Ветеринарный справочник для владельцев кошек Дорош Мария
При любом типе кормления у кошки должен быть постоянный доступ к воде. Это может быть обычная отстоянная вода из-под крана или специальная вода для животных.
На основании того, что лучше ест ваша кошка, что ею лучше усваивается, по внешнему виду животного, покупательских возможностей и прочих условий вы решаете, какой тип питания подходит конкретно для вашего питомца.
Кормление котенка
В зависимости от особенностей организма кошки кормление котят продолжается от 40 до 60 дней. В начале жизни малыш питается только молоком матери, и его кормление не представляет проблем. Этот период длится несколко недель. Первые порции молока кошки – это молозиво, которое содержит все полезные вещества для защиты котенка от различных, главным образом заразных, заболеваний, то есть для антибактериальной защиты. С молозивом новорожденное животное получает антитела, причем их наибольшее количество оно усваивается в течение первых 6 ч жизни. Позднее слизистая желудка и кишечника не пропускает антитела в организм. Организм матери-кошки начинает вырабатывать молоко, богатое протеинами, жирами, витаминами и минералами (табл. 7). Так, в 1 л кошачьего молока содержится 70 г протеина. За первые 8 дней жизни масса тела котенка увеличивается вдвое. Для сравнения ребенок удваивает свою массу за 5–6 мес, жеребенок – за 60 дней, а теленок – за 47.
Котенок сосет мать всего 3 ч в сутки, а все остальное время он растет. Для того чтобы определить, сыт котенок или нет, обращают внимание на его поведение: сытые детеныши спокойно спят или сосут кошку, а голодные пищат, ползают вокруг матери или сосут протянутый им палец. В этом случае нужно подкармливать котят. В подкормке будут нуждаться и малыши, оставшиеся без матери. Для замены кошачьего молока можно воспользоваться одним из нескольких рецептов:
• 0,5 л концентрированного молока, яичный желток и 4 чайные ложки сахарного песка;
• 50 г цельного коровьего молока, 15 г порошка цельного молока, 2,5 г сухих дрожжей;
• 53 г целого крутого яйца, 50 г взбитого яичного белка, 1 г растительного масла, 4 г виноградного сахара;
• 50 мл цельного молока, 50 г кипяченного, половина сырого яичного желтка, чайная ложка кукурузного масла;
• порошок концентрированного молока развести в отваре фенхеля до консистенции жидкой кашицы, добавив туда немного сливок.
Начиная с восьмого дня, малышам следует давать через день жидкие витаминные препараты, назначенные ветеринаром. Сырое коровье молоко новорожденным котятам противопоказано. Можно воспользоваться готовым кошачьим молоком или сухими смесями – заменителями молока кошки, – которые продаются в ветеринарных аптеках. В любом из перечисленных случаев вам понадобятся бутылочка и соска (некоторые производители готового кошачьего молока вкладывают бутылочку и соску внутрь банки с сухой смесью). Их также можно приобрести в ветеринарных аптеках. Можно использовать глазную пластиковую пипетку или шприц (без иглы). Главное требование при этом – стерильность. Надо регулярно чистить и кипятить бутылочки и соски. Запас пищи готовится не более чем на 24 ч и хранится в холодильнике. Питание необходимо подогреть до 38 °С, а давая его, необходимо следить, чтобы котенок сам сосал молоко. Нельзя вводить молоко насильно, так как малыш может захлебнуться. Когда котенок засыпает или когда у него изо рта идут молочные пузыри, это означает, что он уже сыт. Важно, чтобы котята сами сосали через узкие отверстия в соске и готовили себя к «питьевой работе». Нельзя давать молоко через широкое отверстие. Это часто приводит к попаданию молока в дыхательные пути и заболеванию пневмонией.
Кормить котят лучше, взяв их на руки. Их, как и детей, после кормления нужно держать в распрямленном положении, чтобы они могли отрыгивать, выпуская излишки воздуха. В первые 2 дня жизни котятам достаточно давать каждые 2 ч по 1 чайной ложке молока. Доза должна увеличиваться по мере роста животных. При этом желательно взвешивать котят каждый день и вести учет. Если они не прибавляют в весе, это должно быть сигналом тревоги.
В первые 3 нед жизни котенку следует давать по 1 чайной ложке искусственного питания 7–8 раз в день (через каждые 2–3 ч, и ночью тоже), с ночным перерывом в 5–6 ч. Постепенно количество кормлений следует сокращать, увеличивая количество скармливаемой пищи за раз.
В возрасте 15–20 дней начинают резаться зубы и плюс не хватает количества молока у кошки. С этого периода котят необходимо подкармливать, постепенно переводя их на обычную еду. В состав первой подкормки входят молочные продукты (для котят, которых выкормила мать). Начинать следует с 2 чайных ложек молока, причем сухого, средней жирности, разведя его теплой водой и добавив меда или щепотку сахара (10 г/л). Маленькой ложечкой надо вливать молоко прямо в кошачью пасть. Постепенно каждый день нужно на 1 ложку увеличивать количество молока. Можно также давать молочные каши, приготовленные так же, как для детского питания, или как на примере с овсяной кашей: ее разводят цельным молоком с добавлением сливок и куриного яйца (все это надо смешать в однородную массу). Молочные продукты дают из миски или с ложки, а потом из миски. Если котенок не может понять, как лакать молоко, смажьте ему ротик каплей молока. Ваш маленький питомец поймет, в чем дело, и начнет лакать из миски, а вскоре, повинуясь чувству голода, он будет сам есть из миски.
Примерно в то же время, в 3–4 нед от роду, можно понемногу прикармливать котят (и «естественников», и «искусственников») другими продуктами или размачивать несколько гранул сухого корма вначале в теплом молоке, а потом в воде. Это будет зависеть от типа кормления, которое вы предпочтете для своего питомца: натуральное кормление или кормление готовыми промышленными кормами. Делать это нужно в одно и то же время дня. Из сырого или вареного мяса формируется шарик размером с горошину и кладется в пасть котенку. После первых 2 нед прикармливания постепенно можно разнообразить меню: 2 раза в неделю в молоко подмешивают яичный желток, сухие дрожжи, дают кашу из куриного мяса или рыбы с рисовым отваром, мелко рубленную или молотую говядину (постную); творог и внутренности. Молочная пища в первые 4 мес котятам просто необходима. Если у малыша жидкий стул, обычное молоко надо заменить концентрированным, разведенным теплой кипяченой водой в соотношении 1 : 2. В возрасте 3–5 нед котят отнимают от матери, и они питаются детским кормом в соотношении: 4 /6 – мясной с углеводами, 2 /6 – молочный с углеводами. С 5-месячного возраста котят можно переводить на рацион взрослых животных, но с 3-разовым питанием. Если вы приобрели котенка, обязательно поинтересуйтесь у владельца кошки, какой корм тот давал животным.
Иногда в период отнятия от материнской груди у котят могут начаться проблемы с пищеварением. В этом случае добавьте в молоко для больного животного несколько чайных ложек теплого ромашкового чая или введите его с помощью шприца без иглы за щеку. Также можно ввести препараты с бифидобактериями.
Режим кормления для разных типов кормления приблизительно одинаков. До 3 мес кормите вашего маленького питомца 6 раз в день, от 4 до 5 мес – 4–5, от 6 до 9 мес – 3–4, от 9 до 12 мес – 1–2 раза в день. Важно, чтобы корм был теплым. Корм для котят характеризуется высокой колорийностью, повышенным содержанием белка и других питательных веществ. Так, котятам до 8 нед требуется в сутки 628 Дж энергии, в возрасте 3 мес – 837 Дж, 4 мес – 963 Дж. При натуральном типе кормления необходимо ориентироваться на следующие пропорции: 60% высококалорийного белка, 10% жиров и 30% других ингредиентов, контролируя уровень кальция, фосфора и таурина. Например, меню для кошки в возрасте 6 мес с массой тела 2 кг может состоять из 100 г нежирной отварной говядины, 10 г сардин в масле, 20 г отварного риса. Все это мелко нарезается, перемешивается с мясным бульоном.
Основой роста котенка слуледующие продукты: сырое, отварное и мелко нарезанное мясо (говядина, мясо птицы, кролика) и субпродукты, мягкие сырые кости и хрящи в небольших количествах; отварная рыба без крупных костей, молочные продукты (творог, кефир, простокваша, йогурты), яйца, крупы (рис, гречневая крупа, пшено), сваренные на молоке, рыбном или мясном бульоне, овощи, витамины.
В состав готовых кормов входит практически тот же набор ингредиентов, процент содержания которых зависит от класса корма, от того же зависит усвояемость корма. Вода должна быть свежей, поэтому несколько раз в день меняйте ее. Норма кормления указана на упаковке корма. Обращайте внимание на возраст и массу тела котенка или взрослой кошки, поскольку разные производители по-разному приводят нормы кормления.
Большинство котят набирает 75% своего окончательного веса к 6 мес, после этого происходит прибавление веса, связанное с развитием. После 6 мес молодое животное можно кормить рационами, предназначенными для взрослых кошек. Поскольку взрослые коты весят сущестственно больше, чем кошки, их рост и развитие продолжаются значительно дольше. Поэтому перевод на кормление для взрослой кошки будет индивидуальным для каждой особи.
Кормление взрослой кошки
Индивидуальность кошек проявляется и в питании. Некоторые особи очень разборчивы, другие, напротив, предпочитают один или несколько видов пищи. Но следует помнить о том, что кошка прежде всего – хищник.
Рацион кошки зависит от ее возраста, массы тела, породы, активности и аппетита. Так, не рекомендуется раскармливать сиамских и азиатских кошек, у которых на выставках ценится больше всего стройность тела. Обычной взрослой кошке с нормальной активностью ежедневно необходимо 120– 300 г корма, что приблизительно составляет 30–60 г на 1 кг массы тела животного. Размеры порций и продукты должны подбираться таким образом, чтобы животное было достаточно упитанным и мускулистым, но ни ожиревшим, ни худым.
Еда должна быть всегда свежей, нельзя давать пищу холодную и горячую, лучше теплую или комнатной температуры. Важно кормить кошку в одно и то же время, 1 или 2 раза в день, регулярно, например около 8 и 18 ч. Это наилучшее время для кормления, так как оно связано с периодами повышенной активности вашего питомца. Возле миски с едой обязательно должна стоять миска для питья, вода в которой должна быть свежей.
Из мясных продуктов кошкам больше всего подходят телятина и говядина. Субпродукты достаточно питательны, но у почек надо удалить все протоки и надпочечники, от поедания селезенки возможны расстройства пищеварения. Следует избегать перекармливания печенью, богатой витамином А, что может вызвать спондилез – заболевание, выражающееся в отвердевании частей позвонков, что вызывает боль при движении, кроме того, у котов избыток витамина А вызывает дегенерацию семенных желез, что снижает их способность к оплодотворению. Мясные продукты разрезаются на сравнительно большие куски, поскольку кошки рвут и кусают добычу. Благодаря этому их зубы и челюсти получают должную нагрузку. Посколько кошки не пережевывают пищу, ее частицы редко застревают между зубов и кариес наблюдаются относительно редко.
Можно давать кошкам и рыбу, желательно вареную морскую, содержащую йод и витамин D. Вареную рыбу дают кастрированным животным во избежание гиповитаминоза. Остальным особям дают сырую. Из рыбы подойдут сардины, макрель, сельдь. Нельзя давать соленую и копченую рыбу. Из рыбы надо удалить кости.
В рацион кошек добавляют в обязательном порядке молочные продукты – такие, как творог или нежирный сыр, – хотя бы раз в неделю. Можно давать кошкам каши, особенно овсяную. Можно вводить в рацион пастеризованное молоко, если животное с удовольствием его пьет и не страдает желудочными расстройствами. Но в любом случае молоко рекомендуется давать через 2 ч после другой еды.
Бобовые не рекомендуются кошкам из-за возможного метеоризма. Овощи или картофель дают, предварительно мелко нарубив, вместе с измельченным мясом.
Обязательно следует вводить в рацион кошки витамины и минералы, особенно в зимний период. В зоомагазинах и ветеринарных аптеках представлен широкий ассортимент витаминов в виде таблеток, порошков или жидкостей.
В таблице 8 приведены примерные рационы кормления кошек. Нормы кормления приведены из расчета на 1 кг массы тела животного.
Если ваш питомец страдает избыточным весом, необходимо уменьшить объем порции корма и сбалансировать рацион по калорийности. Например, 84 г говядины содержат 330 ккал, 200–224 г курицы – 160, 84 г печени – 195, 85 г рыбы – 140, 28 г плавленного сыра – 105. В день взрослой кошке с массой тела 4 кг требуется 1350 кДж (323 ккал).
Типового или идеального режима кормления не существует. Можно выделять более полезные и рекомендованные ингредиенты или корма, но одновременно учитывать, что у каждой кошки есть свои индивидуальные привычки и вкусы. Тем, кто предпочитает натуральный тип кормления, легче всего рассчитать рацион кошки в калориях: 1 г белка в организме выделяет 4 ккал, 1 г жира – 9 ккал, 1 г углеводов – 3,8 ккал (1 ккал равен 4,186 кДж). Кроме того, при составлении рациона необходимо учитывать пол животного, физиологическое состояние, время года. Так, коты едят больше, чем кошки; кастратов кормят низкокалорийной едой во избежание набора лишнего веса; суточная потребность в энергии летом снижается, а зимой увеличивается.
Готовые промышленные корма разработаны с учетом всех рассмотренных выше особенностей вашей любимицы. Вы можете подобрать корм в зависимости от гастрономических пристрастий, физиологических особенностей, образа жизни, а также породы кошки. Корма представлены как в сухом, так и консервированном виде, от разных производителей и разного класса.
Кормление беременной и кормящей кошки
В организме кошки растут котята, которые с кормом матери должны получить все необходимое для правильного внутриутробного развития. В ветеринарии принято так: в первый месяц беременности мать сама управляет развитием своих плодов, во второй месяц – плоды управляют поведением матери. Это значит, что в первой половине беременности плоды развиваются за счет корма, который потребляет кошка, а также запасов в ее организма. Кошки после успешной вязки сразу начинают потреблять больше корма. Точно так же, едва ли не с первого дня беременности, начинает постепенно и постоянно меняться вес ее тела. Поэтому в первые 2 нед беременности кормление может быть увеличено на 10%, но не за счет увеличения объема корма и кратности кормления, а за счет включения в рацион полноценных кормов, таких, как говядина, кисломолочные продукты, сырые куриные яйца. Начиная с 3 нед эта потребность возрастает в 1,5–2 раза, а с 7-й нед и до родов может уменьшается. Это связано с предполагаемой и специфической для разных пород величиной котят, а также темпераментом кошки. С начала второго месяца беременности увеличивают краткость кормлений с 1–2 раза до 4–5 раз в сутки. В рацион беременного животного добавляют творог с большим содержанием сыворотки, а также йогурт, кефир, простоквашу, яичный желток, витаминные добавки (поливитамины для кошек, то есть содержащие водо– и жирорастворимые витамины) промышленного производства, причем норму надо увеличить в 2 раза, если не указана дозировка для беременных или кормящих кошек. Исходя из того что кошка может утилизировать ровно столько энергии, сколько ей необходимо, владельцу следует просто давать больший объем корма, чем до беременности. В тот день, когда предположительно должен быть окот, не следует слишком обильно кормить кошку. Лучше всего дать ей небольшую порцию качественного корма, например, пропущенную через мясорубку свежую говядину, смешанную с сырым яичным желтком или свежим творогом.
В день окота, а также в 2–3 последующих дня у кошки может отсутствовать выраженный аппетит, но начавшаяся лактация требует дополнительных затрат питательных веществ. Так, с молоком кошка теряет большое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, особенно кальция, а также воды. Все эти затраты она должна восполнить с кормом. Поэтому корм должен быть обильным, питательным и жидким, и главное, – сбалансированным и с повышенным количеством энергии. Неполноценное кормление скажется не только на кошке, но и на ее потомстве. Так, пищевая потребность лактирующей кошки в энергии примерно в 3–4 раза превышает ее потребность для поддержания организма, поскольку ей нужно восстанавливать и собственные силы. При этом ежедневный объем корма может превышать возможности пищеварительной системы, и тогда кошка использует собственные запасы организма. Необходимо помнить, что жидкая еда – мясной бульон, молоко и супы – способствует образованию материнского молока.
При кормлении промышленными кормами беременную или кормящую кошку, как правило, кормят кормами для котят, которые богаты питательными веществами и имеют высокие энергитические показатели. Следует заметить, чем больше число котят, тем больше худеют кошки к концу периода 2-месячного кормления, но восстанавливают они свои силы поразительно быстро.
Кормят лактирующую кошку часто при любом типе кормления, и обязательно у нее должен быть постоянный доступ к свежей воде. После отъема котят, то есть после прекращения лактации, кошку переводят на обычный рацион, постенно снижая количество пищи. В противном случае кошка может набрать лишний вес.
Кормление кошки в старости
Средний срок жизни домашней кошки – 15 лет. В среднем принято считать, что процесс старения начинается после 8-летнего возраста. Стареющая кошка, как правило, становится спокойной, еще больше спит, ее активность и потребность в движении уменьшаются, зато появляется повышенный интерес к еде, а также склонность к различным заболеваниям. Поэтому желательно соблюдать диету для поддержания здоровья стареющего питомца.
Старение сопровождается уменьшением мышечной массы и увеличением жировых отложений, что связано с нарушением их правильного распределения. У старых кошек наблюдается снижение скорости обменных процессов, и если к тому же снижается физическая нагрузка при том же количестве пищи, то начинается развитие ожирения. Поэтому основные диетические рекомендации для содержания кошек старше 8 лет касаются частоты приема пищи, ее количества, состава. Необходимо скорректировать соотношение питательных веществ в пище, а также уменьшить калории и количество пищи. При этом рацион должен обладать высокими вкусовыми качествами. Пищу давать лучше небольшими порциями.
Кошкам в этом возрасте рекомендуется давать прежде всего постное мясо, лучше всего так называемое белое (мясо птицы, кролика), а также вареную рыбу, иногда телятину, и ограничить потребление красного мяса (говядины, дичи). Необходимо давать не только мясо, но и другие продукты, в частности сливочное и растительное масла. Желательно ограничить или совсем отказаться от потрохов, особенно печени и почек. Обязательно добавление из витаминных препаратов. Пища должна быть в измельченном виде, а для очень старых кошек – в виде кашицы.
Готовые корма, предназначенные для кормления стареющих кошек, как правило, низкокалорийны, но они специально разработаны с учетом особенностей кошек этого возраста. Если ваш питомец страдает ожирением, вначале норма кормления зависит от рекомендации ветеринара. При достижении необходимой массы тела переходят на поддерживающую норму. Если ваш питомец не страдает избыточной массой тела, кормите его согласно рекомендуемой поддерживающей суточной норме.
Портящиеся зубы часто мешают есть и приводят к потере аппетита у стареющих животных. Поэтому пища должна быть более привлекательной, что достигается путем ее подогрева, увеличения содержания белков, а также более мягкой консистенции. Готовые корма размачивают в теплой воде за 15 мин до кормления. В случае отсутствия аппетита кошке вводят витамин В12 и половые гормоны.
При кормлении стареющей кошки высокобелковой пищей надо быть осторожным. Если кошка страдает заболеваниями почек, следует ограничить количество белка в ее рационе, но обеспечить достаточное содержание натрия и фосфора в нем.
Страдают кошки в этот период и от запоров, связанных с вялой перистальтикой кишечника. В этих случаях рекомендуется давать более легкую протертую пищу небольшими количествами и в несколько приемов. Избегайте включения в рацион труднопереваримых балластных веществ, костей животных и рыб. Можно добавить отруби как источник клетчатки.
Из-за сниженной скорости обменных процессов кошки после 8 лет потребляют меньше пищи, поэтому, помимо контроля за количеством белков, жиров и углеводов, необходимо следить и за количеством витаминов и минералов, чтобы удовлетворить потребности стареющего животного.
Наступление старости сопровождается также снижением остроты обоняния. При той роли, какую оно играет в жизни кошки, потеря эта имеет огромное для нее значение. Прежде всего это затрудняет прием пищи, так как кошка должна обязательно обнюхать еду перед употреблением. С ухудшением чутья животное начинает есть меньше. Если снижение аппетита отмечается на протяжении нескольких дней, можно порекомендовать положить на дно миски, под обычную пищу, немного интенсивно пахнущего, ароматного корма, например рыбы, сыра или другого лакомства. Так пища станет более привлекательной для вашей любимицы.
Кормление больной кошки
При многих клинических заболеваниях правильная диета имеет такое же значение, как и своевременное назначение лекарств. Четвероногие пациенты выздоравливают быстрее, когда, наряду с медикаментами, им назначают соответствующую диету. При некоторых заболеваниях диета является главным компонентом терапии, например если наблюдается повышенная чувствительность к отдельным компонентам рациона; или помогает органам освободиться от лишней нагрузки, например при заболеваниях печени и почек.
Существует много различных типов диет для каждого клинического заболевания. Знание пищевых потребностей больных животных становится необходимым условием, чтобы облегчить и ускорить их выздоровление. Приготовленная дома пища не всегда подходит для лечения больных животных, потому что в домашних условиях не удается сохранить ее формулу постоянной. В ветеринарных аптеках представлена широкая гамма диетических кормов. Для различия повседневных рационов от диетических нужно обратить внимание,во-первых, на название корма. На упаковке всегда будет надпись «Ветеринарная диета» – «Veterinary Diet», а далее расшифровка, при каких заболеванях корм назначается. Во-вторых, упаковки с лечебным кормом не цветные, а имеют основной светлый (белый или серый) фон. В-третьих, диеты продаются в специализированных зоомагазинах, в ветеринарных аптеках и в ветеринарных клиниках. Как правило, диеты вместе с комплексом медикаментозных средств назначает ветеринарный врач. При отсутствии конкретного корма определенной марки в зоомагазине ветеринарный врач-консультант может посоветовать вам корм другой торговой марки, но с теми же показаниями. Обязательно надо обратить внимание на этикетку корма и срок его годности. Также нужно помнить: если ваш питомец отказывается от корма конкретной торговой марки, следует подобрать корм другого производителя.
• При различных патологических состояниях лучше обеспечить животному минимум белковой, калорийной пищи, чем позволить ему голодать (за исключением отдельных заболеваний, когда голодание просто необходимо в течение непродолжительного времени). Голодание создает негативный азотистый и энергетический баланс с потерей мышечной массы и истощением запасов азота.
• В данном разделе рассмотрены некоторые наиболее часто встречающиеся патологические состояния, сопровождающие разные заболевания, при которых диета выходит на первое место в терапевтической стратегии.
Рвота – это сложный рефлекторный акт, обусловленный раздражением рвотного центра головного мозга, при котором содержимое желудка выбрасывается через рот или носовую полость. С помощью рвоты организм в большинстве случаев освобождается от вредных и опасных для жизни животного веществ.
У кошек имеется высокоразвитый рвотный центр, поэтому рвота у них возникает по желанию. Обширная этиология рвоты включает эмоции, воспаления, отравления и действия некоторых лекарств. Одним из примером проявления рвоты, которого пугаться не стоит, является скопление комков шерсти или безоаров в пищеварительном тракте животного, а именно в желудке. Чтобы избежать рвоты и освободить желудок от комков шерсти, регулярно давайте вашей любимице специальные пасты от комков шерсти или кормите готовыми сухими кормами, которые разработаны для профилактики образования подобных явлений. Также можно помочь вызвать рвоту непатологического характера кошке с помощью грубых сортов травы, раздражающих стенки желудка. Еще одно средство – давать растительное масло (1 чайную ложку котенку, 2 чайные ложки – «подростку», 1 столовую ложку – взрослому зверьку). Касторовое масло давать категорически запрещается – оно для кошек вредно.
В большинтсве случаев появление рвоты является симптомом какого-либо нарушения в организме кошки. Так, одной из самых распространенных причин рвоты патологического характера является острый гастрит.
При рвоте животное теряет жидкости и электролиты. Для их восполнения кошке дают специальные регидранты, например выпаивают раствор Рингера – Локка, регидрон. Затем ориентировочно после 24 час начинают давать высокопитательную жидкую нежирную пищу 2 или 3 раза в день. Прекрасно подходят бульоны на основе курицы, рыба, яйца, вареный рис, отварная крольчатина или готовый лечебный корм с низким содержанием жиров. Нежирная пища с малым количеством клетчатки быстро проходит через желудок.
Для успешного лечения рвоты следует в первую очередь распознать ее причину.
Диарея, или понос, – это частое выделение полужидких или струйное извержение водянистых фекальных масс, которые являются одним из ранних признаков секреторных и моторных расстройств пищеварительного тракта, то есть диарея является клиническим проявлением кишечных нарушений, которые приводят к повышению объема каловых масс или содержащихся в них жидкости. Нормальные каловые массы содержат примерно 70% воды, но при диарее этот показатель доходит до 85% и более.
Самыми распространенными причинами диареи у кошек являются переедание, большое количество твердой пищи, внезапное изменение рациона. Если диарею сопровождает рвота, необходимо временное голодание в течение 12–24 ч до ее прекращения. Потом назначают регидранты. Затем постепенно начинают вводить продукты с малым количеством жира и клетчатки: куриное мясо, рыбу, вареные яйца или домашний творог, их перемешивают с отваренным рисом. Иногда назначают готовую лечебную диету. В любом случае пищу дают в малых количествах, но часто, опасаясь рецидивов диареи. Затем животное медленно, в течение нескольких недель переводят на обычный рацион.
Некоторые продукты должны быть навсегда исключены из рациона животных, склонных к диарее – такие, как, например, молоко и сырые яйца.
Пищевые аллергии – любые аномальные реакции на пищевые продукты вне зависимости от этиологии этих нарушений. Большинство продуктов питания не вызывает у домашних животных аллергических реакций, но в некоторых случаях иммунологические механизмы начинают действовать против определенных антигенов, которыми почти всегда являются белки. Например, возможными аллергенами для кошек являются молочный белок, соя, пшеница, говядина, яйца, конина, курятина, свинина и дрожжи. С клинической точки зрения реакции могут проявляться внезапно после многих месяцев или даже лет употребления аллергена, причем эти реакции не имеют сезонного характера, также как и нет зависимости с возрастной или половой принадлежностью. Чаще всего наблюдаются дерматологические симптомы – зуд, крапивница, наружный отит и т. п. Могут отмечаться, помимо поражений кожи, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, как, например, рвота и диарея.
Лечение пищевой аллергии заключается в исключении аллергена из рациона, если он найден. Во многих случаях невозможно сразу установить аллерген, и тогда применяют исключающую диету с одним или ограниченным источником белка. В идеале такой источник должен быть один. Даже при диете без аллергенов требуется несколько недель для полного исчезновения клинических симптомов. После стабилизации состояния к рациону постепенно по одному (чтобы сразу увидеть реакцию) добавляют другие виды продуктов. Обычно клинические симптомы появляются через 7 дней употребления аллергена. Следует попробовать все продукты прошлого рациона по одному, чтобы точно выявить аллерген.
В период обострения можно давать и готовые лечебные корма, предназначенные для лечения пищевых аллергий. После стабилизации состояния животное постепенно переводят на повседневные корма для животных, склонных к аллергии. Это, как правило, корма на основе мяса индейки. Но есть и кошки-аллергики, которые всю оставшуюся жизнь питаются лечебной гипоаллергенной пищей.
Запор – это затрудненное или вовсе невозможное опорожнение кишечника, при котором происходит застой каловых масс в прямой и ободочной кишках. Чем дольше это продолжается, тем больше воды ре-абсорбируется из каловых масс и тем тверже они становятся. Происходит закупорка, и животное физически не способно опорожниться. Причин запоров довольно много.
• Первыми мерами является удаление скопившихся каловых масс из ободочной и прямой кишок. Затем принимают профилактические меры и назначают лечебную диету с большим содержанием клетчатки, или в обычный рацион добавляют отруби (1 столовую ложку на 400 г измельченной пищи) или вазелиное масло (1–2 чайные ложки).
Ожирение – это состояние, при котором положительный энергетический баланс приводит к избыточному образованию жировой ткани. Оно наблюдается, когда масса тела отдельной особи превышает средний вес для представителей данной породы, пола и возраста на 15%. Чаще всего ожирение встречается у самок и стерилизованных животных, а также у старых животных, у которых с возрастом уменьшается масса гладких мышц и идет отложение жировой ткани. Другими факторами ожирения могут быть несбалансированное питание (кормление со стола, попрошайничество), нарушение обмена веществ, различные заболевания, некоторые медикаментозные средства. Помимо причин, вызывающих ожирение, существуют и следствия этой патологии. У животного могут развиваться некоторые заболевания, как, например, гипертензия, а также различные патологические состояния – такие, как патологические роды, бесплодие, запоры, метеоризм, слабая сердечная деятельность.
Ожирение всегда легче предупредить, чем вылечить. Определить, ожиревшая кошка или нет, вам поможет простой способ: если ребра у нее не прощупываются, это означает, что животное перекормлено.
Для снижения веса вашего питомца можно снизить количество обычной пищи или пользоваться готовой лечебной диетой, что, возможно, будет предпочтительнее, поскольку расчет калорий уже проведен. Простое средство уменьшить жировые отложения животого – обеспечить ему больше движения, повысить расход энергии, сократить объем порции, исключить жиры и до минимума сократить количество углеводов.
Чтобы животное было сытым, обычный необильный корм надо дополнять овощами (морковь, капуста, зеленые бобы). Подходящими продуктами питания в таких случаях являются хлеб из муки грубого помола с отрубями, используемые в качестве балластных веществ.
• Дополнительно следует сказать, что продолжительное кормление сниженным количеством пищи может вызывать дефицит отдельных питательных веществ, потому что количество пищи будет определять только ее энергетическая ценность.
В таблице 9 приведены диеты при таких заболеваниях, как острый панкреатит, сахарный диабет и др.
Итак, общее правило кормления больных и выздоравливающих кошек таково: пища должна быть щадящей и калорийной – мясной фарш, бульон, сырое яйцо, кефир, мягкий сыр и творог. Конечно же, режим кормления зависит от болезни. В данном справочнике приведены лишь основные рекомендации в период того, или иного заболевания. В любом случае диету вместе с курсом медикаментозных средств назначает ветеринарный врач в зависимости от того как вы кормите своего питомца. Иногда бывают случаи, когда для успешного выздоровления необходимы только готовые корма, как, например, при обострении пищевой аллергии. Из гаммы ветеринарных диет вы сможете приобрести и консервированный, и сухой корма, что позволит вашему питомцу легче усваивать новую для него пищу и при этом чувствовать себя хорошо. Период кормления кошки диетическими кормами зависит от тяжести заболевания. Иногда достаточно 10 дней, но иногда курс затягивается на несколько месяцев, чтобы предупредить развитие рецидивов. В некоторых случаях придется кормить своего четвероного друга этим кормом всю жизнь. В любом случае необходима консультация лечащего ветеринарного врача.
4 Cоветы по содержанию кошек
***
Работа о здоровье животного является основным требованием его содержания. Кошка должна родиться здоровой и принести здоровое потомство, что особенно важно при содержании породистых особей. Здоровье вашего питомца поддерживается за счет правильного питания, хороших условий содержания и окружающей обстановки. Так, любой кошке вреден холод, недостаток свежего воздуха и солнца, прокуренные помещения, скудная или неподходящая пища, отсутствие моциона.
Кошка может жить как на улице, так и в квартире, выходя или не выходя на улицу. Следует лишь учитывать определенные породные особенности. Практически все длинношерстные кошки отличаются спокойным нравом, но требуют большего ухода, чем короткошерстные. Сиамским и короткошерстным азиатским кошкам нужно больше пространства для движения, меньше пищи, но пищи высокого качества. Наименее требовательны домашние европейские короткошерстные кошки.
Уличная кошка ищет приют в домах, сараях, в подвалах. В этих местах она спит и выводит потомство. Пища ее состоит из продуктов, которые ей могут выность хозяева, или она находит еду на помойках или охотясь. Такое вольное содержание кошки имеет преимущество для животного. Неограниченное пространство, свежий воздух и солнце, то есть жизнь на природе способствует тому, что кошка закаляется, становится крепкой, сама заботится о шерсти, коже и когтях. Обостряются ее инстинкты и чувства, она становится более ловкой. Появляется возможность дополнять пищу животного происхождения растительными компонентами (например, травами) естественным путем. Фекалии остаются всегда за порогом дома, и это осовобождает хозяев от малоприятной уборки в доме. Однако и такой кошке угрожают подчас опасности. Особенно часто это случается на садовых участках или дачах вблизи леса или поля. Труднопреодолимое любопытство, стремление осмотреть большие площади, чем те, что ораничены забором, отсутствие уважения к любого рода загородкам – все это приводит к роковым последствиям: соседи не желают мириться с истреблением певчих птиц, а ловушки, яды и другие средства становятся причиной гибели четвероногих спутников жизни.
Чтобы избежать этого, владельцы кошек должны соблюдать следующие требования: животное необходимо регулярно кормить и внимательно следить за его здоровьем, в частности вакцинируя; для регулирования численности кошек необходимо проводить кастрацию животных; надевать на животное ошейник или шлейку, чтобы его не приняли за бездомное.
В городах есть владельцы, которые живут на первых этажах и выпускают своего питомца на улицу.
Проблемы содержания и советы здесь такие же, как и при вольном выгуле. Дополнительно прибавляется громкое мяукание кошки, просящей хозяина впустить ее домой, залезание животного в чужие форточки, отправление естественных нужд в мягкой рыхлой почве, например в больших цветочных горшках, на клумбах, на детских площадках, опасность попасть под колеса автомобиля, что может привести к печальным последствиям.
Некоторые владельцы содержат кошек в клетках, что применяется при селекционной работе. Клетки могут быть как в виде отдельно стоящих построек, так и в виде вольеров внутри помещений. В последнем случае необходимо выпускать животное из клетки и давать ему возможность свободно двигаться по квартире, помня о том, что кошка любит простор и движение.
Большинство владельцев держит кошек в домашних условиях, без выгула или с выгулом в летнеее время при переезде на дачу. При обитании на даче рекомендации по содержанию такие же, как и на улице. Ниже подробно описаны советы по содержанию домашних кошек без возможности постоянного выгула.
Когда вы впервые берете в свой дом котенка или приносите подросшую особь, необходимо дать кошке возможность освоиться. Животное, попавшее из привычной среды обитания в совершенно новую обстановку, сначала всего боится. Очень важно, чтобы человек своим поведением победил у него страх и неуверенность. Лучший возраст для передачи котенка новым владельцам – 10–12 нед. Именно в это время возникает тесная привязанность к хозяину.
Приводя кошку в дом, желательно придерживаться следующих правил:
• внимательно наблюдайте за животным и время от времени приветливо с ним говорите;
• корм и питьевую воду или молоко поставьте поблизости от убежища;
• дождитесь, пока животное само привыкнет к новой обстановке;
• трудно привыкающую кошку временно изолируйте от других домашних животных и от детей, знакомьте со всеми членами семьи постепенно;
• молодым зверькам полезно предложить игру.
• Первым признаком доверия является «ответ» на человеческий голос, то есть нерешительное мурлыканье, выгибание спины. И самое главное – принятие корма.
Особенностью всех кошек является большая потребность во сне: ежедневно ей нужно спать по 14–18 ч. Недосыпание может вызвать у нее нарушение здоровья, прежде всего неврозы. Домашние кошки периоды сна приспосабливают к режиму человека: они спят и ночью, и днем. Поэтому кошкам необходимо место для сна и отдыха.
Кошка сама выбирает себе в доме место для отдыха, игнорируя устроенную человеком «постель». Но даже в этом случае место все равно должно быть подготовлено, хотя бы на случай болезни.
Кошки обожают обустраивать места для сна и отдыха на небольшом возвышении, только не на сквозняке; возле мест, излучающих тепло; в темных участках, скрытых от человека. Для места отдыха подойдет и печка, и батарея, и корзина со свежевыстриранным бельем, и открытый шкаф. У всех кошек имеется склонность укладываться на бумагу, а некоторые из них успокаиваются только на листе бумаги, книге, газете.
Для устройства кошачьего ложа можно использовать корзинку или ящичек из гладких нелакированных досок – их легко продезинфицировать. Туда кладется одеяльце, матрасик, простынка, которую следует время от времени по мере загрязнения стирать. На сегодняшний день зоопромышленность выпускает большое количество разнообразных «мест» для кошек. Это и матрасы, и лежаки из различных материалов разных расцветок, и плетенные корзинки, и домики или домовые комплексы, где кошка может и отдыхать, и играть, и домики-туннели, и клетки-переноски. Главное условие для места кошки – чтобы там было тепло, чисто и мягко, и чтобы животное чувствовало себя удобно и спокойно. Если кошка сама выбрала себе место, поставьте приготовленое ложе туда. Если вы выбрали для нее другое место, привлеките животное, накапав на конструкцию несколько капель валерианы.
Известно, что кошки любят сидеть на окнах. Свежий воздух улучшает самочувствие животного. Здесь важно и возбуждающее действие: глаза и нос воспринимают информацию из окружающего мира. Но любопытные взгляды из окна, из-за перил балкона оказываются для некоторых кошек роковыми. Чтобы обезопасить жизнь вашего питомца, следует оборудовать защитные сооружения. На окна можно повесить проволочные занавески, балконы закрыть проволочной сеткой.
Вне зависимости от того, где будет жить ваша кошка, ей надо организовать место для кормления. В качестве посуды для еды подходят устойчивые, не очень глубокие миски из фаянса, фарфора, нержавеющей стали или пластика. Объем мисок невелик – 0,1–0,4 л. Для питья можно использовать более глубокую посуду. Можно приобрести и автоматические миски на 1, 2 или 5 кормлений, в которых корм появляется в определенное время. Животное всегда получает свежий корм. Такие миски подходят для сухих кормов. Есть и другие модификации.
Поскольку по своей природе кошки – ленивые животные с ослабленным чувством жажды, рекомендуется ставить миску с водой отдельно от миски с едой или разместить миски с чистой водой в нескольких местах. Если она поест корм, сразу сделает несколько глотков воды и пойдет спать, то уже не вернется, чтобы попить. Но если она насытится, а через какое-то время захочет пить, она отправится к миске с жидкостью и выпьет больше, чем если бы эта же миска стояла рядом с кормовой. Этот нехитрый прием в какой-то степени служит профилактикой концентрирования мочи (чем больше жидкости в организме – тем менее концентрированная моча).
Миски для еды и питья следует мыть и дезинфицировать ежедневно, например, обдавая кипятком или обрабатывая 2% раствором формалина. Следует заметить, что мытье кошачьей посуды надо проводить отдельно от человеческой и более тщательно ее споласкивать, так как у кошек очень развито обоняние и любой посторонний запах (например, хлорки в водопроводной воде, чистящего средства и т. д.) может отбить охоту пить.
Устанавливать в квартире миски необходимо в определенном месте, желательно в укромном и постоянном месте на кухне. Чтобы не пачкать пол, лучше ставить миски на специальную подстилку, которую можно мыть, или на плоский поднос.
Помимо организации места для отдыха и еды, кошке следует поставить и туалет. Для удаления экскрементов пригодны специальные емкости, которые располагаются в строго определенных местах.
Кошки относятся, за некоторым исключением и не считая особых ситуаций, к чистоплотным домашним животным. Сооружая кошачий туалет, исходят из того, что для кошки надо создать те же условия, что и в природе. Кошки должны непременно закапывать свой кал и мочу в укромном месте в мягкую подстилку, после того как они выкопали небольшую ямку. В ход идут лапы. Несколько энергичных движений – и все готово.
Туалет должен привлекать животное своим укромным видом и отвечать требованиям гигиены, включая ваши минимальные усилия на уборку. Для его устройства можно использовать различные пластмассовые, эмалированные или керамические ванночки, которые удобно очищать и дезинфицировать.
Деревянные ящички не годятся – моча в них впитывается, и неприятный запах надолго сохраняется. Кошка инстинктивно зарывает свои испражнения лапами, поэтому в ванночку лучше добавлять какие-либо наполнители: клочки бумаги, керамическую крошку. Они впитывают мочу, и запах не ощущается. Древесные опилки и песок меньше подходят, поскольку прилипают к лапам и таким образом разносятся по квартире. После каждого использования кошачий туалет необходимо вычищать, а наполнитель заменять, посколько большинство животных решительно отказывается пользоваться емкостью с нечистотами.
На сегодняшний день наиболее удобным туалетом является платмассовый лоток, который продается в любом зоомагазине (рис. 16).
Лотки бывают разного размера, с высокими бортами или обычными, с сеточкой или без нее. Выпускаются зооиндустрией и специальные биотуалеты для кошек.
Любой туалет нужно время от времени дезинфицировать. Устранить неприятный запах легко с помощью эвкалиптового масла – оно кошку не отпугивает. Дезинфекционные средства не должны быть слишком пахучими или ароматизированными, иначе кошка найдет для своего туалета иное место.
Для размещения кошачьего туалета выбирают такие места в квартире, которые доступны кошке, легко чистятся, проветриваются и где кошке никто не мешает. По возможности лучше ставить лоток в месте, где часто моют пол (в коридоре, туалете, ванной комнате). Обычно на одну кошку ставят два лотка. В квартире, где несколько кошек, их число нужно увеличить.
Выбрав лоток для туалета, поставив его в отведеннное место, надо задуматься над тем, чем его наполнить. Кошек, привыкших к песку и земле в качестве подстилки, нужно постепенно приспосабливать к другому подстилочному материалу. При переходе к бесподстилочному туалету нужно сначала класть привычный кошке наполнитель: опилки, песок и рваную бумагу, а потом постепенно сокращать их количество.
Вы можете использовать в качестве подстилки для кошачьего туалета специально выпускаемые наполнители. Наполнители бывают комкующимися и впитывающими. В первом варианте жидкие экскременты, проникая в наполнитель, образуют комок, который легко выкинуть. Во втором – моча впитывается в гранулы. Любой наполнитель нейтрализует запах кошачьей мочи.
Наполнители бывают из цеолита, бентонита или других сортов глины, из селикагеля (полупрозрачные гранулы, которые при впитывании мочи становятся темными), из прессованных опилок или другого материала. Можно выбрать специальный наполнитель и для длинношерстных кошек, для питомиц, которые любят копать, наполнитель, который, помимо нейтрализации запаха, дезодорирует воздух, и другие варианты. Наполнители выпускаются как отечественными, так и импортными производителями.
Любой наполнитель насыпают в туалет слоем 5 см. Если вы приобрели комкующийся наполнитель, после удаления комков подсыпайте небольшое количество чистого наполнителя. При использовании впитывающего наполнителя периодически перетряхивайте лоток для перемещения использованных гранул на дно. Заменяйте наполнитель целиком после появления неприятного запаха из лотка.
При выборе туалета для кошки учитывайте ее привычки. Так, например, если ваша питомица любит копать, приобретите для нее лоток с высокими бортиками, если кошка не любит, чтобы к лапам прилипал наполнитель, возьмите лоток с сеточкой и засыпайте наполнитель под сеточку. Для уборки туалета вашего питомца вам потребуется специальная санитарная лопатка или совок для удаления экскрементов и использованного наполнителя.
Есть кошки, которые любят ходить в туалет, забравшись на унитаз. Главное, держать крышку унитаза открытой. Можно кошку приучить испражняться в унитаз. Например, с этой целью туда в течение нескольких дней помещается листок бумаги с небольшим количеством наполнителя, который регулярно меняется. После того как кошка привыкенет к этому месту, наполнитель уже не используется. Можно использовать и специальный лоток, крепящийся к унитазу.
Самое главное при любом способе – чтобы у кошки была возможность в любое время свободно подойти к своему туалету, при этом необходимо постоянно следить за его чистотой.
Нужно приучить кошку к отведенному туалету. Существует несколько способов. Например, можно посадить кошку в лоток, если вы видите, что она ищет укромный уголок. В первые дни, если ваша питомица использовала туалет по назначению, хвалите ее. Можно собрать мочу или фекалии и положить в отведенный лоток для оставления там запаха. Если животное упорно ходит под ванную, поставьте лоток туда. Обратите внимание на то, что бить кошку бесполезно. Это приводит к обратному эффекту. В зоомагазинах можно приобрести средства как для приучения кошки к туалету, так и для отучения от использования для этой цели других мест в квартире. Для отучения животного от оставления своих «визитных карточек» по углам попробуйте положить туда корки апельсина или обработайте испачканное место аммиаком. Как уже отмечалось, кошки не любят этих запахов.
Если ваша воспитанница вдруг перестала ходить в отведенный лоток – это повод для обращения к ветеринарному врачу, поскольку, возможно, это произошло из-за слабости организма, болезни или престарелого возраста.
Еще одна особенность содержания кошки в квартире – это стачивание когтей. В силу особенностей анатомического строения когти при ходьбе находятся в кожаном чехле. Стачивая когти, животное удаляет мертвые роговые частицы. В ход идут ковры, половики, мягкая мебель, обои и даже одежда. Запретить делать это кошке нельзя – это инстинкт. Лучше выделить ей специальное место.
Можно смастерить специальную «мебель» для царапания с грубоватой, но не очень твердой поверхностью. Здесь могут пригодиться куски старой мебели, ненужные корзинки, бруски необработанной древесины, грубая материя, обрывки рабочей одежды. Возьмите цельный ствол нетвердого дерева, например бузины, длиной 80–100 см. Его можно прибить на какую-нибудь подставку для устойчивости или просто подвесить. Этот кусок дерева можно обить куском старого ковра. Можно взять просто дощечку и обить ими угол. Можно приобрести в любом зоомагазине специальные когтеточки промышленного производства разного размера и формы (угловые, в виде валика, на подставке, в комплекте с домиком для кошки), любого цвета, из любого материала (основа – дерево, обитое сизалем, бечевкой или цветной веревкой, ковровым покрытием; подставка или украшение когтеточки, как правило,обиты искусственным мехом).
Приучать кошку точить когти в определенном месте необходимо с момента ее появления в квартире. Когтеточку можно поставить недалеко от места, где кошка отдыхает, или около ее туалета. Привлечь животное можно, подведя его туда или капнув несколько капель кошачьей мяты на приспособление или подвесив к когтеточке жердочку с привязанным на резинке мягким шариком или пушистой мышкой. Если ваша питомица продолжает точить когти в неположенном месте, приобретите в зоомагазине специальные средства, предназначенные для отучения кошки драть мебель. Можно использовать и неприязнь кошки к запаху апельсина, как и в случае отучения от справления естественных потребностей в неположенном месте.
Помимо места для отдыха, еды и туалета, кошке необходимы игрушки. Кошка любит бегать, прыгать, гоняться за небольшими движущимися предметами, например за свернутым кусочком фольги или маленьким легким мячиком. Ее приводит в восторг любой предмет из меха или ткани, по форме напоминающий мышь. Кошке нравится зажать его в лапах, потом подбросить в воздух и снова атаковать. Вы можете сами сделать тряпичную мышь и набить ее сухой кошачьей мятой. Это многолетняя ароматная трава, растущая практически в любом саду. Собирать ее нужно в сухую погоду до цветения, сушить на солнце или в помещении. Ароматом обладают стебли, цветки и листья, причем последние в большей степени. Взрослые кошки катаются в траве, едят ее, нюхают, играют с ней.
Тщательно выбирайте игрушки для кошки. Они должны быть легкими для подбрасывания, мягкими для зубов и когтей и достаточно большими, чтобы их нельзя было проглотить. Солнечный зайчик и луч фонарика – очень хорошие игрушки.
Любые игрушки можно приобрести и в зоомагазинах. Это могут быть всевозможные мячики, шарики, удочки, мышки (меховые, плюшевые, заводные, с колокольчиками, веревочные и т. д.). Зная пристрастия вашего питомца, вы сможете подобрать необходимую игрушку.
Уживчивость кошки с остальными животными и другими кошками зависит от воспитания. Взрослая кошка, отличающаяся самостоятельным нравом, не выносит соседства с другими обитателями в квартире, где она проживает. Но, если ее с раннего возраста воспитывали вместе с другими животными, она с ними подружится.
Для безоблачной совместной жизни кошки и других животных, кошки и человека фактор воспитания играет огромное значение. Кошка очень быстро узнает, как далеко может она зайти в своем поведении. Ее смышленость и готовность приспособиться создают хорошую основу для того, чтобы уже в молодом возрасте направить обучение и воспитание кошки по определенным каналам. Так, в любом доме есть запретные для животного вещи, например накрытый стол. Владелец животного определяет методы и средства, необходимые для воспитания своего четвероного друга, исходя из его характера. Одной кошке достаточно твердого предостерегающего слова, другой этого мало. В любом случае поведение вашей питомицы в доме будет зависеть именно от вас.
Транспортировка кошек
Иногда кошку нужно куда-нибудь перевезти. Обычно эти животные легко приспосабливаются к перевозке на всех видах транспорта. В случае перевозки четвероного питомца в общественном транспорте он должен находиться в специальной сумке. Стоимость билета для кошки, как правило, соответствует оплате дополнительного веса. При междугородних перевозках кошек железнодорожным, морским (речным) и воздушным транспортом владельцы должны иметь при себе билет на кошку, ветеринарный паспорт, в котором отмечены проведенные мероприятия ветеринарного назначения (профилактические прививки со штампами ветеринарной клиники, даты дачи глистогонных средств), а также ветеринарное свидетельство формы № 1 о благополучии местности, откуда вывозится животное, по заразным заболеваниям. Ветеринарное свидетельство действительно в течение 3 дней с момента выдачи, включая день оформления. Оформить ветеринарный паспорт и ветеринарное свидетельство необходимо в районной ветеринарной клинике или станции, можно узнать в частной ветеринарной клинике о предоставлении такой услуги (в большей степени это касается получения ветеринарного свидетельства). В любом случае оформлением ветеринарных документов на вывоз кошки надо заняться заблаговременно, поскольку, возможно, от вас при приобретении билета на животное могут потребовать не только эти документы, так как в определенных транспортных компаниях-перевозчиках могут быть свои дополнительные условия перевозки домашних животных.
Государственные ветеринарные службы большинства стран не только требуют, чтобы животное было привито против бешенства, но и оговаривают список конкретных прививок. Поэтому необходимо перед поездкой узнать об этом подробнее. Например, при ввозе кошки в Великобританию требуется предварительно оформленная импортная лицензия. Все ввозимые животные обязаны пройти 6-месячный карантин в специализированных учреждениях; в Египте у вас потребуют ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства, однако при этом ввоз котят до 3 мес запрещен, на Мальту ввоз кошек вообще запрещен. В некоторых странах пограничные ветслужбы могут потребовать перевод записи о прививках.
Согласно действующим правилам разрешается перевозка одиночных кошек железнодорожным транспортом в транспортных боксах. В самолетах кошки перевозятся в багажных отделениях в клетках, на морских судах – на товарной палубе или в трюме. В любом случае при покупке билета необходимо уточнить условия перевозки вашего четвероного друга. На железнодорожных станциях, пристанях, аэропортах и автовокзалах при длительной стоянке кошек можно выводить в установленные места для выгуливания, если они приучены к улице. На таких стоянках животных можно кормить.
При перевозке автотранспортом кормление кошки в пути должно производиться с таким расчетом, чтобы после кормления перевозка началась не ранее, чем через час. Эта мера необходима для того, чтобы у кошки не началась рвота.
Отдельные животные, как и люди, в путешествии могут впасть в болезненное состояние, которое назвается морской болезнь. Для предотвращения этого кошку за 12 ч до поездки желательно не кормить и не поить, в течение 5– 7 дней до поездки давать средства против укачивания, которые продаются в ветеринарных аптеках, также можно дать ей успокоительные средства. Эти меры обеспечат вашему животному максимально комфортные условия.
По возможности при любом виде транспортировки животного постарайтесь сократить время поездки. Для этого необходимо заранее получить полную информацию о времени в пути. Желательно, чтобы кошка находилась в пути не более 8–10 ч. Для молодых животных психологическая нагрузка – страх, волнение, голод и жажда (от испуга животное может не притронуться к корму и питью) – очень болезненна.
Кошек перевозят в специальных сумках (переносках) или контейнерах (рис. 17), которые изготавливаются из различных материалов (пластик, ткань, лоза).
Они имеют разную форму, их можно ставить на сиденье, легко переносить в руках или на плече, если есть специальный ремень. В траспортировочных сумках вне зависимости от модели дожна обеспечиваться вентиляция.
Кошка должна знать свое переносное убежище. Перед поездкой дайте животному возможность осмотреть и обнюхать его. Внутрь транспортного контейнера положите привычную для кошки вещь – ее матрасик или игрушку. Кошки по своей природе любопытны и ищут укромные уголки, поэтому вряд ли они оставят без внимания переноску.
Процедура посадки кошки в средство для перевозки должна происходить быстро, но спокойно. Во время этой манипуляции, если животное отказывается залезать самостоятельно, придерживайте питомца за грудь, подталкивая сзади без особого нажима. Не проталкивайте головой вперед кошку в маленькое отверстие – она непроизвольно станет сопротивляться. После посадки животного в переноску застегните молнию или закройте дверцу. Самое главное – животное не должно самостоятельно суметь открыть замок и выпрыгнуть.
Срок пребывания животного в переноске зависит от его состояния, внешних условий и темперамента. Так, боязливые, возбудимые животные способны переносить нормально лишь короткие перевозки. В этом случае желательно, чтобы они ехали в глухой переноске, то есть не видя мелькания движущихся предметов. Продолжительность транспортировки в значительной степени зависит и от того, возможно ли общение с кошкой во время поездки, каковы ее склонности к отправлению естественных потребностей (в переноску можно ставить и кошачий туалет).
При путешествии на автомобиле ни в коем случае нельзя оставлять кошку в машине во время парковки летом, под прямыми солнечными лучами. У животного может случиться сердечный приступ, и оно погибнет. Поэтому ставьте транспортное средство в тени. Также необходимо обеспечить приток свежего воздуха, приоткрыв оба противоположных окна. Не рекомендуется перевозить кошку в багажнике, так как животное может задохнуться или нанюхаться бензина.
Некоторые кошки любят гулять с хозяином на поводке. Для таких особей необходимо приобрести поводок или поводок-рулетку, ошейник или шлейку (приспособление, закрепляющееся между передними лапами, грудью и спиной). Эти аксессуары изготавливаются из кожи, кожзаменителя, специальной тесьмы. Чтобы узнать, подходит ли ошейник вашей кошке, проверьте, можете ли вы просунуть под него 2 пальца. На ошейник для кошек прикрепляется колокольчик. Если вы будете долго путешествовать со своим питомцем, захватите их с собой.
Подводя итог, нужно отметить, что в настоящее время существует большое количество разнообразных аксессуаров, как повседневных, так и эксклюзивных, для вашего питомца разного качества для содержания его дома, прогулок на улице и транспортировки.
Общие гигиенические мероприятия
Кошка, как и всякое домашнее животное, живущее рядом с человеком, требует постоянного ухода. Общие ежедневные гигиенические процедуры (уход за зубами, глазами, ушами, лапами, когтями, шерстью) и эстетичного внешнего вида обозначаются английским словом – «груминг».
Поскольку все процедуры груминга неестественны для кошки, желательно, чтобы уже с первых дней появления в вашем доме котенок привыкал к ним. Пусть в этот период они будут носить больше символический характер, рекомендуется даже просто имитировать некоторые движения и жесты с тем, чтобы малыш мог к ним привыкнуть. Он должен привыкать к вашим рукам – всегда уверенным и терпеливым, а также к множеству инструментов, которые впоследствии будут необходимы для создания его экстерьера.
Внимательный хозяин определит по глазам своей кошки состояние ее здоровья. Чаще всего болезни глаз связаны с нарушением работы внутренних органов.
Однако усиленное отделение секрета, особенно ранним утром, с легким склеиванием вовсе не говорит о каком-либо заболевании. Обычно он наблюдается у кошек персидской породы, особенно у старых особей. Иногда глазные выделения – это проявление аллергической реакции организма кошки или признак наличия глистной инвазии. Важно не пропустить острое воспаление глаз или помутнение роговицы. При остром воспалении глаз полузакрыт и постоянно слезится. Причины воспаления многообразны: от механического раздражения обычной пылью до инфицирования вирусами и кокками.
Если у вашего питомца стали появляться необычное покраснение, опухание конъюнктивы века, слезоотделение или гнойные выделения, это первые признаки нарушения здоровья. Чтобы вовремя заметить признаки недомогания, важно правильно ухаживать за глазами вашего питомца.
Необходимо ежедневно удалять скопившуюся грязь, соринки, засохшие выделения из уголков глаз. Эту процедуру можно проводить с помощью влажной салфетки или ватного тампона, смоченного в кипяченой воде, чае, 2%-ном водном растворе борной кислоты или специальном зоолосьоне, предназначенном именно для промывания глаз, а не области вокруг них. Есть лосьоны, удаляющие бурые пятна в уголках глаз, что особенно рекомендуется для выставочных кошек со светлой шерстью, ими также можно обработать и вибриссы. Ромашковый настой для промывания глаз применять нельзя. Частое употребление ромашки вызывает выпадение шерсти вокруг глаз. Нельзя также нажимать на глаз и тереть его. Если окружающая глаз кожа сильно повреждена постоянными выделениями, нужно применять вазелин или другую подходящую мазь.
Процедуру очищения глаз начинают от наружного угла к внутреннему (к носу). Для каждого глаза надо использовать отдельный тампон, очищая также шерсть вокруг глаз.
Ухо большинства кошек реагирует на малейшее механическое раздражение. Поэтому не следует проводить различные манипуляции с ушами, если в этом нет надобности. Необходим осмотр наружной стороны, а также внутренней полости ушных раковин, насколько это позволяет строение уха.
Внутренность ушной раковины в здоровом состоянии розовая и чистая, встречаются только незначительные скопления ушной серы. При сильном загрязнении и выделениях для очищения применяют ватные тампоны, продающиеся в аптеках. Чтобы приготовить их самому, нужно взять тоненькую палочку из дерева, а еще лучше – из гнущегося искусственного материала с закругленным концом. Накрученная на нее вата должна выделяться дальше кончика. Потом ее обмакивают в вазелиновое или другое не раздражающее масло и слегка отжимают. Чистить надо осторожно, ограничиваясь только внешней частью уха (рис. 18).
Нельзя использовать воду или другие жидкости. Для чистки ушей лучше воспользоваться специальным зоолосьоном. В ветеринарных аптеках продаются лосьоны с противовоспалительным и/или противоклещевым действием.
Если внутренняя поверхность уха сухая, смажьте ее любым гигиеническим кремом.
• При малейших признаках болезней, например при появлении темных (коричневато-серых) выделений и неприятного запаха из уха, следует обратиться к ветеринарному врачу.
При уходе за зубами самым важным является профилактика. Регулярная чистка зубов была бы полезной, но она неосуществима.
Предупредить воспаление десен гораздо легче, чем лечить их. Наиболее распространенной причиной воспаления является зубной камень, который препятствует плотному прилеганию десны к зубу. Обычно он откладывается, если в корме животного имеется недостаточное количество твердых кормов. Особо жесткое мясо побуждает к энергичным жевательным движениям, развивает и улучшает прикус. Готовые сухие корма предотвращают появление зубного камня, поскольку их приходится разгрызать, и с зуба чисто механическим путем удаляется незначительный налет. Но если все же вы не уследили и зубной камень образовался, в этом случае показано механическое удаление зубного камня. Эту операцию выполняет ветеринарный врач, как в клинике, так и на дому. Можно приучить кошку к регулярной чистке рта. Для этого положите животное на колени, затем осторожно приподнимите уголок губы. Сделайте это несколько раз, чтобы кошка привыкла к прикосновениям такого рода. После этой манипуляции проводите чистым пальцем по ее зубам. Когда кошка привыкнет и к данной процедуре, можно начинать чистить ей зубы, используя детскую зубную щетку или специальную зоощетку. Вначале щетка должна быть сухой, затем можно попробовать чистить зубы пастой из пищевой соды и соли или специальной зубной пастой для собак и кошек.
О появлении процесса отложения камня и воспалении десен свидетельствует неприятный запах изо рта. Для временного удаления этого запаха можно посоветовать таблетки на основе хлорофилла, но они не устраняют причину его появления.
Во время смены зубов у котят нужно осматривать полость рта и при необходимости помочь осторожным движением удалить молочные зубы.
Подпиливать и подстригать когти кошке не нужно, так как у здорового животного они в порядке. Кошка точит когти регулярно, по мере их отрастания, в специально отведенном для этого месте.
Стричь и подпиливать когти следует лишь в следующих случаях:
• если кошка длительное время вынуждена находиться без движения (при наложении гипсовой повязки на лапу в нее могут врасти неукороченные когти);
• если у старого животного не хватает сил ухаживать за собой;
• если в помете окажется котенок со слишком буйным нравом (чтобы он своими коготками не повредил соски кормящей матери).
В подрезке, как правило, нуждаются только когти на передних лапах, так как на задних кошка при уходе за собой обгрызает сама. При этом старый чехольчик когтя трескается, и она его снимает. Поэтому когти на тазовых конечностях всегда короткие.
Подпиливать когти нужно очень осторожно – так, чтобы не повредить зону их роста (когтевое ложе). Если кошка приучена к прикосновениям к ее лапам с младенческого возраста, то эта манипуляция не будет для нее неприятной. Для стрижки используйте специальные когтерезы (это своего рода педикюрные ножницы с отверстием посередине, куда вставляют коготь, обычно они изготовливаются из нержавеющей стали). Можно воспользоваться и обычными педикюрными щипцами. Ни в коем случае не рекомендуется подстригать когти обычными ножницами, поскольку они крошат коготь. Когти трескаются вдоль, а в трещины попадают микроорганизмы и грязь.
Лучше всего выполнять подрезку когтей, когда кошка расслаблена и спокойна. Начинать нужно с поглаживания животного, при этом голос и движения рук должны быть спокойными. Затем мягко надавите на одну из лап кошки, чтобы она выпустила когти. Можно поднять ее конечность и сжать двумя пальцами один из ее пальцев, при этом коготь выйдет наружу (рис. 19).
Обрезают только прозрачную часть когтя, его нижнюю треть. Выше от этого места идет розовая зона (чувствительная часть), где расположены кровеносные сосуды и нервы. Если коготь пигментирован, обрезают ту его часть, которая загибается крючком вниз. Можно провести эту процедуру за несколько раз. Все будет зависеть от индивидуальности вашей питомицы.
Если вы не можете осуществить данную процедуру, а она жизненно необходима для кошки, обратитесь к ветеринару.
Если вы все-таки задели живую часть и выступила кровь, прижмите к кровоточащей поверхности тампон с порошком стрептоцида и подержите его несколько секунд. Затем в течение еще нескольких минут не допускайте соприкосновения поврежденной зоны с водой.
Советы по расчесыванию
Кошка – чистоплотное животное. Для чистки своей кожи и шерсти она обычно пользуется языком и лапами, смачиваемыми слюной. Кошка вычесывает из шерсти омертвевшие волоски. Это необходимо не для очищения шерсти, а для ее обновления. Этой процедурой животное занимается постоянно. Чем регулярнее кошка вылизывается, тем она спокойнее. Случается, кошка слишком усердно вылизывает, кусает или чешет какое-то место на теле. Возможно, там появилась экзема, впилось инородное тело или насекомое. Если животное часто вылизывает половые органы или область анального отверстия, это может означать воспаление матки или наличие камней в мочевом пузыре. Больная кошка не умывается, поэтому следует обратиться к ветеринару.
Однако для домашней кошки недостаточно одного только умывания для полной гигиены. Хороший уход за животным со стороны владельца помогает животному быть здоровым. Особый уход необходим:
• за кошками, гуляющими на улице и общающимися с другими животными и людьми;
• за домашними кошками, которые из-за породных особенностей, возраста или времени года постоянно или периодически сильно линяют;
• за длинношерстными кошками;
• за кошками, предрасположенными к заболеваниям глаз, ушей;
• за кошками, зараженными паразитами.
Первое требование при уходе за кожей и шерстью вашей кошки – это чистота. Во-первых, она защищает здоровье животного и человека, а во-вторых, помогает поддерживать порядок в доме. Следить за чистотой шерстного покрова своей питомицы поможет в первую очередь сбалансированное питание. Избыток витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, а также их недостаток могут вызвать выпадение шерсти, нарушение пигментации, образование перхоти. Шерстный покров животного становится взъерошенным и блеклым. Чтобы шерсть кошек была блестящей и густой, в пищу рекомендуется добавлять немного сливочного или растительного масла, томатный сок или дрожжи.
С другой стороны, чистоту кожу и шерсти помогает поддерживать ежедневное расчесывание, которое благотворно влияет на общее самочувствие животного. Улучшается состояние шерсти и за счет удаления частиц грязи и паразитов, и за счет расчесывания свалявшейся шерсти. К тому же уменьшается ее выпадение, в результате чего поддерживается чистота в доме, а в желудке кошки реже образуются комки с шерстью.
Кошка должна привыкнуть к тому, что хозяин ее регулярно расчесывает. Владельцу животного следует удвоить свои усилия осенью и весной. Легче всего этим заниматься, когда кошка спит или непосредственно перед ее кормлением, чтобы кошка привыкла к гребням, щеткам и заботливым движениям ваших рук, вслед за которыми последует вознаграждение в виде хорошей еды. Для расчесывания вам потребуются:
• широкая расческа с тонкими зубьями;
• естественные щетки (щетинные), резиновые;
• хромированные стальные гребни с редкостоящими зубцами (зубцы должны быть слегка скругленными);
• густые гребни для удаления частиц грязи и блох (рис. 20).
Щетки из искусственных волос не применяются – они способствуют возникновению статического электричества и вызывают хрупкость волосяного покрова. Кроме того, для ухода за кошкой понадобятся перчатки с шершавой поверхностью для массажа, мягкая замша или маленькие кусочки махровой ткани для завершения вычесывания.
Выбор средств и методов ухода зависит прежде всего от особенностей отдельных пород (рис. 21).
Длинношерстных и среднешерстных кошек лучше вычесывать металлическим гребнем с затупленными зубцами, притом в направлении от головы к хвосту, а «воротник» – в противоположную сторону. Сначала используют гребень с редкими зубцами, а затем – более густой. Иногда шерсть вычесывается лучше, если ее немного увлажнить.
Некоторые владельцы персидских кошек на летний период состригают шерсть своих питомцев со всех частей тела, кроме хвоста. Это избавляет шерсть от сваливания, помогает животным легче переносить жару. Но при этом необходимо следить, чтобы интенсивное солнечное облучение не привело к изменению окраса.
Кошка с коротким мехом не нуждается в ежедневном расчесывании. Вполне достаточно дважды в неделю уделять полчаса этой процедуре. Для короткой шерсти необходимы гребни с небольшими частыми зубьями.
Шерсть у кошек обновляется практически в течение всего года. У короткошерстных пород шерсть меняется достаточно быстро и малозаметно. У длинношерстных линька длится дольше – как правило, с сентября до ноября и с февраля до апреля (у каждого животного по-своему). Вычесывать и разглаживать щеткой шерсть в эти периоды крайне необходимо, ведь таким образом массируется кожный покров и стимулируется рост новой шерсти.
Первая линька у котенка происходит на 5–7-й мес жизни, осенью или весной неокрашенные волоски заменяются покровом взрослого животного. Начинается она с головы. Именно там раньше всего шерсть обретает устойчивую окраску. Замена шерсти туловища иногда растягивается на год или более.
• Если у кошки образовались колтуны, нужно распутать их с помощью тупоконечной вязальной спицы или аккуратно выстричь ножницами с тупыми концами или специальным колтунорезом (специальная расческа с заостренными зубьями, которая позволит разорвать колтун и расчесать его). Для удаления колтуна проведите колтунорезом по направлению от кожи к концам волос и расчешите расческой. К сожалению, эта крайняя мера может испортить внешний вид кошки.
В случае обнаружения на шерсти кошки блох нужно воспользоваться гребенем с частыми зубьями. Начинать лучше с головы, постепенно двигаясь к хвосту и обращая особое внимание на участки за ушами, область подбородка, задние конечности и нижнюю часть тела, особенно у длинношерстных кошек.
Иногда у кошек склеиваются волосы вокруг анального отверстия. Это происходит из-за избыточного выделения секрета анальных желез или застревания на шерсти частиц кала. В этом случае волосы удаляются с помощью лингина или гребешка. Для предупреждения этого явления следует использовать тальковые присыпки.
Купание также является средством ухода за шерстью, хотя многие кошки в этом не нуждаются – им достаточно вылизывания. Но иногда они могут вымазаться до такой степени, что без купания просто не обойтись. Мытье служит лучшим и быстрым способом избавления от насекомых-паразитов. Следует помнить, что мыть больного зверька противопоказано – в этом случае он наиболее подвержен инфекциям.
В большинстве своем кошки боятся воды. Однако если приучить животное к этой процедуре с раннего возраста, процесс купания не вызовет затруднений.
До начала мытья позаботьтесь о глазах и ушах кошки. Чтобы глаза не раздражались от случайно попавшего в них шампуня или мыльной пены, необходимо непосредственно перед процедурой закапать в них глазные капли. Уши заткните ватой во избежание попадания в них воды.
Существует несколько способов процедуры купания.
Наполнив раковину теплой водой (примерно 39 °С) на 7–10 см, положите на ее дно махровое полотенце. Стоя на такой подстилке, кошка будет чувствовать себя увереннее. Можно взять и обычный небольшой тазик. Можно применять и другой, более безопасный (главным образом для хозяина) способ мытья. Для этого нужно взять достаточно прочный, но проницаемый для воды мешочек, добавить в него порцию шампуня и поместить туда кошку, оставив снаружи только голову. Затем наполовину погрузить в теплую воду. Во время купания лучше всего держать кошку за загрвивок, захватив кожу мягко, но крепко, не отпуская, при этом говоря ласковые слова своей питомице.
После помещения животного в воду следует аккуратно намочить губкой весь мех, за исключением головы, и мягко втереть в шерсть шампунь до образования пены. Некоторые кошки мурлычут во время этой процедуры, получая удовольствие от тепла и комфорта. Лучше всего наносить шампунь, растворив его в теплой воде. Если кошка длинношерстная, нужно как бы выжимать ее шерсть, пропуская через мыльную пену. Шерсть нельзя тереть, так как длинная шерсть при этом спутывается.
Если кошка заражена блохами, ей придется вымыть и голову. В этом случае удобно воспользоваться губкой, намочив ею голову животного, потом осторожно намылить ее поверхность, избегая попадания пены в глаза, уши, нос или рот.
Читать бесплатно другие книги:
