Новые идеи для сада и огорода Кизима Галина

Любисток – многолетний родственник сельдерея. Старые листья имеют слишком резкий вкус, поэтому в пищу в качестве пряно-вкусового растения нужно употреблять только молодые листочки. Растение холодостойкое, неприхотливое, но предпочитает богатые органикой почвы слабокислой или нейтральной реакции. Лучше растет на солнечном месте, но мирится и с полутенью.

В середине лета любисток следует подкормить бором (2 г борной кислоты залить стаканом горячей воды, растворить кислоту и, вылив в ведро с холодной водой, тщательно размешать), чтобы в корневище не образовались пустоты. Весной можно подкормить куст настоем сорняков, а в июле дать минеральную подкормку (3 ст. ложки азофоски на 10 л воды), выливая по 1/3 ведра под куст. В поливке любисток нуждается только при длительной сухой погоде.

В пищу используют главным образом корневище (точно так же, как корнеплод или черешки сельдерея). Раз в 2 года куст можно откопать, отрезать корневище, оставив кусочек для дальнейшего роста куста. Затем надо подсыпать свежей, хорошо удобренной органикой почвы. Через 2 года куст можно снова откопать и забрать у него большую часть корневища.

Хрен

Корневищный многолетник, растущий где угодно, даже на куче строительного мусора. Растет и в полутени, и на кислых почвах, и на бедных, и даже на глинах, но хорошую продукцию можно получить только на хорошей органике. Главное требование к почве – она должна быть рыхлой, тогда будут толстые корневища, а не тоненькие шнурочки. Хрен – хищное растение, активно захватывающее окрестные территории. Вывести его очень трудно, поэтому, прежде чем его сажать, найдите подходящее местечко. Но можно посадить хрен и на отдельной грядке, правда, с некоторыми ухищрениями. С осени заготавливают черенки корневищ размером с карандаш, связывают в пучки и хранят в поддоне морозильной камеры холодильника. Весной, в начале апреля, черенки выкладывают во влажный песок или на мох-сфагнум и ставят на подоконник. Примерно через 2 недели на черенках появятся почки. Их надо содрать по всей поверхности черенка, оставив только по паре почек на самых концах. Затем черенки обматывают кусками полиэтиленовой пленки или вставляют в цилиндр, полученный из пластиковой бутылки емкостью 0,3 л. Концы черенков должны торчать из бутылки или обвязки наружу примерно на 1,5–2 см. Бутылка или пленка не позволят черенку разветвиться. Высаживают черенки горизонтально, закапывая их в почву полностью на глубину 4–5 см, но один конец надо чуть-чуть приподнять. Из почек на заглубленном конце разовьются корни, а из почек на приподнятом конце будут расти листья. Питательные вещества за лето накопятся в черенке, который будет постепенно утолщаться, заполняя все пространство внутри цилиндра. Осенью черенки выкапывают вместе с пленкой или бутылкой, чтобы они не засоряли почву. Черенки хранят, связав в пучки, в прохладном месте в песке. Можно хранить черенки хрена в морозильной камере холодильника.

Хрен можно растить и как многолетнюю культуру. Для этого черенок длиной 8–10 и толщиной 2–3 см, не снимая с него почек, закапывают на глубину 40 см. Когда хрен зацветет, у него будет большой, толстый корень. Осенью этого же года его уже можно выкапывать. Выкапывают 2–3 самых крупных корня, срезая их до маточного горизонтального корня. Остальную часть корней оставляют. В последующие годы постоянно осенью убирают часть крупных корней, растущих от маточного корня.

Хрен улучшает аппетит и усиливает перистальтику кишечника. Используется как приправа ко вторым блюдам, заливному из мяса или рыбы, придавая еде пикантный вкус. Но люди с различными заболеваниями печени, поджелудочной железы или желудка должны употреблять его с большой осторожностью.

Катран

Катран – растение семейства крестоцветных. Его корнеплод по вкусу напоминает хрен.

Катран не любит кислых почв, на них он поражается килой. Не следует сажать катран рядом с растениями из семейства капустных и после них, потому что он поражается капустной мухой, бабочкой белянкой, капустной совкой и крестоцветной блошкой. Во время лёта капустных вредителей не забудьте накрыть его лутрасилом.

Выращивают катран посевом семян осенью или ранней весной, но перед весенним посевом их обязательно стратифицируют всю зиму. Замачивают семена в воде при комнатной температуре на сутки. Затем смешивают с влажным песком (на 1 ст. ложку семян – 3 ст. ложки песка) и засыпают в ящик. Ящик накрывают и ставят в холодильник на всю зиму. Время от времени проверяют, не высох ли песок. Не бойтесь, что растение, посеянное осенью, может взойти при зимних оттепелях. Этого не произойдет, поскольку семена находятся в длительном периоде покоя.

Растение холодостойкое. Семена прорастают при температуре 3–4 градуса тепла. Всходы выносят заморозки до –5…–6 градусов. Почва должна быть глубоко перекопана с осени, на каждый квадратный метр следует внести ведро органики, а весной – стакан нитроаммофоски или другого удобрения, содержащего азот, фосфор и калий.

Глубина заделки семян 1 см при весеннем севе и 2 см – при осеннем. После появления всходов растения прореживают. Всходы растут медленно и могут забиваться сорняками, которые растут быстро, поэтому следите за чистотой грядки. В ранней стадии надо сделать единственную за сезон любую органическую подкормку (например, настоем сорняков) с добавлением 1 ст. ложки суперфосфата на 10 л раствора.

Осенью не спешите с уборкой. Катран легко переносит небольшие осенние заморозки, и его корнеплод продолжает расти до самой поздней осени.

Корнеплоды выкапывают вилами. Часть корнеплодов можно оставить зимовать в почве на второй год. Из них примерно половина даст цветущие растения и семена. А вторая половина будет продолжать наращивать корнеплод. Осенью всех второгодников надо убрать. У катрана высокий (примерно 80 см) стебель, корнеплоды цилиндрической формы, беловато-серые, длиной около 40 см. Стебли при уборке обрезают, корнеплоды промывают, связывают в пучки и хранят, как хрен (можно в морозильной камере холодильника).

В основном катран используют так же, как хрен, в засолке, при мариновании, для приготовления соусов, но можно делать из него и салат. В корнях содержится большое количество витаминов. Противопоказаний к его употреблению, в отличие от хрена, нет.

Глава восьмая. Луки, чесноки

Репчатый лук

Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: сухость воздуха и почвы в момент созревания луковицы, хорошая освещенность, плодородные почвы.

Луку нужны плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией pH 6,0–6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на открытых участках, целый день освещаемых солнцем. Плотные глины или суглинки, кислая почва ему не подходят, не любит лук свежего навоза, избыточных доз азота, избыточной влажности почвы и воздуха.

Из новых сортов репчатого лука хороши Ала, Алиса Крейг (салатный), Циркус и Фермер (лежкие сорта) и гибриды Шерон, Корона, Спирит, Кортланд . Есть белые луки Альбион , Глэдстоун , а также красные Ред Барон и Ред Бьюти . Для подзимнего сева больше всего подходят Свифт, Радар, Музыка, Электрик . Из сортов лука, предназначенного на перо, можно посоветовать Нагаока Кинг (ранний), Нубука Грин .

Лук репчатый Ала – сорт среднего срока созревания, луковица крупная до 110 г, лежкость хорошая (севок можно высаживать под зиму), Алиса Крейг – лук салатного назначения (можно вырастить округлую сладкую крупную луковицу из семян всего за один сезон без рассады), скороспелые гибриды Циркус и Эксгибишн тоже можно вырастить за один сезон из семян.

Острый лук для длительного хранения Фермер , как и репчатый лук Крепыш , выращивают за два года, сначала из чернушки получают свой севок, а на следующий год из севка растят луковицы. Сережка – лук шалот острого вкуса.

Многоярусный лук

Память – раннеспелый зимостойкий сорт, у которого на первых двух ярусах образуются доволно крупные удлиненные луковицы.

Лук для зелени Нагаока Кинг – японский сорт лука, позволяющий получать большой пучок ранней зелени (от всходов до первого сбора зелени достаточно 45—50 дней). Сорт зимостойкий, всходы выдерживают минус 6 градусов, поэтому его можно высевать очень рано прямо в открытый грунт. Можно несколько раз за весну и начало лета подсевать семена, и все лето снимать зеленый лук. Нубука Грин – урожайный, зимостойкий, быстро дающий зелень сорт, обладающий нежным вкусом, с темно зеленым пером. Допускает несколько срезок за сезон до самой поздней осени. Сиреневый звон – ранний сорт шнитт-лука, обладающий сочной зеленью сиреневого оттенка; шнитт-лук Эрвис , лук-батун Богатырь – с красно-фиолетовым оттенком листьев).

Лук-репку высаживают во время цветения черемухи. Перед посадкой почву следует заправить органикой (ведро на метр посадок), добавив на каждый метр 1 ст. ложку азофоски. Кроме того, следует внести золу или известь, чтобы почва имела слабощелочную реакцию (нормы внесения зависят от вашей почвы). Почву следует неглубоко перекопать.

Луковицы сложить в полиэтиленовый пакет, прыснуть в него карбофос, чтобы уничтожить личинок вредителей, и завязать пакет. Через сутки луковицы вынуть и опустить на полчаса в розовый раствор марганцево-кислого калия, чтобы уничтожить возбудителей болезней, которые могут находиться на луковой шелухе. Есть специальный препарат «Максим», в растворе которого рекомендуют замачивать любые луковичные культуры против гнилей перед посадкой на полчаса.

Если вы сажаете лук для получения зелени, то верхушку у репки срежьте. Если вы выращиваете лук на репку, то делать этого не надо.

Вокруг луковицы не должно быть слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сформировать траншеи глубиной примерно 5–7 см и насыпать на дно каждой траншеи слой песка в 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12—15 см друг от друга, положив под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA, затем засыпать репки на 3/4 высоты песком. Остальную часть траншеи между луковицами засыпьте почвой. Верхняя часть луковиц должна торчать над поверхностью почвы. Расстояние между траншеями – 15—20 см.

На всякий случай посадки следует прикрыть лутрасилом, который защитит их от заморозков и заодно от луковых вредителей. Хотя лук и выдерживает заморозки до –5…–6 градусов, но подмороженный лук обычно идет в стрелку и новых луковиц не образует. Агронорма у лука 19, а баланс между азотом, фосфором и калием 43: 14: 43, то есть питательных веществ лук выносит из почвы не так уж много. Когда минуют ночные заморозки, лук можно подкормить настоем сорняков или раствором мочевины (3 ст. ложки на 10 л воды). Но лучше всего азотную подкормку давать раствором смеси кальциевой и калийной селитры по 1 ст. ложке каждого удобрения на 10 л воды.

Когда у лука образуется 5–6 листьев, надо дать подкормку фосфором и калием, по 1 ст. ложке каждого на 10 л воды. В сухую погоду подкормку делают в полив, а когда влажно, рассыпают удобрения в междурядьях всухую и заделывают в почву. Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху по листьям из лейки. Все подкормки и поливки следует делать под вечер, при этом в сухую погоду перед подкормкой надо полить растения водой.

Не подкармливайте лук свежим навозом! Поскольку навоз разлагается медленно, при внесении его при посадке лук испытывает недостаток азота, а именно в нем он нуждается в начальный период, во время нарастания пера. При дальнейшем разложении навоза в середине лета в почве оказывается избыток азота, и лук получает его слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зеленое с синеватым отливом, но луковицы не завязываются, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу. Луковица поздно созревает и плохо хранится. При внесении свежего навоза не избежать заболеваний лука гнилями. Если почва у вас бедная, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз.

Лук регулярно поливают в первую половину лета. Во вторую половину лета, с начала июля, все поливки следует прекратить, а междурядья регулярно рыхлить. Если идут дожди, то над посадками лука следует установить тоннель из пленки, чтобы избежать излишней влаги в почве.

Если перо лука долго стоит зеленым, его нельзя заламывать или прокатывать, как это часто рекомендуют. Листья сломаются, и в ранки проникнет инфекция – такой лук не будет храниться зимой. На запах лука явятся вредители и заселят перо и луковицу. Кроме того, перо вы сломали, а корни продолжают функционировать, а значит, снова пойдет рост пера. Чтобы остановить рост пера и вызвать его полегание, надо просто ограничить доступ влаги в листья. Для этого от луковиц отгребают почву и осторожно острым ножом срезают лишние корни так, как это делают у сельдерея. Кстати, этот прием спасает лук от луковой мухи, которая летит второй раз с середины июля по середину августа. После отгребания почвы от репок посадки лука следует полить раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды).

На что надо обратить внимание при выращивании лукарепки?

У него нельзя срезать или снимать перо, в этом случае вам не удастся вырастить большую луковицу. Сначала все растения, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая перо, вы вынуждаете лук снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.

Часто у лука и чеснока белеют кончики листьев. Причин этому может быть несколько.

1. Кислая почва, нужно срочно ее раскислять. Для этого надо взять 3 ст. ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью (1 стакан на 10 л воды). Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу – развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

2. Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только кончики белые, но и сами они имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Самая быстрая подкормка – опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды).

3. При побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором «Хома» (хлорокись меди), растворив 1 ч. ложку препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор). Можно использовать также «Оксихом», «Полихом», медный купорос или бордоскую жидкость.

4. Кончики листьев могут побелеть при недостатке калия. При этом лист слегка закручивается. В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое содержащее калий удобрение (3 ст. ложки на 10 л воды, по стакану подкормки на растение). Иногда рекомендуют использовать в качестве калийного удобрения марганцево-кислый калий. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и полезные микроорганизмы в почве. Поэтому его можно использовать только в виде слабо-розового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца много.

5. Еще одна возможная причина побеления кончиков листьев – заморозок. В этом случае светлым становится и весь стебель вместе с листьями. Если растение попало под заморозок, хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 ст. ложки одного или другого на 10 л воды). Конечно, можно использовать и мочевину в той же пропорции или настой сорняков. Но мочевиной можно пользоваться, только если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли.

Убирают лук в сухое, солнечное утро. Дают ему полежать несколько часов на солнце прямо на грядке, затем переносят в сухое проветриваемое помещение на просушку. Можно связать перо в рыхлые пучки и подвесить вверх корнями. Когда лук высохнет, корни следует обрезать, не затрагивая донца. Лишнюю шелуху надо отшелушить. Можно заплести засохшую зелень в косу и подвесить лук на зимнее хранение в сухое помещение. Можно зелень срезать, а лук сложить на хранение в мешочки из ткани и подвесить около батареи.

Очень важна температура хранения. Она должна быть не ниже 20 градусов, если вы храните лук в квартире. При хранении лука в хранилищах температуру там поддерживают около 4 градусов тепла. Если хранить лук при температуре от 12 до 18 градусов, он заложит цветочные стрелки и весь пойдет в цвет.

Если при уборке лука стоит дождливая погода, то лук после выкопки надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а лук разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении в один ряд. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку всего в один слой. Такой лук хорошо хранится просто в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой, незакрывшейся шейкой. Их надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет. Этот прием можно применять в любую погоду, не только в дождливую.

Можно вырастить лук из севка. Из мелкого севка вырастают некрупные луковицы. Обычно в мелком севке не закладываются цветочные стрелки, и такой лук не зацветает.

Крупный севок называется выборком. В нем цветочные стрелки есть, и он может выбрасывать цветочную стрелку при неправильном хранении или подмерзании. Мелкий севок можно высаживать раньше репки, примерно 7–10 мая, а выборок так же, как репку, во время цветения черемухи.

Севок обычно высаживают на расстоянии 5 см друг от друга, затем его прореживают так, чтобы между луковицами осталось расстояние в 10 см. Между рядами оставляют 15—20 см, чтобы можно было рыхлить почву. Перед посадкой следует сделать борозды глубиной 3–4 см, насыпать в них песок высотой 2–3 см, «посолить» бороздки порошком удобрения AVA или положить под каждую луковку одну гранулу этого удобрения, разложить луковицы и засыпать их смесью песка с почвой. При внесении удобрения AVA никаких подкормок севка больше не потребуется, кроме поливок настоем сорняков до начала июля. При посадке севок заглубляют по плечики.

Перед посадкой севок можно обработать так же, как лук-репку: сначала подержать сутки в полиэтиленовом мешке, куда впрыснули карбофос. Затем подержать его 30 минут в растворе медного купороса (1 ч. ложка на 2 л воды) или в ярко-розовом растворе марганцево-кислого калия.

Стрелку, если она появляется, следует выламывать как можно раньше. Перо брать не следует. Если уж вам обязательно требуется перо, то не срезайте и не обрывайте его, а раздевайте луковицу, снимая краевые листья до самой почвы.

Поливать лук по листьям не рекомендуется. Поливку следует делать под корень и только в начальный период роста при сухой погоде. Напоминаю еще раз, во второй период роста поливать лук не следует, и если идут дожди, то нужно поставить над посадками тоннельное укрытие. Лучше всего поливать лук не по грядкам, а по проходам между ними. Вода всасывается почвой снизу и попадает в зону корней, сама же луковица остается сухой. Грядки с луком надо не столько поливать, сколько рыхлить в междурядьях. Поверхность почвы на грядке при рыхлении остается сухой, на ней не растут сорняки, вода не испаряется из нижних слоев, и на поверхности не образуется корка. На сухой почве личинка луковой мухи высыхает и не повреждает луковицу.

Для посадок лука грядки лучше всего делать высотой 15—20 см, шириной около метра, и проходы между грядок оставлять широкими – тоже около метра. Следует севок сажать на репку, а на зелень засадить отдельно пару квадратных метров неликвидами, то есть мелочью, которая все равно хорошей репки не даст, или специально для зелени сажать многолетние луки, которые не образуют луковиц, либо выращивать специально лук для зелени из чернушки (семян) особых сортов (например, Параде ). Эти луки не закладывают репки, но зато образуют большой куст зелени.

Можно вырастить свой севок из семян. Семена лука имеют черный цвет, поэтому их называют «чернушкой». Семена обладают плохой всхожестью и хранятся не более 2–4 лет. Можно перед посевом замачивать семена в стимуляторах роста и затем держать во влажной тряпке до проклевывания, затем высевать в подготовленные борозды глубиной 2–3 см, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Всходы появляются примерно через 7–10 дней в виде длинной петли. В этот момент обязательно следует сделать прополку, иначе потом, когда перо выпрямится, вы не сможете отличить его от всходов травы. После появления всходов лук надо подкормить настоем сорняков или навоза, а когда у лука появятся три настоящих листа – полным минеральным удобрением (например, 3 ст. ложки азофоски на 10 л воды).

Лук из семян – растение холодостойкое, поэтому сеять в открытый грунт его можно, как только зацветет мать-и-мачеха, одновременно со всеми холодостойкими культурами (морковью, редисом, петрушкой, сельдереем, укропом, салатом, шпинатом). Поскольку у семян лука плохая всхожесть, то посевы следует делать загущенными. По мере роста лук прореживают, оставляя между всходами расстояние в 1 см в стадии 2–3-х листьев, затем при 4–5 листьях расстояние следует оставить не менее 4–5 см. При втором прореживании выдернутые растения уже можно употребить в пищу.

Подкормки посевов продолжают до середины июня, полив делают по мере надобности. После 15 июня подкормки и поливы прекращают.

Когда перо начнет полегать, лук выкапывают и сушат в подвешенном состоянии корнями вверх, неплотно связав небольшие пучки лука. После просушки обрезают корни и засохшее перо, отбраковывают все луковички, диаметр которых меньше 1 см. Крупные луковицы (выборок) и более мелкие (севок) хранят отдельно. Выбракованные мелкие луковки, диаметр которых меньше 1 см, зимой не сохранить – они высохнут, поэтому их используют для подзимнего сева. Высевают в конце сентября–начале октября на глубину 3–4 см. Часть из них зимой погибнет, а оставшаяся часть даст весной раннюю зелень для еды. Не забудьте только весной, после появления всходов, отгрести почву от луковиц так, чтобы верхушка появилась над почвой, иначе луковички могут сгнить в почве при ее высокой влажности. Мелкие луковки можно мариновать, как грибы. Это очень вкусная закуска.

Я сею чернушку иначе. Сначала предварительно выращиваю на грядках сорняки, для этого накрываю их как можно раньше старой пленкой. После появления всходов сорняков пленку снимаю, почву рыхлю и на ночь оставляю грядку открытой. Всходы сорняков погибнут. Снова накрываю грядку, после появления следующей партии сорняков пленку снимаю, всходы рыхлю и на ночь оставляю грядку открытой. Теперь в верхнем слое почвы глубиной примерно 5 см семян сорняков нет. Перекапывать такую освобожденную от сорняков грядку нельзя, иначе вынесете из глубоких слоев наверх семена сорняков и они заполонят грядку. Можно только неглубоко рыхлить.

После этого я ребром доски делаю бороздки глубиной 2–3 см на расстоянии 10 см друг от друга. Поливаю эти бороздки сначала ярко-розовым раствором марганцево-кислого калия, чтобы продезинфицировать почву, затем поливаю бороздки раствором кальциевой селитры (3 ст. ложки на 10 л воды), чтобы сделать почву слегка щелочной и, кроме того, внести в нее азот, необходимый в начальной стадии роста лука. 1 ч. ложку сухих семян лука смешиваю с 1 ч. ложкой пылевой фракции удобрения AVA и 1/2 стакана речного песка, затем сею так, как будто солю бороздки этой смесью. При таком посеве не надо делать первое прореживание всходов, не придется полоть сорняки и не надо все лето делать подкормки.

Посевы следует до появления всходов накрыть старой пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. Но, как только лук взошел, пленку следует сразу убрать, иначе в солнечные дни всходы под ней могут сгореть. Вместо пленки грядку надо накрыть лутрасилом или спанбондом и не снимать укрытие до начала июня. Если стоит сухая погода, придется делать поливы прямо по укрытию.

Можно вырастить вполне приличную репку лука из семян за один сезон, если предварительно вырастить рассаду лука. Посев семян следует сделать дома в середине марта. В возрасте 30 дней ее нужно распикировать по отдельным стаканчикам и высадить в середине мая на грядку. Посадки накрыть лутрасилом до начала июня.

Какие вредители есть у лука? Опасна для него луковая муха . Если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошли уже после того, как миновали весенние заморозки, причина не в подмерзании, а в том, что луковицу повредила именно личинки луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной, во время цветения вишни, второй раз – летом, одновременно с бабочкой белянкой (примерно в середине июля).

Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает), накрыв их спанбондом или другим нетканым материалом во время лёта вредителей. Во время второго лёта, как уже об этом говорилось выше, надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

Жук скрытнохоботник делает разрез пера и откладывает внутрь листа личинку. Она выедает мякоть листа, и это хорошо видно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов листьев.

Поскольку вредитель находится внутри листа, то все наружные препараты не годятся. Нужны препараты, которые всасываются листом. Самые безопасные из них – «Фитоверм» и «Агравертин». Через 48 часов после обработки любым из них лук можно употреблять в пищу. На всасывание препарата уходит примерно 3–4 часа, поэтому после опрыскивания в течение этого времени не должно быть дождя. Если дождь все-таки пошел, то обработанные посадки необходимо накрыть пленкой.

Наиболее распространенное заболевание лука – это ложная мучнистая роса , которая проявляется в виде сероватого налета на листьях. Затем появляются ржавые пятна, которые загнивают. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратами «Фитоспорин» или «Фито-плюс». Через 2 дня после опрыскивания лук можно употреблять в пищу. Эффективны и препараты, содержащие медь (медный купорос, хлорокись меди или бордоская жидкость), но после опрыскивания ими лук нельзя использовать в пищу в течение 3 недель.

Ржавчиной лук заболевает в основном в южных регионах. Заболевание проявляется в виде желтых штрихов на листьях. Помогают те же препараты, что и против мучнистой росы.

Еще одно распространенное заболевание лука – шейковая гниль . Она обычно поражает лук уже при хранении. Проникает возбудитель болезни в незакрывшуюся «толстую» шейку луковицы. Чаще всего это происходит в дождливое лето. Такие луковицы не подлежат хранению, ибо все равно сгниют, поэтому их надо использовать сразу после уборки для зимних заготовок.

При хранении лук часто поражается головней . Проявляется заболевание в виде черных штрихов между луковыми пластинками. Споры гриба сохраняются между чешуек. Если перед закладкой на хранение вы раздели лук догола, то практически все возбудители грибных заболеваний лука остались среди выброшенных чешуек.

Гниль донца чаще всего поражает лук и чеснок в южных районах. Обычно гниль донца провоцируется луковой мухой, повредившей луковицу. Луковица размягчается и гниет во время хранения. Перед закладкой на хранение луковицы нужно раздеть догола. Если среди них были больные – опрыскать перед просушкой «Фитоспорином».

Мозаика, желтуха, вертицилезное увядание лука – неизлечимые вирусные болезни. Лук подлежит уничтожению через сжигание. Сажать на этом месте лук нельзя 4–6 лет.

Лук-шалот

Это многосемейный лук. Вместо одной луковицы он образует сразу несколько, правда гораздо меньших по размеру, чем у репчатого лука. Иногда в одном гнезде образуется до 10—12 луковиц и они растут в два ряда. Оставлять в гнезде больше 5–6 луковиц нецелесообразно – они вырастут слишком мелкими. Лучше часть «лишних» луковок из гнезда отсадить отдельно и использовать на перо. Оставшиеся будут достаточно крупными.

Несомненным достоинством этого лука является его хорошая сохранность зимой. В остальном лук-шалот ничем не отличается от репчатого лука, и выращивают его точно так же, как репчатый, но только при посадке оставляют гораздо больше места между рядами и луковицами в ряду. Болезни и вредители, а также способы уборки и условия хранения у них одинаковые.

Есть хорошие сорта Бонилла и Матадор .

Лук-порей

Лук-порей обладает приятным ароматом и нежным слабоострым вкусом. Порей содержит большое количество минеральных солей, необходимых человеку. Очень полезен он тем, кто страдает ревматизмом, нарушениями обмена веществ, особенно ожирением, подагрой, и имеет камни в почках. В пищу его можно употреблять в сыром, отварном и сушеном виде. При сушке и замораживании порей сохраняет все свои полезные качества. Он обладает поистине уникальным свойством накапливать аскорбиновую кислоту при хранении, в то время как остальные растения ее теряют. В отличие от репчатого лука, у порея противопоказаний нет.

Есть новые ранние сорта (примерно 80—90 дней), пригодные для выращивания в однолетней культуре: Линкольн, Мерлин, Каламбус, Джолант . Есть двулетник Бандит (140 дней) с хорошей устойчивостью к морозу.

Лук-порей не образует репку. Съедобная часть этого лука – плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная.

Этот лук особенно требователен к плодородию почвы. Осенью на место, где вы собираетесь выращивать лук-порей, следует внести под перекопку органику (не менее 1 ведра на м2), добавив стакан комплексного удобрения. Не годятся для выращивания порея кислая, песчаная и глинистая почвы. Порей предпочитает щелочную почву с pH 6,5–7. Как и все луки, он хорошо растет только на солнечном месте. Поливают порей в сухую погоду в начале лета. Со второй половины лета полив следует прекратить.

Обычно порей растят в двулетней культуре из-за того, что у него большой срок вегетации, примерно 180 дней после всходов. В первый год рано весной сеют семена-чернушку так же, как семена репчатого лука. Затем в начале августа подросшие растения пересаживают на специально подготовленное место и оставляют зимовать. И только на следующий год получают товарный лук-порей. Но можно вырастить порей и за один сезон, если предварительно вырастить рассаду лука точно так же, как и для репчатого лука, и пересадить ее на специально подготовленное место в мае. К концу сентября вы получите вполне приличные растения, но, конечно, не такие мощные, как при двулетнем выращивании.

Чтобы подготовить место для пересадки порея на доращивание, надо на солнечном месте сделать глубокую, на менее штыка лопаты, траншею. Всю почву из траншеи нужно складывать по одну сторону – образуется земляной валик. В нижнюю часть траншеи надо внести перегной толщиной примерно 5–7 см и разложить подросшие растения порея в траншее так, чтобы корни не загнулись вверх, а равномерно распределились по перегною. Рассаживают рассаду примерно через 15 см друг от друга. Надземную часть растений надо уложить на той стороне траншеи, которая находится напротив земляного валика. Теперь остается только присыпать их почвой с валика, засыпав растения на 2–3 см глубже, чем они росли. Через пару дней пересаженная рассада встанет. Дальше надо постепенно, по мере роста порея, подсыпать почву с валика. Таким образом порей будет постепенно засыпаться почвой. Получится отбеленная нижняя часть лука без дополнительного окучивания. Если хотите получить еще более длинную отбеленную часть, то можете дополнительно окучить растения. Чем длиннее отбеленная ножка, тем выше качество лука-порея.

Каждые 2 недели надо давать порею подкормку, чередуя органическую с минеральной. В качестве органической подкормки лучше всего давать раствор навоза или птичьего помета. Навоз разбавляют водой в 10 раз, а птичий помет – в 20. Если навоза и помета нет, то подкармливайте лук настоем сорняков, разведенных водой в 2 раза. В качестве минеральной подкормки можно взять любое удобрение, содержащее азот, фосфор и калий (3 ст. ложки на 10 л воды).

В пищу порей можно употреблять, как только у него отрастут 4–5 листьев. Порей растет до глубокой осени, поэтому с его уборкой можно не спешить. Выкапывать надо вилами, чтобы не перерезать стебли. После уборки корни и надземную часть зеленых листьев обрезают. Можно хранить лук-порей в погребе в песке, поставив растения в ящик вплотную друг к другу. Но гораздо лучше хранить порей (предварительно вымыв его) в морозильнике.

Надземную часть листьев обычно используют при консервировании. Но все равно зелени остается слишком много, и ее выбрасывают. Этого делать не следует, поскольку листья порея так же богаты полезными для человека солями, как и отбеленная часть. Листья надо мелко нарезать и высушить, затем смолоть на кофемолке и высыпать полученную муку в стеклянную банку. Хранить в закрытой банке в кухонном шкафу и использовать при жарке рыбы и мяса вместо панировочных сухарей или пшеничной муки.

Многолетние луки

Садоводы-любители обычно растят на своих участках многолетние луки: батун, слизун, шнитт, многоярусный, скороду и другие. Эти луки в большинстве не образуют луковицу-репку, их используют только на перо. Все эти луки зимостойкие. Их зелень появляется, едва растает снег на месте посадки, в этом их основная ценность. Обычно высевают семена-чернушку этих луков сразу на подготовленное для них место. Это можно делать с конца апреля до середины июля. Более поздние сроки посева не годятся, так как луки должны подрасти и накопить достаточный запас питательных веществ для успешной перезимовки. Можно сначала на грядке вырастить быстрорастущие культуры: салат, редис, укроп, а после их уборки посеять на этой грядке многолетний лук.

Многолетние луки можно растить в однолетней культуре, но можно оставить лук расти на грядке на 3–4 года. Затем потребуется рассадить его по схеме 25 25 см, лучше на другое место, иначе сильно разросшаяся семейка начинает теснить друг друга и перо мельчает, вкусовые качества ухудшаются. Почву для многолетних луков готовят так же, как для посева семян репчатого лука, и уход за всходами точно такой же. Но, в отличие от репчатого лука, многолетние луки можно растить на нейтральных (pH 5,5–6), а некоторые из них даже на слабокислых (pH 5–5,5) почвах.

Есть очень важная деталь. Многолетние луки не могут составить конкуренции многолетним сорнякам, последние их подавят. Поэтому грядка под посевы многолетних луков для выращивания на одном месте должна быть совершенно свободной от сорняков. За этим надо тщательно следить, вовремя уничтожая появляющиеся сорные растения. Самый простой способ борьбы со всходами сорняков – это своевременное рыхление междурядий лука. Особенно важно первое рыхление, когда еще не появились всходы. Чтобы случайно не повредить прорастающие растения лука, надо одновременно с ним посеять в каждом ряду несколько семян маячной культуры, которые быстро взойдут и обозначат луковые ряды. Лучше всего для этого подходит салат. Междурядья лука придется рыхлить постоянно: во-первых, чтобы систематически уничтожать всходы сорняков, которые наиболее уязвимы в стадии семядольных листьев, а во-вторых, чтобы заменить поливы лука. Для лука вообще рыхление предпочтительнее поливов.

Первую срезку можно делать, как только у лука отрастут 5–6 перьев зелени. Затем надо дать азотную подкормку, лучше органическую. Срезку пера делают по мере надобности всю первую половину лета. Затем лук зацветет, в этот момент ему надо дать комплексную минеральную подкормку. За месяц до наступления морозов многолетний лук надо подкормить фосфором и калием для лучшей перезимовки, если вы растите его в многолетней культуре. При июльском посеве к осени лук будет иметь 4–5 листьев.

Его уборку делают весной. Можно только срезать перо, оставляя расти лук в многолетней культуре, а можно вынуть надземную часть вместе с корнями и в июле высадить на этой грядке более поздние культуры: редис, шпинат, укроп, которые еще успеют дать урожай.

Если вы растите лук в однолетней культуре, то лучше посеять его на рассаду в начале апреля, а затем пересадить на освободившуюся после выращивания салата или редиса грядку в возрасте, когда у него 3–4 настоящих листа. Делать это лучше букетом, то есть сразу по 3–4 растения в лунку по схеме 30 30 см. Тогда вы снимете урожай лука через 1,5 месяца после высадки рассады на грядку и успеете после уборки лука вырастить на этой грядке редис или укроп.

При выращивании многолетних луков на одном и том же месте несколько лет подряд надо весной давать им подкормку органическими удобрениями, перед цветением после срезки зелени – любым комплексным удобрением, а в конце сентября фосфорно-калийную подкормку.

Первым весной появляется шнитт-лук. У него мелкое, невысокое (всего 15—18 см), но зато очень нежное перо. До цветения можно успеть сделать две срезки. Цветет шнитт небольшими светло-фиолетовыми шариками, которые выглядят очень нарядно. Для шнитт-лука можно не отводить специального места на огороде, а выращивать его как многолетник на альпийской или каменистой горке или просто на клумбе перед более высокими многолетними цветами. Появился сорт с более крупными листьями под названием Сиреневый звон, нарядные листья которого имеют сиреневый отлив.

Лук-батун появляется чуть позже, но тоже почти сразу из-под снега. У него более крупное и высокое перо, около 25—30 см. Зелень имеет голубоватый оттенок. Вкус менее острый, чем у репчатого лука. Первая зелень может быть немного грубоватой, но чем бльше ее срезаешь, тем нежнее она становится. Цветы у этого лука белые.

Почти так же рано появляется и многоярусный лук. У него есть и другие названия: катависса, лук рогатый, египетский, живородящий. Он морозостоек и нетребователен к условиям произрастания. Это многолетнее растение, и у него есть луковицы – как подземные, так и воздушные луковки-бульбочки. Все луковицы многоярусного лука выдерживают морозы до –50 градусов, их можно хранить в замороженном виде.

Лук хорошо удается на супесчаных и суглинистых почвах. Если почва достаточно богата органикой, то его можно не подкармливать, но при интенсивных срезках органическая подкормка все таки потребуется. Отзывчив этот лук на внесение золы (стакан на 1 м2 посадок один раз в сезон, ближе к осени). Сейчас появился хороший сорт Память (раннеспелый и зимостойкий).

Размножается многоярусный лук в основном воздушными луковками-бульбочками. Крупные бульбочки сажают по схеме 25 25 см на глубину около 10 см. Более мелкие – по схеме 10 10 см на глубину около 6 см. Лучшее время посадки – ранняя весна или август–сентябрь.

В первый год после посадки бульбочек лук дает не много зелени, но перо может достигать 50—60 см. На концах появляются бульбочки первого порядка, то есть на конце пера начинают расти маленькие луковки, у которых, в свою очередь, растет перо. На однолетних растениях образуются самые крупные бульбочки, но товарного значения они, конечно, не имеют. В этот же год у многоярусного лука образуются довольно крупные подземные луковицы, которые можно выкопать, хранить и использовать, как репчатый лук, а воздушные луковки высадить под зиму и повторить все сначала, то есть растить многоярусный лук в однолетней культуре. Однако лучше использовать его как многолетник.

Если подземные луковицы не выкапывать, то на следующий год снова отрастет перо, но немного короче, чем в первый год, и с более мелкими бульбочками на концах. Как только перо, появившееся из бульбочек первого порядка, отрастет на 15—20 см, на его концах появятся бульбочки второго порядка, еще более мелкие. В этом году и подземные луковицы будут более мелкими, поскольку оставшиеся зимовать луковицы разделятся и дадут по 2–5 новых луковиц. На третий год образуется уже 3 яруса бульбочек, а подземных луковиц – целое гнездо.

Для размножения выгоднее всего собрать все надземные и все подземные луковицы третьего года. При посадке бульбочек первого яруса подземные луковицы вырастают крупными, до 7 см в диаметре. При посадке бульбочек второго порядка подземные луковицы меньше, но тоже довольно крупные. В последующие годы все луковицы мельчают. Если вам не требуется большой посадочный материал, то надо оставлять только несколько растений с бульбочками первого порядка для дальнейшей поддержки плантации, а с остального лука постоянно срезать перо и осенью выкапывать луковицы. Зелень у многоярусного лука темная, необычного вкуса и очень приятная.

Интересно, что этот лук можно выращивать в квартире на подоконниках зимой, в цветочных горшках или ящиках. В отличие от репчатого лука, его луковицы и бульбочки периода покоя не имеют, поэтому дают зелень в декабре и январе, причем за зиму легко выдерживают несколько срезок. Почвы для выращивания многоярусного лука в домашних условиях требуется совсем немного, но подкормки потребуется делать регулярно, примерно раз в десять дней. Для этого лучше всего подойдут удобрения AVA или «Унифлор-рост».

Среди многолетних луков есть лук-скорода, который цветет исключительно красиво красными или белыми цветами, собранными в шаровидные соцветия диаметром примерно 4–5 см. Его можно использовать в чисто декоративных целях на клумбах, но можно делать срезку зелени, поскольку она имеет приятную остроту, как у всех луков, но менее сильную горечь.

Есть и более редкие луки, например, лук угловатый, широко распространенный в Западной и Восточной Сибири. Он дает пучок узких линейных (как у чеснока) ярко-зеленых листьев, которые отходят от мелких луковочек, прикрепленных к корневищу. Листья у лука приятные на вкус, нежные, долго не грубеющие. Перо он дает одним из первых среди многолетних луков.

Размножают этот лук семенами, которые следует высевать либо рано весной, либо во второй половине лета. Срезку пера делают в середине–конце мая. В конце мая лук зацветает и цветет полушаровидными соцветиями розово-сиреневого цвета. Высота угловатого лука примерно 40—50 см. При семенном размножении число луковиц в гнезде может достигать 15—20 штук, а число листьев – 80–100. Во время цветения растения очень декоративны, поэтому угловатый лук вполне можно применять для клумб и горок. Он устойчив к болезням и вредителям, холодостоек и неприхотлив.

Лук косой известен у нас еще меньше. Луковица у него некрупная, диаметром около 3 см, но надземная часть растения имеет мощный стебель высотой до 1,5 м, одетый 6–7 влагалищными широкими листьями, что делает его несколько похожим на кукурузу. Стебель заканчивается небольшим шаровидным соцветием желтоватого цвета.

В пищу используют как луковицу, так и листья. Они имеют приятный чесночный аромат, но гораздо более мягкий. Его могут есть дети, пожилые люди и те, кто страдает заболеванием поджелудочной железы.

Лук хорошо удается на богатых гумусом, достаточно увлажненных почвах. Он легко размножается семенами, как репчатый лук. Семена обладают хорошей всхожестью, растения легко переносят пересадку в любом возрасте, поэтому косой лук можно выращивать через рассаду. Семена у него более крупные, чем у репчатого, и тоже черные. В первый год посадки он образует небольшое растение с маленькой луковицей-однозубкой. Но уже к концу сезона на второй год растение достигает метра и луковица покрывается парой чешуй. Цветение обычно наступает на третий год, в конце июня, а в августе растение дает полностью созревшие семена. Рекомендуется сеять свежесобранные семена под осень или ранней весной.

Как и у всех луков, его семена сохраняют всхожесть недолго (2–3 года). Первые 3 года рекомендуется использовать в пищу только листья, а на четвертый год лук можно выкапывать осенью вместе с луковицами, которые можно съесть или использовать для вегетативного размножения, высадив их в почву сразу после просушки или ранней весной. Растения из луковиц зацветают в год посадки, и луковицы можно выкапывать уже осенью. Уход такой же, как и за репчатым луком: весной органическая подкормка, перед цветением – полная минеральная, в конце августа – фосфорно-калийная. Поливы делают в сухое лето, но лучше заменить их регулярным рыхлением.

Лук-слизун имеет плоские листья с нежным, слегка чесночным ароматом. Луковицы он не образует. Его выращивают в многолетней культуре и размножают обычно делением куста. Кустики могут расти на одном месте 4–5 лет, но потом их следует разделить и рассадить. Как и все луки, слизун содержит витамины, минеральные соли, органические кислоты. Поскольку в нем совсем нет горечи, этот лук могут есть дети, пожилые люди и те, чей организм не переносит чеснок или репчатый лук.

Медвежий лук, или черемша, так же как и слизун, имеет чесночный вкус. Он широко распространен в природе в Западной и Восточной Сибири. Как и любой лук, содержит много полезных веществ и обладает бактерицидными свойствами. Размножается семенами, которые надо обязательно высевать осенью. Всхожесть у семян плохая. На Северо-Западе черемша растет плохо, потому что не переносит зимних оттепелей, хотя сама по себе очень зимостойка.

Ее обычно солят, маринуют и используют в качестве приправ к мясным блюдам.

Декоративные луки

Это многолетние луковичные растения, цветущие в начале и середине лета. Среди них есть совсем карлики, а есть настоящие гиганты. Цветки у них обычно собраны в шаровидные соцветия самой разнообразной окраски: белой, розовой, сиреневой, фиолетовой, голубой, красной, синей, даже желтой.

Лучше всего размножаются луки вегетативно, то есть луковицами, которые высаживают в середине сентября.

На одном месте они хорошо растут 3–4 года, затем, после окончания цветения и отмирания надземной части, их следует выкопать, промыть, разделить гнезда на отдельные луковицы и положить на просушку,как тюльпаны. Затем в сентябре высадить либо на новое место, либо на то же самое, сменив почву под посадки.

Луки неприхотливы и зимостойки. Уход за ними простой. Весной, при отрастании, им можно дать органическую подкормку, а после цветения фосфорно-калийную. Еще проще при посадке внести под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA и больше ничем не подкармливать в течение 3 лет до пересадки.

Предпочитают луки солнечные места и хорошую почву с добавлением извести.

Чеснок

Что нового при выращивании чеснока? Озимый чеснок сажайте рано – 25—27 августа. Я не ошиблась, именно в августе, особенно рекомендую делать это жителям Северо-Западного региона. За длинную теплую осень он успевает развить мощную корневую систему. Не волнуйтесь, он не взойдет, если вы посадите его на глубину 12—15 см. Он и готов будет на месяц позже обычных сроков, то есть до наступления дождей. Такой чеснок гораздо лучше хранится. А вот яровой чеснок я сажаю, как раз осенью вместо весны. Когда все сажают озимый – я сажаю яровой, одновременно с тюльпанами. Но на обычную глубину 7–8 см. При такой посадке он дает крупные зубцы. Попробуйте и сами убедитесь в преимуществах такой посадки. Чеснок бывает озимый, который сажают под зиму, а бывает яровой, который сажают весной. Отличие озимого чеснока от ярового состоит в том, что у него в зубце заложена будущая цветочная стрелка, которая хорошо видна на поперечном срезе зубца как более темный кружочек. Яровой чеснок не стрелкуется, Он размножается только зубчиками. Внешне их легко отличить: яровой имеет обычно два ряда мелких зубчиков, а озимый – один ряд, обычно из 4–6 крупных зубцов. Озимый чеснок дает цветочную стрелку в начале лета, но семена вызревают только в южных районах. Зато на конце стрелки в конце июля образуются маленькие луковички-бульбочки, которые используют для размножения чеснока наряду с зубчиками. Яровой чеснок размножают только зубчиками, поскольку он ни семян, ни бульбочек не дает. У ярового чеснока есть одно преимущество: он хорошо хранится зимой в квартире.

Озимый чеснок

Чеснок не растят из семян. Его размножают вегетативным путем, высаживая в открытый грунт зубчиками осенью. Если на зубчиках нет следов болезней, их можно сразу сажать, если есть какие-то сомнения по поводу болезней, то замочите зубчики перед посадкой на полчаса в растворе препарата «Максим» или «Фитоспорин» для предупреждения заболеваний гнилями. Чеснок нуждается в хорошо заправленных органикой, влаго– и воздухопроницаемых почвах со щелочной реакцией (pH выше 7), предпочитает солнечное местоположение, но может мириться с небольшим затенением. Глинистые или уплотняющиеся почвы, бедные органикой, кислые почвы ему не подходят.

Чеснок – растение холодостойкое, заморозков не боится, всходит рано весной, поскольку после посадки корневая система чеснока успевает хорошо отрасти еще осенью. Но при слишком поздних посадках корневая система не успевает вырасти, и чеснок при раннем наступлении морозов выпирает из земли. Но даже в этом случае, если вы снова его посадите на глубину примерно 5 см, он даст урожай, хотя и несколько позже обычных сроков.

Я сажаю чеснок таким образом. Грядку готовлю под посадки примерно в середине августа, за 2 недели до посадки. Вношу компост (ведро) или торф, смешанный с песком и золой (ведро торфа, полведра песка, литровая банка золы) на каждый метр посадок. Слегка перекапываю на полштыка лопаты. Накануне посадки хорошо поливаю водой с раствором «Фитоспорина», чтобы обеззаразить почву. марганцево-кислым калием я не пользуюсь.

Перед посадкой, которая у меня приходится на 25—27 августа, колышком делаю углубления 12—15 см глубиной. Если вы хотите получить более крупные зубцы, то делайте разметку по схеме 15 15 см и даже 20 20 см. Но я считаю, что при использовании крупные зубцы неудобны, поэтому предпочитаю растить чеснок с зубцами средней величины и разметку делаю по схеме 10 10 см. Затем в каждую ямку насыпаю 1 ст. ложку крупного речного песка, опускаю крупную гранулу удобрения AVA, затем – зубчик чеснока и снова насыпаю в лунку 1 ст. ложку песка. После этого зарыхляю посадки почвой.

С такой большой глубины чеснок не всходит (за исключением импортных или южных сортов). Но даже если он и взойдет, не переживайте: чеснок перезимует. Чеснок, посаженный в августе, за долгую осень успевает нарастить хорошую корневую систему и рано всходит весной. Растения стоят мощной стеной, сильные, зеленые, и легко справляются с любыми погодными условиями. Никакой подкормки и поливки им не требуется весь сезон. Единственное, что следует регулярно делать, так это следить за тем, чтобы им не мешали сорняки, а также рыхлить почву пару раз в месяц. Созревает такой чеснок на месяц раньше того, что был посажен в сентябре–октябре. Песок, внесенный в лунки, создает вокруг зубца, а затем и вокруг растущей головки чеснока, микродренаж, поэтому избавляет его от переувлажнения.

Когда у чеснока появляется цветочная стрелка, ее сразу следует выломать. Никакое скручивание и завязывание ботвы не избавляет от стрелки, а вот вред растению наносит, поскольку листья перестают нормально работать. Кроме того, в образовавшиеся разрывы ткани попадает инфекция, что может привести к заболеванию чеснока. Одно-два наиболее сильных растения надо оставить со стрелкой, для того чтобы выросли бульбочки.

Как только чехольчик на цветочной стрелке лопнет, растение надо вынуть из земли вместе с головкой, отряхнуть почву с корней и подвесить его вверх корнями для просушивания. Затем бульбочки можно снять. Либо прямо на грядке на чехольчик с бульбочками надо надеть капроновый мешочек и завязать так, чтобы не рассыпались подросшие бульбочки. Они потребуются вам для оздоровления своего посадочного материала.

После того как нижние листья у чеснока пожелтели, его можно выкапывать, лучше вилами, а не лопатой. Чеснок следует отряхнуть от почвы и, связав его в рыхлые пучки, подвесить на чердаке или в мансарде вверх корнями для просушки. Когда питательные вещества полностью перейдут из листьев в головку, листья высохнут. Теперь надо обрезать корни, отшелушить лишнюю шелуху, сплести косу и подвесить ее на кухне для зимнего хранения. Можно высохшую ботву обрезать, оставив пеньки высотой 2–3 см, подержать донце каждой головки над пламенем свечи, чтобы слегка подпалить донце, – это предохранит головку от преждевременной потери влаги. Затем нужно разложить хорошо просушенный чеснок по трехлитровым банкам, завязать отверстие тканью и поставить чеснок храниться на подоконники. Не надо хранить чеснок в холодильнике – там он быстрее портится.

Если при уборке чеснока вы обнаружили плесень, гниль или еще что-либо подозрительное, то очистите головки от лишней чешуи, сразу же обрежьте ботву и корни, опустите головки на полчаса в раствор «Фитоспорина» или «Максима» и только затем просушивайте, разложив в один слой на чердаке. Иногда рекомендуют хранить разобранный на зубчики чеснок в банках, пересыпав его солью. Ничего, кроме лишней траты соли, этот способ не дает, потому что соль забирает у зубцов влагу, и они, теряя ее, высыхают и сморщиваются.

Если чеснок при хранении начинает портиться, его лучше сразу же высадить в неглубокий ящик с почвой для выгонки зелени, рассаживая зубчики по схеме 3 3 см. Недели через три получите молодую зелень чеснока, которую можно употреблять для салатов и зеленых бутербродов. Если чеснок начал досрочно прорастать, то его надо высадить на грядку (можно сделать это даже в конце марта), разморозив почву горячей водой. Сажать можно на небольшом пространстве довольно плотно, а потом, в начале мая, рассадить по схеме 10 10 или 15 15 см.

Кончики листьев у чеснока светлеют по тем же причинам, что и у лука, поэтому посмотрите соответствующий ответ в разделе о репчатом луке.

Чеснок болеет редко. Основная напасть – гниль донца или загнивание всей головки. Болезнь продолжает развиваться при хранении. Заболевание часто появляется в южных районах, так как развивается при высокой температуре (28—32 градуса), а на Северо-Западе бывает только в очень жаркое время, на момент созревания головки чеснока.

Иногда размягчается и порттся цветочная стрелка. Причина в кислой и переувлажненой почве или в возбудителях болезни, попавших с шелухой на зубчике или обитавших в почве. Вот по этой причине я и рекомендую перед посадкой полить грядку «Фитоспорином» или любым содержащим медь препаратом («Хом», «Полихом», «Оксихом», медный купорос из расчета 1 ст. ложка без верха на 10 л воды), расходуя не менее 2 л раствора на метр грядки. В любом из этих препаратов можно перед посадкой замачивать зубчики на 15 минут с профилактической целью. Чеснок, посаженный в конце августа, обычно от болезней уходит.

Из вредителей часто встречается нематода, изредка – вредитель, съедающий цветочную стрелку. При неглубоких посадках чеснока головку может повредить личинка луковой мухи. Нематоду чеснок привлекает, поэтому я не рекомендую делать совместные посадки чеснока и земляники, вопреки общепринятым рекомендациям. Спасения от нее нет, кроме соблюдения правильного севооборота. От остальных вредителей следует использовать биопрепараты «Фитоверм» или «Агравертин».

Чтобы оздоровить посадочный материал, собранные и просушенные бульбочки высаживают одновременно с основным чесноком. Делают неглубокие (около 5 см) бороздки поперек грядки с чесноком на самом краю. На дно бороздки насыпают слой песка примерно 2 см высотой, слегка посыпают (как солят) песок порошковой фракцией удобрения AVA и раскладывают бульбочки на расстоянии 4–5 см друг от друга. Затем засыпают их песком и сверху слегка приокучивают борозды почвой. Никаких подкормок в дальнейшем не потребуется, но полив в сухое время необходим.

Чтобы всходы чеснока не забили сорняки, почву регулярно рыхлят. Когда в середине лета выросшая зелень начнет желтеть, растения надо вынуть из почвы, просушить как обычно и снова высадить на доращивание небольшие зубчики, полученные из бульбочек. Эти зубчики высаживают отдельно на конце грядки с чесноком, точно так же, как и основной чеснок, только сажают их на глубину около 10 см при посадке в августе и на глубину 5–6 см при обычной посадке. Уход такой же, как и на основных посадках. В июле, выкапывая чеснок, вы обнаружите, что вместо головки молодые зубчики дали довольно большие круглые луковицыоднозубки. Вот это и есть тот самый оздоровленный посадочный материал, который вам пришлось выращивать два года. Однозубки в августе (или сентябре, в зависимости от того, когда вы сажаете чеснок) высаживают точно так же, как основной чеснок, но лучше отметить место их посадки, потому что в дальнейшем вы будете использовать в качестве посадочного материала крупные зубцы головок, выросших из однозубок. Обычно из однозубок вырастают головки с четырьмя очень крупными зубцами.

Есть один интересный момент при выращивании нового посадочного материала. В год, когда вырос чеснок из бульбочек, его можно не выкапывать, а оставить на грядке. Следите только за тем, чтобы посадки не заливало водой. В переувлажненной почве оставленный чеснок может попросту сгнить. На следующий год посадки чеснока дадут не однозубку, а целый кустик растений. Их надо просто рассадить по схеме 10 10 или 15 15 см в самом начале лета, и к осени вы получите новый посадочный материал в виде головок чеснока с некрупными зубцами, которые после выкопки и просушки можно использовать для новых посадок. Таким образом вы экономите целый год.

Вы, наверное, замечали, что весной на той грядке, где рос чеснок, появляются кустики растений чеснока. Они выросли из тех головок, которые вы случайно не выкопали. Вот и рассадите их сразу же весной. То есть можно часть чеснока не выкапывать, а сразу оставлять зимовать в земле, а весной просто рассаживать на новой, подготовленной для чеснока грядке. Чеснок хорошо переносит пересадку, надо только слегка подрезать корни и при посадке следить за тем, чтобы они не загнулись вверх. Проще всего пересаживать чеснок не в отдельные лунки, а в сплошные траншеи, глубина которых должна быть достаточной для размещения в них корней. Рассада высаживается примерно по схеме 15 15 или 20 20 см. Главная забота только в том, чтобы посадки не заливали осенние дожди и талая вода весной. Такой чеснок из рассады придется подкормить органическими удобрениями (настой навоза, сорняков), как только растения приживутся на новом месте (у них появится новый листок). Затем, в момент появления цветочной стрелки, надо дать подкормку, как для репчатого лука, любым комплексным минеральным удобрением (3 ст. ложки на 10 л воды).

Яровой чеснок

Посадка ярового чеснока ничем не отличается от посадки озимого, только сажают зубчики рано весной, как только почва созреет для посадки. Не следует сажать в переувлажненную почву, зубчики могут сгнить во влажной и холодной земле. Так что особенно спешить незачем, хотя, повторяю, чеснок холодостоек. Уход за яровым чесноком тоже такой же, как и за озимым. Вредители и болезни у него те же.

Выкапывают яровой чеснок позже озимого, ближе к осени. Но не оставляйте его в почве слишком долго. Как только нижние листья начнут желтеть и подсыхать, сразу выкапывайте, потому что головка может рассыпаться в почве на отдельные зубцы. Впрочем, с озимым чесноком это тоже может случиться. Хранить яровой чеснок можно прямо на кухонной полке или в шкафу. Можно высыпать подготовленный к хранению чесок в матерчатые мешочки и подвесить для хранения на кухне, можно сложить головки в бумажные (не полиэтиленовые!) пакеты и хранить их открытыми на внутренней стороне дверцы холодильника.

Глава девятая. Дополнительная полезная информация

Совместимость культур

Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей, являясь взаимными биостимуляторами; а есть враждующие, которые всячески подавляют друг друга. Например, фасоль очень уживчива, у нее практически все растения – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг. При посадке растений на небольшой территории этот факт надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало «вражды». Нельзя сажать рядом или друг после друга культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней. Кроме того, корни растений выделяют микотоксины для защиты своей территории от вторжения непрошеных пришельцев, поэтому совместимость корневых систем растений тоже надо учитывать.

Совместимые посадки

Баклажан – фасоль.

Брокколи – свекла, шалфей.

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

Груша – см. Яблоня.

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат. Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

Капуста цветная – сельдерей.

Календула – практически все овощные культуры и цветы.

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.

Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

Малина – слива, яблоня, календула.

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

Настурция – большинство овощей, флокс.

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

Петрушка – спаржа, томат.

Подсолнечник – огурец.

Редис – горох, настурция, огурец, салат.

Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.

Репа – горох.

Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

Тыква – кукуруза.

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур (кроме свеклы).

Флокс – настурция.

Чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны. Яблоня – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп.

Хорошо сажать алину возле яблони и сливы, а красную рябину – по углам картофельного поля, оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни; скороплодные сорта томата – под яблонями с южной стороны или разбрасывать пасынки томата среди кустов смородины.

Несовместимые посадки

Баклажан – другие пасленовые культуры.

Вишня – малина.

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.

Земляника – капуста.

Капуста – земляника, томат, фасоль.

Лук, чеснок – горох, фасоль.

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.

Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.

Перец – свекла.

Подсолнечник – картофель.

Свекла – фасоль, шпинат, перец.

Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста.

Тыква – картофель.

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада.

Землянику нельзя сажать после картофеля, томатов, огурцов и капусты из-за нематоды.

Не сажайте облепиху вблизи малины, черной смородины и земляники – у них корни в одном слое, не размещайте среди облепихи пасленовые культуры.

Вишня вытеснит малину, а семечковые культуры (груша, яблоня) вытеснят косточковые (абрикос, алыча, вишня, слива).

Жимолость отлично ладит с черной смородиной, а крыжовник – с красной. Но сестры – черная и красная смородина – друг друга недолюбливают. Малина прорастет сквозь кусты черной смородины и крыжовника и станет их сильно угнетать, поэтому не позволяйте ей разбредаться далеко от места посадки.

Нельзя оставлять на участке обыкновенную черемуху из-за стеклянницы, а боярышник – из-за яблонных вредителей, а также не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности морковной листоблошки и спор грибка столбчатой ржавчины. Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадники бокальчатой ржавчины.

Севооборот на компостной куче и кругооборот органики

Летом заложите для выращивания ранних сортов картофеля компостную кучу на месте любой овощной грядки или прямо на целине, особенно если у вас глинистая почва. Куча должна находиться на солнце. Ширина кучи 80–100 см, высота к концу лета должна достигнуть тоже 80–100 см, а длину задайте такую, какой будет грядка. Компостную кучу надо прикрыть декоративными посадками, чтобы не мозолила глаза. Заполнять ее вы начнете с одного края, постепенно наращивая ее к выходу из ограждения.

Можно на месте будущей кучи, прямо в целине, сделать небольшие лунки на полштыка лопаты примерно через 25 см друг от друга. Во втором ряду, расположенном на расстоянии 40—50 см от первого, сделать такие же лунки, расположив их в шахматном порядке по отношению к лункам первого ряда. Предварительно хорошо пророщенный картофель разложить по лункам и присыпать его почвой, вынутой из лунок. Сверху засыпать сухим сеном, заготовленным с осени, или сухими листьями, но ни в коем случае не соломой – она привлечет мышей, которые устроятся под ней, а потом будут поедать молодые клубни картофеля.

Если ростки картофеля появятся над сеном еще до окончания ночных заморозков, то прикройте его сеном дополнительно, чтобы верхушки не подмерзли. Но даже если это и произойдет, ничего страшного не случится. Из пазух листьев неподмороженной части стеблей пойдут новые стебли, просто урожай задержится на недельку.

Когда заморозки минуют, сено можно больше не подсыпать, а вот окучивать картофель вы будете не землей, а тем, что обычно выносите на компостную кучу. То есть картофель будет расти прямо на свежей компостной куче. При посадке клубней под них не надо ничего вносить. Ни подкармливать, ни поливать картофель не требуется все лето. Даже в самую сухую погоду в гниющей компостной куче есть влага, да и помои можно выливать прямо между рядами картофеля.

Когда начнут увядать цветки, можно снимать первые клубни. Для этого достаточно надеть резиновую перчатку и просто отодвинуть компост от куста. Чистенькие, ровные клубни лежат прямо на поверхности почвы. Выбираете самые крупные и задвигаете компост обратно. Так и «доите» свою грядку пару месяцев. Компостная куча у вас не будет все лето напрасно занимать место под солнцем, она будет работать.

Не забудьте, что ранние сорта картофеля убирают рано, не позднее середины августа, иначе клубни начнут гнить. Так происходит не только в компостной куче, но и при посадке раннего картофеля обычным способом в землю. Когда уберете картофель, то увидите, что никакой целины под ним не осталось. Вся трава, в том числе и пырей, исчезла под слоем гниющей массы сорняков и отходов.

Картофельную ботву никуда не уносите, просто разбросайте ее поверх кучи, пусть высыхает. Яд соланин, который содержится в ботве, при ее высыхании распадается, в толщу кучи он не проникает. Так и оставьте компост на зиму, ничем не укрывая, чтобы осенние дожди хорошо его промочили.