Цифровая фотография без Photoshop Газаров Артур
Как художник, подбирая и смешивая разные краски, масло, лаки, добивается выразительности, создает светлый или темный образ, вызывая своими работами определенное настроение у зрителя, так и фотограф, используя разные приемы съемки, дополнительные принадлежности, экспериментируя со светом, настройками камеры, может получить очень интересные результаты. Причем для этого совершенно не нужна никакая программная обработка – все можно сделать при съемке.
«Высокий ключ»
High key, или «высокий ключ», – это фотография в светлой тональности, выполненная в светло-белесых тонах, когда контуры и очертания объектов будто растворяются в светлом сиянии – ярком белом свете. У зрителя создается впечатление, что все в кадре заполняет мягкий белый свет, при этом глубоких теней на снимке быть не должно, а темных участков должно быть как можно меньше.
Если вы создаете портрет, то темным участком в кадре будут зрачки, а самым светлым участком – блик на глазу. Постарайтесь уложиться в такой диапазон. Ваша задача – сделать так, чтобы объект не «провалился» в пересвет. Самый темный участок – черный – не должен превышать 2–3 % площади кадра.
Фотографии, снятые в «высоком ключе», выглядят мягкими и нежными, они создают у зрителя светлые ощущения, спокойствие и легкость. Подберите светлый, желательно белый, фон – он будет отражать больше света. Уровень освещенности фона нужно подобрать так, чтобы он получился заметно ярче модели. Главное, чтобы падающий на фон свет был примерно на одну-две ступени экспозиции выше, чем свет, который освещает модель. Хорошо передержать фон, чтобы он стал абстрактно белым, а текстура его смазалась – в данном виде съемки она совершенно не нужна.
Обычно для подобного рода съемок используется не один источник света (рис. 10.1). Часть источников направляется исключительно на фон, чтобы сделать его чисто белым, потому что если неосвещенный белый фон на снимке выйдет с оттенком, текстурой, это будет смотреться хуже. Отдельный источник света необходимо направить на объект.
Рис. 10.1. Схема постановки света
Освещающий объект источник, как правило, должен создавать достаточно мягкий и рассеянный свет. С этой целью желательно использовать отраженный свет – матовый белый зонт (но не серебристый) или софт-бокс.
Чтобы добиться пластичности и широкой градации полутонов, вы можете установить перед осветительным прибором (если нет софт-бокса или зонта) марлевую или капроновую сетку и другие рассеиватели. Снимайте не с открытым осветительным прибором.
Конечно, модель не должна быть в одежде темных тонов, желательно подобрать светлые краски. Чтобы сделать снимок светлее, передержите примерно на одну ступень, но не более. Для начала вы можете использовать два источника света – этого вполне достаточно: один направлен на объект, второй подсвечивает фон. Если для равномерного освещения фона одного источника не хватает, используйте еще один. Число и расположение источников света ограничивает лишь ваша фантазия, здесь полный простор для творчества.
Световой рисунок в «высоком ключе» можно построить по-разному, как и при обычной съемке (рис. 10.2). Например, одну сторону объекта вы можете передать пересвеченной, а вторую – хорошо прорисованной. Если вам требуется получить на снимке равномерно освещенный объект, источники света должны иметь одинаковую яркость.
Рис. 10.2. Съемка в «высоком ключе»
Чтобы сфотографировать портрет в «высоком ключе» в домашних условиях, достаточно только вспышки. Предпочтительна, конечно, внешняя вспышка, но можно обойтись и встроенной. Съемку желательно производить в ясный солнечный день. Окно должно быть зашторено белым тюлем, который равномерно рассеет солнечный свет, – так вы добьетесь яркой засветки фона (рис. 10.3). Попросите модель расположиться возле окна, тогда фон на снимке получится ярким и светлым, что, собственно, и требуется. Теперь, чтобы модель не оказалась темным силуэтом на фоне яркого окна, включите вспышку. Свет от вспышки должен быть рассеянным, ведь нужно получить мягкий объемный рисунок без бликов.
Рис. 10.3. Съемка на фоне света из окна
При съемке со встроенной вспышкой укрепите на нее рассеиватель из пластика, ватмана, белой бумаги или салфетки. Снимая с внешней вспышкой, направьте ее в потолок, предварительно укрепив на ней отражатель.
Съемка на «цифру» имеет много преимуществ, в том числе и в данном случае. Нужную яркость источников (при наличии регулировки; если регулировка отсутствует, работайте с удаленностью источников) вы можете определить путем эксперимента. Посмотрите результат на ЖК-экране и переснимите кадр, если что-то получилось не так.
«Низкий ключ»
Low key – «низкий ключ» – техника съемки, которая используется для получения фотографии с преобладанием темных тонов (рис. 10.4). На снимке будут иметь место абсолютно черные участки, а также резкие тени. Вам нужно добиться, чтобы фон получился совершенно черным, без каких либо просветов и бликов. Для этой цели в качестве фона подберите темный материал: черный бархат, драпировку, бумагу, одежду. Можно задействовать темный проем комнаты, ночное небо и т. д.
Рис. 10.4. Съемка в «низком ключе»
Постарайтесь снять так, чтобы фон вышел однородным, без пусть даже едва заметных пятен, полос, клеточек и т. д. Если камера сильно «шумит» на высоких значениях светочувствительности, обязательно уменьшите чувствительность – цветные вкрапления на черном фоне смотрятся некрасиво, на высокой чувствительности это слишком заметно.
Работая со светом, не допускайте, чтобы он попадал на фон. Световые пятна на фоне не допустимы, освещенным должен быть только объект.
Объект, снимаемый на темном фоне, подберите так, чтобы он был значительно светлее, иначе он «потеряется».
Если при съемке в «высоком ключе» вполне можно и даже нужно передержать, чтобы получить «засвеченный» кадр, то при съемке в низком ключе однозначно не стоит недодерживать. Вы потеряете контрастность, тени получатся «проваленными», объект будет передан недостаточно качественно, недодержка будет явно заметна на снимке, а «вытягивая» экспозицию в конверторе, вы все равно проиграете в качестве. Также на снимке могут образоваться характерные для цифровых камер полосы, клетки. Поэтому лучше всего сразу при съемке добиться правильного и достаточного освещения, нужной проработки объекта. Сложно с первого раза точно выставить свет, придется поэкспериментировать. Замерять экспозицию нужно по освещенным участкам композиции.
«Световая кисть»
Слово «фотография» означает «рисование светом». Техника рисования светом «светопись» позволяет фотохудожнику реализовать творческие идеи. Световая кисть дает возможность рисовать самому и добиваться очень красивых композиций. Принцип использования световой кисти состоит в том, что фотографируемые объекты освещаются отдельно и последовательно, источник света должен быть направленным, свет идет узким пучком. В момент съемки свет передвигается – с фонариком в руках вы, импровизируя, освещаете объект в момент, когда открыт затвор камеры.
Фирменная световая кисть, устройство, которое продается в специализированных магазинах, торгующих студийным оборудованием, стоит недешево, да и встречается в продаже нечасто. Вместо дорогого устройства в качестве световой кисти вы можете использовать обычный фонарик. Самый простой карманный фонарик в умелых руках может превратиться в «волшебный» инструмент, дающий возможность бесконечно экспериментировать и добиваться очень выразительных световых эффектов. Сейчас в продаже можно найти фонари практически на любой вкус: подберите фонарик, который подходит вам по размерам, удобно сидит в руке. Подберите модель с нужной вам мощностью, направленностью света, чтобы было удобно с ним работать, – выбор просто огромный, здесь вы не будете испытывать никаких проблем.
Сам по себе фонарик – уже достаточно подходящий инструмент для работы. Используя нехитрые самодельные приспособления, вы можете внести разнообразие в освещение.
Если вам вдруг понадобится сделать свет рассеянным, накройте фонарик полиэтиленовым пакетиком и закрепите скотчем.
Чтобы получить разные световые эффекты, потребуются насадки. Например, используя бутылочку из-под йогурта, соответствующую по размеру фонарику, сделайте переходник. Предварительно у бутылочки нужно отрезать донышко и прикрепить получившийся переходник к фонарю узким скотчем. Затем можно взять баночку из-под фотопленки или похожий пластмассовый предмет (например из-под канцелярского клея, детских мыльных пузырей и т. д.) и отрезать у него дно. Баночка из-под пленки вставляется в переходник и также закрепляется скотчем. В срезанное донышко от банки из-под пленки вставляете срезанное горлышко от обычной пластиковой бутылки для воды и сажаете на клей. Теперь вы можете накручивать крышки от пластиковых бутылок. В них проделываются отверстия разного диаметра и разной формы. Еще одну насадку – «соты» – вы можете изготовить, используя трубочки из-под коктейля. Нарежьте трубочки нужной длины и вставьте их в баночку из-под пленки, у которой срезано дно. Длина трубочек должна быть рассчитана так, чтобы края вплотную соприкасались со стеклом фонарика. Такая насадка даст вам направленный пучок света.
Расположить натюрморт можно как на любом столе – обеденном, письменном, компьютерном, – так и на любой подходящей для съемочных целей импровизированной плоскости. Разумеется, продумывать композицию кадра и выстраивать натюрморт нужно при включенном общем свете. Сделав несколько таких кадров, вы, возможно, переставите объекты. Также до съемки определите, где будут световые пятна, как будет освещаться объект. Продумайте расстояние, на котором вы будете подсвечивать объект, и движения вашей конструкции.
Вначале можете сделать пробные снимки. Составьте для себя образцы, получившиеся при определенных движениях, записывайте, на каком расстоянии и как вы двигаете фонарик.
Учитывайте, что здесь остается элемент случайности. Точно повторить движения руки во второй раз вряд ли получится, поэтому ориентируйтесь на общие выводы, на результат в целом, который каждый раз окажется немного другим.
Чтобы распределить свет одинаково, «красьте» световой кистью равномерными движениями.
Очень длинные выдержки могут привести (и, скорее всего, приведут) к шумам – ведь матрица камеры греется.
В процессе работы, снимая в полной темноте, нужно правильно подобрать экспозицию. Съемка действительно сложная, однако результат стоит того.
Вам обязательно потребуется штатив, так как придется устанавливать длинные выдержки, порядка 30 с. Удобнее всего управлять камерой с помощью пульта ДУ если его нет, используйте таймер.
В качестве объекта для съемки подберите все, что вам нравится, все, что может выглядеть в кадре красиво. Это могут быть различные продукты, посуда, бутылки. Например, рыба, сыр, лук, чеснок, хлеб, красивые бутылки, кружки, бокалы, вазы, фрукты, ножи и т. д.
С помощью фонарика выделяются (подсвечиваются) самые привлекательные фрагменты натюрморта (рис. 10.5). Со временем, по мере приобретения опыта, вы определите, как подсвечивать предметы, чтобы получить тот или иной эффект, – «набьете руку». Где-то нужно водить фонариком медленно, где-то – быстро, имеет значение угол падения света, частота перемещения света, расположение источника света, диаметр светового пучка.
Рис. 10.5. Съемка с использованием света от фонарика
Более предсказуемый результат дает комбинированное освещение – короткая вспышка или кратковременное включение галогенного источника и «докрашивание» объекта съемки световой кистью (рис. 10.6).
Рис. 10.6. Съемка с использованием света от фонарика и кратковременной вспышки
Чтобы сделать снимок «очаровательным и нежным», вы можете дополнительно использовать Soft-фильтр (рис. 10.7).
Рис. 10.7. Съемка с эффектом размытия
Сделайте несколько снимков. Каждый из них получится по-своему оригинальным, все они не будут похожи друг на друга, так как в каждом снимке вы будете по-разному освещать натюрморт световой кистью.
Съемка с использованием зеркал
Разнообразие в съемку вы можете внести, экспериментируя с отражениями, применяя для этой цели зеркала (рис. 10.8). Кроме обычных зеркал, которые точно отражают изображение без оптических искажений, существует много зеркал, искажающих картинку. С этой целью можно успешно использовать полированные предметы, никелированные металлические поверхности. Когда вы будете экспериментировать со съемкой с использованием зеркал, нужно, чтобы источник света не попадал в кадр, его не должно быть видно на снимке.
Рис. 10.8. Съемка с использованием зеркала
Чтобы добиться искажений – фотошаржа, загадки, карикатуры – и получить просто занимательный снимок, вы можете воспользоваться свойствами искривленных цилиндрических поверхностей. Задействуя гибкий полированный металлический лист, искривленный соответствующим образом, вы добьетесь требуемого искажения. Для удержания листа в требуемом положении используйте проволоку или веревку, зажимы. Чтобы увеличить объект в ширину, нужна выпуклая цилиндрическая зеркальная поверхность, а для увеличения в высоту – вогнутая.
Съемка несложная – камера устанавливается так, чтобы в объектив попало отражение.
Увлеченный фотограф – это находчивый человек, своего рода изобретатель, который для решения нужной фотозадачи найдет доступное решение, использует именно то, что есть под рукой. Если нет полированных листов, цилиндрических зеркал, вы можете использовать зеркало от автомобильной фары, прожектора, а также елочные шары и т. д.
Располагая обычные зеркала под разными углами к камере, в одном кадре вам удастся совместить несколько объектов, расположенных в разных направлениях от аппарата. Чтобы неподвижно зафиксировать зеркала, можно изготовить специальную площадку – раму, и установить зеркала струбцинами, различными зажимами.
Чтобы объект и его отражение получились на снимке одинаково резкими, учитывайте расстояние не только до объекта съемки, но и воображаемое расстояние до его отражения в зеркале. Так, если до объекта съемки 2 м, а объект отдален от зеркала на 1 м, ГРИП должна быть от 2 до 4 м. Два зеркала, установленные под углом 70° друг к другу, позволят снять пять отражений объекта, под углом 45° – семь. Чем острее угол, тем больше число отражений.
Для съемки понадобится ровный однотонный фон, который будет одинаково отражаться в зеркалах. Вам не нужно, чтобы вы отражались в зеркале вместе с камерой, поэтому снимать надо через отверстие для камеры, которое можно вырезать в фоне.
Снимая через зеркала, вынесите осветительные приборы над ними или используйте рассеянный свет. Внешнюю вспышку (если рассчитываете снимать, используя ее) направьте в потолок, либо установите над зеркалами белую отражающую поверхность.
Два параллельных зеркала, направленные друг на друга, дают возможность получить бесконечное число изображений. Для этого объект нужно установить между ними. В одном из зеркал очистите амальгаму по размеру линзы объектива – небольшое отверстие на снимке не будет заметным. Если установить зеркала не параллельно, число изображений уменьшится. Глубина резкости при съемке должна быть очень большой, соответственно нужно очень сильно зажать диафрагму. Камера обязательно устанавливается на штатив.
Вы можете поэкспериментировать с зеркалом и при съемке на улице. Зеркало может быть расположено вне зоны резкости и занимать лишь часть кадра, повторить часть объекта съемки. Задняя кромка зеркала должна быть расположена за пределами кадра, и она не будет заметна. Переднюю кромку расположите максимально близко к объективу. Зеркало может быть установлено не вертикально по отношению к камере, а горизонтально, с небольшим наклоном в сторону объекта, что даст возможность получить на снимке эффект зеркального пола или воды. Размеры зеркала могут быть не более 14x18 см.
Съемка с использованием различных насадок
Разнообразить снимки и получить оригинальные эффекты вы можете как с использованием всевозможных специализированных фотофильтров (приобретя их в магазине), так и с помощью самодельных насадок. Здесь все ограничивается вашей фантазией и возможностями. Так, используя обычные стекла самых дешевых сортов с браком в них, вы получите забавные искажения: вытянутые фигуры, лица, искаженные улицы, машины, дома. Чтобы умножить снимаемые объекты, можно использовать составные линзы (наклеить на стекло несколько линз, использовать граненые оптические насадки), мультипризму, различные виды стекла.
Интересные искажения можно получить, нанося на стекло вазелин. Наносится он ватным тампоном. Попробуйте применить для этих экспериментов недорогой нейтральный защитный фильтр. Эффекты могут быть разными. Чтобы сделать изображение менее четким, размытым, вазелин нужно нанести ровным слоем. Если же нанести его на отдельные участки стекла, изображение будет иметь разную степень резкости. Вертикальные мазки деформируют снимок по горизонтали, а горизонтальные мазки – наоборот, по вертикали. Если в кадре окажется источник света, то на снимке вы получите лучи, которые будут идти перпендикулярно к направлению нанесенных мазков. Если же вы нанесете мазки с одной стороны по вертикали, а с другой – по горизонтали, лучи будут расходиться крестообразно. Чем светлее объект в кадре, тем сильнее он светится (рис. 10.9).
Рис. 10.9. Съемка с использованием насадки на объектив камеры
Для мягкого размытия и получения софт-эффекта воспользуйтесь сеткой, хорошо подходит для этих целей ткань от женских колготок.
Насадки-вставки можно фиксировать и на источнике освещения (рис. 10.10), получая всевозможные тени на фоне. Они могут создавать имитацию проекции какого-либо объекта – листвы, окна, узоров и т. д. Попробуйте дополнительно надеть на источник фонового света цветной фильтр, задействовать диапроектор с нужным слайдом, чтобы получить на фоне требуемый сюжет. При необходимости вы можете создать «рисунок», наклеив сюжет из разных материалов – бумаги, ткани, – или нарисовав нужные элементы, тени. Внутри таких самодельных импровизированных декораций вы можете использовать различные источники света: гирлянды, фонари, свечи (рис. 10.11, 10.12).
Рис. 10.10. Съемка с использованием насадки на источник света
Рис. 10.11. Рисунок на фоне
Рис. 10.12. Схема постановки света
Для получения эффекта имитации живописи совсем необязательно использовать Photoshop, результат будет не хуже, если вы сделаете кадр через рифленое стекло (рис. 10.13). Удаляя предметы от стекла, вы получите большее размытие контуров, выявляя и укрупняя «мазки». Снимать следует на стеклянной плоскости – расположите объекты на листе обычного стекла. С помощью регулировки мощности источников света, направленных снизу на стеклянное основание, вы сможете добиться разного освещения. Фон должен быть ярче и светлее объекта съемки. Важно, чтобы фактура и структура рифленого стекла перед объективом не получилась на снимке заметной, для этого стекло на фотографии нужно сделать пересвеченным.
Рис. 10.13. Съемка через рифленое стекло
Съемка дыма
В качестве источника дыма вы можете использовать сигары и сигареты, разные виды благовоний. Причем характер дыма будет отличаться в зависимости от источника – они будут неодинаково «дымить», плотность дыма также будет разной, поэтому, подбирая разные благовония, сигары, вы можете получить дым, который подойдет вам больше. Если вам нужно снять натюрморт с дымом, используйте резиновую трубочку, шланг – спрячьте его за предметами и во время съемки вдуйте туда дым от сигареты. Поэкспериментируйте с разной силой вдувания дыма.
Фон должен быть черным или достаточно темным, чтобы белый дым хорошо выделялся на нем. Установите фон на удалении от дыма, чтобы дым не распространялся вплотную к фону. Он должен быть расположен примерно на расстоянии, вдвое или втрое большем от дыма, чем расстояние от дыма до объектива. Необходимо, чтобы фон не попадал в зону резкости. Для него сгодится кусок черной ткани размером метр на метр.
Дым нужно осветить источником света малого размера. В качестве источника света для данной съемки лучше всего использовать импульсный моноблок, а чтобы получить точечный источник света, установите на вспышку тубус. Схема постановки света представлена на рис. 10.14. Освещение нужно устанавливать только сбоку, чтобы свет шел перпендикулярно оси объектива, и обязательно жестким направленным пучком. Он не должен попадать на фон. Постороннего света быть не должно. При съемке натюрморта с дымом вместо тубуса установите на источник света софт-бокс.
Рис. 10.14. Схема постановки света
С помощью контрового света дым получится контрастным, хорошо различимым на снимке. Если расположить свет по-другому, это отразится на том, как будет выглядеть дым (он получится менее выигрышным). Постарайтесь точно установить экспозицию, не допуская недодержек или передержек
Выдержка не должна быть очень короткой – 1/100 с. Установите диафрагму f11—f16, что даст возможность добиться большой ГРИП. Светочувствительность должна быть минимальной, чтобы не «убить» эффект, – грубая, зашумленная и зернистая картинка не даст возможность передать дым воздушным.
Наводите резкость по сгусткам дыма, закруглениям – современные камеры вполне успеют сфокусироваться (рис. 10.15).
Рис. 10.15. Съемка дыма
Конечно, интересно, когда форма дыма выразительна, красива, поэтому вы можете закрепить палочку с благовониями и слегка толкнуть ее – плавно угасающие отклонения «нарисуют» эффектный шлейф, а небольшой ветерок сделает форму дыма разнообразной.
Если вам нужно показать густой дым, зажгите две палочки, используйте более сильно дымящие благовония.
Немного практики и терпения позволят получить неплохие снимки (рис. 10.16).
Рис. 10.16. Натюрморт с дымом
Для съемки дыма подойдет камера или объектив с минимальным расстоянием фокусировки не более 50 см, хорошо использовать для этой цели макрообъектив.
Отличным преимуществом будет достаточная резкость объектива.
Фототехника
Для съемки подойдет фототехника, которая вам доступна. Использоваться может практически любая камера, даже начального уровня. Важно, чтобы у нее была резьба для установки на штатив. Очень желательна возможность включения таймера, наличие ручных режимов также будет хорошим преимуществом. Это минимальные требования к фотокамере, с помощью которой вы сможете снять довольно интересные кадры. Скорость работы не имеет первостепенного значения, лучше обратить внимание на качество картинки.
Разумеется, современная цифровая зеркальная камера даст более качественную с технической стороны картинку, большее удобство и гибкость в работе, но наличие зеркальной камеры в данном случае не столь важно. Желательно, чтобы оптика обеспечивала качественное, резкое изображение.
Штатив для съемки обязателен, его ничем не заменить. Чем тяжелее и устойчивее штатив, тем удобнее работать. Разумеется, сгодится и самый дешевый, но удовольствия от работы с таким оборудованием мало. Кроме того, вы затратите больше времени, чтобы точно подобрать положение камеры, – люфт у таких штативов большой, и камера может «провисать» – вы закрепите ее в одном положении, а она «уйдет вниз» на несколько миллиметров. Устойчивый штатив трудно случайно сбить ногой, уронить. И еще – массивный, качественный штатив исключает «шевеленку»: вся конструкция не трясется от срабатывания затвора.
В качестве источника света наиболее удобны импульсные моноблоки. С источниками постоянного света вам будет намного труднее добиться желаемого результата. Вполне подойдет самый недорогой моноблок. Соответственно, исходя из задач, понадобятся следующие аксессуары: софт-бокс, тубус, сотовая решетка, светофильтры.
Помимо стандартного оборудования пригодится всевозможный реквизит, который поможет добиться желаемого результата. Чтобы получить кадр, который вы задумали, запаситесь не только терпением, но и проявите изобретательность, способность мысленно увидеть результат, придумать и смастерить фон, конструкцию или приспособления, позволяющие упростить съемку того или иного сюжета.
Глава 11
Особенности съемки движущихся объектов
• Настройки камеры
• Композиция
• Съемка спортивных соревнований
• Съемка в театре и на концерте
• Фототехника
Снимать движущиеся объекты всегда сложно, особенно в условиях низкой освещенности; обычно так и происходит – часто света бывает недостаточно. Попробуйте сфотографировать мчащийся автомобиль, бегущего спортсмена или играющих детей, доверившись автоматике камеры, и вы убедитесь, что это нелегко. Чаще получаются смазанные невнятные снимки, нередко объект неудачно размещен в кадре, «ускользает». Задача заключается не только в умении технически качественно «схватить» движущийся объект, но еще и выстроить кадр так, чтобы он воспринимался зрителем, вызывая определенный интерес, эмоции. Нажать кнопку спуска нужно именно в тот момент, когда объект примет характерное для него положение в пространстве или самое интересное и неожиданное (рис. 11.1, 11.2).
Рис. 11.1. Характерное расположение объекта в движении
Рис. 11.2. Неожиданное положение движущегося объекта
Передать на снимке движение вы сможете, установив короткую выдержку (в среднем – 1/250-1/500 с и короче). Ее величина, конечно, зависит от скорости движения объекта. Так вы «заморозите» движение. Если объект движется слишком быстро, то вы вряд ли успеете его снять, а тем более сделать удачные кадры. В такой ситуации пригодится камера с очень высокой скоростью съемки в серии. Одиночным снимком вряд ли удастся поймать стремительное движение – многое зависит от случайности. Поэтому лучше установите режим серийной съемки. Чем выше скорость съемки камеры, тем больше вероятность получения качественных кадров.
При подобном подходе к съемке динамику в кадре подчеркнет продуманная композиция, окружающие предметы и специфическое расположение движущегося объекта (рис. 11.3).
Рис. 11.3. Композиция подчеркивает движение объекта
Однако выдержка совсем не обязательно должна быть короткой – можно передать движение и с помощью достаточно длинной выдержки (1/301/60 с). Установив на камере продолжительную выдержку, вам удастся «размазать» либо объект, либо фон, но в обоих случаях у зрителя возникнут ощущения движения.
В первом случае, когда вам нужно «смазать» объект, фиксируйте камеру неподвижно, установите ее на штатив или крепко держите, включив оптическую стабилизацию (рис. 11.4).
Рис. 11.4. Съемка с камерой, закрепленной на штативе
Экспериментируя с неподвижной камерой, при разных длинных выдержках вы получите разные результаты и интересные снимки. Прием будет полезен при съемке водопада или фонтана, морского прибоя, ночного пейзажа, в театре, при съемке различных жанровых сцен. Чем длиннее выдержка, тем больше получится смаз движения.
На оживленной улице, снимая с выдержкой 1/15 с, вы передадите движение: мостовая и сидящие люди будут резкими, а спешащие прохожие получатся размытыми.
Особенно востребован прием для ночного городского пейзажа, когда выдержка достигает секунды и более. За несколько секунд автомашины проезжают 30–50 м. Свет фар и габаритных фонарей прочерчивает на снимке эффектные белые и красные линии (рис. 11.5).
Рис. 11.5. Длинная выдержка позволила получить на снимке световой шлейф от фар движущихся машин
Подобный прием вы можете использовать при фотографировании в парке детских аттракционов.
Рассчитывая подчеркнуть скорость движения, передать объект резким на фоне смазанных неподвижных объектов, используйте прием съемки с проводкой.
Чтобы снять объект с «проводкой» (рис. 11.6), установите длинную выдержку (для автомобиля – 1/60 с, для велосипедиста, бегущего человека – 1/30 с). Перемещайте камеру за объектом съемки так, чтобы он двигался вместе с границами кадра, то есть относительно них, а в видоискателе или на ЖК-экране оставался неподвижным. Иначе говоря, камера должна повторять движение объекта. В середине процесса, в нужный момент нажмите на спуск. При спуске затвора желательно, чтобы движущийся объект располагался по центру видоискателя.
Рис. 11.6. Съемка движущегося объекта с проводкой
В итоге получится резкий объект, он будет выделяться на эффектно смазанном заднем плане. Степень смазывания фона определяется угловой скоростью перемещения объектива камеры. Чем быстрее движение, тем в более длинные полосы превращаются объекты фона.
Сразу освоить прием трудно – здесь понадобится практика, некоторый опыт, со временем у вас все получится, и вы сможете с помощью этого приема получать интересные динамичные кадры.
Не забывайте уделять внимание фону, чтобы не пришлось «латать» или менять его в графическом редакторе. Сразу определите, какой фон сделает кадр привлекательным, усиливая эмоциональную составляющую, а какой только отвлечет внимание зрителя от главного объекта, перетянет «одеяло на себя» (рис. 11.7). Вообще, фоновые объекты, как правило, не должны отвлекать внимания, если они не играют никакой сюжетной роли на снимке. Старайтесь передать фон в кадре нейтральным, ненавязчивым.
Рис. 11.7. Фон не должен отвлекать от главного объекта
Важно, чтобы главный объект был хорошо различим на однородном и неярком фоне. Светлое, как известно, хорошо воспринимается на темном, а темное – на светлом. Например, спортсмен в зеленой форме будет плохо смотреться на фоне травы, а в белой – на фоне белого рекламного щита и т. д. Если разность яркостей большая, то либо объект, либо фон будут проработаны хуже. По-возможности, старайтесь подобрать более удачные сочетания объекта и фона. В зависимости от конкретной ситуации, специфики сюжета, характера движения объекта, освещения, фона выбирайте наиболее выгодные ракурсы. Нередко условия диктуют выбор точки съемки.
Одни сцены лучше снимать длиннофокусным объективом, другие – широкоугольным, который помогает создать эффект присутствия, особенно при съемке снизу (рис. 11.8, 11.9).
Рис. 11.8. Съемка движения длиннофокусным объективом
Рис. 11.9. Съемка движения широкоугольным объективом
Боковой свет в кадре выгодно подчеркивает объект. Если источник света попадает в кадр, старайтесь избежать бликов. При съемке на открытом воздухе хорошо передается движение объекта на фоне неба (рис. 11.10).
Рис. 11.10. Съемка движущегося объекта на фоне неба
Нужно ли применять вспышку при съемке движения? Все зависит от условий. В некоторых местах нельзя пользоваться вспышкой, вам могут запретить это. Также эффективность вспышки на большом расстоянии равна нулю. При съемке движущихся объектов на малом расстоянии короткий импульс вспышки даст такой же эффект, как и небольшая выдержка, «заморозив» объект.
Настройки камеры
Съемка движущихся объектов имеет определенную специфику. Если пренебречь этими правилами, получится много бракованных кадров. Поэтому не спешите довериться автоматике камеры. Режим «Авто» не годится для съемки движения, лучше переключиться в сюжетный режим «Спортивная съемка». Наиболее подходящий режим – «Приоритет выдержки» — Tv, в котором вы задаете нужную длительность выдержки. Более гибкий и полный контроль и гарантированный результат вы получите, снимая в ручном режиме — М.
Иногда для увеличения скорости съемки можно уменьшить разрешение, а также сохранять снимки в формате JPEG.
Заранее настройтесь на высокую светочувствительность – 400–800 единиц ISO (а нередко и 1600) – все зависит от того, где и что вы фотографируете. Если снимаете при достаточном освещении, то, несомненно, чувствительность может быть снижена. Все-таки, если есть возможность, лучше снизить чувствительность, чтобы получить более качественный кадр. Когда существует риск получить «смазанный кадр», лучше повысить светочувствительность. Снимать нужно в RAW, при нехватке света и короткой выдержке – даже если вы немного недодержите кадр, будет проще «вытянуть» его в конверторе.
Композиция
Выстраивайте кадр с учетом скорости и направления движения, оставляя перед движущимся объектом свободное пространство. Объект не должен останавливаться перед «стенкой» – граница кадра создает эффект остановки движения.
Чтобы добиться эффекта движения, оставьте пространство перед объектом с той стороны, куда он движется. Если объект движется в кадре справа налево, то есть навстречу взгляду, рассматривающему фотографию, это тоже усиливает эффект движения, а если слева направо – то, наоборот, притормаживает его.
Сюжетно важные объекты должны располагаться в точке пересечения линий сетки (вспомните правило «золотого сечения»). Не располагайте главный объект по центру. Линия горизонта, линия движения объекта не должна располагаться по середине кадра.
Снимая общие планы, не «срезайте» объект, оставляйте его целиком. Снимая крупный план, если объект не влезает в кадр полностью, обрежьте его заднюю часть и оставьте пространство перед ним.
Старайтесь не очень плотно кадрировать – если движущийся объект выделен слишком крупно, это уменьшает эффект движения. Лучше оставьте больше пространства. Чтобы усилить эффект движения, включите в композицию линии перспективных сходов, а также диагональные линии (рис. 11.11). В качестве восходящих либо нисходящих диагоналей подойдут автодороги, рельсы, мосты, следы (например, летящего самолета, катера). Когда главный объект движется в одном направлении с линиями, усиливается эффект восприятия скорости. А вот вертикальные линии (дерево, столб, фонарь) старайтесь исключать – они образуют перпендикуляр направлению движения и сильно «задерживают» его.
Рис. 11.11. Удачная композиция кадра помогает усилить эффект движения
Съемка спортивных соревнований
При съемке спортивных соревнований, выступлений место фотографа практически всегда строго ограничено, часто вообще нет возможности перемещаться. Фотографы находятся в специально отведенном месте. Кроме того, для такой съемки обычно используются тяжелые телеобъективы, зеркальная камера, монопод, с которыми особо не побегаешь.
Получить необычную фотографию в таких условиях сложно, особенно с труднодоступной точки. Для этих целей производятся устройства дистанционного управления (радиоуправление камерой через компьютер).
Снимая спорт, помните, что даже доли секунды имеют большое значение. Чтобы поймать удачный кадр, нужно работать не только хорошей техникой, но и быть очень внимательным, развивать наблюдательность и реакцию. Важно научиться «чувствовать» кадр, просчитать, предугадать, когда следует нажать кнопку спуска – с учетом развивающихся событий и особенностей вашей фототехники, скорости работы, уверенности фокусировки и т. д.
Главное для фотографа – поймать самый напряженный момент перед развязкой (перед голом, финишной лентой и другими финальными событиями) с самого интересного ракурса (рис. 11.12). Идеальный момент длится доли секунды, часто здесь нужна хорошая реакция на события и интуиция.
Рис. 11.12. Спортивная съемка
Можно по-разному снять один и тот же сюжет: глазами победителя или побежденного, панорамой.
События в спорте развиваются динамично, трудно поймать бегущего изо всех сил футболиста или летящий в ворота мяч, скорость которого достигает 120 км/ч и более. Проще снять движение, которое происходит вдали от камеры, а не непосредственно перед объективом.
Чтобы успеть зафиксировать интересный момент, опережайте события, просчитывая их. Конечно, нужно не только разбираться в данном виде спорта, но и учитывать особенности конкретного матча, выбрать наиболее удачную точку, чтобы снять основные события. Во время соревнований нет времени, чтобы сменить позицию или перейти на другую сторону поля. Важно учитывать все особенности данного вида спорта.
Попытайтесь зафиксировать кульминацию действия, то есть момент, в который объект перестает двигаться в том же направлении и начинает обратное движение. Например, баскетболист подпрыгивает, чтобы забросить мяч в корзину. Заранее сфокусируйте камеру на предполагаемое место.
Фотографировать объекты, которые стремительно приближаются к камере, трудно. Снимая медленными камерами, выключите автофокус, установите резкость вручную на предполагаемую точку, где должен пройти объект, и ждите момента его появления.
Если на высокой чувствительности камера шумит или имеет ограниченный диапазон выдержек, снимайте объекты, приближающиеся к вам, а не движущиеся поперек кадра.
Великолепно смотрятся кадры, снятые крупным и сверхкрупным планом. Телеобъектив поможет быстро отбросить все лишнее и оставить в кадре лишь самое основное. Постарайтесь максимально сосредоточиться на эмоциях спортсмена. Если удастся показать на снимке его глаза в самый ответственный момент, будет очень хорошо. При съемке крупным планом желательно не делать снимок слишком абстрактным, оставьте в кадре еще что-то, «привязывающее» спортсмена к конкретной среде: мяч, фрагмент сетки и др.
Чем больше оптическое приближение, тем короче выдержка, а глубину резкости можно увеличить за счет уменьшения отверстия диафрагмы; если же не позволяют условия освещения, приходится вынужденно увеличивать светочувствительность.
Однако вы сделаете довольно оригинальные фотографии, снимая широкоугольным объективом.
Съемка в театре и на концерте
Как только вы входите в зрительный зал, не торопитесь занять первую попавшуюся точку съемки, осмотритесь и выберите наиболее удобную для вас точку. Снимать со сцены во время спектакля вам никто не разрешит. Также далеко не всегда есть возможность перемещаться по залу.
Сцена находится высоко, и желательно занять в зрительном зале точку, которая по уровню соответствует сцене. Вся съемка, проведенная с нижней точки, – не совсем удачный вариант. Здесь в кадр могут попадать источники света; лица актеров, сфотографированные снизу, получаются не лучшим образом: двойной подбородок, морщины, складки, не совсем удачная подсветка и т. д. Более привычны снимки, которые сделаны с уровня глаз и немного выше.
Многое зависит от конструкции зрительного зала, обычно оптимальная точка съемки в среднем удалена от сцены метров на десять или чуть больше. Скорее всего, чтобы снимать спектакль, придется пристроиться в зале, расположившись сбоку от сцены, чтобы не мешать зрителям. Отключите в камере звуковые сигналы, заклейте индикатор записи на карту памяти черной изолентой, уменьшите яркость ЖК-экрана.
Зрители могут мешать съемке, особенно если вы снимаете, сидя в зале. Следите, чтобы в кадр не попадали головы зрителей, сидящих перед вами, – во время съемки вы можете не обратить внимания на темные силуэты в нижней части кадра.
Если есть такая возможность, неплохо дважды посмотреть спектакль – это даст возможность определить самые интересные моменты, и вы гарантированно сделаете отличные снимки.
Перед съемкой проверьте настройки камеры. Если вы не будете часто перемещаться, установите фотоаппарат на штатив или монопод (конечно, если вам это разрешат).
Не снимайте в режиме серийной съемки – в театре и на концерте очень важно снять удачный кадр «одним выстрелом». Не доверяйте автоматике – снимки могут получиться пересвеченными, а так как автоматика установит длинную выдержку, вы получите смазанный кадр, «шевеленку». Съемка в ручном режиме позволит получить более предсказуемый и качественный результат. Небольшие отклонения в экспозиции вы подкорректируете в RAW-конверторе, благо, снимая в RAW «зеркалкой», вы без потери качества всегда можете внести небольшие изменения.
До начала спектакля или концерта произведите «пристрелку»: сделайте несколько пробных кадров, внимательно посмотрите их на ЖК, определите наиболее оптимальные съемочные параметры. Затем оперативное управление съемочными параметрами: выдержкой, чувствительностью, диафрагмой и экспокоррекцией – обеспечит точно проэкспонированный кадр, который не придется редактировать. К тому же, ошибки, которые допущены при съемке, после исправления в редакторе приводят к возрастанию шумов, ухудшению общего качества картинки, поэтому очень важно снимать правильно.
Первая сложность съемки – это освещение, его всегда недостаточно, к тому же оно еще и неравномерное. Сцены быстро меняются, поэтому для каждой нужно подбирать съемочные параметры, диафрагму, выдержку, светочувствительность. Для малоподвижной сцены подойдут выдержки в пределах 1/50-1/100 с, для более динамичной – 1/125-1/160 с, а иногда еще короче – 1/200, 1/250 с.
Чаще всего подходит сочетание съемочных параметров: выдержка 1/125 с, диафрагма f/3.5, светочувствительность 800 единиц ISO. Так как в процессе съемки сцены меняются, нужно постоянно подстраиваться и корректировать параметры съемки. Для динамичной сцены подойдет выдержка 1/250 с, диафрагма f/2.8, а светочувствительность – 1600 единиц ISO.
На сцене всегда очень мало света, актеры, танцоры, певцы часто двигаются очень быстро. Чтобы не получить смазанный кадр, приходится «задирать» чувствительность до предела, хотя в таких условиях это тоже может не спасти.
Во многих случаях съемка со вспышкой недопустима, да и всю прелесть сценического освещения она «убивает». Кроме того, снимать приходится на больших расстояниях, да и снимать со вспышкой не всегда удобно – нужно иметь запасной комплект надежных и проверенных аккумуляторов, при интенсивной съемке вспышка может и перегреться, вспышки сторонних фирм, например, Sigmа, могут вызвать ошибку в камере, приходится включать и выключать фотоаппарат, а иногда извлекать и заново вставлять аккумулятор. Вспышка может не вспыхнуть в самый удачный и интересный момент.
Укрепите камеру (монопод, штатив или любая опора) и снимайте больше кадров. У вас будет очень много дублей, затем среди множества смазанных кадров вы выберете пару удачных.
Сложно проследить за балансом белого, особенно когда бесконечно «пляшут» разноцветные прожекторы. Установите режим баланса белого на «Авто». Конечно, снимать предпочтительнее не в JPG, а в RAW.
Разумеется, в театре или на концерте далеко не всегда есть возможность использовать штатив или монопод, скорее всего с таким «вооружением» вас не пропустят. Нередко самые интересные сцены очень темные – с рук снимать не получится. Используйте любую доступную опору: кресло, перила или колено.
На сцене освещение локальное, главная часть кадра – это все же лицо выступающего. Лица людей отражают свет больше, чем темная одежда, и меньше, чем светлая. Соответственно нужно вводить экспокоррекцию. Вы можете использовать интегрированный (матричный) экспозамер и вносить отрицательную экспокоррекцию (от -1/3 до -1 ступени), значение которой зависит от освещения на лице актера. Когда свет прожектора падает на лицо актера, вносите экспокоррекцию -1,5 или -2 ступени.
Значение экспокоррекции зависит от конкретной ситуации, точных рекомендаций дать невозможно. Более надежный способ – использование брекетинга – при съемке в движении неприемлем, так как удачно проэкспонированный кадр может оказаться совершенно неинтересным с художественной точки зрения и неудачным композиционно.
Задача фотографа – передать в кадре те особенности, которые характеризуют определенного артиста или коллектив исполнителей. Обращайте внимание на эмоции артистов и реакцию зрителей. Наполните снимок содержанием, которое вкладывают актеры в свое выступление. Наиболее яркие, эмоциональные снимки проще сделать, снимая крупным планом, передавая переживания артиста. Нередко на концертах нет времени выстраивать композицию, не всегда удается кадрировать точно, важно «поймать момент». Здесь часто случаются ошибки, которые при съемке вообще незаметны. Увлекшись «охотой» на артиста, вы напряженно смотрите в видоискатель, освещение неважное, объект быстро двигается, трудно уследить точно за границами кадра. Особенно сложно в этом отношении фотографам в очках. Случайно может оказаться так, что музыкальный инструмент или рука «срезаны» и т. д. Поэтому оставляйте небольшой запас в сюжетно значимых частях кадра.
Снимая портреты артистов, вы сталкиваетесь с еще одной проблемой – микрофоном. Ваша задача – снимать так, чтобы микрофон не закрывал лицо или хотя бы не занимал большую его часть, если совсем не удается исключить этот предмет из контура лица. Пусть микрофон останется в кадре, но не на фоне лица. Он прекрасно дополняет сюжет, но вам нужно стараться ловить удачные моменты и ракурсы. Снимая на концертах, не стойте ровно по центру сцены, ведь обычно по центру находится солист и, следовательно, микрофон или несколько микрофонов, которые установлены на стойке, а это будет портить снимок. Расположитесь под небольшим углом к сцене, чтобы сделать лучшие снимки.
Выбирая сюжет, компонуя кадр, старайтесь внимательно следить за актером, его движениями, жестами, мимикой. Зуммируя, вы точно выстроите кадр. Оставляйте небольшой запас, так как не всегда удается точно построить границы кадра – актер может сделать более энергичное движение, и рука или голова окажутся «срезанными». Старайтесь показать руки актера – удачное движение руки прекрасно дополнит композицию. Когда будете снимать музыкантов, не снимайте их равнодушные, скучные лица. Ловите яркие эмоции, напряжение. Выразительно смотрятся не только руки, показанные на снимках, но и движения пальцев у музыкантов. Уделяя внимание актерам, музыкантам, не забывайте про фон. Исключайте яркие неудачные «светлячки»: лампы, прожекторы и т. д., которые плохо вписываются в кадр. Иногда достаточно немного сместиться, наклониться, чтобы улучшить фон. Если в кадр попадают нежелательные элементы, а расположиться по-другому не получается, снимайте более крупно (рис. 11.13).
Рис. 11.13. Съемка на концерте
Фототехника
При выборе фотокамеры обращайте особое внимание на наличие быстрого и точного автофокуса и нескольких фокусировочных точек; не помешает следящий режим, который даст возможность удерживать объект в фокусе во время движения. Желательно наличие точечного экспозамера (1–3 % площади кадра).
Требуется минимальная задержка затвора, и желательна высокая скорость съемки в серии. Для съемки движущихся объектов, концертов годится только зеркальная камера, компакты здесь вам не помощники. Зеркальные камеры начального уровня подходят для съемки, однако более предпочтительны все же камеры полупрофессионального уровня. Удобный, прочный корпус, прекрасная эргономика, хорошая скорость съемки, более высокая надежность и функциональность – все это очень важно.
В спортивной съемке желательна камера со «скорострельностью» от 5 кадров в секунду.
Немаловажно, чтобы камера обеспечивала приемлемый уровень шумов на высокой светочувствительности в диапазоне 800-1600 единиц ISO. Очень желательно, чтобы звук затвора был мягким, негромким.
Обратите внимание на удобство управления камерой: хорошая эргономика – большой плюс в работе, вам проще будет управлять камерой «на ощупь».
Учтите, что с маленькой и легкой «зеркалкой» начального уровня и массивными объективами (особенно телеобъективами) работать крайне неудобно. Монопод, на котором вы закрепите ножку объектива, вас выручит.
Наиболее востребованным окажется объектив с диапазоном фокусных расстояний 70-200 (300) мм, который даст вам возможность снимать общие и крупные планы. В больших залах 200 мм может не хватить. Разумеется, снимая на 300 мм в помещениях, нужно стараться не допустить «шевеленки». Стабилизация здесь очень желательна.
Кроме того, не последнюю роль играет светосила объектива. Вам понадобится объектив со светосилой f/2.8, в крайнем случае, можно обойтись объективом с минимальным значением диафрагмы f/4. Фотографировать с ним можно, но намного труднее – чем «темнее» оптика, тем больше вы ограничены в съемке. Конечно, каждый фотограф выбирает оптику, которая ему помогает фотографировать так, как он это себе представляет. Одним будет удобен зум 70-200, другим – фикс 135 или 200 мм. Кто-то использует набор 70-200 плюс фикс 300 и/или 400 мм. Некоторые приспосабливают 100–400 мм, который больше подходит для съемки на открытом воздухе. Репортеры часто снимают дорогим универсальным объективом Canon EF 28-300 mm F/3.5–5.6 L IS USM. Конечно, это хороший удобный и очень качественный объектив, но он слишком «темный» для съемки в помещениях, для спорта.
Несомненно, самое высокое качество вы получите, снимая фиксами. Конечно, не всегда есть возможность или время перекручивать оптику, перемещаться самому. Поэтому наиболее универсальное и достаточно разумное решение после качественных фиксов – это объектив 70-200 (80-200) f2.8. Часто профессионалы работают не одной камерой, соответственно, не теряется время на смену оптики. Снимать двумя камерами непросто – первое время они будут создавать неудобство. Не суетитесь и работайте уверенно, хорошо представляя себе, что и чем вы будете снимать, старайтесь не ударять камеры. Удобна фотосумка, которую вы можете положить на пол прямо перед собой и поочередно доставать камеры. Еще один вариант съемки: камера с широкоугольным объективом у вас на плече, а камера с телеобъективом – в руках, ремешок накинут на шею.
Для спорта наиболее подходящий объектив – 70-200 мм f2.8. Для съемки удаленных объектов, например в центре поля, у противоположных ворот, подходят объективы 400 мм или даже 600 мм. С помощью такой оптики за счет очень малой ГРИП эффектно размывается задний план (при условии, что диафрагма полностью открыта). Таким образом, вы получаете возможность «удалить» из снимка зрителей или пустые трибуны, других спортсменов. Разумеется, подобная оптика используется преимущественно для профессиональной съемки.
Нужна ли стабилизация в объективе? И да, и нет. С одной стороны, при съемке движущегося объекта она малополезна. С другой стороны, в движении можно поймать неподвижный момент и снять его со стабилизацией на относительно длинной выдержке, когда освещенность очень низкая. Лучше пусть будет стабилизация в объективе – все же это часто очень полезное преимущество, а отключить стабилизацию вы всегда успеете.
И еще: приобретая объектив для съемки движений (спорт, концерты, театр и т. д.), имейте в виду, что вам «облегчит жизнь» только «родная» модель (Canon, Nikon и т. д.). Все телеобъективы сторонних производителей (Sigma, Tamron, Tokina и др.), к сожалению, не совсем подходят для данного вида съемки. У них низкая скорость работы, менее уверенная фокусировка, они шумят (недостаток, особенно при съемке в театре), вы получите больше «промахов», упустите множество кадров. Цветопередача и, конечно, неравномерность качества картинки по полю кадра также уступают «родным».
Кроме того, у таких объективов ниже надежность, чаще встречаются проблемы (бэк– или фронт-фокус, неодинаковое качество у разных экземпляров и даже брак). Поэтому не тратьте зря деньги на покупку неродной оптики, все равно рано или поздно вы от нее избавитесь. Такие объективы могут выдавать очень хорошую картинку. Например Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD [IF], который очень даже неплох для неспешной съемки, – великолепнейший объектив, обеспечивающий очень красивую и приятную картинку, хорошо справляется с макросъемкой, но лучше снимать им при дневном освещении. Скорость работы у него очень низкая. Этот объектив не выдержит спортивной динамики, да и в театре будут проблемы с фокусировкой.
Также вряд ли стоит приобретать «цифровые» телеобъективы 50-135, 50-150. Когда вы перейдете на камеры с полноразмерной матрицей, придется их продавать. Да и по своим характеристикам (особенно скоростным) они уступают «родным» светосильным телевикам 70-200 f2.8.
Для данных видов съемки не стоит также приобретать гиперзумы. Многие начинающие фотографы покупают такие объективы 18-200 и 18-250, а через некоторое время с трудом от них избавляются, убедившись, что качество изображения у них далеко не удовлетворительное, скорость работы невысокая, особенно при нехватке света, а фокусное расстояние 200 мм соответствует объективу с фокусным расстоянием порядка 150 мм.
Для съемки в условиях низкой освещенности вам, скорее всего, понадобится удобный, прочный и надежный штатив или монопод (чем тяжелее, тем лучше).
Если вы снимаете пленочной камерой, для съемки движения подойдет любая пленка: цветная, черно-белая, негативная или позитивная. Ориентируйтесь на себя, на свои задачи. Снимая на коротких выдержках в условиях недостаточного освещения, а также желая получить большую глубину резкости, используйте пленку высокой светочувствительности (вполне подойдет 400 единиц). Фотографируя на черно-белую пленку, учитывайте, что если объект и фон будут одинаковой яркости при разных цветах, они «сольются» на фотографии. Черно-белая фотография сделает кадр более интересным, придаст событиям драматизм, а также позволит избавиться от ненужных цветовых контрастов.
Читать бесплатно другие книги:
