Пэчворк. Лоскутный шедевр за 3 дня Кашин Сергей
Создавая композицию, продумывайте расположение каждого лоскута. Эффект, производимый любым из них, будет больше, если смежные ткани не становятся конкурентами. В ситуации, когда нет способа избежать этого, обозначьте границу между ними тесьмой, кружевом и пр.
Ускоренная сборка полотна из квадратов состоит в следующем. Подготовьте ткань необходимого цвета, из которой нарежьте полосы одинаковой ширины, но разной длины – 50–70 см; после чего, сложив их лицевыми сторонами внутрь, сшейте по длинным сторонам, разутюжьте швы и разметьте на изнаночной стороне параллельные линии, прочертив их под прямым углом к швам (рис. 82) (если есть роликовый нож, необходимость в разметке отпадает). Расстояние между линиями разметки равно ширине полос до того, как они были сшиты, т. е. это квадрат с припусками на швы.
Рисунок 82. Разметка на изнаночной стороне заготовки
В результате вы получите квадраты разного цвета, уже сшитые в полосы, и вам остается только раскладывать их по-разному (например, можно сдвинуть их на 1 или 1,5 квадрата), чтобы выбрать наиболее эффектный вариант (рис. 83).
Из полос можно скомпоновать квадратные блоки. Для чего подготовьте заготовку из полос, как и в предыдущем случае, потом разрежьте ее на одинаковые отрезки, но равные по ширине не одной полосе, а всей заготовке (рис. 84).
Рисунок 83. Варианты компоновки квадратов из полос
Рисунок 84. Варианты компоновки полотна из квадратных блоков: а) исходная полоса; б, в) возможные варианты
Использовать в лоскутном полотне кружево или нет – это дело вкуса каждой мастерицы. Мы не будет приводить доводы ни за, ни против; просто учтите, что кружево должно дополнять изделие, а цвет кружева – гармонично вписываться в общее колористическое решение; откажитесь от нейлонового кружева, от которого отдает дешевизной; вшивая кружево, заправляйте его концы в швы.
Из полос, собранных по ускоренной технологии, можно скомпоновать и диагональные квадраты (рис. 85), которые в случае удачного цветового решения выглядят очень эффектно. Этот прием особенно хорош для тех случаев, когда сторона квадрата менее 4 см.
Рисунок 85. Полотно из диагональных квадратов: а) исходная полоса; б, в) вариант компоновки
Полотна, составленные из узких длинных полос, можно разрезать поперек на ленты (при этом вы получаете ткань, придуманную вами) и использовать их для оформления готового изделия, применив как кайму или в качестве окантовки.
Полотно, сшитое из полос, разрежьте на треугольники и соберите их в группы, уложив прямым углом к центру (рис. 86).
Рисунок 86. Полотно из диагональных треугольников: а) исходная полоса; б, в) вариант компоновки блоков
Таким же способом полотно можно нарезать ромбами и параллелограммами и получить дополнительно огромное количество вариантов компоновки блоков. Для чего сшейте нарезанные полосы по длинным сторонам, чередуя их по цвету, рисунку и пр. Полученное полотно отутюжьте, одну часть разметьте с изнаночной стороны линиями под углом 45°, разрежьте; вторую разметьте так же, но в другом направлении и тоже разрежьте (рис. 87).
Сдвинув полосы на 1 или на половину геометрической фигуры, в первом случае получите полотно с зубчатым краем, во втором – своеобразную елочку (рис. 88). Из исходной полосы можно получить и ромбы. Для этого измерьте ширину 1 полоски по линии разреза, прибавьте по 7 мм на шов с 2 сторон и сместите линию отреза на это расстояние.
Выше мы говорили о том, как компоновать узоры из квадратов и полос. Но теперь предлагаем при их сборке применить ускоренную технологию. Например, чтобы сшить одеяло, используя композицию «Колодец», потребуются примерно 50 абсолютно одинаковых блоков, сборка которых по отдельности займет много времени.
Рисунок 87. Исходная полоса из параллелограммов: а) в одном направлении; б) в противоположном направлении
Рисунок 88. Варианты компоновки параллелограммов: а, б) с зубчатым краем; в) в виде елочки
Эта работа очень трудоемкая и кропотливая, по причине чего может остаться и незаконченной. Однако, если применить методику ускоренной сборки, выполняя сходные операции одновременно для всех блоков, дело многократно ускорится и облегчится. Для этого заготовьте центральные квадраты и полоски сразу всех блоков (понятно, что надо разложить их по отдельным стопкам). На первую полосу наложите первый квадрат (лицевые стороны должна быть направлены внутрь), прострочите, потом, отступив немного, таким же образом пришейте следующий квадрат и повторяйте операцию, не разрезая полосу, пока не закончатся квадраты. Далее разверните их, отутюжьте и разрежьте полосу на заготовки.
Теперь полученные детали нашейте на вторую полосу, используя ту же методику. В результате вы получите элементы композиции, собранные из квадратов и 2 полосок.
Продолжайте работу, пока не получите деталь необходимого размера, при этом четко выдерживая порядок чередования полос. Готовые блоки сшейте в лоскутное полотно.
Таким образом, современные инструменты для раскроя и способы ускоренной сборки лоскутных узоров значительно снизят трудозатраты и позволят использовать освободившееся время для творчества. Поэтому, приступая к какой-либо работе, в первую очередь подумайте, как можно избежать ненужных действий, выберите оптимальный вариант, при котором количество последовательных операций будет меньше. Тогда пэчворк станет доставлять удовольствие и радость, а не ассоциироваться только с монотонным трудом и проблемами.
Разговор о технологии лоскутного шитья будет неполным, если не коснуться правил оформления готового полотна каймой или окантовкой, без которых изделие кажется незаконченным.
Кайма обрамляет лоскутные блоки, поэтому не учитывать цвет лоскутного узора нельзя. Отношения между каймой и блоками могут быть гармоничными или контрастными, но они обязательно должны иметь место. Кроме того, благодаря кайме можно изменить длину и ширину готового изделия, для чего достаточно только расширить ее или сузить.
Иглы для шитья вручную имеют разную толщину и длину и различаются по номерам – от 0 до 12 (чем больше число, тем толще игла, но иглы с четным номером менее длинные, чем с нечетным). Иглы с номерами 3 и 4 одинаковы по толщине, но № 3 длиннее, и ею можно шить практически все виды ткани (по этой причине приобретите их как минимум 10 штук), а иглой № 4 как более короткой сшивают драп, сукно. Перед работой и после нее обязательно пересчитывайте иглы.
Помимо того что кайма применяется узкой или широкой, она может быть однотонной, собранной из клиньев, различных геометрических фигур, полосок; интересен и вариант, в котором кайма состоит из нескольких рядов тканей, отличающихся по рисунку и пр.
В зависимости от того, как заделываются углы готового изделия, кайму пришивают по-разному. Проще всего, когда полосы каймы накладываются внахлест. Этот вариант особенно хорош для тканей однотонных или с мелким рисунком. Этот же способ подходит и для случаев, когда углы оформлены простыми фигурами – квадратами, ромбами и др. Кайма может сшиваться и под углом 45°.
Ход работы при пришивании каймы таков.
1. Расстелите готовое изделие на столе, посередине уточните его ширину и длину. В соответствии с этими параметрами подравняйте стороны. Иногда срезать так, чтобы не пострадал рисунок, невозможно. В таких случаях более длинную сторону припосаживайте при шитье. Проверьте все углы, которые обязательно должны быть прямыми.
2. Сначала раскроите верхнюю и нижнюю полосы каймы. Их длина совпадает с длиной стороны, а ширина делается необходимого размера плюс припуски на швы.
Ширина боковых сторон будет такой же, а длина складывается из длины стороны, ширины предшествующих полос и припусков на швы.
Верхнюю и нижнюю стороны притачайте в первую очередь, потом – боковые.
3. Если на углах изделия планируются квадраты (они могут быть целыми или составленными из других элементов), то их сначала пришейте с 2 сторон к кайме, отгладьте, после чего притачайте к боковым срезам изделия и совместите линии швов по углам.
4. Кайма, срезанная под углом 45°, смотрится очень красиво, но потребует особой аккуратности при выполнении. Рассмотрим, как это делается, на примере одного угла.
Раскроите две полосы, длина которых равна сторонам изделия плюс удвоенная ширина каймы плюс припуск на шов 2,5 см. Определите и отметьте середину угла на лоскутной части изделия. Приколите к нему булавками кайму и пристрочите, не доходя до среза 7 мм. В этом месте прямого угла должны встретиться полосы каймы. Разверните изделие, сложите его угол лицевой стороной внутрь так, чтобы совпали линии швов на кайме и сама кайма. Зафиксируйте это положение булавками и прочертите линию на кайме, продолжив линию сгиба на изделии. По этой линии проложите машинную строчку, излишек ткани срежьте, шов разутюжьте. Порядок пришивания каймы представлен на рисунке 89.
Рисунок 89. Последовательность пришивания каймы
Крупные стеганые изделия (покрывала, одеяла) обычно оформляют кантом, ширина которого не превышает 1,3–1,5 см. Первоначальная полоса для такой отделки должна иметь ширину 6–7 см. Если кантом отделывают, например, жилетку, то его ширина составляет 1 см при ширине исходной полосы 5 см.
Полосы для окантовки выкраивают либо по долевой, либо по косой. Последняя предназначается для изделий с закругленными углами.
Отдельное место для занятий лоскутным шитьем очень важно, поскольку при составлении композиции приходится пересматривать множество вариантов и каждый раз все убирать, скажем, с обеденного стола – означает начинать работу заново. В таком случае найдите кусок фанеры (его всегда можно убрать на шкаф или под кровать), на котором можно разложить лоскуты и оставить, чтобы по прошествии некоторого времени оценить узор свежим взглядом.
Порядок выполнения окантовки следующий.
1. Сложите полосу пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжьте.
2. Полученную двойную полосу прикрепите булавками или приметайте к выровненному срезу изделия и пришейте на машине.
3. Обтяните окантовочной полосой срез, завернув его на изнаночную сторону изделия и прикрыв предыдущий шов, и приколите ее (полосу) булавками или приметайте и проложите на машине строчку по шву с лицевой стороны. Для чего подберите нитку подходящего цвета.
Если вам приходилось отделывать изделия руликом, то с выполнением окантовки у вас не будет никаких проблем.
Срезы и на крупные, и на небольшие изделиях вроде прихваток, подушек можно оформить бейкой. Если срез прямой, то бейку выкраивают по долевой или поперечной нити, если закругленный – по косой. Чтобы нарезать косые бейки (рис. 90), на изнаночной стороне разметьте линии под углом 45° и шириной от 1,5–3 до 5–6 см (первые предназначаются для тонких изделий, вторые, соответственно, для толстых стеганых).
Рисунок 90. Раскрой косой бейки
Сшейте бейки в 1 ленту (рис. 91), для чего сложите их лицевыми сторонами внутрь под углом 90° (с обеих сторон острые уголки должны выступать), расправьте и разутюжьте швы.
Обратите внимание на то, что бейки можно сшить, не обрезая нитку, что ускорит выполнение операции.
Рисунок 91. Сшивание косой бейки
На лицевую сторону изделия приметайте или приколите бейку, пристрочите, отогните на изнаночную сторону и заверните, прикрывая первоначальный шов. Подготовленный таким образом срез прошейте по лицевой стороне, прокладывая строчку вплотную к бейке, но не заходя на нее. Нитки, естественно, должны совпадать с цветом изделия. Порядок работы изображен на рисунке 92.
Рисунок 92. Пришивание бейки
Небольшие лоскутные изделия (фартуки, варежки-прихватки) можно быстро отделать косой бейкой, совместив ее с тесьмой (например, трикотажной или вьюном), которая легко огибает закругленный срез. Бейку лицевой стороной приложите к изнаночной стороне изделия, приколите и пристрочите ее, отверните на лицевую сторону и проложите строчку зигзаг, прикрывая срез бейки тесьмой (рис. 93).
Изделия, выполненные в лоскутной технике, особенно декоративные, нередко отделывают оборками, рюшами, которые смотрятся красиво только тогда, когда присобраны равномерны, пришиты ровно. Но чтобы этого добиться, нужно научиться выполнять такие элементы.
Рисунок 93. Оформление среза косой бейкой и тесьмой
Ткань для оборок выкраивают либо по косой (для закругленных деталей), либо по поперечной нити (для прямых срезов). Можно раскроить их и по долевой нити, однако только в том случае, если ткань очень мягкая и тонкая, в противном случае оборка будет торчать. Если для отделки предназначается жесткая ткань, то из нее лучше заложить мелкие складочки, так как оборка станет грубо топорщиться.
Изделия, изготовленные в стиле Crazy, часто называют по-разному – «Спираль», «Карусель», «Лабиринт». Они на первый взгляд кажутся хаотичными, однако в действительности в них нет ничего случайного, во время начала и завершения работы всегда следуют определенным правилам.
Как и при шитье вообще, нужно рассчитать количество необходимой ткани. Поэтому измерьте длину участка, на который будет пришиваться оборка. Для тонкой ткани, скроенной по поперечной нити, потребуется в 2 раза больше длины, при косом крое – в 1,5 раза больше.
Если оборка довольно длинная, то выкраивают несколько полосок с одинаковым направлением долевой нити, причем обязательно обращают внимание на то, совпадает ли рисунок, что особенно актуально для тканей в полоску или клетку. Отдельные полоски стачивают бельевым швом на машине и обрабатывают открытый срез швом зигзаг на машине. Косые полоски сшивают так же, как и бейки, о которых мы говорили выше. (Помните о возможности применения скоростной технологии.)
На подготовленной оборке вдоль верхнего края проложите на швейной машине двойной стачной шов, отступив от первого ряда 5–8 мм. При этом регулятор строчки поставьте на наибольшую длину стежка: на тонкой ткани в 5 см должны укладываться не более 20 стежков, на толстой – не более 15. В качестве эксперимента на кусочке ткани можно попробовать определить, при какой длине стежка получаются наиболее эффектные сборки.
При выполнении стежков вручную помните, что они должны быть мелкими – не более 2 мм. Чтобы проложить стежки вручную, сделайте на конце нити большой узел и тонкой иглой осуществите строчку бисерным швом, после чего отступите от первого ряда и выполните еще одну строчку. Понятно, что хочется быстрее покончить с этим скучным делом и велик соблазн проложить только 1 ряд крупных стежков. Не советуем этого делать, потому что подобная торопливость обернется неравномерными крупными сборками и многочисленными перекосами ткани, что на готовом изделии станет выглядеть весьма непрезентабельно. Кроме того, когда начнете прокладывать стежки, не старайтесь взять нитку подлиннее, чтобы хватило на всю оборку, так как при последующем натягивании нитки она может просто лопнуть и всю работу придется переделывать. Чтобы не случился подобный казус, разделите всю длину оборки на несколько частей и, осуществляя стежки, в каждой из них закрепляйте нитку в начале и обрывайте в конце.
Итак, стежки проложены, остается присборить полоску и приметать ее к изделию. Чтобы сборки распределились равномерно, линию пришива на изделии и оборку разделите на одинаковые части, сложив их несколько раз пополам и отметив точками, потом совместите эти метки и приколите к ним оборку.
После этого, взявшись за узел, смещайте ткань по нитке, пока длина оборки не сравняется с линией пришива. Действуя постепенно, соберите оборку по всей длине (рис. 94).
Рисунок 94. Пришивание оборки: а) совмещение меток на линии пришива и на оборке; б) оборка в готовом виде
Если на линии пришива есть углы или закругления, в этих местах соберите оборку побольше, иначе в готовом виде она стянет (рис. 95).
Рисунок 95. Огибание оборкой угла
В зависимости от толщины ткани способы пришивания оборки различны. Если ткань тонкая, ее пришивают так, как показано на рисунке 94, т. е. сначала совмещают пометкам, соединив лицевые стороны изделия и оборки; присобирают оборку и прошивают на машине, прокладывая строчку между стежками на оборке. При этом складки расправляют и придерживают руками, не допуская перекосов и загибов ткани (рис. 96). После чего срезы заглаживают «на ребро».
Рисунок 96. Пришивание оборки из тонкой ткани
Если ткань плотная, то срез на изделии отгибают на изнаночную сторону, приметывают, накладывают на подготовленную оборку, прикалывают булавками, приметывают и прошивают на машине в край (рис. 97).
Рисунок 97. Пришивание оборки из плотной ткани: а) соединение оборки и среза изделия; б) прокладывание машинной строчки
В отличие от оборок, которые пришивают одним срезом к изделию, у рюша 2 среза открыты и перед пришиванием обработаны зигзагом. В пэчворке в качестве рюша применяют ленты или тесьму. Рассмотрим, как правильно пришивать 2 разновидности рюша.
С рюшем «2 оборки» поступают следующим образом. На изделии намечают линию пришива рюша и измеряют ее; отрезают ленту (ширина – 4–5 см) необходимой длины (примерно в 2 раза больше), обрабатывают края и посередине выполняют 2 ряда машинной строчки, после чего аккуратно собирают ленту в сборки, накладывают на изделие по намеченной линии и прошивают, прокладывая строчку между стежками, нитки которых удаляют (рис. 98).
Рисунок 98. Пришивание рюша «2 оборки»: а) прокладывание 2 рядов стежков; б) пристрачивание рюша на изделие
Линию пришива рюша можно замаскировать тесьмой (рис. 99).
Оригинально смотрится рюш «змейка», который выполняют из ленты или мягкой тесьмы шириной 2–3 см; длина же должна превосходить линию пришива в 3 раза. Сначала на ленте намечают точки, располагая их в шахматном порядке и с шагом, равным примерно удвоенной ширине ленты. Потом по разметке прокладывают мелкие стежки, причем ведут их зигзагом (рис. 100).
Рисунок 99. Пришивание тесьмы на рюш
Рисунок 100. Прокладка стежков зигзагом
Для этой цели подберите прочную нитку в тон ленты. Когда стежки будут проложены, стяните их и получите рюш «змейка», который вручную пришивают к изделию.
Лоскутные изделия, в частности панно или прихватки, вешают на стену. Для чего необходимо уметь пришивать петли, которые либо выполняют из рулика, либо изготавливают плоские воздушные петли.
Плоскую воздушную петлю сделать совсем не трудно.
1. Для этого отрежьте по долевой или поперечной нитке полоску ткани. Ее ширина должна превышать ширину петли в готовом виде в 2 раза, к которой прибавьте 1 см на шов. Длина полоски составляет утроенную длину петли в готовом виде, к которой необходимо прибавить 1–2 см в качестве припуска на шов.
Рисунок 101. Оформление изделия рюшем «змейка»
2. Сложите полоску лицевой стороной внутрь и сшейте на машине, шов разутюжьте, чтобы он был тонким и аккуратным, но при этом постарайтесь не загладить сгибы полоски.
3. Выверните полоску на лицевую сторону таким образом, чтобы шов оказался посередине, и отутюжьте ее.
4. Сложите полоску углом в виде домика и прошейте ее несколькими стежками с обратной стороны.
5. Притачайте петлю к изделию.
Ход работы по изготовлению воздушной петли показан на рисунке 102.
Панно можно повесить и на круглый деревянный стержень. В этом случае сложите подготовленную полоску пополам и пристрочите к изделию (рис. 103).
Рисунок 102. Последовательность изготовления плоской воздушной петли
Рисунок 103. Плоская воздушная петля для панно
Чтобы изготовить петлю из рулика, отрежьте по косой полоску ткани шириной 2–3 см, сложите ее пополам лицевой стороной внутрь и проложите машинную строчку, отступив от линии сгиба на 3–5 мм, причем старайтесь натягивать ткань, иначе нитка лопнет, когда станете выворачивать рулик. А чтобы сделать это с меньшими усилиями, начало рулика прошейте в виде воронки.
Подбирая лоскуты для своей работы, обращайте внимание и на изнаночную сторону, поскольку, перевернув лоскут, можно увидеть как более мягкую расцветку, так и более насыщенную, что можно использовать в качестве промежуточных слоев при переходе от более светлого тона к более темному.
Далее вденьте в штопальную иглу прочную нитку, выполните несколько стежков по краю воронки и, повернув иголку ушком вперед, протяните нитку сквозь рулик. Когда нить выйдет с противоположной стороны, осторожно потягивая ее, выверните рулик на лицевую сторону. Готовый рулик не утюжьте, а просто разрежьте на куски необходимой длины и пришейте к изделию. Ход работы представлен на рисунке 104.
Рисунок 104. Последовательность изготовления рулика
Рассказ о технологии будет неполным, если оставить без внимания швы, которыми изделия стачивают и украшают, и шнуры, декорирующие отдельные мотивы на них.
Швы и шнуры
В пэчворке приходится соединять отдельные детали, выполнять отделку, украшать готовое изделие. С этой целью применяют различные ручные швы, которые делятся на 2 группы – прямые и возвратные (при первых игла перемещается только вперед, при вторых – вперед и назад). Их немало, и каждый предназначен для определенной цели. Рассмотрим некоторые из них, которые могут понадобиться при изготовлении изделия в лоскутной технике.
Освоив шов «вперед иголку» (он же сметочный), вы легко временно соедините детали изделия (рис. 105).
Рисунок 105. Шов «вперед иголку»: а) из стежков одинаковой длины; б) из стежков разной длины
Его прокладывают справа налево, длина каждого стежка может быть разной, что зависит от задачи. Если детали скрепляют временно, то длина стежка может составлять и 2 см; если швом пришивают аппликацию или тесьму, то длина стежка порой равняется и 5 мм. Но и на лицевой, и на изнаночной стороне длина стежка бывает одинаковой.
Если необходимо зафиксировать детали более прочно, стежки прокладывают иначе: длинный (8–10 мм) чередуется с коротким (2 мм), однако на изнаночной стороне стежки одинаковые – короткие.
Более прочное соединение деталей дает шов «назад иголку» (рис. 106), до изобретения швейной машины его использовали при шитье одежды.
Рисунок 106. Шов «назад иголку»
Визуально на лицевой стороне он немного напоминает шов «вперед иголку» (хотя у него стежки более короткие), но на изнаночной стороне картина другая, так как стежки длиннее в 3 раза, заходят 1 за другой и выглядят как сплошная линия. Шов выполняют справа налево. Сначала иголку выводят на лицевую сторону, делают стежок назад, с изнаночной стороны продвигаются на 2 стежка вперед, выводят иголку и опять делают стежок назад, отступив от предыдущего на небольшое расстояние, вводят иглу на изнанку, опять повторяют 2 стежка вперед и т. д.
Разновидностью шва «назад иголку» является шов «ручная строчка» (рис. 107), который по технике напоминает предыдущий шов, но промежутки между стежками отсутствуют, поэтому стежок на лицевой стороне в 2 раза меньше стежка с изнанки.
Он недаром имеет такое название, поскольку по прочности практически не уступает машинной строчке и при аккуратном исполнении не отличается от нее.
Потайной шов (рис. 108) предназначен для того, чтобы подшить изделие, прикрепить к нему тесьму и т. п. От незаметен на лицевой стороне изделия, отсюда и его название.
Рисунок 107. Шов «ручная строчка»
Рисунок 108. Потайной шов
Шов выполняют справа налево. Предположим, вам нужно подшить подол. Для этого подверните 5 см, приметайте, еще раз подверните на 5 мм. После чего введите иглу в подгиб, чтобы узелок остался в нем, выведите из него, захватите не более 2 нитей ткани, вытяните нитку. Воткните иглу в сгиб рядом с первым стежком, выведите наружу через 7–8 мм, вытяните нитку и в этом же месте захватите не более 2 нитей ткани. Продолжайте выполнять стежки и следите, чтобы на лицевой стороне изделия не было видно ни следа.
При использовании в качестве исходной фигуры для шитья полосок необходимо их правильно нарезать. Отрезав несколько штук с помощью специальной линейки и роликового ножа, проверьте симметричность ткани. Если потребуется, придайте ей квадратную форму.
Две детали можно соединить швом «через край» (рис. 109). Расстояние между стежками – примерно 2 мм. Чтобы шов не был грубым, захватывайте от каждой детали не более 2–3 нитей.
Для предотвращения осыпания ткани на срезе его обрабатывают петельным швом (рис. 110). Его применяют в аппликации, при обметывании петель.
Направление шва – слева направо. Для его выполнения выведите иглу с изнаночной стороны на лицевую на расстоянии 3–5 мм от края, набросьте на нее нитку, чтобы получилась петля. Аккуратно вытяните нитку, чтобы не стянуть ткань. Расстояние между стежками – от 2 до 4 мм при высоте стежка 5–10 мм.
Стебельчатый шов (рис. 111) очень похож на витой шнурок. Это вышивальный шов, который используют при выполнении орнаментов и для прокладки контуров рисунка.
Направление шва – от себя или слева направо. Выведите иголку на лицевую сторону движением к себе, сделайте стежок в сторону от себя, выведя иглу примерно в середине первого стежка. Последующий стежок кладите, немного отступив от предыдущего, а иглу выводите наискось от того места, где завершился последний стежок. Нитка постоянно находится с какой-либо одной стороны – слева или справа.
Для получения равнобедренных треугольников, квадрат разрезают по 2 диагональным линиям. И опять возникает вопрос о припусках на швы: в этой ситуации к стороне квадрата надо прибавить 3,5 см. Например, для треугольника со сторонами в 4 см необходимо взять квадрат со стороной 7,5 см.
Рисунок 109. Шов «через край»
Рисунок 110. Петельный шов
Рисунок 111. Стебельчатый шов
В аппликации детали нашивают швами, которые не только прочно соединяют детали, но и выполняют декоративную функцию. Это швы «валик» и «косой валик» (рис. 112).
Ширина швов зависит от выполняемого рисунка и может быть различной. Стежки шва «валик» кладите вплотную друг к другу, ориентируясь либо на контур рисунка, либо на срез детали аппликации. Чтобы шов получался четким и ровным, его можно обозначить тонкой линией.
Рисунок 112. Швы: а) «валик»; б) «косой валик»
Шов «косой валик» отличается от предыдущего только наклоном.
Те же функции, что и предыдущие швы, выполняет тамбурный шов (рис. 113). Кроме того, им вышивают отдельные цветы, листики и др.
Шов напоминает цепочку, звенья которой выходят одно из другого. Чтобы выполнить шов, выведите нитку на лицевую сторону, воткните иглу рядом с первым проколом (на минимальном расстоянии); сделав стежок, снова выведите иглу на лицевую сторону, обвейте иглу ниткой, чтобы получилось колечко, и только после этого выдерните иглу и вытяните нитку, закрепите петельку маленьким стежком. Последующие стежки выполняйте так же, вводя иглу в ткань внутри петельки.
Толстые неосыпающиеся ткани соединяют швом «козлик» (рис. 114). Его используют в аппликации, при стежке и пр.
Рисунок 113. Тамбурный шов
Рисунок 114. Шов «козлик»
Направление шва – слева направо и снизу вверх. Выведите иглу на лицевую сторону, сделайте наклонный стежок вправо вверх, а с изнаночной стороны – небольшой стежок влево и выведите иглу на лицевую сторону. Выполните стежок вправо вниз, на изнаночной стороне – небольшой стежок вправо, повторяйте все сначала.
Шов получается ажурным, изящным, но его можно дополнительно украсить, если по первому шву выполнить второй ниткой другого цвета или перевить его контрастной нитью. Шов станет достаточно широким и с успехом заменит тесьму.
Серединки цветков и другие растительные элементы выполняют швом «узелок» (рис. 115).
Рисунок 115. Шов «узелок»
Выведите иглу на лицевую сторону, сделайте на ней 1–2 витка рабочей нитью, той ее частью, что находится ближе к поверхности ткани. Воткните иглу рядом с первым проколом и, придерживая витки пальцем, выведите иглу на изнаночную сторону. В той же последовательности вышивайте другие узелки.
Шов «навивка» (рис. 116) напоминает шов «узелок», но количество витков увеличено до 10–15.
Выведите иглу на лицевую сторону, обвейте ее кончик рабочей ниткой, стараясь не сбросить витки, пропустите сквозь них иглу. Образовавшийся жгутик расположите в соответствующем направлении и воткните иглу в ткань, выведя ее на изнаночную сторону. Далее повторяйте точно так же. Объемными жгутиками в вышивке заполняют серединки цветков, из них получаются красивые розы и т. д.
Завершая разговор о ручных швах, которые используют в пэчворке, дадим несколько общих советов.
1. Нитка легко вденется в иглу, если отрезать ее не поперек, а под углом. Кроме того, нитку следует именно отрезать, а не обрывать или тем более не откусывать зубами.
2. При шитье не вдевайте в иглу слишком длинную нитку (не более 50–60 см), так как она скручивается, запутывается, что только задерживает работу.
3. Любое шитье начинается с закрепления нити. Обычно на ее конце завязывают узелок (рис. 117). Поскольку все умеют это делать, а на рисунке все достаточно наглядно показано, мы не станем объяснять, как его выполнять.
Рисунок 116. Шов «навивка»: а) выполнение жгутика; б) варианты расположения жгутиков на ткани
Рисунок 117. Завязывание узелка для закрепления нитки на ткани
Опытные мастерицы предпочитают закреплять нитку по-другому (рис. 118) – без узелка. Для чего нитку выводят с лицевой стороны на изнаночную, потом оттуда через 2–3 мм – опять на лицевую, на которой остается и конец нитки. Далее нитку укладывают петлей, прошивают первый стежок вторым, направляя его поперек нитки, и затягивают.
Рисунок 118. Фиксация нитки на ткани без узелка
Чтобы увидеть, как мотив будет смотреться в композиции, поставьте вертикально 2 зеркала перпендикулярно друг другу и положите скомпонованный мотив. По отражению вы сразу поймете, удался узор или нет.
4. При шитье вручную левая рука немного припосаживает верхнюю ткань в отличие от машинной строчки, при которой машина припосаживает ткань, находящуюся внизу. Поэтому нередко наблюдается такой дефект: если, не сметывая, стачать на машине 2 детали, то нижняя окажется короче; при ручном сшивании – верхняя. Мастерицы, имеющие значительный опыт, знают об этом и при соединении косого среза с долевым прокладывают строчку, положив косой срез сверху; при машинной строчке – наоборот.
К представленным ручным швам примыкают разнообразные соединительные швы, которыми необходимо владеть, чтобы выполнить аппликацию, объединить слои ткани и прокладки при стежке. Ткани предварительно выравнивают, а тонкие подшивают.
Простой соединительный шов (рис. 119) применяют для стыковки 2 лоскутов.
Рисунок 119. Простой соединительный шов
Для этого иглу выводят с изнаночной стороны на лицевую, проводят между стыками, прокалывают вторую ткань с изнаночной стороны и выводят на лицевую сторону. Потом снова через стык вводят иглу в первый лоскут снизу вверх. Стежки кладут и редко, и густо, соответственно и шов получается более или менее плотным. На основе петельного шва, описанного выше, можно выполнить другой соединительный шов (рис. 120).
Совместив стыки, выполняют петельные швы то на одном лоскуте, то на другом, захватывая при этом нить соседнего. В результате образуется плотный шов с косичкой посередине. Как и простой соединительный, этот шов может быть более или менее густым.
Интересный соединительный шов можно выполнить на основе «козлика» (рис. 121).
Рисунок 120. Соединительный шов как вариант петельного
Рисунок 121. Соединительный шов на основе декоративного шва «козлик»
Состыковав 2 лоскута, выполняйте шов «козлик», прокладывая верхний ряд стежков на одном, а нижний – на другом. Под таким швом место соединения тканей практически незаметно.
Если заниматься лоскутным шитьем вручную, то это потребует значительного количества времени, поэтому представляется рациональным сначала освоить работу на швейной машине.
Буквально революцию в лоскутном шитье произвело изобретение швейной машины. Это случилось в 1755 г. Автор конструкции – немецкий изобретатель К. Вейзенталь. Современные швейные машины даже нельзя сравнить с первыми их образцами ни по качеству работы, ни по количеству функций.
Чтобы машина безотказно работала, она требует соответствующего ухода, в связи с чем мы позволим себе несколько замечаний по этому поводу.
1. Любая техника, в том числе и швейная машина, лучше работает, если у нее один хозяин, который вовремя смажет, протрет, заменит поврежденную деталь.
2. Приступая в шитью на машине, сотрите с нее пыль, очистите челнок.
3. Если во время работы услышите нетипичные звуки, следовательно, с машиной что-то случилось и нужно остановиться, чтобы разобраться в причинах этого. Не исключено, что ее просто необходимо смазать машинным маслом (кстати, берегите пластмассовые и резиновые детали от попадания на них масла). Чтобы при строчке масло не попало на изделие, сделайте несколько строчек на ненужном лоскуте. Когда на нем перестанут появляться жирные пятна, можно приступать к работе. (Активно эксплуатируемая швейная машина нуждается в еженедельной смазке).
4. Перед работой проверьте, соответствуют ли нитки, заправленные в машину, толщине ткани, причем верхняя и нижняя нитки должны быть одного номера; проверьте натяжение ниток, проложив несколько контрольных строчек. Если все в порядке, натяжение верхней и нижней ниток будет одинаковым.
5. Во время работы старайтесь не дергать машину и строчить с одинаковой скоростью, замедляя ее на закругленных срезах и на углах.
6. Завершив строчку, поднимите лапку и потяните ткань в направлении от себя. Делайте это равномерно, не дергая, иначе игла погнется. Нитки оборвите и свяжите их. Этого можно не делать, если машина обладает обратным ходом, с помощью которого можно выполнять несколько закрепительных стежков.
7. Завершив работу, подложите лоскут под лапку, опустите ее, чтобы игла в него воткнулась.
8. Прежде чем сесть за швейную машину, дотошно изучите ее технический паспорт.
Для лоскутного шитья больше подойдут ткани одинакового качества. Но не всегда на практике этого можно достичь. Чтобы общее полотно не проиграло из-за отсутствия материалов необходимого качества и соответствующей расцветки, старайтесь ориентироваться на его плотность, чтобы по этому признаку ткани были более или менее похожими.
В лоскутном шитье сметывать детали не принято за исключением особых случаев, например, когда сшиваются очень скользкие или мягкие ткани. Чаще вместо сметочного шва детали просто скалывают булавками и прострачивают на машине. При этом надо правильно вколоть булавки, чтобы при выполнении шва не сломать машинную иглу, т. е. они своим острием должны быть обращены к срезу и составлять с ним прямой угол (рис. 122).
Рисунок 122. Сметывание деталей с помощью булавок
По мере приближения лапки машины к булавкам их постепенно извлекают из ткани.
При сметывании прямых участков расстояние между булавками обычно не превышает 3–4 см, при этом срезы надо аккуратно выравнивать и несильно, но равномерно натягивать. На закругленных срезах булавки размещают через 5–10 мм, чтобы максимально выдержать линию.
Выполняя настенное панно, очень удобно пользоваться чертежной доской, на которую туго натянута фланель. Повесьте доску на стену и подбирайте на ней лоскуты в поисках удачных вариантов. Желательно не прикреплять ткань булавкой, чтобы не увеличивать трудоемкость работы. На каждую подобранную композицию вы сможете посмотреть издали.
Как и ручных, машинных швов существует немало. Мы рассмотрим только те из них, которые могут пригодиться в лоскутной технике.
Чтобы соединить детали, используют стачной шов (рис. 123), которым сложенные внутрь лицевыми сторонами детали прошивают, заглаживают на ребро, потом заутюживают на 1 сторону или разутюживают на 2 стороны.
Рисунок 123. Стачной шов
Лоскутные изделия нередко украшают оборками, рюшами, воланами и пр. Все эти декоративные элементы пришивают двойным стачным швом (рис. 124).
Рисунок 124. Двойной стачной шов: а) прокладывание машинной строчки; б) образование сборок на рюше
Чтобы проложить такую строчку, регулятор длины стежка ставят на максимальное значение (5–8 мм), натяжение верхней нити ослабляют, на шпульку наматывают прочную и более толстую нитку. По разметке на лицевой стороне наметьте линию, по которой пройдет закрепляющая строчка. По обеим сторонам от нее проложите по строчке, потянув за свободные концы, стяните ткань и равномерно распределите по ней сборки. Приметайте рюш в соответствующее место и проложите по намеченной линии строчку.
Бельевым швом (рис. 125) чаще стачивают тонкие и осыпающиеся ткани.
Два лоскута сложите изнаночными сторонами внутрь и, отступив от края 1 см, прошейте на швейной машине, заутюжьте шов «на ребро», отрежьте 5 мм припуска на шов, разверните и сложите по шву лицевыми сторона внутрь, после чего проложите еще 1 строчку на расстоянии 6 мм от края.
Рисунок 125. Бельевой шов
В результате срезы окажутся внутри. Шов заутюжьте на 1 сторону.
Толстые неосыпающиеся ткани соединяют ложным швом «в замок» (рис. 126).
Сложите 2 лоскута лицевыми сторонами внутрь, скрепите булавками и, отступив от среза на 1,5 см, проложите строчку. Заутюжьте шов «на ребро» и срежьте с одного из припусков 9 мм. Отверните более широкий припуск на лицевую сторону и прострочите его на расстоянии 1 см от края. В итоге более короткий припуск окажется внутри.
Рисунок 126. Ложный шов «в замок»
Шов «зигзаг» (рис. 127) в лоскутном шитье применяют часто, потому что им пришивают тесьму, нашивают аппликации и пр.
Рисунок 127. Шов «зигзаг»
Чтобы соединить толстые ткани, применяют шов «встык» (рис. 128).
Замечено, что мелкий рисунок при большом удалении теряется на общем фоне и смотрится как однотонная ткань. Попробуйте взглянуть на нее в другом ракурсе. Не исключено, что это натолкнет вас на новую идею, подскажет, как ткань визуально изменится.
Рисунок 128. Шов «встык»
Чтобы выполнить его, соедините лоскуты встык, т. е. без припусков на швы, проложите вдоль срезов строчки, после чего стачайте их швом «зигзаг», захватывая 2 среза.
Лоскутные изделия декорируют не только различными швами, но и шнурами, которые подчеркивают контуры лоскутов, если это необходимо. Шнуры можно не только приобрести в готовом виде, но и связать крючком, сплести в технике макраме.
Шнуры из толстой пряжи можно незаметно пришить тонкой ниткой с помощью потайных стежков, которыми захватывается нижняя часть шнура (рис. 129).
Клетчатые и полосатые ткани вносят в композицию момент своеобразия, поэтому их часто используют в лоскутном шитье. Но при этом возникают и сложности. Поэтому при раскрое и сметывании следите, чтобы линии оставались прямыми.
Если шнур очень объемный, то его практичнее пришивать, прижимая стежком, который сначала пролегает по изнаночной стороне, а потом выходит на лицевую. Такой способ называется «шнур вприкреп» (рис. 130). На декоративных изделиях и аппликациях шнур делают прямо на изделии (рис. 131).
Рисунок 129. Пришивание шнура потайным швом
Рисунок 130. Шов «шнур вприкреп»
Рисунок 131. Выполнение шнуров на основе декоративных ручных швов: а) по шву «вперед иголку» справа налево; б) по шву «вперед иголку» справа налево и слева направо; в) на основе стебельчатого шва; г) на основе тамбурного шва
1. Проложите шов «вперед иголку» по контуру рисунка, на стыках лоскутов и в других подобных местах. Стежки должны быть одинаковыми и находиться на равном расстоянии друг от друга. Закончив строчку, вденьте в иглу нитку другого цвета и пропустите ее под каждым стежком по лицевой стороне изделия, не захватывая ткань.
2. На основе того же, что указано в пункте 1, но изменяя направление, пропуская нитку под стежком то справа налево, то наоборот, можно выполнить не менее интересный вариант шнура.
В обоих случаях нитку надо пропускать свободно, чтобы шнур оказался красивым.
Читать бесплатно другие книги:
