Благоустройство территории вокруг коттеджа Казаков Юрий
Перед закладкой фундамента проводится геологическое исследование почвы, по результатам которого определяются его тип, а также желательный размер и материалы постройки, в нашем случае – бани.
Самый простой фундамент – камни, уложенные на землю и присыпанные землей. Однако поскольку нижние венцы пола укладываются прямо на землю, рано или поздно они начинают гнить и требуют замены. Естественно, такой способ устройства фундамента применим только на сухом основании, не дающем сезонных осадок. В противном случае из-за замерзания и последующего оттаивания фундамент периодически будет опускаться и подниматься вместе со срубом и баня разрушится.
Фундамент под баню закладывается на глубину промерзания почвы или на 15-30 см глубже.
Чаще всего применяется ленточный или столбчатый фундамент.
Ленточный фундамент прост в возведении, но громоздок (рис. 4.20). К тому же для него требуется большое количество материалов. Для такого фундамента используются щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич, а также цементно-песчаный или цементно-известковый раствор.
Рис. 4.20. Ленточные фундаменты для бани: а – из бутового камня; б – на песчаной подушке: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – стена; 5 – доски пола; 6 – засыпка; 7 – цементная стяжка; 8 – подошва фундамента; 9 – уплотненная глина; 10 – песок; 11 – уплотненный грунт; 12 – песчаная подушка
Столбчатые фундаменты устраивают только под здания из легких материалов и на тяжелых грунтах (рис. 4.21). Строгая параллельность сторон такого фундамента стенам необязательна, допускаются отклонения в несколько градусов.
Гидроизоляция и столбчатых, и ленточных фундаментов выполняется из рубероида.
Рис. 4.21. Столбчатые фундаменты для бани: а – со столбами из кирпича; б – со сваей из асбестоцементной трубы: 1 – асбестоцементный лист; 2 – бетон; 3 – подшивка фундамента; 4 – асбестоцементная труба, заполненная бетоном
Сруб
После того как фундамент готов, можно приступать к строительству сруба. Наиболее распространенный «банный» материал в России – древесина. Это не только дань традициям. Дерево объективно является самым лучшим материалом, поскольку сочетает в себе высокую тепло– и гидроизоляцию, долговечность, экологичность, гигиеничность и другие качества.
В строительстве все древесные породы принято разделять на хвойные и лиственные. Основная масса используемой древесины – хвойных пород. Связано это с тем, что такая древесина отличается большей устойчивостью к загниванию из-за смолистости, а также правильным строением ствола с меньшим количеством дефектов. Чаще всего применяют сосну, лиственницу, ель, пихту, кедр.
Сосна – наиболее распространенная хвойная порода, древесина которой обладает высокими эксплуатационными свойствами и хорошо поддается обработке. Она имеет невысокую среднюю плотность и сравнительно высокую прочность. Сосна отлично подходит для изготовления несущих деревянных конструкций, стен, всевозможных столярных изделий, фанеры и др.
Лиственница по своим свойствам превосходит все хвойные породы. Ее древесина обладает большей плотностью и прочностью по сравнению с сосновой древесиной, хотя и имеет внешнее сходство с последней. Однако цвет древесины лиственницы более темный. Она характеризуется высокой смолистостью и поэтому обладает повышенной стойкостью к загниванию.
Ель также достаточно широко применяется в строительстве. По сравнению с сосной древесина ели отличается малой смолистостью и более низкой прочностью. Эта порода характеризуется средней плотностью. Менее стойка она и к загниванию, особенно при использовании в сырых местах. Ель довольно сложна в обработке из-за большей сучковатости и повышенной твердости сучков.
Пихта применяется наравне с елью, однако эта порода еще менее стойка к загниванию, менее прочная и практически не обладает смолистостью. Древесина пихты белого цвета, по внешнему виду напоминает древесину ели.
Кедр имеет мягкую, легкую, удобную в обработке древесину достаточной смолистости. По прочности он приближается к сосне, однако мало распространен в природе, из-за чего стоимость его высока.
Значительно реже используются в строительстве лиственные породы, такие как дуб, ясень, бук, береза, осина. Они применяются в качестве отделочного материала, при изготовлении мебели, паркета, фанеры и др.
Возведение сруба из натурального бревна – дело сложное и небыстрое, но именно такие постройки при использовании качественной древесины стоят столетиями (рис. 4.22). Основная трудность изготовления бревенчатого сруба кроется в том, что диаметр бревна со стороны комля всегда больше и к вершине постепенно уменьшается. Поэтому бревна нужно укладывать поочередно в разных направлениях, соблюдая ровность ведения сруба стесыванием излишков. Допустимый для хорошего результата уровень изменения диаметра – 1 см на 1 м длины бревна. Бревна подбирают одинаковой длины, причем хвойные породы лучше заготавливать зимой: так древесина меньше усыхает и трескается, не гниет и не коробится. Вообще, рекомендуется рубить баню из сырых бревен, чтобы они досыхали уже в срубе. Во-первых, сырая древесина более податлива в работе, а во-вторых, в срубе она высохнет равномернее. Конечно, такая постройка даст сильную усушку, зато не покоробится и не перекосится. Для абсолютно равномерной сушки в бревнах можно сделать надпилы до середины во всю длину. Значительно упрощает строительство сруба применение оцилиндрованных в заводских условиях бревен. Они сохраняют округлую форму, что позволяет соблюсти необходимую плотность постройки. При этом пазы и замки, вырезанные в бревнах, выверяются математически точно, что дает возможность соединять бревна под любым углом. В то же время заводская обработка совершенно не снижает качества древесины. Толщина бревен зависит от района строительства: в более северных, холодных зонах выбирают бревна потолще. Средний же диаметр оцилиндрованного бревна – от 25 до 30 см.
Рис. 4.22. Баня из сруба
Наиболее распространенный способ ведения сруба – «в чашу»: при пересечении бревен соседних стен в углах оставляют за пределами периметра сруба по 20-30 см с обеих сторон. Баня, построенная таким образом, будет очень прочной и теплой. Но внешний вид подобной постройки оставляет желать лучшего, да и последующая декоративная облицовка не представляется возможной. Еще один минус – неэкономное использование древесины.
Другой способ рубки, «в лапу», более экономичен, поскольку свободных краев бревен не остается, но работа требует больших трудовых затрат и определенных навыков.
Нижний венец сруба называется окладным венцом. Поскольку он соприкасается с фундаментом, для него используют самое качественное дерево – дуб или лиственницу. Для лучшей гидроизоляции бревна окладного венца обматывают рубероидом.
Во втором венце необходимо сделать паз для слива или заменить его навесом, закрывающим весь периметр цоколя. В обязательном порядке нужно оставлять свободное расстояние над стойками и косяками, поскольку стены постепенно дадут усадку.
Выводя бревенчатый сруб, важно учитывать длину контрфорса (выступа бревна) – как минимум 2,5 диаметра бревна. Рубка без контрфорсов возможна, однако она требует очень сложных соединений бревен и, следовательно, должна выполняться только профессионалами.
Чтобы бревна в срубе не «шатались» в горизонтальном направлении, в них просверливают вертикальные отверстия на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Отверстия должны проходить насквозь через два бревна. В них забиваются нагели (деревянные штыри). Заменять нагели металлической фурнитурой нежелательно, так как она подвержена коррозии.
Чтобы сруб не продувался ветром, рекомендуется использовать профиль бревна с пазом и гребнем. Гребень нижнего бревна должен входить в паз верхнего.
Оконные и дверные проемы должны быть отнесены от углов как минимум на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб не будет устойчивым. Оптимальная высота потолка в бане – 230 см.
Готовый бревенчатый сруб после окончательной осадки и просушки необходимо проконопатить, для чего между бревнами или брусьями прокладывают войлок, паклю, мох, пеньку или джутовые уплотнители, причем волокнистые материалы – волокнами поперек паза. Для работы применяются специальные инструменты – конопатки, лопатки или стержни из твердого дерева или металла. Оптимальная ширина инструмента – 50-170 мм; его лезвие должно быть достаточно гладким, чтобы не цеплять и не доставать забитый в зазор материал, а также не слишком острым, чтобы не рубить его. Материал забивается в полости не полностью – с обеих сторон должны оставаться свободные концы длиной около 5 см.
Для заполнения узких и широких зазоров используются разные способы. Узкие щели заделывают «врастяжку», приставляя поочередно отдельные пряди материала к щели и вдавливая руками и вспомогательным инструментом, пока щель не заполнится до отказа. Каждую прядь тщательно уплотняют, а последнюю предварительно скручивают в жгут, вставляют в щель и, постепенно добавляя свободные волокна, с усилием вбивают. Конопатка «внабор» применяется для заполнения более широких отверстий. Из прядей пеньки или пакли толщиной 1,5-2 см делают клубок. Его постепенно разматывают, забивая материал в отверстие до окончательного заполнения. Особенно тщательное уплотнение утеплителя требуется в углах бани, так как именно они сильнее продуваются.
Проконопачивают баню, начиная с нижних венцов каждой стены и по периметру двигаясь вверх. Если конопатить поочередно каждую стену, возможен перекос всего сруба. Изнутри проконопаченные швы между бревнами можно замаскировать декоративным джутовым или пеньковым шнуром, а снаружи, чтобы конопатка не выветривалась, следует прибить деревянные рейки или окрасить швы масляной краской. Если стены проконопачены на совесть, сруб после завершения работы становится выше на 12-15 см.
Сруб, выполненный из калиброванного бревна диаметром 20 см, изнутри обшивают и дополнительно утепляют: с внутренней стороны сруба укладывают пароизоляционную пленку, затем слой минеральной ваты и фольгу в качестве теплоотражающего элемента. Внешний слой обшивают вагонкой. Сруб из бревна диаметром 40 см обшивать изнутри необязательно, кроме помещения парильни.
При возведении сруба для бани можно использовать не бревно, а клееный брус (рис. 4.23). Этот материал изготавливается из деревянных ламелей, которые в заводских условиях по два-три склеиваются между собой и выглядят как цельный брус. Предварительно древесина, используемая для производства ламелей, равномерно просушивается, проверяется на наличие дефектов и режется на куски нужной длины (от 2 до 3 м). Отдельные доски сращиваются на микрошип, затем полученные ламели проходят обработку антисептиками, их обстругивают и при помощи прессов склеивают, соблюдая противоположное направление волокон. Поскольку процесс изготовления клееного бруса достаточно технологичен, стены из этого материала выходят более плотными и ровными, чем бревенчатые, лучше держат форму и не страдают от перепадов температуры и влажности. Их возведение гораздо проще, чем рубка из бревен, так как основные операции, включая контрольную сборку и маркировку деталей, делают еще на заводе. Таким образом, на месте сруб достаточно собрать, а углы и некоторые места стен укрепить по всей высоте металлическими стержнями (обычно из стали) или нагелями из древесины лиственных пород. Дополнительной наружной облицовки постройки из клееного бруса не требуют.
Рис. 4.23. Баня из бруса
Еще более удобен в использовании так называемый профилированный брус, также изготавливаемый на основе натуральной древесины. Он дешевле клееного и достаточно долговечен: даже в условиях неблагоприятного климата постройки из него способны прослужить более 100 лет! В основе производства этого материала лежит придание цельному брусу определенной формы. Баня из профилированного бруса очень быстро собирается и не требует дополнительной отделки, так как поверхность материала очень тщательно обстругана. Проконопачивать стены из бруса тоже не нужно – достаточно укладки ленточного утеплителя. Для дополнительной теплоизоляции углы бани прокладывают подушками из стекловаты. Уровень теплоизоляции бани, возведенной из профилированного бруса толщиной 15 см, будет соответствовать уровню теплоизоляции рубленой постройки из бревен диаметром 20 см.
Имеются у построек из бруса и недостатки. К ним можно причислить склонность к усадке и деформациям, гниению и поражению насекомыми. К тому же, если вы купили неподготовленный брус, то есть не имеющий заводских полостей для соединения, их придется вырезать на месте по специальному шаблону.
Несмотря на то что в некоторых случаях древесина перед продажей проходит антисептическую и противопожарную обработку, опасность гниения, возгорания и поражения бани насекомыми слишком велика, чтобы полностью надеяться на добросовестность производителя.
Перед гнилостными процессами наиболее уязвима древесина, лишенная поверхностного слоя. Кроме того, негативными факторами можно назвать любую положительную температуру ниже 50 °C, высокую влажность окружающего воздуха (от 80 до 100 %), влажность самой древесины, превышающую 15-20 %, и свободный доступ воздуха. Как видите, деревянный сруб так или иначе нуждается в специальной обработке, поскольку весьма затруднительно устранить хотя бы один из перечисленных факторов. Пользоваться загнившей баней и вовсе невозможно: плотность стен снижается многократно, а твердость – вообще в десятки раз. Некоторые разновидности гнилостных бактерий настолько агрессивны, что могут уничтожить прочнейшую дубовую доску толщиной до 5 см всего за месяц, причем иногда грибки заводятся в древесине еще на стадии сушки. Поэтому антисептическая обработка не терпит отлагательств, благо выбор современных составов достаточно велик.
Чаще всего антисептики выпускаются в виде жидких растворов или паст. Жидкость наносится на обрабатываемую древесину кистью, валиком или, что наиболее удобно, разбрызгивателем. Этот вариант подходит для достаточно сухой древесины, так как затрагивает только поверхностный слой. Для влажной древесины лучше применять пасты, которые при тщательном нанесении заполняют неровности, надежнее защищая материал. Что касается выбора активного компонента (химического вещества, которое и обеспечивает эффективность состава), то решающим фактором здесь является высокая токсичность к бактериям в сочетании с нейтральностью по отношению к самой древесине, металлическим деталям, человеку и домашним животным. Для защиты древесины от гниения часто применяются следующие растворимые в воде вещества: фторид натрия, кремнефтористый натрий в сочетании с фторидом натрия или кальцинированной содой, кремнефтористый аммоний. Иногда используются смеси веществ, например бура и борная кислота, хлористый цинк и хромпик (часто – с добавлением медного купороса). Следует учитывать, что последняя смесь негативно влияет на металлические детали, как и названный выше кремнефтористый аммоний.
На рынке существуют и более современные готовые составы, самыми эффективными среди которых можно назвать прозрачные грунтовки, декоративные окрашивающие средства различных оттенков, антисептики для борьбы с уже появившимися грибками, консервационные составы (их особенность заключается в том, что они не только борются с микроорганизмами, но и придают древесине огнестойкость).
Для нежилых деревянных строений иногда в качестве антисептической пропитки применяются не водорастворимые, а маслянистые смеси на основе керосина или мазута. Помните: как для бани, так и для остальных построек использовать такие составы противопоказано!
Если же вы опоздали и на поверхности уже готовой постройки увидели признаки поражения грибком, поступайте следующим образом: испорченный участок разберите, древесину сожгите и замените новой, предварительно пропитав землю под участком раствором хромпика на глубину около полуметра. Свежую древесину тщательно обработайте антисептическим составом.
Таким образом, применение антисептиков в сочетании с хорошей гидро– и пароизоляцией, а также с защитой древесины от соприкосновения с бетоном и землей позволяет решить проблему гниения и заражения грибками. Но существует еще одна опасность, характерная именно для деревянной бани: повышенная вероятность пожара. Поскольку функционирование бани связано с высокими температурами и использованием различных отопительных приборов, помимо соблюдения противопожарных правил во время проектирования и строительства, нелишней будет и обработка деревянных деталей постройки специальными составами, повышающими огнестойкость. Активные вещества, применяемые в производстве противопожарных пропиток, – бура, сернокислый, фосфорнокислый или хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий. Обработка ими древесины требует особой тщательности и соблюдения рекомендаций производителя, приведенных на упаковке. Древесина, пропитанная составом всего на 0,5 см, способна сопротивляться возгоранию в течение 30 минут.
Противопожарные составы для пропитки древесины называются антипиренами и делятся на несколько групп в зависимости от механизма воздействия на материал. При повышении температуры разные группы антипиренов способны:
образовывать на поверхности древесины пленку, не допускающую возгорания;
выделять особые газы, препятствующие доступу кислорода, активизирующего процесс горения;
обеспечивать защиту материала на всех этапах развития пожара.
Последняя группа защитных веществ, о которых хотелось бы сказать несколько слов, – средства для борьбы с насекомыми. Можно использовать масляные растворы инсектицидов или концентраты на основе органических растворителей. Пропитка деревянных конструкций бани (как и всех остальных построек на участке) одним из этих составов позволит защитить ее от муравьев, жуков-древоточцев и прочей подобной напасти на долгое время.
Древесина, при всех ее неоспоримых достоинствах, не является единственно возможным материалом для строительства бани. Вполне подходят, к примеру, кирпич и камень. Кирпичная или каменная баня простоит дольше деревянной, будет менее пожароопасной, правда, не такой теплой. Для стен можно использовать облегченный кирпич и камни с пустотами; технология кладки из этих двух материалов одинакова.
Неплохо зарекомендовал себя на строительном рынке такой материал, как арболит: его качества вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым к бане. Арболит представляет собой легкий бетон с добавлением вяжущего вещества и заполнителя. Он не подвержен гниению, пожаробезопасен, морозостоек. Плотность и прочность зависят от марки и количества используемого цемента, качества подготовки заполнителя и степени уплотнения массы в процессе твердения.
Из арболита можно возводить монолитные стены, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1-1,2 м. Можно изготовить опалубки из асбестоцементных листов или шифера и смазать их внутренние поверхности известковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены устанавливают листы опалубки на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов соединяют между собой распорками и закрепляют в вертикальном положении укосинами. Подготовленную массу укладывают в опалубку слоями высотой не более 50 см, каждый слой утрамбовывают.
В теплое время года на застывание арболита уходит двое-трое суток, в холодное – около недели. Снимая опалубку, болты осторожно выкручивают, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы между соседними участками стены выполняют в виде шпунтовых соединений.
Стены бань могут быть и каркасными. Данная технология позволяет использовать любые строительные материалы. На фундамент ставят каркас стен или целиком бани, а крышу и фундамент обшивают снаружи и изнутри. Полости наполняют теплоизоляционным материалом.
Кровля
Покрытие бани делается с чердаком (рис. 4.24) или без него (рис. 4.25). Выполняя чердачные перекрытия, к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего производятся из древесины хвойных пород. Потолок как в чердачном, так и в бесчердачном покрытии можно изготовить из любого материала с низкой теплопроводностью, лучше всего – из дерева с низким содержанием смолы. Можно сделать его панельным, настильным или подшивным.
Рис. 4.24. Чердачное покрытие крыши: 1 – пароизоляция; 2 – обшивка потолка; 3 – верхняя обвязка стен; 4 – балка чердачного перекрытия; 5 – карнизная доска; 6 – доска перегородки; 7 – водоизолирующий слой; 8 – настил из досок; 9 – стропила; 10 – скоба; 11 – покрытие утеплителя из горбыля; 12 – утепляющая засыпка; 13 – шифер; 14 – обрешетка крыши; 15 – покрытие утеплителя из шифера; 16 – подстропильный брус; 17 – покрытие утеплителя из несгораемых плит; 18 – обшивка стен
Рис. 4.25. Бесчердачные крыши: а – односкатная панельная крыша; б – двускатная панельная крыша: 1 – каркас панели перекрытия; 2 – нижняя обшивка из досок; 3 – пароизоляция; 4 – верхняя обшивка; 5 – водоизоляция; 6 – утеплитель; 7 – теплоизолирующая прокладка; 8 – стеновая панель; 9 – связующие доски; 10 – карниз; 11 – промежуточный брус каркаса; 12 – стойка; 13 – коньковый брус-низ; 14 – коньковый брус-верх; 15 – кровельная сталь (жесть)
Крыша бани выполняется односкатной или двускатной. Уклон рассчитывается с учетом нагрузки возможного снежного покрова. Типовые решения можно найти в СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология». Без расчета допускается использовать балки и несущие стропила сечением 50150 мм, если длина пролета составляет не более 3 м. Главный несущий элемент скатных крыш – стропила. От количества пролетов в крыше и ее величины зависит вид стропил. Все элементы висячих стропил должны быть прочно соединены между собой, так как эта конструкция опирается лишь на две крайние опоры. Для стропил применяются брусья из просушенной, хорошего качества древесины хвойных пород. Дощатые стропила крепят гвоздями.
Что касается вида покрытия, то выбор достаточно широк и зависит от разных факторов, в первую очередь, от района строительства (климат диктует мощность теплоизоляции), от уклона крыши и от финансовых возможностей. Для покрытия крыши применяются кровельная сталь, толь, рубероид, асбестоцементные плитки, шифер.
Из перечисленных материалов оптимальным вариантом является листовая сталь толщиной 0,5-1 мм, оцинкованная или без покрытия (черная), хотя она достаточно дорога и сложна в изготовлении.
Основные достоинства металлической кровли – возможность использования в конструкциях сложных геометрических форм, легкость, пожаробезопасность и долговечность, причем оцинкованная сталь долгвечнее черной и при надлежащем уходе служит 25-30 лет.
Минимальный угол наклона металлической крыши – 20°.
Основанием под нее являются обрешетка из брусков сечением 5050 мм или доски толщиной не менее 5 мм. Максимальное расстояние между брусками или досками – 200 мм.
Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100-120 мм. При длине листа 1420 мм расстояние между лежачими фальцами – 1370-1400 мм. Иногда под стальную кровлю кладут сплошную обрешетку с настилом из рубероида. Этот материал впитывает водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, и защищает сталь от ржавчины.
После завершения монтажа стальную кровлю покрывают масляной краской. В ходе эксплуатации с поверхности кровли следует регулярно удалять пыль и грязь, которые задерживают влагу и вследствие этого вызывают коррозию. При нагревании солнечными лучами стальная кровля и нанесенная на нее краска расширяются неравномерно. Из-за этого слой краски постепенно растрескивается, в трещины попадает влага, и сталь начинает ржаветь. При обнаружении участков с потрескавшейся краской необходимо не откладывая в долгий ящик зачистить поврежденные места мягкой стальной щеткой, удалить грязь и закрасить их масляной краской в один или два слоя.
Кстати, при настиле крыши стальными листами, ее последующей окраске и ремонте надевайте обувь на резиновой подошве: она не скользит по кровле и не наносит ей вреда. Во время работ для собственной безопасности привязывайтесь крепкой веревкой за стропила, используйте переносные стремянки-трапы, которые следует зацеплять за обрешетку с помощью крючков.
Профнастил – профильные листы из оцинкованной стали – наиболее популярный вариант стального кровельного покрытия. Различают три типа профиля кровельных листов: трапецеидальный, коробчатый и волнистый.
Кровлю из профнастила монтируют следующим образом. Листы накладывают с напуском. В поперечном направлении достаточно напуска в 5-12 см, а в продольном – 12-20 см. К деревянным балкам профнастил крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами. К металлическим стропилам листы прикручивают болтами с головкой-крюком. Конек кровли покрывают специальным профилированным колпаком из листовой стали. Отверстия для болтов или шурупов делают с запасом, чтобы компенсировать температурные деформации.
Еще один весьма распространенный в кровельном деле материал – асбестоцементные волнистые листы, то есть обычный шифер (рис. 4.26). Шиферная крыша получается легкой, долговечной и недорогой, к тому же она не требует ухода. Этот материал лучше всего подходит для крыш с уклоном от 20 до 45°.
Рис. 4.26. Шифер
Основанием под шиферную крышу служит деревянная обрешетка. Первый лист шифера укладывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза. При этом обрезка углов не требуется. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью с диаметром сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя сверлят отверстие на расстоянии 80-100 мм от нижней кромки. Лист прибивают к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя или рубероида, не добивая гвоздь на 2-3 мм. Далее кладут второй лист продольного ряда, точно подгоняют его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа в середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3-4 мм. Аналогично обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.
Крыть крышу шифером можно двумя способами:
со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда;
с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше.
Для укладки первым способом заготовляют необходимое количество листов, обрезая их на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на скате в горизонтальном направлении получается ступенчатой. При втором способе в листах обрезают только углы и линия стыковки листов на скате по продольным кромкам получается прямой.
Шифер хорошо переносит окраску, так что крыша из него может быть любого цвета.
В современном строительстве обычный шифер постепенно вытесняется более новым материалом, напоминающим его внешне. Речь идет о еврошифере (другое название – ондулин), который тоже представляет собой гофрированные листы. Евро-шифер производится путем пропитывания стекловолокна или картона битумом в условиях высокого давления и температуры. В битумную массу добавляют красящие пигменты и стабилизаторы цвета, что придает материалу различные оттенки. После этого листы покрывают с внутренней стороны защитным полимером, а с лицевой – защитно-декоративным красочным слоем на основе винил-акрилового полимера и светостойких пигментов.
Еврошифер не содержит опасного для здоровья асбеста, не поддается коррозии и не гниет, выдерживает как нагрев до +110 °C, так и низкие температуры. Обычно производители гарантируют службу еврошифера в течение 15 лет и более.
Недостаток всех волнистых кровельных материалов – необходимость стыковки листов в местах сложных примыканий (коньки, разжелобки и т. д.) – у еврошифера с лихвой компенсируется аксессуарами и элементами, с помощью которых можно выполнить все нужные уплотнения. Благо на рынке можно приобрести аксессуары под любой цвет волнистого материала.
Для изготовления фальцевых кровель применяется кровельная медь, срок службы которой исчисляется даже не десятками, а сотнями лет. В течение длительного времени после монтажа наблюдается естественное изменение окраски поверхности медной кровли. В первый год медь из красноватой становится сначала коричневой, а затем матово-черной – это цвет естественных окислов меди (патина). Через 15-20 лет окислы меняют свой цвет на малахитово-зеленый. Патина является естественным защитным покрытием меди, предохраняющим от коррозии и порчи.
Самый известный в мире кровельный материал – черепица, сочетающая в себе такие качества, как долговечность, дешевизна, простота укладки и ремонта (рис. 4.27). Наряду с натуральной черепицей к данной группе материалов относятся цементно-песчаная и полимерная черепица, а также металлочерепица. Последней мы уделим особое внимание, но сначала поговорим о классике.
Классическая керамическая черепица изготавливается из глины. В настоящее время выпускается черепица трех типов: плоская, волнообразная и желобчатая. Современный рынок предлагает огромное разнообразие форм, цветов и покрытий: традиционное натуральное, благородное ангобированное, яркое, переливающееся на солнце, глазурованное. Абсолютная герметичность этого кровельного материала достигается наличием двойного замка – вертикального и горизонтального, что имеет огромное значение для сурового российского климата.
Рис. 4.27. Черепица
Натуральная черепица – престижный и надежный кровельный материал. Основными ее преимуществами можно назвать:
морозостойкость и огнеупорность, а также высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
способность медленно нагреваться и так же медленно остывать;
антистатичность;
высокий уровень шумопоглощения;
простоту монтажа, в том числе крыш сложной конфигурации;
долговечность (срок службы – более 100 лет).
Цементно-песчаная черепица изготавливается из смеси цемента и кварцевого песка и окрашивается пигментом – окисью железа. Эта разновидность характеризуется стойким, невыгорающим цветом, морозостойкостью, обеспечивает высокий уровень гидро-и звукоизоляции. Срок эксплуатации данного материала – более 100 лет. Следует отметить, что, в отличие от других разновидностей, прочность цементно-песчаной черепицы со временем увеличивается, так как материал содержит в своем составе портландцемент.
По форме черепица бывает:
штампованная;
ленточная с загнутым краем (наиболее распространенная);
ленточная с двойным загнутым краем (выпускается двух типов: «противень» и «бобровый хвост»);/p>
простая (за желоб цепляется одно ребро);
сложная (зацепление происходит двумя или более ребрами).
Монтаж черепицы ведется по обрешетке, для которой применяют рейки сечением 5050 или 6040 мм. Конек и наклонные ребра выкладывают черепицей специальной формы – желобчатой. Ендовы, разжелобки и примыкания к стене закрываются листовой оцинкованной сталью, которую крепят кляммерами к основанию. Вокруг трубы обустраивают так называемую выдру – воротник из цементно-песчаного раствора.
Полимерпесчаная черепица изготавливается из полиэтилена и песка. Полученный после спекания материал характеризуется повышенным уровнем прочности. Элементы такой черепицы при формовке приобретают сложный рельеф, что обеспечивает герметичность при монтаже. В отличие от керамической и цементно-песчаной черепицы, полимерпесчаная лишена хрупкости, не раскалывается и не повреждается при транспортировке и монтаже, легко поддается механической обработке. Кроме того, покрытие считается экологически чистым и пожаробезопасным, не накапливает статическое электричество и не требует дополнительных эксплуатационных расходов: его не надо красить, оно легко моется и чистится, в течение десятилетий не требует ремонта. Срок службы такого материала составляет около 50 лет.
Полимерпесчаная черепица вдвое легче аналогов, выпускается в виде более крупных плиток (на 1 м2 покрытия требуется 9 штук), допускает применение простой обрешетки. Все это значительно облегчает монтаж кровли.
Гибкая (битумная) черепица состоит из гибких резинобитумных пластин, которые сверху покрываются минеральной крошкой различных цветов. Используется такой материал для крыш, имеющих уклон не менее 12°. Нижняя поверхность черепицы покрыта клейким веществом, что облегчает монтаж. Дополнительно требуются простейшие крепежные материалы – по 4 гвоздя на одну черепичную пластину. Кровля из гибкой черепицы отличается прочностью, водонепроницаемостью, хорошими звукоизоляционными свойствами, стойкостью к поражению грибком и мхами. Срок службы – более 60 лет. Отмечу, что при монтаже такой черепицы требуется создание абсолютно ровного основания из сплошной обрешетки или настила ОСБ-фанеры, а также особый температурный режим – не ниже +5 °С.
Металлочерепица – лидер по популярности среди всех современных кровельных материалов (рис. 4.28). Внешне она больше других напоминает традиционную натуральную черепицу. По сути, металлочерепица – просто разновидность профнастила. Это листы, выполненные из оцинкованной стали толщиной 0,4-0,7 мм. Листы покрываются слоем цинка или сплава алюминия с цинком (алюцинк), затем пассивируются. Верхний слой представляет собой высокопрочное, устойчивое к деформациям декоративное полимерное покрытие, которое обеспечивает стойкость к атмосферным воздействиям и многообразие расцветок. Рельеф металлочерепицы повторяет рельеф классической керамической черепицы, обеспечивая дополнительную механическую прочность.
Рис. 4.28. Металлочерепица
Долговечность металлочерепицы сопоставима с натуральным аналогом: минимальный гарантийный срок службы – 15 лет, а некоторые разновидности обеспечиваются 50-летней гарантией.
Укладка металлочерепицы не представляет сложности. Этот материал как минимум в 10 раз легче натуральной черепицы, 1 м2 которой весит 40-50 кг. Из этого следует, что и от стропильной системы, и от самих стен не требуется особая прочность, а значит, они могут быть гораздо менее дорогими. Настилать металлочерепицу можно непосредственно на старую деревянную обрешетку, избегая прямого контакта оцинкованной стали и битума, чтобы не появилась коррозия.
Металлочерепица обладает высокой теплопроводностью. В результате перепада температур с внутренней стороны может образовываться конденсат, который, накапливаясь, приведет к коррозии и повреждению покрытия. Для кровли из металлочерепицы рекомендуется использовать специальные антикон-денсатные пленки, выполненные на основе полипропиленовой ткани.
В подкровельном пространстве следует устраивать хорошую естественную вентиляцию – между гидроизоляцией и утеплителем, а также между гидроизоляцией и кровлей оставлять воздушные каналы шириной около 5 см. Чтобы они не были замкнуты, необходимо создать небольшой холодный чердак в приконьковой зоне стропильной конструкции. Существуют также специальные материалы, упрощающие устройство вентиляции, например супердиффузные мембраны, которые укладываются прямо на утеплитель.
Для крепления металлочерепицы применяют целую линейку специальных крепежных изделий; чаще всего используется кровельный саморез. Лист металлочерепицы крепится через низ волны, поэтому достаточно, чтобы длина самореза была 28 мм.
Композитная черепица представляет собой многослойное кровельное покрытие, выполненное на основе высококачественного стального листа толщиной 0,5 мм, покрытого с обеих сторон слоем алюцинка толщиной 2 см. Сплав алюминия и цинка, сочетающий свойства обоих элементов, позволяет защитить кровельное покрытие от коррозии и обладает уникальным свойством катодной защиты обрезного края.
Лицевая сторона композитной черепицы покрыта гранулами натурального камня, которые создают декоративный эффект фактуры натуральной кровли, а также служат надежным барьером от ветра и дождя и хорошим звукоизолятором. Композитная черепица имеет небольшой вес, разнообразна по цветовым оттенкам и форме, не блестит на солнце. Ее листы отличаются небольшими размерами (4151330 мм), что практически исключает отходы и упрощает монтаж. Простое фальцевое соединение обеспечивает герметичность кровли, благодаря чему материал рекомендуется использовать при уклонах крыши от 18°. Срок службы композитной черепицы более 50 лет, а гарантия на покрытие составляет 15 лет.
Гораздо более скромными материалами, используемыми для кровли бани, зато недорогими и простыми в применении являются рубероид и толь. Рубероид, уложенный в несколько слоев с соблюдением технологии, прослужит не меньше, чем сталь, а обойдется значительно дешевле (рис. 4.29). Он подходит для крыш с любым углом уклона, даже нулевым. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев материала, на средних (20-40°) – трех, при малых уклонах (5-15°) необходимо четыре слоя.
Рис. 4.29. Крыша из рубероида
Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание, лучше в два слоя. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, затем по нему под углом 30-40° настилают сплошным слоем узкие сухие доски толщиной 15-25 мм. Работу выполняют в сухую, теплую и безветренную погоду.
Рулоны рубероида перед укладкой перематывают обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, а для наружных требуется бронированный рубероид – материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.
При всех перечисленных достоинствах у крыши из рулонных материалов имеется один, но весьма существенный недостаток: вспыхивает она как свечка!
Пол и потолок
Если баня бревенчатая, черный пол в ней лучше всего делать из обструганных досок. Преимущества такого настила – упругость и бесшумность.
Доски настилаются сердцевиной вверх на лаги, которые укладываются через каждые полметра по балкам нижнего венца сруба. Прибивается только каждая из пяти-шести досок; окончательная прибивка производится спустя год, когда закончится усушка дерева. Все элементы пола покрываются антисептиком.
Даже при соблюдении технологии работ с деревом пол из него может растрескаться и образовать щели, поэтому иногда пол укладывают по грунту. На песчаную подсыпку кладут армированную стяжку, на нее – утеплитель (например, пенопласт), далее – по аналогии с деревянным полом.
При любой технологии устройства пола в нем необходим водоотвод. Поверхность пола должна иметь уклон в середине или с одной стороны. В этом месте устанавливают решетку, а под ней делают углубление для сточных вод, которые оттуда отводятся в отстойник или канализационную сеть. Сначала сооружаетс отстойник, а уж затем настилается пол.
Пол в парильне и моечной начинают делать после устройства фундамента для печи.
Белый пол может быть как деревянным, так и из другого материала, например из кафельной плитки или бетона. Выбор в пользу кафеля можно сделать только потому, что деревянный пол в бане нельзя покрывать краской и водоотталкивающими веществами. Это значит, что он постоянно будет подвергаться воздействию воды и может покрыться плесенью.
Если же используется кафель с противоскользящим покрытием, предназначенный именно для пола, то с ним проблем обычно не возникает: он хорошо держит тепло, легко моется и быстро сохнет.
Еще один материал, пригодный для устройства пола в бане, – бетон. Особенно удобен бетонный пол в моечной и парильне, только нужно настелить на него деревянные решетки.
Пол в предбаннике желательно хорошо утеплить.
Утепления требует и потолок. Обычно в качестве утеплителя применяется минеральная вата.
Внутренняя отделка
Внутреннюю обшивку помещений бани принято выполнять из древесины, причем выбор породы – дело весьма индивидуальное (рис. 4.30). Наиболее востребованна всегда была осина, но вопрос о ее преимуществах довольно спорный. Осину приходится тщательно отбирать, так как идеально ровные стволы у этой породы деревьев практически не встречаются, да и сушится осина долго.
Лучше всего для отделки бани подходят лиственница и сосна. Смешивать в одной постройке древесину лиственных и хвойных пород не стоит – выбирайте что-либо одно. Если позволяют финансовые возможности, можете обратить внимание на африканское дерево абаши или дуб. Главное – поверхность древесины должна быть гладкой, в ином случае неприятности в виде заноз гарантированы. Не используйте в интерьере парной смолистое дерево и металлические предметы – опять же ради собственного комфорта. Внутренняя дверная ручка тоже должна быть деревянной.
Рис. 4.30. Банное помещение, обшитое деревом
Предотвратить потемнение дерева под воздействием влаги и копоти помогут специальные лаки, только они должны быть высококачественными.
Подставки, скамейки, полки часто делают из липовых досок (рис. 4.31). Из хорошо обработанных осины и березы можно получить отличный материал для оформления стен, пола, потолка.
Вообще же в бане применимы любые материалы, обладающие достаточной прочностью, пористостью, плотностью и способностью удерживать тепло. И конечно же, необходимое условие – экологичность материалов.
Ниже приводится расчет стоимости строительных материалов для бани размерами 37 м (табл. 4.1).
Рис. 4.31. Скамейка в бане из липовой доски
Таблица 4.1. Расчет стоимости строительных материалов для бани размерами 37 м
Сауна
Особенности устройства сауны
Если по каким-либо причинам вы не можете или не хотите заниматься строительством бани, не забывайте, что существует более дешевая и простая альтернатива – сауна. В отличие от бани, она не занимает много места. Распространено мнение, что сауна дает только сухой пар. Это не совсем так: современное оборудование дает возможность регулировать не только температуру, но и влажность.
В частном загородном коттедже обогревать сауну можно дровами, газом, электричеством или дизельным топливом (рис. 4.32). Для отделки применяется пластик, а также древесина различных пород. Только учтите, что сосна и ель при нагревании выделяют смолу. Нельзя сказать, что это вредно, но есть определенные неудобства: древесина становится клейкой и оставляет следы на теле и одежде.
Чтобы древесина не разрушалась в условиях высокой влажности, ее покрывают олифой. А вот применение лака недопустимо: в нем содержатся вредные вещества, да и дерево становится неприятно скользким на ощупь.
Рис. 4.32. Печь-каменка для сауны: 1 – заслонка; 2 – дверца для загрузки камней; 3 – канал для поступления воздуха; 4 – жарочный настил; 5 – зольник; 6 – дымоход
Обшие правила установки сауны
Проще всего монтировать сауну в отдельном помещении. Если же конструкция будет занимать лишь часть помещения, необходимо, чтобы одна из стен была несущей. Если какая-нибудь стена сауны окажется наружной, то потребуется установка вентиляции, так как большая разница внутренней и наружной температур спровоцирует возникновение конденсата. Вентиляция делается в виде решетки размером около 6060 мм, установленной на брусках или дощечках, которые прибиваются к стене.
Работы по установке сауны проводятся в определенной последовательности. Сначала сооружается каркас, затем прокладывается электропроводка, выполняются теплоизоляция, обшивка внутренних поверхностей, монтаж лавок и электрооборудования, в конце устанавливается фурнитура.
О теплоизоляции в сауне стоит сказать отдельно, поскольку от качества выполнения этой работы зависит, собственно, качество всей конструкции. Итак, термоизоляция в сауне делается трехслойной. Для внешнего слоя можно использовать рулонный пергамин. Технология его укладки следующая: рулон прикладывают к стене, проделывают в нем несколько отверстий и вставляют в них пробки из дерева. После этого рулон раскатывают по поверхности внахлест (около 15 см), двигаясь сверху вниз. Распределенный материал фиксируют гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Затем на пергамин мелом наносят горизонтальные линии:
первую – на расстоянии 5 см от пола;
вторую – на расстоянии 50 см от пола;
третью – на расстоянии 1 м от пола;
четвертую – на равном расстоянии от третьей и пятой;
пятую – на расстоянии 4 см от потолка.
По меловым отметкам в теплоизоляционном материале проделывают крепежные отверстия на расстоянии 40-50 см друг от друга. Затем в них забивают дюбели или деревянные пробки, прикрепляя каркас.
Кроме пергамина, в качестве теплоизоляционного материала можно использовать огнеупорную базальтовую минеральную вату, но только не пенопласт или обычную минеральную вату. Внутренняя сторона теплоизоляционного материала для паро-изоляции покрывается алюминиевой фольгой.
Обвязочные детали устанавливаются в определенной последовательности: сначала верхняя доска, затем доска на высоте 1 м от уровня пола и наконец остальные бруски в произвольном порядке. Бруски, расположенные посередине, должны быть наиболее толстыми и надежными, так как именно на них крепятся лавки. Учтите, что при устройстве сауны в помещении малого размера (например, на месте кладовой) вся обвязка монтируется на стенах.
Установка сауны в отдельном помещении достаточно большой площади имеет свои особенности и проводится в следующем порядке.
1. В намеченных углах помещения с креплением к полу устанавливаются вертикальные деревянные стойки шириной 80-100 мм и высотой на 5 см выше уровня верхней обвязки.
2. В полу проделываются два отверстия для капроновых дюбелей.
3. В торец вертикальной стойки на глубину 1-2 см вбиваются два металлических штыря или гвозди без шляпок так, чтобы они входили в ее отверстия (при установке на полу).
4. Проверяется вертикальность установки при помощи уровня (отвеса).
5. Стойки фиксируются с помощью доски: ее кладут плашмя на их верхние торцы и закрепляют. Эта соединительная доска становится частью полочных досок.
В каркасе необходимо установить крепежные элементы для нагревателя (вертикальные вставки) и вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах нужно делать врезными.
Потолок и дверь
Оптимальная высота потолка сауны – около 2 м. Для большей устойчивости при обшивке вагонкой каркас потолка выполняется из широких досок, расположенных параллельно боковым стенкам сауны и друг дугу на расстоянии 40-50 см. Правильность (горизонтальность) установки потолка проверяется при помощи уровня. Потолочные материалы крепятся к потолку помещения посредством термоизоляционного материала и соединяются с каркасом стен.
Дверная коробка прикрепляется к двум стойкам при помощи шурупов. Для крепления вагонки над коробкой устраивают горизонтальную перемычку.
Чтобы зрительно увеличить пространство, можно использовать для сауны стеклянную дверь.
Монтаж и установка лавок
Каркас лавок делается из деревянных брусков минимальным сечением 5090 мм или из сдвоенных досок. Они закрепляются на стене, противоположной двери, на уровне средней (третьей) обвязки. Бруски прикрепляют горизонтально по всей ширине стены с помощью шурупов размером 100-120 мм. Шурупы вкручивают через каждые 40 см, слегка «утапливая» шляпки. Место завинчивания закрывается деревянной пробкой при помощи клея с затиранием торца пробки.
В качестве материала для лавок используются деревянные доски с минимальным сечением 3090 мм. Укладка может быть как продольной, так и поперечной. Длина продольных досок должна соответствовать ширине сауны, длина поперечных досок – ширине настила. Настил должен легко сниматься. Наименьшая ширина настила верхней лавки – 80 см, а наименьшая ширина настила нижней лавки – 40-50 см. После укладки настила каркас лавки закрепляют при помощи поддерживающей рейки. Длинные лавки можно сделать с применением вертикальной стойки, которую тоже изготавливают из бруса или сдвоенных (например, уголком) досок.
В последнюю очередь устанавливают декоративные задвижки вентиляционных отверстий, часы, градусник, дверные ручки.
После завершения работ по устройству сауны все внутренние деревянные поверхности зачищают наждачной бумагой, а затем тщательно протирают влажной тряпкой без использования моющих средств.
Обшивка
Обшивку сауны начинают с потолка. Если он не монтировался непосредственно к потолку помещения, то его внутреннюю поверхность покрывают алюминиевой фольгой для пароизоляции.
Фольгу крепят под прямым углом к доскам каркаса внахлест на 10-15 см.
Отделку вагонкой выполняют с помощью потайных гвоздей, двигаясь по направлению от двери.
Материал для термоизоляции накладывают поверх пароизолятора (фольги) с внешней стороны потолка. В качестве утеплителя применяют огнеупорную вату различной обработки (например, базальтовую или минеральную). Поверх кладут слой пергамина. Затем производится облицовка отделочными материалами. Между утеплителем и вагонкой необходимо оставлять воздушный зазор около 10 мм.
Стены парной, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как и потолок.
При облицовке внутренней части стены в местах выхода электропроводки сначала проделывают в доске отверстие диаметром, соответствующим диаметру металлического цилиндра для проводки, затем помещают в него металлический цилиндр и наконец фиксируют доску вагонки.
Между стенами и потолком вагонку прибивают без плинтусов «в руст», то есть так, чтобы образующиеся канавки совпали с канавками вагонки. При этом следует создать вентиляционный поток. Для этого нижнюю доску вагонки нужно не доводить до пола на 20-30 мм. Эта щель и будет создавать вентиляционный поток.
Монтаж электрооборудования
Прежде чем приступить к монтажу электрооборудования в сауне, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, так как любая погрешность может привести к опасным последствиям.
В первую очередь выбирается место для электронагревателя. Осветительные приборы могут размещаться в произвольных количестве и порядке. Если сауна небольшая, достаточно двух осветительных приборов мощностью 60 Вт. Самое удобное место их расположения – по обе стороны от верхней лавки. Это создаст равномерное мягкое освещение.
Провода нужно вести по внешней стороне каркаса, в самом нижнем его месте. Проводку следует тянуть через металлический цилиндр, закрепленный на элементах каркаса. Монтаж электропроводки в сауне должен осуществляться с соблюдением таких условий:
отсутствие повреждений проводки в каркасе;
достаточная длина свободных концов проводов для подключения осветительных приборов;
параллельное соединение светильников через выключатель (фаза – от нагревателя);
натяжка осветительных (силовых) кабелей к нагревателю через металлические цилиндры с окончанием в нагревательной панели.
Окончательная установка электрооборудования производится только после завершения обшивки и монтажа лавок.
1. В стену вкручиваются шурупы для нагревателя (соответственно отверстиям в панели нагревателя). Расстояние от нижней части нагревателя до пола – 15-20 см.
2. Устанавливается ограждение. В качестве материала подойдет обрезь вагонки любой формы. Деревянные элементы должны находиться на расстоянии не менее 10 см от нагревателя; расстояние над ТЭН – не менее 2 см.
3. Между ТЭН укладываются камни с максимальной плотностью.
4. На вагонке закрепляются осветительные приборы и выключатель. Металлический цилиндр обрезается (уровень линии среза должен быть меньше линии уровня вагонки).
5. Закрепляются с помощью шурупов вентиляционные задвижки, градусник (гигрометр), песочные часы и другие элементы декора.
Подготовка к эксплуатации
Первое включение готовой к эксплуатации сауны производят при температуре +50 °С. При этом дверь и задвижки открывают настежь.
В первый день включения рекомендуется поддерживать в сауне температуру до +60 °С в течение 4 ч.
На второй день температуру увеличивают до +90 °С, время работы остается прежним.
На третий день на 3 ч устанавливают температуру +100 °С, затем ее можно довести до максимальной и поддерживать в течение 30-40 мин, подливая в каменку горячую воду.
На четвертый день сауна полностью готова к постоянной работе.
Важно установить комфортную и безопасную для здоровья температуру. Так, оптимальная температура для парной – от +50 до +55 °С. В комнате для мытья должно быть прохладнее – около +40 °С. А наиболее приемлемая температура в раздевалке – около +21 °С.
Бассейн
Особенности проектирования и строительства стационарных бассейнов
Читать бесплатно другие книги:
