Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры. Выращиваем в средней полосе Колпакова Анастасия

Для выращивания в Средней полосе пригодны сорта и гибриды, устойчивые к перепадам температур. Сегодня выбор таких дынь и арбузов достаточно велик.

При грамотной агротехнике они дают обильные урожаи, а их плоды отличаются высокими вкусовыми качествами.

Среднеазиатская дыня, которая украшает овощные прилавки, в Средней полосе, к сожалению, растет очень плохо. Из семян такого растения получаются слабые кустики, которые даже не способны зацвести.

Теоретически от среднеазиатской дыни, выращенной в Средней полосе, можно получить плоды. Но лишь в том случае, если лето выдалось аномально жарким. Однако дыни все равно получатся невкусными.

То же самое относится и к арбузам.

Сорта дыни

Ниже в таблице приведены сорта, хорошо зарекомендовавшие себя при выращивании в Средней полосе России.

Таблица 1

Сорта дыни, пригодные для выращивания в Средней полосе

Ветер переворачивает и скручивает стебли арбуза, ломает листья. Из-за повреждений замедляется рост арбуза. Поэтому стебли арбуза в нескольких местах присыпают землей. Делают это по всей длине стебля с интервалами в 15-20 см. Насыпанные холмики слегка уплотняют.

Сорта арбуза

В таблице 2 приведены сорта, хорошо зарекомендовавшие себя при выращивании в Средней полосе.

Таблица 2

Сорта арбузов, пригодные для выращивания в Средней полосе

Условия выращивания дыни

Почва. Дыни предпочитают легкие и среднесуглинистые почвы, а также почвы, богатые органикой. На легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах дыни растут хуже. В последнем случае урожайность можно увеличить внесением удобрений. Однако плоды все равно получатся не слишком вкусными.

Температура. Дыня – теплолюбивое растение. В период вегетации для нормального развития ей требуется температура свыше 15 °C. Оптимальные условия – +30 – 40 °C. Если температура снижается до +15 °C, развитие замедляется, при температуре +10 – 1 °C рост прекращается. При -1 °C растение погибает. Зато к повышенным температурам дыня достаточно устойчива. Она может выдержать температуру окружающей среды до +43 °C, а температуру почвы – до +63 °C.

Дыня и арбуз – очень светолюбивые растения. Однако наблюдается такая закономерность: при сокращенном 12-часовом дне они зацветают раньше, чем при более продолжительном световом дне, а при световом дне продолжительностью менее 8 ч развитие растений замедляется.

Свет. Дыня очень светолюбива. Особенно велика ее потребность в освещении в начале развития и в период цветения. Например, если держится облачная погода, то мужские и женские цветы начинают цвести с интервалом в 30 – 32 дня, тогда как в солнечную погоду этот разрыв составляет всего 3 – 5 дней. В пасмурную погоду замедляется фотосинтез, в плодах плохо накапливаются сухое вещество и сахара. Все это плохо влияет на урожайность и вкусовые качества плодов. Причины затенения посадок дыни могут быть не только естественными, но и искусственными. При скученных посадках растения заслоняют друг друга, плоды плохо вызревают, снижается урожайность. Поэтому необходимо строго соблюдать положенную густоту посадки дыни.

Наиболее остро дыня нуждается в освещении в период появления 4 – 5 настоящих листьев.

Влажность. Дыня – засухоустойчивое растение. У нее хорошо развитая корневая система, которая достигает глубоких слоев почвы, где дольше сохраняется вода. Кроме того, листовые пластины дыни имеют большую площадь, поэтому они интенсивнее испаряют влагу. Дыни спокойно переносят понижение температуры, небольшую влажность воздуха и засуху. Благодаря грамотному поливу и внесению удобрений, можно значительно улучшить урожайность.

Предшественники. Дыня хорошо растет на участках, где ранее произрастала озимая пшеница после черного удобренного пара, кормовая кукуруза, ячмень, овощные корнеплоды (лук, капуста, огурцы). На одном участке дыню можно выращивать не более 2-х лет подряд. В дальнейшем почва истощается, снижается урожайность дыни, она становится более уязвимой перед болезнями и вредителями.

Условия выращивания арбуза

Почва. Арбузы предпочитают песчаную и легкую супесчаную почву. Плотный глинистый грунт непригоден для выращивания арбуза: корни растения с трудом пробиваются сквозь него, что негативно сказывается на урожае.

Арбузы лучше растут на нейтральных почвах с pH 6,5 – 7,0.

Температура. Арбуз – теплолюбивое растение. Прорастание его семян происходит при +16 – 18 °C. Однако оптимальная температура прорастания – +25 – 30 °C. При +16 – 18 °C всходы появляются на 12 – 14-й день, а при +25 – 30 °C – на 7 – 8-й день.

В период вегетации нормальный рост и развитие арбуза проходят при температуре выше +15 °C. Если температура удерживается на уровне +15 °C, развитие арбуза приостанавливается. При +10 °C у растения прекращаются процессы синтеза, при +1 °C останавливается рост. При температуре ниже –1 °C арбуз погибает. Даже кратковременные весенние и осенние заморозки губительны для арбуза.

При этом арбуз лучше других бахчевых культур способен самоохлаждаться. Благодаря этой особенности, арбуз способен перенести температуру воздуха до +43 °C и температуру почвы до +63 °C. У тыквы и дыни в жаркие дни происходит временное увядание листьев. У арбуза же подобного не наблюдается.

Свет. Арбуз относится к так называемым растениям короткого дня. Ему требуется очень много света. Затенения арбуз не выносит. В пасмурную погоду процесс фотосинтеза протекает медленно. В плодах накапливается мало сахаров и сухого вещества.

Важнее всего обеспечить растению нормальную освещенность в фазе 4 – 5 настоящих листьев.

Влажность. Лучше всего арбуз растет при влажности воздуха 45 – 60 %.

Сочетание повышенной влажности почвы и воздуха с холодной температурой неблагоприятно для арбузов. Из всех бахчевых культур они наименее приспособлены к таким условиям. Они более подвержены фузариозу, антракнозу и альтернариозу.

Негативно сказывается на урожае и низкая влажность воздуха в период цветения. Арбуз плохо опыляется, завязи опадают. Зато в период созревания плодов для растения необходимо создать условия низкой влажности.

Уровень влажности почвы, который необходим арбузу, зависит от фазы его развития. Больше всего воды растению требуется в период усиленного роста. Если в это время арбуз недополучит влагу, урожай будет низким. Оптимальная влажность почвы в период роста и развития растения составляет 70 – 75 %. В период созревания влажность почвы уменьшают до 65 – 70 %. По мере того, как заканчивают формироваться плоды, потребность арбуза во влаге уменьшается.

Предшественники. Лучше всего арбуз растет на участках, ранее задействованных под озимую пшеницу после черного удобренного пара, кормовую кукурузу и многолетние травы. Кроме того, предшественниками арбуза могут быть корнеплоды, лук, капуста.

Арбуз нельзя высаживать на участки, где в предыдущий год росли помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны, картофель, подсолнечник.

На одном месте арбуз можно выращивать не более 2-х лет.

Полив

Несмотря на то, что дыня влаголюбивое растение, чрезмерно обильные и частые поливы вредят ей. Корневая система дыни проникает на глубину около 1 м, где влага сохраняется дольше, чем в верхних слоях почвы. Отсюда растение может на протяжении длительного периода вытягивать воду. Чрезмерные поливы ведут к заболачиванию и засаливанию почвы, развитию гнилей и других заболеваний.

Переувлажненность почвы отрицательно сказывается на качестве арбузов: плоды получаются невкусными, водянистыми, плохо хранятся.

Удачное решение – высадить каждый кустик дыни на небольшом бугорке, а вокруг него прочертить кольцевую бороздку для полива. Это обеспечит защиту прикорневой шейки от избытка влаги.

На начальном этапе развития кустики дыни поливают в лунки, под корень. Когда они подрастут, воду пускают в прочерченные бороздки либо прибегают к помощи поливальных установок.

Нормы полива зависят от погоды и состояния почвы. В среднем требуется от 5000 до 7000 м³ воды на 1 га, или 30 – 40 л на одно растение. Полив проводят каждые 10 – 15 суток.

Поливают дыню теплой водой температурой 22 – 25 °C. От холодной воды растение может приостановить развитие, заболеть корневой гнилью и погибнуть. Когда установится стабильно теплая погода, для полива можно будет использовать более прохладную, но ни в коем случае не ледяную воду.

Поливать дыню рекомендуется утром. Тогда за день земля хорошо прогреется. В жаркую погоду полив, напротив, желательно перенести на вечернее время.

Первый раз дыню поливают в фазе первого настоящего листа. Затем с началом массового цветения полив прекращают примерно на 3 – 5 дней. Если дыню выращивают в теплице, то помимо прекращения поливов, растениям устраивают интенсивное проветривание. Это способствует скорейшему формированию женских цветов.

Когда завязи арбузов становятся величиной с грецкий орех, на кусте оставляют 3-4 плодика. При величине с гусиное яйцо арбузы ставят плодоножкой вверх. Благодаря этому, все стороны арбузов растут равномерно, а вкусовые качества мякоти улучшаются.

С появлением первых завязей поливы возобновляют. В этот период на каждое растение требуется 3 л воды.

До появления плодов влажность почвы поддерживают на уровне 65 – 70 %.

В период плодоношения поливы прекращают. Когда плоды только начинают выспевать, дыню можно полить один, максимум два раза.

Капельное орошение дыни. Организация капельного орошения позволяет увеличить урожайность на 50 – 80 % и ускорить созревание на 5 – 10 дней. При этом экономится примерно 40 – 50 % воды и до 50 % удобрений.

Во время предпосевной подготовки участка почву на глубину 10 см обрабатывают гидрофицированными лущильщиками ЛДГ-10. На тяжелых почвах применяют дисковые бороны БДТ-3,0 в два следа.

Следующий шаг – фрезерная обработка культиватором КВФ-2,8 или КФГ-3,6. Чтобы удержать в почве ранневесеннюю влагу, используют зубчатые бороны БЗТС-1,0 со сцепкой.

На уплотненных и засоренных почвах дополнительно проводят 1 – 2 сплошные культивации с помощью КПС-4.

Одновременно участок боронуют на глубину 10 – 12 см.

Для организации капельного орошения вдоль участка раскладывают магистральные и водораспределительные трубопроводы.

После этого высаживают или высевают дыню. Если посадка производится вручную, участок размечают по схеме посадки, а поливальные шланги раскладывают на расстоянии 1,4 м друг от друга. При поливе на поверхности почвы между капельницами должна образовываться одна сплошная строчка. Это соответствует норме полива 200 – 300 м³/га.

Удобрение

Дыни хорошо реагируют на удобрения, особенно на фосфорные. Однако растение не любит высокого содержания питательных веществ в почве.

Минеральные удобрение вносят методом разбрасывания. Настоятельно рекомендуется применять удобрения дробно. Например, если в период вегетации внести сразу всю норму азотных удобрений, урожайность резко повысится, но плоды при этом будут менее сахаристыми.

Обычно под перекопку на 10 м² вносят 20 – 30 кг перегноя, 240 – 250 г суперфосфата, 130 – 150 г аммиачной селитры и 100 – 120 г калийной соли.

Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями проводят через 7 дней после высадки рассады в грунт. На 10 л теплой воды берут 20 г аммиачной селитры. Подкормку заготавливают из расчета 2 л на куст дыни.

Вторую и третью подкормку таким же составом проводят с промежутком в 2 – 3 недели.

Обратите внимание: если один из плодов на кусте дыни начинает интенсивно расти, а другие при этом останавливаются в развитии, чахнут, значит, растению не хватает питательных веществ. В этом случае проводят дополнительную подкормку. В период появления завязей также рекомендуется поочередно делать подкормки навозной жижей (1 часть навоза на 10 частей воды) и мочевиной. Кроме того, растения периодически поливают розовым раствором марганцовки.

Количество и вид удобрений влияют на продолжительность хранения плодов. Переизбыток в почве азота и фосфора приводит к тому, что арбузы получаются слабыми и плохо хранятся. Чрезмерное содержание в почве калия также отрицательно влияет на качество плодов.

Рыхление и прополка

С появлением первых всходов междурядья начинают обрабатывать культиватором (КРН-4,2 А, КФЛ-4,2), а также пропалывают посадки вручную.

Пока кустики дыни не разрослись и ряды посадок отчетливо виды, после каждого полива и дождя необходимо рыхлить почву. Когда же ряды сомкнутся, рыхление будет невозможно: слишком велик риск повредить растения.

Кроме того, грядки с дынями следует регулярно пропалывать, а сорняки сразу уничтожать, так как они могут стать источником распространения болезней и вредителей.

За вегетационный период культивацию в сочетании с ручной прополкой проводят 3-5 раз.

Полив

Арбуз – влаголюбивая культура. Молодому растению требуется около 200 мл воды в день. С началом цветения женских цветков арбуза поливы сокращают в 2 раза, а с появление плодов – прекращают вовсе.

В сухую жаркую погоду арбузы поливают редко, но обильно.

По возможности арбузы поливают дождеванием. Это позволяет сэкономить силы и ресурсы. Практически весь процесс автоматизируется. При использовании дождевальных машин и установок можно регулировать норму расхода воды и поливать посадки в любое время суток.

В любительских хозяйствах чаще всего практикуют полив по бороздам. Молодые кустики поливают под корень теплой водой (не ниже +22-25 °C). После того как завершится формирование стеблей и побегов, вдоль рядов прочерчивают поливальные борозды. Сначала на расстоянии 40 – 50 см от кустика, когда же арбузы подрастут, борозды проводят по середине междурядий.

По этим бороздам при поливе пускают воду. Она должна проникнуть на глубину всего пахотного слоя. После того как вода впитается в землю, лунку сверху присыпают сухой землей, а борозды рыхлят либо разравнивают.

Взрослые растения поливают водой температурой +18 – 20 °C. Использовать холодную воду нельзя: она замедляет рост арбуза, провоцирует развитие корневой гнили.

Арбузы поливают утром, чтобы к вечеру почва успела прогреться. В жару полив переносят на вечер.

Удобрение

При разведении арбузов через рассаду первую подкормку проводят через 7 – 8 дней после пересадки кустиков в грунт. На 10 л воды разводят 40 – 50 г суперфосфата, 32 – 35 г сульфата аммония и 15 – 18 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят в начале образования плетей. В качестве удобрения берут настой коровяка (1 часть коровяка на 8 частей воды) или настой птичьего помета (1 часть помета на 20 частей воды). На каждые 20 л настоя органического удобрения добавляют 10 г калийной соли и 20 г суперфосфата.

Третью подкормку проводят в период формирования первой завязи. На 10 л воды разводят 10 г суперфосфата, 24 г сульфата аммония, 35 г калийной соли.

На каждое растение требуется 2 л питательного раствора. Его выливают в лунки или бороздки, прочерченные на расстоянии 15 – 20 см от кустов арбуза.

Рыхление и прополка

Сразу после уборки урожая культуры-предшественника участок, запланированный под высадку арбуза, обрабатывают дисковыми лущильниками, или дисковыми боронами. Лущение стерни проводят на глубину 8 – 10 см в двух направлениях.

Если на участке в качестве предшественника произрастала многолетняя трава, то через 10 – 12 дней после первой обработки почву лущат вторично на глубину 14 – 16 см лемешными лущилками. Аналогичным образом поступают, если почва засорена корнеотпрысковыми сорняками.

После внесения удобрений проводят зяблевую вспашку.

На супесчаных почвах обработку осуществляют на глубину не менее 23 – 25 см, на южных и обычных черноземах – на глубину 25 – 27 см.

Ранней весной проводят боронование тяжелыми зубовыми боронами в один или два следа. Это нужно, чтобы сохранить запас влаги.

До высадки рассады почву культивируют на 10 – 12 см.

Рыхление проводят 3 – 4 раза за сезон на глубину 10 см. Параллельно грядки пропалывают. Сорняки сразу уничтожают, чтобы избежать появления болезней и вредителей.

Первый раз арбузы рыхлят сразу после посадки. Затем, пока ряды не сомкнутся, рыхление проводят после каждого полива или дождя.

Проволочник

Проволочниками называются личинки жука-щелкуна. Хотя взрослые особи тоже являются вредителями, наибольший ущерб сельскому хозяйству приносят именно личинки.

Самка жука-щелкуна откладывает яйца с мая по июль. Кладки располагаются в верхних слоях почвы, в трещинах, под комочками земли, под растительными остатками. Яйца маленькие, белые, диаметром около 0,05 мм, расположенные группами по 3 – 5 шт. За одну яйцекладку самка может произвести 120-150 яиц.

Личинки вылупляются на 20-40-й день. Проволочники жесткие, желтые, червеобразные. Длина их тела достигает 1 – 3 см. Они ловко передвигаются во влажной почве, повреждая попадающиеся им на пути подземные части растений. Небольшие корнеплоды проволочники объедают, а в крупных прогрызает ходы. Поврежденные проволочником участки часто загнивают. Они уже не пригодны для длительного хранения. Семена и проростки, травмированные проволочником, обычно погибают.

Личинка растет в среднем 3-4 года. На 1-м году жизни проволочники поедают подземные части растений. В этот период они не так подвижны, как впоследствии, и для культурных растений пока не опасны. На 2-й год личинки подрастают, приобретают типичную коричневато-желтоватую окраску. Тела проволочников настолько тонкие и твердые, что раздавить их практически невозможно, гораздо легче разорвать. Со 2-го года жизни проволочники становятся активными, подвижными и крайне опасными для сельскохозяйственных культур.

На 4-й год личинка в почве превращается в куколку, а весной из нее появляется взрослый жук-щелкун.

Проволочники предпочитают хорошо увлажненную, плотную почву, плохо окультуренную, заросшую сорняками. С весны по осень проволочники постепенно углубляются в грунт. Весной их можно найти в 2 – 3-сантиметровых слоях почвы, летом они роют ходы на глубине 10 – 20 см, а к осени достигают глубины 40 – 60 см. Здесь они зимуют (рис. 1, а, б).

Рисунок 1. Проволочник: а) взрослый жук-щелкун, б) личинка-проволочник

Меры борьбы:

Тщательная обработка почвы, регулярное рыхление, прополка, глубокая осенняя и обычная весенняя перекопка. Хороший эффект дают перекопка и рыхление, проведенные с мая по июнь, когда жуки-щелкуны откладывают яйца. Всех обнаруженных жуков, личинок и яйца следует выбирать и немедленно уничтожать.

1. Известкование почвы. Проволочники и взрослые щелкуны плохо переносят не только кислую, но даже нейтральную почву. Поэтому под перекопку в землю рекомендуется заделывать измельченный шлак, древесный уголь, золу из расчета 1 л на 1 м².

Продолжительность жизни большинства видов насекомых очень мала: от нескольких дней до нескольких месяцев. Поэтому поколения насекомых сменяются очень быстро. Эта особенность позволяет вредителям в кратчайшие сроки вырабатывать устойчивость к различным ядохимикатам.

2. Внесение аммиачных форм азотных удобрений. Например, весной в почву можно вносить сульфат аммония из расчета 25 г на 1 м².

Для защиты рассады бахчевых культур от проволочника, лунку за 1 сутки до посадки проливают раствором марганцовки. В 10 л воды разводят 3 – 5 г вещества. На 1 лунку требуется от 0,5 до 1 л раствора. Этот метод хорош для нейтральных или щелочных почв. На кислых почвах его применяют с большой осторожностью, так как избыток марганца в кислых почвах губителен для растений.

3.Внесение гранулированных инсектицидов перед вспашкой бахчи. Их покупают или готовят самостоятельно. Для этого на полиэтиленовой пленке тонким слоем рассыпают 5 кг гранулированного суперфосфата и опрыскивают его пестицидом: 15 мл актеллика, 1 мл каратэ либо 4 мл децис экстра. Любой из этих пестицидов разводят в водно-ацетоновом растворе (80 мл воды на 200 мл ацетона). Получившийся препарат подсушивают в тени, затем рассыпают по участку и сразу же заделывают в почву. Указанное количество инсектицида рассчитано на 100 м².

4. Установка ловушек для самок жуков-щелкунов. Мероприятия проводят ранней весной, до начала яйцекладки. На бахче раскладывают небольшие пучки сена или соломы. Самки щелкунов устраивают в них гнезда. Ловушки периодически проверяют, гнезда вместе с жуками уничтожают.

Бахчевая коровка

Личинки и взрослые насекомые прогрызают в плодах бахчевых культур большие отверстия. Поврежденные участки уже не восстанавливаются, а загнивают. Длина тела взрослых жуков 7 – 9 мм, окрас яркий, желто-красный, с круглыми черными пятнами на надкрыльях. Форма тела полукруглая. Вылет жуков и массовая яйцекладка проходят в апреле.

Самки откладывают яйца на нижних сторонах листов бахчевых культур. Яйца желтые, удлиненные, располагаются группами по 50 штук.

Личинки вылупляются через 2 недели. Личинки желтые, длиной до 9 мм. Через 2 – 3 недели становятся бурыми и вскоре окукливаются в нижних частях стеблей, на нижних сторонах листовых пластин или под небольшими комочками земли.

Зимуют коровки в растительных остатках (рис. 2).

Рисунок 2. Бахчевая коровка

Меры борьбы:

1. Осенняя перекопка почвы.

2. Уничтожение растительных остатков.

3. Опрыскивание карбофосом (6 г препарата на 1 л воды). Последнее опрыскивание проводят за 30 дней до уборки урожая.

Дынная муха

Взрослое насекомое бледно-желтое, с бледно-оранжевым брюшком и тремя желтыми полосками на крыльях. Длина тела 5,5 – 6,5 мм. Откладывает яйца в мякоть молодых плодов при температуре воздуха 15 – 20 °С. Яйца белые, продолговатые.

Личинки вылупляются на 2 – 7-й день и проедают ходы в мякоти, из-за чего плод загнивает. Тело личинок белое, длиной примерно 1 см.

Через 1 – 2 недели личинки перебираются в почву и заглубляются на 10 – 15 см. Там они окукливаются. Через 15 – 20 дней появляются мухи нового поколения. Если очень теплая, то за сезон развивается до 3-х поколений дынной мухи (рис. 3).

Меры борьбы:

1. Глубокая зяблевая вспашка либо обработка участка мотоблоками с насадками для увеличения глубины перекопки.

2. Выращивание скороспелых сортов, ранней рассады, ранние или своевременные посевы.

3. Уничтожение коконов, приготовленных мухой для зимовки. Для этого проводится глубокая осенняя перекопка участка. Комья земли переворачивают, а вместе с ними на поверхности оказываются и зимующие насекомые. С наступлением холодов они погибают.

Рисунок 3. Дынная муха

Бахчевая тля

Бахчевая тля – один из самых опасных вредителей арбузов и дынь. Это черное насекомое длиной около 1,5 – 2 мм. Живет колониями, обычно на нижних листьях. Зимует в растительных остатках сорняков (дикая редька, горчица, пастушья сумка, сурепка). Когда температура воздуха устанавливается на уровне +12 °C, тля начинает размножаться. После этого вредители переселяются на бахчевые культуры, буквально облепляя листья. У пораженных культур опадают завязи, скручиваются листья, снижается урожайность. При сильном повреждении растение погибает. Особенно бурно тля размножается при теплой влажной погоде (рис. 4).

Рисунок 4. Бахчевая тля

Меры борьбы:

1. Уничтожение сорняков и растительных остатков.

2. Севооборот.

3. Периодический осмотр растений для выявления колоний тли.

4. Уничтожение колоний тли. Если вредителей немного, а участок небольшой, тлю можно смывать вручную в миску с водой. При незначительных повреждениях растения припудривают просеянной золой или смесью 1 части золы с 1 частью табачной пыли. Предварительно растения опрыскивают или поливают, чтобы зола прилипала к листьям. Особенно тщательно обрабатывают почву и нижние листья. Через 20 мин после припудривания почву рыхлят, чтобы уничтожить упавших насекомых. При необходимости всю процедуру повторяют через 3-5 дней.

Одно из самых полезных насекомоядных животных – обыкновенная лягушка. Она уничтожает около 100различных видов вредителей, среди которых слизни. За день лягушка съедает до 8 слизней. Помощь одной лягушки в борьбе с насекомыми-вредителями равноценна помощи двух синиц.

5. Обработка бахчевых культур настоем золы. Берут 200 г просеянной печной золы либо 400 г золы из костра, заливают ведром воды и настаивают в течение суток. Затем добавляют 50 г стружки хозяйственного мыла, перемешивают, процеживают и добавляют воды, догнав общий объем до 10 л. Опрыскивание проводят вечером в теплую погоду. Препарат распыляют снизу вверх, чтобы смочить нижние части листьев. Обработку повторяют по мере необходимости.

6. Опрыскивание сброженной травой. 1 кг свежей резаной травы заливают ведром воды, оставляют на 5 – 7 ч на солнце, процеживают и проводят опрыскивание.

7. При сильном поражении проводят опрыскивание препаратом Интра-Вир: 1 таблетка (8 г) на 10 л воды из расчета 1,5 л раствора на 10 м² площади участка.

Мучнистая роса

Грибковое заболевание, при котором листья покрываются белыми пятнами с мучнистым налетом. Молодые растения, пораженные мучнистой росой, быстро погибают. Со взрослого больного растения можно собрать урожай, но плоды будут невкусными, несладкими. Хранить такие плоды нельзя: они плохо лежат, деформируются, загнивают.

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растения.

2. При обнаружении признаков мучнистой росы обрабатывают пораженные участки 25 %-ной суспензией каратана. Обработку проводят за 2 дня до сбора урожая. Все снятые плоды в обязательном порядке моют теплой водой.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз

Опасное заболевание, которое способно уничтожить весь урожай. Ему подвержены растения любого возраста. В открытом грунте чаще возникает в 20-х числах июля, в пленочных теплицах – в июне – первой половине июля. Развитию ложной мучнистой росы способствуют высокая влажность, резкие перепады температур, туман, холодная роса, полив растений холодной водой, а в теплицах еще и конденсат на пленке или стекле. С наступлением сухой погоды болезнь может приостановить свое развитие, однако не исчезнуть. В ветреную погоду распространяется практически мгновенно по всему участку.

Формы проявления пероноспороза многообразны. Чаще всего на верхней стороне листьев появляются желтовато-зеленые угловатые или округлые пятна со светло-зеленым налетом. Пятна могут быть ограничены листовыми жилками. Реже встречаются квадратные и треугольные пятна. На нижней стороне пораженных листьев образуется серо-фиолетовый налет. Со временем пятна увеличиваются и охватывают всю листовую пластину. Лист буреет, засыхает и отмирает. Происходит это примерно на 8 – 10-й день. Внешне поврежденное ложной мучнистой росой растение кажется обожженным.

Меры борьбы:

1. Обеззараживание семян. Перед посадкой семена рекомендуется в течение 2 ч прогревать в термосе, наполненном водой температурой +40 – 45 °C, а также обрабатывать в течение 20 мин 1 %-ным раствором марганцовки.

2. Посев семян в прогретую почву.

3. Полив растений теплой водой.

4. Недопущение образования конденсата на пленке или стекле теплицы.

5. Своевременное проведение подкормок.

6. При появлении первых признаков заболевания – обработка растений 0,4 %-ной суспензией хлороокиси меди (40 г вещества на 10 л воды) или 15 %-ным раствором бордосской смеси (по 100 г медного купороса и негашеной извести). На 10 м² участка требуется 1 л раствора. Через 7 – 12 дней после опрыскивания проводят повторную обработку.

7. Обработка пораженных растений слабым раствором мочевины (1 г вещества на 1 л воды). Мочевина может ожечь листья, поэтому действовать надо предельно осторожно.

8. При слабом поражении срезать больные листья и для улучшения роста провести некорневое опрыскивание раствором мочевины (1 ст. л. вещества на 10 л воды). Опрыскивание проводят утром, воду предварительно прогревают на солнце.

9. Обработка больных растений препаратами Оксимохом или Топаз.

10. Карантин. Участок, на котором растения переболели ложной мучнистой росой, можно использовать для посевов не раньше, чем через 3 – 4 года.

Антракноз, или медянка

Инфекционное заболевание, которое передается с растительными остатками и семенами культурных растений. В дождливую погоду и при обильных росах вероятность возникновения антракноза увеличивается.

На листьях и семядолях пораженных растений появляются большие округлые или овальные пятна желтовато-бурого цвета. На черешках, стеблях и плодах появляются розовые язвы, которые со временем темнеют. Плоды больного растения сморщиваются, загнивают, становятся горькими. Если антракноз поражает коревую систему, растение погибает.

Меры борьбы:

1. Посев здоровых семян.

2. Соблюдение севооборота.

3. Своевременное уничтожение растительных остатков.

4. На ранних стадиях развития антракноза проводят опрыскивание 15 %-ной бордосской смесью или 0,4 %-ной суспензией хлорной извести (40 г вещества на 10 л воды). Последнюю обработку бордосской жидкостью проводят не позднее, чем за 5 дней до сбора урожая, а опрыскивание суспензией – не позднее, чем за 20 дней. Если есть необходимость в повторных обработках, то их проводят с интервалом 7 – 10 дней.

5. Удаление и уничтожение зараженных листьев, стеблей, а в тяжелых случаях – всего растения.

Серая гниль

Грибковое заболевание, которое переносится ветром в прохладную влажную погоду. Молодые завязи больного растения становятся водянистыми, плесневеют, на них появляются черные утолщения (склероции) и пушистый налет. Споры серой гнили очень жизнестойкие. Они сохраняются в почве до 2-х лет. При температуре около +15 °C заболевание протекает активно, а при более высоких температурах серая гниль временно утихает.

Меры борьбы:

1. Своевременная и тщательная прополка.

2. Осмотр растений, удаление и уничтожение пораженных частей. Поливать участок можно только после того, как больные листья, стебли и плоды будут уничтожены.

3. Проведение опрыскивания больных растений раствором 1%-ного сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины, разведенных в 10 л воды. Либо обработка больных растений пастой из 2-х частей толченого мела и 1 части раствора медного купороса.

Черная гниль

Источником этого грибкового заболевания могут стать насекомые-переносчики. Зараженные семена растений, плохо промытый садовый инвентарь, а также ветер, который заносит гниль со стороны уже пораженных участков. На листьях и стеблях больных растений появляются серовато-белые пятна с черными участками. Листья загнивают, увядают.

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растений.

2. Тщательная прополка.

3. Обработка всего участка 0,5 %-ным раствором хлорной меди.

Заболевания могут быть вызваны дефицитом , в почве минеральных веществ. Так, при недостатке серы нарушается рост куста, растение светлеет или бледнеет, а при дефиците бора края верхних листьев бахчевых культур желтеют, затем закручиваются вдоль жилок.

Белая гниль, или склеротиния

Грибковое заболевание, распространению которого способствуют высокая влажность и большие перепады температуры.

На цветах, плодах и листьях пораженных растений появляется белый налет или сетка, похожая на паутинку (рис. 5).

Рисунок 5. Дыня, пораженная белой гнилью

Меры борьбы:

1. При появлении первых признаков заболевания удалить и сразу же уничтожить загнившие участки.

2. Пораженные белой гнилью участки обработать пастой из смеси марганцовки и толченого мела, разведенных водой, присыпать углем или известью.