Крыжовник Чехов Антон
Крыжовник появился на Руси раньше, чем в Западной Европе. Уже в XI веке наш «северный виноград» красовался в садах рядом с яблоневыми и другими плодовыми деревьями. Именно в те далекие времена крыжовнику дали странное название – крыж-берсень. Возможно, от него получила свое наименование и Берсеневская набережная в Москве.
Большой вклад в распространение крыжовника внесли русские монастыри, где эта культура получила постоянную прописку. С XV века монастырский крыжовник все чаще появлялся в садах мирян, оценивших его питательные и целебные свойства.
В Западной Европе его больше ценили в качестве кустарника, пригодного для живой изгороди.
Впервые описание крыжовника как продовольственной культуры встречается в 1536 году. Тогда был сделан отбор лучших растений, который позволил выявить крупноплодные сорта. Именно они стали окружать богатые помещичьи усадьбы и дома, где и «на богатых обедах им не пренебрегали». Незрелые ягоды жители России использовали для приготовления соусов и даже супов.
Крупные районы крыжовниководства появились в Нижегородской губернии, а также под Москвой. Тогда в подмосковных садах распространялись сорта, известные до настоящего времени: Зеленый бутылочный, Медовый, Английский желтый, Английский зеленый, Варшавский.
Питательные и целебные свойства крыжовника
Крыжовник ценится за высокое содержание в нем аскорбиновой кислоты. Его количество значительно выше, чем в лимонах и мандаринах.
Кроме того, в крыжовнике содержится до 13–15 % сахара, есть органические кислоты, ценные соли калия, фосфора, железа, пектиновые вещества и биологически активные соединения, предотвращающие раковые заболевания. Имеются многочисленные крупноплодные десертные сорта с различной окраской и редкими вкусовыми качествами.
Биологические особенности крыжовника
Крыжовник относится к ботаническому семейству крыжовниковых, к роду Grossularia. Растет он в виде кустарника. Стебли формируются у основания куста. Побеги имеют сероватую окраску, шипы одиночные, двураздельные или четырехраздельные.
В последнее время были выведены новые сорта кустарника без шипов. Цветки крыжовника обоеполые, собраны в соцветие-кисть либо одиночные. Цветки с пятью чашелистиками и пятью лепестками зеленого или зелено-красного цвета. Плод называют ложной ягодой, окраска ягоды желтая, розовая, зеленая, красная, черная или пурпуровая. Листья трехлопастные или с пятью лепестками. Прилистники отсутствуют. Плодовые почки смешанные.
В свежих ягодах находятся вещества, укрепляющие нервную систему, и витамин А
Крыжовник зацветает раньше многих ягодных культур рано весной. Цветение продолжается от 4 до 10 дней. Через 40–60 дней после цветения наступает плодоношение. Ягоды созревают дружно, почти все одновременно. Периодичность плодоношения не наблюдается.
Цветение крыжовника
Крыжовник предпочитает нежаркие летние периоды и не слишком морозные зимы. Лучшие почвы для него – суглинки, без избыточной грунтовой воды.
В низинах, на переувлажненных участках растет и плодоносит плохо.
Условия выращивания
Для посадки крыжовника нужны сортовые стандартные растения.
Корневая система крыжовника
Корневая система их должна состоять, как минимум, из 3–4 скелетных корней длиной не менее 20–25 см и с развитыми мочковатыми корнями (их называют мочкой).
Надземная система должна иметь 2–3 ветви длиной 25–30 см. Эти саженцы вы можете вырастить сами, если есть маточные растения нужных вам сортов, или приобрести их. Лучше всего покупать саженцы на крупных специализированных рынках, где имеется широкий выбор сортов, гарантируется стандартность и соответствующее качество. Подобрать нужные сорта, получить консультацию можно у экспертов специальной службы контроля качества.
«– Деревенская жизнь имеет свои удобства, – говорил он бывало. – Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и... и крыжовник растет.
Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, b) людская, с) огород, d) крыжовник»
(А. П. Чехов. «Крыжовник»)
Если вы располагаете нужными маточными кустами и хотите размножить определенный понравившийся вам сорт крыжовника, консультанты посоветуют, как и когда это сделать лучше.
Виды крыжовника по форме: а – слаборослый; б – среднерослый; в – сильнорослый
Прежде всего на каждом хорошо развитом кусте выберите по 10–15 сильных ветвей. Как можно раньше весной, до пробуждения почек, обрежьте ветки на одну четвертую часть длины.
Посадка саженца
Около куста по радиусу сделайте бороздки мотыгой, не допуская повреждения корешков под кустом. Глубина бороздок у корневой шейки должна быть не более 5–6 см, а дальше к периферии – не более 8–10 см.
После этого каждую обрезанную ветвь уложите в ближайшую бороздку, плотно прижав крючками или рогульками к земле. Рогульки сделайте из разветвленных ветвей ивы или другого дерева, не имеющего никаких признаков болезней.
Перед каждым новым окучиванием не забудьте полить почву вдоль бороздок
Можно сделать шпильки из алюминиевой проволоки. Не спешите засыпать уложенные ветки почвой или каким-либо другим субстратом из перегноя, торфа и песка. Только тогда, когда из почек уложенных ветвей разовьются вертикальные побеги, которые достигнут высоты не менее 10 см, приступайте к окучиванию после предварительного обильного полива водой. Толщина слоя для окучивания должна достигать 5–7 см. Через две недели окучивание следует повторить. Слой плодородной смеси должен быть выше поверхности почвы на 2–3 см. Нельзя сразу насыпать много земли – это будет угнетать ослабленные молодые побеги и новые корешки.
Уход за отводками заключается в удалении корки, уничтожении сорняков, опрыскиваниях при появлении болезней и вредителей. Тля и другие вредители в первую очередь нападают именно на молодые побеги крыжовника.
Полезно замульчировать землю вокруг маточного куста торфом или перегноем.
Типы шиповатости побегов: а – бесшипные; б – слабошиповатые; в – сильношиповатые
Если вы все делали правильно, то к осени над бывшими бороздками вырастут побеги длиной до 20 см. Осторожно отрежьте ветвь от материнского растения острым секатором, лопатой выкопайте отводки и, начиная с краев, по очереди отрезайте готовые растения, сортируя по силе роста и качеству корешков. Последние сразу после выкапывания обработайте болтушкой, чтобы не пересушить корни.
Приступайте к посадке укоренившихся растений на доращивание на хорошо освещенном, удобренном участке (в специальной литературе его называют перешколкой). Перед посадкой, как всегда, почву обильно полейте.
На зиму вдоль рядков разложите лапник или поставьте небольшие щиты для снегозадержания. Весной обрежьте каждое растение почти до основания, над третьей почкой. Из оставленных почек разовьются побеги, и к осени вы получите готовые саженцы.
Уход на ними будет таким же, как и в первый год выращивания отводков. Если у вас нет маточных кустов, можно размножить нужный сорт зеленым черенкованием. Однако, чтобы зеленые черенки укоренились, потребуются ростовые вещества. Из различных стимуляторов роста можно выбрать гетероауксин. На 10 л воды потребуется всего 0,25–0,5 г ростового вещества. Черенки выдерживайте в растворе от 12 до 24 часов, после чего промойте их в воде, чтобы не появились ожоги от ростового вещества.
Когда выпадет обильный снег, подгребите его к саженцам поближе
Для укоренения неплохо сделать небольшой парничок, накрытый пленкой. Черенки заготовьте, когда они наиболее активно растут и еще не одревеснели. Нарежьте их с двумя междоузлиями сразу после приготовления раствора.
Рано утром, до наступления жары, острым ножом срежьте однолетний прирост, не продавливая нижние концы срезов. Листовые пластинки обрежьте наполовину, чтобы уменьшить испарение воды. Если черенки доставляют издалека, укройте их влажным мхом или поставьте в чистую нехлорированную воду, погружая в нее только нижние концы черенков.
Перед погружением надо проверить, не выпал ли осадок на дно. Чтобы осадок не появлялся, ауксин залейте сначала небольшим количеством воды и подогревайте раствор, пока осадок не растворится полностью. Нельзя допускать прямого попадания солнечных лучей на разбавленный стимулятор роста. Хранить его следует в чистой стеклянной посуде, герметически закрытой. Срок хранения ограничивается 70–75 часами.
В ауксин погрузите нижние 2 см черенков.
Схема посадки – 5 х 5 или 4 х 5 см. При посадке нельзя заглублять черенки.
Во время посадки черенки располагайте наклонно.
В почвенной смеси, состоящей из 1 части песка, перемешанного с 1 частью хорошо разложившегося торфа, должно находиться только 2 см от всей длины черенка. Эту смесь рассыпьте слоем толщиной 4 см на гряды, полейте ее слабым розовым раствором марганцовокислого калия. Не забудьте подкормить растения, когда на них начнут формироваться корешки, проникающие в нижний слой почвы. Для этого 15 г селитры растворите в 10 л воды и этим раствором полейте грядки. Можно также приобрести для этой цели плодово-ягодные удобрительные смеси. Желательно в течение месяца увлажнять листья черенков, чтобы они не завяли. Но не следует давать много воды, иначе растения начнут подгнивать. Поэтому лучше всего иметь распылитель воды или речной опрыскиватель, наполненный чистой теплой водой, свободной от хлора. После такого опрыскивания вода не будет застаиваться и корни сохранят свою жизнеспособность.
Если сортов много, свяжите черенки в пучки и привяжите к ним небольшие этикетки
Условия успешного укоренения просты. Не следует допускать повышения температуры воздуха за пределы 25–28 °C. Проветривание может снизить температуру, но сквозняки опасны не менее высоких температур. Поэтому боковое проветривание не допускается: только через верхнюю часть пленочного укрытия к неокрепшим растениям должен поступать охлажденный воздух.
Спустя два месяца начинайте снижать постепенно норму полива и чаще проветривать растения, а за 15 дней до высадки в открытый грунт пленку с каркаса удалите окончательно.
Выкопанные саженцы рассортируйте. Стандартные высадите на постоянное место, а оставшиеся ослабленные используйте для последующего доращивания. За год эти черенки при условии посадки в рыхлую плодородную почву станут вполне пригодными для вашей ягодной грядки около дома. Если же с зеленым укоренением ничего не получилось или вы не успели вовремя нарезать черенки, то расстраиваться не стоит, так как есть еще один отличный способ размножения крыжовника – одревесневшими черенками в осенний или весенний периоды. Но он потребует увеличения количества укореняемого материала, потому что черенки должны иметь длину 17–20 см.
Черенки желательно высадить за полмесяца до наступления морозов осенью.
Заранее приготовьте рыхлую плодородную почву, обильно ее полейте, так как черенки удлиненные, глубина обработки не менее 25 см.
Весенняя посадка черенков менее желательна, так как рано распускающиеся на побегах почки в отдельные годы, когда земля еще мерзлая, могут свести на нет приживаемость одревесневших черенков.
Брать черенки для размножения надо только с плодоносивших, достаточно хорошо проверенных кустов
Одну почку в междоузлии при посадке следует оставить открытой, междоузлие замульчировать торфом или перегноем, оставив верхнюю почку без мульчи на поверхности земли. Нужно сажать черенки наклонно.
В северных районах черенки лучше заготовить в начале зимы, до наступления сильных морозов. На юге это можно сделать в конце зимы. Посадка производится по схеме 40–70 см между рядами и 8–15 см в ряду между растениями.
Подбор маточного растения, с которого срезают черенки, – важнейшая задача. Когда маточные кусты крыжовника не растут на вашем участке, подготовьте с весны тот, который вам нравится. Удалите цветки или хотя бы часть из них, чтобы не перегружать крыжовник урожаем. Обрежьте куст по типу сильного укорачивания – это будет стимулировать рост черенков. Для заготовки черенков не пригодны прикорневые побеги, находящиеся у поверхности почвы. Не подходят для размножения черенки с больных кустов, особенно зараженных сферотекой.
Уход заключается в поливах по мере пересыхания почвы, уничтожении корки, прополках, мульчировании торфом или перегноем, борьбе с болезнями и вредителями по мере их появления на укоренившихся растениях. Если саженцы не достигают нормальных размеров в соответствии с требованиями к качеству посадочного материала, их доращивают. Агротехника такая же, как при размножении зелеными черенками в открытом грунте.
Посадка и уход
Размещение кустов крыжовника на садовом участке: а – на открытом участке; б – в междурядьях молодого сада
Под крыжовник отводят плодородную почву без избыточного увлажнения. Хотя растения проявляют определенную требовательность к воде, но в низинах с переувлажнением и в микрозападинах он растет и плодоносит очень плохо. Близкое стояние грунтовых вод крайне нежелательно для роста крыжовника. Поэтому, чтобы определить уровень грунтовых вод, весной, после того как с участка сойдет вода, выкопайте шурф. Если вода в шурфе подходит к поверхности ближе чем на 1,5 см, сажать здесь крыжовник не следует. Если на участке есть западный или южный склон, тогда лучше выбрать верхнюю часть склона, чтобы избежать распространения мучнистой росы. Кусты сажают осенью, так как весной крыжовник трогается в рост очень рано, иногда до оттаивания почвы, и вы можете не успеть подготовить посадочные ямы.
Перед посадкой и сразу после нее обязателен обильный полив почвы
Для крупных плантаций с механизированной тракторной обработкой схема посадки сильнорослых сортов – 2,2 х 1,5 м. При посадке незначительное заглубление куста не только не опасно, но, напротив, полезно. Благодаря этому на стеблях возникнут дополнительные корни. Заблаговременно, до посадки, окуните корни в глиняную болтушку, чтобы избежать пересыхания.
В каждую посадочную яму, смешивая с почвой, высыпьте по 10 кг навоза или перегноя,100 г аммиачной селитры,150 г суперфосфата и 60 г калийной соли.
Для борьбы с сорняками и коркой не жалейте времени и сил. Приобретите мотоблок типа «Мантис», один из лучших в настоящее время. Весит он всего 9 кг и великолепно работает. Такой мотоблок близко подходит к развесистым кустам, где вручную ничего сделать нельзя. Рыхлить почву желательно на глубину 10–12 см в междурядьях и на 5 см около кустов.
Обработка почвы в междурядьях крыжовника проводится не менее трех раз, корка уничтожается сразу после ее образования, а сорняки – по мере их появления.
Чтобы облегчить уход за крыжовником, кусты можно разместить на горизонтальных жердях, которые прибивают к вертикальным кольям, а на жерди укладывают ветки. Это одновременно позволяет уменьшить опасность поражения ветвей мучнистой росой и другими заболеваниями.
Обрезка и формирование куста крыжовника: а – омолаживающая обрезка старого куста; б – в первые годы плодоношения
В сухую погоду не забывайте поливать почву под кустами.
В первую очередь обратите внимание на незасухоустойчивые сорта.
Фенофазы крыжовника: а – набухание почек; б – цветение; в – созревание ягод
Не забывайте проводить обрезку, хотя бы самую простую, не требующую высокой квалификации. На большой площади такую работу лучше доверить профессионалу.
Размножение крыжовника: а – луговидными отводками; б – горизонтальными отводками; в – вертикальными отводками
Не допускайте загущения куста, удаляйте в центре жирующие, сильнорослые, вертикально растущие побеги – они малопродуктивны, а нередко и совсем не дают урожая. В то же время они захватывают большую площадь кустов.
Не оставляйте на растениях больные и сухие веточки и побеги. Побеги, растущие в центре куста, можно укоротить или полностью удалить. Пользуйтесь только острыми секаторами и садовыми ножами.
Осенью кусты не обрезайте, весной же надо успеть срезать все лишнее до распускания почек
Но если температура воздуха ниже – 4–5 °C, крупные толстые ветки не срезайте: хрупкая древесина не позволит получить гладкие срезы, в трещинах будут селиться вредители и болезни.
Физиологические расстройства крыжовника (неинфекционные)
Дефицит азота
Физиологические расстройства культурных крыжовниковых растений возникают особенно часто из-за недостатка азота.
При дефиците этого важнейшего макроэлемента в почве растения испытывают азотное голодание, проявляющееся по-разному, в зависимости от сорта крыжовника. В результате обычно резко замедляется рост, листья теряют сочную зеленую окраску, желтеют, не достигают нормальных размеров. Плоды нередко осыпаются даже при слабом ветре, на ветках остаются лишь некоторые, успевшие получить свою долю азота. У каждого растения имеется определенное количество листьев на один плод, который они питают. Обычно для нормального развития плода необходимо иметь несколько десятков здоровых листьев.
Азотный дефицит особенно сильно проявляется на почвах с высокой кислотно-стью и с интенсивным залужением или обилием сорняков, отнимающих азот у культурных растений.
Насыщая почву азотом, нельзя кидаться в противоположную крайность. Повышенные дозы азота, особенно в нечерноземной полосе с резкими колебаниями температур, приводит к вымерзанию плодовых и ростовых побегов, потере устойчивости, а также к усилению процессов вегетативного роста за счет плодоношения.
Дефицит азота крайне нежелателен в весенний период, когда закладываются плоды для будущего урожая и нарастает листовая масса на растениях. В весенний период дефицит азотных удобрений проявляется вяло и окраска листьев еще сохраняется в первоначальном свежем зеленом виде.
Меры борьбы
Сделайте анализ почвы на выявление содержания азота в ней. Осуществляйте подкормки в соответствии с агрохимическими табличными нормативами с использованием быстродействующих минеральных форм азотосодержащих удобрений.
Постоянно ведите борьбу с сорной растительностью – она опасна даже во взрослых садах, где разрастание сорняков в приствольных кругах заставляет подтягиваться к поверхности почвы корни кустов, что приводит к зимнему вымерзанию всасывающих корешков.
Самый быстрый способ устранить азотное голодание – это осуществить внекорневые подкормки путем опрыскивания. Но они проводятся только после анализов, сделанных специалистами-агрохимиками с последующим расчетом концентрации растворов, включающих азотные минеральные компоненты. Использование азотных почвенных подкормок наиболее благоприятно сказывается на растениях, если удобрения вносить не в виде порошков, а в гранулах.
Дефицит фосфора
Фосфорное голодание выражается в появлении на старых листьях темно-зеленых и желто-зеленых пятен, утончении побегов и недостаточном количестве плодовых почек. При этом резко снижается зимостойкость растений. Длительное фосфорное голодание особенно опасно для молодых растений, только что высаженных из питомника на постоянное место. Старые кусты в период временного фосфорного дефицита могут пополнять его запасы из собственных резервов. У молодых саженцев таких дополнительных источников нет.
Отрицательные последствия фосфорного голодания усугубляются на кислых почвах.
Признаки дефицита фосфора проявляются не сразу, а, как правило, через 2–3 месяца: начинает меняться окраска листьев, снижаются темпы роста, уменьшается закладка боковых побегов и ветвление крыжовника. Ягодные культуры – земляника, малина, крыжовник и смородина – имеют свои симптомы дефицита фосфора. Это появление темно-зеленой окраски, нередко переходящей в красно-фиолетовую, новые листья становятся намного мельче, на плодоносящих кустах завязывается значительно меньше ягод, так как фосфор регулирует процесс плодоношения. Если дефицит фосфора сохраняется в течение долгого времени, листья покрываются мелкими пятнами, приводящими к гибели всей листовой пластинки и опадению засохших больных листьев.
В маточных садах фосфор нужен, чтобы получить полноценные семена для размножения крыжовника.
Фосфор благотворно действует на ветвление корней в питомниках и молодых насаждениях, а также способствует лучшей зимовке плодово-ягодных растений в саду и питомнике.
Палая листва является прекрасным сырьем для получения естественного удобрения (перегноя), внесение которого в почву восполняет дефицит фосфора
Меры борьбы
Внесение микроэлементов, в первую очередь магния, в соответствии с инструкцией, прилагаемой к упаковке с удобрениями. Доведение кислотности почвы до нейтральной (рН около 6). Внесение перегноя в почву, устранение дефицита кальция после предварительного анализа почвы.
Дефицит калия
Без калия эффективность азота и фосфора значительно снижается. Особенно болезненно крыжовниковые растения реагируют на недостаток калия в условиях высокой кислотности почвы и при внесении слишком больших доз магния и кальция.
Сначала бледнеют листья, как при голодании от дефицита азота, позднее по краям листовых пластинок возникают багрово-коричневые полосы с последующим полным отмиранием всего листа, но в отличие от других инфекционных болезней пораженные листья не опадают, а остаются на кустах до конца периода вегетации.
Недостаток калия вызывает формирование неполноценных плодовых почек, из которых развиваются мелкие, недоразвитые плоды и новые побеги.
Дефицит калия особенно опасен в северной зоне садоводства, так как резко снижает зимостойкость в суровые зимы с незначительным снежным покровом.
На легких песчаных почвах одновременно вносят торфонавозные компосты и другие виды органических удобрений
Меры борьбы
Комплексное внесение макроэлементов после анализа почвы и серных соединений калия в комплексных минеральных удобрениях.
Дефицит магния
От недостатка магния в почве страдают и плодовые, и ягодные культуры.
Особенно часто дефицит этого элемента проявляется на песчаных легких почвах с повышенной кислотностью и после применения кислых минеральных удобрений. Выщелоченные почвы также могут иметь слабую обеспеченность магнием. Сильные ливневые осадки нередко приводят к вымыванию магния в нижние слои почвы, что отрицательно сказывается в первую очередь на жизнеспособности ягодных растений с неглубоким залеганием корневой системы.
Если же в почве мало магния и в это время вносят калийные удобрения по максимуму, то это лишь усилит магниевое голодание.
Частое интенсивное известкование тоже может стать причиной заболевания растений от возникшего магниевого голодания.
Меры борьбы
Воздерживайтесь от частого и избыточного внесения калийных удобрений, так как это приводит к магниевому голоданию.
Не вносите доломитовый известняк и углекислый магний под крыжовник, растущий на почве с высоким содержанием кальция и слабокислой реакцией почвенного раствора.
На кислых почвах рекомендуется внесение и этих видов удобрений, и сернокислого магния.
Дефицит или избыток кальция
Отрицательно действует и то и другое. Дефицит кальция может проявляться как на щелочных, так и на кислых почвах независимо от реакции почвенного раствора. Особенно болезненно реагируют не недостаток этого элемента питания корни.
Недостаток кальция приводит к угнетенному росту корневой системы, при этом концы корешков напоминают обрубки – по этому признаку можно четко отличить это заболевание от других.
Если в почве слишком мало кальция, концы корешков начинают отмирать, в это время надземная система не проявляет никаких признаков болезни. Аналогичная картина наблюдается со многими другими видами растений.
Меры борьбы
Борьба с избыточным увлажнением почвы, умеренные поливы, осушение бывших торфяников, оптимальный водный режим помогут ослабить неблагоприятное воздействие нарушения кальциевого питания корней.
Внесение агрохимически обоснованных доз органических удобрений для повышения плодородия почвы восстановит и улучшит кальциевый обмен
Удобрение кальцием только после агрохимических обследований почвы даст возможность точно установить, какие нормы кальция следует вносить на вашем участке.
Дефицит железа
Дефицит железа выражается в пожелтении листьев и окончаний побегов, что очень похоже на проявление хлороза. Это довольно распространенное явление при дефиците соединений железа в почве, в отдельных случаях болезнь может проявляться в виде обесцвечивания листьев.
Если в почве отмечается излишек извести, железо не поступает в корни. Железный хлороз может возникнуть и при излишней увлажненности почвы, недостатке органики; даже засуха может вызвать такой хлороз, сопровождающийся опадением листьев в летний период, уменьшением размеров плодов и засыханием верхушек, а затем и всего растения.
Болезнь чаще всего наблюдается у растений в Молдавии, Крыму, Грузии и Поволжье.
Меры борьбы
Необходимо обогащение почвы перегноем. Еще лучше органику вносить вместе с раствором железного купороса. Для приготовления раствора берется 150 г железного купороса, который растворяют в 10 л воды. Под одно плодоносящее дерево можно вылить до 15 ведер раствора. Вносить следует заглубленно, отступив от штамба на 80–120 см.
Избегайте внесения повышенных доз извести на почвах с низким содержанием железа.
Сорта крыжовника
Крыжовник так давно окультурен в странах Европы и Америки, что его дикие экземпляры практически нигде не встречаются.
Английский желтый
За несколько столетий коллекционеры получили огромное количество сортов крыжовника, и тем не менее каждый год продолжают появляться его новые сорта. Среди них следует в первую очередь назвать сорт Английский желтый. Это старинный, хорошо проверенный в условиях Нечерноземья и северо-запада европейской части России сорт, успешно выращиваемый в настоящее время садоводами-любителями Подмосковья, Санкт-Петербурга и других областей. К достоинствам сорта относятся высокая ежегодная урожайность, красивые ягоды, слабо поражаемые сферотекой. Урожай созревает в конце июля. Янтарные плоды имеют замечательный сладкий вкус, не ухудшающийся даже после длительного пребывания ягод на кустах. Однако во время продолжительных дождей возможно растрескивание кожицы.
При высоком уровне агротехники с куста можно собрать до 14–15 кг ягод.
В технической зрелости их собирают за один прием, так как созревание довольно дружное; в ботанической сбор лучше осуществлять в два приема. Английский желтый относится к десертным сортам, но вполне подходит и для технической переработки. Не следует замораживать ягоды, так как после оттаивания их вкусовые качества резко ухудшаются.
Однако этот сорт нравится не всем садоводам-любителям по той причине, что в настоящее время он не всегда встречается в чистом виде, так как смешивается с другими, малоценными сортами.
Куст у Английского желтого приподнят над землей, что облегчает сбор ягод и уход за ветками и почвой под кустом. Листья темно-зеленые, осенью буровато-фиолетовые. Ягоды имеют массу от 4 до 8 г, кожица опушенная, непрозрачная. Шипы одиночные.
К недостаткам этого сорта следует отнести его слабую устойчивость к сферотеке и растрескивание ягод в сырую погоду.
Авенариус
Родина этого сорта крыжовника – Россия. Свое название он получил в честь Авенариуса, пропагандировавшего и разводившего этот сорт, старинный и до сих пор не сдающий свои позиции на северо-западе и южнее, в Нечерноземье. Сорт отличается исключительными вкусовыми качествами, устойчивостью к сферотеке, красотой ягод, имеющих яркий красный цвет после созревания. Авенариус относится к зимостойким сортам.
С одного куста собирают до 13 кг ягод, непревзойденных по вкусовым показателям.
Этот сорт встречается в садах не только средней полосы, но и на юге и на Урале.
Урожай созревает неодновременно, поэтому собирать его следует в два приема. Ягоды потребляют в свежем виде, замораживать их не рекомендуется.
Саженцы легко размножаются укоренением отводков в течение одного периода вегетации. Негустая крона и прямостоячие кусты позволяют упростить уход и обрезку.
В нижней части побегов имеются небольшие шипы. Ягоды средних размеров, наиболее крупные весят до 9 г. Форма ягоды округлая или овальная, кожица покрыта редкими красными волосиками. Листья осенью приобретают на концах побегов ярко-красный оттенок.
К недостаткам сорта относятся неустойчивость плодоношения в отдельные годы из-за подмерзания почек в суровые зимы, растрескивание плодов при высокой влажности воздуха и недружное созревание урожая.
Финик
Это один из наиболее позднеспелых сортов, широко распространенных в любительских плодово-ягодных насаждениях России и других стран СНГ. Известен под названием Голиаф и Финик зеленый, в Ленинградской области его называют № 8. Выделяется высокой продуктивностью и только в суровые зимы после подмерзания теряет часть плодовых образований.
В благоприятные годы отдельные кусты дают до 30 кг ягод, особенно после внесения повышенных доз удобрений. На третий год с кустов можно собрать около 5 кг, а еще через три года – до 13 кг.
Созревшие ягоды, не теряя ценных качеств, способны долгое время находиться на кустах. В Нечерноземье ягоды созревают во второй декаде или в конце августа. Желательно собирать урожай этого сорта 3–4 раза, по мере созревания плодов: нижние, затененные ягоды под мощными ветками не успевают созревать одновременно с верхними, хорошо освещенными.
Сорт Финик
При технической зрелости уборку можно провести за один прием. Ягоды при хорошем уходе и правильной обрезке достигают массы 20 г, имеют темно-красный цвет, округлую или округло-овальную форму, располагаются преимущественно поодиночке. Вкус приятный, кисло-сладкий, без запаха.
В стадии технической спелости ягоды прекрасно переносят транспортировку на большие расстояния.
В это время они имеют зеленый цвет и довольно плотную оболочку.
Куст раскидистый, мощный, что затрудняет уход за растениями и требует большой площади питания. Сорт дает отличное сырье для переработки, но замораживать ягоды не рекомендуется: они теряют ценные вкусовые качества. Недостаток сорта – сильная поражаемость сферотекой.
Сеянец Лефора
Это отечественный сорт, выведенный селекционером Спириным в результате отбора. Основой для отбора стал сорт Э. Лефор, семена которого были использованы для получения сеянцев в условиях Вологодской области. Сорт отличается высокой урожайностью, относительной устойчивостью к сферотеке и морозам.
Немногие сорта имеют такие вкусовые качества ягод, с освежающим ароматом и отличным внешним видом, однако масса ягод невелика – от небольшой до средней.
Ягоды собирают в два приема. По срокам созревания сорт относят к среднеранним. Запаздывание с уборкой урожая не опасно: ягоды сохраняют лучшие товарные и вкусовые качества, находясь долгое время на кусте.
Сеянец Лефора имеет отличительные особенности, среди которых следует назвать фиолетово-красный цвет листьев осенью, сильнорослый раскидистый куст (хотя этот признак проявляется не слишком резко), ягоды с заметным восковым налетом на красной яркой кожице, мелкие цветки, слабоморщинистые листья, побеги со свешивающимися верхушками. Тычинки в полтора раза длиннее лепестков, плодоножки довольно тонкие.
Сорт и в настоящее время пользуется популярностью у садоводов даже в областях с неблагоприятными климатическими условиями (Вологодская, Кировская, Костромская и другие области)
Недостатки сорта – ягоды небольшого размера, мощное развитие кустов. Но у опытных садоводов, для которых крупноплодность не самое главное, этот замечательный старинный десертный сорт по-прежнему пользуется популярностью.
Мысовский 37
Сорт выведен селекционером А. В. Петровым под Москвой. Отличается исключительно высокой урожайностью. Однолетние кусты после посадки уже на второй год вступают в период плодоношения, которое с каждым годом активно нарастает. Урожай созревает несколько позже, чем у среднеспелых сортов, но раньше, чем у позднеспелых. Сбор ягод можно производить за один прием, запаздывание с уборкой не опасно: ягоды не осыпаются и сохраняют свои вкусовые качества. Растрескивание плодов не наблюдается даже в самые сырые годы. Поэтому Мысовский 37 всегда можно использовать для переработки.
Кусты растут очень быстро. Чтобы не было загущения, побеги в центре куста регулярно удаляют. Растениям оставляют максимальные площади питания с расстоянием между кустами не менее 2 м. Ягоды пригодны для длительного замораживания, приготовления вина, варенья, компотов, соусов.
Имеются шипы, половина из них одиночные, половина двойные, тройные, направлены горизонтально. Длина и толщина шипов средняя, шипы рассеяны по всему растению.
«Все с тою же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки.
Николай Иванович... выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком»
(А. П. Чехов. «Крыжовник»)
После созревания округлые или грушевидной формы ягоды приобретают темно-красный оттенок с восковым налетом. Вкус кисло-сладкий, приятный, освежающий.
Большим достоинством сорта является хорошая укореняемость при размножении одревесневшими черенками и отводками.
Вначале кусты сильно раскидистые, с возрастом этот недостаток сглаживается и раскидистость уменьшается. Даже при сильном загущении кусты сохраняют устойчивость к заболеванию сферотекой.
Недостатком сорта является маленький размер ягод и наличие в них большого количества кислот.
Черный негус
Огромный вклад в распространение крыжовника в северных и северо-восточных районах внес И. В. Мичурин, выведший немало сортов крыжовника. Из многочисленных мичуринских питомцев чаще всего у садоводов Подмосковья, в Ленинградской, Псковской и других областях встречается Черный негус. Цвет его ягод действительно совершенно черный, кожица блестящая, что придает им особую привлекательность, когда наступает период плодоношения.
По срокам созревания это среднеспелый сорт, но запаздывание с уборкой не снижает качества ягод, и они долго не осыпаются с кустов. Ягоды не растрескиваются ни при какой погоде. Кусты высотой 1,6 м, с толстыми прочными побегами, покрытыми плотными шипами. Листья тускло-зеленые, крупные, с опушением. Черный негус взял все лучшее от родительской пары сортов: Красильного и Анибут. Благодаря кропотливой работе И. В. Мичурина Черный негус приобрел устойчивость к сферотеке и пригодность к переработке. Эти качества сохранены в наследственной структуре сорта до наших дней.
Красный сок и мякоть – большая редкость
Штамбовый черный утратил свои позиции на ягодных плантациях, но в селекции ученые до сих пор пользуются этим мичуринским «чернокожим» сортом при выведении новых сортов крыжовника.
Розовый ранний
Это сорт среднего срока созревания, полученный селекционерами ВНИИС имени Мичурина. Крупные ягоды имеют массу 5,5 г, розовый цвет, легкий восковый налет, отличаются замечательным кисло-сладким вкусом. Шипы многочисленные, средних размеров. Сорт универсального назначения с десертным вкусом и нежной, сочной мякотью. Недостаток: большое количество шипов и невысокая зимостойкость.
Розовый-2
Этот сорт был выведен под Москвой в ВСТИСП. Он относится к сортам среднераннего срока созревания. Ягоды крупные, розово-красного цвета, массой 4–5 г. Сорт универсальный, по многим показателям превосходящий Розовый ранний, однако в нем в меньшем количестве содержится витамин С.
Сорт Розовый-2
Розовый-2 относительно устойчив к мучнистой росе, отличается высокой зимостойкостью. Сорт этот требователен к влаге, плохо укореняется при черенковании.
Родник
Сорт отличается высокой зимостойкостью и скороплодностью. Растение имеет короткие одиночные шипы. Устойчиво к поражению мучнистой росой. Крупные (массой до 5 г), желтовато-зеленые ягоды хорошо переносят перевозку, имеют превосходный десертный вкус, пригодны также и для переработки. Сорт ценится за высокую урожайность.
Сорт Родник
Русский
Сорт Русский выведен в г. Мичуринске для выращивания во многих регионах СНГ, за исключением Урала. Отличается высокой зимостойкостью, скороплодностью. Ягоды красивого темно-красного цвета, с высоким содержанием витамина С. Сорт устойчив к мучнистой росе, прекрасно транспортируется, универсален. Черенки отлично укореняются, что и сделало крыжовник сорта Русский одним из наиболее популярных в СНГ.
Сорт Русский
Колобок
Новый сорт, выведенный в Научно-исследовательском институте садоводства под Москвой селекционером И. В. Поповой.
Пользуется огромным спросом у садоводов-любителей. Колобок практически не имеет острых шипов, поэтому ягоды легко снимать с кустов. Шипы недоразвиты и не повреждают руки во время сбора урожая. Кусты небольшие, но имеют склонность к загущению, поэтому необходимо проводить обрезку по типу прореживания.
Ценной особенностью Колобка является устойчивость к болезням.
Сорт отличается высокой урожайностью. Зрелые ягоды имеют красивый цвет с темно-красным оттенком, кожица покрыта восковым налетом. Средняя масса ягод 4–5 г.
Зимостойкость средняя. Районирован в Нечерноземье.
Смена
Данный сорт ценится за то, что имеет слабые, неодревесневшие шипы, не причиняющие неудобств при сборе ягод. Отличается обильным плодоношением, красивыми темно-красными ягодами, не осыпающимися после созревания в случае задержки со сбором урожая. Существенным недостатком является небольшая масса ягод: всего 2–2,5 г. Зимостойкость средняя.
Cорт Смена
Кусты слабо поражаются болезнями.
Сорт Смена – универсального назначения. Ягоды употребляют в свежем виде после полного созревания, а в недозрелом состоянии используют для переработки.
Читать бесплатно другие книги:
