Цифровая фотография без Photoshop Газаров Артур
Нередко естественное освещение поможет добиться интересных эффектов. Например, при съемке полупрозрачных объектов лучше использовать подсветку сзади или сбоку – снятые «на просвет» растения, листья на снимке будут буквально светиться в лучах солнца (рис. 6.17).
Рис. 6.17. Сюжет может быть построен так, что главную роль играет освещение
Фототехника для макросъемки
Для съемки мелких объектов подойдет как компактная камера с режимом съемки «Макро», так и любая цифровая или пленочная «зеркалка». Компактные камеры прекрасно подходят для макросъемки без дополнительных принадлежностей. Многие модели позволяют снимать с очень близкого расстояния – с одного сантиметра. Но одна камера может снимать с 1 см, а другая – с 10 см, при этом первая обеспечит меньшее увеличение, чем вторая. При одинаковом масштабе съемки из снимка 12-мегапиксельной камеры кадрированием можно получить более крупный кадр, чем из снимка 7-мегапиксельной. Современные «цифровики» позволяют снимать макро не на всем диапазоне фокусных расстояний, МДФ также может быть разной.
За счет маленькой матрицы ГРИП у компактов значительно больше, чем у зеркальных камер. Отличные результаты обеспечивают качественные компактные камеры, например, такие псевдозеркальные модели, как Fujifilm FinePix S9600.
Зеркальные камеры позволяют достичь лучших результатов, использовать различную оптику, удлинительные кольца. Желательно, чтобы у зеркальной камеры был чистый и светлый видоискатель, без микрорастра и оптических клиньев – они часто мешают работе, затеняют объект.
Желательно приобрести штатив. Даже миниатюрный штатив окажется полезным – с его помощью вы подберетесь к объекту ближе, чем с большим.
Чтобы полноценно снимать макро, крайне желательно приобрести специально предназначенный для данного вида съемки макрообъектив. И это только объектив с фиксированным фокусным расстоянием, макрозумов не существует. Всевозможные зумы, гиперзумы, телезумы с приставкой в названии объектива «макро» – это сомнительное решение, такая универсальная оптика сильно проигрывает по возможностям специальным макрообъективам. Поэтому, если вы увлеклись макросъемкой, приобретайте только макрообъектив.
Выбирая объектив или компактную камеру, обращайте внимание на модели, которые обеспечат вам качественное изображение, наличие ручной фокусировки обязательно.
При масштабе съемки 1:1 вдоль матрицы умещается изображение объекта такого же размера. Съемка производится в реальном масштабе, объект в кадре соответствует своим реальным размерам.
Для камер с матрицей формата APS-C при масштабе 1:1 меняется линейный размер снимаемой области, то есть если на полном кадре 1:1 означает 36 мм по длинной стороне кадра, на «кропе» будет 22 мм с той же дистанции, с которой на полнокадровой матрице получалось 36 мм.
Минимальная дистанция фокусировки (МДФ – минимальное расстояние до объекта съемки, при котором обеспечивается резкое изображение) указывается от плоскости матрицы или пленки до объекта съемки. Это не расстояние от конца объектива до объекта съемки. На некоторых камерах сверху нанесен специальный знак – перечеркнутый кружочек, именно в этом месте ставится метка.
МДФ зависит от фокусного расстояния, она увеличивается с увеличением фокусного расстояния.
При малом рабочем расстоянии – от конца объектива до объекта – сложно обеспечить подходящее освещение. Линза объектива находится очень близко от объекта, освещать его можно только сбоку.
Большие фокусные расстояния (150–180 мм) позволяют снимать насекомых издалека, чтобы не вспугнуть их. Снимая длиннофокусным объективом на значительном расстоянии, вы также можете передать интересную игру света и тени.
Для предметной фотографии, неподвижных объектов, наоборот, больше подходят макрообъективы с меньшим фокусным расстоянием.
Наиболее часто для съемки используется макрообъектив с фокусным расстоянием 100 или 105 мм. Один из лучших макрообъективов по совокупности характеристик – это Sigma AF 150 mm F2.8 EX DG HSM APO MACRO, который пользуется заслуженной популярностью у любителей макрофотографии. Также очень популярен макрообъектив Tamron SP AF 90 mm F/2.8 Di Macro, который отлично справится и с портретной съемкой.
Выбор объектива во многом зависит от того, что вы собираетесь снимать. В идеале неплохо иметь три макрообъектива – с фокусными расстояниями 50 (60) мм, 100 (90 или 105) мм и 150 (180) мм.
На первое время вполне можно обойтись и «штатным» объективом, добавив конверторы, насадочные линзы, удлинительные кольца.
Существуют еще специальные макрообъективы с большим увеличением. Они стоят заметно дороже, чем традиционные, и не столь распространены, однако обладают большим увеличением, предоставляя фотографу интересные возможности уже не макро, а микросъемки. Объектив Canon MP-E 65 f/2.8 1-5x Macro Photo обеспечивает увеличение вплоть до 5х, коэффициент увеличения – 5:1. Объект размером 1 мм в кадре получит размер 5 мм. Для большего увеличения с этим объективом вы можете использовать экстендер 2х, суммарное увеличение получится до 10х. Объектив позволит увидеть мелкие детали, которые не видны невооруженным глазом. Снимать таким объективом непросто – при таком увеличении желательно, чтобы объект съемки был максимально плоским, глубина резкости крайне мала, даже если объектив зажат до f/16. Этот объектив предназначен только для макросъемки и будет интересен для промышленной фотографии: медицина, печатные платы и т. д.
Существует специальный набор удлинительных колец разной длины, используемых для макросъемки, в которых нет никаких оптических элементов. Кольца имеют хорошее чернение внутренней поверхности, что исключает переотражение и паразитную засветку.
Макрокольца устанавливаются между объективом и корпусом камеры, это позволяет увеличить расстояние между матрицей и объективом. При установке колец вы можете изменить масштаб съемки. Макрокольца уменьшают светосилу объектива, но позволяют добиться неплохого результата. Их стоит приобрести, если вы не рассчитываете покупать отдельный макрообъектив. Качество при съемке штатным зумом с макрокольцами, конечно, ниже, чем при съемке макрообъективом.
Если у вас компактная камера, вы можете использовать насадочные линзы. Диоптрийные насадки – это блоки линз, которые устанавливаются на объектив, как светофильтр. С их помощью вы можете уменьшить минимальное расстояние до объекта. Насадочные линзы не снижают светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество. Увеличение при помощи насадочной линзы ограничено, особенно если вы рассчитываете на качественные снимки.
Поэтому заводские линзы относительно слабы (до +2 диоптрий). Макролинзы ухудшают изображение, особенно на зумах. Часть света теряется на каждой границе раздела воздух/стекло, часть поглощается стеклом. Используйте насадочные линзы с кратностью не более трех – с ростом кратности увеличивается и становится слишком заметной зона нерезкости по периметру поля изображения.
Телеконверторы увеличивают фокусное расстояние объектива, не изменяя минимального расстояния его фокусировки и существенно увеличивая его макровозможности. Телеконверторы значительно снижают светосилу всей оптической системы. Лучший вариант – применение фирменных, полностью согласованных с камерой объективов, конверторов и удлинительных колец. Также достойные результаты обеспечивают изделия независимых производителей.
Кольцевая вспышка для макрофотографии – отличное решение, ее главный недостаток – высокая цена.
Если используется кольцевая вспышка, которая не предусматривает регулировку света, то при минимальном расстоянии до объекта съемки она может давать яркий и жесткий свет. Для его смягчения вы можете положить на поверхность белую бумагу. Чтобы создать мягкие тени на объекте и придать объем, на одну половину кольца также положите плотную бумагу. У более совершенных макровспышек отдельно регулируется мощность каждой половинки.
Специальная удлинительная насадка на видоискатель, например Angle Finder, окажется очень удобной, если вы будете снимать объекты, расположенные близко к уровню земли.
Снимать зеркальной камерой через видоискатель, лежа на земле, очень неудобно. Специальная оптическая насадка, которая устанавливается на видоискатель, снабжена поворотным окуляром, в нее встроена диоптрийная коррекция, а резиновый наглазник позволяет уменьшить количество света, попадающего в видоискатель. Наглазник очень удобен для фотографов, которые снимают в очках.
Не стоит использовать для съемки дорогие принадлежности, которые производятся серийно. Сами по себе они еще не гарантируют получение высокого качества фотографий – вы вполне можете заменить их самодельными образцами и при этом сэкономить определенную сумму.
Для подсветки теней пригодится отражатель, в качестве которого подойдет зеркальце, фольга, наклеенная на картон, пластик или кусочек оргалита, кусок белого пенополиуретана, белая ткань.
В качестве отражателей используйте пару кусков белого пенополиуретана, которые вы можете вырезать по размеру своего фоторюкзака. Они удобны не только в качестве экрана на рассеянное отражение (свет от вспышки или солнца), но и в качестве подкладок под колени при съемке с земли. Также вы можете изготовить рассеиватель из куска белой ткани, натянутой на проволочную раму. По бокам ткани можно проткнуть (приклеить или вшить) длинные металлические или пластмассовые спицы. Вы получите мягкий рассеиватель, который легко складывается и убирается в рюкзак, его можно использовать для вспышки – через ткань она даст хороший мягкий свет. Ткань можно использовать и как защиту от ветра.
С помощью зеркальца вы сумеете удачно подсветить внутренние части растений, отдельные растения целиком, получить блики на капельках росы и т. д.
Неплохо еще прихватить с собой небольшой фонарик, скотч, ножик, а также пульверизатор – вы всегда сможете набрызгать капельки на растения, что сделает ваши снимки интереснее.
Окажется полезным выносной кронштейн для внешней вспышки. При съемке со штатива фотограф испытывает ограничение в передвижении камеры. Фотоаппарат не может перемещаться вдоль оси объектива, приближаться или удаляться от объекта. Если это необходимо, задействуйте направляющие, по которым можно перемещать камеру. Специальные фокусировочные рельсы, например, Novoflex, позволяют при фокусировке смещать саму камеру, а не подстраивать фокусное расстояние. Рельсы прикрепляются к штативу, и камера с объективом устанавливается сверху. Поворачивая регуляторы сбоку рельсов, вы перемещаете камеру с объективом вперед или назад с высокой точностью, чтобы добиться фокусировки на объекте. Подобрав нужное положение, зафиксируйте рельсы. Преимущество одновременного перемещения камеры с объективом в том, что увеличение объекта съемки остается неизменным. Если вы используете фокусировочное кольцо объектива, увеличение объекта съемки меняется по мере того, как вы фокусируетесь на нем.
Глава 7
Съемка пейзажа
• Компоновка кадра
• Перспектива
• Цветопередача
• Резкость
• Рекомендации по съемке пейзажа
• Съемка в горах
• Особенности зимней съемки
• Съемка морского пейзажа
• Особенности съемки в городе
• Ночная съемка
• Фототехника
Компоновка кадра
Нередко пейзаж приходится обрабатывать на компьютере – обрезать лишнее, кадрировать чтобы придать ему более привлекательный вид, что-то добавлять с помощью фотомонтажа и т. д.
Пейзаж, который сфотографирован вдумчиво, грамотно, не придется исправлять, вам будет проще напечатать снимок, вписываясь в формат стандартного отпечатка. Стоит затратить немного времени, чтобы скомпоновать кадр более удачно.
Обязательно уделяйте внимание кадрированию. На первый взгляд кадр, может выглядеть идеально, на самом же деле кадрирование может оказаться не совсем точным.
Постарайтесь внимательно выбрать границы кадра, удалив все лишнее и оставив лишь самое выразительное (рис. 7.1). Если никак не удается скомпоновать красивый кадр, смените точку съемки.
Рис. 7.1. Точно выставляйте границы кадра сразу при съемке
Не срезайте главные и интересные объекты – скалу, дерево, корабль и т. д., ничто не смотрится так плохо, как некрасиво урезанный главный объект.
При кадрировании не нужно оставлять слишком много пустого (явно ненужного) пространства, но и не увлекайтесь «чисткой» кадра – во всем нужно чувство меры. Вы можете сделать великолепные сюжеты, но на них не будет хватать чуточку моря, неба, пространства вокруг объекта. Также лучше оставить лишние пару миллиметров, которые уйдут под рамку, когда вы отпечатаете снимок и повесите его на стенку. Иногда это заметно, когда, например, макушка горы «срезается» рамкой.
При взгляде в видоискатель, особенно если у камеры он маленький, нетрудно потерять верхнюю или нижнюю часть картинки. Если видоискатель вашей камеры отображает кадр не полностью, обязательно учитывайте это при съемке.
Тщательно следите за горизонтом (рис. 7.2), не оставляйте выравнивание на потом, посмотрите полученный результат. Если нужно, переснимите кадр.
Рис. 7.2. Линия горизонта должна быть ровной
Кадр, разделенный на две половины линией горизонта или вертикальным объектом (например столбом или деревом), – не самое лучшее решение, он будет «разваливаться».
Удачная композиция, как известно, традиционно вписывается в правило третей. Главный объект размещается не в центре кадра, а в точке пересечения линий сетки золотого сечения, вытянутый объект можно расположить вдоль одной из линий (рис. 7.3).
Рис. 7.3. Старайтесь делить кадр на три части
Любое правило можно нарушить, если действовать сознательно, зная, к чему это приведет, и какого результата вы этим добьетесь.
Если сцена имеет явно выраженную симметрию, подчеркните ее и поместите линию симметрии строго по центру кадра (рис. 7.4). Наиболее распространенные симметричные объекты – это отражения. Расположение линии горизонта по центру кадра даст отлично сбалансированную композицию (например, верхняя часть кадра заполнена горой, а нижняя – ее отражением).
Рис. 7.4. Симметричная композиция
Отражение в воде вы можете красиво снять, когда солнце расположено низко, – такое положение солнца позволит передать богатство оттенков и цветов. Также разнообразие форм и цветов может обеспечить дождливый день. Отражения в лужах – прекрасный выбор для пейзажной съемки.
Хорошо, когда объекты в кадре образовывают геометрические фигуры (вписываются в них): треугольник, круг, овал (рис. 7.5).
Рис. 7.5. Геометрические фигуры, в которые вписываются объекты, помогают придать снимку гармонию
Старайтесь построить кадр так, чтобы в нем не было разрозненных и малопривлекательных объектов, будто случайно разбросанных по кадру. Такой прием оправдан лишь при заполнении переднего края.
Когда в кадре есть главный и довольно выразительный объект, он сразу непроизвольно притягивает взгляд (рис. 7.6). При этом эффект усиливается, и взгляд движется по кадру, если объект находится именно в точке пересечения линий сетки (правило «золотого сечения»).
Рис. 7.6. Постарайтесь не располагать главный объект в центре кадра
Эффектно смотрятся объекты на подходящем фоне, который подчеркивает их форму и цвет (рис. 7.7). Если фон неподходящий и скучный, вы можете избавиться от него, снимая объекты с близкого расстояния.
Рис. 7.7. Старайтесь подобрать удачный фон
Еще лучше, когда объект выделен светом: локальное освещение, граница света и тени, блик (рис. 7.8). Использование красивого светового рисунка, теней, делает снимок выигрышным, «живым».
Рис. 7.8. Световой акцент усиливает эффектность снимка
Если второстепенные детали и объекты освещены выразительно, старайтесь не располагать их по краям снимка, в этом случае они будут отвлекать внимание зрителя от главного объекта, нарушать цельность композиции.
Разумеется, не забывайте заполнять передний план, не оставляйте его пустым (рис. 7.9). Лишнее пространство – равномерная, ничем не заполненная (или заполненная некрасивыми элементами) плоскость – тоже ни к чему, сразу уберите все ненужное, чтобы потом не пришлось кадрировать, теряя детализацию, резкость, пропорции кадра.
Рис. 7.9. Заполненный передний план дает огромные преимущества и усиливает привлекательность снимка
Снимая пейзаж, обращайте внимание не только на общие виды, но и на фрагменты, отдельные участки сцены, ведь совсем не обязательно снимать общие планы в широкоугольном положении объектива. Внимательный взгляд может выделить интересную часть пейзажа, красивые и выразительные детали. Старайтесь не увлекаться при этом сильным зуммированием (рис. 7.10) – здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке вы получите вырванный из общего плана фрагмент, лишенный смысла.
Рис. 7.10. Фрагмент, полученный зуммированием
В зависимости от сюжета и объекта, который вы снимаете, сразу определите правильное расположение камеры – горизонтальное или вертикальное (рис. 7.11, 7.12). Обрезать снимок в редакторе, чтобы сделать из горизонтального кадра вертикальный или наоборот, – не лучший выход.
Рис. 7.11. Вертикальная компоновка кадра
Рис. 7.12. Горизонтальная компоновка кадра
Очень хорошо смотрится диагональная композиция, когда сюжетно важные элементы кадра размещаются на снимке вдоль диагонали кадра. Диагональная композиция, направленная от левого нижнего угла к правому верхнему, создает ощущение равновесия, спокойствия (рис. 7.13). Композиция, построенная на диагонали, идущей от левого верхнего угла к правому нижнему, создает динамику.
Рис. 7.13. Диагональная композиция
Старайтесь избегать соблазна «украшательства». Если какой-либо (пусть даже очень красивый) объект явно не нужен в выбранном сюжете, не вписывается в него, не работает на подчеркивание авторского замысла, идеи – не включайте его. Снимите этот объект отдельно – так вы получите два интересных кадра, а не один неудачный.
Не перегружайте снимок – слишком много элементов также воспринимается не лучшим образом. Другая ошибка – одна часть кадра слишком перегружена, а другая – наоборот, не заполнена. Такой перевес не всегда оправдан, снимок может получиться неуравновешенным.
Итак, перечислим особенности наиболее выигрышной композиции: четкая, простая, лаконичная и понятная схема, в которой однозначно выделяется единственный смысловой центр, то есть главный объект, расположенный по правилам третей – «золотого сечения» (рис. 7.14).
Рис. 7.14. Компонуйте кадр в соответствии с правилом третей
Когда в кадре есть порядок, четкая геометрия, красивое построение, он отлично воспринимается.
Перспектива
В пейзажной фотографии очень важна перспектива, дающая не только красивый вид, но и усиливающее чувство бескрайней свободы, которое позволяет зрителю хоть на время оторваться от суеты и повседневных забот. Если на снимке показана глубина пространства, удачно передана перспектива, фотография смотрится естественно, взгляд «путешествует» по снимку.
Постарайтесь показать три плана: передний, средний и дальний (рис. 7.15). Передний план обычно занимает большую часть снимка, средний – меньше, а дальнему плану достается узенькая полоска. Если камера расположена очень высоко и наклонена (например, на горной вершине, при съемке с вертолета и т. д.), то расположение планов, перспектива и точка схода меняются.
Рис. 7.15. Старайтесь передать на снимке три плана
Передний план всегда передается более детально, резко и с хорошей цветопередачей. Выигрышно смотрятся элементы переднего плана, освещенные мягким солнечным светом на фоне насыщенного синего или штормового неба.
Средний план несколько меньше обращает на себя внимание. Старайтесь, чтобы дальний план выглядел самым «мягким» – не всегда хорошо, когда он идеально резок и четок. Размытый, недостаточно резкий передний план чаще всего портит снимок, если это не специальный прием.
Разделить планы на снимке можно по-разному. Дальний план может быть совсем не резким, размытым, терять детализацию. Как правило, он отличается и по цвету – ему свойственны синие тона. План может оказаться в дымке и быть едва уловимым.
Хорошо подчеркивают глубину пространства в кадре линии, уходящие вглубь (рис. 7.16). Причем не располагайте линии так, чтобы они исходили из центра и проходили посередине кадра, разрезая его на две половинки. Пусть линия – река, дорога, железнодорожное полотно, линия электропередач, тень – пройдет из угла кадра, лучше из левого в правый. Гораздо интереснее смотрятся извилистые линии.
Рис. 7.16. Присутствие линий в кадре помогает лучше передать глубину пространства
Время суток также влияет на восприятие перспективы. Утром и вечером один и тот же пейзаж будет выглядеть по-разному, днем сцена покажется совершенно «плоской», утром и вечером, наоборот, освещение и длинные тени усилят эффект глубины пространства. Полутона придадут объек там объем.
В пасмурную погоду труднее передать перспективу, особенно в дождь – все «сжимается», и кадр получается «замкнутым». В солнечный день, когда небо чистое, это также не способствует поставленной задаче, но когда по небу плывут объемные «игрушечные» облака, сходящиеся на горизонте, эффект совершенно иной (рис. 7.17).
Рис. 7.17. Неплотные облака в кадре способствуют приданию объемности
Удачный выбор точки съемки во многом позволят лучше передать пространство, иногда даже небольшое поднятие камеры дает заметное преимущество.
Один и тот же кадр, если постараться, всегда можно снять по-разному. Если в верхнюю часть кадра вы поместите листву дерева, это усилит ощущение глубины пространства, но визуально простор сократится. Если же немного отойти назад и захватить стволы деревьев, масштабы восприятия пейзажа изменятся: простор уйдет, основной пейзаж будет служить фоном, отойдет на второй план. На первый план выйдут стволы деревьев, композиция станет замкнутой. Прием использования естественных рамок – листвы, веток, деревьев – также удачная декоративная находка (рис. 7.18).
Рис. 7.18. Используйте естественные «рамки»
Полезное упражнение – приучите себя смотреть одним глазом, прикрыв второй, ведь у камеры, в отличие от человека, нет стереозрения. Наблюдая за объектом одним глазом, определите, сохранилась ли привлекательность пейзажа, остается ли объемность, глубина, если да, снимайте. Учитесь фокусировать не только камеру, но и свой взгляд. Смотрите на объекты дольше, сосредоточенно изучайте форму, цвет, освещение. Выработайте в себе привычку «проникать» в них.
Цветопередача
Если снимок получился недостаточно ярким, «бесцветным», попробуйте усилить цветопередачу в настройках камеры, чтобы не пришлось «подкручивать» цвета в редакторе.
Когда разные оттенки одного цвета богаты нюансами и гармонируют, пейзаж смотрится великолепно.
Реалистичность цветопередачи сильно зависит от оптики. С качественными объективами снимок будет заметно отличаться в лучшую сторону. Кадр, который снят на высококачественный объектив, практически не нуждается в обработке в плане цветопередачи, контраста, резкости, если при съемке все сделано правильно. Отпечатанные на большой формат снимки смотрятся великолепно: сочные, насыщенные цвета, которые не выглядят неестественно, прекрасная детализация и контраст. А вот снимки, сделанные на недорогой универсальный объектив с большим коэффициентом кратности, приходится долго «вытягивать» в редакторе, а результат все равно так и не сопоставим с оригиналом.
Цвета – важная составляющая пейзажа (рис. 7.19). Чистые, ясные краски делают кадр лучше, привлекательнее. При этом теплые тона поднимают настроение, способствуют положительным эмоциям. Они привлекают внимание, и объекты этих цветов выступают вперед. Холодные цвета визуально кажутся уходящими, отступающими.
Рис. 7.19. Цветопередача влияет на настроение
Иногда фотография смотрится намного лучше в черно-белом варианте (рис. 7.20), особенно когда композиция, сюжет, объекты так и напрашиваются на черно-белый снимок, а слишком яркие цвета отвлекают от графического решения и выразительных форм.
Рис. 7.20. Некоторые сюжеты лучше снимать в черно-белом режиме
Далеко не все сюжеты и не всегда выигрышны в черно-белом варианте. Малоконтрастные снимки часто проигрывают в черно-белом режиме. В современных камерах есть режим черно-белой съемки, воспользуйтесь им, сделайте оба варианта – в цвете и монохромном режиме, а затем сравните.
Старайтесь, чтобы снимок получился уравновешенным по цвету, в единой цветовой гамме. Разноцветные объекты могут не гармонировать между собой, конфликтовать. Хорошо, когда в кадре присутствует только одно яркое цветовое пятно, которое соответствует главному элементу, усиливает его восприятие, акцент. Все остальное играет на общий замысел, подчиняется ему. Множество ярких цветовых пятен, разбросанных по плоскости кадра, ухудшает восприятие.
Если в кадре присутствует однородная зеленая, серая или белая плоскость, неплохо подобрать выделяющийся по цвету объект: на фоне зеленой травы – яркое красное или желтое растение, на фоне серого пейзажа в пасмурную погоду – яркое строение, цветы, машина и т. д., зимой на фоне белого снега – темный объект (рис. 7.21). Акцент необязательно должен быть в виде материального объекта – это может быть тень, граница света и тени, фрагмент, подсвеченный солнцем. Если нет солнца, включите вспышку. Она подсветит основной объект (конечно, если он не расположен очень далеко). Свет от вспышки по температуре больше соответствует солнечному. В некоторых случаях вы можете получить красивую подсветку. Также в пасмурную погоду, когда освещение мягкое и уровень контрастности невысокий, вы можете сделать отличные макроснимки в лесу или в горах.
Рис. 7.21. Включите в кадр яркое цветовое пятно
Резкость
Большинство пейзажных снимков не пострадает от хорошей резкости (рис. 7.22). Пейзаж, как правило, должен быть резким. Установите нужную диафрагму. У разных объективов разная резкость, одни резки с f3.5, а другие – с f8 или даже с f11. Некоторые не позволяют добиться нормальной резкости, как ни зажимай диафрагму. В этом случае установите параметры резкости в камере. О резкости было подробно рассказано в предыдущих главах. Стоит лишь добавить, что очень важна детализация – с изменением фокусного расстояния резкость будет меняться. Очень широкий угол охватывает много деталей, и передать все одинаково резким – трудная задача, особенно с учетом того, что многие сверхширокоугольные объективы «подмыливают» по краям.
Рис. 7.22. Пейзаж не всегда может быть резким
Есть сюжеты, которые не нуждаются в высокой резкости: дымка, туман. Здесь некоторое размытие наоборот придаст снимку таинственность, романтичность. При съемке тумана снимите с объектива ультрафиолетовый фильтр.
Глубина резкости может использоваться как акцент – скажем, вы акцентируете взгляд зрителя на цветок, травинку, колючки и т. д., а пейзаж выступает как фон (размытый) – он удачно дополнит естественную композицию.
Рекомендации по съемке пейзажа
Перед съемкой проверьте настройки камеры, зарядку аккумулятора и место на картах памяти. Оптимально снимать в RAW, установив настройку баланса белого на авто, затем вы подберете нужный баланс в конверторе. С помощью разных настроек баланса белого вы можете обеспечить более привлекательную цветопередачу.
Часто забывается установка низкого значения светочувствительности после вечерней или домашней съемки. Снимать пейзаж нужно на самой минимальной светочувствительности. Даже незначительное ее повышение способно испортить впечатление от картинки. Шумы и пейзаж несовместимы, если только это не входит в ваш замысел. Шумы в тенях (и при съемке на закате) при плохих погодных условиях будут портить картинку.
Очень длинные выдержки при съемке на «цифру» нежелательны – матрица греется, детализация снижается. Вам поможет прочный штатив, который обеспечит хорошую микрорезкость. Обязательно отключите стабилизатор в объективе при установке на штатив. Старайтесь не выдвигать центральную штангу, чтобы не делать конструкцию неустойчивой. В качестве опоры для ног штатива используйте камни.
Для съемки пейзажа штатив полезен всегда, даже если выдержки достаточно короткие. Польза от стабилизатора (оптическая или стабилизированная матрица), конечно, есть, но не для пейзажной фотографии: стабилизатор и штатив – это разные вещи. Лучше отказаться от стабилизации в пользу штатива.
Съемка без штатива немного отличается от съемки со штативом, и дело даже не в том, что вы получаете хорошую резкость. Без штатива вы снимаете быстро, по ходу фиксируя все, что видит глаз. Со штативом вы лучше скомпонуете кадр, возможно, найдете более удачное решение.
Если нет штатива, исключите «шевеленку» другими способами, в порядке предпочтения: закрепите камеру, обоприте ее, раскройте диафрагму, увеличьте светочувствительность.
Вечером и в пасмурную погоду света недостаточно – старайтесь не снимать на максимальном зуме, особенно если у вас не светосильная оптика (рис. 7.23). Скорее всего, вы получите смазанный, «невнятный кадр». Также, если ваш объектив откровенно «мылит» на максимальном зуме, не снимайте на таком приближении. Постройте кадр более широко.
Рис. 7.23. Съемка в пасмурную погоду
Старайтесь не гнаться за сильно удаленными объектами. Если расстояние до объекта очень большое, воздушные массы приведут к тому, что объект получится недостаточно резким. При съемке на том же фокусном расстоянии, то есть с тем же оптическим приближением, более близкие объекты получатся лучше. Для съемки сильно удаленных объектов желательно использовать качественные, более дорогие телеобъективы.
Сам по себе пейзаж должен быть интересным, с объектами, невольно притягивающими взгляд. Очень качественное с технической точки зрения изображение малопривлекательного сюжета вряд ли будет интересным, а удачная композиция, красивое освещение всегда привлекают.
Если пейзаж в видоискателе или на ЖК-экране вам не нравится, измените точку съемки, подберите более интересный ракурс – с уровня земли или более высокой точки (возвышенности, холма, горки, моста, какого-либо сооружения, дерева, автомобиля). Вы можете использовать монопод, растянутый на всю длину: закрепите камеру, установите таймер и, удерживая монопод за нижнюю секцию, немного его наклоните при съемке. Чтобы получить разные снимки, установите режим серийной съемки. Здесь важна короткая выдержка, так как вероятность «шевеленки» повышается.
Бывает так, что небо «скучное» – безоблачное или равномерно затянутое однотонными «плоскими» облаками. В таком случае старайтесь оставить в кадре как можно меньше неба и больше уделить внимание всему остальному (рис. 7.24). Можете оставить узкую полоску неба или вообще построить кадр так, чтобы в нем остались лишь море, горы, лес, озеро и т. д.
Рис. 7.24. Если небо равномерное и недостаточно «фотогеничное», сосредоточьтесь на нижней половине пейзажа
Если на небе появились облака, особенно в ветреную погоду, дождитесь, когда «приплывут» более интересные по форме облака, которые украсят ваш пейзаж. Сделайте серию снимков с разными по форме облаками (рис. 7.25).
Рис. 7.25. Облака всегда украшают пейзаж
Экспозицию выставляйте всегда точно, не получается сразу – не спешите, сделайте несколько кадров, подберите нужную экспозицию, ориентируясь по гистограмме, воспользуйтесь функцией брекетинга. Пересветы недопустимы, как и недоэкспонированный кадр.
Если большую часть площади кадра занимает небо, светлая водная поверхность, снег, света в кадре окажется больше.
Отдельные участки пейзажа освещены по-разному, соответственно, яркость будет разной. Если установить усредненную экспозицию, она может оказаться большой для одних участков и малой для других. В этом случае на помощь придет градиентный светофильтр. Он может вместе с небом затемнить и вертикальные объекты (например, деревья), которые попадут в темную часть фильтра.
Старайтесь максимально точно проэкспонировать главный объект, то есть самую важную сюжетную часть снимка.
Чтобы лучше проработать детали в теневых участках пейзажа, нужно несколько увеличить экспозицию, а чтобы сделать силуэтный снимок на фоне заката, показать фактуру снега, установите экспозицию по светам. Снимая силуэтные фотографии, постарайтесь выстроить максимально простую лаконичную композицию. Основной объект будет главным в кадре, при этом ничего лишнего в кадре быть не должно. Для усиления эффекта вы можете использовать фильтры разных оттенков.
При съемке лесного пейзажа, у которого дальний план в тени, а также пейзажа, освещенного контровым светом, выставляйте экспозицию по теням.
В зависимости от экспозиции меняется контраст изображения. Используя светофильтр, учитывайте его кратность и увеличивайте экспозицию соответственно.
Пейзажи, в который главный объект – вода (водопад, фонтан, морской прибой) вы можете снять с более длинной выдержкой, что даст возможность передать движение воды. При этом пасмурная погода здесь даже предпочтительна. Уровень освещенности в пасмурный день ниже, и вам будет проще использовать длинные выдержки, не боясь передержек. В яркий солнечный день понадобится специальный нейтральный или затеняющий фильтр для ослабления света. Нейтральный фильтр обозначается буквами ND – Neutral Density (фильтр нейтральной плотности). Он не привносит цветовых оттенков в фотографию, а только затеняет ее. Плотность нейтральных фильтров зависит от того, какое количество света они пропускают.
Короткая выдержка «заморозит» движение воды. Чтобы передать движение воды, установите выдержку от 1/15 до 1/60 с. Длительность зависит от скорости движения воды и расстояния до точки съемки.
Увеличив выдержку, вы придадите кадру динамику, пластику, объем. Длинная выдержка позволит смягчить воду, «размыть» облака. В данном случае не обойтись без хорошего штатива.
Желательно снимать пейзаж не в полдень. Утро – наиболее благоприятное для этого время дня. Если вы рассчитываете снимать красивые пейзажи, приучите себя вставать очень рано.
Вечером вы также можете сделать более удачные кадры в плане освещения, цвета, игры света и тени. Теплые, насыщенные и яркие цвета вы можете получить, снимая на закате.
Днем свет очень жесткий, тени получаются резкими и слишком темными, контраст между небом и землей велик, небо часто бывает «проваленным», особенно если у матрицы узкий динамический диапазон. При съемке в такое время постарайтесь подобрать наиболее выигрышные для жесткого освещения сцены. Если освещение неудачно для выбранного вами сюжета, не «зацикливайтесь» на нем. В таком свете лучше будут смотреться яркие и красочные объекты: пейзажи, цветы, поля. Хорошо смотрятся отдельные объекты на фоне открытого пространства: одинокое дерево, скала, мост и т. п. Вы можете снять фрагменты и даже абстрактные сюжеты. Дневной интенсивный свет позволяет прекрасно передать фактуру, особенно удачно получаются старые здания.
Съемку в период с девяти утра до четырех часов дня лучше проводить в тенистых местах: вы можете передать игру света, проходящего через кроны деревьев. Здесь главное, чтобы снимок не оказался слишком пестрым и контрастным. Используя различную оптику, вы можете выделить телеобъективом отдельные листья на фоне контрового света или на фоне неба, а с помощью широкоугольного объектива «поиграть» с перспективой, снимая с разных ракурсов.
Прогуливаясь в поисках удачного кадра, не спешите. Нащелкать десяток/сотню/тысячу кадров – не проблема с использованием цифровой техники. Нужно стремиться выбрать самый удачный кадр еще до нажатия кнопки спуска. Так вы не только сэкономите место на карте памяти, жестком диске, ресурсе затвора, но и научитесь находить самые интересные кадры. Разумеется, стоимость хранения одного цифрового кадра неуклонно снижается. Здесь важен другой момент – сделав серию беспорядочных снимков, фотограф может так и не увидеть наиболее интересный и самый оригинальный кадр. Никакой гарантии, что в этой серии случайно попадется именно «тот самый», лучший снимок. Не перекладывайте умение видеть кадр, задачу фотохудожника выделить лучший сюжет на цифровую технику. Представьте, что у вас пленочная камера. Один очень увлеченный и талантливый фотохудожник сознательно берет с собой карточку предельно малого объема, которой хватает лишь на несколько кадров. Часами, а иногда днями он выбирает самый лучший кадр, прогуливаясь с камерой в руках. Для него сделать один-два кадра в день – большая удача.
Итак, как научиться видеть красивые кадры?
Красивый пейзаж строится на том, что сюжет объединяет в кадре все и подчиняет окружение общей идее – авторской мысли, создавая у зрителя определенное настроение, эмоции, выводы.
На что обратить внимание при выборе сюжета? Здесь могут быть разные варианты.
Первое – форма объектов. Из всего их многообразия старайтесь подобрать объекты, которые имеют более выразительную и оригинальную форму, хорошо, когда она заметно выделяется, а не теряется на фоне всего остального (рис. 7.26). Скажем, множество мелких и красивых деревьев в кадре наверняка потеряется. Глазу не за что будет зацепиться. А вот три таких дерева, выделенных телеобъективом или широкоугольным объективом с близкого расстояния, будут смотреться лучше, чем равномерное и узорчатое их распределение по кадру. Группа мелких скал или одна массивная скала? Конечно, второе сразу станет сюжетным центром в кадре.
Рис. 7.26. Форма объекта – сюжетный центр
Простор, широкое открытое пространство также может стать основой композиции.
Если в окне видоискателя нет ничего интересного, но есть простор, скомпонуйте кадр на три равномерные или две неравномерные части (рис. 7.27), например, небо и море. Более выразительное пространство должно занимать большую часть кадра.
Рис. 7.27. Кадр, разделенный на три части
Неплохо к этой «равномерности» добавить хоть что-то (рис. 7.28), что придаст кадру небольшую динамику: руины, камни, коряги, куст, животное, отдельное облако и т. д.
Рис. 7.28. Добавив в «пустую» композицию какой-либо объект, вы улучшите кадр
Основой композиции может послужить красивый передний план (рис. 7.29). Он должен быть удачно заполнен. Это знают многие, однако на снимках часто некрасиво и небрежно «срезаны» растения, они выглядят, словно повисшие в воздухе.
Рис. 7.29. Постарайтесь гармонично заполнить передний план
В кадре может не быть ничего интересного, но снимок получится очень удачным, если основой композиции послужит красивое освещение (рис. 7.30). Игра света, выразительная освещенность – основа удачного пейзажа.
Рис. 7.30. Удачно найденное световое решение – основа успеха
Направление света оказывает влияние на атмосферу снимка. Боковой свет хорошо подходит для съемки пейзажа. При съемке широкоугольным объективом постарайтесь не допустить появления бликов и отражений – попадание в объектив прямых солнечных лучей, из-за которых снимки, сделанные в контровом свете, часто выглядят блеклыми и слабо контрастными, абсолютно нежелательно. Блики могут образоваться, даже если источник света не попал в кадр.
Избежать появления подобных «неприятностей» позволит бленда. Также вы можете прикрыть объектив сверху рукой, журналом, газетой и т. д. или расположиться для съемки в тени. Обязательно нужно постараться, чтобы передняя линза объектива содержалась в чистоте.
Снимая против солнца, дождитесь, когда солнце спрячется за облако, – тогда его свет будет менее ярким. Если поймать такой момент трудно, используйте брекетинг. Так как при съемке против солнца фотография получается высококонтрастной, вы можете сделать силуэтные снимки. Особенно это проявляется, когда на небе нет ни единого облака. Расположитесь так, чтобы солнце находилось сбоку от вас или за вашей спиной.
Окажется полезным циркулярный поляризационный фильтр, с которым корректно будет работать экспозамер и автофокус цифровой камеры. «Полярик» позволит лучше передать небо, облака, в целом снимок окажется более контрастным. Лучи солнца поляризуются лучше, если солнце расположено под прямым углом к объективу.
Общее освещение объекта рассеянным светом позволяет проработать детали в тенях.
Отраженный от облаков свет в солнечную погоду смягчает контрасты жесткого солнечного света, облака делают освещение более благоприятным. В этом случае можно уменьшить экспозицию по сравнению со съемкой при безоблачном небе.
В некоторых ситуациях солнечный свет, отраженный от земной поверхности, может дать особые эффекты освещения снизу. В пейзаже таким источником освещения чаще всего бывает свет, отраженный от поверхности льда, водных или снежных поверхностей, при встречном положении солнца.
Иногда центром притяжения внимания может быть какая-нибудь «мелочь» – лужа, пень, якорь, лодка и т. д.
Один и тот же снимок, снятый стандартным, широкоугольным или телеобъективом, может выглядеть совершенно по-разному. Попробуйте «поиграть» с композицией, часто идут на пользу перспективные искажения.
Снимки, сделанные в светлую, но пасмурную погоду, имеют свою привлекательность (рис. 7.31). Они позволяют добиться более богатых полутонов.
Рис. 7.31. Если солнце спряталось за облака, это еще не повод прятать камеру
Ясная солнечная погода особенно хороша для осенних и зимних пейзажей. Осенью цвета получаются яркими, теплыми, богатая цветовая палитра живописно подчеркивает объем. Ваша задача – снять в такое время суток, когда краски наиболее выразительны, а пейзаж – самый нарядный. Стоит немного опоздать со временем съемки – и вид будет уже не такой интересный. Осенью очень выигрышно смотрятся такие детали, как опавшие листья, а также листья, которые налипли на поросшие мхом камни.
Постарайтесь не только правильно выбрать задний план, но и обеспечить точную экспозицию. Возможно, потребуется внести компенсацию экспозиции, чтобы хорошо передать яркую листву. Темный задний план подчеркнет красоту осени, яркий цвет листьев. Если контраст между листьями и задним планом очень высок, автоматика камеры может ошибиться. Понадобится компенсация экспозиции или автобрекетинг.
Если небо слишком яркое, используйте градиентный фильтр, можете поэкспериментировать с окрашенными градиентами красного или оранжевого цвета. Красный фильтр также удачен при съемке пейзажа ближе к вечеру, когда лучи заходящего солнца приобретают красноватые оттенки. Цветоусиливающие фильтры можно применять в паре с поляризационным фильтром.
При съемке «золотой» осени будет полезным поляризационный фильтр. При компенсации экспозиции для усиления цвета листвы небо получается ярче и менее контрастное, чем на самом деле. Это исправляется с помощью поляризационного фильтра.
Вращая фильтр, добейтесь красивого насыщенного цвета неба (рис. 7.32). Фильтр максимально эффективен, когда свет падает под углом 90° к камере.
Рис. 7.32. Осенние пейзажи очень красивы
При использовании поляризационного фильтра количество света, падающего на матрицу, уменьшается, а выдержка, соответственно, увеличивается. Чтобы не получить смазанный кадр, используйте штатив.
Эффектно выглядят пейзажи, снятые в туман, дождь, радугу, съемка «пограничного» состояния природы привлекает взгляд, создает необыкновенное настроение. С помощью различных светофильтров вы можете усилить эффект.
Если вместо голубого неба и ясного солнышка вы оказались в тумане, не стоит расстраиваться – это прекрасная возможность снять пейзаж (рис. 7.33). При съемке туманных сцен резкость важна не всегда – все зависит от вашего видения сюжета. При использовании зум-объектива с увеличением оптического приближения глубина резкости будет уменьшаться. Для увеличения резкости придется сильно закрыть диафрагму.
Рис. 7.33. Туман не мешает фотографировать
Чтобы туман получился белым, внесите экспокоррекцию. Если на снимке присутствуют четкие и различимые объекты (например, дерево), они станут главными в кадре.
Всегда рассчитывайте свое время, чтобы вовремя вернуться обратно и случайно не оказаться в темноте. Поздней осенью и зимой темнеет очень быстро, вы рискуете оказаться ночью в горах или в лесу – не самое приятное времяпрепровождение.
Использование оптики накладывает отпечаток на характер и стиль съемки (рис. 7.34-7.36). Какой объектив использовать? Сложный вопрос. Вроде бы, ответ лежит на поверхности: самый широкоугольный, – но не всегда это лучшее решение. Итак, на что способен широкоугольник в пейзажной съемке? С его помощью вы можете передать глубину пространства. Широкоугольный объектив позволит подойти близко к объекту и заполнить им кадр. Однако сверхширокоугольный объектив все же более интересен для интерьерной съемки, чем для пейзажа. Здесь лучше использовать простой широкоугольник.
Рис. 7.34. Кадр, сделанный широкоугольным объективом
Рис. 7.35. Кадр, сделанный стандартным объективом
Рис. 7.36. Кадр, сделанный телеобъективом
Длиннофокусный объектив также востребован – он дает фотографу необычное решение, порой даже более интересное, чем широкоугольный. Хотя каждому свое, главное – найти лучшее решение кадра, по-своему передать природу на снимке. Не старайтесь слепо копировать работы других фотографов, пусть даже «шедевры», ваш взгляд, ваше видение и индивидуальный подход намного ценнее.
Длиннофокусный объектив выхватывает самое интересное, самый существенный фрагмент из окружения, позволяет расставить необходимые акценты.
Чтобы придать композиции лаконичность, достаточно включить в кадр несколько основных линий, которые создадут очень простой и легко воспринимаемый рисунок. Когда в основе композиции лежит один объект, составляющий смысловой и зрительный центр изображения, кадр становится привлекательным.
Общий план допускает множество разных объектов, но отдельные фрагменты должны быть посвящены одному из них. В кадре, особенно при оптическом приближении, должно быть минимальное число объектов.
Используйте выигрышный свет, естественную подсветку, тени – часто они получаются более глубокими и выразительными, чем в реальности, добавляя в кадр динамику (рис. 7.37). Экспозицию при этом выставляйте по светам. Используйте блики на воде, сверкание золотого купола церкви, подсвеченные контровым светом деревья, листья, силуэты.
Читать бесплатно другие книги:
