Благоустройство территории вокруг коттеджа Казаков Юрий
Сделать на собственном участке бассейн – задача, конечно, нелегкая, но вполне осуществимая. Самой сложной конструкцией является стационарный бассейн достаточно больших размеров и глубины (рис. 4.33). Строительство такого бассейна требует много временных и материальных затрат, но водоем получается прочным и удобным. Пожалуй, с него и начнем.
Итак, стационарный бассейн может быть как открытым, то есть расположенным во дворе, так и закрытым. Открытый бассейн – настоящее воплощение мечты, ведь он радует глаз, украшая собой участок. Сооружения закрытого типа, в свою очередь, проще в уходе: их не придется очищать от уличной пыли, грязи, листьев и насекомых.
Приступать к строительству бассейна, как и любой другой постройки, нужно с проекта. Основой для него станут продуманные заранее параметры: место, размер, глубина, форма и т. д.
Рис. 4.33. Бассейн
Размеры зависят от того, сколько человек одновременно будут находиться в воде (как правило, на одного купающегося должно приходиться не менее 7 м2 поверхности воды), а глубина – от целей использования: для купания достаточно 1,5-2 м, а вот прыжки с вышки допустимы только при глубине от 2,7 до 5 м в зависимости от ее высоты. Можно проектировать бассейн с варьируемой глубиной, что сделает удобным и безопасным купание и взрослых, и детей, или с профильным дном, когда глубина с разных сторон различная.
На участке, где вы собираетесь строить стационарный бассейн, необходимо провести самые тщательные и профессиональные геологические изыскания. Следует точно ыяснить особенности грунта и глубину залегания грунтовых вод. Некоторые нюансы проекта также определяются рельефом и преимущественным направлением ветров: лучше, когда по длине бассейн расположен вдоль направления ветра – так поверхность воды будет выглядеть более гладкой. Кроме того, нужно учесть близость больших деревьев, имеющих развитую корневую систему, наличие или отсутствие вблизи подземных коммуникаций, возможность подсоединения к водопроводу и электросети.
Определите, из какого источника будет заполняться бассейн и куда сливать воду на зиму.
Для бассейна любого типа требуется рытье котлована. В зависимости от проектируемой формы роют прямоугольный, круглый или овальный котлован, а вот дальнейший ход работ различен.
Наиболее проверенный временем вариант – бетонный бассейн. Он имеет много достоинств: может устанавливаться на грунтах практически любого качества, позволяет воплотить любую геометрическую форму, долговечен (срок службы при грамотной закладке и правильной эксплуатации – около 50 лет). Котлован под такой бассейн роется немного глубже, чем планируемая глубина самой конструкции. На дне готового котлована насыпается щебеночное покрытие и устраивается подбетонка. Затем чаша бетонируется монолитным способом слоем около 30 см или больше. Бетонирование должно производиться с использованием несъемной опалубки, так как эта технология помогает сократить сроки работ и к тому же увеличивает надежность конструкции в процессе эксплуатации.
Забетонированная чаша покрывается декоративной отделкой (это может быть плиточная или мозаичная облицовка) (рис. 4.34), а затем выполняется поверхностная или проникающая гидроизоляция. Самый дешевый способ изоляции – окраска. Упростить процесс гидроизоляционных работ может использование специальной водонепроницаемой пленки «лайнер». Она удобна в применении, достаточно долговечна (срок службы – около 10 лет), эстетична. При необходимости ее легко снять и заменить новой.
Рис. 4.34. Декоративное покрытие дна бассейна, выполненное из плитки
Самый простой в строительстве бассейн – секционный. Кроме того, такая конструкция быстро возводится и достаточно экономична, поскольку не требует большого количества рабочих рук и тяжелой техники. Чаша секционного бассейна монтируется из отдельных панелей (секций), изготовляемых из листов гофрированной стали, пластика, ламинированного дюраля или обработанного особым способом дерева с защитной пленкой. Требуемая при сооружении бассейна высокая механическая прочность достигается усилением панелей ребрами жесткости. Для скрепления панелей между собой используются фурнитура, клеящие составы и особые замки. Швы между панелями герметизируются ПВХ-пленкой толщиной 1-2 мм.
Конструкция панелей позволяет изготовить чашу практически любой формы. В зависимости от объема чаши и наличия контрфорсов стенки бассейна снаружи выполняются толщиной от 20-35 см. После сборки стенок сооружается дно нужного рельефа, обязательно с откосами и ямой. Дно бетонируется.
Ограничения, связанные со строительством секционного бассейна, обоснованы глубиной залегания грунтовых вод. Стенки секционного бассейна нуждаются в полном или частичном заглублении по высоте – от 1,30 до 2,7 м, и на тех участках, где грунтовые воды поднимаются выше, чем на 3 м от поверхности, а почва болотистая, лучше устраивать бассейны других типов.
Впрочем, иногда имеется возможность для отвода грунтовых вод с участка.
При соответствующем уходе секционный бассейн может прослужить не один десяток лет.
Еще одна технология строительства бассейна основана на использовании для чаши металла или пластика (такая чаша называется «кессон»). Металлические и пластиковые бассейны обходятся дорого, зато могут быть устроены на сложных основаниях: на сыпучих грунтах или в местах высокого залегания грунтовых вод. Современные разновидности пластика, применяющиеся в производстве кессонов, отлично выдерживают низкие температуры и очень пластичны, что позволяет придавать чашам самые разнообразные геометрические формы.
Установку кессонного бассейна, как и любого другого, начинают с котлована. На дно готового котлована укладывают тяжелую железобетонную плиту, а поверх ее ставят чашу. Зазоры между стенами котлована и кессоном заливают бетонной массой, а изнутри чашу оштукатуривают, покрывают слоем гидроизоляции, облицовывают плиткой, мозаикой или оклеивают специальной пленкой.
Кессонные бассейны не только надежны, но и выигрывают по сравнению с бассейнами других типов в эстетическом плане.
Оборудование для стационарных бассейнов
После того как чаша готова, можно приступать к монтажу оборудования, необходимого для функционирования бассейна. Стационарные бассейны оборудуются узлами обеспечения, которые осуществляют подачу и слив воды, поддерживают ее качество.
Основной элемент, требующийся для работы бассейна, – фильтровальная установка. Наиболее часто используемый фильтровальный материал – песок специально подбираемой зернистости и без глинистых включений. Также неплох многослойный фильтр, состоящий из разных минералов различной зернистости (например, угольный антрацит в сочетании с кварцевым песком и гранулятом барита). Иногда для фильтрации воды в бассейне применяется так называемая инфузорная земля (диатомит). Это осадочная порода, состоящая из кремнистых скелетов микроскопических водорослей. Диатомит тонким слоем насыпается на пористое основание и по мере необходимости заменяется.
Мощность фильтра зависит от объема воды в бассейне. Для домашнего бассейна обычно бывает достаточно одного фильтра, эффективность работы которого нужно периодически проверять.
Каждый из описанных выше фильтров задерживает механические загрязнения воды, а для борьбы с органическими веществами, водорослями и микроорганизмами необходимы химические средства. Сравнительно недорогой и довольно эффективный способ химической очистки – хлорирование. Утверждение, что хлор вреден, имеет под собой основания, но, поскольку в бассейне не проводят сутки напролет и воду из него не пьют, соединения хлора вряд ли нанесут организму купальщика вред. Если вы придерживаетесь на этот счет другого мнения, замените хлорирование озонированием или ультрафиолетовым излучением. Оба метода основаны на эффекте химического разрушения молекул вредных веществ. Если применять эти методы в комплексе, можно добиться достаточно высокого уровня очистки воды. Кроме того, именно озонирование придает воде неповторимый бирюзовый оттенок, который можно увидеть в аквапарках или бассейнах фешенебельных отелей.
Еще один прибор, необходимый при эксплуатации бассейна, – фильтр обезжелезивания. При концентрации в воде железа свыше 0,3 мг/л (нормы СанПиН) она нуждается в очистке, так как избыток данного химического элемента портит и воду, и трубы. Корпус фильтра для обезжелезивания обычно представляет собой очень прочный стеклопластиковый баллон, футерованный пищевым полиэтиленом. В качестве засыпки используется измельченный глауконит, покрытый слоем оксида марганца и имеющий окислительную способность. Химическая реакция, которая происходит между этим веществом и железом, содержащимся в воде, и лежит в основе очистительной функции фильтра.
Восстановление окислительного действия фильтра достигается применением обычной марганцовки.
В разных регионах России качество воды может существенно отличаться. В зависимости от этого, возможно, необходимы будут специальные мероприятия и средства для восстановления ее свойств. Поэтому нелишним станет предварительный анализ воды, используемой для бассейна (для питья, впрочем, тоже), специалистами службы водоочистки.
Важным элементом оборудования является система водоснабжения. В соответствии с принципом работы системы бывают наливными, проточными и рециркуляционными. Чаще всего применяется рециркуляционная система (то есть система неоднократного использования воды). В зависимости от способа водоотведения бассейны с такой системой подразделяются на скиммерные и переливные.
Скиммерная система водоотведения хороша для бассейнов прямоугольной формы и небольшого объема. Основой ее функционирования является скиммер, механизм для забора верхнего слоя воды. Для нижних слоев используется слив. Вода верхнего и нижнего слоев забирается насосом, проходит через фильтры, обогревательные приборы, обрабатывается химическими реагентами, а затем через подающие форсунки поступает обратно.
Универсальна переливная система водоотведения, подходящая для бассейнов любого типа. Кромка воды в этом случае доходит до кромки чаши бассейна. По периметру чаши устанавливается желоб, по которому избыток воды поступает в переливной бак, оснащенный датчиком уровня воды и прибором автодолива. Циркуляционный насос из бака забирает воду на фильтрацию, подогрев и обеззараживание. Обработанная вода через форсунки поступает обратно в бассейн. При необходимости бассейн опорожняется через форсунки, расположенные на дне.
Кроме фильтров и системы водоснабжения, бассейн может быть оснащен приборами для подогрева воды, различными элементами декора и т. д. Иногда устанавливают прибор, имитирующий сильное течение: это неплохое средство для спортивных тренировок и состязаний.
Вентиляция бассейна
Встроенные бассейны имеют ряд неоспоримых преимуществ перед открытыми, но есть у них и серьезный недостаток: они требуют хорошо продуманной, качественной вентиляционной системы. Из-за повышенного уровня влажности (60 % и более) на внутренних поверхностях постоянно образуется конденсат, вызывающий размножение плесени, неприятные запахи, коррозию металлических деталей. Необходимо учитывать и то, что нахождение в условиях повышенной влажности не лучшим образом сказывается на здоровье человека.
Выбирая вентиляционную систему для бассейна, проверьте, достаточно ли будет ее мощности для обеспечения следующих параметров:
температура воды – от +24 до +26 °С;
температура воздуха – от 26 до +28 °С (на 2-3 °С выше температуры воды);
относительная влажность – от 55 до 60 %;
отсутствие сквозного продувания помещения;
наличие нормального воздухообмена;
теплоизоляция и герметичность воздуховодов;
исключение направления приточного воздуха на поверхность воды (подвижность водной поверхности приводит к увеличению количества испарений);
больший по сравнению с объемом притока объем выводимого из помещения воздуха.
Приточно-вытяжная система обычно состоит из следующих механизмов:
приточно-вытяжной вентилятор;
короба для отвода горячего и притока холодного воздуха;
наружный фильтр для очистки приточного воздуха;
двойной клапан для приточного воздуха;
тепловой рекуператор для экономного использования тепло-и электроэнергии;
дополнительный электрический водонагреватель наружного воздуха;
автоматическая система регулировки влажности, температуры, объема входящего воздуха.
Мощность приточно-вытяжной системы определяется объемом выделяемой влаги (испарений). При выборе оптимальной модели следует принимать во внимание компактность оборудования и экономичность установки (последняя зависит от работы рекуператора).
Осушитель воздуха – прибор для экономного расходования электроэнергии, слива конденсата, подачи теплого воздуха в помещение и в целом для снижения нагрузок на вентиляционную систему. Потребляемая мощность – от 0,5 до 3 кВт.
Проточные нагреватели, теплообменники
Для подогрева воды в домашнем бассейне обычно бывает достаточно ТЭН мощностью от 3 до 25 кВт. Для нагрева больших объемов воды применяются теплообменники мощностью до 200 кВт (с теплоносителем отопительной системы дома). Они нагревают воду медленнее, но экономнее, чем электрические нагреватели.
Контролеры параметров воды
Данные приборы контролируют жесткость и кислотность воды (уровень pH). Соблюдение этих параметров на уровне нормы необходимо, чтобы избежать негативного воздействия воды в бассейне на металлические конструкции и кожу человека при купании.
Слив воды
Сливать воду из бассейна в канализационную систему можно лишь при условии, что септик вашего дома выдержит дополнительную нагрузку (до 1,5 м3 воды в день). Сообщение бассейна с канализационной системой должно происходить только через устройство гашения струи. Ввод данного устройства должен располагаться выше выводной трубы, чтобы содержимое канализации не проникало в бассейн.
Если при устройстве канализации система слива воды из бассейна не была предусмотрена, сток воды производится в ливневую систему.
Правила эксплуатации бассейна
Даже если бассейн стоил вам больших денег, не факт, что он прослужит долго. Естественно, многие проблемы можно предупредить, если хорошенько вникнуть в проект, проследить за качеством материалов и добросовестностью рабочих. Важно выбрать оборудование, цена которого разумно сочеталась бы с качеством. Но и в процессе эксплуатации необходимо соблюдать некоторые правила: к сожалению, раз и навсегда устроить бассейн невозможно.
За бассейном требуется постоянный и тщательный уход. Открытые бассейны нуждаются в очищении от опавших листьев, мусора, водорослей и т. д. К примеру, от водорослей поможет избавиться вещество под названием альгицид – его свойства не дадут воде «зацвести», как в пруду.
Кроме регулярной «косметической» чистки, примерно один раз в год бассейн подвергают капитальной чистке. Удобнее всего проводить ее весной, перед заполнением емкости водой. При этом используются чистящие средства, способные справиться и с грязью, и с известковым налетом. Для чаш, покрытых пленкой или пластиком, есть специальные средства. При необходимости с помощью подводных пылесосов можно чистить и наполненный бассейн.
Гараж
Обшие правила строительства
В этом разделе вы найдете подробную информацию о строительстве гаражей самых разных размеров и конструкций, а в конце – смету с указанием цен на материалы. Но сначала поговорим о тонкостях планирования гаражной постройки на участке.
Удобный гараж – неотъемлемая часть благоустройства частного дома, которая при необходимости может также выполнять функции мастерской и погреба для хранения домашних заготовок.
Если на участке достаточно места, гараж можно соорудить в виде отдельной постройки. В ином случае его можно пристроить непосредственно к дому, дополнив хорошей вытяжной вентиляцией и небольшой комнатой перед входом, чтобы неприятные запахи не могли проникнуть в жилые помещения (рис. 4.35).
Рис. 4.35. Вытяжная система гаража: 1 – труба; 2 – хомут крепления; 3 – конусная насадка; 4 – лапка крепления колпака; 5 – колпак; 6 – колпак с двойным конусом
Гараж, возведенный под отдельной крышей, обычно располагают на таком расстоянии от улицы, чтобы была возможность на время оставлять машину возле дома, не открывая гараж. Иногда же гараж размещают таким образом, чтобы его въездные ворота были частью забора: такая планировка экономит место. Отдельно стоящий гараж можно соединить с домом или другими надворными постройками навесом – так удобнее добираться до него во время дождя или снегопада.
Обычно к фундаменту и стенам гаражной постройки не предъявляются особые требования по теплоизоляции, хотя можно сделать и отапливаемый гараж. Правда, это повлечет дополнительные затраты. Но, если машина эксплуатируется круглый год, а гаражная постройка кирпичная, утепление нужно продумать обязательно.
Наличие смотровой ямы в гараже, бесспорно, удобно (рис. 4.36, 4.37). И все-таки многие специалисты рекомендуют от нее отказаться, потому что выемка ниже уровня пола дает перепад температур. В результате испарения приведут к образованию конденсата, и днище автомобиля, постоянно стоящего над ямой, начнет ржветь. Но если вы решили, что удобство важнее, постарайтесь обустроить смотровую яму, учитывая специальные правила.
Рис. 4.36. Оборудование гаража и поперечный разрез со смотровой ямой и подвалом: 1 – верстак с тисками и стеллажи (полки); 2 – облицовочная доска; 3 – рубероид; 4 – балка перекрытия; 5 – балка навесного потолка (антресоли); 6 – щит антресоли; 7 – петли навески антресоли; 8 – отмостка; 9 – фундамент; 10 – смотровая яма; 11 – погреб (подвал)
Если грунтовые воды на участке подходят на глубину выше 2,5-3 м, яму в гараже делать нецелесообразно, как и подвал для хранения продуктов. Планировка гаража должна позволять размещение автомобиля в стороне от смотровой ямы и люка в подвал. Ширина смотровой ямы должна быть на 10-15 см меньше расстояния между колесами автомобиля, а глубина – достаточной для работы в ней человека в полный рост. Стены и пол ямы бетонируют, а к верхним краям крепят металлические уголки, чтобы исключить соскальзывание колес машины.
Рис. 4.37. Комфортный и простой гараж со смотровой ямой и подвалом: 1 – верстак с тисками и стеллажи; 2 – облицовочная доска; 3 – рубероид; 4 – балка перекрытия; 5 – балка навесного потолка; 6 – щит антресоли; 7 – петля навески антресоли; 8 – отмостка; 9 – фундамент; 10 – смотровая яма; 11 – подвал
К полу гаража также предъявляются определенные требования: покрытие должно быть стойким к длительным механическим нагрузкам и воздействию машинного масла и горючего.
К задней стенке рекомендуется прикрепить на высоте бампера деревянную или резиновую прокладку, чтобы смягчить случайные удары при въезде в гараж. Машину лучше ставить выхлопом в сторону ворот.
В ряде случаев гараж устраивают в подвале, ниже уровня земли. Это возможно, если подвальное помещение используется полностью, а его потолок изготовлен из огнестойкого материала.
Для подземного гаража особое значение имеет въездная рампа. Ее уклон должен составлять 10-12°, максимум – 15°.
Площадка перед воротами устраивается с обязательным уклоном от постройки, но не более 1 м. В самом низком месте размещают сток для воды с отводом в канализационную сеть – это позволит избежать излишней влажности площадки в дождливую погоду и заснеженности зимой. В верхней части рампы можно сделать укрепленный откос, чтобы улучшить обзор.
Если вы планируете использовать загородный дом только как сезонную дачу, строительство капитального гаража необязательно. Можно ограничиться навесом высотой 2-2,5 м с односкатной крышей. Для устройства навеса используют брусья или балки с опорой на стойки. Стойки располагают по периметру площадки на расстоянии 1,5 м друг от друга. Для балок годятся бревна диаметром 10-12 см или брусья сечением 1010 см. Можно также использовать металлические трубы диаметром 3-4 см и асбестоцементные трубы диаметром 10-15 см. Стойки закапывают на глубину от 80 см до 1 м, землю уплотняют и бетонируют. Перед установкой концы стоек обмазывают битумом и обертывают толем. Стойки из металлических труб наиболее долговечны; для крепления в них обвязок сверлят сквозные отверстия под болты.
Если стойки обшить досками и снаружи обить листовой сталью, а из досок, обитых металлическими уголками, сделать простейшие ворота, навес превратится в подобие гаража, вполне достаточное для временной стоянки автомобиля.
Отдельно следует сказать о материалах для гаражной постройки. Несмотря на многочисленные достоинства древесины, использовать ее для гаража нежелательно: велика вероятность пожара. Металл тоже не рекомендуется, но по другим причинам: летом в металлическом гараже жарко, а во влажную погоду на стенах внутри образуется конденсат. И то и другое вредно для автомобиля. Целесообразно использовать бетон и кирпич.
Оборудование гаража включает освещение, вентиляцию, стеллажи для хранения различных деталей. По возможности в гараже оборудуют и водопровод.
Помещение должно быть сухим, с температурой от +5 до -10 °С и относительной влажностью от 60 до 70 %.
Порядок строительства гаража
После того как оптимальное место для гаража выбрано, необходимо подготовить рабочую площадку. Почву удаляют на глубину 10-20 см, затем проводят разметку так, чтобы углы были прямыми. У каждого угла вбивают колышки, натягивают разбивочные шнуры. По разметке роют котлован под фундамент (рис. 4.38). Глубину котлована устанавливают в зависимости от качества грунта: в сухом песчаном грунте достаточно 60-80 см, а в глинистом – 80-100 см. Для закладки цоколя поверх котлована снаружи и внутри укладывают доски или брусья по размеру планируемой постройки. В котлован заливают бетонную массу (можно – с добавлением битого кирпича, щебня) и хорошо утрамбовывают. Крепежные элементы устанавливают до того момента, как затвердеет бетон.
Рис. 4.38. План фундамента под гараж: 1 – деревянные колышки; 2 – разбивочный шнур; 3 – банкет
Следующий этап строительства гаража – устройство пола. Площадка засыпается 10-сантиметровым слоем песка. После его утрамбовки поверх укладывают слой толя или промасленной бумаги. Для бетонного пола необходим слой бетона толщиной 10-12 см. Добиться равномерного распределения и уклона в сторону ворот можно, если вдоль стены на расстоянии 60 см от стены уложить две деревянные планки с нужным наклоном. Доской, поставленной на ребро, по этим планкам выравнивают поверхность бетонной массы. После завершения работ планки убирают, поверхность затирают теркой.
Стены гаражной постройки лучше всего делать кирпичными. Кладку выполняют в 1/2 кирпича, с угловыми и промежуточными столбами в 1 кирпич. Такой вид кладки дает возможность использовать ниши между столбами внутри гаража для оборудования стеллажей, полок и т. д.
Крышу гаража обычно делают односкатной, пологой. Материалом могут послужить деревянные балки, поставленные на ребро, с опорой на столбы. Обшивку выполняют сплошной из досок толщиной 4-5 см. В качестве гидроизоляции применяют рубероид: материал настилают в три слоя и проливают горячим битумом, а затем обсыпают песком.
Иногда гаражи строят с двускатной крышей, что позволяет использовать чердачное помещение для хранения различных вещей.
Бывают гаражи с двумя воротами (рис. 4.39). В таком случае вторые ворота часто используются для выезда на площадку для мойки и профилактики машины, расположенную со стороны двора. Внутренние размеры гаража (9,55,2 м) позволяют разумно использовать пространство вдоль стен.
Рис. 4.39. Гараж с двумя воротами
Готовые гаражные ворота
Существует множество вариантов устройства гаражных ворот (рис. 4.40). И весьма важно выбрать оптимальную конструкцию, поскольку ворота – это деталь, от которой зависит и безопасность, и теплоизоляция, и удобство всей постройки. Можно остановить свой выбор на импортной модели, но и российские производители предлагают неплохие разработки, адаптированные к отечественным условиям.
Рис. 4.40. Гаражные ворота
Итак, какие же требования предъявляются к воротам гаража? Конечно, они должны быть удобными, надежными, долговечными и, наконец, красивыми.
Удобство ворот определяется следующим условием: они не должны требовать много пространства при открывании и должны занимать как можно меньше места в распахнутом положении. Что касается надежности, то здесь важны два момента: устойчивость к низким температурам и основательная защита от взломов. Кроме того, имеет значение качество привода и подвижных частей. Материалы, используемые в изготовлении гаражных ворот, должны обладать высокой степенью антикоррозийной защиты. Профессионально выполненные ворота из хороших материалов должны безотказно прослужить 5-10 лет.
Специалиты используют классификацию, в соответствии с которой ворота для гаражей относятся к одному из семи типов: подъемно-перекатывающиеся, подъемно-поворотные, раздвижные, распашные, рулонные, секционные и складывающиеся. Нельзя сказать, какая из этих категорий лучше: каждая из них обладает особыми свойствами, необходимость которых зависит от конструкции, условий местонахождения и эксплуатации гаража.
Самый привычный вариант – распашные ворота. Современные материалы и оснащение привнесли новшества в неудобную, в общем-то, конструкцию, но принцип остался прежним: створки, открываемые наружу, требуют много места, а при наличии слоя снега или каких-либо предметов перед гаражом открыть такие ворота затруднительно. Они годятся только в тех случаях, когда гараж находится непосредственно на передней границе участка.
Раздвижные ворота удобны, если гараж большой и по обеим сторонам от ворот достаточно места. Для компактных гаражей подойдут модификации раздвижных ворот, в которых вертикальные створки собираются сбоку от проема в виде гармошки, так как размещение привода и самих секций занимает гораздо меньше места.
Современный рынок предлагает большое количество моделей гаражных ворот, конструкция которых пока непривычна для россиян. Интересный и довольно удобный вариант – подъемно-поворотные ворота. Они представляют собой цельное плоское полотно, которое при необходимости поднимается и укладывается под потолком гаража с помощью специального шарнирно-рычажного механизма или вручную, для чего предусмотрены особые пружины, уравновешивающие вес полотна. Выполняются такие ворота из стали толщиной 0,8 мм, оцинкованной и окрашенной, иногда в них делаются смотровые окошки или дверцы-калитки. Есть один нюанс: машину нельзя ставить на расстоянии меньше 1 м от ворот такого типа.
Подъемно-перекатывающиеся гаражные ворота комплектуются из набора гибко соединенных между собой горизонтальных секций (ламелей). При открывании секции перемещаются по направляющим вертикально и переводятся в горизонтальное положение, а затем, передвигаясь по рельсам, размещаются под потолком. Двигаются секции достаточно легко, благодаря двум опорным роликам, установленным на каждую ламель. Для использования подобной конструкции устраивается вертикальный зазор между верхней границей проема ворот и потолком гаража. Неудобство применения подъемно-перекатывающихся ворот заключается в том, что для них требуется определенная высота гаражной постройки, но оно компенсируется легкостью открывания в снежную погоду и возможностью подъезда к гаражу вплотную.
Подобным образом устроены и так называемые секционные ворота (рис. 4.41). Они состоят из меньшего количества горизонтальных секций: двух, трех, максимум – шести. Полотно секции поднимается и убирается под потолок гаража. Конструкция секционных ворот достаточно жесткая и позволяет обеспечить необходимый уровень теплоизоляции гаража. Такие ворота изготавливаются одностенными или двустенными (утепленными) из оцинкованной листовой стали толщиной 0,8-1 мм. Утепленные ламели могут достигать толщины 4,5 см. Для надежности они соединяются между собой петлевыми шарнирами.
Рис. 4.41. Пример гаража с секционными воротами
Еще одна модель, сходная с двумя предыдущими, – рулонные (жалюзийные) ворота. Как видно из названия, их работа основывается на сворачивании поднимающегося полотна в рулон над проемом с помощью специального вала. Возможно использовать как ручной, так и электрический привод. Ворота данного типа состоят из узких ламелей (менее 15 см), холодных или утепленных. В изготовлении применяется листовая сталь. Для утепленного варианта между двумя слоями стали размещается теплоизолятор из вспененного полиуретана, но даже такие ламели остаются достаточно тонкими (до 2,5 см), и диаметр рулона, в который сматываются секции, не становится слишком большим. В качестве антикоррозийного покрытия для стали в последнее время используется не цинк, а полиэстер, а самые дорогие модели выполняются из массива дерева.
Необходимая деталь оснащения ворот современного гаража – электрический привод для открывания и закрывания. Он часто входит в комплект готовой конструкции ворот и составляет ощутимую часть их стоимости. Электрические приводы, предлагаемые разными фирмами, могут заметно отличаться, но большинство из них удовлетворяет требованиям к надежности и экономичности (мощность – не более 450 Вт). Многие электроприводы оснащаются системой автоматической блокировки, которая срабатывает, если в полотно ворот попадает посторонний предмет, и деблокировки при отсутствии электроэнергии. Не лишней деталью будет и механизм, замедляющий движение ворот в конце хода, который позволит снизить ударную нагрузку на конструкцию и увеличить время ее эксплуатации. Система автоматического управления дает возможность открыть или закрыть ворота нажатием кнопки стационарного пульта либо при помощи радиосигнала переносного блока, действующего на расстоянии до 30-50 м. Использование пульта дистанционного управления приводом позволяет обеспечить безопасность, так как команды подаются при помощи секретного кода.
Частью электрического привода является встроенная лампа, которая автоматически загорается, когда ворота открываются, и помогает с комфортом въехать в гараж.
Следует заметить, что, если вы решили выбрать для своего гаража готовые ворота современной модификации, их установку лучше доверить профессионалам, так как эта работа требует специальных навыков и досконального знания особенностей устройства конструкции.
Примерная стоимость готового комплекта разборного гаража (ширина – 3 м, высота (в коньке) – 2,6 м, высота (периметр) – 2,2 м) в 2009 г. в Санкт-Петербурге приводится в табл. 4.2. В комплект входят каркас ворот на двух петлях, шпингалеты, профлист (0,6 мм), комплект крепления.
Таблица 4.2. Стоимость готового комплекта гаража
При этом примерная стоимость каркаса разборного гаража (ширина – 3 м, высота (в коньке) – 2,6 м, высота (периметр) – 2,2 м, длина – 6 м) составляет 29 000 руб. В комплект входят каркас ворот на двух петлях и шпингалеты.
Рекомендуемая схема стандартной обшивки гаража: деревянный брус (доска) + утеплитель + профлист + внутренняя обшивка (ДВП, фанера, вагонка и т. д.).
Ниже приводится расчет стоимости строительных материалов для гаража размерами 37 м (табл. 4.3).
Таблица 4.3. Расчет стоимости строительных материалов для гаража размерами 37 м
Открытые спортивные плошадки
Проектирование и подготовка основания
Строительство спортивной площадки на территории загородного участка обычно преследует две цели. Одна из них – возможность для взрослых, предпочитающих активный отдых, поддерживать форму. Вторая – организация детского времяпрепровождения. Если кто-то в семье профессионально занимается спортом, вероятно, придется задуматься о сооружении специализированной площадки. Но чаще всего нужна обычная площадка, подходящая для командных игр и общих тренировок (рис. 4.42).
Рис. 4.42. Обычная площадка перед домом, которую можно использовать для спортивных занятий
Выбор места для строительства спортивной площадки осуществляется на стадии проектирования. Обязательно учитываются следующие моменты.
Не допускается устройство площадок вблизи линий электропередач и действующих подземных коммуникаций.
Продольная линия комплекса должна соответствовать оси «север – юг».
Нежелательно расположение в низинах, закрытых котлованах, местах высокого подъема грунтовых вод, на берегах водоемов. Оптимальный рельеф – плоская местность с небольшим уклоном.
При определении размеров площадки следует учитывать наличие не только игровой территории, но и забегов. Так, размеры стандартного теннисного корта с забегами составляют 1836 м, волейбольной площадки – 1530 м, баскетбольной – 2035 м.
Участок, предназначенный для площадки, освобождается от раститеьности, посторонних предметов и верхнего слоя грунта. Поверхность выравнивается и уплотняется. Дренажная система выполняется в виде двух скатов с уклоном от продольной или поперечной оси к боковым линиям. При наличии неблагоприятных условий рельефа необходим более мощный дренаж, оборудуемый дренами (см. раздел «Дренаж на участке»). Иногда под площадкой укладывают сплошной дренирующий слой, материалами для которого служат гравий, щебень, шлак. Вода отфильтровывается в особых дренах, располагаемых по краям площадки, и удаляется в коллектор.
Покрытия
Существует несколько основных видов покрытий для спортивных площадок – грунтовые, наливные, рулонные. Каждый вид имеет отдельные модификации, различные по цене и свойствам, поэтому выбор покрытия определяется вашими финансовыми возможностями и предназначением площадки (рис. 4.43). Кроме того, каждое покрытие укладывается на основание, подготовленное специально для него. Конечно, выровнять землю и установить пару футбольных ворот или натянуть сетку под силу практически всем. Но если вы хотите видеть на своем участке современную, по всем правилам спортивной науки оснащенную площадку, придется обращаться к услугам специалистов.
Рис. 4.43. Спортивная площадка с грунтовым покрытием
Вот сравнительная характеристика покрытий, доступных на территории России (табл. 4.4).
Таблица 4.4. Сравнительная характеристика покрытий для спортивных площадок
Глава 5
Ландшафтный дизайн и озеленение территории
Основы ландшафтного дизайна
Ландшафтный дизайн – комплекс мероприятий по благоустройству земельного участка. В это понятие входят постройка малых архитектурных форм, оформление сада, газонов и цветников, озеленение, уход за растениями и т. д.
Основой для ландшафтного дизайна служат природные материалы: растения, камни, вода, земля (рис. 5.1). Учитываются особенности рельефа местности, величина участка и, конечно, фантазия и возможности дизайнера. Если вы сами себе дизайнер, то вам наверняка не захочется «переворачивать» весь участок ради воплощения какой-либо грандиозной идеи. Соблюдайте важное правило ландшафтного дизайна: нужно стараться не повредить, а лишь подчеркнуть естественную красоту природы, внести в нее гармонию.
При благоустройстве участка следует заранее определить, какие функции он будет выполнять. Станет ли он местом для отдыха или же источником солидного количества фруктов и овощей? Сколько времени и денег вы готовы тратить на уход за землей? Есть ли у вас навыки выращивания экзотических или просто капризных растений? В соответствии с ответами на эти вопросы нужно разработать такой проект оформления участка, в котором учитывались бы особенности климата и почвы, трудозатраты, ваши материальные возможности, а также желания. Обратите внимание на ориентацию участка по сторонам света, освещенность каждой зоны, преимущественное направление ветра. Помните о том, что зеленые насаждения со временем изменяются, и учтите это обстоятельство на стадии проектирования.
Обычно проект включает разделение территории на зоны в соответствии с целями использования, наличие и размещение дорожек, скамеек, беседок, альпинариев, водоемов (см. главу 4), цветников и т. д. (рис. 5.2). Важным моментом, особенно при дефиците места, является максимально рациональное распределение территории. Стиль оформления должен сочетаться с дизайном дома. Наличие взрослых деревьев, крупных валунов, естественных водоемов также имеет значение при составлении проекта.
Рис. 5.1. Участок, оформленный с помощью природных материалов
После того как все нюансы учтены и проект готов, можно приступать к его реализации.
Элементы оформления придомового участка бывают строительными и сменяемыми. К первым относятся архитектурные элементы: ограждения, дорожки и тропинки, лестницы, беседки, водоемы и т. д. Их возведение требует определенных денежных и трудовых затрат, поэтому, выполняя их, придется придерживаться определенных правил.
Рис. 5.2. Скамейка как элемент дизайна участка
Итак, начнем со строительных деталей оформления.
Малые архитектурные формы на участке
Беседка – это не только эстетически привлекательный объект, но и место, где можно отдохнуть, подышать свежим воздухом, на некоторое время укрыться от солнца или дождя, устроить семейный пикник или даже принять гостей.
Место для беседки выбирают, исходя из планировки участка. Удобнее всего разместить ее на пересечении дорожек или тропинок в саду, в конечных точках линий перспективы, на возвышенности, откуда открывается красивый вид, или, наоборот, в отдаленном, уединенном уголке. Иногда беседка выполняет функции прохода из одной части сада в другую или завершает композицию опор для вьющихся растений.
Беседки могут быть отдельно стоящими или пристроенными к дому, а формы их столь разнообразны, что довольно трудно охватить даже небольшую часть возможных вариантов. И все же, проектируя беседку для своего сада, постарайтесь учесть общую стилистику экстерьера дома, имеющихся надворных построек, окружающие участок природные или рукотворные формы, в конце концов, модные тенденции. Кроме того, форма и размеры беседки зависят от количества людей, которые в ней будут одновременно отдыхать, и от ее функций.
Геометрическая форма беседки может быть округлой, квадратной, прямоугольной или многосторонней (рис. 5.3). Опорой обычно служит один обсадной столб или же несколько столбов. Наиболее удобная площадь для беседки – от 9 до 16 м2. Высота может колебаться от 2,4 до 3 м. При этом учитывается важное правило: основной постройкой на участке все же является дом! Беседка должна лишь дополнять, подчеркивать его, но не превосходить размерами.
Рис. 5.3. Квадратная беседка
Для большого сада с высокорослыми деревьями подходят беседки в форме часовни, ротонды или пагоды. А вот в маленьком саду лучше будет смотреться небольшой «грибок» на одном опорном столбе. В углу сада или террасы уместна будет угловая беседка.
Беседка, устанавливаемая на склоне или террасе, в верхней части делается ступенчатой или куполообразной. Такое оформление будет соответствовать характеру ландшафта, и постройка не будет выглядеть неуклюжей.
В центре участка хорошо будет смотреться беседка сложной формы, достаточно массивная и тяжелая. С ее помощью можно замаскировать какие-либо огрехи в саду или постройках. Под нее часто делают высокое насыпное основание, позволяющее внести разнообразие, если рельеф участка плоский. Такая беседка, если ее боковые проемы выполнить закрытыми, может превратиться в садовый павильон, защищенный от сквозняков, солнечных лучей и лишних глаз. Открытые проемы, наоборот, сделают сооружение воздушным и ажурным, создадут иллюзию открытого пространства.
Рассмотрим классический вариант беседки. Обычно это сооружение с деревянной крышей, опирающееся на каменные или кирпичные колонны, поперечное сечение которых кверху уменьшается. Для защиты от влаги колонны можно покрыть парапетной плиткой. Распространено украшение колонн в виде лепнины, но это дело вкуса: такой декор зрительно утяжеляет постройку и поэтому требует соответствующего «тяжелого» оформления крыши.
Иногда между колоннами на разной высоте размещают поперечные балки из материалов, сочетающихся с оформлением остального пространства участка, например из черного или окрашенного металла, обработанного камня, дерева. Балки можно заменить решетками, увитыми зеленью.
Вход в беседку также может быть оформлен по-разному. Между стойками иногда размещают скобы для украшения, поперечные арочные элементы. По обеим сторонам от проема можно выставить парные декоративные предметы вроде садовых ваз, горшков с растениями, скульптур.
Ротонда – разновидность беседки, обязательно имеющая форму окружности, с куполом и колоннадой.
Бельведер отличается от ротонды тем, что не имеет купола и может быть любой геометрической формы.
Альтанка – обычно часть какой-либо постройки, обязательно выступающая в высоту. Может стоять и отдельно, в месте, откуда открывается широкий обзор, например на краю крутого склона на границе участка. Оформление альтанки можно дополнить водоемом с маленьким водопадом или альпинарием.
Подготовка площадки для строительства беседки заключается в удалении верхнего слоя почвы, после чего можно приступать к закладке фундамента. Вид фундамента зависит главным образом от материала, из которого будет изготовлена сама беседка, а также от типа почв. Меньше всего проблем в закладке и эксплуатации фундамента доставляют суглинки, щебень, гравий, известняки и песчаные почвы. Если есть возможность, то от строительства беседки на глинистой почве лучше отказаться.
Под деревянную беседку делают фундамент со столбами, заглубленными в землю по углам. Оптимальная глубина столбчатого фундамента – несколько больше уровня промерзания почвы. Под беседки из других материалов устраивают ленточный фундамент, покрытый бетоном, или просто укладывают бетонную плиту.
Материалом для постройки беседок, альтанок и других разновидностей малых архитектурных форм чаще всего служит древесина (рис. 5.4). Наиболее подходят дуб, лиственница, сосна и ель, реже используется пихта. Все деревянные элементы конструкций нуждаются в обработке водоотталкивающими веществами, поскольку периодически попадают под воздействие атмосферных осадков, росы, тумана и т. д. Оптимальный способ обработки – пропитка водоотталкивающими составами под давлением или погружение в них деталей целиком на некоторое время. Надлежащим образом обработанные детали могут прослужить без повторных пропиток два-три десятка лет. Если же такие способы обработки недоступны, после поверхностной пропитки древесину необходимо покрыть лаком, лаковой протравой, краской или другими составами с аналогичным действием. Профессионалы советуют при обработке древесины по возможности отказаться от использования электрических инструментов и пилы, так как рубленые бревна гораздо меньше подвержены разбуханию и гниению.
Деревянная беседка может быть очень проста в изготовлении: основной каркас обшивается декоративным деревянным покрытием (рейками, панелями и т. п.). Более сложные конструкции – срубная беседка, изготавливаемая из крупных бревен, а также беседка из клееного бруса.
Выкладывать кирпичные стенки беседки довольно сложно. Лицевая сторона кладки выполняется декоративным способом или облицовывается поверх кирпича декоративными материалами.
Способ кладки внутренней части стенок не имеет особого значения. В обычный кладочный раствор вместо цемента лучше добавить глину.
Рис. 5.4. Деревянная беседка
Еще один материал, часто применяемый для изготовления ажурных и легких беседок, – кованая сталь. Конструкции из гнутых стальных прутьев горячей или холодной ковки особенно хорошо смотрятся на небольшом пространстве, зрительно не перегружая его. Для защиты стали от коррозии чаще всего используют порошковую краску. Несомненным достоинством кованых конструкций является их долговечность.
Упоминавшиеся выше массивные беседки для больших территорий возводятся из кирпича, камня, заводских бетонных блоков. Поверх конструкции декорируются плиткой. К примеру, роскошно будет выглядеть кирпичная беседка, облицованная натуральным мрамором или его имитацией.
Современные материалы также нашли свое применение в возведении декоративных построек. Обычно это облегченные полые конструкции в виде пластиковых куполов, тонких решеток пергол. Изготавливаются также облегченные колонны со стальной или деревянной основой из гипсокартона. Для гидроизоляции гипсокартонные детали дополняются декоративным виниловым или другим похожим по свойствам покрытием.
Выбор материала для кровли беседок определяется, в первую очередь, формой крыши. Крыша может быть плоской (с углом наклона 5-10°) или коньковой (двускатной и купольной). Для купольных крыш применяется листовое железо, или же просто покупается готовая конструкция из пластика. Очень эффектно смотрится коньковая крыша с покрытием из дранки или черепицы, хотя она довольно сложна в изготовлении.
В беседках типа бельведер или в любых конструкциях, не предназначенных для отдыха в дождливую погоду, крышу не делают вовсе. Ее можно заменить своеобразной имитацией из металлических прутьев или досок, разложенных на некотором расстоянии друг от друга. Такую решетку можно дополнить декором из вьющихся растений, чтобы получить защиту от солнечных лучей. А самый экономичный вариант для «условной» крыши – тент, выполненный из ПВХ. Его можно снимать на зиму – тогда он прослужит 5-10 сезонов.
Не такими распространенными, но вполне имеющими право на существование материалами для кровли являются солома, натуральный или акриловый камыш, гонт, медь и т. д.
Наконец, последний совет, касающийся кровли беседок: крыша, на некоторое расстояние выступающая за пределы конструкции, послужит для колонн и стоек защитой от дождя.
Для изготовления пола в беседках чаще всего применяются доски с противоскользящим рифлением. Подойдут также деревянные бруски или кругляши, заглубленные в землю. Деревянный пол необходимо защитить от гниения. Для гидроизоляции используют рубероид или пропитывают древесину специальными составами-антисептиками. Более прост в изготовлении пол из бетонных плит, имитации камня или специальных разновидностей плитки. Такое покрытие не требует дополнительного ухода.
В закрытых беседках уместен будет теплый пол, однако делать его без участия специалистов не только сложно, но и небезопасно.
Внутренне обустройство беседки зависит от ее общего стилевого решения. В «античной» беседке уместны будут светлая мебель и глиняная посуда; «восточная пагода» потребует аксессуаров для чайной церемонии и т. д. Но в любом случае не обойтись без функциональных предметов мебели: столика, стульев или скамеек, небольшого диванчика. Важно, чтобы вся мебель была достаточно легкой, мобильной и непритязательной в уходе. Уместны будут кресло-качалка или шезлонг. Оживить внутренне убранство садового домика помогут живые цветы и хорошо продуманное освещение.
Несколько неожиданным, но весьма полезным элементом интерьера беседки может стать… печь. Самая простая в сооружении печь-барбекю. Под нее делается отдельный бетонный фундамент, выступающий за пределы беседки на несколько сантиметров. Основные детали такой печи – топливник и дымоход. Печь выкладывается из кирпича; дымоход располагается ближе к коньку или к середине крыши. Логичным дополнением к печи-барбекю послужат мангал, разделочный столик и другие аксессуары, незаменимые для пикника. Камин выглядит, конечно, элегантнее, но он очень сложен в изготовлении, поэтому посоветуйтесь со специалистом, прежде чем начинать установку.
На современном рынке представлен широкий выбор готовых конструкций беседок различных конфигураций. Обычно они рассчитаны на возможность монтажа без привлечения специалистов и устанавливаются достаточно легко. Возможно также изготовление беседки под заказ с учетом особенностей участка и пожеланий хозяина. Такой подход сэкономит время, но обойдется довольно дорого.
Грамотное расположение дорожек и каменных стен поможет оптически увеличить размеры или расширить границы сада.
Заборы и изгороди предназначены для ограничения определенных зон на участке и для защиты от посторонних взглядов, уличной пыли и шума. В то же время красиво оформленные ограждения могут быть архитектурно-строительным элементом декора (рис. 5.5).
В разделе «Благоустройство границ участка» подробно говорилось о правилах установки ограждений с точки зрения требований различных нормативных документов. А вот о материалах и эстетических возможностях этих конструкций стоит сказать отдельно.
Рис. 5.5. Изгородь с использованием плетения
Материалы, высота и цветовая гамма ограждений должны сочетаться с архитектурным решением остальных построек. А ограждение, размещенное в фасадной части участка, является «лицом» всей усадьбы, и к его установке нужно отнестись особенно серьезно.
Наиболее распространенные материалы для изготовления заборов и изгородей – дерево и металл. Последний часто представлен в виде сетки-рабицы, которая хорошо смотрится при оформлении вьющимися растениями и в сочетании с живой изгородью. Если же вам нужен более надежный вариант, подойдет металлическая решетка. Железные прутья, из которых она изготавливается, достаточно прочны, сочетаются практически со всеми стилями оформления и к тому же практичны. Для фасадной части изгороди подойдет кованая металлическая решетка: так металлическое ограждение будет выглядеть элегантнее.
Деревянный забор бывает сплошным или с зазорами (рис. 5.6 и 5.7). Если использовать древесину высокого качества, такое ограждение прослужит достаточно долго. Иногда дерево сочетают с каменной кладкой, из которой делают фундамент. Чем он выше, тем прочнее и надежнее вся конструкция. Заглубление фундамента – 80-100 см. Ограждение может быть и полностью выполнено из каменной кладки, но чаще такую плотную и тяжелую стену используют в качестве опоры в местах перепадов высот, на откосах и склонах. Каменные ограждающие стены кладут как из природного камня, так и из клинкера (разновидность цементного кирпича), белого, красного кирпича, бетона. Главный аргумент в пользу каменных стен, как сплошных, так и сквозных, – особая прочность.
Рис. 5.6. Деревянный забор с зазорами
Рис. 5.7. Высокий забор с зазорами
Входные ворота и калитки – важный элемент ограждения и с точки зрения безопасности, и как декоративная деталь (рис. 5.8). Они не должны выбиваться из общего стиля оформления ограждения и участка в целом. Делая выбор между прозрачными или прочными, непроницаемыми для взгляда конструкциями, определитесь с тем, что для вас важнее: обеспечить эффектный вид своего участка с улицы или укромную атмосферу.
Рис. 5.8. Декоративная калитка
В основе правильного оформления входного проема в сочетании с остальным ограждением лежит не повторение материала, а игра на контрастах. Хорошо смотрятся, например, каменная ограда и ворота или калитка из металла; деревянная калитка и живая изгородь.
Дорожки могут не только иметь практическое назначение, но и выполнять декоративную функцию (рис. 5.9). Во дворах и садах с четкими геометрическими формами дорожки обычно образуют симметричные оси, а в зонах ландшафтного типа указывают направление пути и визуально приподнимают линии построек и насаждений. Основное же предназначение дорожек – соединение различных зон участка. В идеале каждая дорожка должна по причудливой траектории вести к какой-либо интересной конструкции – арке, беседке, водоему и т. п.
Признаками удачно выполненных дорожек являются удобство и неприхотливость покрытия. Дорожки изготавливают из бетона, посыпают гравием, выкладывают плиткой и т. д. В качестве декоративного ограждения дорожек можно использовать камни, бордюры из брусчатки, плитку. Интересным решением будет дорожка из камней или кирпича, уложенных на дерн с широкими зазорами (рис. 5.10), в которых можно высадить газонную траву или невысокие декоративные растения. Если участок оформлен в этническом стиле, идеальным материалом для покрытия дорожек послужит древесина – от досок до коры и спилов деревьев. Правда, устройство деревянных покрытий требует внимания к уровню влажности и типу почвы, так как в условиях высокой влажности дерево быстро гниет.
Рис. 5.9. Декоративная дорожка
Дорожки, на которые планируются большие нагрузки, а также расположенные на наклонной поверхности, требуют хорошего укрепления. Для них стоит сделать надежный фундамент, а в качестве покрытия использовать гравий, булыжник или плитку.
Рис. 5.10. Дорожка с зазорами между плитами
Функциональное предназначение лестниц на участке вполне можно сочетать с эстетической нагрузкой. Хорошо смотрятся, например, лестницы из натуральных материалов, декорированные зеленью – миниатюрными кустарниками, многолетними травами или другими растениями, образующими пышные невысокие подушки. Интересный эффект дает высаживание растений в переходах ступеней – они выглядят обрубленными. Иногда лестницы дополняют бордюрами, а вот обрамление перилами или сплошными стенами с обеих сторон нежелательно, так как подобная конструкция выглядит неуклюжей и громоздкой; достаточно одностороннего обрамления.
Не рекомендуется делать ступени лестницы с сильным уклоном: зимой или после дождя на них легко оступиться. Абсолютно ровные ступени тоже не лучший вариант из-за скапливания на них дождевой воды и снега. Идеальный уклон ступеней – 2-3°, а оптимальная ширина – от 12 до 15 см.
Соединить дом с садом можно с помощью террасы. Как и описанные выше архитектурные формы, терраса не должна выбиваться из общего стиля. Для ее оформления подойдут натуральный камень, кирпич, бетон, различные виды плитки. Иногда террасу выполняют не совсем открытой, а с частичной маскировкой с помощью навеса или крыши, что удобно при плохой погоде и для уединения на открытом воздухе (рис. 5.11).
Еще один способ украсить приусадебный участок и придать ему особенное настроение – скульптура. Выбор размера, материала, формы скульптуры зависит от таких условий, как площадь участка, общая стилистика построек, растительное окружение. В ландшафтном дизайне скульптурой принято называть какую-либо фигуру, стоящую на постаменте (рис. 5.12). Это совсем не обязательно мраморный монумент вроде Венеры Милосской, хотя на больших участках при соответствующем архитектурном решении дома, других построек, сада и такие статуи выглядят замечательно. Мы же будем ориентироваться на средние размеры и средние доходы. При этих условиях подойдут недорогие изделия из прессованного камня, обожженной глины или стекловолокна с различными покрытиями, имитирующими нефрит, золото, бронзу или свинец.
С помощью скульптуры можно обозначить фокальные точки на территории сада, создать гармоничную композицию в сочетании с деревьями, кустарником, беседкой и т. п.
Очень важен масштаб скульптурных форм относительно параметров участка. Фигура должна быть заметной, но не выделяться грубо на фоне остальных предметов. Если вы не уверены в собственном вкусе, не выбирайте вычурные, сложные конструкции: лучше всего здесь сработает принцип «чем проще, тем красивее».
Читать бесплатно другие книги:
