Цифровая фотография без Photoshop Газаров Артур
В зависимости от расположения и направленности источников света меняется характер объектов на снимке. Мощный встречно-боковой свет даст возможность получить на снимке яркие блики и глубокие тени. Контровой свет обеспечит прорисовку силуэтов, создавая вокруг объекта святящиеся ореолы. Боковой свет лучше обрисует фактуру поверхностей, позволит хорошо передать объем объектов. Прямой свет, идущий со стороны объектива, поможет убрать тени, также он визуально «сокращает» пространство.
От характера света зависит цвет, форма, фактура и объемность объекта.
Естественный свет
Лучший источник света для фотографии. Старайтесь использовать его максимально. Если позволяют условия, снимайте на открытом воздухе. Естественный свет – это один источник, от которого неизбежно образуются тени (рис. 5.2). Чтобы у объекта не было тени, используйте отражатель для подсветки теней отраженным светом.
Рис. 5.2. Естественное освещение
При съемке на открытом воздухе можно использовать дополнительное освещение – вспышку (встроенную или внешнюю), особенно она полезна в качестве заполняющей в яркий солнечный день, да и в пасмурную погоду от нее также будет немалая польза. Помимо вспышки, в зависимости от условий и цели съемки, вы можете задействовать дополнительно видеосвет, источники постоянного и импульсного света.
Естественный свет очень быстро меняет свой характер, фотограф должен успеть уложиться, пока освещение удачное. Естественный свет трудно предсказать, ведь многое зависит от погоды. Поэтому фотограф выступает в роли наблюдателя. Здесь важно приспособиться: аппаратура должна быть наготове, и фотограф должен располагать свободным временем, оказаться в нужном месте и в нужное время.
Днем, когда небо не полностью затянуто облаками, источник направленного света – солнце (рис. 5.3, 5.4). Солнечный свет, отражаясь от облаков и рассеиваясь взвешенными в воздухе частичками, создает рассеянное освещение.
Рис. 5.3. Дневное освещение – солнечно
Рис. 5.4. Дневное освещение – пасмурно
Солнечный свет не всегда и не везде одинаков. В разных местах мира, в разное время года и суток свет от солнца сильно меняется. Соответственно, меняется характер фотографии. Освещение зависит еще и от погодных условий: солнечно, пасмурно, дождь, гроза, снег, туман. Это очень полезно фотографу – один и тот же сюжет вы всегда можете снять по-разному, снимки получатся с разным настроением.
Многое зависит от того, с какой целью вы снимаете. В художественной фотографии чем оригинальнее освещение и сильнее отклонения от стандартного освещения, тем интереснее. Для технической же фотографии, когда, например, съемка ведется для создания 3D-модели здания (трехмерная электронная карта города с фотовизуализацией), та же радуга или неравномерное выразительное освещение могут оказаться совершенно ненужными. Желательно, чтобы все здания были освещены одинаково и равномерно. Придется переждать, пока исчезнет темное грозовое небо, – эффектно белеющее здание на фоне свинцовых туч здесь совсем не требуется.
Когда освещение очень динамично меняется за короткий промежуток времени, все снимки, сделанные в малый интервал, получаются очень разными. Съемка в такое время даст вам возможность выбрать кадры с наиболее эффектным освещением.
Если есть желание и возможность, поэкспериментируйте с каким-либо выбранным сюжетом – пейзажем, городским пейзажем, сделайте снимки с одной и той же точки в разное время суток, года.
В солнечную погоду свет дает больше красок, изображение получается более детализированным, резким. В очень пасмурную погоду картинка выходит менее «открыточной», «приглушенной», соответственно, на снимке хорошо передается «пасмурное» настроение. Оптимальные условия – не очень яркая солнечная погода, когда на небе есть облака, и свет получается более мягким и рассеянным.
Ранним утром и ближе к вечеру характер освещения сильно меняется, добавляются яркие теплые краски, появляется интересная игра света, тени также очень длинны и дают фотографу много оригинальных решений. Снимая на закате, вы получите более сильный свет и высокий контраст, чем при съемке во время восхода.
При съемке на рассвете и закате учитывайте, что свет очень быстро меняется. Перед самым восходом он приобретает голубоватый оттенок, а при ясном небе вы можете сфотографировать эффект красного заката.
Солнце – очень яркий источник света, старайтесь не направлять камеру на солнце, чтобы не повредить матрицу. Также, когда солнце яркое, не смотрите на него через видоискатель, чтобы не повредить зрение. Снимайте само солнце во время заката или восхода.
Летним утром интенсивность солнечного света высока, поэтому на снимке могут получиться ореолы. В осенний и зимний день солнце чаще бывает затянутым легкой дымкой. На закате из-за тепла в воздухе, наличия в атмосфере частичек пыли, разных выбросов, выхлопных газов и т. д. лучи рассеиваются, свет становится более теплым и приобретает золотистый оттенок. Чтобы показать на снимке очень большой солнечный шар, снимайте телеобъективом, фокусное расстояние – 200 мм и более.
Рассвет отлично подходит для съемки объектов с блестящей (металлических изделий, автомашин и др.) или глянцевой поверхностью. Общее рассветное освещение позволит великолепно передать отражения.
Утро – прекрасная возможность сделать портрет, когда кожа человека выглядит очень гладкой.
Ночью, когда вокруг нет источников естественного света, вы можете сделать великолепные ночные пейзажи. Лунный свет (рис. 5.5) очень хорош для съемки романтических, красивых композиций. Дополнительный свет – вспышка, подсветка, окружающие огни – может ухудшить результат, часто лунного света достаточно. Штатив обязателен.
Рис. 5.5. Лунный свет
При съемке лунного пейзажа можно применить голубой светофильтр в сочетании с недодержкой.
Искусственный свет
Искусственный свет, в отличие от естественного, позволяет фотографу не привязываться ко времени и условиям (рис. 5.6). Вы можете добиться оптимальных результатов по нужной вам схеме использования света в съемке. Основное его преимущество – управляемость. Искусственный свет может быть разным и варьируется в широких пределах, в зависимости от источников, условий использования, дополнительных принадлежностей, творческой фантазии.
Рис. 5.6. Искусственное освещение
В основном, применяется он для студийной, домашней, репортажной съемки. Задействуя искусственный свет, можно добиться очень интересных и выразительных результатов сразу, без какой-либо обработки в компьютере.
Творческое использование света не только улучшает качество, но и усиливает эмоциональную составляющую кадра. Значение света в фотографии трудно переоценить, удачное освещение – уже половина успеха. В ваших возможностях регулировка направленности, мощности, цвета, характера светового потока. Кроме того, с помощью света вы сможете сделать акцент в нужном месте, лучше передать объем, пространство, формы, цвета объекта. Выбор источников зависит от вас и ваших идей: вы можете использовать все: от встроенной вспышки и моноблоков до керосиновой лампы, свечи и бенгальских огней (рис. 5.7).
Рис. 5.7. Свет от свечи
Встроенная вспышка у разных камер немного отличается по мощности, углу, который она освещает, функциональности и рассеиванию света (рис. 5.8). Однако в целом характер освещения встроенных вспышек примерно одинаков. В некоторых случаях они дают немало преимуществ, а в некоторых категорически не рекомендуются. Использование дополнительного рассеивателя позволяет смягчить свет от вспышки. Недостатки встроенных вспышек общеизвестны, но в некоторых видах съемки они все же незаменимы и очень полезны, а иногда оказываются единственным доступным источником света.
Рис. 5.8. Свет от встроенной вспышки
Стоит заметить, что встроенная вспышка потребляет много энергии, и разряжается аккумулятор заметно быстрее. Увеличивается и задержка между снимками. Большей частью свет от встроенной вспышки «плоский», слишком жесткий и малоинтересный с точки зрения освещения. Вспышка делает лицо человека «скучным», лишая портрет художественной привлекательности.
В качестве основного источника освещения при съемке портретов, макро, подводной съемке и т. д. это не очень удачное решение.
Поскольку источник света маленький, и свет не рассеянный, на снимке образуются ярко выраженные тени. Вместо уникального выражения глаз модели передаются все морщины, дефекты кожи, «красные глаза». Кроме того, снимая портреты дома, вспышку лучше сочетать лишь с естественным светом, сочетание встроенной вспышки и обычной лампочки может дать не самые лучшие цветовые эффекты.
Дополнительная вспышка (рис. 5.9) обеспечит более интересный результат – она мощнее, «топовые» модели позволяют также поворотом головы направить свет в разные стороны: потолок, стену, а также в обратном направлении. Внешняя вспышка дает возможность укрепить различные полезные насадки, улучшающие результат: рассеиватели, отражатели. Вспышку можно установить и на расстоянии от камеры, использовать не одну, а две-три вспышки одновременно для получения нужного эффекта. Внешние вспышки, разнесенные на некоторое расстояние, также очень широко применяются для съемки под водой.
Рис. 5.9. Свет от дополнительной вспышки
Вспышку можно направить на зонт, закрепив ее на стойке или штативе. Внешняя вспышка более управляема и функциональна. Результат заметно лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Но для студийной работы такая вспышка – не лучший выбор, она больше подходит для репортажной и бытовой съемки.
Источники постоянного света – различные лампы и моноблоки – дают в целом хороший направленный свет (рис. 5.10). Вы можете строить световую схему и снимать, не ограничивая себя в настройках фотокамеры. Используя постоянный свет, можно получить весьма интересные снимки. Кроме того, модель не будет реагировать так, как на импульсный всплеск света, – закрывать глаза.
Рис. 5.10. Постоянный источник света
Недостатки постоянного освещения делают его не столь популярным, как импульсный свет.
Свет можно «окрасить», если использовать светофильтры – пластик, покрытый с обеих сторон цветной пленкой. Но учтите, что от мощного источника света пластик со временем становится прозрачным. И еще нужно помнить, что любой светофильтр поглощает часть света. Например, лампа на 500 Вт, в зависимости от плотности фильтра, может превратиться в источник света мощностью в 250 Вт.
В достижении нужного цветового эффекта играет роль цвет заднего фона. Нейтральный (белый, серый) фон хорошо передает цвет тона света, который пропущен сквозь фильтр. Темный же фон поглощает свет, и поэтому мощность источника должна быть больше.
Источники постоянного света стоят дешевле импульсных, вдобавок вы можете использовать самодельные образцы, приспособить разные прожекторы и лампы.
Постоянный свет позволяет наглядно работать со световой схемой. Разумеется, это далеко не идеальный вариант освещения, есть немало недостатков. Постоянный свет не обладает достаточной мощностью – вы будете вынуждены снимать на длинных выдержках. При диафрагме f11-f22 выдержки существенно удлиняются. Замедляется процесс съемки, возрастают шумы на изображении (даже при установке минимальной чувствительности). Цветопередача изображения при съемке на постоянный свет также не радует. Сами источники очень сильно греются.
Наиболее удачное и во многих отношениях более интересное решение, позволяющее быстрее и проще добиться требуемых результатов. Использование импульсных источников (рис. 5.11) предоставляет возможность не только получить достаточный свет с оптимальной цветовой температурой, но и строить нужную схему освещения, используя разные источники и дополнительные принадлежности. При этом в студии не будет такого тепловыделения, а также энергопотребления, как при включении нескольких источников постоянного света. Стоит начать именно с импульсного освещения.
Рис. 5.11. Импульсный источник света
Использование искусственного света
Источники света в фотографии условно могут выполнять роли, о которых рассказывается в данном разделе.
Рисующий свет. Источник рисующего света должен быть всегда один, теоретически это основной свет в композиции – направленный свет, который выявляет форму, детали, объемность предмета, может быть жестким или мягким. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора-двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т. д. Рисующий свет создает теневой контур – при освещении поверхности источником света со стороны камеры на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются тени, создающие контур.
Заполняющий свет. Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создавать такой уровень освещенности, чтобы хорошо прорабатывались детали, и на снимке не было глубоких теней. Свет заполняет все теневые участки объекта. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким и рассеянным – например, источник можно направить в светлый потолок. На портрете заполняющий свет незаметен, его «работу» видно в тенях. По интенсивности заполняющий свет должен быть слабее рисующего на две-три ступени. Чем ярче заполняющий свет, тем слабее выражен рисунок и меньше световой контраст. Изображение при этом становится более плоским. Ваша задача – определить оптимальное соотношение между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект объемно. Источник заполняющего света обычно ставится сверху, за камерой.
Моделирующий свет. Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Он позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки. Моделирующий свет должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не образовались тени.
Контровой свет (встречное освещение). Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, выявляется воздушная дымка, освещаются фактуры, формируется «игра света» на прозрачных предметах, объекты отделяются от фона. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образующаяся полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается. Контровым источником можно красиво подсветить волосы модели. Источник контрового света устанавливается с той же стороны, что и источник рисующего, – естественно, за объектом съемки, под углом 40–50°, так, чтобы источник не попадал в кадр. Вы можете подсветить модель одновременно двумя источниками: один – чуть мощнее, другой – менее интенсивный. Таким образом, вы отделите объект от фона, придадите ему дополнительный объем. Для людей с темными волосами потребуется большая освещенность, чем для людей со светлыми волосами.
Фоновый свет. Фоновый свет соответственно освещает фон, подчеркивая его цвет и фактуру. Используется мягкий и рассеянный или, наоборот, направленный свет, вы можете использовать жесткий свет. Он создаст на фоне световое пятно, ослабевающее на краях, то есть затемнение фона, привлекая внимание к лицу. Фоновый свет нужно установить так, чтобы светлые участки объекта получились на темном фоне, а темные – на светлом. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном, дополнительную пространственную глубину. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки.
Световой акцент. Световой акцент создается с помощью узкого направленного луча жесткого или мягкого света. Он направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.
Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости в два раза освещенность предмета увеличивается вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.
Правило обратных квадратов:
• при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
• при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;
• при уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.
При съемке портрета (рис. 5.12, 5.13) освещение должно быть подобрано таким образом, чтобы хорошо передавались объем и форма лица, без глубоких теней. Свет желательно сделать мягким, для этого можно применять рассеиватели. Такое освещение не будет контрастным, оно создаст плавные тональные переходы, смягчая изображение, при этом дефекты кожи окажутся менее заметными.
Рис. 5.12. Портрет
Рис. 5.13. Студийный портрет
Для рисующего света выбирайте наиболее мощный источник, хорошо подойдет моноблок с софт-боксом или зонтом, если нет софт-бокса, установленный на расстоянии примерно от одного до двух метров (лучше 1,2–1,5 м) от портретируемого. Допустим, слева от вас. Расположить моноблок можно на уровне глаз модели. Основной источник света устанавливается над камерой или максимально близко к ее оси и немного сверху. Обычно рисующий свет ставится спереди и сбоку от модели, достаточно высоко – примерно на уровне двух метров от пола.
Не устанавливайте два источника рисующего света по разные стороны от камеры. Источник рисующего света должен быть расположен либо справа, либо слева, можно задействовать и пару источников, но оба они должны располагаться по одну сторону от камеры, иначе вы получите некрасивые двойные тени под носом и т. д. Также не допускайте светотеневых пятен на лице.
Источник заполняющего света нужен обязательно. В качестве заполняющего света подойдет моноблок меньшей мощности с зонтом, работающим на просвет. Его вы можете расположить в полтора-два раза дальше от модели со стороны, противоположной от источника рисующего света. Либо поместите его возле камеры, только обязательно выше оси объектива. Таким образом, этот заполняющий осветитель должен выровнять по свету половинки лица.
На том же расстоянии, что и источник рисующего света, только с противоположной стороны, за объектом съемки можно установить отражатель.
Если вам требуется сделать снимок, на котором объект съемки будет «нейтральным», используйте равномерное освещение и уберите тени. Светотеневые переходы влияют на характер восприятия объекта.
Жесткое контрастное боковое освещение подчеркивает фактуру, рельеф, придает объем, а жесткий верхний фронтальный свет используется, чтобы показать вертикальную фактуру.
Цвет объекта с помощью света можно как усилить, так и ослабить, сделать ярким или тусклым. Это же относится и к контурам объекта – расплывчатым или, наоборот, четким.
Добавляя интенсивность освещения и поднимая источник света выше, вы, соответственно, увеличиваете количество света, лучше передавая объем объекта.
На черном и темном фоне объект будет выглядеть самостоятельным, оторванным от реальности. Если же, например, размыть фон, то он окажется оторванным от объекта, но передаст ощущение глубины.
Источник света, направленный на фон, может располагаться за моделью как снизу (на уровне пола), так и сверху (на стойке).
Не только лампы и вспышки позволяют фотографу рисовать светом. Использование отражателей дает возможность добиться нужных результатов, «подкорректировать» картинку без лишних «мучений» в редакторе. Когда на объект направлен источник света, с противоположной стороны наблюдаются тени. Чтобы уменьшить их, используйте отражатели. Отражатель не помешает и при съемке на улице. В зависимости от выбранного отражателя вы получите тот или иной эффект:
• серебристый отражатель обеспечивает жесткое отражение света при минимальных потерях освещения, цветовая температура при этом не изменяется. При использовании серебристого отражателя цветовая гамма снимка заметно смещается в холодные цвета;
• золотистый отражатель, как и серебристый, обеспечивает жесткое отражение с примесью теплого золотистого оттенка. Чаще применяется в портретном освещении. Он делает объект съемки теплее, придает более радостное настроение. Свет напоминает освещение при закате, кожа человека приобретает золотистый «загоревший» оттенок;
• белый матовый отражатель дает нейтральный оттенок, цветовая температура не меняется. Предназначен для мягкой диффузной подсветки теневых участков;
• черный используется для затемнения и обладает малым коэффициентом отражения. С успехом применяется для предотвращения паразитных засветок;
• мягко-золотистая поверхность обеспечивает умеренно жесткое отражение с добавлением золотистого оттенка;
• белая просветная поверхность дает возможность выбирать между отражением и диффузией. Мягкое отражение матовой белой поверхности сочетается с корректным равномерным рассеиванием при использовании панели на просвет.
Световые схемы
Необязательно использовать при съемке множество разных источников света. Принцип «чем больше, тем лучше» не всегда справедлив. Как правило, простые схемы освещения наиболее удачны (рис. 5.14). Со сложной схемой освещения нужно не торопиться и как следует разобраться, все ли получилось хорошо. Возможно, что-то придется исправить, переместить источники, отрегулировать интенсивность и т. д.
Рис. 5.14. Пример схемы расположения осветительных приборов
В некоторых случаях один источник света оказывается лучшим решением. Однако, решив обойтись одним источником света при портретной съемке, вы получите четкое разделение между светом и тенью. Такие портреты не всегда удачны, особенно женские.
Простая и одновременно эффективная схема установки света – комбинация рисующего и моделирующего света. В такой постановке нужно удачно расположить модель в рисующем свете и так выставить отражатель, чтобы смягчить портрет.
Фототехника
Разумеется, профессиональное студийное оборудование обеспечивает удобство, скорость и лучший результат. Однако из-за высокой стоимости такое оборудование не всегда доступно любителям. Можно, конечно, рассмотреть любительский комплект, который стоит значительно дешевле.
Неплохой результат обеспечит использование «самоделок». Хотя, конечно, студийное оборудование – моноблоки, стойки, держатели, лайт-диски (отражатели), софт-боксы, зонты – очень хорошо использовать в работе; при этом КПД такого оборудования будет существенно выше.
При желании и наличии свободного времени вы можете и самостоятельно изготовить студийное оборудование, чтобы, по крайней мере, начать работать со светом. А затем вы поэтапно будете расширять свою студию стандартным покупным оборудованием. Например, для изготовления отражателей подойдет картон, оргалит, фанера, ДСП. На ровную плоскую поверхность натяните простыню, матовую белую бумагу или наклейте фольгу (золотистую или серебристую). Кроме того, вы можете сделать каркас из реек, трубочек, толстой проволоки, и на эту рамку натянуть ткань или бумагу.
Если нет стойки для прожектора, вспышки, зонта, приспособьте обычный фотоштатив. Отсутствие штатива – тоже не повод остановиться. Используйте все, что есть под рукой. Например, крестовину от елки, дюралевые трубки для торговых или хозяйственных конструкций или даже черенок от лопаты, швабру и т. д. Для стыковки узлов подойдут как имеющиеся в хозяйственных магазинах зажимы для металлических трубок, сантехнические хомуты, так и струбцины, прищепки-зажимы и т. д. В крайнем случае, универсальное средство – скотч. Самодельные конструкции и приспособления могут получиться хлипкими и неустойчивыми, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы все это не упало.
Чем снимать? Никаких строгих ограничений нет. Вы можете снять неплохие кадры и компактом. Для студийной съемки желательно использовать зеркальную камеру – цифровую или пленочную. Она все же лучше передаст тонкости освещения, обеспечит хорошее качество, да и работать «зеркалкой» проще, быстрее и удобнее.
Если вы будете снимать на пленочную зеркальную камеру, предварительно проверьте полученную схему освещения, сделав несколько кадров недорогим компактом.
Глава 6
Макросъемка
• Специфика макросъемки
• Ошибки при макросъемке
• Техника макросъемки
• Съемка живой природы
• Съемка небольших предметов
• Освещение
• Фототехника для макросъемки
Специфика макросъемки
Макросъемка – фотография, выполненная крупным планом, когда небольшой объект занимает весь кадр (рис. 6.1), – требует определенной подготовленности. Чем больше ваша фототехника будет соответствовать поставленной задаче, чем лучше вы подготовитесь к съемке, тем быстрее и качественнее снимете выбранный макросюжет. Конечно, можно обойтись и имеющейся техникой, но результат будет далеко не всегда самым лучшим и ожидаемым.
Рис. 6.1. Съемка крупным планом – увлекательный жанр
Макросъемка требует больше времени, терпения, внимания и аккуратности, это сложный вид съемки, поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза не получается. В отличие от обычной фотосъемки, здесь, как правило, требуется снимать больше дублей – процент удачных кадров обычно меньше. Дело даже не в навыках, хотя и это тоже имеет огромное значение. Макросъемка интересна как художественная фотография, а также имеет практическое значение в специальных областях науки и техники (рис. 6.2).
Рис. 6.2. Макросъемка имеет практическое значение в науке и технике
При съемке макро изменяются масштабы восприятия. То, что не видно при обычном взгляде, очень хорошо заметно на макроснимке. Пылинки, соринки, пятна, царапины – все это сразу становится заметным и сильно бросается в глаза. Следовательно, перед тем как сфотографировать, проверяйте объект съемки (если снимаете неживую природу), а также не забывайте и про фототехнику. Объектив должен быть идеально чистым. Используйте фотогрушу или баллончики со сжатым воздухом для продувки объектива от пылинок и соринок, чтобы избежать царапин на линзе. Матрица фотокамеры также не должна быть грязной – пылинки могут испортить кадр на светлых участках.
Качество макроснимка определяется не только опытом и техническими навыками фотографа – иногда для создания отличной фотографии достаточно обладать небольшим везением или просто уметь по-новому взглянуть на привычные вещи.
Выработав в себе взгляд на окружающий мир через «увеличительное стекло», вы научитесь делать интересные и красивые снимки. Будете искать необычное в повседневном, удивлять своими снимками.
Самые обычные объекты «заиграют» на снимке, если вы передадите его характерные особенности.
Ошибки при макросъемке
Наиболее частые ошибки, которые возникают при съемке макро, – смазанный снимок, фокусировка камеры не на объекте съемки, недостаточная резкость главного объекта.
Как правило, к смазанному кадру приводят длинные выдержки, когда света недостаточно, а также неустойчивое положение фотографа, трясущиеся руки от неудобной позы или продолжительного удерживания фототехники, особенно если она тяжелая. В таком случае часто увеличивают светочувствительность, но это, как известно, приводит к шумам. При съемке на камеру с полнокадровой матрицей можно увеличить чувствительность без заметного ухудшения картинки.
Существуют два пути решения вопроса (если не менять светочувствительность): вы можете закрепить камеру, снизив вероятность «шевеленки», или добавить свет.
Закрепить камеру на штатив проще, когда объект съемки неподвижен: листья, грибы, ягоды, малоподвижные насекомые и т. д. Конечно, снимать в поле или в лесу со штативом не всегда удобно. В некоторой степени снизит вероятность «шевеленки» монопод, уменьшающий вибрации в вертикальной плоскости. Монопод можно глубже воткнуть в землю для устойчивости, неплохо использовать при этом шаровую штативную головку, чтобы не наклонять монопод, либо воспользоваться естественной опорой, положив камеру на пень, дерево, камень, собственное колено, локоть.
Однако полезнее идти по второму пути – применять дополнительное освещение.
При макросъемке главный объект нередко оказывается не в фокусе. Причины могут быть разными, в частности, посторонний предмет между объектом съемки и объективом – травинка, ветка и т. д. В таком случае либо измените точку съемку, либо устраните препятствие – срежьте ветку или травинку. Фон может быть очень пестрым, а объект съемки – слишком маленьким, попробуйте расположиться по-другому, приблизиться к объекту, использовать оптическое приближение.
В ветреную погоду ветка, цветок, травинка могут двигаться и при относительно длинной выдержке получиться смазанными. В некоторых случаях укрыть от ветра помогут защитные экраны в виде предмета с плоской поверхностью.
Проблемы с фокусировкой могут возникнуть при использовании режима автофокусировки, при этом не все камеры, особенно компакты, имеют режим ручной фокусировки. Чтобы камера не фокусировалась на фон, расположите за объектом светлый однотонный предмет, например лист бумаги. Камера настроит фокус на объект, а затем, удерживая кнопку спуска нажатой наполовину, вы уберете лист и дожмете кнопку.
Если в камере есть режим точечного замера экспозиции, установите его.
Не совсем резким объект может получиться и из-за недостаточно прикрытой диафрагмы. С возрастанием масштаба увеличения уменьшается глубина резкости, также она уменьшается по мере приближения к объекту съемки. При увеличении 1:1 глубина резкости измеряется миллиметрами, поэтому для высокой глубины резкости требуется сильно прикрыть диафрагму.
Чтобы обеспечить четкость, установите камеру перпендикулярно объекту съемки. Даже небольшой наклон приведет к тому, что часть объекта окажется не в фокусе.
При выборе макрообъектива учитывайте, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости (рис. 6.3).
Рис. 6.3. Благодаря ограниченной глубине резкости, при макросъемке объекты оказываются в абстрактном мире
Фокусируйте камеру очень точно и внимательно – если немного ошибетесь (даже всего на пару миллиметров), объект получится нерезким.
Сразу посмотрите снимок на ЖК-экране камеры, увеличив его. Если кадр получился нечетким, лучше переснимите его, если есть такая возможность.
Техника макросъемки
Сюжетов для съемки макро всегда хватает с избытком, при этом снимки не похожи друг на друга. Подходящие для съемки объекты вы можете найти повсюду. Важно научиться смотреть на объекты внимательным взглядом (как смотрят на новые игрушки маленькие дети), обращая внимание на форму, текстуру, освещение, композицию, интересные детали.
Вначале определите, как расположить камеру – горизонтально или вертикально, в зависимости от того, в какой плоскости находятся основные элементы кадра, взаимосвязи переднего и дальнего планов.
Режим автофокусировки – не всегда лучшее решение, он часто может не справляться, при съемке макро выручает использование ручной фокусировки. Следящая автофокусировка при макросъемке не оправданна. На близких расстояниях автоматическая фокусировка не справляется с быстрой наводкой на резкость и удержанием в фокусе насекомых.
Нередко при макросъемке применяется следующий прием: камера фокусируется на точке, соответствующей плоскости объекта, а затем приближением или удалением фотоаппарата (с заблокированным или установленным вручную фокусом) достигается лучший результат. Снимая подвижных насекомых, трудно постоянно фокусироваться в режиме автофокуса, проще следить за резкостью перемещением камеры в ручном режиме или при заблокированном фокусе.
Чтобы получить хороший результат, нужно снимать много, один и тот же сюжет, но несколько по-разному, чуть передвигая камеру. Сделайте серию снимков, а затем на компьютере определите, какой из них самый удачный.
Снимая зеркальной камерой, вы можете использовать предварительный подъем зеркала.
Если камера установлена на штатив, очень пригодится пульт дистанционного управления или таймер – автоспуск. Снимая пленочной механической камерой, можете воспользоваться спусковым тросиком.
Глубина резкости при макросъемке часто оказывается недостаточной, особенно при больших фокусных расстояниях. Устанавливайте рабочие диафрагмы f8 (компактная камера), f11 – 16 или даже f22 (зеркальная), в зависимости от условий, сюжета. При таких значениях выдержки получаются довольно длинными, поэтому возникают вопросы, связанные с установкой камеры на штатив. Также очень важно поймать нужный угол съемки, то есть найти такую точку съемки, чтобы даже при малой ГРИП сюжет смотрелся наиболее выигрышно. Сильно прикрывая диафрагму, нужно учитывать особенности вашего объектива – если, например, от f16 начинаются заметные ухудшения изображения, потеря детализации, стоит это учитывать.
Многие объективы ухудшают картинку по краям кадра, да и не всегда удается идеально скомпоновать кадр, объект может не занимать кадр целиком. Поэтому рекомендуется помещать объект в центре кадра, где изображение максимально качественно, затем понадобится только кадрирование в редакторе – вы обрежете ненужные края.
Теперь несколько слов о фоне. Менять или исправлять фон в графическом редакторе – не самое увлекательное занятие, да и результат такой замены выглядит неестественно. Лучше потратить несколько секунд при съемке, чем часами исправлять фон на компьютере.
Прежде чем снять кадр, посмотрите, что собой представляет выбранный вами фон. Он должен быть неярким, без броских световых и цветных пятен. Желательно, чтобы по фону не проходили некрасивые линии – отдельная травинка или ветка, которые сильно «тянут» на себя внимание. Также, когда наклоняете камеру вверх, на фоне не должно быть труб, заборов и прочих некрасивых объектов.
Выбрать лучший фон (рис. 6.4) вы можете, перемещаясь и подбирая более выигрышную точку съемки. Хорошо, когда фон подчеркивает объект – темный объект на более светлом фоне, объект теплых тонов на холодном фоне, и наоборот.
Рис. 6.4. Хороший фон улучшит снимок
Более интересным выглядит фон с плавными переходами от светлых оттенков к темным.
Если фон вас не устраивает, используйте в качестве фона небо, снимая с нижней точки, для чего, возможно, придется лечь на землю, наклонить камеру, используя поворотный ЖК, или задействовать небольшое зеркальце, прикрепленное к камере скотчем под углом около 90°.
«Размытый» фон – идеальный вариант для макроснимков, постарайтесь таким образом подчеркнуть абстрактность сюжета, если образ объекта интересен сам по себе, в отрыве от реальности. Миниатюрный объект при большом увеличении на размытом фоне выглядит впечатляюще. Чтобы усилить эффект, можно приблизить объект с помощью длиннофокусного объектива или зума – глубина резкости сократится буквально до минимума. При этом вы сможете сфотографировать насекомое, не опасаясь спугнуть его.
Экспериментируя с глубиной резкости, вы сможете придать снимку объем, вам удастся лучше передать расстояние между объектами. Передача глубины резкости на снимке зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и точки съемки.
Еще один способ улучшить фон при съемке – подставить искусственный фон, а не менять его в графическом редакторе. С этой целью используйте естественные материалы. Если сюжет позволяет, прикрепите за насекомым или другим объектом съемки широкий лист, кору дерева и т. д.
Кроме того, если есть возможность – на даче, недалеко от дома, – используйте картон, цветную бумагу (не глянцевую), ткань, которую можно натянуть на подрамник и выставить за объектом, чтобы отделить фон и сделать его размытым. Чем привлекательнее окажется «декорация», тем лучше.
Нередко максимальное заполнение кадра объектом придает снимку большую выразительность. Ничего страшного при этом не случится, даже если некоторые части объекта уйдут за пределы кадра. Чтобы найти самый удачный ракурс, сделайте серию снимков под разными углами.
Зима – не повод прятать макрообъектив (рис. 6.5). Вы сможете сделать прекрасные макроснимки. Лучшее время для съемки – морозное утро. Узоры, нарисованные морозам на стекле, слой инея на поверхностях, лед, покрывший растения, разные объекты – прекрасный выбор сюжетов.
Рис. 6.5. Зима – не повод прятать макрообъектив
Снимая листья крупным планом, вы можете использовать подсветку сзади, например, мощный фонарь с цветным светофильтром (рис. 6.6).
Рис. 6.6. Снимок в контровом свете
Вы также можете построить кадр, заполняя его цветом – яркими, насыщенными объектами (рис. 6.7). Обычно в таких сюжетах эффектна фотография с большим увеличением.
Рис. 6.7. Яркие насыщенные краски
Некоторые сюжеты, наоборот, выигрышно смотрятся в черно-белом варианте (рис. 6.8), когда в кадре делается акцент на форму, тональность, текстуру.
Рис. 6.8. Черно-белый режим также привлекателен для макросъемки
Съемка живой природы
Съемка насекомых – это всегда трудно, так как они очень суетливы и не сидят долго на одном месте, их легко вспугнуть (рис. 6.9).
Рис. 6.9. Снимая насекомых, постарайтесь не спугнуть их
Отправляясь на фотоохоту за насекомыми, обратите внимание на одежду – она не должна быть шуршащей и шелестящей. Старайтесь подобрать удобную и свободную одежду, чтобы вам было легче двигаться, наденьте мягкую и легкую обувь – от ваших движений будет меньше звуков. Если вы не ждете важных сообщений, мобильный телефон лучше на время вообще отключить. Постарайтесь не использовать парфюмерию – запах духов, одеколона и т. д. может отпугнуть насекомых. Отключите звуковые сигналы в фотокамере.
Съемка обычно сопровождается напряжением, неудобными положениями в момент съемки, поэтому периодически делайте паузы, отдыхая.
Желательно отправляться на съемку очень рано. Утром эффектно смотрятся капельки росы на растениях, наиболее красивое освещение (рис. 6.10).
Рис. 6.10. Капельки росы при съемке объекта крупным планом делают кадр более эффектным
Чем выше температура окружающего воздуха, тем подвижнее насекомые, и их сложнее снимать. Приближайтесь к насекомым медленно, осторожно, без резких движений, чтобы не спугнуть их. По мере приближения фотографируйте – даже если спугнете, у вас уже останутся снимки. Старайтесь, чтобы ваша тень не накрывала насекомых.
Не стоит гоняться за насекомыми с камерой в руках, так у вас ничего не получится – вы за ними не успеете. Лучше занять выгодную позицию возле привлекательного для насекомых объекта – цветущего деревца, цветов, кустов – ждать и, наблюдая за ними, делать снимки.
Устраиваться для наблюдения за живностью лучше всего в местах, где она появится с большей вероятностью. С этой целью полезно предварительно проконсультироваться со специалистами или почитать соответствующую литературу. Обычно насекомых притягивают цветущие растения, гниющие фрукты и т. д. Некоторые виды бабочек прилетают к цветам, если их немного полить забродившим вином, сахар или патока также сразу привлекает насекомых.
Хорошо смотрятся насекомые в движении (рис. 6.11) – бабочки, стрекозы, пчелы в полете. Если удастся, займите нужную позицию и снимайте в момент, когда насекомое подлетает к цветку.
Рис. 6.11. Насекомое в полете
Вы можете переложить насекомое на тот фон, и в то место, которые более удобны для съемки. Например, взять жучка, отдыхающего на березе, и переложить его на песок, мох, пересадить на более подходящую ветку и т. д.
Очень многое зависит и от погоды. Наиболее предпочтительна ясная безветренная погода, когда ветки и травинки неподвижны, нет вероятности получения смазанных кадров. Ведь при съемке и так приходится зажимать диафрагму, а чтобы «поймать» травинку, которая качается на ветру, придется еще больше сократить выдержку. Здесь хорошее решение – монопод. Не всегда удобен и полезен штатив, особенно при съемке насекомых, хотя при съемке с ним рука будет свободной, чтобы придерживать цветы, качающиеся на ветру.
Конечно, солнечный день предпочтителен, но и после дождя можно найти прекрасные сюжеты.
Снимая насекомых, не убивайте их. Некоторые фотографы усыпляют их различными средствами: хлороформом, эфиром, клеем и др. – или немного охлаждают в морозильной камере, и пока насекомые отходят от сна, успевают посадить их на цветок или лист. Не следуйте таким примерам. Лучше снимать, не беспокоя насекомых, не издеваясь над живыми существами.
Если вы заметили хороший объект, снимайте сразу, не откладывайте. Часто насекомые не ждут, когда вы вернетесь и сделаете еще несколько снимков.
Не всегда нужно закрывать диафрагму, снимая, например, ветки, капли воды на них. Используя небольшую глубину резкости без дополнительного света, вы можете создать очень интересные снимки.
Съемка небольших предметов
Для съемки предметов обязательно нужно продумать освещение (рис. 6.12) – снимая при свете люстры, хороших результатов не добиться.
Рис. 6.12. Хорошее освещение поможет улучшить снимок
Желательно установить камеру на штатив. В качестве освещения подойдут источники света, расположенные по бокам от объекта. Их может быть и больше, тогда освещение получится интереснее, и вы сформируете более оригинальный кадр.
Марки и монеты часто выступают в качестве любимых «моделей» для макрофотографии. Кроме съемки марок на обычном фоне, вы можете сфотографировать их на просвет. Такие металлические предметы, как монеты и медали, дают на снимках неприятные блики. Чтобы исключить их, снимайте с использованием светлого экрана, подавляющего блики.
Если вам требуется равномерное бестеневое освещение, снимайте объекты, поместив их в лайт-куб (рис. 6.13).
Рис. 6.13. Бестеневое освещение – съемка в лайт-кубе
Существуют лайт-кубы, рассчитанные на импульсный свет и на постоянное освещение. Они изготавливаются из жаропрочных материалов. Такой лайт-куб обладает универсальностью, он применим как для постоянного, так и для импульсного освещения.
При выборе обратите внимание на размер: очень большой лайт-куб окажется неудобным в работе. Оптимальным будет лайт-куб, у которого сторона в два раза больше, чем самый большой объект для съемки.
Нетрудно изготовить лайт-куб самостоятельно – из самой обычной офисной бумаги формата А4 сложите кубик и скрепите конструкцию скотчем. Такой несложный кубик защитит объект съемки от засветки и позволит получить рассеянный свет. Другая конструкция – любая картонная коробка-упаковка. Вырежьте в ней широкие окна и проложите в них белую бумагу или ткань, закрепив скотчем или клеем.
Объекты съемки могут быть самыми разными – все зависит от вашего вдохновения, фантазии, изобретательности.
Для фона вы можете подобрать различные материалы (рис. 6.14). Самое простое – набор листов цветной бумаги или картона, также сгодятся ткани, пластиковые материалы, древесина.
Рис. 6.14. Для фона сгодятся различные материалы
Подбирая фон для съемки небольших предметов, обращайте внимание, чтобы он не был кричащим, слишком ярким. Фон должен гармонировать и подчеркивать объект, усиливать эффектность снимка. Если фон выглядит пустоватым, постарайтесь заменить его или добавить в снимок мелкие элементы (рис. 6.15). Например, съемка объекта на фоне бумаги (картона) делает снимок немного пустым. Заменив бумагу пористой губкой, текстурированной поверхностью, вы сделаете снимок интереснее. Пустоту фона вы можете заполнить, добавив в кадр блестки, другие мелкие объекты, – все зависит от сюжета и идей. Только путем экспериментов вы добьетесь лучших результатов, заранее все просчитать и предугадать сложно, порой, экспериментируя с самыми повседневными объектами, можно получить весьма оригинальные кадры. В некоторых случаях окрашенный светофильтрами свет даст лучший результат. Также с помощью направленных источников света вы можете сделать световой акцент, получить эффектный блик, подсветку фона.
Рис. 6.15. Заполнение переднего плана мелкими объектами
Разумеется, все это занимает много времени, но результат того стоит. Подойдут самые разные объекты: привлекательные узоры, красивые цвета, интересные формы. Компонуйте кадр так, чтобы, используя управление ГРИП, добиться максимальной выразительности. Эффектно выглядят кадры, на которых передний и задний планы размываются, а внимание зрителя фокусируется лишь на выбранной вами части объекта.
Снимая с очень близкого расстояния самые обычные объекты, например вентилятор или швейную машинку (рис. 6.16), вы передадите в кадре текстуру, выделите их наиболее интересную часть.
Рис. 6.16. Обыкновенные объекты, снятые с очень близкого расстояния, выглядят по-другому
Находите объекты с повторяющимися узорами, яркими цветами.
Освещение
Сразу хочется сказать об одной очень распространенной ошибке – не снимайте макро со встроенной вспышкой. Небольшое расстояние от встроенной вспышки на камере до объекта съемки обычно приводит к пересветам, повышается контрастность между освещенными и теневыми участками. Кроме того, при использовании встроенной вспышки на близком расстоянии объектив заграждает часть света, в итоге в кадре образуется тень от объектива. Даже если вы установите встроенную вспышку в режим минимальной мощности, снимок все равно получится слишком контрастным. Старайтесь совсем отказаться от использования встроенной вспышки.
Если вы все же будете снимать со встроенной вспышкой, максимально смягчите ее направленный и жесткий свет. Для этого прикройте вспышку мягкой белой матовой бумагой, салфеткой или полупрозрачным пластиком. Сгодится небольшой стаканчик из-под сливок, йогурта. Прикрепить к камере самодельные рассеиватели вы можете кусочками узкого скотча. В продаже можно найти и серийно изготавливаемые приспособления.
Чтобы использовать максимально естественный свет, снимайте на открытом воздухе или поместите объект возле окна. Для получения хорошего и сбалансированного освещения используйте три рефлектора. Два рефлектора установите по бокам, а третий будет у вас в руке.
Когда естественного света достаточно, снимать проще, но что делать, когда его не хватает? Встроенная вспышка – далеко не единственное и не лучшее решение. В этом случае на помощь фотографу приходит дополнительное освещение. Выбор источников света достаточно богатый. Внешняя вспышка, пусть даже не очень мощная, даст лучшее освещение. Используйте дополнительные насадки для рассеивания света – мягкое освещение при съемке крупным планом позволит максимально передать детали. Не направляйте голову вспышки на объект. Если направлять ее прямо, обязательно нужно использовать специальную насадку – рассеиватель Softbox. Лучше наклоните вспышку под углом 45° с установленным отражателем. Также не нужно укреплять вспышку на камеру – вы можете расположить ее в требуемом месте под нужным углом, соединив синхрокабелем. Попробуйте задействовать две вспышки, причем разные по мощности, чтобы получить выразительное освещение, – одна будет в качестве источника основного освещения, а вторая подсветит передний план. Их можно разместить на специальном штативе.
Цветные светофильтры, которые вы можете использовать в работе с дополнительными источниками света, позволят вам получить более интересное освещение.
Чтобы подсветить тени, избежать провалов в черноту, применяйте отражатель. Отражающий экран пригодится и для выделения переднего плана. Для съемки вам могут понадобиться как белый, так и серебристый и золотистый экраны. С помощью зеркальца вы сможете направить на объект больше света. Отражатель черного цвета пригодится для создания тени.
Существует специальная макровспышка в форме кольца, которая надевается на объектив камеры и обеспечивает равномерный свет.
Читать бесплатно другие книги:
