Пчеловодство: первые шаги к прибыльному хозяйству Королев Василий
Верхние летки не только улучшают возможности лета пчел, но и обеспечивают естественную вентиляцию улья, особенно при плотно закрытом надрамочном пространстве. Кроме того, верхние летки позволяют пчелам защищать гнездо лучше, чем нижние, особенно в семьях с небольшим количеством пчел и при организации новых семей.
Отверстия летков регулируются летковыми задвижками или заградителями различной конструкции. Их ширина зависит от времени года, погодных условий, количества пчел в семье, характера медосбора и других факторов. Осенью, при возникновении опасности проникновения в ульи грызунов, летки прикрывают летковыми заградителями.
Прилетная доска может быть съемной, прикрепленной к улью постоянно или приставной. Особенно важна прилетная доска при обильном приносе пчелами нектара и пыльцы. При перевозке пчел и постановке семей на зимовку прилетная доска убирается. Приставную же доску следует применять только при сильном медосборе, так как в остальное время она может облегчать проникновение в улей муравьев и других вредителей, не принося пользы пчелам.
Крыша (крышка) покрывает улей сверху и защищает его от атмосферных осадков и других внешних воздействий. По конструкции крыша может быть плоской, одно– или двускатной с зарешеченными вентиляционными отверстиями. В современных ульях чаще всего крыша изготовляется плоской, что позволяет ставить ульи друг на друга при их перевозках.
Состоит крыша из рамы с размерами, равными внешним размерам корпуса (магазинной надставки или подкрышника), покрытой одним или несколькими щитами из досок толщиной 15 мм, выходящими за края улья на 40–50 мм. Если крыша одевается в нахлобучку, то рама (обвязка крыши) имеет внешние размеры больше подкрышника. Если ульи будут стоять на воле, то сверху крышу обычно покрывают тонкостенным кровельным стальным, алюминиевым листом или толем.
Крыша должна быть легкой и прочной, так как она многократно снимается при осмотрах пчелиных семей и несет на себе большую нагрузку при перевозке пчел. Предпочтение следует отдать крышам, имеющим внутренние фальцы на обвязке или накладки. Это предотвратит их сбрасывание с ульев сильными порывами ветра. Часто легкие крыши сбрасывает ветер, а улей после этого заливает ливень.
Подкрышник делается высотой 90– 120 мм по размеру внешнего периметра корпуса или магазинной надставки улья. Он служит для фиксированного размещения холстика, потолочных дощечек и утеплительной подушки, надрамочных кормушек, а также для улучшения вентиляции гнезда.
Потолок состоит из отдельных или сшитых вместе деревянных дощечек и закрывает сверху рамки, обеспечивая небольшое надрамочное пространство и сохранение тепла в гнезде пчелиной семьи. Ширина потолка должна соответствовать ширине улья, но быть на 1,5–2 мм уже (зазор нужен для обеспечения свободного его изъятия при разбухании потолочин). Дощечки должны быть хорошо отстроганы, но плотно подгонять их друг к другу не обязательно – обычно потолок пчелы прополисуют.
Многие пчеловоды вместо потолка круглый год применяют холстики, с успехом выполняющие ту же роль. Преимущество холстика состоит в том, что он позволяет открывать любую рамку быстро и бесшумно. Если эта рамка находится в центре гнезда, то холстик отворачивают до нужной рамки, оставляют открытой 1–2 рамки, а остальные рамки с другой стороны прикрывают запасным холстиком. Холстики позволяют давать жидкие и густые подкормки (тесто), не тревожа пчел (если заранее в них проделать отверстие размером 10 х 100 мм). При применении деревянного потолка (потолочных дощечек) для подкормки необходимо устраивать специальные кормушки (обычно имеющие длину, равную длине потолочин), располагая их между потолочными дощечками.
Некоторые пчеловоды вместо потолка и холстика используют межрамочные рейки шириной 10–12 мм, особенно в осенне-зимнее время. Эти рейки обеспечивают более экономное сохранение тепла в гнезде пчел, но в летнее время увеличивают трудоемкость работ и ухудшают вентиляцию ульев.
Вентиляционные отверстия помогают пчелам поддерживать нужный микроклимат в семье, обеспечивая вентиляцию улья. Они проделываются в обвязке крыши улья обычно с двух сторон. Различия в устройстве вентиляционных отверстий принципиального значения не имеют, важно зарешетить их изнутри, чтобы через них не проникали в улей вредители и враги пчел. В некоторых случаях применяют усиленную нижнюю вентиляцию либо за счет окна в дне (снизу), либо за счет окон в его обвязке (тоже зарешеченных).
Вставные доски (диафрагмы) подвешиваются, как и рамки, плечиками на фальцах стенок корпуса или магазинной надставки параллельно плоскости рамок и служат для ограничения объема гнезда в зависимости от количества пчел в семье в определенные периоды ее жизнедеятельности. Используются, главным образом, весной и в осенне-зимнее время. Они должны легко вставляться в улей и выниматься из него. Изготавливают диафрагмы как из тонкой доски, так и из фанеры с прибитыми по краям планками, чтобы не коробились. Расстояние между торцами диафрагмы и стенками улья не должно превышать 2–3 мм. В целях сохранения тепла боковые стороны диафрагмы часто обиваются уплотнителем или водостойкой резиной, нижняя кромка диафрагмы должна быть ниже нижних кромок рамок на 20 мм. Диафрагмы ограничивают гнездо пчел, весной могут отделять от гнезда часть медовых рамок, а в холодное время в свободное пространство за ними помещаются боковые утеплители.
Заградители летковые служат для предотвращения проникновения в ульи грызунов и других вредителей. Они бывают разных конструкций, важно, чтобы сквозь них свободно проходили пчелы, но не могли проникать грызуны и другие враги пчел, особенно в осенне-зимнее время, когда пчеловод редко посещает пасеку. Летковые заградители могут быть металлическими, пластмассовыми или изготавливаться из проволоки.
Санитарное состояние пасеки
Пчеловод должен содержать в чистоте территорию пасеки, систематически осматривать площадку перед ульями и примечать, что выбрасывают пчелы из ульев, а также наблюдать за поведением пчел и их летной работой. При ослаблении летной работы пчел или наличии перед ульем подозрительного мусора необходимо усилить внимание этой семье. Если пчелы начали выбрасывать сухих личинок, то следует предположить, что семья голодна или заболела. Нужно осмотреть ее, уточнить диагноз и приступить к лечению, а также к профилактике заболевания других семей. Во время осмотра необходимо оценить состояние расплода и запасы кормов.
Болезнь легче предупредить, чем излечить. Достаточно полно ветеринарно-санитарные правила содержания и лечения пчел изложены в работах [3, 10, 13]. В настоящем издании кратко описаны самые необходимые санитарно-профилактические правила, которые состоят в следующем:
• регулярно дезинфицировать ульи, инвентарь, инструменты и одежду, а в необходимых случаях (при возникновении инфекционных заболеваний) и пасечную территорию;
• содержать в чистоте предульевые площадки, собранный с них мусор, в том числе трупы пчел, сжигается;
• при необходимости нужно изолировать заболевшую семью от остальных (не исключается ее закуривание);
• при заболевании отдельных семей – обращаться к ветврачу; патологический материал (пробы) направлять в ближайшую ветлабораторию (как правило, 50—100 живых пчел из заболевшей семьи или образец сота с больными и погибшими личинками размером 10*15 см при заболевании расплода);
• установить причину заболевания семьи и принять меры к ее изоляции от других семей;
• провести мероприятия, предписанные ветврачом по ликвидации болезни и устранению причин ее возникновения, а также по профилактике заболевания других семей.
Для дезинфекции ульев и мелкого металлического пчеловодного инвентаря после механической очистки от воска и прополиса применяют один из следующих препаратов в горячем состоянии (50–70 °C):
• 5 %-ный раствор кальцинированной соды;
• 2 %-ный раствор едкого натра;
• 4 %-ный раствор каустифицированной содопоташной смеси (каспоса) и другие.
Указанные выше растворы применяют из расчета 1 л на 1 м 2 обрабатываемой поверхности. Зимовники, сотохранилища, кочевые будки и складские помещения дезинфицируют путем побелки стен и потолков 20 %-ной свежегашеной известью.
Халаты, полотенца и лицевые сетки, а также нарукавники и другие аксессуары спецодежды дезинфицируют кипячением в течение 30 мин. или погружением в 2 %-ный раствор перекиси водорода на 3 часа с последующим промыванием в воде.
Еще следует сказать, что руки пчеловода часто бывают испачканы прополисом. Сам он является антисептиком, но внешне выглядят негигиенично. Поэтому полезно знать, как отмыть прополис с рук. Для этого подходят несколько рецептов, два из них заключаются в следующем:
• тампоном, смоченным в ацетоне, протереть руки, а затем вымыть их водой с мылом;
• тщательно протереть мелиссой места, испачканные прополисом, а затем вымыть руки. В обоих случаях кожа рук становится мягче и приобретает приятный запах.
О профилактике и лечении заболеваний пчел
Хорошо зарекомендовал себя и широко применяется на любительских пасеках и такой метод дезинфекции ульев и других деревянных изделий, как обжигание до легкого побурения внутренних поверхностей с помощью газовой или паяльной лампы. В настоящее время в продаже имеются строительные фены, работать с которыми значительно удобнее ламп. После обжигания поверхности ульев и других принадлежностей протираются ветошью, смоченной в спирте или в тройном дезрастворе, или в 10 %-ном растворе формалина.
Существенное значение для профилактики заболеваний пчел имеет питьевая вода. Обеспечение пасеки чистой подсоленной питьевой водой предохранит пчел от заражения во время питья из загрязненных источников, а в холодное весеннее время уменьшит неоправданную гибель пчел от холодового оцепенения. В пасечной поилке воду в прохладное время можно периодически подогревать, постоянно держа ее на электроплите, если на пасеке имеется электричество.
Чтобы своевременно начинать и успешно проводить лечение пчел, необходимо знать признаки и способы борьбы с наиболее распространенными болезнями. Клинические признаки болезней пчел подробно описаны в специальной литературе по ветеринарии пчел, например, в работах [10, 13].
В настоящем разделе изложены способы лечения и профилактики лишь трех наиболее распространенных и опасных болезней. Одной из них является варрооз (варроатоз) – заболевание личинок, куколок и взрослых пчел, возбудителем которого является клещ Варроа. Наиболее заметными признаками болезни можно считать уродство пчел (уменьшение крыльев и брюшка, отсутствие или выворот крыльев и др.).
Пораженные семьи без лечения слабеют и погибают, особенно после переработки большого количества сахарного сиропа осенью или весной.
В настоящее время разработано достаточно много эффективных препаратов и способов борьбы с клещом Варроа: бипин, фенотиазин, муравьиная и щавелевая кислота, термическая обработка и др. Но наиболее рациональным безвредным и удобным средством борьбы с указанным клещом является апистан (швейцарский препарат), байворол (немецкий) и бипин (бипин-Т). Поливинилхлоридную пластину апистана или байворола, пропитанную препаратом, размещают в центре улья, пропустив ее в одну из улочек. В сильной семье размещают по две пластины (в улочки, удаленные от краев гнезда на 3–4 рамки). Пластины оставляют в гнезде на 25–35 дней весной или осенью сразу после отбора меда. В летнем безрасплодном гнезде (в период роения пчел) пластины достаточно оставлять в улье всего 3–5 дней. Отечественный аналог апистана – Апифит. Действующее вещество, как и у апистана – флювалинат, но препаратом пропитаны не ПВХ-пластины, а деревянные с размерами 330280 мм. Ежегодная обработка обеспечивает благополучие пасеки по варроатозу. Наилучшие результаты дает одновременная обработка всех семей пасеки. Автор этих строк весной борется с клещом помощью пластин апистана или байворола, а осенью – путем двукратной обработки бипином (бипином-Т). Бипин-Т состоит из амитраза с добавкой тимола. Эффективность их действия примерно одинакова.
К сожалению, постепенно клещ адаптируется к применяемым препаратам. В связи с этим постоянно идут разработки новых химических средств защиты, подбираются схемы применения препаратов с чередованием различных действующих веществ с целью не дать возможности паразитам и вредителям приспособиться. К наиболее свежим и перспективным препаратам в настоящее время относят «Апилинол». Применяются еще и старые препараты в виде термических полосок, шнуров, таблеток («Амицид», ТЭДА, «Варроксан»), а также муравьиная и щавелевая кислоты.
Не менее распространенной болезнью пчел является нозематоз, возбудителем болезни является внутриклеточный паразит Нозема. Явное проявление болезни заметно в конце зимы и весной. Пчелы шумят, беспокоятся, покидают улей, оставляют жидкий кал на передней стенке улья, у летка. Если не удается организовать ранний облет, то из улья начинает исходить неприятный запах, так как стенки улья и соты покрываются калом. Пчелы становятся вялыми, имеют вытянутое разбухшее и мягкое брюшко. Семья может погибнуть.
Для профилактики заболевания и лечения пчелам после откачки меда или ранней весной после облета скармливают сахарный сироп с фумагиллином. Содержимое одного флакона рассчитано на 25 л сиропа. Препарат растворяют в теплой воде и добавляют в теплый сироп. Растворять рекомендуется перед раздачей пчелам, так как в растворенном виде препарат постепенно теряет свои целебные свойства. Сироп дают 5 раз по 1 л в каждую семью через день или по 0,5 л ежедневно в течение 2–3 недель. Весной фумагиллин в соответствующей пропорции можно давать в сахарно-медовом тесте за 2–3 недели до выставки пчел из зимовника. В этом случае замешивают 4 кг сахарной пудры, 1 кг жидкого меда, разогретого и растворенного в небольшом количестве воды препарата (содержимое 1 флакона). Одного килограмма теста хватит пчелиной семье на 2–3 недели, 1 флакона – на 5 семей. При отсутствии фумагиллина можно использовать трихопол, растворенный в сиропе (0,5 г на сильную семью). См. также приложение 2 (применение полыни).
Основой профилактики нозематоза (как и других заболеваний) является соблюдение гигиены при обслуживании пчел и систематическое обновление сотов с тем, чтобы с периодом не более чем 3 года обновлялся весь запас гнездовых сотов, а также хранение пригодных к использованию сотов в парах уксусной кислоты зимой.
Большой вред пчеловодству в последние годы наносит аскосфероз, возбудителем которого является соответствующий по названию гриб микронного размера. При этой инфекционной болезни поражается расплод, в первую очередь трутневый. Инфицированные личинки становятся мягкими, тестообразными, с желтоватой окраской, а затем твердеют, покрываясь белым грибным мицелием. Иногда аскосфероз называют «известковым расплодом», так как высохшие личинки как бы известкуются, легко извлекаются из ячеек.
Пчелы выбрасывают их из сотов на дно улья и на прилетную доску. При обнаружении сухих личинок, что свидетельствует о заболевании семьи, необходимо приступить к лечению больной и одновременной профилактике заболевания других семей. Из больной семьи удаляют сильно пораженные расплодные соты, гнездо сокращают и обеспечивают его хорошую вентиляцию.
Семью нужно пересадить в новый продезинфицированный улей и приступить к лечению. Соты в гнезде постепенно заменяют вощиной и одновременно дают лечебный сироп с интервалом 5–7 дней до исчезновения сухих личинок (признаков болезни). Для приготовления лечебного сиропа выдерживают соотношение воды и сахара 1:1, после остывания сиропа до теплого состояния добавляют раствор продающегося в аптеках 5 %-ного йода (5 мл йода на 1 л сиропа) и сироп тщательно размешивается. Сироп раздают семьям из расчета 100–150 г на улочку пчел. Этот метод лечения аскосфероза разработан НИИ пчеловодства в Рыбном Рязанской области и описан в газете «Пасека» № 2 за 1996 год. Он хорошо зарекомендовал себя на практике, превосходя по эффективности другие средства (например, нистатин и унисан). Применяют и другие препараты, например аскоцин [10].
Можно с той же целью применять кофе (в сиропе) или чеснок, раскладывая зеленые перья его (слегка деформировав их) поверх рамок и заменяя их по мере высыхания. Но я заметил, что прополис в семьях, активно высасывающих сок чеснока, приобретает черный цвет и чесночный запах.
Следует заметить, что излишнее дробление семей (на отводки и нуклеусы) имеет серьезную негативную сторону – малые семьи чаще подвергаются заболеваниям, в частности аскосферозом, особенно при длительной ненастной погоде.
Сохранение запасных маток зимой
Наиболее острой бывает потребность в матках ранней весной, когда чаще всего пропадают матки, а приобрести их негде. Поэтому опытные пчеловоды оставляют в зиму запасных маток в пределах 10–40 % от общего количества семей. Первая цифра относится к случаю гибели некоторых маток. Последняя цифра соответствует случаю, когда пчеловод собирается организовывать ранние отводки или содержать маток-помощниц. Сохранять запасных маток можно по-разному.
Если требуется малое количество маток, то есть не планируются ранневесенние отводки, то можно в двенадцати– или в шестнадцатирамочном улье поместить за глухую перегородку нуклеус, семейку пчел на 3–5 рамках. Собирается гнездо так же, как и гнездо нормальной семьи, то есть в нем должны быть полноценные рамки: 1 – с пергой, остальные – с медом. В этом случае используется тепло сильной семьи, находящейся за глухой перегородкой.
Если весной будут сохранены все матки, то нуклеус отсаживается в отдельный улей (когда потеплеет) и в дальнейшем используется как ранний отводок с маткой помощницей или наращивается до полноценной семьи к моменту главного медосбора.
В случае большей потребности в матках можно указанный выше улей разделить на три самостоятельных отделения (в каждом из них собрать ближе к осени три самостоятельных нуклеуса, обеспечив каждому свой леток).
Нуклеус (нуклеусы) можно размещать и над гнездом сильной семьи при содержании пчел в многокорпусных ульях (через глухую фанерную перегородку, чтобы использовать тепло основной семьи), но это может затруднить работу с основной семьей ранней весной. В этом случае корпус с нуклеусами отсаживают на запасное дно либо сразу рассаживают, предоставляя каждому нуклеусу свой улей. Учитывая, что весной маленькой семейке (нуклеусу) трудно создавать необходимый тепловой режим в гнезде, пчеловод должен помочь ей, устроив электрический подогрев каждого гнезда. Если же такой возможности нет, то торопиться с рассаживанием нуклеусов по своим ульям не нужно. Разумнее подождать наступления теплой погоды и только после этого проводить пересадку и организацию самостоятельных молодых семей.
Сербские пчеловоды Джорджевичи (потомственные пчеловоды) разработали оригинальный метод сохранения запасных маток в зимний период. Их без пчел помещают в круглые клеточки из металлической сетки (такой же, как для изготовления клеточек Титова) и размещают в стандартной рамке-инкубаторе. Рамки с матками в клеточках ставят в центр сильной осиротевшей семьи, сокращают гнездо (из восьми сотов оставляют четыре) и тщательно утепляют. Всем семьям ранней весной обязательно дают по 2 кг лечебного канди с фумагиллином (против нозематоза). Следует иметь в виду, что климат в Сербии с нашим несравним: зима почти в 1,5 раза короче, чем в центральной части России, и значительно мягче.
Размещение ульев на пасеке
Размещение ульев на пасеке должно быть удобным не только для пчеловода, но и для пчел. Наиболее рациональное размещение ульев – парами так, чтобы на близком расстоянии к ним по линии взлета пчел не было других ульев и препятствий (деревьев, заборов и т. п.).
Размещение ульев парами обеспечивает удобство в работе пчеловода (соседний улей служит столом), и облегчает объединение семей при возникновении такой необходимости. Чтобы уменьшить блуждание пчел соседних семей, ульи можно развернуть относительно друг друга на 30–90° или окрасить их передние стенки в разные цвета. Пары ульев должны находиться друг от друга на расстоянии 1–3 м.
Удаление ульев от соседних дачных участков должно составлять не менее 5 м, при этом летки направляются в противоположную сторону от соседних дачных участков. Если пчелы вызывают беспокойство соседей, то пасеку нужно обносить сплошным забором высотой 2 м или размещать на 2-м этаже строений.
В Подмосковье редко бывает жарко, поэтому ульи ставят преимущественно летками на юго-восток или на юг так, чтобы господствующие ветры не задували в леток, допустима и другая ориентация ульев, но это может отразиться на медопродуктивности семей. Восточное направление летков обеспечивает более ранний вылет пчел на медосбор. Следует заметить, что в последние годы (начиная с 2005, а особенно с 2010 года) лето становится более жарким, и приходится защищать ульи от полуденного зноя. В этой связи начинающему пчеловоду при устройстве пасеки следует предусмотреть заранее наличие (или посадку) деревьев на ней так, чтобы тень от деревьев падала на ульи в полуденные часы (с 11 до 16). В противном случае придется устраивать искусственное затенение с помощью срезанных веток, навесов и других средств.
На одной пасеке при средней кормовой базе размещают не более 40 семей, используя при этом кусты и деревья для ориентации и уменьшения блуждания пчел, а также для затенения ульев от полуденного солнца. В Подмосковье почти повсеместно кормовая база – слабая, поэтому более 20 семей на одном точке содержать нерентабельно. Приведенные рекомендации годятся и при кочевке, но когда пасека размещается вблизи богатых нектароносных угодий, можно на одном точке выставлять 60 и более семей.
Можно ли после зимовки выставлять ульи на новые места?
Можно. За время длительной зимовки пчелы полностью теряют память о месте стоянки своего улья. Это не относится к пасекам, расположенным в южных районах, где зима короткая.
Дневник пчеловода
В условиях длительной и неустойчивой подмосковной зимы полезно следить за явлениями природы, вести учет изменения температуры. При этом желательно отмечать максимальные и минимальные значения температуры суток, хотя бы за период февраль – июнь каждого года. В дневнике учета изменения температуры воздуха следует отмечать наиболее яркие явления природы, важные для пчеловода. Например, начало цветения мать-и-мачехи и орешника-лещины, прилет трясогузки, начало цветения малины, кипрея и липы, а также те явления, которые пчеловод считает для себя значительными и удобными ориентирами, подсказывающими приближение сроков проведения тех или иных работ на пасеке. Так, начало цветения желтой акации подсказывает, что пора ставить на весы контрольный улей (если это не сделано еще при выставке ульев) и расширять гнезда вощиной.
По результатам наблюдений можно построить графики температур. Практическую ценность представляют графики изменения минимальных температур дня в течение периода с декабря по март и графики максимальных температур за период с марта по июль. Первые графики помогут принимать решения на выставку ульев, вторые – на начало кочевки.
Чтобы получить обильный мед, пчеловод должен вырастить сильные семьи к моменту наивысшей продуктивности основных для данной местности медоносов. Наблюдения за природными явлениями и изменениями температуры воздуха помогают в организации работы пчеловода по наращиванию сильных семей именно к нужному моменту.
Сравнение вышеупомянутых аналогичных графиков за несколько лет между собой и с графиком температур текущего года позволяет достаточно надежно прогнозировать сдвиг фенологических фаз текущего сезона относительно традиционных, наиболее подходящий момент выставки пчел для первого облета (в том числе, при необходимости, и сверхраннего), момент начала подготовки отцовской и материнской семей, момент формирования первых отводков с учетом прогноза благоприятных условий для спаривания молодых маток с трутнями и т. д.
Ведение дневника позволяет прогнозировать погоду с достоверностью, близкой к официальным данным синоптиков, что очень важно для кочевых условий. Помогают в прогнозировании погоды и народные приметы. Например, замечено: если сосульки длинные, то весна будет затяжной, а прилет трясогузки и жаворонка предвещает наступление тепла.
Творческое отношение к пчеловодству
Большое значение для становления пчеловода имеет творческое отношение пчеловода к уходу за пчелами, тем более что сами пчелы часто проявляют чудеса творчества. Иногда простые приемы и приспособления в значительной степени облегчают труд пчеловода.
Такими приспособлениями могут быть:
1. Шаблон (образец) для прокалывания (сверления) отверстий в боковых планках рамок. Простейший шаблон представляет собой металлическую или прочную деревянную пластину, имеющую размеры боковой планки. В ней просверлены строго вдоль продольной оси 4 отверстия. Его можно использовать для подготовки рамок дадановского улья, а также для подготовки рамок многокорпусного улья и полурамок.
Однако лучше для каждого типа рамок изготовить свои шаблоны. Длина шаблона для рамок многокорпусного улья равна 220 мм, а для полурамок – 135 мм. При прокалывании отверстий шаблон совмещается с боковой планкой, что исключает необходимость размечать каждую планку. Он позволяет получить отцентрированные отверстия с помощью шила, что в дальнейшем исключает перекосы рамки при оснащении ее проволокой (армировании).
Ниже приведены размеры частей гнездовых и магазинных рамок (мм) в виде таблицы:
Таблица 1
Толщина всех боковых планок и нижнего бруска рамок – 8—10 мм, ширина 25 мм, ширина нижнего бруска тоже 25 мм.
При сколачивании рамок, особенно начинающему пчеловоду, целесообразно иметь доску-лекало для сколачивания рамок. Она имеет ограничители со всех 4 сторон (обычно ограничитель с одной стороны подвижный, зажимает рамку с помощью струбцины). Доска-лекало позволяет сколачивать рамку без перекосов, что не всегда удается начинающему пчеловоду.
2. Устройство для электрического наващивания рамок. Представляет собой трансформатор, имеющий выходное напряжение в пределах 6—12 В, два провода с наконечниками и деревянное лекало, на которое помещается лист вощины и армированная рамка.
Электронаващиватель позволяет надежно и красиво крепить вощину к армированной рамке в течение 20–30 сек. Процесс наващивания заключается в следующем. На лекало помещается вощина, обрезанная так, чтобы верхний край ее касался верхней рейки рамки, а боковые и нижний края не доходили бы до соответствующих планок на 2–3 мм. Рамка, положенная на вощину, прижимается поперечной планкой с грузом так, чтобы проволока равномерно касалась вощины. Подключив электрическое напряжение к концам проволоки, нужно внимательно наблюдать, чтобы нагретая проволока не прорезала вощину. Как только проволока начинает погружаться в вощину, следует отъединить один из наконечников. Через 2–3 сек. можно снимать навощенную рамку с лекала.
При слабом натяжении проволоки или неравномерном ее прижатии к вощине могут остаться пропуски. В этом случае, прижав одним наконечником проволоку к вощине, другой наконечник на 1–2 сек. присоединяют к участку проволоки, где закончилось соединение с вощиной.
Опыт наващивания приобретается быстро. Следует обратить внимание на два момента:
• проволока при армировании рамок должна быть натянута равномерно;
• перед началом наващивания нужно определить время, за которое проволока успевает разогреться до начала погружения в вощину. Если напряжение в сети «прыгает», то нужно в процессе наващивания внимательно следить за моментом начала плавления вощины на каждой рамке, так как время нагрева проволоки зависит от величины напряжения в сети. Лекало снизу имеет два бруска высотой 25 мм. Они необходимы для того, чтобы рамка, положенная на вощину, как бы повисала на проволоке, а не касалась стола. При плохом натяжении проволоки добиться равномерного ее прижатия к вощине не удается, и процесс наващивания превращается в муку.
Для большей прочности вощину предварительно «прокаливают». Для этого 20–30 листов вощины кладут на фанеру или доску и выносят на солнце. Во время прогревания надо следить, чтобы она не расплавилась. «Прокаливать надо до тех пор, пока вощина не станет прозрачной настолько, что через нее будут видны большие буквы на газете. Прокаленную вощину никогда не грызут пчелы, она обеззараживается и легко припаивается к проволоке. Прочность вощины от прокаливания увеличивается на 20–30 %, так как вода, находившаяся в соединении с воском и придававшая муть вощине, испарилась» [37]. Если вощина великовата, ее обрезают с таким расчетом, чтобы она прикасалась к верхнему бруску (пчелы сами приклеят вощину к нему).
Если полных листов вощины недостаточно, то можно наващивать в одну рамку две половинки вощины, оставляя между ними просвет 2–5 мм. Пчелы их «сошьют» очень красиво.
В некоторых источниках рекомендуют применять для наващивания реостат, электроутюг, электроплитку и т. д., подсоединяя их последовательно с проволокой рамки (на момент наващивания). Это непрактично. Значительно проще достать трансформатор от старого (лампового) радиоприемника (обычно пылится в гараже) или телевизора, в котором, кроме сетевой (первичной) обмотки, есть обмотка на 6 или 12 вольт. Именно такой трансформатор я использую уже лет 25.
Размеры лекала соответствуют рамке 435^300 мм. Чтобы наващивать рамки других размеров, нужно изготовить лекала, вписывающиеся в них.
Можно наващивать рамки механическим способом с помощью ножа, гвоздя, пасечного катка, шпоры и других приспособлений. Существо этих способов заключается в механическом вдавливании в слегка подогретую вощину проволоки рамки, но производительность такого наващивания ниже электрического. Да и красота рамки, навощенной электрическим способом, выше, чем навощенной другими способами.
3. Устройство для погрузки ульев представляет собой сварную металлическую или собранную из прочных досок конструкцию и козловую тележку. Оно позволяет существенно облегчить труд пчеловодов при погрузке и разгрузке ульев, особенно в кочевых условиях, где трудно найти помощников при выполнении тяжелых работ.
4. Применение разделительных решеток для отделения матки и ограничения яйцекладки ею во время главного медосбора позволяет не только значительно упростить работу пчеловода при отборе медовых рамок, но и увеличить медопродуктивность пасеки (см. противороевой метод Демари). При установке разделительных решеток необходимо внимательно смотреть, чтобы между краями решеток и стенками улья не остались щелей, сквозь которые матка может подняться во второй корпус. Недосмотр может свести на нет проделанную работу и вызвать разочарование при отборе меда.
5. Существенное облегчение при откачке меда дает применение пасечной вилки вместо ножей, особенно в кочевых условиях. При этом нет необходимости постоянно держать под рукой горячую воду. Да и забрус содержит при этом значительно меньше меда, чем при применении пасечных ножей.
Еще несколько советов помогут облегчить откачку меда:
А. Перед вскрытием соты нужно сортировать так, чтобы каждый раз в медогонке оказывались равновесные соты. Как правило, старые (темные) соты значительно тяжелее новых, так как содержат много перги. Они также прочнее и допускают большую скорость вращения. Поэтому старые соты желательно откачивать отдельно от новых.
Б. Иногда подобрать рамки одинакового веса не удается. Поэтому для придания устойчивости медогонку следует прикрепить с помощью трех растяжек или шурупов к полу или тяжелому настилу. Это предотвратит ее перемещение и раскачку при быстром вращении.
В. Для откачки меда удобны радиальные (в том числе с горизонтальным расположением вала ротора) медогонки. Но они более громоздки и тяжелее хордиальных. Такие медогонки незаменимы на больших пасеках. При откачке меда все рамки ставятся в такие медогонки верхними брусками к внешней стороне, а нижними планками – к центральному валу. Одноразовая их вместимость до 50 рамок. Переворачивать рамки в них не нужно (мед откачивается одновременно с обеих сторон рамок). Если мед в них густой или успел охладиться, то скорость вращения должна быть пониженной, а время откачки увеличено до 15 мин. В противном случае могут ломаться соты.
Г. В хордиальных и тангенциальных медогонках мед откачивать следует с большей осторожностью. Чтобы не ломались рамки, особенно содержащие вновь отстроенные полномедные соты, нужно откачивать мед в три приема: сначала на малых оборотах откачивают примерно половину меда с одной стороны рамок, затем, перевернув их на 180°, откачивают весь мед с другой стороны. После этого переворачивают рамки в первоначальное положение и откачивают оставшийся мед.
Д. Соты в хордиальные медогонки нужно всегда устанавливать так, чтобы при вращении верхняя планка рамки оказывалась сзади. Скорость вращения во всех случаях нужно увеличивать медленно примерно до 120 об/мин. Откачка меда на этих оборотах продолжается около минуты. Затем плавно скорость вращения уменьшается.
Е. Откачку меда удобно совмещать с отбором медовых рамок из ульев и возвратом откачанных сотов (вместо изъятых) для осушки или продолжения медосбора. Если же медовые рамки некоторое время находились в хранилище с прохладной температурой воздуха, то за сутки до откачки их нужно прогреть в помещении с температурой 25–35 °C. Иначе до 20 % меда может остаться в сотах, а также повышается риск их растрескивания и поломок во время откачки.
6. О маткоуловителе. Если пчеловод в роевую пору (конец мая – начало июля) не имеет возможности постоянно находиться на пасеке, он должен принять меры по исключению роения (формирование отводков, деление семей и другие противороевые приемы). Однако бывают случаи, когда роевое состояние подавить не удается. Тогда полезно улей с пришедшей в роевое состояние семьей оснастить специальным устройством, предотвращающим вылет матки. Простейшее устройство может представлять собой имеющийся в продаже или вырезанный из разделительной решетки летковый заградитель, сквозь который свободно проходят рабочие пчелы, но не может пройти матка или трутень.
Основным недостатком таких заградителей является то, что они ухудшают вентиляцию гнезда, особенно когда часть щелей забивается трутнями. В жаркую погоду оставлять такие заградители недопустимо, особенно на длительное время.
Поэтому лучше изготовить маткоуловитель с верандочкой. Устройство и его конструктивные особенности видны на рисунке. Дадим лишь краткие пояснения. Для крепления к улью на верандочке имеются два уголка с отверстиями. Решетка и маткоуловитель вставляются в пазы, сделанные на передней части верандочки. Аналогичные пазы имеются и на передней части маткоуловителя. Обе решетки (на маткоуловителе и на верандочке) вырезаются из обычной разделительной решетки и могут быть подняты на заданную высоту (приоткрыты) или сняты вообще. Прозрачные окна на маткоуловителе позволяют определить его содержимое без снятия с верандочки. Торцевая часть маткоуловителя, обращенная к улью (к верандочке), выполнена в виде усеченной пирамиды с углом при вершине, равным 50–45°, и имеет отверстие сечением 10*10 мм. При опущенных решетках на верандочке и маткоуловителе во время вылета роя матка и трутни могут выйти из улья только через это отверстие и только в маткоуловитель. Но пройти через разделительную решетку не смогут. Вышедший рой, полетав без матки, возвратится и образует гроздь на своем улье. Часть пчел войдет в улей. Но большая часть роя привьется на верандочку и маткоуловитель, если матка вошла в него. Если пчеловод думает из роя организовать новую семью, то, сняв верандочку вместе с маткоуловителем и сидящими на них пчелами с родного улья, переносит их во вновь сформированный улей. Пчел стряхивает на рамки, а матку выпускают из маткоуловителя. Для этого нужно положить его на рамки нового гнезда и открыть решетку. Матка сама устремится в гнездо, а следом за нею – и остатки роя.
Оставлять закрытым маткоуловитель в жаркую погоду на время более суток нельзя, так как это может привести к гибели матки вследствие запаривания набившихся в маткоуловитель трутней и пчел. На время отсутствия пчеловода более суток, особенно если не планируется увеличение количества семей, лучше вместо маткоуловителя вставлять решетку 7 непосредственно в пазы верандочки. Тогда доступ воздуха в улей не ограничивается, а вылет матки предотвращается. Рой, полетав без матки, возвратится на место. Иногда после этого пчелы уничтожают старую матку. Но роевое настроение пчел не пропадает, через 2–7 дней рой может вылететь с молодой маткой.
7. Большое беспокойство пчеловоду приносят муравьи. Испытано много способов борьбы с ними (смазывать подульевые колья солидолом, подстилать между ульем и подставкой пленку, размеры которой немного превышают площадь подульевой подставки, и многие другие). Но более надежный способ борьбы с муравьями заключается в соблюдении гигиены и чистоты на пасеке. Для этого необходимо аккуратно раздавать сироп (не разливать его на холстик и землю). Не допускать застаивания сиропа в кормушках, не разбрасывать около ульев и не оставлять на земле подмор, срезки сотов, гнилушки остатки пищи и т. п. Если же этих мер оказывается недостаточно, то нужно облюбованное муравьями место посыпать хлоркой или свежегашеной известью и перекопать землю. Эту работу лучше делать осенью, когда летная работа пчел прекращается.
Отпугивает муравьев запах укропа. Поэтому можно несколько отцветающих корзиночек укропа вместе со стеблями положить на холстик в улей или на подульевые подставки. Муравьи уйдут от этого улья на новое место, где к ним можно применить более радикальные меры. Муравьи также боятся запаха пижмы, котовника, хризантемы. Их можно посеять на пасеке.
Если все же муравьи докучают (например, появляются в кормушке), то целесообразно у ножек подульевых подставок распылить немного порошка, имеющего название «Антимуравьин». Это средство весьма эффективно, но действует ограниченное время (примерно две недели). При повторном появлении муравьев операцию можно повторить.
Еще более доступное средство – поваренная соль. Для приготовления раствора 200 г соли разводят в 1 л воды. Полученным раствором нужно полить облюбованное муравьями место, утром вы их там не обнаружите.
Муравьи не любят также вату и мех. Некоторые пчеловоды подкладывают кусочки меха или ваты между подульевыми стойками и дном улья.
8. О роеснимателе. Волнующую картину на пасеке создает вылет роя. Но снять рой с места прививки иногда бывает проблематично, особенно когда он привился высоко и на большом расстоянии от ствола дерева. В этом случае может пригодиться роесниматель. Он избавляет пчеловода от использования стремянки (лестницы) для снятия роя. Желательно к роеснимателю иметь несколько сменных ручек-шестов разной длины или телескопический раздвижной шест. Тогда, установив заранее нужную длину шеста, в зависимости от высоты посадки роя, можно аккуратно и без суеты снять рой, не рискуя упасть вместе с ним со стремянки или лестницы, как иногда бывает при порывах ветра.
9. Об удобстве проведения подкормки. Многие пчеловоды размещают для подкормки пчел тесто на рамках, отворачивая холстик. Это, кроме охлаждения гнезда, приносит массу неудобств, так как пчелы во время раздачи корма и проверки его потребления вылетают, часть из них погибает от холода или будучи придавлена тяжестью лепешки теста. Весной, когда на счету каждая пчела неразумно терпеть необоснованные потери. Чтобы избежать этих недостатков, нужно прорезать в холстике два отверстия размером 1090 мм. Над одним из них размещается тесто (лучше в пластиковой прозрачной коробочке), над другим – вход в кормушку (поилку). После окончания подкормки эти отверстия закрываются кусочком холстинки.
10. Перемещение улья с пчелами летом. При выносе пчел из зимовника ульи нужно расставлять на постоянные места. Но иногда возникает необходимость передвинуть улей на новое место. Выполняется эта работа следующим образом. Прежде всего нужно развернуть улей летком по направлению линии, вдоль которой планируется перемещать его. Примерно через час можно переместить улей на расстояние около 1–1,5 м. Пчелы немедленно начнут искать свой улей на старом месте. Часа через 1,5–2 они освоятся (искать улей будут единицы), и улей можно передвинуть еще на такое же расстояние. За день можно переместить на расстояние 10–12 м. Работу нужно выполнять в хорошую летную погоду.
Существует и более быстрый способ перемещения пчелиной семьи и на большое расстояние. Он заключается в создании условий для семьи, напоминающих роение. Для этого в середине погожего дня открывается улей, подлежащий переносу, в нем отыскивается матка и помещается в клеточку Титова. Улей переносится на новое место со всем содержимым, а на месте прежней стоянки, на уровне верхнего летка укрепляется привой с двумя сухими темными рамками, между которыми помещается клеточка с маткой. Все летные пчелы соберутся на привое, а остальной состав семьи уже находится на новом месте. К вечеру привой с гроздью летных пчел подносится к родному улью, стоящему на новом месте, и в него переселяются летные пчелы (почти как посадка роя). Предварительно нужно матку из привоя пересадить в улей (лучше в клеточке, из которой ее можно выпустить утром), а затем пчел можно переселить на тех же рамках, на которых они висели вместе с маткой. Остальных пчел можно высыпать на рамки, но лучше плавно пересыпать на сходни (лист фанеры), по которым они сами зайдут в улей через знакомый леток.
11. О воскотопках. Начинающий пчеловод всегда испытывает недостаток в вощине. В пчеловодных магазинах вощину, как правило, продают в обмен на воск. В настоящее время ее можно купить и без воска, но по коммерческой цене (примерно в два раза дороже обычной). Поэтому с первых дней возникает проблема получения воска. Воскотопка промышленного изготовления стоит дорого. Поэтому многие пчеловоды пользуются самодельными паровыми или водяными воскотопками. Автор предлагает достаточно простую водяную воскотопку, позволяющую на 80–85 % вытопить воск из воскового сырья. Для этого необходимо иметь: эмалированное ведро, электрическую или газовую плиту, два капроновых чулка (гольфика) и деревянную толкушку. Восковое сырье помещается в двойной капроновый чулок, который опускается в ведро, наполненное до половины водой. Вода должна быть мягкой (дождевой или снеговой), вместе с восковым сырьем она должна наполнять ведро не более чем на %.
Ведро ставится на плитку и нагревается до кипения. Через 30–40 мин. кипячения разваренное восковое сырье вместе с крупным мусором остается в чулке, а расплавленный воск – на поверхности воды. Для более полного извлечения воска чулок с восковым сырьем следует размять толкушкой 1–2 раза за время кипения. Чтобы не обжечься при изъятии чулка с вытопками из ведра, его лучше снять с плиты. Затем, постепенно приподнимая чулок, еще раз отжать его содержимое с помощью толкушки.
Ведро с расплавленным воском и водой закрывается крышкой и хорошо укутывается для медленного остывания. При этом основной мусор осаждается на дно, а легкие частички прилипают к нижнему слою воска.
Если кажется, что много воска осталось в вытопках, то можно операцию повторить, сменив воду (в другом ведре). Но, как правило, этого не требуется. Следует лишь заметить: стремиться сразу перетопить много воскового сырья не нужно (достаточно 0,6–1,0 кг). Чем больше превышение веса воды над весом воскового сырья, тем лучшего качества получается воск.
После остывания (через 10–20 часов) восковой круг вынимается, с нижней поверхности его счищается сероватый слой с примесью мелкодисперсного сора. При очередной вытопке воска, некондиционные его счистки помещаются в чулок вместе с новой порцией воскового сырья, а чистый воск можно сдавать в магазин и получать вощину.
Эта воскотопка хороша тем, что в ней можно обрабатывать любое количество воскового сырья. Это позволяет легко и быстро перетапливать восковые срезки, в том числе трутневый расплод, который быстро плесневеет и издает неприятный запах. Не дожидаясь этого, можно перетапливать срезки малымипорциями. Для этого достаточно затратить 30–40 мин. По мере накопления начерно обработанного воска его перетапливают снова и, очистив от прилипшего сероватого сора, окончательно подготавливают к сдаче в магазин.
12. Профессия пчеловода не терпит торопливости и необдуманных действий. Если получаете информацию о каком-либо полезном и, на первый взгляд, заманчивом новшестве, не торопитесь сразу применять его на всех семьях. Прежде всего нужно выяснить, в каких условиях (климатических, экологических и т. п.) это новшество испытано. Затем, если принимаете решение о его использовании, нужно испытать сначала на 1–2 семьях. И только после получения положительного результата можно применять новшество на других семьях.
Желательно предварительно посоветоваться с опытным пчеловодом, который может помочь принять правильное решение. Хорошую возможность для общения с опытными пчеловодами представляет участие в работе пчеловодных обществ, а также совместная кочевка. Это позволяет быстрее получить необходимые знание и навыки ухода за пчелами, постоянно пополнять информацию по борьбе с существующими и вновь возникающими болезнями пчел.
13. О нейтрализации запаха бензина. Пчеловод Я. Коренной из Умани считает, что сок крапивы нейтрализует запах бензина. Он часто ездил на мотоцикле и, если подходил к ульям, просто вымыв руки с мылом, пчелы его жалили (они не терпят запаха бензина и керосина). Но однажды по совету знакомого пчеловода он после мытья рук, сорвал несколько листьев крапивы и, размяв их, смазал соком руки и пошел к пчелам – их словно подменили, вели они себя мирно. После этого он всегда применял эту процедуру.
Пасечный журнал
Краткие записи о состоянии семей, о проведенных и планируемых работах дисциплинируют пчеловода и оказывают ему неоценимую помощь в совершенствовании технологии ухода за пчелами, а также в селекционной работе. Для этой цели заводится пасечный журнал. В нем отмечается все, что делается при осмотре, делении семей и их объединении, при расформировании или закуривании, при подготовке отцовской и материнской семей и формировании отводков.
Журнал можно вести в любой форме, но практика подсказывает, что обязательно нужно отмечать дату записи, характер проводимой работы, номер осматриваемой семьи, ее состояние (общее количество пчел и сотов), количество расплода, перги, меда и состояние поставленной ранее вощины, что сделано (дано и изъято), что и когда еще необходимо сделать. Лучше всего для каждой семьи отвести 2–3 страницы, чтобы отражать работы, проводимые в активный период жизни пчел. Общие работы по всем семьям – отражать в отдельном разделе.
В журнале удобно отвести отдельные листы для показаний контрольного улья, учета весенней, лечебной и осенней подкормок, противоварроатозной обработки и других санитарно-профилактических работ. После откачки меда нужно подвести итоги с отражением медопродуктивности, ройливости и злобливости каждой семьи, и на основе этих данных с учетом зимостойкости в предыдущем сезоне наметить мероприятия по отбраковке худших семей и селекционной работе.
По окончании активного пчеловодного сезона и сборки гнезд в зиму нужно проанализировать результаты года и записать их в журнал. Удобно результаты сборки гнезд в зиму отразить в виде таблицы, где должны быть сила семьи, запас меда и перги, на скольких рамках собрано гнездо, как обеспечена вентиляция гнезда, сколько дано сахара во время осенней подкормки.
Наиболее важные выводы по результатам анализа года нужно также записать в журнал с пометкой, где, когда и какие работы следует провести в ближайшее время или в начале следующего сезона.
Правильность ухода – залог здоровья семьи
Благополучие пасеки в значительной мере определяется правильностью ухода за пчелами. Здоровье семьи это гармония между силой семьи, количеством расплода, качеством матки, условиями содержания и обилием нектароносных пастбищ. Задача пчеловода заключается в поддержании этой гармонии, в уменьшении или исключении воздействия на пчел возможных стресс-факторов. К таким факторам относятся: плохое или недоброкачественное питание, излишние холод и жара, сырость и чрезмерная сухость; гормональный дисбаланс; воздействие химических препаратов, сильных электромагнитных излучений, вибраций и звуковых колебаний; чрезмерные манипуляции и эксперименты пчеловода с пчелиными семьями и другие.
Так, недостаток белка в кормовых запасах при сборке гнезда в зиму может привести к преждевременному износу пчел-кормилиц весной, к медленному развитию семьи и повышению вероятности ее заболевания. И наоборот, оставленная осенью в центре гнезда лишняя медоперговая рамка может привести к перегрузке кишечника пчел, находящихся в клубе, что отрицательно скажется на их зимовке, вплоть до гибели семьи.
Недостаток меда (меньше 1,5 кг на 2—3-х соседних сотах) может вызвать стрессовое состояние в семье. Пчелы, поднимаясь в клубе вверх, обнаружат отсутствие меда в своей улочке, начнут беспокоиться и приведут в возбужденное состояние всю семью.
Стрессовое состояние для пчел само по себе является отрицательным фактором, а зимой оно может повлечь за собой другие негативные последствия. Дело в том, что почти на любое беспокойство пчелы отвечают повышением температуры в улье. А это – дополнительное потребление корма и увеличение нагрузки на кишечник, что при длительной зимовке увеличивает вероятность диареи даже у здоровых семей. Кроме того, при повышении температуры в улье клуб разрыхляется, а после ее резкого снижения часть пчел оказывается за пределами клуба и может погибнуть, так как при низкой температуре пчелы не могут переходить из одной улочки в другую.
Наличие пади в зимнем корме можно отнести к факторам, повышающим риск успешной зимовки. Поэтому до начала осенней подкормки пчел необходимо оценить наличие пади в меде с помощью известковой или спиртовой реакции. Наиболее проста и доступна реакция с помощью спирта-ректификата.
Падевый мед необходимо заменить или, независимо от запаса меда в гнезде, скормить каждой семье 6–8 кг сахара.
Знание потребностей пчел в корме, свежем воздухе (особенно во второй половине зимы), тишине и затемнении помещения зимой, обеспечение этих потребностей, а также соблюдение основных правил содержания пчелиных семей и ухода за ними в остальное время года помогут предотвратить возникновение многих стрессовых ситуаций.
Аккуратность в работе, соблюдение мер по исключению пчелиного воровства, обеспечение круглогодичного достатка кормов, правильная подготовка к перевозкам летом и к зимовке осенью являются залогом здоровья, силы и медопродуктивности пчелиных семей и оптимизма пчеловода.
Моя технология выполнения наиболее важных работ
Сразу хочу подчеркнуть, что, называя технологию своей, я не хочу приписать себе приоритет этой технологии, а хочу сказать, что я придерживаюсь ее «канонов». Она сложилась за долгие годы занятия пчеловодством и впитала в себя предложения многих пчеловодов, казавшиеся мне правильными, и в целесообразности которых я убедился на практике; до чего-то додумывался сам.
Примерно так же можно сказать и о других работах с пчелами. Но учитывая, что правильность выполнения осеннезимних работ в наибольшей степени отражается на сохранении и благополучии пчелиных семей, именно эти работы я решил описать более подробно.
Не зря говорится, что искусство пчеловода проверяется зимовкой пчел. Именно после зимы пчеловоды (даже опытные) часто не досчитывают несколько семей, иногда и большую часть. А у многих пчеловодов за время длительной зимовки семьи сильно ослабляются, и им приходится с большим трудом «доводить их до кондиции». Как же обезопасить свою пасеку от этих явлений, и, правильно подготовив семьи к зиме, весной с облегчением порадоваться веселому и дружному облету пчел своей пасеки?
Осенне-зимние работы состоят из семи основных частей. Это:
• наращивание силы семей задолго до сборки зимнего гнезда (слабая семья не сможет хорошо подготовиться к зиме);
• обеспечение семей необходимым количеством доброкачественного корма (16–25 кг меда и 2–3 полноценных сота перги в гнезде) и дополнительного запаса для пополнения в случае необходимости непосредственно перед зимовкой (во время противоварроатозной обработки) и весной;
• правильная сборка гнезда;
• проведение своевременной противоварроатозной обработки семей;
• создание в ульях хорошей вентиляции, исключающей большую сырость в гнездах;
• обеспечение хорошей вентиляцией зимовника;
• обеспечение зимнего покоя пчел (исключение сильных шумов, дневного света, сквозняков и посторонних раздражающих запахов).
Несмотря на то что большинство указанных вопросов затронуто выше, подробно разберем каждый из них.
Осеннее наращивание силы семей
Известно, что сильные и средние по силе семьи зимуют благополучно, главным образом из-за того, что при прочих равных условиях им легче обогревать свое гнездо, удельный расход корма на каждую пчелу уменьшается, и, следовательно, каловая нагрузка на кишечник пчелы не достигает критического значения. Но не всегда пчеловоду удается к зиме нарастить силу семьи. Полагаться на Бога здесь нельзя. Вследствие роения семей и большой нагрузки на пчел во время медосбора (и переработки сиропа) они сильно изнашиваются. Многие из вас замечали, что сильные семьи, дающие много меда, к моменту сборки гнезд в зиму оказываются слабее средних, если не принимать никаких мер. Учитывая это, к концу медосбора нужно подсиливать прежде всего семьи, отличившиеся хорошей продуктивностью. Для этого можно дать им по рамке хорошего расплода (лучше крытого) или сразу по окончании медосбора давать поддерживающую подкормку (по 200–300 мл сиропа или медовой сыты), чтобы матка не прекращала яйцекладку до начала сентября. Но если 5 сентября матка еще работает, то нужно принять меры по прекращению яйцекладки (дня на 3 охладить гнездо, сняв подушки, и прекратить подкормку). Подсиливание желательно проводить расплодом от родственных семей (например, от своих роев или от семей, матки которых являются сестрами). Существуют и другие способы получения сильных семей к зиме.
Итак, пчеловод должен стараться, чтобы каждая семья к зиме занимала 8—10 улочек. Пчелы должны плотно покрывать рамки по всей их плоскости.
Обеспечение семей в зиму доброкачественным кормом
Первой предпосылкой к этому является принцип – не убирать из гнезда (из первого корпуса) рамок, имеющих по 1–1,5 кг крытого меда. В этих рамках, как правило, заготовлен весенний или раннелетний мед, не содержащий пади. Недостающую часть медового запаса лучше пополнить путем осенней подкормки сахарным сиропом (по 6–8 кг на семью). Этого принципа можно придерживаться независимо от наличия в гнездах падевого меда. Но обязательно необходимо его выполнять, если падь присутствует.
Кроме меда, в зимнем гнезде должны быть 2 медоперговые рамки. Но не всякие медоперговые рамки подходят для зимнего гнезда. Нужно подобрать рамки, имеющие закрытую медом пергу и запечатанные на % рамки. Рамки, имеющие почти черный цвет, не подходят, так как в них, как правило, находится перга прошлых лет, потерявшая значительную часть своих полезных свойств. Ставить перговые рамки нужно вторыми от края гнезда. В этом случае они не промерзают, и к потреблению перги с этих рамок пчелы приступают в начале расширения зимнего клуба (в конце февраля). Более раннее потребление перги приводит к перегрузке кишечника, и плохо сказывается на зимовке пчел. Вариантов исхода много и все они негативные.
Ранее отмечалось, что иногда молодые матки долго не прекращают яйцекладку. И после сборки гнезда и подкормки в центральных рамках можно увидеть расплод, даже открытый. В этом случае пригодятся запасные медовые рамки. После прекращения воспитания расплода, например во время противоварроатозной обработки, в таких семьях нужно проверить 3–4 центральные рамки на предмет достаточности меда. Рамки, содержащие менее половины крытого меда, необходимо заменить. Вообще же во время откачки меда нужно оставлять в запасе примерно по 1 медоперговой рамке и по 1–2 медовой рамке на семью. Часть из них иногда приходится расходовать во время окончательной сборки гнезд в зиму, остальные – весной.
Методика подготовки гнезд к зимовке пчел
Правила сборки пчелиного гнезда для зимовки изложены выше. В связи с важностью этого вопроса для сохранности пчелиных семей в зимнее время в данном разделе предложена не только простая методика отбора медовых рамок и сборки зимних гнезд, не вызывающая озлобления пчел, но и методика расширения гнезд, которая выполняется раньше (в начале лета) и вносит логичность в процедуру проведения дальнейших работ.
Для обеспечения успешной зимовки пчел следует помнить данные, полученные Харьковским НИИ пчеловодства. В соответствии с ними до весны не доживают:
• 61 % пчел, вышедших из ячеек до 26 июля;
• 17,5 % пчел, вышедших в период с 27 июля до 26 августа;
• 11,6 % пчел, вышедших в период с 27 августа до 7 сентября;
• 30 % пчел, вышедших в период с 8 сентября до 13 октября.
Пчелы, ушедшие в зиму без облета, до весны не доживают. Как видим, наибольшую вероятность дожить до весны имеют пчелы, вышедшие из ячеек в конце августа – начале сентября, то есть те, яйца которых матка отложила в августе. Это не означает, что пчеловод должен заботиться только об августовском поколении пчел. Успех зимовки пчелиной семьи зависит от возраста и качества матки, от количества и качества кормов, от их распределения по сотам, от состояния вентиляции в ульях и в зимовнике, и от других факторов. Известный российский пчеловод В. П. Цебро пишет: «…вся активная деятельность семьи – от первого яйца, отложенного маткой в клубе пчел весной, до последнего облета осенью – подчинена подготовке к зимовке. Все этапы, предшествующие периоду наращивания пчел к зиме, направлены на то, чтобы в этот период выходили долгоживущие высококачественные пчелы, способные перенести самую тяжелую зиму и в дальнейшем продлить пчелиный род». И пчеловод обязан помочь своим семьям в этом путем устранения факторов, затрудняющих как подготовку к успешной зимовке, так и сам процесс зимовки. В первую очередь это касается обеспечения кормами и вентиляцией гнезд.
Многие известные способы сборки гнезд дают неплохой результат зимовки пчел, но либо трудоемки, либо требуют громоздких приспособлений. Здесь предложен метод подготовки пчелиных семей и их гнезд к зимовке в неотапливаемых помещениях (впитавший в себя известные рациональные приемы пчеловождения). Моя методика подготовки гнезд проще, чем известные мне методики, а главное – позволяет весной иметь здоровые пчелиные семьи, не имеющие в гнездах плесневелых сотов и закисшего меда.
Со временем сложилась методика, которую не меняю уже много лет. Основные составляющие этой методики очень просты:
• мои семьи зимуют в ульях с большим (10–15 см) подрамочным пространством (летом это требование не обязательно);
• всегда провожу предварительную и окончательную сборку гнезд (в два этапа);
• предварительную сборку гнезд совмещаю с последним этапом отбора медовых рамок, который тоже провожу в два этапа;
• окончательная сборка гнезд – это тщательный отбор медовых и медоперговых рамок по их качеству, количеству, размещению в гнезде и содержанию корма в них;
• если на момент окончательной сборки гнезда в какой-то семье имелся расплод, то в такой семье провожу контрольный осмотр центральных рамок на предмет достаточности в них меда во время обработки семьи от клеща (при недостатке корма на рамках провожу их замену);
• во время противоклещевой обработки семей старые, прополисованные холстики заменяю новыми, поверх которых утепляю гнездо ватными или моховыми подушками;
• при наличии за вставными досками свободного пространства заполняю его утеплителем;
• если больше не планируется никаких работ с пчелами, то поверх новых холстиков кладу газету в 2–3 слоя и утеплитель, гнезда накрываю кочевыми решетками, закрепляя их на подкрышниках с помощью 2–4 малых саморезов. Пока ульи стоят на воле, поверх кочевых решеток размещаю крыши. В помещении зимой ульи стоят без крыш. От грызунов гнезда защищены кочевыми решетками и летковыми заградителями. Из изложенного понятны и принципы создания хорошей вентиляции гнезд. Далее излагаются последовательно методики расширения гнезд, отбора меда и сборки гнезд в зиму. Заранее замечу, что семей с матками-помощница-ми я не держу. Если вылетали сильные рои или по другим причинам оказались лишние пчелиные семьи, то часть из них расформировываю или присоединяю к соседним семьям. Таким образом расплод и пчелы этих семей не пропадают, а идут на подсиливание семей либо в начале главного медосбора, либо в его конце перед сборкой гнезд в зиму. Этим приемом я как бы заменяю работу маток-помощниц, то есть роевые матки до расформирования их семей играют роль помощниц. Иногда оставляю 1–2 нуклеуса для сохранения запасных плодных маток зимой.
Методика расширения пчелиных гнезд
Сразу оговорюсь: данная методика не предусматривает кочевки (автор стал стар для нее, о кочевке см. выше). Чтобы яснее понять логичность моей методики отбора рамок и сборки гнезда для зимовки, напомню, что после заполнения первого дадановского корпуса рамками я поднимаю 2–4 расплодные рамки в магазин или во второй корпус. Иначе пчелы при слабом медосборе не покинут первого корпуса и не пойдут на вощину или сушь во второй корпус. Если расширение провожу вторым корпусом, то заполняю его наполовину (чтобы не переохладить гнезда), если расширяю магазином, то также заполняю его не полностью, так как три рамки расплода подняты в магазин. Через 3 или 5 дней рамки опускаю на место (предварительно срезав с них отстроенные трутневые соты), а магазин заполняю до конца (сушью и вощиной вперемешку). Примерно через неделю или две (в зависимости от погоды и силы взятка) заполняю до конца второй корпус или расширяю вторым магазином, подняв в него из первого 4 полурамки с пчелами и медом, поставив их по краям второго магазина.
Для предотвращения развития роевого настроения поднимаю из первого корпуса 4 рамки крытого расплода в магазины, то есть связываю их 4 рамками, остальное пространство заполняю вощиной и сушью (в том числе в первый корпус ставлю 2 рамки вощины и 2 рамки суши). Матка, как правило, если и поднимается во 2-й корпус, то ненадолго – условия для воспитания расплода в первом корпусе в это жаркое время лучше – больше свежего воздуха. Но если матка задерживается во втором корпусе (это можно заметить по засеву на полурамках), то нужно ее отыскать и принудительно запереть в первом корпусе (с помощью разделительной решетки). Иначе пчелы забьют пергой все рамки 1-го корпуса. В дальнейшем при сильном медосборе я ставлю на сильные семьи еще магазин, подняв в него 4 полурамки с медом. В 10-рамочных дадановских ульях ставлю еще по 2 магазина, но уже не связываю их между собой, так как получается высокий улей, и человеку среднего роста работать со связанными магазинами на высоте до 2 м тяжеловато.
Такая методика расширения позволяет не только сдерживать роение пчелиных семей, но и быстро отыскивать расплодные рамки в любое время, для подсиливания отводков или отстающих в развитии семей или для формирования гнезда при поимке роя. Но для меня важным является то, что методика эта обеспечивает также постепенный спокойный отбор медовых рамок в процессе медосбора. Так как в дачных условиях обеспечение спокойного поведения пчел при отборе у них медовых рамок является важным условием добрых отношений с соседями.
Методика отбора медовых рамок
Для этого во второй декаде июля я проверяю, как запечатываются пчелами медовые соты. Начинаю с более сильных на данное время семей. Если вижу 4–5 запечатанных рамок в верхнем магазине, то знаю, что в нижнем будет запечатано не меньше этого. Проверяю состояние меда и в других ульях. Если из расплодных рамок второго корпуса еще не вышли пчелы, то с отбором медовых рамок из этого улья следует подождать. Отбор их я начинаю, если ульев с запечатанным медом не менее 4–5. При первом отборе медовых рамок и полурамок я сокращаю гнездо на один магазин, если рамки не содержат расплода и имеют зрелый мед. Если изымаемых рамок с запечатанным медом больше, чем объем оставляемого на улье магазина, то ставлю в него несколько полурамок суши и 1 полурамку вощины, либо ограничиваю гнездо вставной доской (если взяток завершается – бывают и такие годы). Пока буду сокращать гнезда этих семей и откачивать мед из отобранных сотов, в других семьях мед тоже будет запечатываться.
Так, не торопясь, я сокращаю все гнезда на один магазин. В ульях, где первые корпуса вместе с маткой накрывались разделительными ганимановскими решетками, сокращение не вызывает затруднений, так как в бывших расплодных рамках мед запечатан. Убрав рамки и полурамки, в которых мед запечатан более чем наполовину, укомплектовываю оставшимися полурамками один магазин. Если же в некоторых ульях в рамках второго корпуса еще имеется расплод, приходится выбирать более подходящий для конкретного случая вариант: или помещать расплодные рамки в первый корпус (убрав из него безрасплодные медовые или некондиционные рамки), или передавать их в другие семьи. Но, как правило, это случается редко.
Ранний отбор меда имеет ряд преимуществ:
• пчелы ведут себя спокойно, так как в природе еще есть нектар, и на пасеке нет пчелиного воровства;
• погода, как правило, в это время является союзником пчеловода;
• при отборе медовых рамок сокращается объем гнезд, что облегчает в дальнейшем проведение предварительной сборки гнезда в зиму.
Кроме того, с сокращением гнезда пчелам легче обслуживать расплод, а пчеловоду легче ухаживать за пчелиными семьями.
При богатом медосборе отбор медовых рамок можно повторить без сборки зимнего гнезда. Но если взяток затухает, то одновременно с повторным отбором меда можно предварительно собирать гнезда. Предварительная сборка заключается в удалении из нижнего корпуса некондиционных рамок:
• имеющих почти черный цвет,
• пришедших в негодность из-за перестройки пчелиных ячеек в трутневые или по другим причинам;
• лишних рамок, чрезмерно забитых пергой, если их более 2–3, а также маломёдных рамок.
По возможности все расплодные рамки помещаю в нижний корпус. Худшие из них я помещаю за вставную доску. В этом случае в магазине остаются полурамки с открытым медом, иногда с расплодом (бывает и такое), а также маломёдные и сухие (если продолжается медосбор, как правило, с крестоцветных растений или падевый мед, чтобы не допускать заполнения таким медом гнездовых рамок, большая часть которых предназначена для зимовки). При длительном медосборе пчелы успевают заполнить медом магазин, тогда провожу дополнительный отбор меда. Этот (последний) магазин я снимаю перед подкормкой пчел. Если не было позднего медосбора, то в нем бывает несколько медовых, маломедных (с запечатанным медом) и пустых полурамок. Пчелы с ними расстаются легко. Если же в магазинах полно меду, то иногда приходится применять удалители пчел. Репеллентов не применяю.
Если расплодные рамки не помещаются в корпус, то ими можно подсилить отстающие семьи или на один из ульев нужно временно поставить второй корпус и в него составить лишние расплодные рамки (без пчел) от нескольких семей (помещать в него нужно рамки, имеющие малый расплод).
Описанная методика применяется мною на стационарной дачной пасеке с тех пор, как я прекратил кочевую практику.
Окончательная сборка гнезда
Ко 2—3-й декаде августа в центральном регионе России всякий медосбор заканчивается. Пора снимать магазины и проводить окончательную сборку гнезд в зиму, а также осеннюю подкормку. Окончательная сборка может заключаться в проверке достаточности меда и перги на ранее оставленных рамках и в перестановке из центра гнезда перговых рамок на края гнезда. Но часто приходится корректировать предварительную сборку. Я провожу предварительную сборку до осенней подкормки, поэтому считаю пригодными рамки, имеющими запас меда примерно равный 1,5 кг в каждой рамке (в том числе и в расплодной). После подкормки он увеличится до 2,5 кг в каждой улочке. Но замечаю (записываю), в какой семье на момент сборки и окончания подкормки еще были рамки с открытым расплодом.
Если в гнезде оказываются рамки, не полностью покрытые пчелами, то из гнезда удаляю лишние рамки, ограничив его вставными досками. Допускаю образование «бороды» в подрамочном пространстве (у меня все ульи имеют большое подрамочное пространство, доступ в которое позволяет перед зимовкой пчел вставлять планшеты, на которых весной, как на экране, можно прочитать процесс зимовки пчел, а затем легко удалить из улья зимний подмор). Однажды я обнаружил после облета на подморе мертвую матку, хотя пчелы семьи весенний облет совершили дружно. Через неделю семья была присоединена к соседней семье. Утеплители за вставные доски помещаю позже, когда провожу противоварроатозную обработку бипином (в конце сентября – начале октября).
Таким образом, перед подкормкой гнездо содержит 8—10 кондиционных рамок, в каждой из которых имеется не менее 1,5 кг меда, в двух рамках (вторых от краев гнезда) содержится перга. За диафрагмами могут быть по 2–3 рамки, открытый мед из которых пчелы перенесут в гнездо. Такое гнездо закрывается холстиком и снабжается надрамочной кормушкой. Кормлю ежедневно по 0,8 л 60 %-ного сиропа (пропуски бывают только из-за погоды) с таким расчетом, чтобы к 5 сентября закончить подкормку. Каждая семья получает 6–8 кг сахара (если испытания показали, что в этом году пади нет, то сахара даю по 3–4 кг). Матки, как правило, продолжают яйцекладку до окончания кормления семей. Через 3–5 дней проверяю центральные рамки. Если матка закончила червление и меда в этих рамках достаточно (2–2,5 кг), то считаю семью в основном подготовленной к зиме. Если при контрольном осмотре мне кажется, что в какой-то рамке содержится менее 2 кг запечатанного меда, то эту рамку я переставляю так, чтобы с обеих сторон от нее оказались рамки с 2,5 кг меда. Остается провести противоварроатозную обработку, заменить прополисованные холстики свежими, утеплить гнезда и оснастить ульи кочевыми решетками.
Если матка продолжает яйцекладку, то с этого гнезда снимаю утепляющую подушку и расширяю до предела летки. Как правило, такой микроклимат в гнезде вынуждает матку закончить свою работу, если через 2–3 дня так и есть, то подушка и летки возвращаются на место, а также уточняется достаточность меда на этих (расплодных) рамках (при необходимости они переставляются за диафрагму, а вместо них ставлю кондиционные).
В связи с тем, что в настоящее время пчелы часто поражаются аскосферозом (в середине 90-х годов моя пасека тоже была поражена им), во время осенней подкормки я делаю профилактическое кормление с добавкой йода. Это я совмещаю с очередным кормлением, просто дважды (с интервалом 5–7 дней) добавляю 3–5 мл йода на литр сиропа.
Эта профилактика позволила мне избавиться от аскосфероза.
Иногда последний отбор медовых рамок и сборку гнезда приходится делать с помощью пчеловодной палатки из-за нападок вороватых ос.