Цифровая фотография без Photoshop Газаров Артур
При съемке в помещении портретов, натюрмортов, предметов, макро вам понадобится дополнительное освещение, однако свет от лампочки, висящей под потолком, – явно не самое удачное решение вопроса. Рассмотрим все возможные варианты – их недостатки и преимущества.
Наиболее простой и самый доступный выход – это пара-тройка строительных галогенных светильников (рис. 2.1), стоимость которых очень привлекательна.
Рис. 2.1. Строительный прожектор
Вы можете приобрести светильники вместе со стойками (в зависимости от исполнения устанавливается один, два или четыре прожектора) либо отдельно, изготовив самодельные стойки, или использовать для этих целей недорогие штативы. В продаже встречаются светильники разной мощности: 150, 250, 500, 1000 Вт.
Преимущество такого решения состоит в том, что вы получите некоторый опыт работы с источниками искусственного света, и при небольших затратах результат все же улучшится по сравнению со съемкой без дополнительных источников освещения. Приложив некоторые творческие усилия и изобретательность, а также используя дополнительные принадлежности – рассеиватели и отражатели, вы можете добиться довольно интересных результатов.
Теперь о недостатках. Разумеется, это далеко не самое удачное решение по свету. Цветовая температура таких источников низкая, она немного меняется в зависимости от ламп и составляет порядка 2700–3400 К, цвета на снимках получаются желтоватыми. Вам обязательно придется исправлять цветопередачу всех снимков на компьютере. Кроме того, такие лампы выделяют слишком много тепла. Это создает немало проблем, работать становится не только неудобно, но и объект съемки сильно перегревается. Скажем, вы снимаете сложный электронный прибор – повышенное тепло вряд ли положительно скажется на его работоспособности. А если вы снимаете продукты питания, то это еще хуже – нагреваясь, они теряют свою привлекательность. Поэтому к съемке с использованием подобного рода светильников нужно подготовиться заранее, возможно, понадобится сделать пару пробных снимков, переставить объекты, если композиция смотрится на экране неудачно, включить свет только на время съемки.
Светильники потребляют много электроэнергии, особенно если вы используете не один, а три-четыре прибора; вдобавок нагреваются провода, розетки, вилки, переходники.
Чтобы немного улучшить результат, желательно использовать дополнительные рассеиватели и отражатели. Однако при применении вместе со светильниками софт-бокса и зонтов повышенное тепловыделение создает проблемы. Да и чтобы закрепить их, потребуется дополнительное самодельное оборудование.
Кроме того, нельзя оставлять подобные источники включенными надолго без присмотра – ситуация может стать пожароопасной.
Такие светильники очень «неуклюжие», их сложнее направлять, регулировать яркость, придется покупать специальные электротехнические устройства, ограничивающие напряжение. Да и чтобы получить тот или иной световой эффект, вам придется самому «изобретать» цветные фильтры, насадки, шторки. Тем не менее это недорогое и очень доступное решение для экспериментов с освещением, которое позволит не только получить определенный опыт, но и сделать неплохие снимки: как художественные, так и технические, например, для продажи какой-то вещи в Интернете.
Помимо строительных светильников, завоевавших серьезную популярность у многих начинающих фотолюбителей, существует огромный выбор всевозможных бытовых и промышленных, офисных и сценических осветителей различной конструкции и с различными лампами. Их использование ограничивает лишь фантазия и творческие замыслы. Экспериментируя, вы можете добиться очень выразительных, порой даже неожиданных результатов.
Разумеется, профессиональные фотографы с улыбкой отнесутся к подобным рекомендациям – такое решение подойдет лишь для настоящих любителей фотодела, у которых просто нет средств на приобретение дорогущей студийной аппаратуры, но есть огромное желание снимать и экспериментировать.
Итак, основные недостатки подобных источников света: они лишены универсальности, удобства в работе, системности, а главное – не обеспечивают качественный свет.
Напрашивается вопрос: зачем изобретать велосипед, когда существует готовое решение, ничего не нужно придумывать и не надо работать с ножовкой и напильником. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо вначале разобраться, что именно необходимо вам для съемки. Выбор очень широк, и каждый продавец будет советовать оборудование, которое сочтет нужным для вас, а это не всегда совпадает с тем, что действительно пригодится вам в работе.
Разумеется, существует профессиональное световое оборудование, главный недостаток которого – высокая стоимость.
В фотомагазинах продаются не только отдельные приборы, но и уже готовые решения: комплекты источников постоянного света, состоящие из двух или трех компактных и удобных складных стоек и галогенных ламп с оптимально подобранными круглыми отражателями. Есть комплекты с зонтиками, а также жаропрочными софт-боксами и лайт-кубом.
Выбор студийных источников постоянного света достаточно богат: от недорогих до очень дорогих, мощных и функциональных. Конечно, использовать такие комплекты намного удобнее по сравнению со строительными светильниками. Конструкция фотоосветителей позволяет более гибко работать со светом, эффективно использовать свет и получить заметно лучший результат.
В целом вы приобретаете неплохое решение для многих фотозадач: от съемки фото на документы до натюрмортов. В отличие от импульсных осветителей, с источниками постоянного света проще работать, здесь не нужна никакая синхронизация, вы можете снимать в любых режимах, настраивать камеру по своему желанию.
Тем не менее недостатков у источников постоянного света существенно больше, чем достоинств, хотя в некоторых случаях выручают именно источники постоянного света. Однако это, скорее, исключение, чем правило.
Штатив для фотокамеры при съемке со студийными источниками постоянного света обязателен.
Студийные постоянные источники излучают много тепла. В мощных источниках применяется встроенное воздушное охлаждение – вентиляторы. Однако вентиляторы не всегда нормально справляются со своей задачей. Приборы перегреваются, лампы автоматически отключаются. Для предотвращения перегрева вам придется делать перерывы в работе (можете заодно проветрить комнату).
Со временем могут оплавиться и деформироваться пластмассовые элементы конструкций – лампа может сохранить свою работоспособность, но из-за деформаций корпуса установить насадки будет проблематично.
При съемке с использованием источников постоянного света жарко становится не только фотографу, но и модели. Поэтому кожа на лице будет бликовать от пота и жира. Следовательно, и фотограф, и модель не смогут расположиться к источнику света ближе. Но чем дальше от источника, тем меньше освещенность объекта. Освещение меняется обратно пропорционально квадрату расстояния: при увеличении расстояния в два раза освещение уменьшается в четыре раза.
Источники не обеспечивают нужной цветовой температуры, она составляет 3200 К. Обычно они не регулируются по мощности, лишь дорогие студийные источники постоянного света имеют возможность регулировки. В целом подобные источники – конечно, не самое удачное решение по свету. Но они значительно удобнее самодельных (строительных) светильников, хотя и заметно дороже (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Комплект галогенных осветителей
Для получения более качественного результата целесообразно использовать студийный импульсный свет. Что это значит? Обычно начинающие фотолюбители задействуют пару внешних вспышек, при этом для подсветки фона можно применить самую недорогую вспышку. С помощью обычных внешних вспышек вы сможете сделать первые шаги в освоении работы с импульсными источниками света и получить неплохие результаты. Вспышки можно закрепить на стойках, а также использовать недорогие штативы. Как правило, направляются вспышки на зонтики, причем часто используются самые обычные детские зонтики белого цвета.
Очень скоро вы почувствуете ограничения: неудобство в работе, низкая мощность импульса, невысокая функциональность. Кроме того, пальчиковые аккумуляторные батареи намного менее удобны в работе по сравнению с питанием студийных источников от сети переменного тока. Задержки между импульсами вспышек будут все чаще, придется перезаряжать аккумуляторы. При этом нужно следить, чтобы вспышка не перегрелась. Вдобавок она не рассчитана на студийный режим работы.
Улучшить результат можно, докупив к такой «установке» специальный софт-бокс для портативных фотовспышек.
В продаже имеются комплекты источников импульсного света на любой вкус и кошелек. Для начала можно выбрать самый недорогой комплект из двух или трех источников, каждый из которых устанавливается на отдельную складную стойку. В комплект входят небольшие серебристые зонтики и простенькие импульсные лампы, а также цветные насадки (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Комплект импульсного света
Это уже кое-что для начала – с помощью недорогого импульсного комплекта вы вполне можете освоить разные виды съемки, добиться неплохих результатов, например, красиво снять продукты, предметы. Комплект не занимает много места, удобен для переноски. Перечислим главные его недостатки: мощность импульса не регулируется, низкая функциональность, а также трудности в использовании насадок. Удовольствия от работы с таким комплектом немного.
Более интересными представляются комплекты импульсного света, использующие в качестве источника света моноблок (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Комплект на базе двух импульсных осветителей, 2x250 Дж
Вы приобретаете готовое решение для съемки – удобную для переноски мобильную фотостудию. Можно выбрать как уже готовый комплект, который продается в специальной сумке, так и собрать комплект по частям и поэтапно – по мере появления финансовых возможностей, необходимости и понимания собственных запросов. Первый вариант удобен тем, что комплект получается несколько дешевле, чем покупка отдельных инструментов, он удобен для транспортировки, и все уже подобрано для оперативной работы на выезде – стойки, лампы, зонты и софт-бокс. Второй вариант также имеет свои преимущества: вы покупаете более качественное, нужное именно вам оборудование – надежные и более высокие стойки, нужные по мощности и функциональности моноблоки, подходящие зонтики или софт-боксы. Второй вариант больше подходит для неспешной студийной стационарной работы, с первым удобно работать на выезде.
Для начала работы вам понадобятся две или три надежные и устойчивые стойки, пара-тройка моноблоков, которые позволяют регулировать мощность импульса и включить пилотный свет, зонтики или софт-бокс. К моноблокам можно отдельно приобрести всевозможные сменные насадки: шторки, рефлекторы, тубусы, цветные фильтры и т. д. Учтите, что они подходят только к изделиям своего производителя (по типу байонета), однако в магазинах продаются переходники.
Моноблоки могут управляться от вспышки, установленной на камере, или от специального ИК-синхронизатора. Здесь стоит сразу обратить внимание: снимать, синхронизируясь по накамерной вспышке, неудобно. Не во всех случаях нужен «лишний» свет, так как не всегда имеющаяся фототехника позволяет регулировать импульс. Сама внешняя вспышка на камере также не очень удобна, по мере разрядки аккумуляторов вспышка заряжается все дольше, и вам приходится ждать или подзаряжать аккумуляторы. ИК-синхронизатор стоит относительно недорого и намного удобнее.
Конечно, очень комфортно пользоваться дистанционным беспроводным синхронизатором, который устанавливается на «горячий башмак» фотоаппарата (рис. 2.5). Беспроводной светосинхронизатор может синхронизировать вспышки, удаленные на расстояние примерно до 30 м. Устройства работают с любыми вспышками, которые имеют световую «ловушку».
Рис. 2.5. ИК-синхронизатор
Еще вы можете использовать синхронизационный кабель для соединения вспышек с камерой. На «горячий башмак» камеры можно установить переходник с выходом на синхрокабель, но провода, которые постоянно путаются под ногами, будут только мешать. Если вы случайно заденете ногой кабель, может упасть стойка с моноблоком, что вряд ли положительно скажется на его работоспособности, да и сам фотограф может не удержаться.
Существуют так называемые системы радиосинхронизации – радиопередатчики с небольшими антеннами, устанавливаемые на камере и световых приборах.
С одной стороны, чем более функциональные и мощные моноблоки, тем лучше, но, с другой стороны, чем моноблоки проще, тем надежнее они будут работать. Многое зависит и от производителя – хорошее качественное оборудование всегда стоит дорого.
Преимуществ у импульсного света много: стабильная температура 5500 К при разных уровнях мощности; цветовая температура, приближенная к температуре солнечного света; значительно более мощный импульс по сравнению с постоянными источниками; отсутствие тепловыделения; низкое электропотребление.
При съемке с импульсными осветителями вам не нужно выключать общий свет в комнате – свет от моноблоков достаточно мощный, он «перебивает» свет от лампочки/люстры.
Так как импульсные приборы практически не греются, они не подвергаются большим температурным перепадам, поэтому техника теоретически должна прослужить дольше. На практике же многое зависит от конкретной модели и условий эксплуатации. Не забывайте, что пальцами касаться ламп нельзя – так они быстрее выйдут из строя.
Недостатков импульсного света не то чтобы меньше, можно сказать, их фактически нет. Необходимость синхронизировать камеру и снимать в соответствующем режиме вряд ли можно отнести к недостаткам.
Конечно, стоимость высока, но ведь эта техника и более сложная, она не может стоить столько же, сколько галогенная лампа. Ограничения, которые отсутствуют при работе с источником постоянного света (вы не наблюдаете светотеневую картину в реальном времени), на самом деле на практике не имеют значения. Ведь вы снимаете на цифровую камеру, и никто не мешает сделать пару пробных кадров и отрегулировать съемочные параметры. К тому же во многих моноблоках предусмотрены пилотные лампы. Их мощность соответствует установленной мощности импульса вспышки, что дает возможность примерно оценить светотеневую картину. В хороших моделях пилотный свет автоматически гаснет.
Импульсные осветители существуют не только в виде моноблока, подключаемого к сети переменного тока. Есть специальные устройства – генераторы с осветительными головками, – которые могут работать и от сети переменного тока, и от встроенных или автомобильных аккумуляторов. Такое решение предназначено для съемки на выезде, где отсутствует электричество.
Мощность используемых моноблоков зависит от ваших конкретных съемочных задач, размеров помещения. В общем случае мощности источников в пределах 250–300 Дж хватит для съемки в домашних условиях, и даже 100–150 Дж в небольших комнатах окажется вполне достаточно. Таким образом, нет особой необходимости покупать дорогие мощные моноблоки 500-1000 Дж для съемки в небольшой комнате.
Однако, работая не на полную мощность, техника проживет дольше. Скажем, мощный моноблок, работающий на треть или четверть мощности, протянет дольше, чем моноблок, который эксплуатируется на пределе. В некоторых видах съемки может использоваться диафрагма f11-f16, соответственно, света понадобится много. Дополнительные насадки также уменьшают свет. Учитывая все вышесказанное, оптимально подходит моноблок мощностью 500 Дж, обладающий хорошим запасом. Но, принимая во внимание стоимость такого оборудования, решать вам.
При выборе моноблока обратите внимание на наличие плавной либо ступенчатой регулировки импульса.
Если вы снимаете на пленочную камеру, то для измерения мощности вспышки можно воспользоваться флэшметром (рис. 2.6). Прибор измеряет падающий и отраженный свет. Флэшметр может быть как импульсным, так и цифровым.
Рис. 2.6. Экспонометр-флэшметр
Аксессуары к студийным вспышкам
Использование дополнительных принадлежностей – различных насадок для осветительных приборов (моноблоков) – позволит вам лучше реализовать творческие замыслы, добиться нужной постановки света, сделать выразительный световой акцент. Иначе говоря, подобные приспособления – это инструменты, которые дадут вам возможность почувствовать себя фотохудожником, рисующим светом.
Защитные шторки (кашетки) понадобятся, чтобы ограничить область светового потока (рис. 2.7).
Рис. 2.7. Шторки для вспышки
Раздвигая или сдвигая их, вы отрегулируете угол светового потока. Они позволят исключить паразитную засветку объекта или объектива камеры.
В продаже имеются четырехлепестковые шторки на рефлектор нужного диаметра с зажимами для цветных фильтров.
Совсем не обязательно приобретать их в магазине – шторки несложно изготовить и самому из картона или другого листового материала.
Комплект цветных светофильтров для импульсных студийных вспышек используется для изменения спектрального состава света, что дает возможность получить множество вариантов цветовой гаммы (рис. 2.8). Цветные светофильтры помогут добиться художественной выразительности снимка.
Рис. 2.8. Цветные фильтры
Софт-рефлектор (рис. 2.9), или портретная тарелка, предназначен для создания мягкого направленного освещения. Вы можете подобрать софт-рефлектор нужного вам диаметра и добиться различных эффектов при съемке. Он окажется полезным при необходимости уменьшить теневые участки, снимая объект в большом количестве света. В комплект может входить белый рассеивающий экран для рассеивания светового потока. Возможна также установка сотовых решеток и цветных фильтров.
Рис. 2.9. Софт-рефлектор
Существуют рефлекторы (рис. 2.10) разных моделей с различным световым рисунком и эффективностью отражения. Под каждую систему разработаны собственные байонеты.
Рис. 2.10. Стандартный рефлектор
Коническая насадка, или конус (спот), обеспечит направленный жесткий луч света, создаст узконаправленное световое пятно на объекте, размер которого зависит от размера и модели тубуса (рис. 2.11).
Рис. 2.11. Коническая насадка
Конус поможет создать световой или цветовой акцент на объекте съемки или фоне.
Сотовая решетка (рис. 2.12) устанавливается на стандартный рефлектор и предназначается для сужения светового потока – вы получите направленный свет определенной жесткости. Чем меньше размер ячейки сотовой решетки, тем уже получится поток света.
Рис. 2.12. Сотовая решетка
Такая решетка пропускает прямые лучи и устраняет наклонные. Сотовая решетка черного цвета поглощает такие лучи, белая отражает их и рассеивает в более широкий поток.
Видеосвет
Источники света, которые применяются для съемки видеофильмов, – видеоосветители – часто пользуются успехом также и у фотографов (рис. 2.13). Конечно, в процентном отношении использование видеосвета в фотосъемке меньше, чем специального фотоосветительного оборудования.
Рис. 2.13. Видеоосветитель
Современные флуоресцентные панели могут успешно использоваться и в фотосъемке. Они имеют довольно низкое энергопотребление. Конечно, такие приборы предназначены для съемки видео, но и для фото это очень хорошее решение – фото на документы, предметная съемка.
Большое преимущество таких источников постоянного света – это цветовая температура 5400 ± 200 К. Они подходят не только для цифровой камеры, но и для съемки на пленку, которая предназначена для дневного света. Подобные осветители уже оснащены металлическими шторками, они могут устанавливаться вертикально и горизонтально и крепятся к штативу. Конечно, для студийной съемки их использовать сложнее, чем моноблоки: труднее управлять светом, да и мощность направленного света меньше.
Софт-бокс
Софт-бокс предназначен для смягчения и рассеивания света от разных источников: импульсных или постоянных (рис. 2.14). Он дает мягкий «портретный» свет и красивый прямоугольный блик.
Рис. 2.14. Софт-бокс
Для источников постоянного света обязательно понадобится жаростойкий софт-бокс.
Софт-боксы могут быть разных размеров и конструкций. Рассеянный и мягкий свет, обеспечиваемый софт-боксами, позволит убрать жесткие тени, лучше передать полутона, сделать снимок более красивым. Особенно хорошо использовать софт-боксы для портретной съемки.
Чем больше площадь софт-бокса, тем лучше. Сразу покупать софт-бокс необязательно, можно обойтись зонтом, хотя зонт работает или на отражение или на рассеивание света. Кроме того, софт-бокс дает меньше паразитной засветки. Для домашней студии достаточно одного софт-бокса. В качестве дополнительного можно приобрести софт-бокс меньшего размера.
Зонт
Фотозонты (рис. 2.15) позволяют управлять распределением света в студии, они могут быть использованы как на просвет, так и на отражение. Зонты позволяют реализовать нужную световую картину, они создают мягкий свет и обеспечивают минимальные тени. Существуют разные зонты: полупрозрачные, матовые, серебряные, золотые. Есть также универсальные – комбинированные зонты, которые могут использоваться и на просвет, и на отражение. Тип таких зонтов можно изменять в зависимости от задачи, которая стоит перед вами.
Рис. 2.15. Зонт: слева – отражающий, справа – просветный
Вы можете выбрать диаметр зонта, подходящий для определенных условий и задач, – от 84 до 108 и даже 122 см.
Просветный зонт дает мягкий красивый свет, заливающий все, что находится перед ним.
Для начала приобретите пару отражающих зонтов, белых или серебристых. Отражающий зонт даст более мягкое освещение по сравнению с софт-боксом. Просветный зонт можно использовать, если нет софт-бокса.
Предметный столик
Практически каждому владельцу фотокамеры приходится хоть раз в жизни снимать предметы, чтобы поместить фотографию в объявлении, на сайте, сделать снимок какого-либо предмета для друзей и близких и т. д. Вне всяких сомнений, можно соорудить для съемки на столе импровизированный фон. Специализированное же оборудование – это предметный столик (рис. 2.16) или подставка для фотосъемки. Предметный столик – это легкая складная конструкция из алюминиевых трубок и собственно подставки-фона – пластиковой панели, которая может быть как белой, так и черной. Пластик предотвращает нежелательные блики и может освещаться на просвет, чтобы получить на снимке эффектную подсветку. Существуют складные мобильные столики, компактные и удобные для переноски. Степень наклона спинки стола можно менять. С помощью зажимов-струбцин к столику может быть прикреплено различное световое оборудование.
Рис. 2.16. Предметный столик
Если нет желания/возможности приобрести готовый столик, либо он не подходит вам по размерам или конструкции, подобный столик несложно изготовить самому. Для этого сгодятся модульные секции (металлические или пластмассовые трубки) и соединительные элементы. Можно использовать элементы выставочных или торговых стендов, а также конструкции, предлагаемые в хозяйственных магазинах.
Стол со стеклом
Стол со стеклянной поверхностью позволит вам снять прозрачные и полупрозрачные объекты в контровом свете. Для этих целей вполне подойдет мебельный стол, у которого поверхность представляет собой лист стекла. Также для съемки достаточно использовать лист обычного оконного стекла, расположив его на двух опорах по бокам: книгах, акустических колонках, брусках. Либо можно из брусочков (уголков) смастерить боковые ножки-опоры, в стекле при помощи специального сверла для стекол просверлить отверстия и шурупами прикрепить стекло к ножкам.
Свет от источника направляется снизу – осветительный прибор располагается под стеклом.
Размеры стола (стекла) будут зависеть от размеров объекта, который вы собираетесь снимать. Когда объекты большие, площадь поверхности стекла также немалая – камеру придется поднимать на штативе.
Лайт-куб
При съемке небольших предметов трудно получить равномерное бестеневое освещение, избавиться от нежелательных бликов. С этой целью фотографы используют специальный лайт-куб (рис. 2.17), или бестеневой короб (его еще называют бестеневой палаткой). Это полупрозрачный куб белого цвета, специально предназначенный для предметной и рекламной съемки. Лайт-куб можно освещать со всех сторон. Снимать в нем предметы удобно – в результате получается прекрасное мягкое освещение. Он подойдет для предметной съемки в каталоги, различных иллюстраций и т. д.
Рис. 2.17. Лайт-куб
Внутри куба обычно имеется съемный цветной фон. Лицевая панель – занавес – присутствует не всегда. Она изготавливается с прорезью и крепится на липучках, что дает возможность удобной съемки объекта как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
Куб изготовлен из специального жаростойкого материала и может использоваться как в студии, так и на выезде. Он легко и быстро упаковывается в чехол, который входит в комплект поставки. Вес его невелик – порядка 500–600 г. В зависимости от объекта съемки, вы можете подобрать по габаритам нужный лайт-куб.
Нередко изготавливается самодельная конструкция с использованием кальки. Однако она не всегда гарантирует отсутствие бликов и не обеспечивает такой же рассеянный свет, как куб фабричного производства.
Отражатели
Для отражения света и подсветки теней в студии, а также при съемке портретов на открытом воздухе используются специальные отражатели. С этой целью широко применяются лайт-диски (рис. 2.18), выбор которых очень богат. Они могут быть разных размеров и форм: вытянутые, круглые, треугольные. Поверхность бывает золотистой, белой, серебристой, есть смягченные варианты каждого цвета, а также черные образцы. Продаются они как поодиночке, так и в комплектах. Также в продаже есть наборы отражателей и отражатели со сменными поверхностями: золотой, серебряный, белый, прозрачный, золотистый, синий, зеленый.
Рис. 2.18. Отражатель – лайт-диск
Лайт-диски можно складывать, что упрощает портретную (например, свадебную) съемку на открытом воздухе.
Светоотражающие панели представляют собой комплект, состоящий из стойки, на которую через резьбовое соединение устанавливается шаровой адаптер, к нему прикрепляется светоотражающее полотно, держащееся на спицах-растяжках. Полотно имеет с одной стороны серебристое, а с другой – белое матовое покрытие.
Для начала вам подойдет круглый отражатель диаметром 56-103 см.
Фоны
Для портретной и предметной фотосъемки вам могут понадобиться различные фоны. Однако покупать их про запас явно не стоит – приобретайте фоны, как и остальные дополнительные принадлежности, по мере необходимости. В зависимости от того, что вы снимаете, вам понадобятся фоны соответствующего размера и цвета. Их можно приобрести в специализированных фотомагазинах. В студийных магазинах вы можете подобрать для своих задач фоны различной фактуры, со специальным светопоглощающим покрытием и разных размеров. Кроме того, фоны можно выбрать и в художественных салонах, а также изготавливать самостоятельно.
В качестве исходного материала для различных фонов подойдут обычные ткани (черная, белая и других цветов), большие листы бумаги, однотонные скатерти или их обратная сторона. Для фиксации фона можно предусмотреть деревянные стойки, различные кронштейны, а также изготовить из пластиковых труб (для водопровода) систему крепления фона, присоединив ее к стене.
В качестве опоры под крепление фонов вы можете использовать карниз, дверь, шкаф, антресоли и т. д.
Все, что может понадобиться фотографу для студийной съемки, уже давно придумано и продается в магазинах.
Для съемки портретов подойдет специальный портретный экран для фотосъемки (рис. 2.19).
Рис. 2.19. Портретный экран для фотосъемки
Дополнительный экран может служить фоном для съемки разных объектов, его передвижная конструкция удобна в работе (рис. 2.20).
Рис. 2.20. Дополнительный экран
Для съемки портретов могут понадобиться фоны разных текстур и цветов – их нужно как-то закрепить за моделью. Вешать фоны на стенку «на гвоздик» не очень практично. Для этой цели существуют всевозможные устройства, в том числе специальные стойки – держатели фона (рис. 2.21).
Рис. 2.21. Держатели фона
Черный флаг
Так называемый «черный флаг» используется, чтобы исключить засветку, блики. Он применяется для съемки предметов и натюрмортов. Вы можете изготовить такой флаг из пенопластовой панели, размеры которой будут зависеть от специфики съемки конкретных объектов. Пенопластовые панели красятся специальной черной краской, которая не бликует.
О домашней студии
При выборе того или иного оборудования нужно принимать во внимание площадь вашей студии (квартиры). Если оборудования много, оно очень большое, в небольшом помещении работать будет сложно. Вообще, когда места мало, становится проблематично поставить свет, при большей площади и высоких потолках работать проще. Однако стандартная современная квартира сильно ограничивает фотографа – обычно снимать приходится в комнатах 18 м с потолком 2,6, заставленных мебелью, в которых фотографировать людей в полный рост сложно. Также в комнатной студии проблематично расставить оборудование, а модель вынуждена сидеть неподвижно, ведь по комнате особо не подвигаешься – это не фотостудия.
Когда свет отражается от какой-либо поверхности, он приобретает ее цвет. Желательно, чтобы стены (обои) не были яркими, с насыщенными цветами. Для портретной съемки лучше, когда обои просто белые. Для натюрмортов больше подойдет черный цвет. Конечно, черный цвет обоев никто не использует, но здесь можно применить дополнительные панели или ткани.
Если средств недостаточно, комната небольшая и стены белые, можно не использовать рассеиватели. Чтобы получить рассеянный свет, направьте моноблок в стену или в потолок. Низкий потолок будет прекрасно отражать свет – вы получите хороший заполняющий свет. Стоимость студийного оборудования варьируется в очень широких пределах. Однако для того чтобы добиться нужного результата при съемке, вовсе не обязательно использовать самое дорогое оборудование. И с недорогим оборудованием можно получить замечательные результаты. Конечно, в первую очередь рекомендуется использовать импульсный свет. При выборе импульсного света вариантов много: от простеньких и дешевых до очень дорогих и сложных моноблоков.
Более дорогие и качественные моноблоки, например Hensel, выигрывают в стабильности работы, скорости перезарядки, конструктив таких изделий лучше. Все это приобретает весомое значение при коммерческой съемке в профессиональной студии. Разумеется, если подобные моноблоки стоят дорого, то в домашних условиях, когда съемка происходит нечасто, на многие «погрешности» можно не обращать внимания, научиться «обходить» их.
Для начала вы можете приобрести только один моноблок и начать работать. Вообще, если есть возможность не покупать сразу готовый комплект оборудования, лучше поступить именно так – приобретайте все постепенно. Иначе придется жалеть, продавать и перепродавать – сложно сразу выбрать необходимое оборудование, понимание приходит по ходу работы.
В качестве источника рисующего света подойдет моноблок мощностью 150 Дж, но лучше – более мощный. В качестве заполняющего или контрового источника света для начала можно выбрать моноблок 200 или даже 110–150 Дж. Для фона (если вы используете два источника) приобретите одинаковые моноблоки равной мощности.
На стойках лучше не экономить. Сразу покупайте качественные и надежные стойки высотой примерно 2,5 м. Постарайтесь не приобретать «хлипкие» стойки – они неустойчивы, конструкция расшатывается, и в дальнейшем стойки придется заменить. На известность производителя можно не ориентироваться. Главное, чтобы стойки были качественными. Если в комнате мало места, и стойки будут мешать, приборы освещения вы можете закрепить с помощью подвесных систем, на специальных клипсах.
Глава 3
Фотосъемка
• Настройка фотокамеры перед съемкой
• Экспозиция
• Как замерять экспозицию
• Экспокоррекция
• Диафрагма
• Выдержка
• Процесс съемки
• О режимах съемки
• Фокусировка
• Особенности съемки телеобъективами
• Резкость
Настройка фотокамеры перед съемкой
Старайтесь не забывать о настройках фотокамеры перед съемкой. Выработайте у себя привычку каждый раз внимательно и неторопливо проверять их, смотреть, очищена ли карта памяти от старых снимков, достаточно ли на ней места для съемки, заряжен ли аккумулятор, и самое главное – не забывайте о чистке оптики, да и саму камеру желательно своевременно очищать от пыли и пятен.
Также не мешает проверять, не сбилось ли случайно колесо диоптрийной коррекции.
Подобные действия позволят заметно сократить время, которое тратится на исправление снимков в графическом редакторе, да и сама техника проживет дольше, если за ней своевременно ухаживать. Не оставляйте и не бросайте в фотосумку объективы без крышек, старайтесь прятать их в полиэтиленовые пакеты.
Всегда желательно устанавливать наиболее высокое разрешение, ведь вы сможете отпечатать файл на большой формат без потери качества, и при кадрировании останется запас. Максимальное разрешение обеспечит более высокую детализацию. Лучше не экономить место на носителях информации, тем более что стоимость карт памяти постоянно снижается, а объемы растут. Если позволяет объем носителей (карты памяти, жесткого диска), старайтесь всегда фотографировать с наибольшим разрешением.
Съемка в JPEG пусть останется для владельцев недорогих компактных камер. Формат RAW – это то, что действительно необходимо для серьезной работы. Только он дает возможность получить высокое качество, а также предоставляет широкие возможности по «спасению» снимка в случае ошибок экспозиции и баланса белого. Вы можете без потерь исправить контраст, яркость, виньетирование, хроматические аберрации. Даже если вы снимаете, очень точно устанавливая съемочные параметры, и получаете гарантированно стабильный результат, съемка в RAW дает намного больше преимуществ.
Установите на компьютере удобный RAW-конвертор, а также просмотрщик, который «понимает» RAW-файлы, например ACDSee PRO, и вы не будете испытывать неудобств при работе с файлами RAW на ПК.
Процесс конвертации в фотокамере и на ПК с мощным процессором – это не одно и то же. Относительно слабый процессор в камере должен быстро конвертировать файл в JPEG, но это, разумеется, происходит за счет потери качества.
Если вы сохраняете снимки на карте памяти малого объема или у вас остается не много места на карте, можно увеличить степень сжатия файла (или еще и размеры снимка, если места остается очень мало), чтобы не упустить интересные снимки. В обычной же ситуации старайтесь не сжимать файлы при записи и сохранять кадры в максимальном качестве.
Вопрос об установке светочувствительности очень непрост. На первый взгляд может показаться, что наличие высокой светочувствительности в камере – это замечательно, вы исключаете «шевеленку» и можете спокойно снимать с рук. Это так, но каждое повышение светочувствительности увеличивает шумы и уменьшает детализацию. У каждой камеры с повышением светочувствительности картинка ухудшается, у одних в большей степени, у других – в меньшей. Если позволяют условия съемки, старайтесь устанавливать самую минимальную светочувствительность.
В современных фотокамерах можно установить разную цветопередачу: естественную, насыщенную, черно-белый режим, сепию, оптимизированную под различные сюжеты – портрет, пейзаж.
Часто рекомендуется снимать на установках, соответствующих стандартным, то есть при максимально правдивой цветопередаче. А из файла с правильной цветопередачей всегда можно получить то, что вам хочется, – усилить цвета в редакторе, перевести в черно-белый цвет и т. д. Конечно, затратив некоторое время в Photoshop, сделать это несложно. С другой стороны, имея под рукой цифровую камеру, проще сделать не один снимок – допустим, один кадр сфотографировать «как есть», с нормальной цветопередачей, а второй – с усиленной. Либо один – цветной, а второй – черно-белый.
Цветовое пространство определяет диапазон видимых цветов, которые формируют изображение. Одни цветовые пространства (например AdobeRGB) шире и включают больше цветов, чем другие (например sRGB), содержащие ограниченную цветовую гамму. При съемке в RAW настройка цветового пространства не имеет значения, его можно изменить в конверторе без ущерба для изображения. Снимая в JPEG, цветовое пространство уже нельзя будет поменять в редакторе без потери качества.
Баланс белого (ББ), как известно, нужно устанавливать соответственно освещению: солнечно, пасмурно, лампа и т. д. – на камере есть соответствующие значки. Это правильно, если вы снимаете в JPEG. Снимая в RAW, установите ББ в режим «Авто» и забудьте о нем до конвертации файлов – там и установите нужный вам баланс.
Когда перед камерой располагается несколько разных по цвету источников, например прожекторы в цирке, автоматика не сможет правильно выставить ББ. Вы сможете позже исправить его в конверторе.
В режиме пользовательской настройки есть функция создания собственной настройки ББ. Чтобы произвести эту процедуру, нужно использовать серую карту в качестве мишени для точной настройки. В некоторых камерах есть режим брекетинга ББ – камера автоматически снимает кадры с заданным отклонением ББ, а затем выбирает оптимальный снимок.
Точная настройка ББ может быть произведена с помощью специального устройства – ExpoDisc. Оно подходит для настройки баланса белого лучше, чем серая или белая карта, и будет полезно при установке ББ, когда сцена освещена разными источниками, например лампой накаливания и лампой дневного света. Выпускается ExpoDisc с фильтрами различных диаметров (максимальный – 72 мм).
В настройках камеры есть параметр, определяющий резкость снимка, которую можно как усилить, так и ослабить. Если все снимки приходится исправлять – усиливать резкость, то проще сразу в камере установить требуемую настройку, чем тратить время на обработку снимков.
Обязательно включите отображение гистограммы на ЖК-дисплее камеры. При просмотре отснятого материала вы сможете реально оценить экспозицию и сразу же переснять неудачный кадр, изменив настройки.
Существуют три способа оценки экспозиции: изображение на ЖК-экране, индикация пересветов и гистограмма. Наиболее удобный, но неточный способ оценки яркости изображения – это просмотр снятой картинки на ЖК-экране фотокамеры. При съемке на ЖК-экране все выглядит замечательно, а на самом деле не всегда все так хорошо.
Индикация пересветов позволяет лучше ориентироваться при съемке и избегать ярких выбеленностей. В этом режиме просмотра изображения на нем выделяются квадратиками и показываются области, вышедшие по яркости за пределы возможности (то есть за пределы динамического диапазона) матрицы. В них информация потеряна, и восстановить детали в светах уже не получится, к тому же данная индикация не сообщает никакой информации о потерянных деталях в тенях.
Самый оптимальный способ оценки экспозиции – это гистограмма. Желательно, чтобы она была ровной, без сильных рывков (всплесков) и не смещалась влево или вправо, а была симметричной относительно центра горизонтальной оси.
Экспозиция
Снимки иногда получаются темными или пересвеченными. Причина в том, что матрица фотокамеры не обладает достаточно широким диапазоном, экспозамер может ошибаться в сложных условиях.
Допустим, в яркую солнечную погоду объект находится на темном фоне (деревья). Если производится экспозамер темному фону, то объект, например человек, получится очень ярким – пересвеченным. Если же объект находится в тени, а фон освещен ярко (например, человек на фоне моря), экспозамер производится по светлому фону – воде, и детали в тенях «теряются». В таком случае лучше провести экспозамер по лицу фотографируемого, если вы не хотите получить силуэтный кадр.
В некоторых случаях, когда сцена очень контрастная, сложно одинаково передать и яркие, и темные детали. Вы можете снимать с оптическим приближением, то есть более крупным кадрированием, что, конечно, даст соответствующее удлинение выдержки, но кадр будет проэкспонирован лучше, и в целом композиция станет более лаконичной.
Когда на общем темном фоне на главный объект попадает яркое пятно света, оценочный экспозамер выдает ошибочную экспозицию. Объект получается ярким, пересвеченным. Если внести экспокоррекцию (до двух ступеней), получится реалистичный светотеневой рисунок. Обычно фон не несет какой-либо значительной смысловой нагрузки, и если он получится приглушенным, снимок от этого только выиграет – фон усилит сюжетно значимую часть фотографии.
Как замерять экспозицию
В цифровых камерах есть разные виды экспозамера, они используются в зависимости от снимаемого сюжета.
Матричный (оценочный) замер используется камерой в автоматическом режиме. Экспозиция измеряется в нескольких зонах матрицы. У всех камер зоны-сегменты распределены по площади кадра по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных сюжетов. Матричный экспозамер – самый универсальный, однако он имеет ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность сцены примерно одинаковая. Но часто он непредсказуем, хотя в большинстве случаев обеспечит правильную экспозицию. Такой замер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки.
Матричный замер плохо справится в режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в некоторой степени поможет экспокоррекция), при контровом освещении, если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона, сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка, не подходит он и для художественной фотосъемки. Матричный замер делает экспозицию всего кадра средней, яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.
При использовании интегрального замера освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона. Преимущество такого замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также не подходит интегральный замер и при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. При вечерней съемке получится слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на одну-две ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие.
Точечный и центрально-взвешенный экспозамер придут на помощь при необычных условиях освещения, когда вы будете снимать сложные сюжеты, задумав получить оригинальный результат.
Точечный (частичный) замер обеспечивает самый точный результат – экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1–3 % площади (либо до 9 %), в зависимости от модели фотокамеры.
При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но это не страшно, важно, что главный объект съемки, по которому вы замерялись, будет достаточно проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.
Частичный замер напоминает точечный, но «точка» увеличивается до «пятна» площадью до 6-10 % поверхности кадра. Такой способ часто применяется в любительских зеркальных камерах.
Центрально-взвешенный (усредненный) замер оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 % или немного больше. Этот способ целесообразно применять в следующих случаях: при контровом освещении, для портретной съемки, когда объект занимает основную часть центра кадра или находится на контрастном фоне.
Многоточечный замер измеряет экспозицию по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения.
Экспокоррекция
Разные объекты, вернее, их поверхности, по-разному отражают свет от одного и того же источника. У каждого предмета свой коэффициент отражения, средний коэффициент отражения – 18 %.
При съемке среднесерого объекта матричный замер правильно определит экспозицию и точно рассчитает диафрагму с выдержкой. Чтобы объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию.
В современных цифровых камерах имеется набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы зададите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.
Экспозиция должна быть подобрана так, чтобы детали в кадре не терялись. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции +1/3 или +2/3.
Если вы затрудняетесь установить нужные экспопараметры, используйте режим автобрекетинга – камера снимет несколько кадров с разной экспозицией, одни получатся темными, другие – светлыми. Выберите подходящий вариант и определите оптимальные съемочные параметры.
Диафрагма
Чтобы уменьшить интенсивность проходящего через объектив светового потока, нужно уменьшить относительное отверстие, «прикрыть» диафрагму. Чем больше число диафрагмирования, тем меньше света пройдет через объектив, и снимок получится более резким. У многих объективов диафрагму можно прикрыть до f22 и более, но делать это стоит, только когда вам действительно по-другому не снять. Сильно прикрывая диафрагму, вы не получаете ожидаемое качество. У каждого объектива есть предел, после которого дальнейшее уменьшение входного отверстия только ухудшает картинку. Большинство объективов, в том числе и многие очень дорогие, – светосильные – на открытой диафрагме дают не лучшую картинку, мягкую из-за аберраций оптических систем. Стоит немного прикрыть диафрагму – и результат заметно улучшается. Таким образом, учитывая оптические особенности конкретной модели объектива, старайтесь снимать в диапазоне оптимальных значений диафрагмы, в пределах которых изображение остается качественным.
При съемке вы можете сознательно или из-за неточностей экспозиции получить переэкспонированный, нормальный и недоэкспонированный кадр. Например, при одной и той же выдержке, но с разными диафрагмами – f/5,6; f/8; f/11.
В одном случае хорошо проработается фактура объекта, но плохо – дальний план, который окажется явно переэкспонированным. На другом снимке, наоборот, хорошо проработается дальний план, но объект уйдет в темноту, в тень. И, наконец, вы можете снять так, что неплохо проработаются как теневые, так и светлые участки, но не более – получится некоторое «усреднение». Техническое качество снимка будет удовлетворительным.
Иногда с художественной точки зрения наиболее интересным может оказаться недоэкспонированный снимок, или наоборот. Меняя диафрагму, вы эффективно управляете глубиной резкости. Помните, что на глубину резкости влияет фокусное расстояние объектива и расстояние до плоскости фокусировки. Изменением глубины резкости вы можете добиться нужного настроения, акцента, передать характер.
Большая ГРИП и высокая резкость соответствуют решительности, воле, действию, ярким эмоциям; мягкость, небольшая ГРИП – сдержанности, спокойствию, романтике, безмятежности. Максимальная резкость обычно востребована для пейзажной, архитектурной или интерьерной съемки.
Чтобы получить на снимке максимальную резкость, нужно сильно прикрыть диафрагму – f11-f16 – и снимать в короткофокусном положении объектива, иначе говоря, снимать на широкоугольный объектив или в широкоугольном положении зума. Так вы добьетесь максимальной глубины резкости, передний план и более удаленные объекты получатся достаточно резкими. Для уменьшения резкости заднего или переднего плана нужно соответственно увеличить диаметр входного отверстия.
Для каждой конкретной ситуации есть однозначная установка корректной экспозиции – экспопары. Для одной и той же экспозиции можно установить разные значения – варианты. Выбор соотношений выдержка/диафрагма при правильно определенной экспозиции позволяет по-разному снимать один и тот же объект, подходить к съемке творчески.
В некоторых случаях специально используется недодержка или переэкспонирование, чтобы лучше проработать детали в тенях или в свете.
Выдержка
Меняя длительность выдержки, фотограф может по-разному передавать объекты, особенно движущиеся. При установке длинных выдержек возникает опасность, что снимок окажется нерезким. При установке коротких выдержек получаются «замороженные» снимки быстродвижущихся объектов или «смазанные» фрагменты, создающие эффект движения.
Устанавливая длинные выдержки, вы передаете ощущение движения и мягкости, кадр получается более естественным и красивым.
Процесс съемки
Приучите себя во время съемки всегда правильно держать камеру. Нередко, хорошо представляя себе, как нужно держать камеру, люди снимают «как придется» – трудно избавиться от лени даже в мелочах.
Читать бесплатно другие книги:
