Большая книга по планированию дома Бурлуцкая Лариса
Существуют следующие виды скатных крыш (рис. 16):
– односкатная, которая опирается на две противоположные стены, имеющие разную высоту (рис. 16 г);
– двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты (рис. 16 а, б);
– шатровая, имеющая четыре одинаковых ската треугольной формы, вершины которых сходятся в одной точке (рис. 16 е);
– вальмовая, у которой боковые скаты трапециевидные, а торцевые скатные крыши имеют треугольную форму (рис. 16 в);
– полувальмовая имеет срезанные вершины над торцевыми стенками в виде треугольников (рис. 16 ж, з, и);
– мансардная, состоящая из двух пологих скатов прямоугольной формы и двух крутопадающих, соединенных между собой под тупым углом (рис. 16 д).
Односкатные крыши наименее трудоемки в исполнении. Кроме этого, их применение обеспечивает максимальное использование внутренней площади помещения для хозяйственных целей.
Для того чтобы наиболее рационально использовать чердак, целесообразно устроить в нем жилое помещение – мансарду. В этом случае крышу жилого дома делают двухскатной или мансардной.
Вальмовую крышу обычно устраивают в том случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту здания от ветра. Но возведение такой крыши достаточно трудоемко и требует значительных материальных затрат.
Выбирая вид крыши, необходимо принимать во внимание не только ее эксплуатационные свойства, но и архитектурную выразительность. Высота крыши зачастую определяется тем, какой кровельный материал будет использоваться для ее возведения. При проектировании дома с черепичной крышей ее уклон должен составлять от 30 до 60°, если же для кровли применяются рубероид или толь, то уклон равен 8–12°, а при наличии покрытия из асбестоцементных листов уклон делается в пределах 14–60°.
Составные элементы конструкции крыш
Стропила
Стропила являются основной несущей частью конструкции крыши.
Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 17) и висячие (рис. 18). Наслонные концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры, висячие же опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.
Рис. 17. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – затяжка
Рис. 18. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос
В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 19), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 20). В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 21).
Рис. 19. Наслонные стропила в деревянных брусчатых или рубленых зданиях: 1 – шип; 2 – стропильная нога
Рис. 20. Наслонные стропила в деревянных каркасных зданиях: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога
Рис. 21. Наслонные стропила в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие
Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.
В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.
Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.
Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм (рис. 22).
Рис. 22. Скос крыши: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – скоба
Концы стропильных ног присоединяются к стенам здания с помощью скруток. Это необходимо для того, чтобы предохранить крышу от разрушения при сильном ветре.
Скрутка – это кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. Один ее конец присоединяют к стропильной ноге, а второй – к костылю. Костыль предварительно вбивается в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она призвана соединить стропила со вторым венцом сруба.
Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом должны крепиться к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.
Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены. Висячие стропила не передают на стены горизонтальных нагрузок.
Выбирая материал для изготовления стропил, необходимо учитывать архитектурно-конструктивные особенности конкретного проекта (длину стропильной ноги, вес кровли).
Основание под кровлю
Основание под кровлю может быть выполнено в виде сплошного настила или обрешетки. Оно служит для укладки и поддержания кровли.
Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, когда в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладываются в один слой. Рулонная кровля устраивается по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида, которая необходима для защиты от ветра.
Обрешетка используется в тех случаях, когда покрытие делается из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. Обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм.
Все составляющие части обрешетки должны плотно крепиться к несущим конструкциям. Кроме этого, необходимо строго придерживаться заданного расстояния между досками или брусками.
Кровля
Кровля – верхний покров крыши. Она должна быть водонепроницаемой и соответствовать противопожарным требованиям.
Кровля может быть выполнена из черепицы, волнистых и плоских асбестоцементных листов, тонколистовой стали, рулонных материалов.
Кровельное покрытие состоит из наклонных плоскостей (скатов), наклонных ребер и горизонтальных ребер – конька. Ендовы и разжелобки создают места пересечения скатов под входящим углом. Края кровли, располагаемые горизонтально над стенами здания, называются карнизными свесами, а располагаемые наклонно – фронтонными свесами.
Настенные желоба предназначены для сбора атмосферной воды со скатов. Из них вода уже поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и в ливневую канализацию.
Кровли бывают однослойными (из тонколистовой стали, плоских и волнистых асбоцементных листов, ленточной штампованной черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, стружки, драни и гонта).
Составные элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении. В том случае, если в многослойной кровле каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя.
Уклон крыши необходим для того, чтобы атмосферные воды не скапливались на крыше, а стекали с нее. Он выражается в градусах или процентах. Уклон ската зависит от конкретных климатических условий и вида кровельного материала. Устройство для отвода воды с крыши здания называется «водоотвод». Он может быть организованным (наружный или внутренний) и неорганизованным (наружный).
Наружный организованный водоотвод целесообразно применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водопроводных трубах в зимний период не замерзает. Он представлен в виде водосточных желобов и наружных водосточных труб.
Внутренний организованный водоотвод можно использовать во всех климатических зонах. Он состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска.
Неорганизованный водосток допустим только в тех климатических зонах, где выпадает небольшое количество осадков, так как при нем вода стекает по всей длине нижнего ската крыши.
Типы устройства полов
Полы являются основанием помещений жилого дома. Современные полы должны отвечать следующим требованиям: сохранять тепло, изолировать звук, не слишком быстро загрязняться, легко мыться и чиститься.
При строительстве дома нужно помнить, что в зависимости от материала полы могут быть холодными и теплыми. Из тех, что оборудуются по грунту (в подвалах и на первых этажах), самыми теплыми являются глинобитные.
По грунту еще делают цементные (бетонные) полы, они холоднее, чем глинобитные, но очень прочные. Настилают по грунту и плиточные полы, тоже холодные, но гигиеничные и долговечные. Главное: при оборудовании любых полов по грунту они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более 1–2 см.
Если говорить о конструкции полов, сделанных на перекрытии (по лагам), то следует отметить, что они включают в себя покрытие, прослойку, стяжку, гидроизоляцию, подстилающий слой, теплозвукоизоляционный слой, плиту перекрытия. В зависимости от конструктивного решения по способу устройства покрытий полы могут быть теплыми и холодными.
При проектировании дома также следует соблюдать определенные пропорции между площадью пола и площадью остекленных поверхностей. Это соотношение должно составлять не более 1: 5,5 или 1: 8 (для жилых помещений). В подсобных помещениях такие пропорции могут равняться соответственно 1: 4,5.
Выбор цветовой гаммы и материала внешней отделки здания
Для защиты конструкций от воздействия неблагоприятных климатических условий (дождя, снега, низких температур воздуха и т. д.), а также с эстетической целью широко применяются различные виды наружной отделки. Их выбор будет зависеть от стиля здания и типа материала, используемого для строительства, и, конечно же, от личных пожеланий хозяев дома и тех финансовых средств, которые они смогут выделить для этих нужд.
К относительно недорогим видам отделки внешних элементов здания относится окрашивание поверхностей красками, пригодными для выполнения наружных работ (подробнее об этом будет рассказано в главе «Приобретаем строительные материалы»). Окрашивание применяется не только при строительстве деревянных домов (в этом случае оно немало способствует сохранению долговечности древесины), но и нередко для отделки кирпичных и бетонных стен.
Также стены и цоколи домов облицовывают более дорогостоящими материалами: природным и искусственным камнем. Выбор разновидности каменных плит для отделки наружных стен дома следует основывать на физических и механических характеристиках материала, главным образом на возможности оказывать значительное сопротивление резкой смене температуры воздуха, неблагоприятному воздействию атмосферных осадков.
Чаще всего для облицовки стен и цоколей применяют песчаник, мрамор, лабрадорит, известняк и гранит. Гранит – наиболее прочный материал, отдельные его сорта способны сохранять свой первоначальный внешний вид в течение нескольких столетий (недаром гранит часто именуют вечным строительным материалом). Менее долговечен мрамор: он обычно «держит форму» в среднем до 50–70 лет. Известняк – камень довольно непрочный, рыхлый: как правило, он не используется для наружной облицовки без предварительной обработки специальными химическими составами, повышающими его устойчивость к отрицательным воздействиям внешней среды.
В целом материал облицовки и ее цвет должны соответствовать общему облику строения, иначе все здание может попросту утратить свою привлекательность.
Внутренняя планировка: определение количества комнат и подсобных помещений
Расчет числа жилых и подсобных помещений зависит в первую очередь от количества членов семьи, их личных и профессиональных потребностей, образа жизни, хобби и т. д. Необходимыми в большинстве случаев являются спальня для родителей, комната для детей (в проекте дома для многодетной семьи детских комнат может быть две и более), гостиная (зал), кухня, санузел (может быть раздельным или совмещенным в зависимости от состава семьи; если в семье несколько человек, то можно предусмотреть наличие двух санузлов, причем один из них можно сделать раздельным, а другой – совмещенным).
Столовую иногда объединяют с гостиной или кухней, при наличии достаточного количества площади при разработке проекта можно выделить столовую как отдельное помещение. Кабинет необходим в тех случаях, когда кому-либо из членов семьи требуется изолированное место для работы, где этого человека не будут беспокоить домашние и где он сумеет разместить все необходимые для своей деятельности вещи: компьютер со специально оборудованным столом, полки или шкафы для книг и папок с документами, рабочее кресло, а также здесь можно оборудовать небольшой уголок для отдыха. Библиотека очень удобна для размещения значительного количества книг, поэтому она будет просто необходима для книголюбов. Если в проекте не предусмотрены условия для отведения отдельного помещения под библиотеку, то ее можно устроить, например, в рабочем кабинете, несколько увеличив при этом его площадь.
При необходимости можно внести в проект дома комнату для занятий спортом (спортзал), бильярдную, помещение для устройства зимнего сада (последний при наличии отопления может быть расположен на застекленной веранде или террасе).
В небольших по площади двух – или трехэтажных домах можно спроектировать балкон: это позволит получить дополнительную площадь. Каждый хозяин сумеет впоследствии оборудовать балкон согласно собственным вкусам и потребностям, однако лучше всего устроить здесь небольшой уголок отдыха.
В любом проекте частного дома всегда возможно предусмотреть помещение для кладовой или одно-два небольших подсобных помещения, предназначенных для хранения домашней утвари, различных инструментов, хозяйственных принадлежностей и т. п. Учитывая личные интересы хозяев дома, в подсобных помещениях располагают столярную или слесарную мастерскую, фотолабораторию и др.
В двухэтажном доме чаще всего (это и гораздо удобнее) подсобные помещения размещают на первом этаже. При отсутствии возможности отвести место для подсобных помещений внутри жилого дома их устраивают во дворе, стоящими отдельно.
Расчет площади жилых и подсобных помещений
Для подсобных помещений обычно предусматривают отведение достаточно ограниченной площади: не более 4–5 м2. Разумеется, при наличии необходимости размеры таких помещений могут быть больше, особенно если они многофункциональны.
Конечно, площадь каждого жилого помещения подбирается строго индивидуально. При проектировании большинства частных домов и коттеджей обычно учитывается важность наличия достаточно большого пространства в жилых помещениях. Тем не менее если возможности в выборе площади для всех комнат ограничены, то следует обратить особое внимание на оптимальный для данной семьи расчет размеров таких помещений, как гостиная, детская, кухня. Здесь по возможности должно быть наиболее просторно.
Если кухня и столовая будут объединены в одном помещении, следует проектировать его с учетом свободного размещения необходимой мебели, которая будет служить для приготовления и приема пищи, а также бытовой техники (она может быть и встроенной). В целом рекомендуется, чтобы минимальная площадь гостиной составляла не менее 18–19 м2, спальни – не менее 14–15 м2, детской – не менее 10–12 м2 (при наличии двух и более детей эту цифру желательно увеличить), кухни – не менее 10 м2, кухни-столовой – не менее 14–15 м2.
Это лишь примерные условия, в которых каждый хозяин может что-то изменить, однако при их соблюдении будет гораздо легче рационально разместить в помещениях мебель и другие предметы интерьера, сохранить столь необходимое свободное пространство и сделать каждую комнату уютной и светлой.
Выбор высоты потолков и уровня пола
При выборе желаемой высоты потолка необходимо учитывать не только расход строительных материалов, предназначенных для возведения стен, но и особенности стиля, планировки, отделки, площадь комнат. В узких и длинных помещениях, как и в квадратных, слишком высокие потолки будут выглядеть не очень эстетично. Если же потолок нависает слишком низко, это вызывает ощущение дискомфорта. К тому же следует учесть, что при последующей укладке паркета в помещении его высота будет сокращаться в среднем примерно на 10–12 см.
Планировать высоту потолков и уровня пола следует и с учетом габаритов и стиля мебели, которая будет размещаться в комнатах, наличия декоративных элементов отделки. Например, колонны и подиумы станут эффектно смотреться в более высоком помещении, а если стиль оформления комнаты предельно прост, то здесь вполне приемлем стандартный уровень пола и потолки высотой 2,5–2,7 м.
Нужно также учитывать, что многоуровневый пол применяется главным образом для более удобного зонирования помещений, в том числе и кухонных.
Глава 2. Удобства и комфорт в доме – важное условие планирования
Для того чтобы ваш дом был по-настоящему уютным и комфортабельным, необходимо подумать и о наличии в нем всех видов удобств, которые уже давно стали привычным явлением для жильцов стандартных многоквартирных домов. Планируя свой собственный дом, следует уделить максимум внимания проведению в нем коммуникаций, ведь эксплуатация систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения вполне доступна и тем, кто проживает в частном доме, коттедже, на даче.
Планирование системы электроснабжения
Прежде всего следует определить, что мы будем понимать под электроснабжением. В общем смысле это все провода и кабели, по которым в квартире или доме обычно осуществляется подвод и распределение электроэнергии, а также их крепления, защитные конструкции и детали.
Провести электроэнергию в свой дом вы можете от центральной электросети через предохранитель, который устанавливается на столбе в месте отвода, и с использованием фарфоровых воронок, которые крепятся на стене дома.
По своему расположению относительно вашего жилища электропроводка делится на наружную и внутреннюю. Уже из самого названия ясно, что внутренняя расположена внутри помещения, а наружная, соответственно, – вне его.
Что касается жильцов многоквартирного дома, то вопросы прокладки наружной электропроводки вряд ли когда-нибудь могут их заинтересовать, поскольку за ее состоянием и эксплуатацией следят специалисты-коммунальщики. Однако владельцам частных домов, а также дач, коттеджей и других загородных сооружений часто приходится самостоятельно решать проблемы с проведением наружных линий электропередач, например для того, чтобы правильно осуществить ввод электроэнергии в принадлежащее им строение – сарай, баню, помещение для домашних животных и т. п.
Наружная электропроводка
Наружная электропроводка прокладывается по наружным стенам зданий и сооружений, под различного рода навесами, карнизами. К ней относятся также участки линий электропередач, находящиеся вне улиц и дорог, расположенные на внутриквартальных территориях, участки между зданиями и т. п. При этом проводка должна быть выполнена на несущих опорах, и ее длина в каждом отдельном случае не должна превышать 100 м (4 пролета по 25 м).
Как уже говорилось, чаще всего наружная электропроводка применяется для ввода воздушной линии электропередачи в здание.
Помните, что не следует переоценивать свои силы и возможности. Монтировать ввод воздушной линии должен квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением, необходимые навыки и соответствующий этой работе инструмент.
А вот ознакомиться с основными правилами ввода и необходимыми требованиями к наружной проводке нужно каждому хозяину, планирующему строительство дома. Иначе вы просто не сможете контролировать качество работы специалиста-электрика.
Ввод воздушной линии состоит из двух участков – ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии – это участок проводов от опоры воздушной линии до изоляторов на наружной стене здания. Участок от этих изоляторов до вводного устройства внутри здания называется вводом.
Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм2.
При расстоянии от воздушной линии до ввода от 10 до 25 м ответвление должно быть выполнено изолированным медным или алюминиевым проводом. При этом сечение медного провода должно быть не меньше 6 мм2, а сечение алюминиевого – не меньше 16 мм2. Если вместо провода используется кабель, проложенный на тросу, сечение жил медного кабеля не должно быть меньше 2,5 мм2, алюминиевого кабеля – 4 мм2.
Провода ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов.
В местах подхода к изолятору ввода в здание ответвление снижается до 2,75 м (рис. 23).
Рис. 23. Схема ответвлений от воздушной линии и вводов в здание: 1 – ввод; 2 – ответвление; 3 – трубостойка; 4 – опора; 5 – дорога; 6 – дополнительная опора; 7 – пешеходная дорожка
На участках, расположенных около зданий, расстояние от провода, соединяющего опору с вводом, до балкона или окна не должно быть меньше 1,5 м.
Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно это необходимо учитывать в том случае, когда провода прокладываются открыто по стенам здания.
При горизонтальной прокладке от провода, идущего над балконом или крыльцом, должно быть не менее 2,5 м; проходящего над окном – не менее 0,5 м; под балконом или под окном (считая от подоконника) – не менее 1,0 м. Если прокладка выполняется вертикально, расстояние от провода до окна должно быть не менее 0,75 м; до балкона – не менее 1,0 м.
При вертикальной проводке провода располагаются строго перпендикулярно к полу или потолку, при горизонтальной – только параллельно линиям потолка и стен.
Кроме проводов, ответвление от воздушной линии может быть выполнено кабелем. По опоре воздушной линии кабель в этом протягивают вниз и укладывают в траншею. Участок спуска кабеля на расстоянии до 2 м от земли должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений металлической трубой или какой-нибудь другой защитной конструкцией.
Для вводов в здание применяются только изолированные провода.
Как правило, ввод линии электропередачи в здание производится через стену. Преимущества этого способа ввода налицо: легкая доступность для обслуживания, простота исполнения, несложность контроля за состоянием.
Провода ответвления закрепляются на установленных на крюках изоляторах. В рубленые стены крюки изоляторов ввинчивают в подготовленные отверстия диаметром и глубиной чуть меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных стенах каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка и закрепляется цементным раствором. Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор окажется под действием веса проводов. На все остальные типы стен (каркасно-засыпные, дощатые и т. п.) крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной не менее 6–7 см, а уже сам брус привинчивают к стене (рис. 24).
Рис. 24. Правильная установка крюков и изоляторов: 1 – цементный раствор; 2 – проволока; 3 – крюк; 4 – изолятор; 5 – вязка; 6 – провод для присоединения ввода
При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 м.
Провод ввода ни в коем случае нельзя присоединять непосредственно к натянутому проводу ответвления – это может вызвать обрыв последнего.
Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС (рис. 25).
Рис. 25. Правильное крепление провода к изолятору зажимом: 1 – изолятор; 2 – зажим ПАБ; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода
Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления марки А-25–А-50 осуществляется плашечными зажимами типа ПАБ.
Возможно применение для этой цели бандажной вязки. При этом длина забандажированного участка провода должна составлять 75 мм, бандаж надежно закрепляет на проводе ответвления со стороны изолятора 6 витками, со стороны подходящего к изолятору участка провода 10 витками (рис. 26).
Рис. 26. Правильное крепление провода к изолятору вязкой: 1 – изолятор; 2 – вязка; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода
Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м).
Каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку.
С наружной стороны здания на концы трубок помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных – не менее 100 мм (рис. 27).
Рис. 27. Конструкция прохода через стену: 1 – втулка; 2 – трубка; 3 – раствор цементно-алебастровый; 4 – воронка
Внутри здания на концы трубок помещаются втулки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором.
Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила внутрь здания, проходы через стены выполняются с уклоном в наружную сторону. С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой.
Для ввода используется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке. При этом сечение провода или кабеля должно быть не меньше 2,5 мм2 для алюминия и 4 мм2 для меди.
В тех случаях, когда высота дома не соответствует габариту ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку – стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе чем в 30 см друг от друга.
По способу прохода внутрь здания и закрепления трубостойки различают два типа: ввод трубостойкой через стену и ввод трубостойкой через крышу.
Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену. Нижний горизонтальный конец трубы при этом должен быть укреплен в смете с уклоном 5° в наружную сторону, а в нижней точке изгиба трубы просверливается отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсационной влаги (рис. 28).
Рис. 28. Ввод трубостойкой через стену: 1 – крыша; 2 – оттяжка; 3 – изоляторы; 4 – трубостойка; 5 – болт; 6 – кронштейн
Однако случается, что высота строения оказывается недостаточной для применения этого типа ввода. Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, менее 2 м, от этого способа необходимо отказаться.
В таких случаях применяют ввод трубостойкой через крышу. Этот способ менее удобен, так как приходится обращать особое внимание на качество монтажа прохода через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидроизоляцию. Большие трудности представляет и закрепление трубостойки на крыше, которое производится в этом случае с помощью растяжек.
Следует помнить, что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, отчего может произойти самооткручивание гаек в болтовых креплениях вводов.
Чтобы избежать этого, все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м.
В некоторых случаях ввод электролинии в здание целесообразнее осуществлять с помощью кабеля. От опоры воздушной линии до стены здания кабель прокладывают по дну траншеи на глубине не менее 0,7 м. Для ввода кабеля в здание в фундаменте на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие, через которое пропускают трубу диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Трубы должны иметь уклон в наружную траншею и быть тщательно гидроизолированы, что исключит попадание воды в здание. Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента: на 600 мм снаружи и на 50 мм внутри.
Через одну трубу можно вводить в здание только один кабель. Если число вводимых кабелей больше, каждый из них должен вводиться через отдельную трубу. Если необходимо протянуть кабель вдоль стены здания, траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от фундамента.
В траншее у ввода в здание всегда оставляется запас кабеля в 1 м на случай повторной разделки концов. Запас нельзя укладывать кольцами, он должен быть размещен в траншее полукольцом радиусом 1 м. Запас закладывается в траншею на глубину не менее 0,5 м и обязательно перекрывается кирпичом или бетонной плитой.
Места выхода кабеля из трубы уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.
Кабель поступает в вводный ящик, установленный на лестничной клетке или же в подвале. В нем расположены предохранители, предупреждающие замыкания при перегрузках или авариях на линии. От места ввода провода направляются вверх по стоякам.
Через отверстия в стене электрические провода от распределительного щитка поступают к электросчетчику, а от него – к групповому предохранительному щитку. От предохранительного щитка провода прокладываются к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.
Линии, идущие от щитка, разбиваются на группы с примерно равной электрической нагрузкой. Для каждой такой группы на групповом щитке предусмотрен отдельный предохранитель.
Внутренняя электропроводка
Самый простой вид внутренней проводки проходит непосредственно по поверхности стен. Провода закрепляют на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах или специальных плинтусах. Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или бетонных и кирпичных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. Лучше использовать медные провода, но вполне приемлемы и алюминиевые.
Обычная разводка проводов проходит горизонтально вдоль стен на расстоянии 10–20 см от потолка, а спуск и подъем проводов к розетке, выключателю или светильнику прокладывается вертикально. Расстояние между точками крепления должно быть не более 40 см, а если провода пересекаются, то может быть и меньше.
Открытая и скрытая электропроводка
По способу прокладки электропроводка, как наружная, так и внутренняя, делится на открытую и скрытую. Во внутренних помещениях чаще всего используется скрытая электропроводка, однако в дачных строениях и подсобных помещениях нередко применяется и способ открытой проводки.
Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим конструктивным элементам зданий и сооружений.
Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой – непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительного использования. По продолжительности эксплуатации различают переносную, передвижную и стационарную электропроводку.
Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может производиться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка иногда бывает предусмотрена при изготовлении строительных элементов, в этом случае провод монтируется в монолит самой конструкции.
Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможностей. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию.
Следует отметить, что проводку кабелем можно применять в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияет влажность, запыленность, химическая активность среды, пожаро – и взрывоопасность.
Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях – в жилых комнатах, на складах, а также в подсобных помещениях, относительная влажность в которых не превышает 60 %.
В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таковым относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п., где пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75 %.
В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводка изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи.
Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75 %. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха – до 100 %, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах.
Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные.
В пожаро и взрывоопасных помещениях, например хранилищах нефтепродуктов, открытые и закрытые проводки выполняют в трубах.
В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурки, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др.
При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода – на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий.
Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки не различается и предполагает горизонтальную и вертикальную прокладку проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов.
Провода к светильникам прокладывают сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям – внутри помещений снизу. Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, так как розетки устанавливают внизу стен. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.
При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины. Провода следует укладывать на основу пола и надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу. При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку.
При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направления каналов в них определяют исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства (рис. 29).
Рис. 29. Коробка под электроустановочные устройства
В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов (рис. 30). Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом. В жилых домах, кроме скрытой проводки, часто применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками.
Рис. 30. Соединение проводов в ответвительной коробке
Плинтусы (рис. 31) служат для прокладки электрических и телефонных линий, телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети.
Рис. 31. Плинтусы электротехнические: 1 – основание; 2 – крышка
Изготавливают их из трудносгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку из того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы в помещениях на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов.
Прокладка многих видов скрытой электропроводки – дело сложное даже для квалифицированного домашнего электрика. Возможности мастера при прокладке новой электропроводки обычно ограничены только применением ее открытых видов или проводки под последующую штукатурку.
До начала монтажа электропроводки определяются точные места для установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов через стены. Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.
При разметке вам следует помнить, что высота установки розеток в жилых помещениях выбирается исходя из назначения помещения, удобств подключения электроприборов, интерьера. Общепринятая высота размещения розеток – 50–80 см от пола. Выключатели располагают на высоте 1,5 м. У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола.
Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается размещать также розетки вблизи заземленных металлических устройств – водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки должно быть не меньше 50 см.
На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг напротив друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция была равноценной по электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.
Хозяева домов нередко предусматривают установку на кухне стационарных электрических плит, имеющих металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии.
В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники (рис. 32). Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
Рис. 32. Металлические крюки, предназначенные для крепления светильников
На некоторых типах проводов, отличающихся большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и лишь в том случае, если провода изготовлены для этой цели. В любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
Несмотря на то что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона – к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь вставляемой в них лампочки оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах или электротехнических плинтусах.
Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами, или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР.
По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевые «текут», то есть ослабляют контакт, что приводит к нагреванию).
Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см от последнего. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия.
Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
Для крепления проводов используются скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стену дюбелями или вмазываются в нее цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм.
Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Когда крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками нужно сделать 25–30 см. В этом случае ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. При креплении ответвительных коробок на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели, или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами.
Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее.
Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливаются на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, для проводки через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную стену – пластмассовые трубки или втулки. Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене.
Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.
Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.
Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
Штукатурить стены можно тогда, когда скрытая часть проводки будет готова. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединению проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать исходя от конкретной задачи – от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии.
Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °C. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура не превышает 60 °C.
Чтобы избежать скапливания в трубах конденсата, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединения труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к его продувке. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5–3,5 мм, с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм.
Составление схемы электропроводки
Прежде чем приступать к прокладке электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Монтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и вовсе невозможно. Вся работа в этом случае может закончиться коротким замыканием.
Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих хозяина жилища, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своем доме и тщательно изучить их.
Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Вводные устройства, как правило, бывают типовыми (рис. 33).
Рис. 33. Пример типовой электрической проводки (план расположения оконечных устройств)
На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждого частного дома или квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты – предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
Читать бесплатно другие книги:
