Марокко. Путеводитель Шварц Бертольд

Марракеш – вид из сада Менары на Высокий Атлас

«Марракеш, жемчужина, переброшенная через Атлас» – эту поэтическую аллегорию придумала андалузская поэтесса Хафса Бинт-аль-Хадж ещё в XII веке. И действительно, «Красный город», как называют арабско-берберский **Марракеш (1) (900 000 жителей) из-за цвета его домов и стен, до сих пор остаётся одним из самых удивительных мест Северной Африки – с поистине сказочной Мединой, пережившей века, и с кривыми улочками восточного базара. На этом базаре в наши дни можно прогуливаться, наслаждаясь атмосферой 1001 ночи и не привлекая излишнего внимания, даже если вы пришли «ничего, только посмотреть»: туристической полиции удалось обуздать назойливых продавцов. А по бульварам Нового города, где стоят большие современные гостиницы, можно и вовсе гулять спокойно.

Как и в прежние времена, на базаре в Марракеше продают украшенные вышивкой кожаные бабуши

Началось это примерно в 1060 году. Посреди большой равнины Хауз, на фоне величественного силуэта Высокого Атласа, где нередко до мая лежат снега, на месте нынешнего Марракеша Абу Бекр, первый великий полководец из Альморавидов, велел разбить огромный палаточный лагерь для своих войск. Эти наездники верблюдов, вдохновлённые жаждой наживы и джихадом (войной против неверных), были родом из племени санхаджа, родственного туарегам, и называли себя аль-мурабитун, «воины рибата» (укреплённой обители). При султане Юсуфе ибн-Ташфине, начиная с 1070 года, лагерь постепенно начал превращаться в город. В 1086 году султан разгромил христианские войска испанского короля Альфонса в Андалузии и завладел богатой добычей. После этого город превратился в столицу государства, которое вскоре уже простиралось от Алжира до Атлантики и от Эбро до Сенегала.

Альморавиды построили мечети и дворцы, в которых узнаются андалузские черты, окружили город 12-километровой стеной и посадили вокруг него большую пальмовую рощу. Все сады этого оазиса орошались при помощи кеттар, хитроумных подземных коллекторов грунтовых вод, которые проложили на глубинах до 50 метров.

В 1222 году в город прибывает фанатичный проповедник Ибн Тумарт. Он обвиняет властвующих Альморавидов в упадочничестве и неверии, после чего оказывается вынужден спасаться отсюда бегством. Прибежище он нашёл в Тинмале в Высоком Атласе, у берберов племени масмуда, которых стал призывать к священной войне против Альморавидов. Их первая попытка взять Марракеш (в 1130 году) не удалась, а Ибн Тумарт, самозваный махди («ведомый по пути Аллаха»), вскоре умер. И лишь спустя 16 лет его любимому ученику Абд эль-Мумену удалось завоевать город, хотя и с помощью христиан-предателей из дворцовой стражи.

Новые правители назвали себя аль-муваххидун, «приверженцы единого Бога», и разрушили все сооружения своих предшественников. Альмохад Абд эль-Мумен принял титул эмира эль-Мумина, «эмира правоверных», притязая на роль главы всех мусульман. Этот титул король страны носит и по сей день. Во власти Абд эль-Мумена оказалось государство, вобравшее в себя весь Магриб вплоть до Западной Ливии, ну и ещё половину нынешней Испании в придачу.

Альмохады построили в Марракеше крупные сооружения: мечеть Кутубия, большую Касбу (крепость), городские стены и ворота, глубокие водосборники, обширные парки и новые кварталы. Они пригласили к своему двору известных учёных, таких как знаменитый мавританский врач Аверроэс (Ибн Рушд), переводчик и комментатор сочинений Аристотеля, и освободили врача Авензоара, который томился в тюрьме у Альморавидов.

В XIII веке племенные мятежи и дворцовые интриги привели к гибели династии. В 1269 году Марракеш завоевали Мериниды, берберское племя из восточных степей. Они перенесли резиденцию султана в Фес, и берберский город у Высокого Атласа утратил своё значение.

В 1521 году арабы из династии Саадидов, которые уже успели захватить Фес и земли у реки Сус, без боя вошли в город и объявили Марракеш своей столицей. Так начался новый период расцвета города, о котором до сих пор напоминают руины дворца Эль-Бади и гробница Саадидов. Ахмад I, самый известный султан этой династии, в 1591 году занял важные центры торговли золотом: города Тимбукту и Гао. Он вернулся с богатой добычей и получил прозвания Эль-Мансур, «Победоносный», и Эль-Дехби, «Позолоченный».

Следующая арабская династия, Алауиты, правившая в XVII веке, избрала резиденцией уже не Марракеш, а Мекнес, а затем – Фес и Рабат. Несмотря на это, султаны династии Алауитов по-прежнему содержали дворцы в Марракеше, а их визири возводили новые здания: например, дворцы Бахия и Дар-Си-Саид (ныне музей).

Однако в 1907 году город снова оказался в самом центре политических событий. В Марракеше Мулай Абд эль-Хафиз при поддержке Мадани эль-Глауи, главы мощного берберского клана глауа из Телуэта, провозгласил себя султаном и сместил с трона своего бездарного брата Абд эль-Азиза. Но и он вскоре был низложен, после того, как 30 марта 1912 года в Фесе был подписан договор о протекторате. Бунт в Марракеше, поднявшийся в том же году во главе с борцом за веру Эль-Хибой, стал для французов поводом вступить в город. Преемник Мадани, Тхами эль-Глауи, городской паша, пополнял французские полицейские отряды своими людьми и в результате стал, по существу, феодальным властителем Юга.

Для Эль-Глауи всё это ознаменовалось обретением сказочных богатств: в своём шикарном городском дворце он принимал кинозвёзд, знатных особ и власть имущих со всего света, а его необузданные вечеринки взахлёб описывала бульварная пресса того времени. Но когда он в 1953 году подвигнул французов на то, чтобы отправить в ссылку на Мадагаскар султана Мухаммеда V, сторонника независимости, судьба от него отвернулась. В 1956 году, после кровавых беспорядков при Мухаммеде V, Марокко наконец добилось независимости, и Эль-Глауи потерял и власть, и состояние. Некогда роскошный замок Глауа-Касба в Телуэте при Алауитах был предан забвению.

**Медина

По вечерам на площади Джемаа-эль-Фна открываются уличные рестораны

Площадь **Джемаа-эль-Фна (Jemaa el Fna) (1) – это пульсирующее сердце Медины. Поначалу Ахмад эль-Мансур, султан династии Саадидов, хотел было построить здесь мечеть, джемаа эль-хана. Однако целая череда несчастных событий помешала султану выполнить своё намерение. Поэтому площадь и назвали джемаа эль-фна («не построенная мечеть»). Позже здесь выставляли головы казнённых, отчего площадь в то время получила прозвище «сборище мертвецов».

Вокруг площади находится несколько ресторанов с террасами на крышах, откуда открывается вид на пёструю толпу внизу: Джемаа-эль-Фна кишит народом в любое время дня.

По утрам здесь занимают свои места мелкие ремесленники: парикмахеры, «холодные» сапожники и дантисты. В компании с ними оказываются чудо-целители, продавцы фруктов и свежеотжатого апельсинового сока, торговцы-разносчики. Под вечер ярмарочная толпа становится всё гуще и гуще. Вы погружаетесь в необозримое, непрерывно колышущееся людское море.

С наступлением темноты площадь окутывают ароматы восточных яств, проникающие из уличных ресторанов. Место фокусников и жонглёров занимают повара с целыми протвинями жареной рыбы и суповыми кастрюлями. Они расставляют столы с лавками и зазывают зевак на ужин.

Вся площадь производит впечатление многоцветного цирка под открытым небом, где сменяют друг друга красочные фигуры. Первый зрительский дирхам обычно достаётся фотогеничным разносчикам воды в красных рифских национальных костюмах с широкополыми соломенными шляпами – и чаще всего не за драгоценную влагу из козьих бурдюков, которыми они обвешаны, а за право их сфотографировать.

Другие столь же профессиональные «фотомодели» – это заклинатели змей, которые иногда пускают поползать по своим лбам и скорпионов. Стоит туристу вытащить камеру, как ему уж точно покажут готовую к нападению кобру, а если змея слишком пассивна, то хозяин наступает ей на хвост. Если и после этого зритель не раскошелится, тогда уже сам заклинатель змей вместе с самозваными «ассистентами» начинает угрожающе наступать – а в руках у него очень веский, угрожающе шипящий «аргумент»!

Жёсткий звук железных трещоток сопровождается глухим барабанным боем: это выступают гнауа, чёрные танцоры и музыканты. Темнокожие мужчины одеты в длинные белые гандуры (туники). Их головы украшают расшитые ракушками шапочки со свисающим длинным шнуром и кисточкой, прыгающей в ритме музыки взад-вперёд. Артисты стремительно движутся по кругу, держа в каждой руке по железной трещотке. Самый старший из них бьёт в барабан, а самый младший, карапуз с доверчивым взглядом, но уже цепкими пальчиками, собирает деньги. Гнауа принадлежат к таинственному братству, члены которого по ночам якобы заклинают духов.

Фотографирование змей бесплатным не бывает!

Но и это ещё далеко не всё, что происходит на площади. Одетые в красное акробаты строят живые пирамиды и крутят сумасшедшие сальто. Они относятся к братству Сиди-Ахмед-у-Муса, которое давно обосновалось возле города Тизнит. Этих талантливых артистов нередко можно встретить даже в цирках Европы.

Короткая лотерея обещает быстрый выигрыш: на картонке лежит шнур с двумя петлями. Победит тот, кто угадает, какая петля затянется. Поддавшись на уговоры, поначалу нерешительный зритель – как правило, европеец – с ходу выигрывает 100 дирхамов, но тут его сразу же подталкивают продолжить игру. Теперь на кону всего 50 дирхамов, и вот искатель счастья уже проигрывает 50 из своих 100. У мошенников, конечно же, нет разменных денег, поэтому ему приходится играть дальше, и снова он проигрывает. Очень скоро он вынужден лезть в собственный карман. Конечно, смекалистые игроки из потенциальных «терпил» мгновенно исчезают с первой выигранной сотней дирхамов. И тогда уж не помогают никакие проклятия, звучащие вслед: ну что ж, проколы бывают и у «лохотронщиков».

Сказочники – это сразу и актёры, и проповедники, и комики

Однако настоящие герои этой площади – сказочники. Они привлекают больше всего зрителей: они актёры, проповедники, мимы, комики и акробаты в одном лице. И у них в запасе есть чудесные истории. Например, сказка о пастухе, который однажды пропал в лесу, а по возвращении рассказывал много странного: как, отправившись на поиски своих потерявшихся коров, он повстречал на пути женщину с маленькими детьми. Когда он спросил её про коров, его тотчас же окружили призраки. Одна из этих женщин-призраков как раз кормила грудью ребёнка. Она дала пастуху другую грудь и сделала его своим приёмным сыном. Долгое время он оставался в лесу у этих призраков и у своей новой матери, ни в чём не испытывая нужды. Но его тоска по дому становилась всё сильнее. Он хотел назад к людям. И только когда он пообещал духам вернуться к ним позже, они его отпустили. Эти дженуны (джинны) заставили пастуха произнести волшебное заклинание, которое навсегда дало им власть над ним. За это он получил дар совершать благие дела. Вернувшись к людям, он, как и прежде, пас коров и жил у своей матери – но кое-что всё-таки изменилось: теперь благодаря своей бараке (благодатной силе) он мог помогать людям. Вскоре многие стали приходить к нему за советом, и он помогал им, записывая на листе бумаги их просьбы и заворачивая в него принесённые людьми монеты. Этот свёрток он закапывал под деревом, а когда приходил туда во второй раз, то денег там уже не было – но вместо этого на листке было написано решение проблемы. Однако когда его мать умерла, он утратил этот свой дар: может быть, духи захотели снова забрать его к себе?

К северу от площади находится квартал базаров, **суков, который можно подробно исследовать примерно за три часа пешей прогулки. Недалеко от мечети Уэссабин начинается улица Сук Смарин (Rue Souk Smarine), бывший ряд плетельщиков из камыша. Теперь здесь в основном торгуют одеждой и текстилем. Через 200 м вправо отходит короткая улочка, ведущая к живописной *площади Рагба Кедима (Place Ragba Kedima) (2), старому невольничьему рынку. Здесь продают пряности, ковры и берберскую косметику. В аптеках народной медицины вокруг площади есть такие экзотические лекарства, как сушёные ящерицы-шипохвосты или повышающая потенцию «шпанская мушка».

После развилки к площади Кедима улица Сук Смарин делится на две: налево *Сук Аттарин (Souk Attarine), а направо *Сук-эль-Кебир (Souk el Kebir). Если в начале смешанного базара Аттарин ещё раз повернуть налево, то можно попасть на Сук Тентюрье (Souk Teinturiers), бывшую улицу красильщиков. Кое-где над этой улицей ещё живописно развешаны разноцветные мотки шерсти. Дальше вдоль Аттарина следует рынок сапожников, шьющих бабуши, а затем медников и кузнецов.

Мавританский дворцовый ресторан в Медине

Повернув направо по одному из переулков киссарии (торгового квартала) с магазинами тканей, вы попадёте на Сук-эль-Кебир, ювелирный рынок, где работают золотых и серебряных дел мастера. А рынок Сук Шерратин (Souk Cherratine) заполнен лавками кожаных изделий.

Рынок заканчивается у мечети Бен-Юсеф (Mosquee Ben Youssef), заложенной в 1120 году Али, сыном Юсуфа, султаном династии Альморавидов. Перед мечетью с южной стороны стоит постройка *Кубба-эль-Баадийин (Koubba el Baadiyin) (3). Это небольшое здание с ребристым куполом, раскопанное археологами в 1960 году, относится к XII веку. Внутри находился источник для религиозных омовений.

Медерса Бен-Юсеф до 1960 года была школой Корана

Непременно стоит посетить бывшую школу Корана, **медерсу Бен-Юсеф (Medersa Ben Youssef) (4), основанную султаном Абу эль-Хасаном из династии Меринидов (1331–1351 гг.) для укрепления суннитского течения в марокканском исламе. В 1564 году султан Эль-Галиб, уже из Саадидов, расширил её и превратил в крупнейшую кораническую школу Магриба. Во времена её расцвета в этой школе и, конечно, в соседней мечети постигали мусульманскую науку свыше 900 студентов. Вокруг одного большого и семи малых внутренних дворов расположены 150 жилых комнат. Это сооружение смело можно сравнивать с его прообразами в Фесе. Обучение здесь было прекращено лишь в 1960 году, а сама медресе превратилась в музей. Посередине центрального двора школы возвышается большая прямоугольная мраморная чаша. Чрезвычайно богатый декор нижнего этажа состоит из разноцветных геометрических узоров, выложенных мозаичной плиткой. Над ними видны обведённые орнаментом суры из Корана, лепнина в виде стилизованных шишек и раковин, а выше их сменяет резной орнамент из кедрового дерева. Молельный зал перекрыт замечательной красоты куполом, а его михраб украшен подковообразной аркой. Из окон студенческих келий на втором этаже открываются в очень фотогеничных ракурсах стены внутреннего двора, украшенные лепниной и богатым орнаментом.

Если отсюда отправиться на северо-запад, то можно выйти к старому фундуку (постоялому двору для торговцев). Там стоит роскошный декоративный фонтан, который носит характерное название Айн шроб у шуф, «Пей и боготвори!».

По соседству с медресе находится *Музей Марракеша (Musee de Marrakech) (5). Фонд Омара Бенджеллуна устроил в бывшем вельможном дворце Дар Менехби в Старом городе музей традиционного народного искусства и современную галерею. Очень хорош в нём большой крытый внутренний двор в андалузском стиле.

Пройдя через ворота Баб Тагзут (Bab Taghzout), вы выйдете к завийе (мавзолею) Сиди Бель Аббеса (Zawiya Sidi Bel Abbes) (6) с гробницей самого почитаемого святого Марракеша. Сиди Бель Аббес (1130–1205) был главным из семи покровителей города. Ритуал паломничества к куббам (могилам) семи святых покровителей появился во времена правления Мулая Исмаила.

Второй покровитель города – Сиди бен-Слиман эль-Джазули (7), завийя которого (Zawiya Sidi Ben Slimane el Jazouli) находится недалеко от завийи Сиди Бель Аббеса. Этот святой жил в XV веке и считался потомком пророка.

Если пересечь улицу Риад-эль-Арус (Rue Riad el Arous) и пройти по улице Дар-эль-Глауи (Rue Dar el Glaoui), вы выйдете к дворцу Дар-эль-Глауи (Dar el Glaoui) (8), который до 1956 года был резиденций паши Тхами из клана глауа. Здесь этот берберский феодал любил повеселиться с голливудскими звёздами. Дворец закрыт для посещений.

Ещё одно примечательное сооружение в северной части Медины – мечеть Баб Дуккала (Mosquee Bab Doukkala) (9), основанная в XVI веке Лаллой Месаудой, матерью султана Ахмада эль-Мансура. К мечети относится фонтан Сиди-эль-Хассан-у-Али под тремя куполами, украшенный керамической мозаикой.

В XII веке альмохадские зодчие создали минарет мечети Кутубия

В восточном районе Медины улица Баб Дуккала (Rue Bab Doukkala) переходит в улицу Муассин (Rue Mouassine), ведущую к большой мечети Эль-Муассин (Mosquee el-Mouassine) (10). Она была сооружена в 1573 году при Абдаллахе эль-Галибе, султане династии Саадидов. Правда, деньги на её строительство дала семья торговца Муассина. Семь нефов перекрыты общей крышей, деревянный потолок которой отделан замечательной резьбой. Снаружи от мечети стоит богато украшенный фонтан Муассин с затейливой пристройкой, обрамлённой колоннами, и с семью чашами разного размера.

На южном конце улицы Муассин находится завийя Сиди Абд эль-Азиза (Zawiya Sidi Abd el Aziz), третьего покровителя Марракеша. Продолжив прогулку ещё дальше на юг, вы попадёте к гробнице марабута (святого дервиша) Сиди Мулая эль-Ксураса (Sidi Moulay el Ksouras), четвёртого покровителя города.

Через площадь Баб Фтух (Place Bab Fteuh) можно снова выйти к Джемаа-эль-Фна.

Ещё с «площади мертвецов» издали виден символ Марракеша, минарет старинной **мечети Кутубия (Mosquee Koutoubia) (11) XII века. Своё название она получила уже впоследствии, по расположенному неподалёку базару книготорговцев, сук эль-кутубийин. Эта крытая мечеть имеет 17 нефов и 112 колонн на общей площади 90 x 60 м. То есть, она относится к числу крупнейших мечетей подобного рода: здесь могут молиться до 25 000 верующих. В конце молитвенного зала стоит украшенный искус – ной резьбой минбар (кафедра проповедника), который, как говорят, сохранился от мечети времён Альморавидов. Ту мечеть разрушили Альмохады, строители Кутубии. Вероятно, эта кафедра была изготовлена в Кордове в начале XII века по заказу альморавидского султана Али ибн-Юсуфа (1107–1143 гг.). Вход в мечеть открыт только для мусульман.

Гробница Саадидов – жемчужина мавританского орнаментального искусства

Минарет квадратной формы, завершённый при Якубе эль-Мансуре (1184–1199 гг.), был создан по тому же проекту, что и Хиральда в Севилье и башня Хасана в Рабате. Покрытая зелёной глазурью керамическая мозаика под зубцами и сегодня даёт представление о былой роскоши минарета Кутубия. При длине стен у основания в 12,80 м высота башни Альмохадов достигает 69 м. По наклонному пандусу, проходившему внутри башни, муэдзин раньше мог верхом на лошади взобраться к своему рабочему месту. Венчают минарет четыре медных шара. Легенда гласит, что первоначально они были сделаны из чистого золота, причём шара было только три. Четвёртый был подарен женой Якуба эль-Мансура во искупление вины за то, что она во время Рамадана в один из дней не смогла выдержать пост. Терзаясь раскаянием, она велела расплавить все свои золотые украшения и сделать из них четвёртый шар.

Ворота *Баб Агнау (Bab Agnaou) (12) с мавританской подковообразной аркой, сооружённые из голубоватого известняка, считаются одними из красивейших ворот Марракеша. Они служили не столько для обороны города, сколько в качестве главного въезда в хорошо укреплённый, окружённый каменной стеной правительственный квартал, или квартал Касба (Kasbah), возникший во времена альмохадского султана Якуба эль-Мансура. Сегодня этот квартал включает в себя мечеть Касба, гробницу Саадидов, дворец Эль-Бади и нынешний королевский дворец Дар-эль-Макзен.

С южной стороны *мечети Касба (она же мечеть Мансура, Mosquee Mansour, XII в.) за высокими стенами таится настоящее сокровище истории и искусства. Это **гробница Саадидов (Tombeaux des Saadiens) (13), роскошная мечеть султана Ахмада эль-Мансура (1578–1603 гг.). Он велел перестроить это сооружение в некрополь, где были погребены все правители, члены семей и сановники арабской династии Саадидов. Лишь в 1917 году французские археологи заново открыли этот город мёртвых и, проделав проём в стене, устроили небольшой отдельный вход, так как «нормальный» проход через примыкающую мечеть Касба для христиан был запрещён.

Внутри некрополя находятся два мавзолея. Первый, сразу с левой стороны у входа, самый большой и самый красивый, состоит из трёх залов. Зал для молитв с михрабом (молитвенной нишей), где покоится султан Мулай эль-Язид из династии Алауитов (1790–1792 гг.), изначально не был предназначен для погребения.

Второе помещение называется Двенадцатиколонным залом, и в нём находится могила султана династии Саадидов Ахмада эль-Мансура (15781603 гг.). Этот зал принадлежит к числу самых роскошных строений, созданных когда-либо руками магрибских мастеров. Двенадцать колонн из каррарского мрамора, соединённые подковообразными арками, поддерживают свод из маленьких золочёных сталактитов (мукарн), похожий на хрустальную пещеру.

В третьем зале, Зале трёх ниш, похоронены дети султанов. Он тоже необычайно богато украшен.

В павильоне, стоящем в центре кладбищенского сада, находится в числе прочих могила Лаллы Месауды, матери Ахмада эль-Мансура.

Самой дорогой из роскошных построек султана Мансура был *дворец Эль-Бади (Palais El Badi) (14) расположенный рядом с гробницей, строительство которого велось за счёт добычи от набега Мансура на город Тимбукту, торговавший золотом. От дворцового ансамбля, занимавшего когда-то 18 гектаров, остались лишь внушительные обводные стены, руины павильона, сады, а также подземная тюрьма. А всё потому, что в XVII веке Мулай Исмаил использовал этот дворец как каменоломню для своих честолюбивых строительных планов в Мекнесе. В наши дни это место служит грандиозной декорацией для проходящего раз в год фольклорного фестиваля: в течение десяти дней во время вечерних представлений здесь выступают лучшие фольклорные группы Марокко.

С западной стороны к дворцу Эль-Бади примыкает нынешний королевский дворец Дар-эль-Макзен (Dar el Makhzen), который, впрочем, закрыт для посетителей.

Всего в нескольких сотнях метров от руин дворца Бади стоит большой *дворец Бахия (Palais Bahia) (15), который можно будет посетить, если там как раз в это время не присутствует прислуга короля. Дворец был построен в конце XIX века для Си Мусы, великого визиря султана Абд эр-Рахмана. В этом же дворце жил его сын Бу Ахмед, великий визирь Абу Али Хасана I и Абд эль-Азиза. Позже дворец временно служил административным зданием протектората. Семь лет потребовалось двум архитекторам, французу и марокканцу, чтобы построить этот роскошный восточный дворец, скрытый за невзрачными стенами ограды. Дворец и вправду заслуживает своего эпитета бахия (прекрасный, блестящий): заботливо ухоженные риады (придворные сады), высокие парадные залы, украшенные мавританским орнаментом, зеркальный зал, большой гаремный двор с прилегающим садом и покрытая бело-голубой глазурью дворцовая мечеть.

От дворца Бахия, следуя указателям, можно прийти ко дворцу **Дар-Си-Саид (Dar Si Said) (16), который ныне является Музеем марокканского народного искусства. Это прекрасное здание конца XIX века было построено для Си Саида, визиря султана Абу Али Хасана I. В четырёх залах нижнего этажа, кроме предметов домашнего обихода и глиняной посуды, выставлены берберские женские украшения и те вещи, которые украшают мужчину: кинжалы, сабли и дульнозарядные ружья. На верхнем этаже, который поражает ещё и прекрасной росписью потолков из кедрового дерева, можно увидеть свадебный трон, сидя на котором некогда принимала свадебные подарки невеста одного богатого господина. На стенах висят великолепные ковры из знаменитых центров ковроткачества: Шишауа (Chichaoua), Бени-Мгильда (Beni M'Guild), Рабата и Глауа (Glaoua). Позади дворца выставлены высокие, украшенные геометрическими орнаментами и арабесками ворота кедрового дерева, привезённые из касбы (крепости) в долине реки Драа.

Обзорную экскурсию вокруг Медины лучше всего начать у ворот *Баб Дуккала (Bab Doukkala) (17). Первая городская стена Марракеша была заложена династией Альморавидов около 1127 года. Эта часть ещё хорошо сохранилась, а при Альмохадах длина стены увеличилась с 9 до 12 км. В качестве строительного материала использовали красную глину. Высота стены колеблется от 6 до 9 м, а толщина – от 1,40 до 2 м.

Джигитовка, демонстрация боевых приёмов, проводится на окраине города и входит в зрелищную программу особых фольклорных ресторанов

У северного выступа стены Медины прячется кубба Кади Айяда бен-Мусы (Koubba Kadi Ayad ben Moussa) (18) (1613–1624 гг.), пятого из семи покровителей города.

Если направиться от северного угла стены на юго-восток, можно выйти к альмохадским воротам с круглой аркой, Баб-эль-Кемис (Bab el Khemis) (19), возле которых по четвергам работает скотный рынок.

Далее следуют ворота Баб Деббаг (Bab Debbagh) (20), «Ворота Кожевников», с террасы которых открывается хороший вид на квартал Кожевников (21).

У ворот Баб Айлен (Bab Ailen) (22) в 1130 году Альмохады потерпели сокрушительное поражение при своей первой попытке захватить Марракеш.

А вот через ворота Баб Агмат (Bab Aghmat) (23) немного позже, в 1146 году, отряды Альмохадов проникли в город с помощью христиан из наёмного войска Альморавидов. Теперь перед этими воротами лежит крупнейшее кладбище Марракеша. Рядом стоит завийя Сиди Юсуфа (умершего в 1197 году), шестого из семи покровителей. Здесь, как гласит одна легенда, он жил в одной пещере вместе с прокажёнными.

Баб Ахмар (Bab Ahmar) (24), Красные ворота, построенные в XVIII веке, ведут прямо к королевскому дворцу Дар-эль-Макзен (25). Раньше через эти ворота в город въезжали султаны. Если пройти тем же путём, то можно добраться до Наружного и Внутреннего Мешуаров (Mechouar). Эти дворы служили учебными плацами для гвардии.

Из Внутреннего Мешуара есть проход в сад Агдаль (Agdal) (26), бывший султанский сад Альмохадов, правивших в XII веке. Весь он занимает территорию длиной более 3 км и шириной 1,5 км. Сейчас это скорее фруктовая плантация, засаженная оливковыми, фиговыми, цитрусовыми, сливовыми и грушевыми деревьями, а также множеством виноградных штакетников. Растения получают воду с Высокого Атласа, которая накапливается в двух больших бассейнах.

Если теперь снова следовать вдоль стены Медины, то вы увидите ворота Баб Игли (Bab Ighli) (27), пройдёте мимо куббы Сиди Амара и доберётесь до ворот Баб Ксиба (Bab Ksiba) (28). Они ведут в окрестности дворца и поэтому хорошо охраняются, когда в городе пребывает король.

Следующие ворота – Баб-эр-Робб (Bab er Robb) (29), «Ворота виноградной патоки». Как полагают, они были сооружены во время правления султана династии Альмохадов Якуба эль-Мансура (1184–1199 гг.), приверженца строгой веры: вино тогда было полностью запрещено, и потому ввоз виноградного сока находился под строгим надзором.

К западу от ворот Баб-эр-Робб на кладбище стоит белёная известью кубба Сиди эс-Сохейли (Koubba Sidi es Soheyli) (30), последнего из семи святых города (1115–1185).

Неподалёку, позади ворот Баб-эль-Джедид (Bab el Jedid, «Новые ворота»), стоит *отель Mamounia (31), самая знаменитая в Марокко гостиница класса люкс. Она была построена французами в 1923 году в неомавританском колониальном стиле, и в ней уже побывало немало VIP-персон. Кому любопытно будет взглянуть на скромное очарование буржуазии, тому стоит хоть раз выпить тут чашку кофе (не забудьте про дресс-код, в дверях стоит швейцар!). При гостинице есть чудесный парк.

На западе, далеко за пределами стен Медины, по соседству с аэропортом простирается большая старинная оливковая роща: это сады Менары (Menara), разбитые ещё в XII веке при Альмохадах. Лишь в XIX веке в них появился алауитский *павильон (32), который картинно отражается в большом оросительном бассейне.

Новый город (Гелиз)

После 1912 года французы на безопасном расстоянии от мусульманского Старого города стали строить район, спланированный с большим размахом. Он предназначался для европейцев, а назвали его – Гелиз (Gueliz), по имени близлежащего холма, на котором когда-то стояла казарма легионеров.

Танец живота в гостинице Нового города – самые отважные могут присоединиться

Здесь живёт современный Марракеш. Тому, кто привык к твёрдым ценам и ухоженным ресторанам с интернациональной кухней, в этом ville nouvelle будет вполне комфортно. Несколько крупных гостиниц с ночными клубами, бары с лицензией на алкоголь, Конгресс-центр, вокзал, оживлённые бульвары – всё это можно найти в этом районе, пытающемся жить на французский манер. Центром Нового города служит площадь 16 Ноября (Place du 16 Novembre) (33) с главным почтамтом.

Поперёк этой площади идёт проспект Мухаммеда V (Avenue Mohammed V), главная торговая улица Нового города, берущая начало в Медине. По ней вы можете направиться на северо-запад, мимо павильона *центрального рынка (Marche Central) (34). Улица приведёт вас к площади Абд-эль-Мумен-бен-Али (Place Abd el Moumen ben Ali) (35). В её окрестностях, кроме всего прочего, есть популярное Cafe Renaissance, очень хорошая кондитерская Patisserie Hilton (одновременно и ресторан, знаменитый своей бастиллой), кафе-мороженое Boule de Neige и Марокканское Национальное туристическое бюро, Office National Marocaine du Tourisme (ONMT).

На конной упряжке можно доехать до *сада Мажореля (Jardin Majorelle) (36), миниатюрного ботанического рая (с небольшим Музеем исламского искусства), который создал французский художник Жак Мажорель (1886–1962). Следующий владелец, Ив Сен-Лоран, позаботился о сохранении этого экзотического сада. Когда в 2008 году прославленный модельер умер, его прах развеяли здесь в розарии; в память о нём установлена стела. Гости могут отдохнуть в патио с прелестным садовым кафе, за бокалом изысканного фруктового коктейля.

Справочный раздел

Информация для туристов: Place Abd El Moumen Ben Ali, тел. 0524 436131, www.marrakech-info.com. Культурная афиша: www.ilove-marrakesh.com.

МАРОККАНСКАЯ КУХНЯ: Dar Marjana, роскошный дворцовый ресторан, негромкая музыка гнауа. Derb Sidi Ali Tair 15, недалеко от ворот Баб Дуккала, тел. 0524 441110.

Al Baraka, фольклорный стиль и хорошая марокканская кухня. Pl. Jemaa el Fna 1, тел. 0524442341.

Chez Ali, большой фольклорный ресторан в шатре с выступлениями местных джигитов (Fantasia). 12 км в сторону Касабланки, за мостом Тенсифт свернуть налево. Городской офис: Rue Ibn Aicha 2, тел. 0524 307730.

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ: Rotisserie de la Paix, отменная кухня, хорошие вина, сад. 68 Rue Yougoslavie (Gueliz), тел. 0524 433118.

НЕДОРОГО: Рестораны с обзором на Jemaa el Fna, а по вечерам уличные ресторанчики на самой площади. Закусочные на Rue Zitoun el Jedid.

Pacha, модный клуб с баром под музыку в стиле chill out, с ресторанами и бассейном. Bd. Moh. VI. Le Teatro, музыка техно и хаус в отеле Es Saadi. Казино в отелях La Mamounia и Es Saadi. Фольклорное шоу в El Morocco (Hotel Le Marrakech), Pl. de la Liberte.

КАТАНИЕ В ЭКИПАЖАХ до Jemaa el Fna: выгоднее при повременном тарифе, вместимость – до 5 чел.

Гробница Саадидов, 9-12 и 15–18.

Дворец Эль-Бади, 8.30–11.45, 14.30–17.45.

Дворец Бахия, 9-12 и 15–18.

Медерса Бен-Юсеф, 9-18.30.

Музей Марракеша, 9-18.30.

Музей Дар-Си-Саид, Ср-Пн 9-16.30.

Сад Мажореля, 8-17.

РЫНОК: Marche Central, аппетитный продуктовый базар, Av. Mohammed V.

ПРЕССА: киоски у рынка и на Jemaa el Fna.

ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ: Ensemble Artisanal, Av. Mohammed V (недалеко от Place de la Liberte).

Hpital Ibn Tofail, Rue Ibn Aicha / Abdelwahab Derraq, тел. 0524 448011.

АПТЕКА: Pharmacie Centrale, Av. Mohammed V 166.

**Мекнес (Meknes) (2) (ок. 530 000 жителей) лежит в плодородной, хорошо орошаемой равнине между горами Зерхун и Средним Атласом, откуда берёт начало много источников. Когда-то Мекнес был всего лишь скоплением небольших посёлков, основанных в X веке берберами-мекнасса, одной из ветвей племени зената из восточного Марокко. Они дали своему поселению название Мекнасса эс-ситун – «Мекнес под оливами». Оливковые деревья выращивали здесь ещё в I веке н. э., во времена римского господства. Собственно моментом основания города считается 1063 год, когда Альморавиды заложили здесь крепость.

Монументальные ворота Баб Мансур когда-то были парадным въездом в дворцовый квартал султана Мулая Исмаила

Находясь в месте пересечения больших караванных путей, Мекнес из-за своего необычайно удобного местоположения вскоре превратился в важный торговый город, который, однако, всегда оставался в тени Феса. Эти пути с одной стороны соединяли мусульманские страны Востока с атлантическими равнинами Марокко, с другой – средиземноморский порт Танжер с богатыми в то время землями Сахеля. Султан династии Меринидов Абу эль-Хасан (1331–1351 гг.) начал в этом месте постройку медресе в испано-мавританском стиле, которую завершил его сын и соперник по трону Абу Инан (1348–1358 гг.).

Однако в ранг королевской столицы Мекнес был возведён только в XVII веке, когда султан Мулай Исмаил (1672–1727 гг.), один из самых выдающихся деятелей правящей по сей день арабской династии Алауитов, назначил город своей новой резиденцией. За время своего 55-летнего правления он развернул строительство невероятных масштабов: только в самом Мекнесе появились 25 километров саманных стен, 20 монументальных ворот, несколько дворцов, подземные тюрьмы, казармы, конюшни, склады и акведуки. На него работали около 30 000 заключённых, приговорённых к каторжным работам, среди которых было 2 000 христиан – пленников пиратов с реки Бу Регрег – и бесчисленное множество чернокожих рабов. Когда же их силы иссякали, султан собственноручно отсекал им головы, а их тела утрамбовывались в глину как строительный материал.

В мечеть Мулая Исмаила могут войти не только мусульмане

Для того чтобы всегда иметь в достатке рабочую силу, султан заставил 150 000 темнокожих солдат своей отборной гвардии, которых он сам регулярно муштровал, тоже изучить ремесло каменщика. Кстати, потомки этих солдат составляют личную охрану короля Марокко до сих пор.

В гареме Мулая Исмаила, говорят, было больше 500 женщин, от которых у него родилось 500 с лишним сыновей. Дочерей в лучшем случае не брали в расчёт, а в худшем – душили сразу после рождения. Султан был не прочь взять себе в жёны и внебрачную дочь Людовика XIV Марию-Анну де Бурбон, впоследствии принцессу де Конти, однако французский двор не принял его предложение всерьёз.

Самой большой проблемой для Мулая Исмаила оказалось умиротворение мятежных берберских племён в Атласе. Они не только отказывались выплачивать налоги султану, но и нападали на его города. Поэтому он велел основать касбы с гарнизонами всадников в стратегически важных пунктах подвластных ему территорий, к примеру, в Шефшауэне (Chefchaouen) и Касба-Тадле (Kasbah Tadla).

Мулай Исмаил осаждал английских оккупантов Танжера на протяжении долгих лет, пока те, наконец, в 1684 году не отступили. Он успешно остановил на восточной марокканской границе османов, которые уже захватили соседний Алжир и в XVII веке были господствующей силой в Восточном Средиземноморье. Это была неоценимая заслуга султана: ведь благодаря этому Марокко удалось сохранить свою своеобразную культуру, сплав арабо-андалузских, центральноафриканских и берберских элементов.

После смерти Мулая Исмаила между его многочисленными сыновьями вспыхнула тридцатилетняя ожесточённая война за трон, в ходе которой столицей султаната одно время был Марракеш, а затем снова стал Фес. Начавшийся уже тогда упадок Мекнеса ускорило сильное землетрясение 1755 года. Оно прокатилось от Лиссабона вдоль побережья до Дакара и разрушило многие архитектурные памятники, которые время щадило до той поры.

С 1912 года, во время французского колониального господства, значение Мекнеса постепенно стало возрастать, потому что главы протектората сделали город своим главным гарнизоном. Благодаря французским поселенцам, принесшим капитал и современные сельскохозяйственные «ноу-хау», Мекнес вскоре превратился в процветающий аграрный центр.

Выше южного берега реки Уэд Буфекран, в районе оливковой рощи Мулая Исмаила, после 1912 года французы заложили Новый город (ville nouvelle) – чисто европейкий квартал. Архитектор-градостроитель Анри Прост спроектировал широкие аллеи, окаймлённые апельсиновыми деревьями, и современные жилые, торговые и административные здания. Средневековая же Медина оказалась обделённой вниманием властей, к тому же она должна была ещё справляться с огромным притоком бывших сельских жителей на фоне экономического бума.

Но всё же для марокканцев Мекнес – один из самых красивых городов страны. И особенно они превозносят его за умеренный климат, хороший воздух, обильные дожди и множество рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве.

**Медина

Самая красивая панорама Старого города открывается с уличной террасы перед гостиницей Transatlantique. **Медина, расположенная на холме над северным берегом реки Уэд Буфекран (Oued Boufekrane, что значит «Черепашья река»), окружена мощными глиняными стенами с монументальными воротами. Её дома, белённые известью, выглядывают из-за городской стены, которой вот уже почти 300 лет. Улицы в мусульманском Старом городе узкие и кривые, а базары, разделённые по видам товаров и ремёсел, существенно меньше и не так испорчены международным туризмом, как базары Феса или Марракеша. У традиционных мусульманских домов, кажется, почти совсем нет окон, в то время как в меллахе, бывшем еврейском квартале, высокие окна смотрят на улицу.

Массивные глиняные стены окружают Медину Мекнеса

Старый Мекнес лучше всего исследовать в два приёма. Первая экскурсия поведёт через базары Медины, и для этого потребуется guide (лицензированные гиды есть в Hotel Rif, в Новом городе). Второй путь, с точки зрения ориентации немного более простой, пройдёт через ville imperiale (Царский город) Мулая Исмаила.

Отправной точкой для обеих прогулок будет центральная площадь Эль-Хедим (Place El-Hedim) размером приблизительно 100 x 200 м у монументальных ворот Баб Мансур-эль-Аледж (Bab Mansour el Aleuj), соединяющих Медину с бывшим кварталом султанской резиденции. Именно эту «Площадь Разрушения» Мулай Исмаил использовал в XVII веке, чтобы складывать тот строительный материал, который он велел свезти сюда из всех областей Марокко, – например, целые мраморные колонны из Волюбилиса и Марракеша. В большом *крытом рынке (1) на площади продают не только свежие продукты, маринованные лимоны и маслины всех цветов и размеров, но и бесчисленные соблазнительные сласти: «рожки газели», шебакию (медовые коврижки) и турецкий мёд.

Коврижки «шебакия» – сладкие, сытные, вкусные! (крытый рынок на площади Эль-Хедим)

Дворец *Дар Джамай (Dar Jamai) (2), где располагается местный музей, стоит на северо-западной стороне площади Эль-Хедим. Здание было сооружено примерно в 1880 году при визире Джамае, том самом, который построил и дворец Джамай в Фесе – ныне пятизвёздочный отель. В бывшем дворце визиря поражает прежде всего красиво озеленённый внутренний двор (риад), типичный для домов знатных горожан XIX века. В залах этого Музея Марокканского искусства (Musee des Arts Marocaines) представлены изделия из дерева, керамика из Мекнеса и Феса, ковры, ткани, вышивка, рукописи Корана, изделия из серебра, меди и железа. Особо стоит выделить серебряные изделия в сирийском стиле: это фирменные работы кузнецов Мекнеса. Речь идёт о тарелках и сосудах, инкрустированных серебряными нитями. Очень красивые образцы марокканской дворцовой архитектуры представляют собой интерьеры комнат второго этажа с искусной росписью по дереву.

Позади дворца Дар Джамай маленькая улочка ведёт к *базарам, где кроме продукции сельского хозяйства продаются во множестве работы мекнесских ремесленников. Добравшись до главной улочки базара, *Сук-эс-Себат (Rue Souk es Sebat, обувной рынок) (3), и повернув налево, можно выйти к базару Сук-эн-Неджарин (Souk en Nejjarine, рынок столяров) (4), который дал название соседней мечети Неджарин. Она появилась во времена правления династии Альмохадов (XII–XIII вв.), а в 1757 году была отреставрирована и обрела новый минарет. За воротами Баб Беррима (Bab Berrima) располагается городской квартал Беррима и окружная мечеть с таким же названием, и там же Старый Меллах (еврейский квартал). Некоторые еврейские семьи перебрались отсюда в Новый Меллах, который начинается дальше к югу у ворот Баб-эль-Кемис (Bab el Khemis, «Четверговые ворота»). Но большинство евреев в 1956 году уехало в Израиль.

Перед воротами Баб Беррима на север отходит улица Сук Беззакин (Rue de Souk Bezzakin) (5): это улица корзинщиков и торговцев тканями. Она некоторое время идёт вдоль стен Медины и заканчивается перед воротами Баб-эль-Джедид (Bab el Jedid, Новые ворота) (6), перед площадью шорников и кузнецов.

Медерса Бу Инания, школа-общежитие для изучения Корана в Мекнесе, возникла ещё во времена Меринидов (XIV в.)

Отсюда совсем недалеко до Баб-эс-Сиба (Bab es Siba) (7), ворот Сопротивления. За ними открывается вход на кладбище с гробницей марабута Сиди Айсы (Marabout Sidi Aissa) (8). Популярное в народе братство Айсауа (Aissaoua), широко известное за пределами Марокко своими медитативными практиками, считает своим основоположником погребённого здесь Сиди Мухаммеда бен-Айса, которого почитают ещё и как покровителя Мекнеса. Ещё при жизни он прославился кротостью нрава и способностью излечивать от змеиных укусов одним лишь наложением рук. Его последователи утверждают, что они не только устойчивы к действию змеиного яда, но даже способны съесть змею в сыром виде. Во время больших муссемов (религиозных праздников) в месяц мулуда, т. е. дня рождения пророка, они проводят свои ритуалы, в которых уподобляются животным: отдельные их группы повадками изображают шакалов, кошек, львов, пантер, кабанов или верблюдов. Кроме этих перевоплощений, айсауа практикуют танцы, во время которых ходят по острым лезвиям, не проливая при этом ни капли крови, прокалывают металлическими иглами щёки, горло и плечи.

От Баб-эль-Джедид лучше всего пойти на юг по улице Серайрия (Rue des Serairia), улице оружейных мастеров, и снова вернуться к рынку Неджарин, а оттуда уже двигаться на восток по улице Сук-эс-Себат (Rue Souk es Sebat), окаймлённой бессчётными маленькими ханудами (лавками).

Недалеко от Большой мечети находится главная художественно-историческая достопримечательность Мекнеса: **медерса Бу Инания (Medersa Bou Inania) (9) XIV века. Эта школа Корана построена при Абу Инане, султане династии Меринидов, и по своей концепции и исполнению похожа на одноимённую медресе в Фесе. Вход в неё защищён от солнца навесом, крытым зелёной глазурованной черепицей, а створки высоких ворот обшиты чеканной медью. Посреди внутреннего двора Бу Инании, который богато украшен разноцветной керамической мозаикой, стоит круглый бассейн из мрамора, похожий на огромную створку раковины. К восточной стороне сана (внутреннего двора) прилегает молельный зал, увенчанный куполом из кедрового дерева, с украшенным лепниной михрабом (нишей для молитв), обращённым в сторону Мекки. На втором этаже находятся скромные кельи, в которых вплоть до 1964 года проживали студенты. Затем медресе приобрела статус музея. Стоит воспользоваться случаем и подняться на плоскую крышу: с неё открывается прекрасный вид на дома старинной арабской Медины.

Далее к востоку, миновав рынок Кеббабин (Souk Kebbabine), вы по улице Сабаб Соша (Rue Sabab Socha) сможете выйти к Киссарии (Kissaria) (10), рынку покрывал и тканей. Он граничит с улицей Кармуди (Rue Karmoudi), главной осью Медины, которая пронизывает её с юго-востока на северо-запад. От площади Суика (Souiqua) её продолжением служит улица Муса (Rue Moussa), ведущая к бывшему кварталу шорников (бердаинов). От этого квартала получили своё имя мечеть, площадь и монументальные ворота Баб-эль-Бердаин (Bab el Berdai'n), построенные уже при Алауитах.

Широкие саманные стены несут на себе свод зернохранилища Хери (XVII в.)

Теперь можно пройти вдоль наружной стороны городской стены к юго-востоку, вдоль реки Буфекран, к воротам квартала гончаров Баб Тизми (Bab Tizmi) (11) (XVII в.)

Рядом с ними стоит францисканский женский монастырь (12), где девочек-сирот обучают вышиванию и ковроткачеству.

Между речной долиной и городской стеной простирается парк Эль-Хабул (Park el Haboul) с довольно запущенного вида зоопарком, мавританским кафе и общественным бассейном, который посещают главным образом мужчины.

Если идти туда, куда едут все машины, то вскоре вы придёте к улице Дар-Семен (Rue Dar Semen), единственной улице в Медине, по которой разрешено движение автотранспорта. И, наконец, вы снова окажетесь на площади Эль-Хедим и у ворот Баб Мансур.

*Царский город

Путь в квартал-резиденцию Мулая Исмаила преграждают внушительные ворота **Баб Мансур-эль-Аледж (Bab Mansour el Aleuj) (13), самые массивные ворота Мекнеса и общепризнанный символ города. Их автором был обращённый в ислам христианин – вероятно, пленник пиратов-корсаров реки Бу Регрег. Отсюда и название «эль-Аледж», то есть «ренегат», «вероотступник». Хотя вдоль всего сооружения тянется вверх орнамент в виде переплетённых лент, выложенный цветной мозаикой, он не может скрыть тяжеловесность конструкции. Мощные мраморные колонны, которыми украшены оба боковых выступа ворот, должно быть, происходят из Волюбилиса.

Сквозь мавританскую арку ворот, под которой лоточники торгуют головными уборами, вы выйдете к Царскому городу (Ville Imperiale), площадью в пять раз более обширному, чем вся Медина.

Площадь Лалла Ауда (Place Lalla Aouda), позади ворот Баб Мансур, с севера огорожена высокой стеной, а к югу от неё располагается жилой квартал Дар Кебира (Dar Kebira). Там когда-то находился Дар Кебира («Большой дом»), главный дворец Мулая Исмаила, состоявший из 24 отдельных покоев, и у каждого, говорят, была собственная башня. Но, увы, под колесом истории от него мало что уцелело.

За воротами Баб-эль-Филала (Bab el Filala) начинается шерстяной базар. В западном углу его стоит павильон Куббет-эль-Хийятин (Koubbet el Khiyatin), в котором султан принимал иноземных гостей. Прямо под этим зданием находится Христианская темница (Prison des Chretiens) (14), жуткая подземная тюрьма, в которой во времена Мулая Исмаила томились каторжники-христиане. Если спуститься туда в сопровождении привратника, то ещё даже можно увидеть чугунные кольца, к которым приковывали несчастных пленников.

В Мекнесе на племя отбирают только самых лучших берберских жеребцов

Пройдя налево наискосок через ворота Баб Мулай Исмаил, вы попадёте на следующую площадь, где находится *мавзолей Мулая Исмаила (15). После того, как вы пересечёте роскошный передний двор, облицованный мозаикой, следует отдать дань мусульманским правилам соблюдения чистоты и у порога молельного зала снять обувь. Мечеть-мавзолей этого самодержца – как и мечеть Хасана в Касабланке – является одной из немногих мечетей в Марокко, войти в которую могут и не мусульмане. Можно даже взглянуть на саркофаг Мулая Исмаила. По обеим сторонам от него стоят напольные часы, две копии великолепного подарка «короля-Солнца» Людовика XIV. Напольные часы в то время были в большой моде, и их можно обнаружить во многих мечетях.

Длинная, совершенно прямая улица, ведущая через ворота Баб-эр-Рих (Bab er Rih, «Ворота ветра») (16), обрамлена высокими стенами. Справа лежит Дар-эль-Макзен (Dar el Makhzen) (17), часть старого дворца султана, и, наконец, улица заканчивается у Бордж-эль-Ма (Borj el Ma) («Водный бастион», т. е. ворота у реки).

Затем вы дойдёте до Мешуара (Mechouar), парадной площади, и через ворота Баб-эн-Нуара (Bab en Nouara, «Ворота водяного колеса») попадёте к *Хери-эс-Суани (Heri es Souani), большому старинному зернохранилищу с 23 арками высотой по 12 м, облицованными камнем. Часть крыши обрушилась во время землетрясения 1755 года, и через эти проломы открываются потрясающие виды. Анфилады арочных пролётов так и просятся в кадр. Под внушительными сводами соседнего «Дома воды», Дар-эль-Ма (Dar el Ma), находятся водосборники 40-метровой глубины, которые снабжали водой дворцовый район. Вода в них подавалась из соседнего водохранилища Агдаль (Agdal) площадью 4 га, вокруг которого сегодня гуляют студенты расположенной поблизости сельскохозяйственной школы. С крыши Хери, где разбит небольшой сад с уютным кафе, можно полюбоваться чудесным видом на Царский город.