Цифровая фотография без Photoshop Газаров Артур
Закрывая окна каркасного предметного столика полосами кальки и черной бумаги, вы можете сделать окна нужной формы и получить хорошее боковое освещение.
Чтобы форма предметов не «ушла» на темном заднем фоне, потребуется отражатель, для которого подойдет белая бумага, картон или пластик.
Один из черных листов можно заменить белым, получив отражатель, мягко подчеркивающий изящные изгибы объекта.
Если вы в качестве фона выбрали черный материал – бумагу, пластик, бархат, ткань, – который смотрится как «черная дыра», замените черный фон материалом другого цвета, направьте на него сфокусированный луч, и вы улучшите фон и снимок. Здесь пригодится коническая насадка на моноблок (рис. 8.22, 8.23). Если ее нет, можете воспользоваться карманным фонариком с цветными насадками, фильмоскопом. Ваша задача – создать декоративное световое пятно на заднем плане.
Рис. 8.22. Схема постановки света
Рис. 8.23. Замена черного фона в «черном ящике», использование тубуса
Светло-серый фон обеспечивает заполнение стекла светом, но ухудшает передачу формы объекта.
Черный фон позволит отлично передать и форму, и детали на стекле. Серый фон лучше устанавливать на расстоянии от 0,7 до 2 м от изделия, тогда стекло на снимке получится более естественным.
Для съемки подходят профессиональные градуированные фоны. На цветном фоне контуры и форма будут переданы отчетливо. На светлом фоне края стеклянного изделия «растворяются». Поместите черную бумагу по обоим бокам, бумагу можно также смотать в трубочку. Благодаря черной бумаге контуры объекта съемки будут четче.
Эффект прозрачности стекла достигается освещением и фоном. При съемке прозрачной жидкости в качестве фона вы можете выбрать софт-бокс, расположенный за стеклянным объектом. Бутыли, сосуды с водой или другой прозрачной жидкостью обычно снимают при контровом наклонном верхнем освещении на темно-сером фоне. С помощью отражателей или используя несколько источников света, вы можете выделить контуры объекта и придать изображению прозрачность. Если вам нужно воспроизвести рисунок граней изделия из хрусталя, налейте воду, окрашенную желтым или красным цветом, например слабым раствором марганцовокислого калия.
При съемке стеклянных объектов на просвет отчетливо проступают стенки бутылок. Так как толщина стенок не всегда одинакова, такие темные участки стекла выглядят не очень симметричными, поэтому необходимо добиться равномерности контуров, вращая бутылку или сосуд.
В качестве примера рассмотрим съемку изделий из стекла на стеклянной же полке, закрепленной на опоры по бокам (рис. 8.24, 8.25). За основанием, под стеклом и на стене расположен фон из белого листа – ватмана. Два источника направлены на лист.
Рис. 8.24. Схема постановки света
Рис. 8.25. Стеклянные объекты фактически освещены одним источником – отраженным светом от белого листа
Так как фон изогнут, задняя часть будет выглядеть на снимке серой – бумага удалена от вспышки, освещение уменьшается, и цвет превращается в серый.
Прозрачные объекты – стекло, жидкость – можно также снимать на стеклянном основании, когда свет направлен снизу (рис. 8.26, 8.27).
Рис. 8.26. Схема постановки света
Рис. 8.27. Съемка предметов, расположенных на стеклянном столе
Габариты стекла, на котором вы будете снимать, зависят от размеров объекта съемки. Чем крупнее объект, тем больше должно быть стекло. Свет, идущий снизу, создаст эффект заполнения стекла. Камеру расположите прямо или под углом сверху.
Вдобавок, снимая изделия из стекла, вы можете использовать еще и лист бумаги, подложенный снизу, например черный.
На стеклянный стол положите лист черной бумаги с вырезанным отверстием под стеклянное изделие – бокал, бутылку, изделие из хрусталя и т. д.
Размер отверстия должен быть немного меньше, чем диаметр основания объекта. Таким образом, подсветка будет идти только под основанием объекта съемки (рис. 8.28, 8.29).
Рис. 8.28. Схема постановки света
Рис. 8.29. Локальная подсветка снизу
Вместо стеклянного стола можно использовать зеркало (рис. 8.30, 8.31). Свет может быть направлен фронтально и по бокам.
Рис. 8.30. Схема постановки света
Рис. 8.31. Съемка с использованием стеклянного основания
В качестве столика можно использовать белый пластик с темной подложкой.
Если подсветка расположена сзади (за изделием), и в кадре, кроме изделий из стекла, присутствуют другие мелкие предметы, подсветите их отдельно, чтобы они не получились слишком темными.
Чтобы получить блики на изделиях из стекла, вы можете воспользоваться отражателями, например куском золотистой фольги, зеркальцем. Используйте источники света небольшой мощности, чтобы избежать сильных бликов. Один источник света направьте на фон, а с помощью другого моделируйте объект. Рекомендуется установить источник моделирующего света над изделием под углом 45°. Боковое рассеянное освещение обычно создает на фотографии эффект прозрачности и объемности стеклянных изделий (рис. 8.32, 8.33). При съемке с одним источником света освещайте только фон. Располагая источник сверху, вы добьетесь передачи объема изделия. Источник, направленный прямо на изделие, должен играть второстепенную роль. Направив на стеклянный объект источник небольшой мощности, вы можете подчеркнуть контур предмета, но световых эффектов при этом не будет. Чем короче шкала тонов, тем более тонкими и хрупкими выглядят объекты на фотографии.
Рис. 8.32. Схема постановки света
Рис. 8.33. Использование двух источников освещения
Съемка объектов плоской формы
Нередко возникает необходимость переснять плоский объект: картину, акварель, графику, репродукцию, чеканку, чертеж, карту, схему и т. д. (рис. 8.34, 8.35).
Рис. 8.34. Схема расположения источников света при съемке плоских объектов
Рис. 8.35. Фотография плоского объекта
Объект нужно закрепить неподвижно в строго вертикальном или горизонтальном положении. Вы можете положить его на пол или укрепить на стене – двусторонним скотчем, клеем, двусторонними «липучками», кнопками, скобами, зажимами и т. д. Объект нужно закрепить надежно, чтобы не допустить случайных падений, скольжений.
Также можете зафиксировать картину на этюднике, мольберте, специальной подставке, обеспечив параллельность плоскостей картины и матрицы. При съемке на полу следите, чтобы от вас или камеры не было теней. Если картина находится под стеклом, снимите стекло с рамы. При необходимости снимите и саму раму. Не удерживайте картину руками – она должна быть жестко зафиксирована.
Камера также должна быть обязательно установлена на штатив и зафиксирована так, чтобы плоскость матрицы или пленки была строго параллельна плоскости картины, а ось объектива проходила через центр картины.
Если не будет строгой параллельности, вы получите трапециевидные искажения, а при съемке на коротких фокусных расстояниях появятся бочкообразные искажения.
Чтобы свести к минимуму другие геометрические искажения, используйте для съемки стандартный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, если картина большая, а отойти некуда – с фокусным расстоянием 35 мм. Небольшие произведения можно снимать макрообъективом.
Не фотографируйте с очень близкого расстояния. Снимайте, используя автоспуск или пульт ДУ, чтобы уменьшить вибрации камеры.
Если картина не слишком контрастна, могут возникнуть проблемы с автофокусом. В таком случае переключитесь на режим ручной фокусировки. Установите режим минимальной светочувствительности.
Снимая картины, нужно обеспечить очень точную цветопередачу, поэтому правильно установите баланс белого. Помните, что для каждой картины баланс белого должен устанавливаться заново.
Освещение должно быть таким, чтобы свет равномерно распределялся по плоскости снимаемого объекта. О встроенной вспышке и речи быть не может, внешняя вспышка также не подходит. Если нет источников дополнительного освещения, снимайте на открытом воздухе, используя солнечный свет. В идеале нужен пасмурный день с неконтрастным и рассеянным освещением.
Если снимаемый объект обладает текстурой (мазки и т. д.), постарайтесь подобрать освещение, подчеркивающее эту текстуру, чтобы на фотографии картина была похожа на оригинал.
Источники света нужно разместить на равном расстоянии по обе стороны от картины, свет должен поступать сбоку. Источники света должны быть обязательно одинаковыми по мощности. Если используются источники постоянного света, нужно минимум по 500 Вт. Но здесь следует сразу заметить, что, во-первых, они сильно греются, а перегревать картины крайне не желательно, а во-вторых, при использовании источников с температурой 3200 К вам будет трудно убрать «желтизну», даже в графическом редакторе. Поэтому освещайте картины светом, который максимально соответствует естественному – импульсным светом с софт-боксами (зонты здесь также нежелательны).
Источники света должны быть направлены под углом не более 45°. Картина должна освещаться равномерно, чтобы не получилось слишком ярких и затененных мест. Если света слишком много, переместите источники дальше от картины или измените угол, под которым они распложены по отношению к объекту съемки. Если источники дают блики на поверхности, поверните их, чтобы свет шел под большим углом. Снимая картину под стеклом, добейтесь отсутствия бликов, регулируя положение источников. В некоторой степени вам поможет поляризационный фильтр. Напротив картины не должно быть ярких и очень светлых объектов, от которых может отражаться свет и образовываться блики, например штатива, наручных часов фотографа и т. д. На время съемки светлые и металлические объекты нужно накрыть темной тканью.
Для исключения бликов перед камерой вы можете подвесить черный вельвет, поглощающий свет лучше, чем другие черные ткани. В нем нужно вырезать отверстие для объектива. Размер ткани должен быть достаточно большим для поглощения ненужных отражений. Кроме черной ткани можно использовать большие листы поляризационного материала, расположив их так, чтобы свет от каждого источника обладал только горизонтальной поляризацией.
Если вы снимаете большую картину, есть риск получить неравномерное освещение. Установите у неосвещенного края картины большой белый лист ватмана.
Съемка натюрморта
Для съемки нужно подготовить поверхность – основу, на которой вы будете выстраивать натюрморт. Поверхность должна быть устойчивой и надежной, чтобы случайно все не «полетело». Подойдет буквально все: от импровизированного до специального каркасного столика. В зависимости от сюжета, идей и возможностей вы можете использовать практически любую поверхность: доску, стол, лист металла. В качестве фона подойдет драпировка, бумага и т. д. Каркасный столик удобен, поскольку на нем проще закрепить светорассеивающие пленки, бумагу, светильники. Фон (бумагу или ткань) вы можете зафиксировать при помощи специальных зажимов-прищепок, магнитов к металлической поверхности, а также с помощью канцелярских кнопок – все зависит от конструкции.
От фона в натюрморте зависит, по меньшей мере, половина успеха. При умелом использовании фона меняется восприятие, снимок начинает композиционно «играть».
Чаще всего фон используется в виде сплошной однородной плоскости. Попробуйте сделать фон таким же значимым, как объекты переднего плана, – он тоже может нести композиционную нагрузку. Сделайте натюрморт вообще без линии горизонта (рис. 8.36).
Рис. 8.36. Натюрморт без линии горизонта
Очень хорошо смотрится фон из естественных материалов, деревянный брус, березовые поленья, деревянный стол.
Источником света может служить свет из окна (рис. 8.37). Чтобы сделать его более рассеянным, натяните на окно прозрачную тонкую ткань. Можете использовать галогенный фонарь, импульсный источник.
Рис. 8.37. Использование света из окна
В полной темноте источником освещения может послужить обыкновенная свеча (рис. 8.38) или даже спичка (рис. 8.39).
Рис. 8.38. Использование света от свечи
Рис. 8.39. Использование света от спички
В качестве рисующего света можно использовать и обычный фонарик (рис. 8.40).
Рис. 8.40. Свет от фонаря
Сгодятся для работы различные настольные и офисные светильники. Их преимущество состоит в том, что вы можете изменить расположение этих ламп, их наклон, легко переставить светильник.
Направьте свет сверху, под углом 45°. Сбоку можете добавить отражатели (рис. 8.41).
Рис. 8.41. Натюрморт снят с единственным источником света и отражателями
При «сборке» натюрморта посмотрите, не распадается ли он на два сюжета, которые при правильном кадрировании во время съемки могли бы привести к лучшим результатам. Не делите снимок на две половинки. В кадре должен быть один-единственный сюжетный центр. Когда их два и более, фотография смотрится хуже, ее хочется разделить на отдельные снимки. Перед тем как нажать на спуск, определите, в каком месте кадра находится главный предмет (рис. 8.42).
Рис. 8.42. В кадре должен быть только один главный предмет
Тени не должны быть слишком активными и привлекать к себе внимание, разрушая баланс композиции, но они могут придать ей большую выразительность. Регулируя освещение, вы можете смягчить или усилить тени.
Правильно выстроенная фотография воспринимается быстро и целиком. Натюрморт не должен быть слишком темным, малоконтрастным. Бестеневой свет со стороны камеры может лишить предметы фактуры и объема.
Обязательно нужно точно навести резкость, которая является одним из главных композиционных инструментов фотографа. Иногда можно использовать ограниченную глубину резкости (например при съемке стеклянных предметов). С помощью глубины резкости можно разделить планы диафрагмой. Самым резким в кадре должен быть предмет, которому отведена роль главного «героя», кроме того, необходимо, чтобы он оказался в зоне резкости. Его не нужно располагать в самом центре, но обязательно поместить в точке пересечения линий сетки «золотого сечения». Если объект будет расположен в центре, кадр получится статичным и не слишком привлекательным. Если же сместить главный предмет в сторону, появится динамика, интерес, но возникнет чувство «перевеса», если его ничем не уравновесить.
Желательно не разбрасывать предметы случайно – хаос выглядит хуже упорядоченных, выстроенных в соответствии с сочетанием предметов. Повторяющиеся формы, узоры придают снимкам больший интерес, эффектность. Поэкспериментируйте: выстройте одинаковые предметы под углом, в линию, полукругом.
Композиция должна быть уравновешена и построена с учетом предметов, горизонтально или вертикально. Например, хорошо уравновешивается один крупный предмет и несколько мелких вокруг него. Для начала стройте композиции в виде простых форм, вписывая в них предметы. Например, классический треугольник.
Постарайтесь исключить в кадре пустое пространство: вы можете или кадрировать плотнее, или добавить предметы и заполнить его. Следует также учесть, что слишком много деталей в кадре смотрятся плохо – он получается перегруженным. Поэтому лишние вещи лучше исключить или свести к минимуму. Когда предметов много, они рассеивают внимание.
Снимки с близкого расстояния получаются лучше, так как позволяют передать привлекательную текстуру и цвет. Съемка в широкоугольном положении объектива дает больше деталей. При положении объектива «теле» значимость фона уменьшается, в кадре усиливаются приближенные объекты или их часть.
Желательно подчинить все одной цветовой гамме. Поэкспериментируйте с цветом, для «окрашивания» света от источников используйте цветные пленки и стекла, а также светофильтры для камеры. Лучше вручную установить баланс белого.
Необязательно снимать натюрморт в цвете. Хорошо смотрится и черно-белый снимок (рис. 8.43). Особенно это осмысленно, если цифровая камера создает шум на изображении. Тогда перевод в черно-белый режим снимает проблему. Главный элемент в натюрморте можно выделить, добавив или убрав цвет.
Рис. 8.43. Черно-белый режим съемки
Натюрморт – это «мертвая природа», но в нем может присутствовать какое-то движение, действие. Например, вода, льющаяся из кувшина или вазы, разлетающиеся брызги, стекающие капельки влаги, тающий лед. В кадре может присутствовать даже огонь.
Построив сюжет, посмотрите вокруг – что еще можно привнести в натюрморт из окружающего мира. Но ни в коем случае не перегружайте композицию.
Фототехника
В первую очередь позаботьтесь о надежном и удобном штативе. Выберите максимально качественный, устойчивый и тяжелый штатив, обязательно черного цвета для исключения случайных бликов. Не стоит покупать облегченные штативы – их легко сместить случайным прикосновением. Желательно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.
Для съемки предметов постарайтесь использовать 3D-головку. Шаровая головка вам в данном случае не пригодится, так как 3D-головки лучше фиксируют камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.
Полезно обзавестись пультом ДУ или тросиком, если вы снимаете пленочной камерой. Также для нее понадобится экспонометр.
Для съемки предпочтительно использовать объективы именно с фиксированным фокусным расстоянием – необходимости в зуммировании здесь нет, съемка неспешная, а качество не сравнить с зумом. Разумеется, фокусное расстояние нужно выбирать, исходя из собственных задач. Если вы еще не определились с выбором оптики, хочется порекомендовать универсальный комплект из двух объективов – стандартный «полтинник» 50 мм и макрообъектив с фокусным расстоянием 100 мм. Такого комплекта вам хватит для многого.
При выборе зума учитывайте, что «предметку» лучше снимать издалека телеобъективом, а не с близкого расстояния широкоугольным объективом.
Если вы не планируете приобретать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, то обращайте внимание на качественные универсальные зумы: объективы с фокусными расстояниями 24–70, 24–85, 28–70. Зумы большей кратности не рекомендуются.
В качестве альтернативы «родной» оптике можете рассмотреть очень недорогой, но в то же время достаточно качественный зум-объектив Tamron SP AF 28–75 mm f/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Macro.
По-возможности старайтесь отходить от зумов. Их качество всегда ниже, чем у «фиксов», а всевозможных искажений больше.
Обязательно установите на объектив бленду, чтобы исключить паразитную засветку и сделать изображение контрастным. Снимая в прямом контровом свете, установите глубокую бленду.
Какую камеру использовать? С одной стороны, компактные камеры в данном случае очень удобны. Вы можете воспользоваться поворотным ЖК-экраном; так как площадь матрицы небольшая, ГРИП будет высокой. Компакт в силу небольших габаритов проще расположить в нужном месте.
С другой стороны, у компактов «букет» недостатков: слабая оптика, высокие шумы, худшая цветопередача и очень узкий динамический диапазон. В результате вы рискуете получить пересвеченные участки на бликах и не очень качественное изображение в целом.
Вполне достаточно будет зеркальной камеры с матрицей APS-C – такая «зеркалка» (даже начального уровня) с разрешением 10 МП позволит вам прекрасно справиться с задачей.
Хорошо, когда минимальная чувствительность у камеры составляет 50 единиц ISO.
Не окажется лишним фокусировочный экран с клиньями.
В качестве источника освещения вы можете подобрать собственный студийный комплект или готовый набор, лучше всего импульсные источники – студийные вспышки. Можно обойтись и двумя, но желательно, чтобы у вас было три источника импульсного света. Если на вспышках вы будете использовать цветные светофильтры, изготовленные из пластмассы, не включайте пилотный свет – они могут расплавиться и покоробиться.
Для съемки предметов желательно применять софт-бокс, такой источник света с большой площадью позволит получить рассеянный свет. Также на поверхности изделий он даст ровный блик. Оптимальный размер софт-бокса – 60x80 см, он подойдет для изделий размером не более 50 см. Чтобы добиться более контрастного освещения с отчетливыми тенями, используйте софт-боксы меньшего размера или узкие софт-боксы – стрипы. На источник заполняющего света вы можете установить зонт.
Штанга-«журавль» даст вам возможность расположить студийную вспышку непосредственно над предметом. Стандартная вертикальная стойка не позволяет установить моноблок в таком положении.
Предметы нужно на чем-то разместить. Сначала возникает мысль о необходимости покупного предметного столика. Однако не спешите потратить деньги на стол, который вам предлагают в фотомагазинах. Возможно, для вас он будет не совсем удобным. Вначале используйте импровизированные и самодельные варианты и определитесь, какого плана конструкция вам нужна. В некоторых случаях может оказаться, что стол или подставка на одной ножке окажется удобнее, особенно поворотная. Вы сможете расположить вокруг него стойки с осветителями, штатив. Очень удобно, когда высота столешницы может регулироваться.
Неплохо установить над предметным столом дополнительно лампу с выключателем, которая не помешает как дополнительный источник света и как подсветка автофокуса камеры.
В процессе съемки вам могут понадобиться разные «мелочи»: двусторонний скотч, булавки, кнопки, прищепки, магниты, баллончики со сжатым воздухом, специальная жидкость, которая сделает поверхность блестящих предметов матовой, зеркальце, самодельные отражатели.
Глава 9
Особенности фотосъемки в помещении
• Освещение в помещениях
• Съемка интерьера
• Съемка в музеях
• Съемка на выставках
• Общие рекомендации по съемке портрета в помещении
• О фототехнике
Освещение в помещениях
Фотосъемка в помещениях всегда осложняется нехваткой света. Как правило, наиболее удобное и самое доступное, к тому же относительно недорогое решение – внешняя вспышка. Можно, конечно, использовать и встроенную вспышку, но результат окажется не самым лучшим. Задействуя встроенную вспышку, не снимайте с очень близкого расстояния (да и на дальнем расстоянии толку от нее мало). Внешняя вспышка обеспечит ощутимо лучшее освещение: равномерное и мягкое. Кроме искусственного света, в помещениях может быть свет из окна. Если крыша изготовлена со стеклянными элементами, используйте эту возможность при съемке в дневное время.
В зависимости от особенностей той или иной съемки, освещения помещения, его строения меняется подход к делу. В каждом случае действуют свои рекомендации.
Съемка интерьера
При съемке интерьера главное – не спешить. Интерьер должен быть гармоничным, аккуратным, без лишних деталей и (по возможности) привлекательным (рис. 9.1). Элементы должны сочетаться, взаимно дополнять друг друга. Не старайтесь охватить сразу все – кадр должен быть уравновешенным, в нем не должно быть «хаоса». Старайтесь так скомпоновать снимок, чтобы его не хотелось разделить на две части. Хорошо, если удастся поместить в кадр главный объект – сюжетный центр, вокруг которого собирается и гармонично выстраивается все остальное.
Рис. 9.1. Съемка интерьера
Здесь важно подобрать удачный ракурс, многое обеспечивает выигрышная точка съемки. Постарайтесь использовать штатив. Во-первых, технически снимок будет более качественным. Во-вторых, вы более придирчиво и внимательно построите кадр. Штатив хорошо дисциплинирует, приучает находить самый лучший вариант. Добейтесь правильной экспозиции, чтобы кадр был нормально проэкспонирован. Если снимок получился недосвеченным, сразу переснимите его.
Установите минимальную чувствительность – так вы получите лучшее качество, ведь при съемке интерьера никто не запретит вам использовать штатив. Чтобы добиться хорошей резкости, значение диафрагмы должно быть f8-f16.
Съемка в музеях
Фотосъемка в музеях – очень увлекательное занятие: вы унесете с собой все впечатления и сможете наслаждаться произведениями мастеров дома за компьютером, а еще лучше – распечатав снимки (рис. 9.2).
Рис. 9.2. Съемка в музее
Нередко в музеях запрещают пользоваться вспышкой. В таком случае есть только один выход – светосильный объектив. Если у вас зум, снимайте в широкоугольном положении. Если есть стабилизация, обязательно включите ее. В некоторых музеях не обращают никакого внимания на съемку «мыльницами», но стоит появиться человеку с «зеркалкой», особенно если на нее еще и водрузили внешнюю вспышку, работники музея уделяют такому посетителю излишнее внимание, запрещая снимать, даже если вы представите билет на фотосъемку. Объясняют это тем, что разрешается лишь любительская съемка. Не конфликтуйте и не доказывайте, что у вас всего лишь любительская «зеркалка», лучше попросите разрешить вам сделать пару снимков. Вежливость, улыбка, внимание к людям – ваши надежные помощники. Никогда не спорьте – это только ухудшит ситуацию.
Подберите удачный ракурс, чтобы ничего лишнего не входило в кадр. Если нужно, подойдите ближе к объекту – использование зума здесь не всегда уместно. Старайтесь снимать объекты красиво. Если вам не нужна табличка с названием экспоната, его описанием, лучше снимите ее отдельно, чтобы в дальнейшем, при обрезке кадра, выделяя только сам экспонат, не терять детализацию. Всегда снимайте в строгой последовательности: табличка, затем объект, чтобы не перепутать.
Источники света – лампы подсветки, общее освещение – не должны входить в кадр. Также обращайте внимание на блики, отражения, особенно если снимаете экспонаты, расположенные за стеклом. В таком случае используйте зум, если прислонить объектив к стеклу нельзя (далеко не всегда это разрешается).
Оптимальное решение для съемки в музеях – стандартный светосильный объектив с фокусным расстоянием 50 мм. В каждой системе имеется недорогой вариант, который стоит очень дешево, но обеспечивает вполне приемлемый результат. Фокусные расстояния более 50 мм вам вряд ли пригодятся в музеях, телевик здесь практически не нужен, использование телевика в музеях – «на любителя». Более полезным окажется светосильный широкоугольный объектив 35, 30, 28 мм, особенно для камер с матрицей APC-S. Также неплохим вариантом будет светосильный объектив 24–70 2,8 для полноразмерной матрицы и пленочной камеры, а для камер с «кропнутой» матрицей больше подойдет «цифровой» объектив 17–50 2,8. Наличие стабилизации окажется очень востребованным преимуществом. Скорее всего никаких моноподов и штативов – вряд ли музейные сотрудники позволят вам их использовать, вероятнее всего, для этого потребуют специальное разрешение.
Съемка на выставках
Основная проблема съемки на выставках – это посетители, которые будто специально стараются протиснуться между вашим объективом и экспонатами. Часто в кадр попадает чья-то рука, голова и т. д. Кроме того, в самый ответственный момент, когда вы нажимаете на спуск, кто-то может случайно вас задеть, толкнуть. Здесь следует запастись терпением и выждать момент, когда возле выбранного экспоната людей не будет. Иногда неплохо просчитать мгновение и оторваться от экскурсии, когда пройдет очередная группа посетителей и т. д. Лучше всего прийти рано – сразу после открытия людей в залах еще немного. «А как же вечер, ближе к закрытию?» – справедливо спросите вы. Все это, конечно, справедливо, но частично. Если выставка длится один, два или три дня, к ее концу участники часто «сворачиваются», часть экспонатов увозится, причем наиболее ценная и интересная прячется, вокруг оказывается много мусора, лежат упакованные к отправке ящики, контейнеры и т. д. Хотя действительно к концу дня народу немного и снимать проще. Вы можете переснять объекты, которые толком не удалось снять днем. Но не забывайте, что вечером за окном уже темнеет, и света будет меньше.
Снимая экспонат за стеклом, прислоните объектив вплотную к стеклу. Если нет возможности снимать таким способом, работайте при оптическом приближении, выделив сам объект. При этом старайтесь расположить камеру так, чтобы не было бликов, отражений. Ну и снимать со вспышкой объект за стеклом явно не стоит (рис. 9.3).
Рис. 9.3. Съемка на выставке
Общие рекомендации по съемке портрета в помещении
В портретной съемке важны не только навыки фотографа и фотоаппаратура, но и умение расположить модель, добиться, чтобы человек «расслабился», расположился к общению, не «комплексовал» перед камерой. Света в любом случае будет не хватать, в очень редких случаях его оказывается достаточно. Когда модель располагает временем, позируя, а вы никуда не спешите, можете сделать не один снимок, экспериментировать с освещением и добиться желаемого.
Снимая днем, используйте солнечный свет из окна, если это возможно. Тени вы можете подсветить отражателем, попросите кого-нибудь на время съемки подержать его.
Естественный свет, который проникает в помещение, может быть основным. Он обеспечит достаточный уровень освещенности, создаст необходимый рисунок света на объекте. Здесь вы можете дополнительно подсветить тени, а также объект и фон разными источниками искусственного света. Естественный свет лучше использовать в светлых, просторных помещениях, когда он проходит через стеклянные потолки, большие окна и пр. Это могут быть картинные галереи, спортивные залы. Такой свет бывает как направленный (в солнечную погоду), так и рассеянный (в пасмурную погоду). Выстраивая композицию кадра, избегайте расположения человека в ярком пятне солнечного света. А вот солнечные пятна на стенах, полу и элементах фона, несмотря на их относительно высокую яркость по сравнению с теневыми деталями, воспринимаются как вполне оправданные блики. Снимайте в ручном режиме, ориентируйтесь по гистограмме и ЖК-дисплею, если нужно, внесите поправку и переснимите кадр.
Естественное освещение в помещении может и не быть основным (рисующим) светом, а задействоваться лишь в качестве подсветки. В таком случае оно выполняет функцию заполняющего света при обязательном использовании искусственного света. Даже очень большим количеством искусственного света невозможно высветить значительное по размерам пространство, например большой зал или цех. Здесь естественное рассеянное освещение обеспечивает проработку теневых деталей изображения на фоне.
При съемке в помещении желательно располагать камеру так, чтобы свет из окна падал сзади и немного сбоку, а основной его поток был направлен на лицо. Небольшая часть света может падать на нижнюю часть фигуры, только следите, чтобы туда не попадало больше света, чем на лицо. Человек не должен располагаться прямо напротив окна, иначе вы получите плоское освещение; окно не должно попадать в кадр.
Также нужно учитывать, что при увеличении расстояния от окна вдвое освещенность падает примерно в четыре раза, поэтому время выдержки необходимо увеличить.
Встроенная вспышка лишь ухудшит результат, вы получите далеко не самое лучшее освещение, вдобавок модели обеспечены «красные глаза», явные тени, особенно если человек сидит близко к стене. Если у вас нет никакого дополнительного света, поставьте камеру на штатив, снимайте на длинных выдержках. Желательно установить более мощные лампочки в люстре, хотя бы на время съемки, использовать все доступное освещение – поэкспериментируйте с настольными лампами, включите торшер и т. д.
На более интересный результат можно рассчитывать, снимая при дополнительном специализированном освещении.
При съемке в помещении в темное время суток, когда потолок достаточно низкий, светлый и хорошо отражает свет, направьте внешнюю вспышку в потолок. Иногда можно направить ее и на стену (если стена светлая). Используйте подсветку фона второй вспышкой, что даст неплохой результат. При съемке попробуйте применить рассеиватель для вспышки и отражатель.
Более интересный результат вы получите, снимая со студийными вспышками – моноблоками. Причем это не обязательно должны быть дорогие и мощные приборы, вполне подойдут и доступные по цене любительские вспышки мощностью 100–160 Дж.
Снимая портреты в домашних условиях, когда места мало, источники света приходится устанавливать близко к модели. От расстояния между объектом и осветителем зависит освещенность. Часть, которая будет ближе к источнику света, получится заметно ярче.
В качестве источника рисующего света желательно использовать мощный моноблок 200–500 Дж с софт-боксом или зонтом. Расположите источник на расстоянии примерно одного метра от модели слева или справа, на полу или на стойке сверху – все зависит от задач. Обычно основной источник располагается над лицом модели и немного сбоку. Он должен хорошо освещать лицо.
После установки основного света (единственного источника) появляются нежелательные тени, чтобы избавиться от них, используйте отражатель, рассеивающий свет или их комбинацию. Отражатель расположите перед лицом модели. За лицом устанавливать его не стоит, так как получится дополнительный источник света, который будет направлен в противоположную сторону от основного источника. Правильно расположенный отражатель заберет некоторое количество основного света и распределит его над затененной стороной лица, выявляя детали в глубоких тенях. На отражатель должно падать только основное освещение. В отличие от отражателя, заполняющий свет даст лучший результат – он охватит большее пространство. Для источника заполняющего света подойдет менее мощный моноблок 100–250 Дж с просветным зонтиком. Его можно расположить на расстоянии примерно 1,5 м от модели, на уровне головы. Источник заполняющего света может быть размещен и за камерой.
Боковой верхний свет – моноблок мощностью примерно 120 Дж с просветным зонтом напротив софт-бокса, за спиной модели на высоте примерно 2 м, на расстоянии 1,5 м от модели, для усиления подсветки волос. Для лучшей проработки затылка и одежды увеличьте мощность боковой верхней подсветки. Подсветка волос позволит отделить модель от фона. Установите подсветку волос с одной стороны с основным светом. Если некоторое количество этого света попадет на лицо, то не будет конфликта света, направленного с разных сторон. Если модель светловолосая, подсветите ту часть волос, которая без подсветки была бы затенена.
Рисующий свет может выполнять и частичную подсветку фона, например, чтобы темная одежда не сливалась с фоном. В некоторых случаях удобно повернуть рисующий источник с софт-боксом в сторону фона для его подсветки.
Теневая сторона лица должна располагаться на более темной стороне фона. Это привлечет внимание к лицу. Если теневая сторона лица расположится на освещенной стороне, внимание притянет область позади человека.
Расстояние от модели до фона должно быть примерно 50–60 см. Старайтесь, чтобы модель была дальше от фона для исключения паразитной засветки фона. Кроме того, это позволит не допустить появление теней. Для освещения фона вы можете использовать дополнительный источник или даже два источника.
Лучше использовать простое освещение – многочисленные источники света не всегда позволяют улучшить результат. Вы можете даже использовать всего один источник света, хотя это не всегда оптимальное решение. Расположите его сбоку и немного выше модели.
Хорошо, когда у основания носа будет небольшая тень, падающая на одну сторону. Тень от носа не должна растягиваться на щеку и губы, но падать на сторону носа, приближенную к камере. Камера располагается со стороны затененной части лица.
Вначале нужно убрать из кадра все лишнее. Продумайте, как обеспечить подходящий фон. Для съемки подойдут как готовые, так и импровизированные фоны, например неяркие однотонные ткани. Фон не должен конфликтовать с моделью по цвету, освещенности и текстуре.
Неброский фон холодных тонов на портрете уйдет в тень и не будет отвлекать внимание от цвета кожи. Цвет кожи на холодном фоне будет выглядеть насыщеннее и теплее. Теплые коричневые тона находятся в той же гамме, что и цвет кожи, поэтому они будут отвлекать внимание от человека. Если на фоне заметны складки, они будут отвлекать внимание от модели.
Портрет должен передавать человека естественным образом, он не должен быть «натянутым и «вымученным» – неестественным. Вы можете снять людей такими, какими хотели бы их видеть, то есть немного приукрасить, убрать недостатки лица и даже характера. Каждый человек индивидуален, желательно в кадре подчеркнуть это. Вначале определите, что вам нужно усилить, а что, наоборот, скрыть на снимке (рис. 9.4).
Рис. 9.4. Съемка в помещении с использованием дополнительных источников света
Наиболее оптимальное фокусное расстояние для съемки портрета в помещении – от 50 до 135 мм (без учета кроп-фактора матрицы).
Желательно, чтобы расстояние до модели было не менее 1,5–2 м, на таком удалении оптика искажает геометрию лица значительно меньше, чем вблизи.
Установите самую минимальную чувствительность – 50, 100 или 200 единиц ISO, в зависимости от возможности камеры. Диафрагму регулируйте в зависимости от задачи, чтобы не зажимать ее до значений f11-f22, что очень нежелательно для портретов. Если вы снимаете с импульсными источниками, используйте серые нейтральные фильтры для снижения освещенности во избежание пересветов при больших относительных отверстиях.
Создав условия для съемки и решив вопрос по свету, нужно незаметно «заставить» модель захотеть сниматься, позировать – человек должен почувствовать интерес к съемке. Чем больше модель будет импровизировать, комфортно и свободно себя чувствовать, тем лучше. Попробуйте пообщаться с моделью, выслушайте, каким себя человек хочет видеть на снимках, какие портреты ему нравятся. Не спешите хвататься за фотоаппарат. Лучше выпить чашечку кофе, немного поговорить, а потом уже между делом приступать к съемке.
Требуется некоторое время, чтобы человек привык к камере, освещению. Поза и выражение лица будут более естественными, если вы вовлечете человека в интересный разговор. Пусть он расскажет о том, что его интересует, о своем хобби, мечте, впечатлениях о прочитанной книге, любимом телесериале и т. д. Попробуйте насмешить человека, расскажите ему увлекательную историю, анекдот. Как только вы найдете общие точки пересечения интересов, вам будет проще добиться своего.
При съемке подберите оптимальную позу, точку съемки с учетом особенностей модели. Наклон головы, полуоборот сделают снимок более привлекательным. Возможно, стоит подобрать более интересный ракурс, наклонить камеру.
Если это возможно, пусть модель оденется так, чтобы костюм гармонировал с общим замыслом, вашим видением кадра. Одежда не должна быть слишком яркой, пестрой, отвлекать внимание от лица и рук. Хотя некоторым людям очень идет яркая одежда, украшения.
Хочется отметить, что пятна и складки, торчащие нитки и негармонирующие цветовые сочетания одежды на снимках выглядят не лучшим образом – обращайте внимание на подобные моменты.
Глаза модели должны быть полностью открыты. Вы можете попросить модель посмотреть чуть поверх объектива, на снимке глаза будут выглядеть так, будто смотрят прямо в камеру.
Совершенно не обязательно, чтобы модель смотрела в объектив, – покажите на стене или каком-нибудь другом месте точку, куда должен фокусироваться взгляд, но не на руку фотографа. Глаза должны быть открытыми, ясными, четкими и обязательно в фокусе. Если глаза оказались не в фокусе, полуприкрытыми, прищуренными – переснимите кадр. Старайтесь добиться интересного и выразительного выражения глаз. Хорошо, когда глаза улыбаются.
В зависимости от замысла, условий вы можете снимать человека стоя, сидя на стуле, в кресле, на диване или даже расположить его на полу.
Человек, сидящий перед объективом, не может сразу принять естественную позу. Первое время он напряжен, «зажат», не знает, куда себя деть. Поза получается надуманной и не совсем естественной.
Плечи должны быть расслаблены и опущены, нередко люди, стараясь выпрямиться, поднимают плечи.
Наиболее удачная поза, которая подходит практически всем, – голова и тело расположены в едином направлении. Голова склоняется к плечу, которое ниже, оказываясь перпендикулярной линии плеч. Лицо смотрит на источник света, а тело – под углом 45° к камере. Поза подходит для съемки анфас и в пол-оборота. Посадите модель на стул, высота которого позволит расположить колени немного ниже уровня талии. Пусть модель опирается на дальнюю от камеры ногу и немного наклонится к коленям, при наклоне вперед человек непроизвольно опускает дальнее от камеры плечо. Такой наклон плеч удачно смотрится в кадре.
Основная задача фотографа – это передача настроения, эмоций. Постарайтесь добиться, чтобы человек получился красивым, добрым, естественным и открытым. Чтобы он не был погружен в собственные мысли, угрюм, недоволен, раздражен или нейтрален и равнодушен, как на снимках для паспорта. Если модель чем-то раздражена, напряженно думает о чем-то своем, ей нездоровится, лучше отложить съемку.
Обязательно надо «поймать настроение» человека, которого вы фотографируете. Модель может смеяться или плакать, восхищаться или удивляться, задуматься над чем-нибудь или просто грустить. Важно, чтобы эти эмоции были отражены на снимке, ведь вы не фото на документы снимаете. Выражение лица и глаз должно быть естественным. Не всегда улыбка модели уместна – некоторым людям она вообще не идет. Они выглядят естественно, да и чувствуют себя комфортнее, если позируют с серьезным лицом. Некоторым идет не улыбка во весь рот, а лишь намек на улыбку, а некоторым идет, когда улыбаются только одни глаза.
Цвета входящих в кадр деталей (предметов одежды) и оттенки фона сильно влияют на общее восприятие. Иногда, чтобы передать настроение, снимок вообще лучше сделать черно-белым, так как это поможет акцентировать внимание на взгляде, мимике человека. Для кадра в стиле ретро подойдет эффект сепии.
Свет является идеальным помощником для создания объема, он выявляет или скрывает те или иные детали.
Для создания портретов весьма существенным моментом является выбор точки съемки. При съемке от ракурса зависит многое, решите, с какого ракурса лучше снимать конкретного человека. Определите особенности строения лица, а также тип и цвет одежды. Обратите внимание на прическу – если она с одной стороны смотрится лучше, чем с другой, используйте это. Когда будете снимать профиль, попросите модель убрать волосы, если они попали за контур лица с дальней стороны и под подбородком.
Если одна сторона носа более прямая, расположите модель к камере именно этой стороной. Постарайтесь, чтобы прямая сторона носа оказалась на границе света и тени.
Взгляд объектива на модель сверху вниз подавляет композицию. Фотография, выполненная с высокой точки, делает человека полным, а ноги – короткими. Снимая человека в полный рост и наклоняя камеру вверх или вниз, вы получите искажения пропорций. В некоторых случаях это может оказаться полезным – подчеркнуть длинное платье, несколько изменить пропорции и т. д. Снимая человека в полный рост, камеру лучше расположить на уровне его грудной клетки. Для портретов по плечи камера должна находиться на высоте чуть выше головы. Лицо должно быть немного опущено или приподнято, чтобы оно выглядело естественно, прямое и напряженное положение головы напоминает снимки для Доски почета.
Один из самых распространенных подходов к портретам – это съемка на уровне глаз модели. Такое расположение придает фотографии эффект близости, позволяет наиболее полно раскрыть внутренний мир объекта. Если основой композиции является лицо, камеру лучше держать на уровне глаз, а при поясном портрете наводить объектив на уровень подбородка.
Съемка с нижней точки распространена не так широко и используется, когда фотографии необходимо придать ощущение полета.
Для портретной съемки применимы все ракурсы: профиль, три четверти и анфас. Но часто изображения, выполненные по классическим канонам, выглядят слишком правильно, в ущерб эмоциональной окраске. Иногда вы можете дать модели свободу и ловить подходящий момент. Съемка в серии позволит сделать несколько кадров, из которых можно будет отобрать лучший.
При съемке модели в пол-оборота необходимо, чтобы в видоискателе камеры были оба глаза. Дальний должен быть отделен от фона небольшой частью лица, кончик носа не должен выходить за контуры щеки и доходить до контура лица. Следите, чтобы переносица не перекрывала дальний глаз, – немного поверните лицо к объективу. Такое положение модели обычно делает черты лица более утонченными, скулы немного выдаются вперед. Полное круглое лицо становится овальным, массивная челюсть делается менее заметной. Торчащие уши тоже окажутся не слишком заметными – дальнее скрыто головой, а ближнее на фоне головы выглядит лучше.
Когда голова наклонена к опущенному плечу, скрывается двойной подбородок, не так заметна полная шея.
Если человек смотрит немного в сторону, стоит оставить больше пространства перед его лицом. В идеале подобная композиция строится так, чтобы глаза модели оказались в верхней трети кадра.
При съемке надо обратить внимание на направление взгляда модели. Когда лицо на снимке развернуто вправо, возникает ощущение взгляда вперед, в будущее, взгляд в левую сторону соответственно отождествляется с обращением к прошлому. Наклонные линии в кадре тоже вызывают различные ассоциации. Диагональ из левого нижнего угла к правому верхнему – «восходящая». Она воспринимается как позитивная, оптимистичная. Противоположная ей линия – «нисходящая» – создает у зрителя менее оптимистичные чувства.
Если модель женщина, хорошо смотрится кадр, в котором лицо снято в пол-оборота, а глаза смотрят в объектив. Попросите модель повернуть и наклонить голову к плечу, расположенному выше. Не давайте ей наклонять голову слишком сильно. Тело должно быть немного наклонено в противоположном лицу направлении – если модель смотрит в сторону левого плеча, то чуть вправо. Свет будет освещать лицо, а тело окажется в тени. Свет может падать на тело по касательной, в этом случае он подчеркнет детали одежды, выявит структуру ткани. Лучше, когда модель будет держаться прямо. Полным женщинам такая поза не подойдет – слишком явно будут выделяться складки на шее. Также не используйте этот прием, снимая пожилых людей и мужчин.
Полного человека расположите дальше от камеры, снимайте с использованием оптического приближения, чтобы в кадре оказалось меньше тела.
Продолжительная съемка очень утомляет не только фотографа, но и модель. Даже перерывы и паузы не спасают, когда вы снимаете очень долго. Старайтесь ограничить продолжительность съемки.
О фототехнике
Съемка в помещении диктует свои условия, которые оказывают влияние на выбор фотоаппаратуры. Если нужен качественный и гарантированный результат, снимайте зеркальной камерой, компакт вам здесь не помощник. При съемке в помещении компактной камерой вы неизбежно получите шумы, зернистость, значительно худший результат, который с зеркальной камерой и сравнивать не стоит. Даже если вы установите компакт на штатив, используя минимальные значения светочувствительности, и будете использовать внешнюю вспышку, результат вас не впечатлит. Подойдет цифровая или пленочная зеркальная камера. Желательно, чтобы уровень шумов в рабочих пределах 400–800 единиц ISO был минимальным. Наиболее полно этим требованиям отвечают зеркальные фотокамеры Canon и Nikon.
Для портретной съемки в помещениях окажутся особенно востребованными светосильные объективы. Конечно, они стоят дороже, но если вам приходится часто снимать в помещениях, однозначно стоит обратить внимание именно на светосильную оптику. Лучше взять старый б/у светосильный объектив, чем новый, не обладающий нужными параметрами. Конечно, можно снимать и с менее светосильной оптикой, однако в таком случае вы не только упустите больше кадров, но и результат будет менее привлекательным. Наличие f2.8 трудно переоценить – портреты должны быть мягкими, а фон – желательно, размытым. Соответственно оптическая стабилизация в объективах крайне желательна.
В зависимости от габаритов помещения нужно выбирать фокусные расстояния. Скажем, в домашних условиях, если комната небольшая, хорошим решением будет универсальный «полтинник» и портретный объектив 85 мм или стандартный светосильный зум 28–70 f2.8. Телеобъективы лучше подходят для съемки портретов – это объективы с фиксированными фокусными расстояниями 100 и 135 мм или зум 70-200 f2.8, однако далеко не всегда их можно использовать в небольших комнатах.
Внешняя вспышка – очень полезная принадлежность. Разумеется, наибольший потенциал раскроет «родная» вспышка высшего уровня. Хотя и со вспышками среднего уровня стороннего производителя вы можете сделать неплохие портреты.
В больших залах – на конференциях, семинарах, презентациях, выставках – вам понадобится длиннофокусный объектив. Причем для этих целей желательно не использовать бюджетные несветосильные телевики, например 70-300 или «цифровые» 55-250, даже если у них есть стабилизация, так как они предназначены для съемки на улице, а не в помещениях. Какие здесь минусы? Бюджетные телевики не обладают высокой светосилой, следовательно, выдержки удлиняются. Но это не самое главное. Автофокус работает медленно, очень неуверенно и часто промахивается. Снимая таким объективом, вы получите малый процент годных кадров, упустите самые интересные моменты. Конечно, светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием – это великолепный выбор: отличный рисунок, хорошие цвета и приятное размытие фона, – но в условиях репортажной съемки с фиксом часто бывает неудобно. Не всегда есть возможность и время отойти или подойти ближе. В репортаже чаще приходится вести съемку из одной точки. Наиболее универсальное решение – телеобъектив 70-200 со светосилой 2,8. Очень полезным окажется наличие стабилизатора. Но учтите, что, снимая со стабилизатором на длинных выдержках, вы получите хороший результат, если объект съемки в это время сидит или стоит неподвижно. Стоит ему пошевелить рукой, и на длинной выдержке появится смаз – шлейф от движения.
Фокусные расстояния более 200 мм в помещениях вряд ли понадобятся, если только вы не снимаете в огромных залах. Если вам приходится снимать продолжительно, используя тяжелый объектив, а также внешнюю вспышку, используйте монопод – руки будут уставать меньше, да и вероятность «шевеленки» снизится. Штатив в репортажной съемке бесполезен – вы будете всем мешать, вам будут мешать, могут случайно сбить штатив вместе с камерой, а часто просто нет места, да и времени разложить штатив. Он будет более востребован для студийной съемки.
Глава 10
Приемы съемки
• «Высокий ключ»
• «Низкий ключ»
• «Световая кисть»
• Съемка с использованием зеркал
• Съемка с использованием различных насадок
• Съемка дыма
• Фототехника
Фотокамера предназначена не только для того, чтобы запечатлеть окружающий мир таким, каким его видит глаз человека, то есть документально. Вы можете внести элемент творчества, используя при съемке разные приемы, трюки.
Читать бесплатно другие книги:
