Бани, сауны, печи, камины Балашов Кирилл

Как правильно выбрать место для установки бани на участке

Перед тем как приступить к строительству бани, необходимо тщательно продумать ее месторасположение и стройматериалы, а также точно рассчитать все ее размеры, определить внешний вид, внутреннее устройство, используемое в ней оборудование. Наиболее оптимальным местом для бани является берег какого-либо водоема, например озера, реки или пруда, но не у самой кромки воды, а в 15–30 м от нее, где уже сухо и нет опасности затопления.

Также следует отметить, что использованная вода бани ни в коем случае не должна попадать в водоем, так как она будет его сильно загрязнять. Лучше всего, если баня будет находиться как можно дальше от дороги, в тихом месте, отгороженном деревьями, забором или постройками. Для строительства также может подойти и достаточно крутой склон. В этом случае баня может быть выполнена в форме землянки или полу землянки, при этом можно для нее сделать террасу, установленную на столбах.

На заметку!

Чтобы веник для бани действительно принес вам пользу, необходимо правильно его заготовить. Ветки для него лучше всего срезать в чаще леса или на лужайках. Ни в коем случае для веника не следует использовать ветки с деревьев, растущих по обочинам дорог.

Следует отметить, что вход в баню, сделанный в виде террасы или веранды, покрытой вьющимися растениями или окруженной клумбами цветов, окажется оригинальным дополнением и украсит как саму баню, так и весь участок, особенно летом. Сооружение цветников, декоративных кустарников или небольшого водоема перед баней позволит вам оборудовать участок отдыха на своей усадьбе или даче. Исходя из всех этих соображений, вход в баню лучше всего делать с юга. Это облегчит эксплуатацию бани в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов и тают они быстрее. Так как баню, как правило, топят вечером, окна лучше всего располагать с восточной или с западной стороны – лучи солнца будут проникать через окна.

На место установки бани оказывает влияние и ее конструкция. Если баня дымная, то есть отапливается по-черному, то от ее стен до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м. Такую конструкцию следует устанавливать с той стороны дома и других строений, куда дует ветер. В густонаселенных районах строить такую баню запрещено, да и в сельской местности ее возводить не следует, так как она является пожароопасной. В нашей стране такую баню можно теперь встретить достаточно редко. Недымная же баня отапливается по-белому, но ее все равно желательно строить отдельно от других строений. В идеале от стен такой бани до других построек должно ыть не менее 5 м. Но все же такую баню можно совместить с дачным домиком. Это позволит несколько сэкономить строительные материалы, а также землю, которую будет занимать конструкция. К тому же пользоваться такой баней гораздо проще и удобнее. Такое совмещение распространено в республиках Прибалтики.

На заметку!

В Финляндии подобные бани строят не только просто совмещая их с домом, но и в подвалах, и даже на чердаках. Такого рода бани одновременно являются и соляриями. Они становятся украшением домов, придают им выразительность.

Недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей или мастерской. Это позволит значительно облегчить подводку электричества, воды, канализации. Следует отметить, что сухая, чистая и теплая баня может служить спальней в случае приезда гостей. Во время строительства и ремонта баня может стать временным жилищем. В ней также допустимо выращивать раннюю рассаду, оборудовать фотомастерскую, сушить ягоды, грибы и травы. Именно поэтому многие садоводы и дачники, как и сельские жители, сначала возводят баню, а только после этого приступают к строительству дома.

Перед началом строительства нужно тщательно продумать устройство и расположение бани. Следует отметить, что нормы на установку недымных бань отсутствуют. Исходя из размеров участка, отводимого под застройку, можно привести некоторые ориентировочные рекомендации по расположению банной конструкции (табл. 1).

План внутреннего устройства бани лучше всего согласовать со специалистом в этой области – с архитектором или строителем. Определяясь с размерами банных помещений, необходимо принимать во внимание рельеф, форму, а также размеры участка, архитектуру и расположение дома и остальных строений как на своем, так и на соседних участках, интересы и возможности семьи и т. д.

Решая вопрос о размещении, конструкции и размерах бани, учтите возможность ее блокирования или совмещения с другими постройками, варианты которого бывают совершенно различными. Например, можно с помощью глухой боковой стены отделить друг от друга бани на соседних участках, но при этом сделать для них общую канализацию. Если блокировать баню от гаража, то лучше всего сделать между постройками проем, который станет тамбуром для бани и хранилищем топлива.

На рисунке 1 изображен план участка с отдельно установленной баней. Площадь приведенного участка составляет 1200 м².

На данном плане баня расположена около северо-западной границы, примерно в 10–12 м от дома, причем вход в баню находится с юго-западной стороны, то есть за ним удобно наблюдать из окна дома, когда топится печь. К тому же вход, расположенный таким образом, будет защищен деревьями и от ветра, и от чужих глаз. Окна моечной и предбанника находятся на северозападной стороне, в результате чего банное помещение будет хорошо освещаться заходящим солнцем, а во время купания можно присматривать за домом и детьми, находящимися на игровой площадке.

На заметку!

Пропаривание в бане с применением березового веника поможет снять боли и ломоту в суставах и очень полезно при заболеваниях органов дыхания.

Неподалеку от бани расположен бассейн, в котором в теплое время года можно купать детей. Водой после купания можно поливать огород и деревья, которые также находятся рядом. Со стороны жилого дома крыша банного строения выступает на 1,5 м и таким образом образует навес над столом-верстаком. Пространство, находящееся под верстаком, можно использовать для хранения дров. Печь в бане отапливается из предбанника. Туалет находится сразу за баней. Такую баню можно топить круглый год. В связи с этим ее отдельное размещение и большие размеры весьма оправданы. На рисунке 2 представлен план размещения бани, совмещенной с кухней и теплицей, на участке площадью 500 м².

Летняя кухня одновременно выполняет функции предбанника, а кухонная плита еще является печью-каменкой. Помимо этого, водогрейный бак печи соединен с трубами, проходящими через теплицу (их нет на рисунке). В связи с этим избыток тепла, который образуется во время приготовления пищи или при топке бани, с успехом может использоваться для согревания воздуха в тепличном помещении ранней весной или осенью.

Чтобы баня и кухня не образовывали слишком большой тени, их крыша выполнена без чердака с одним скатом. Дождевая вода должна собираться в бак, который следует поставить через дорожку напротив бани. Эту воду можно использовать для стирки, мытья, полива и т. д. Кухня в этом случае будет освещаться через окна, которые выходят на юго и северо-запад. В моечную будет проникать свет через окно в двери, а в парильню – через окно, выходящее в кухню. От дома до бани и летней кухни должно быть не менее 5 м.

На рисунке 3 представлен план установки бани неподалеку от садового или дачного домика, в котором оборудована веранда с навесом.

Такое размещение будет очень удобным в том случае, если дом расположен с северо-западной или с северной стороны. Подобное решение позволит сэкономить территорию, так как не придется делать дорожку к бане, а также можно обойтись и без предбанника, потому что раздеться можно и в основном доме. Перед домом и баней образуется площадка, защищенная от ветра и открытая солнцу, ее можно использовать для детских или спортивных игр, отдыха или оборудовать на ней цветочную клумбу.

Веранду дома и скамейку возле банной стены, находящуюся под навесом, можно использовать в качестве солярия, а если поднять ее немного выше, получится верстак или стол. Ниже представлены варианты совмещения бани и дачного дома.

Баня, показанная на рисунке 4, является фактическим продолжением кухни – эти два помещения имеют общую печь и канализационную систему. Подобную баню можно использовать в любой момент. Печка в этом случае по своему устройству будет достаточно сложной, чтобы иметь возможность отдельного использования каменки и секции для обогрева дома.

На заметку!

Если у вас чувствительная кожа, хвойный веник вам вряд ли подойдет. Чтобы хвоя стала помягче, веник перед непосредственным использованием заливают на 20 минут крутым кипятком. Однако для его использования нужно подготовить и тело, посидев предварительно в парилке 5–7 минут.

Вариант бани, приведенный на рисунке 5, представляет собой продолжение санузла дома.

Фактически в эту банную конструкцию входят все элементы, создающие комфорт: отдельная печь-каменка, отдельная моечная, предбанник с функциями раздевалки и даже туалет. Однако у этой системы имеется один очень существенный недостаток – сложная система канализации.

Принято считать, что совмещение бани с домом ведет к образованию сырости, возникновению неприятных запахов в жилом помещении и, как следствие, уменьшению срока службы строения. Это не лишено оснований. Действительно, оборудовать баню в доме нежелательно, но все равно возможно. Допустим, в благоустроенных квартирах имеются ванная, душевая и туалет, при этом они нисколько не ухудшают жилищных условий, а только создают комфорт. Если соблюсти все санитарно-технические нормы и требования при постройке помещений с повышенной влажностью воздуха, обеспечить надежную гидроизоляцию, канализацию и вентиляцию, то устройство бани в самом доме только добавит ему комфорта. Но в доме все равно лучше сооружать баню с сухим паром, например суховоздушную баню-сауну.

При достаточно высокой температуре все части бани быстро становятся сухими, поэтому не портятся и не загнивают со временем. Если моечная и место для мытья в парильне устроены правильно и для них верно выбрано место, то вся использованная вода, не задерживаясь в доме, будет стекать в канализацию, что тоже способствует сохранению здания. А на пути этой воды можно поставить весьма простую конструкцию – гидрозатвор, который будет препятствовать проникновению неприятных запахов из канализации.

Помимо этого печь-каменка с раскаленными камнями хорошо очищает и обеззараживает воздух, а так же улучшает вентиляцию, особенно если поддувало находится на уровне пола или немного ниже.

На заметку!

Как правило, при топке печи в бане образуется приятный запах древесной смолы с небольшой примесью дыма.

Когда вы будете пользоваться баней, особенно если она находится в доме или около него, не лейте много воды на камни и не допускайте их охлаждения. Они должны оставаться сухими и горячими, чтобы после купания обеспечить просушку бани. Именно поэтому парильня с сухим паром после остывания и вентилирования может использоваться в качестве спальни. По этой же причине сауну, то есть баню с сухим паром, можно оборудовать даже в квартире – в ванной, большой кухне, кладовке и даже на лоджии. Главное – обеспечить изоляцию пола от воды, а также пожарную безопасность.

Внутренняя конструкция и определение размеров бани

Устройство бани определяется размерами ее основных помещений, которыми являются парильня, моечная и раздевалка. Наиболее выгодным считается следующее соотношение их площадей: 1: 1,5: 2. Однако каждый строитель может выбрать собственное соотношение.

В бане можно оборудовать отдельные помещения: душевую, туалет и комнату отдыха. Обычно помещения для хранения топлива и инструмента совмещаются с раздевалкой, одновременно являющейся предбанником. Душ обычно устанавливается в моечной. В банях небольших размеров часто размещают в одном помещении и парильню, и моечную. В этом случае в самой бане можно выделить всего два помещения – собственно баню и предбанник. Но в самой бане может и не быть предбанника. Его функцию может выполнять крыльцо с навесом. Такая конструкция является самой простой, но в то же время неудобной, если она, конечно, не находится поблизости от дома или не является его частью. Если же баня расположена отдельно от дома, то в ней в обязательном порядке должен быть предбанник.

Если дом начинается с прихожей, то баня должна начинаться с предбанника. Это помещение служит для:

– защиты основных банных помещений от стужи и ветра;

– обеспечения адаптации при переходе от холода к теплу и наоборот;

– хранения топлива, воды, различных инструментов;

– выполнения различных хозяйственных нужд.

Если баня предназначена для использования только в весенне-летний период, то вместо предбанника можно выстроить террасу с деревянной лежанкой, на которой можно принимать солнечные ванны, или крыльцо с широким навесом и скамейкой.

В небольших по размеру банях вместо предбанника можно соорудить широкий тамбур с настенными вешалками. Освещение его должно обеспечиваться через стекло, размещенное в верхней части наружной двери. Если же планируется строительство благоустроенной бани, то необходимо сделать и предбанник, и террасу, которая в этом случае будет использоваться для промежуточного охлаждения. Под потолком террасы можно подвесить лампы инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Если есть возможность, то неподалеку от бани можно устроить продолжение предбанника, например бассейн, водоем или хотя бы бак с водой, чтобы чередовать банные процедуры с обливанием холодной водой. В предбаннике можно сделать широкие окна с высокими подоконниками.

На заметку!

Пропаривание с веником из полыни поможет вам при лечении заболеваний органов дыхания, простуды, болезней сердца и сосудов.

При этом незашторенные окна должны находиться на высоте примерно в 140 см от пола. В предбаннике должны быть вешалки, сиденья, подставка для обуви, ведра с водой, дрова (если печь топится углем, то его надо хранить в ящике с крышкой). Чтобы немного сэкономить место, подставки для обуви, инструмент можно разместить под сиденьями.

Если предбанник представляет собой весьма просторное помещение, то в нем можно оборудовать камин, стол и лежанку.

В этом случае предбанник приобретет функцию места отдыха после парной, а в другое время в нем можно выполнять самые разные работы.

Размеры предбанника рассчитываются исходя из числа людей: на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м² площади. Ширина этого помещения должна быть не меньше 1 м. Если ширина предбанника составляет 180 см или даже больше, то в этом случае у одной стены можно установить лежанку.

На заметку!

Чтобы в моечной можно было делать массаж, вместо скамейки надо поставить деревянную лежанку размером 65  180 см, и тогда площадь помещения должна быть не менее 180  180 см. От парильни моечную отделяет только легкая перегородка.

Предбанник и моечную соединяет дверь. В самой моечной должны стоять баки или ведра с горячей и холодной водой, скамейка, поддон для принятия душа или для обливания водой. В моечной же можно установить стиральную машину. Размеры моечной вычисляются следующим образом: на одного человека приходится не менее 1 м² площади.

Следующей частью бани является парильня. Это важнейшее банное помещение должно быть таким, чтобы человек в нем чувствовал себя достаточно комфортно, его тело равномерно прогревалось, а также была возможность использовать веник. Размеры парильни принимаются в зависимости от того, сколько человек одновременно будут в ней мыться и в каком положении они будут располагаться на полке – сидя, полулежа или лежа, а также тип печи. Наименьшая ширина полка для сидения – 40 см, если сидеть на нем с поднятыми ногами, то – 90 см. Если на полке лежать с согнутыми ногами, то его длина должна равняться 150 см, если лежать с вытянутыми ногами, то – 180 см. Форма полка может быть самой различной – плоской, с упором для головы, в виде кресла-шезлонга (рис. 6).

Чтобы парильня хорошо прогревалась, но при этом сохранялась требуемая влажность воздуха, следует установить печь-каменку. В некоторых случаях используют нагреватели-калориферы, которые работают от электрической сети, иногда для этой цели применяют трубы, по которым пропускают горячий газ, образующийся при сгорании топлива, или перегретый пар. Если использовать калориферы, то они позволяют быстро поднять в парильне температуру до необходимой величины, при этом температуру можно регулировать. Однако они не обеспечивают накопления тепла и с течением времени сильно затрудняют регулирование влажности воздуха. Если отключить источник энергии, то калориферы очень быстро остынут. Иногда, например, в общественных банях, влажность воздуха может быть отрегулирована с помощью выпуска в парильню определенного количества пара. Но при этом создается неприятная для моющихся очень влажная атмосфера. Для частных бань такие способы обогрева являются, во-первых, труднодоступными, а во-вторых, не очень пригодными.

Лучше всего для парильни использовать печь-каменку, при этом допускается применение как электрической, так и работающей на твердом или жидком топливе либо газе. Конструкция и размер печи-каменки определяются исходя из используемого топлива, размера помещения и требуемой мощности.

В малых парильнях, площадь которых не превышает 2 м², малогабаритные печи можно разместить под полком или в специально сделанной для этого нише в стене. Следует помнить, что печь должна быть удалена от сгораемых элементов конструкции и ее должно окружать деревянное ограждение, чтобы моющийся человек случайно не обжегся об нее.

Минимальные размеры бани и ее основных помещений

Минимальные размеры бани и помещений, предназначенных для мытья, указаны в таблице 2.

На рисунке 7 приведены планы бань, рассчитанных на 1–4 человек. Постройки включают в себя три помещения – парильню, моечную и предбанник.

Первый вариант: в такой бане мыться могут сразу два человека, однако париться им придется по очереди. Печь-каменка в бане должна занимать не более 0,15 м² полезной площади. Чтобы было относительно удобно пользоваться такой баней, желательно вместо скамеек взять легкие и низкие табуреты.

Второй вариант: в такой бане свободно мыться и париться может только один человек. Занимать одно помещение сразу втроем можно лишь в положении сидя. В парной же двое могут разместиться на верхнем полке, причем только с согнутыми ногами. В такой бане можно установить печь-каменку из кирпича и отапливать ее из моечной.

Третий вариант: в такой бане может париться лежа только один человек. Это позволяет сочетать банные процедуры с массажем в моечной. В предбаннике, ширина которого по плану составляет 180 см, можно установить стол, шкафы для одежды, посуды и топить печь отсюда, не входя в моечную.

На рисунке 8 приведены конструкции бань, где парильня совмещена с моечной.

Такое конструктивное решение позволяет уменьшить примерно на 30–50 % общую площадь бани и при этом увеличить площадь парильни. Однако в подобном помещении, чтобы поддерживать высокую температуру и низкую влажность воздуха, придется ограничиться печью-каменкой, не устанавливая душа. Мыться в этом случае придется осторожно, чтобы вода не разбрызгивалась.

Если в бане будут находиться сразу несколько человек, то сначала им надо попариться, затем проветрить парильню и только после этого можно мыться. Такая баня не слишком подходит детям и пожилым людям, так как они тяжелее переносят высокую температуру воздуха.

Семейные бани следует возводить для одновременного посещения сразу двумя-тремя людьми, поэтому площадь моечной и предбанника должна быть несколько больше. Это связано еще и с тем, что в бане не только парятся и моются, но и просто общаются и отдыхают. Одновременное посещение бани сразу несколькими людьми позволяет контролировать их безопасность, поэтому несчастные случаи практически полностью исключены. Отдельно стоящую баню не рекомендуется делать менее 10 м². При этом парильню лучше всего отделить от моечной, чтобы можно было самостоятельно регулировать температуру и влажность на полках. В достаточно большой бане одни люди могут париться, другие мыться, третьи отдыхать в предбаннике. В такой бане должен быть оборудован удобный полок, чтобы можно было разместиться на нем лежа.

На заметку!

Париться с дубовым веником нужно людям с жирной кожей. К тому же использование дубового веника поможет при лечении различных кожных заболеваний, в том числе потливости ног. Дубовые веники лучше всего заготавливать в мае-июне, когда листья дуба достаточно широкие, что помогает нагнетать пар.

Отгороженная от парильни моечная должна иметь широкую скамью, что будет удобно для детей, а также для взрослых людей, которым противопоказаны банные процедуры. Лучше всего семейную баню строить следующих размеров:

– парильня – 180  140 см;

– моечная – 180  180 см;

– предбанник – 140  230 см;

– площадь всего строения – 3,5  3,5 м.

В бане данной конструкция семья из 5–6 человек будет мыться в 2–3 захода.

Наименьшие размеры семейной бани составляют 1,8  2 м. Бани, общая полезная площадь которых составляет менее 3,5 м², называют мини-банями. Если же площадь не превышает 2 м², то это уже не баня, а банная камера или банный шкаф. В мини-бане невозможно соорудить полок для размещения лежа, а без него семья лишится многих удовольствий банного купания. Однако это не означает, что у банной камеры нет своих преимуществ. Такая конструкция нагревается достаточно быстро, не затрачивая много энергии.

Для больших семей лучше всего, конечно же, строить комфортабельные бани с тем расчетом, что их можно будет использовать и для других нужд. Рекомендуемая полезная площадь таких конструкций составляет 12–16 м².

На рисунке 9 представлено три варианта банных конструкций, однако их размеры можно изменять в любую сторону.

Баня с террасой. В предбаннике предусмотрены лежанка и подставка для ведер с водой, пространство под которой можно приспособить для хранения дров.

Баня с террасой и крыльцом. В такой бане входить в парильню можно через предбанник. А вход в сам предбанник выполнен в виде крыльца. С наружной стороны бани предусмотрена узкая терраса, высота которой по мере необходимости регулируется. Если терраса будет низкой, то ее можно приспособить для отдыха после парной, а также для принятия солнечных или воздушных ванн. Если же терраса будет на достаточно высоком уровне, то ее можно использовать в качестве верстака или рабочего стола. В предбаннике, помимо лежанки, размещаются стулья и стол. Моечную в этом случае желательно оборудовать душем.

Баня с террасой и тамбуром. В этой бане вместо предбанника сооружена терраса, а входы в парильню и моечную сделаны отдельно. Войти в них можно только через тамбур, причем это же помещение служит одновременно и топочной для печи-каменки. Вместо террасы в этой конструкции можно соорудить закрытую веранду любого размера.

Для сельских усадеб лучше всего строить семейную баню (рис. 10).

Такая конструкция включает в себя парильню, моечную с душевой и лежанкой для массажа, предбанник и открытую веранду. Конструкция печи-каменки включает в себя еще и камин, который отапливается через предбанник, представляющий собой достаточно просторное помещение. В нем может отдыхать семья из 4–5 человек, причем один из находящихся в предбаннике может разместиться лежа.

Такую баню допустимо использовать даже в качестве временного жилья, когда основной дом будет строиться или ремонтироваться.

Строительные материалы

Когда возводят баню, чаще всего используют древесину, камень, кирпич, цемент, глину, песок, шифер, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты (ДСП и ДВП), утеплители различных видов, стекло, трубы из асбестоцемента, а также пароизолирующие пленки и листы. Некоторые основные их характеристики приведены в соответствующих разделах, касающихся строительства различных частей бани, например фундамента, стен, потолка, крыши, печки-каменки. Однако начинающим строителям нелишне ознакомиться с рядом общих сведений, чтобы у них было представление о том, с чем они имеют дело.

Наиболее важным строительным материалом для бани является древесина. Из нее можно изготовить всю конструкцию целиком, кроме фундамента. Такое решение будет наиболее подходящим.

Для постройки отдельных частей бани подойдет не всякое дерево. Например, долговечные опорные подушки, фундаментные столбы, первый венец стен и лаги для пола лучше всего возводить из древесины дуба, который должен быть высушен на специальных подставках под навесом, чтобы на него не попадала влага.

Для первых венцов, а также для пола и матицы потолка бани следует брать бревна, бруски и доски, изготовленные из древесины смолистой рудовой сосны, в которой не должно быть смоляных полостей и подтеков с внутренней стороны. Но самым лучшим для этой цели материалом является древесина лиственницы. Из нее же можно устроить и фундамент.

Для верхних венцов, а также для обшивки желательно взять пиломатериалы из легкой белой ели или липы, которые способны дышать, впитывать в себя влагу и поглощать звуки.

Для изготовления полков, скамеек и подставок необходимо взять доски и брусья из липы. Древесина этой породы приятна для тела и создает чувство теплоты и мягкости. Но далеко не всегда удается выбрать строительные материалы по породам дерева, а также по необходимым размерам. Впрочем, практически любая порода древесины, в том числе осина, тополь и даже береза, после необходимой обработки подойдет в качестве материала для стен, пола, потолка, а также для любых других частей банной конструкции.

Теперь кратко опишем строительные материалы, изготовленные из древесины, которые имеются в продаже.

Необработанные круглые материалы классифицируются по своей толщине:

– тонкие (жерди), толщина которых в верхнем конце без коры составляет от 3 до 7 см;

– мелкие (столбы) – их толщина от 6 до 13 см;

– средние (тонкие бревна) – 14–24 см;

– крупные (крупные бревна) – от 26 см и выше.

Обработанная древесина называется пиломатериалом. Сюда входят брусья, доски, бруски, шпалы, горбыли и т. д. (рис. 11).

Пластины обычно получаются при распиловке бревна по оси на две равные части, четвертины – в процессе распиловки бревна на четыре части по оси.

Брусья – это пиломатериал, толщина и ширина которого превышает 100 мм. Они бывают двух-, трех– и четырехкантными.

Толщина доски не должна превышать 100 мм, а ширина должна быть менее двойной толщины.

Горбыль – это боковая часть бревна, которая остается при распиловке. В большинстве случаев горбыль способен удачно заменить доски.

Распиленные пиломатериалы, которым с помощью рубанка придают фигурные формы сечения в зависимости от их предназначения, называют строганым погонажем. К таким строительным материалам можно отнести наличники, представляющие собой обработанные доски для отделки дверных и оконных блоков. Сюда же относятся плинтусы и галтели, с помощью которых заделывают щели в углах.

К строганому погонажу можно причислить поручни для перил, а также шпунтованные и фальцованные доски, которые предназначены для настилки чистого пола. В шпунтованных досках на одной кромке изготовлен шпунт (небольшая выемка), а на другой – гребень (выступ), который будет входить в шпунт следующей доски. У фальцованных досок в кромках сделаны выемки в противоположных углах. Такое конструктивное решение позволяет изготовить перекрытие соседних досок с помощью ввода выступа одной доски в выемку соседней.

Также в продаже встречается штакетник. Этот материал предназначен для постройки изгороди и имеет следующие параметры: длина – 500-2500 мм, ширина – 40-110 мм, толщина – 16–32 мм. Этот материал допустимо применять не только при постройке изгороди, но и для обшивки стен, потолка, сооружения полков. Штакетник с достаточной толщиной может подойти даже для настилки пола.

К строительным материалам из древесины можно отнести и некоторые листовые материалы. В первую очередь это фанера, а также древесно-волокнистые (ДВП) и древесно-стружечные плиты (ДСП). Если в вашем распоряжении не окажется досок, то в этом случае фанеру повышенной водостойкости или ДВП можно использовать для обшивки стен и потолка, только предварительно их необходимо тщательно пропитать высыхающими маслами, например олифой или масляным лаком.

Для строительства фундамента и стен бани, помимо древесины, можно использовать и другие строительные материалы. К ним относится бутовый камень, который представляет собой куски известняка неправильной формы, а также камни из бетона и шлакобетона, кирпич. Для изготовления перегородок предназначены гипсовые плиты. Из всех вышеперечисленных строительных материалов доступнее других является кирпич (рис. 12).

Стандартный глиняный кирпич имеет следующие размеры – 250  120  65 мм. Однако даже у него есть разновидности – с гладкими сторонами и с углублением на одной стороне. Один такой кирпич весит 3,3–3,8 кг. Обжиг глиняного кирпича должен быть нормальным. Недожженный кирпич можно определить легко – его цвет алый, прочность невысокая, к тому же он быстро разрушается. Пережженный кирпич обычно называют железняком. Его прочность достаточно высока, уровень теплопроводности повышен, однако его форма зачастую бывает искажена. Цвет пережженного кирпича фиолетово-бурый.

Из обыкновенного кирпича можно строить не только стены бани, но и ее фундамент, а также печи и дымовые трубы. Размеры пустотелого глиняного кирпича могут быть следующими: 250  120  65, 250  120  88 и 250  120  103 мм. Пустоты в этом кирпиче бывают разной формы – круглые, щелевые, сквозные и несквозные. Его можно использовать для тех же целей, что и обыкновенный кирпич, однако он не годится для строительства фундаментов и печей. Масса 1 м³ кладки из пустотелого кирпича не превышает 1300 кг. Стены такой кладки меньше весят и при этом лучше удерживают в себе тепло.

Силикатный кирпич можно использовать лишь для кладки стен, которые при этом должны быть защищены от влаги. Его размеры – 250  120  65 и 250  120  88 мм.

Керамические пустотелые кирпичи отличаются от обыкновенных большими размерами:

– рядовые – 250  120  138 мм;

– модульные – 250  138  138 мм;

– укрупненные – 250  250  138.

Шамотный кирпич делают из огнеупорной глины. Прочность его невысока, но он способен выдержать достаточно высокую температуру – свыше 1580 °С. Его можно использовать для кладки печи-каменки, обмуровки топок и их сводов.

При использовании кирпича применяют растворы, способные затвердевать. Их делают с помощью затворения водой различных вяжущих материалов. Если раствор отвердевает прямо на воздухе, то такой материал называется воздушным. Сюда относятся известь воздушная, гипс и глина.

Если раствор отвердевает на воздухе и в воде, то в таком случае вяжущие материалы называют гидравлическими. К этой группе можно отнести известь гидравлическую, портландцемент, а также различные составы, в которые он входит.

При работе с кирпичом вам придется воспользоваться определенными строительными инструментами (рис. 13).

Строительная воздушная известь бывает трех основных разновидностей: комовая (негашеная), пушонка (продукт гашения комовой извести), а также карбонатная (в ней смешана молотая комовая известь и карбонатные породы).

Комовую известь необходимо гасить в специальном творильном ящике. Для этого процесса ящик надо на ¹/₃ заполнить комовой известью, а затем залить водой из расчета 10 кг извести на 3–4 ведра воды. В результате этого образуется жидкая смесь гашеной извести в виде известкового молока, которая должна стечь через боковые отверстия ящика, после того как будет открыт шибер, в творильную яму с деревянными стенками. После выдерживания смеси в яме в течение 15 суток все частицы извести полностью испарятся, а вода частично уйдет в почву, частично испарится. Останется лишь жидкая тонкодисперсная масса, меньше чем наполовину состоящая из воды. Это так называемое известковое тесто с плотностью 1300–1400 кг/м³. Общий объем теста должен быть примерно в 2–3 раза больше по сравнению с сухой комовой известью. Гашеная известь высыхает и затвердевает не только за счет испарения воды, но и за счет взаимодействия с углекислым газом, находящимся в окружающей среде.

На заметку!

Главный минус использования известкового теста при строительстве – его слишком большая усадка. Чтобы хоть немного уменьшить ее, к тесту следует добавить песок.

Гидравлическая строительная известь представляет собой продукт обжига мергелистых известняков, в которых содержится от 8 до 20 % глины. Если смочить эту известь водой, то она полностью погасится и сможет образовать пластичное тесто. Гидравлическая известь твердеет гораздо быстрее воздушной и со временем приобретает водостойкость. Используют этот материал для изготовления раствора или бетона с невысоким уровнем прочности.

Чтобы раствор был более пластичным и сильнее удерживал в себе воду, в различные цементные растворы можно добавлять глину, которая из всех вяжущих материалов, используемых при строительстве для связки элементов, является наиболее доступной. Когда глиняное тесто твердеет, его прочность достигает показателя 100 кгс/см². Она так же, как и известь, дает большую усадку, для уменьшения которой в раствор добавляют крупнозернистые материалы – песок или опилки.

Главным вяжущим материалом является портландцемент. Если его смешать с водой, он начинает постепенно затвердевать. В итоге получается вещество, которое в воде практически не растворяется. Схватывание начинается лишь через 45 минут после затворения, а заканчивается через 10 часов. Чтобы раствор быстрее отвердел, можно использовать теплую воду. Если раствор будет отвердевать на воздухе, то он даст небольшую усадку. Во влажной среде он немного набухает. Для того чтобы в монолите не образовалось трещин, необходимо время от времени увлажнять бетон, сделанный на цементном растворе.

У портландцемента имеется большое количество видов:

– быстротвердеющий (БТЦ);

– пластифицированный. Этот вид более экономичен и лучше выдерживает низкие температуры по сравнению с обычным цементом;

– гидрофобный. Он не комкуется, используя его, можно получить водонепроницаемый и морозоустойчивый монолит;

– сульфатостойкий;

– белый – для получения цветного цемента;

– расширяющийся. Этот вид вообще не дает усадки;

– пуццолановый. Образует монолит с повышенной водонепроницаемостью, но плохо выдерживает отрицательную температуру воздуха.

– шлакопортландцемент. Последние два вида цемента при твердении необходимо часто увлажнять.

Для приготовления растворов для кирпичной кладки и для оштукатуривания используют цементы марки 150 с добавкой 70–80 %-ных активных и инертных компонентов.

На заметку!

Наиболее хорошим вяжущим веществом для бани будет гипсо-цементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ), однако у этого строительного материала есть один существенный недостаток – он очень быстро схватывается и твердеет.

Для того чтобы получить наиболее экономичный и качественный раствор, вяжущие материалы смешивают с водой, мелким заполнителем и различными добавками. В смешанные растворы обычно входит сразу два вяжущих – цемент и известь, цемент и глина, цемент и гипс и т. д. Следует отметить, что известь и глина способны придать раствору определенную пластичность, но при этом, добавленные в правильной пропорции, они не снижают его прочности, морозо– и водостойкости.

Нужно сказать, что прочность самого раствора очень слабо влияет на прочность кладки из камней правильной формы или из кирпичей, а штукатурка на себе практически не несет нагрузки. В связи с этим при строительстве хозяйственно-бытовых строений раствор для стенной кладки можно из готовить из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка, взятых в пропорции 1: 0,5: 5 соответственно.

На заметку!

При строительстве фундамента не следует использовать глину, а лучше всего взять гидравлическую известь.

Вяжущие материалы необходимы не только в процессе приготовления раствора для кладки или оштукатуривания, но и для бетонов. Бетон же представляет собой искусственный камень, полученный в результате отвердения бетонной смеси, включающей в себя вяжущее вещество, воду, заполнители и другие добавки. Бетоны отличаются в зависимости от составляющих, их объемного соотношения и условий приготовления.

При возведении хозяйственных построек небольших размеров интерес для вас будут представлять лишь некоторые из них:

– конструктивные (для строительства фундамента). Прочность составляет 50 кгс/см²;

– конструктивно-теплоизоляционные (для возведения стен). Прочность около 35 кгс/см²;

– теплоизоляционные (для строительства и утепления стен и потолка). Плотность должна быть не слишком большой – 500 кг/м³ или даже меньше.

Для приготовления конструктивного бетона в виде заполнителя можно взять песок, содержащий глину не больше 3 %, гравий, щебень, битый кирпич, камень. Чтобы сделать раствор, отвечающий требованиям конструктивно-теплоизоляционного или теплоизоляционного бетона, можно использовать измельченную пемзу, вулканический туф, известняк-ракушечник, а также различные другие легкие породы невысокой плотности. Вместо них допускаются искусственные материалы, например керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, аглопорит, шлаковая пемза и некоторые другие. Их марки определяются исходя из плотности, которая обычно колеблется в пределах от 150 до 800 кг/м³. С повышением марки увеличивается плотность и понижаются теплоизоляционные характеристики.

При изготовлении бетонных частей конструкции необходимо выполнить целый ряд операций: соорудить опалубку или форму, изготовить арматурный каркас, после этого уложить и утрамбовать бетонную смесь, наконец произвести температурно-влажностную обработку поверхности.

Поверхность бетона можно отделать с помощью декоративного раствора или же облицевать керамическими или стеклянными плитками. Чтобы увеличить теплоизоляцию бетона уже во время укладки и формовки, в нем можно разместить теплоизолирующие материалы, но об этом подробнее мы поговорим в соответствующем разделе.

Из производимых нашей промышленностью и имеющихся в продаже теплоизоляционных материалов наиболее эффективными являются керамзит, минераловатные плиты и строительный войлок.

Керамзит представляет собой вспученный пористый материал, чем-то похожий на гравий, но получаемый с помощью ускоренного обжига легкоплавкой глины. Его насыпная масса составляет от 150 до 800 кг/м³. Керамзит служит заполнителем для легких бетонов, однако часто используется и в качестве насыпного теплоизолирующего материала.

Минераловатные плиты встречаются мягкие и полужесткие. Их длина бывает от 500 до 2000 мм, ширина – от 450 до 1000 мм, а толщина – от 50 до 100 мм. Они используются для утепления стен и потолков.

Строительный шерстяной войлок производится в форме полотнища длиной 1–2 м, шириной 0,5–2 м и толщиной 12 мм. Он нашел применение в качестве утеплителя для стен, потолков, дверей, оконных и дверных коробок. Иногда на него накладывают слой штукатурки.

На заметку!

Массовое использование бетона во всем мире началось только во второй половине XIX века, начали применяться жесткие и малоподвижные бетонные смеси, уплотнявшиеся трамбованием.

Кровельные материалы встречаются жесткие и мягкие. К жестким можно отнести глиняную черепицу, черепицу, изготовленную из цементно-песчаной смеси или металла, асбестоцементные листы (шифер), а также листовую сталь или кровельное железо. К мягким кровлям обычно относят пергамин и рубероид.

При строительстве бани лучше всего воспользоваться оцинкованной кровельной сталью. Следует отметить, что более доступна черная кровельная сталь, однако под воздействием пара она достаточно быстро придет в негодность даже при условии, что ее регулярно будут обрабатывать краской для наружных работ. Толщина стальных листов должна составлять 0,5–0,8 мм, а размеры – 710-1420 мм.

Из кровельных материалов наиболее интересен шифер, который можно использовать не только для кровельных работ, но в качестве стенового материала. Его прочность достаточно высока, он легок, не горит и при этом слабо проводит тепло. В продаже в наши дни имеется шифер марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина его листов составляет 1200 и 1750 мм, а толщина 5,5 и 6,0 мм соответственно. Их ширина зависит прежде всего от числа волн и находится в промежутке 448–678 мм и 725-1125 мм соответственно.

Вместе с шиферными листами в продаже имеются коньковые детали, выполненные также из асбестоцемента. Этот строительный материал реализуют поштучно. Считается, что шифер следует резать пилой, однако это крайне неудобно и приводит к очень быстрому затуплению пилы. Гораздо проще и намного быстрее разрубать лист с помощью стальной пластинки толщиной 2–3 мм. Для этого на листе наметьте линию, по которой должен пройти разруб, после чего установите эту пластинку (ее форма должна быть прямоугольной, а кромку затачивать не следует). Сила ударов молотком по ней должна быть сопоставима с толщиной шиферного листа и самой пластины. Под шифер необходимо подложить доски с небольшим зазором под линией резания.

Кровельный пергамин П-350 является кровельным картоном, который пропитан нефтяным битумом. Однако на его поверхности нет битумного слоя и посыпочного материала. Его реализуют в рулонах по 20 м².

Кровельный толь получают в результате пропитки кровельного картона каменноугольными или сланцево-дегтевыми продуктами, но при этом в нем нет посыпки (толь-кожа ТК-350 и гидроизоляционный толь ТГ-350). Однако встречается толь с песчаной (ТП-350) и крупнозернистой посыпкой (ТВК-420). В одном рулоне находится 30 м².

Рубероид производят путем пропитывания кровельного картона нефтяным битумом, а после этого покрытого с обеих сторон тугоплавкой посыпкой:

– кровельный рубероид РК-420. Производят с крупнозернистой посыпкой с одной стороны, общая площадь одного рулона составляет 10 м²;

– кровельный рубероид РЧ-350 имеет в своем составе чешуйчатую посыпку с одной стороны. Площадь рулона – 15 м²;

– подкладочный рубероид РП-250. Имеет мелкую посыпку с обеих сторон. Площадь рулона – 20 м². Ширина рубероида в рулоне составляет 750, 1000 и 1025 мм. Этот материал обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому используется в качестве прокладки и прослойки, а также при строительстве фундаментов и стен.

Выбирая строительный материал для отдельных частей бани, следует учитывать их прочность и способность удерживать тепло (коэффициент теплопроводности), которые прямо зависят от плотности и пористости материала. Чем меньше показатель теплопроводности, тем меньше пористость и больше плотность.

Значения всех этих показателей для наиболее часто встречающихся материалов приведены в таблице 3.

Кроме того, тепловой режим в бане находится в прямой зависимости не только от удерживающей способности отдельных частей банной конструкции – потолка, пола, стен, – но и от способности поглощать и излучать тепловую энергию, которая передается с помощью конвекции и тепловых лучей.

В таблице 4 указаны коэффициенты излучения некоторых материалов.

В банных условиях материалы достаточно сильно увлажняются, а это сильно сказывается на их теплозащитных характеристиках. Если материал сухой, то поры в нем заполнены воздухом, который очень плохо проводит тепло. Если материал увлажнить, то поры забиваются водой, которая проводит тепло в 20 раз лучше воздух. Если же вода замерзнет, то ее теплопроводность возрастет еще в 4 раза.

На заметку!

Слой пароизоляции укладывается под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных материалов.

Следует отметить, что при снижении температуры лед увеличивается в объеме, распирает материал изнутри, и тот начинает разрушаться. Именно поэтому стены и потолки банных помещений должны быть оборудованы надежной защитой от пара. Лучше остальных материалов задерживает пар и очень плохо пропускает тепло алюминиевая фольга, бумага на фольге, а также фольга со стекловолокном, полиэтиленовая пленка и пергамин. Можно, конечно, использовать рубероид или толь, однако при высокой температуре толь будет источать неприятный запах, поэтому в парильне и в помещениях с достаточно высокой температурой его применять не стоит.

Закладка фундамента

Раньше вместо фундамента баню устанавливали на камни, которые лежали непосредственно на земле. Под углами конструкции размещались крупные валуны, а промежутки между ними заполнялись булыжниками, битым кирпичом. Затем все сооружение обмазывали глиной. Иногда баню устанавливали прямо на землю, но тогда нижний венец делали из дуба, который очень устойчив к гниению. Этот же венец служил опорой для пола. Подобную технологию установки легкой бани иногда используют и в настоящее время. Это вполне удобно и надежно тогда, когда грунт является однородным, плотным или каменистым. Также нужно, чтобы он промерзал и оттаивал везде равномерно.

Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, не перекосилась и не растрескалась, она должна стоять на фундаменте. Для этого нужно подготовить место под строительство, удалив с него посторонние предметы, растительный слой почвы и выровнив его, а затем, используя план бани, разбить площадку под фундамент.

По углам площадки на расстоянии 1,0–1,5 м от внешнего контура бани следует вбить обноски – колышки с прибитыми к ним сверху брусочками (П-образные стойки), а между ними натянуть шнуры, которые и будут обозначать контур фундамента. После этого обязательно следует проверить правильность установки обноски, сверив расстояния между углами по диагоналям. Если стороны фундамента параллельны и углы между ними равны 90°, то диагонали будут равны между собой. Если грунт под будущей баней является достаточно однородным, то на него можно уложить крупные камни с параллельными плоскостями, а на них уже нижние венцы всей конструкции, предварительно обработав их антисептиком и обмазав горячим битумом или смолой (рис. 14).

Камни необходимо уложить под всеми углами конструкции, а также в местах, где должны находиться сочленения внутренних и наружных стен. Камни должны лежать не реже чем через 1 м. Еще лучше уложить камни сплошняком, на них установить гидроизоляционный слой, а образовавшиеся между ними промежутки заполнить мятой глиной. Необходимо также заполнить глиной и траншею снаружи, которая образуется после снятия почвенного слоя. В результате этого получится отмостка, предохраняющая фундамент бани от воды.

Если поверхность земли на участке неровная, придется закладывать настоящий фундамент. Основание под баню можно сделать достаточно простым, однако оно должно находиться на определенной глубине. Если грунт глинистый, нужно учитывать его способность расширяться при промерзании, причем подниматься он может на высоту до 10–15 см. В летний период грунты оседают, из-за такого колебания в строении треснут стены, перекосится вся конструкция. В связи с этим глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта примерно на 15–20 см, но при этом минимальная глубина закладки фундамента должна составить 50 см.

На заметку!

Бани, которые находятся вне жилых строений, следовательно, топятся периодично, могут иметь такой же фундамент, как у неотапливаемых помещений. Сильнее всего грунт промерзает на открытых, хорошо продуваемых местах.

По своей конструкции фундамент может быть ленточным (то есть сплошными под стенами), столбчатым и свайным. Для бани можно сделать столбчатый фундамент из бетона, камня, кирпича или из их смеси. Допустимо использование готовых столбов, сделанных из бетона, а также асбестоцементных труб, залитых цементом. В принципе разрешается устанавливать деревянные столбы или стулья, однако древесину придется обмазать гудроном.

Деревянный стул – это комлевая часть ствола диаметром 20–40 см, установленная на чурбак (так называемый стул с лежнем) либо на деревянную крестовину (стул с крестом). Поставив стул в вертикальное положение, его следует закрепить на опорах крепкими косынками. Как опоры для деревянного стула можно использовать камень, кирпич или доски. Так как баня представляет собой небольшое строение, ее фундамент может быть вытолкнут из грунта даже при достаточно глубоком его заложении. Чтобы такого не случилось, основание следует защитить специальной противопучинной оболочкой: зазор, образующийся между почвой и фундаментом, заполнить песком или мелким гравием. Однако для более надежной защиты подходит полиэтиленовая пленка, сложенная в два слоя и смазанная пластичной или консистентной специальной смазкой БЛМ-3 либо солидолом, смесью отработанного ма шинного масла и садового вара, только перемешивать их надо в нагретом состоянии. Эта оболочка должна покрывать фундамент на глубину не менее 70 % от промерзания почвы.

На заметку!

Прежде чем обмазывать древесину гудроном, ее нужно хорошо пропитать антисептическим раствором или раствором медного купороса, а затем тщательно просушить.

Фундаменты из древесины являются недолговечными. Срок их службы редко превышает 8 лет, но дубовые фундаменты могут прослужить и 12 лет. Быстрее всего разрушается часть фундамента, находящаяся у самой земли, поэтому ее следует после покрытия гудроном обернуть полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергамином.

Если вы хотите построить бутовый, кирпичный или бетонный фундамент, то состав цементного раствора для связки элементов конструкции в единое целое определяется характером и основными свойствами грунта. Если влажность у почвы низкая, а уровень грунтовых вод находится ниже 3 м, допустимо использование раствора, сделанного на основе цемента марки 100, известкового теста и песка, причем эти элементы должны находиться в соотношении 1: 0,5: 5. Для влажной почвы, грунтовые воды в которой находятся на глубине от 1 до 3 м, это соотношение должно быть несколько иным – 1: 0,3: 0,5. Если же почва насыщена водой, а грунтовые воды подходят практически к самой поверхности, то есть глубина их залегания не превышает 1 м, тогда придется взять цемент марки 150. Для приготовления такого раствора не следует брать известковое тесто и глину, он должен включать в себя лишь песок и цемент в соотношении 1,0: 2,5. Если вы будете использовать другую марку цемента, то количество этого материала в растворе необходимо увеличивать или уменьшать пропорционально цифрам, которые обозначают марку.

Простейший ленточный фундамент сооружается следующим образом. В подготовленную траншею слоями по 15–20 см засыпается сначала песок, потом щебень или гравий. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать, поливая водой. Затем до уровня земли в траншею заливается цементный раствор, а на него уже кладется цокольная часть, выполненная из бутового камня или кирпича. Поверх цоколя укладывается слой гидроизоляции, представляющий собой два слоя рубероида.

Столбчатые фундаменты представляют собой отдельные столбы, на которых держится вся конструкция. Они должны быть установлены по углам бани, а также в местах, где пересекаются внутренние и наружные стены. Если между этими столбами будет более 2 м, то придется установить еще и промежуточные столбы. Если столбы кирпичные, то у основных сечение должно составить 38  38 см, а у промежуточных – 38  25. В некоторых случаях сечение столбов доводят до 2 кирпичей.

На заметку!