Русский стиль выживания. Как остаться в живых одному в лесу Диденко Михаил
Лягушка
В пищу у лягушек обычно используются только задние лапы. Хотя в принципе можно съедать ее целиком, но без головы и внутренностей. При варке лягушек рекомендуется снять с них шкурку перед тем, как опустить в воду. А чтобы она легче отставала от мяса, подержать пару минут в горячей воде или ошпарить кипятком. Лягушек, тритонов можно варить, жарить на палке над углями костра или запекать на раскаленных камнях. На вкус лягушка представляет собой нечто среднее между курицей и рыбой.
Птицы
Мясо старых птиц, особенно ворон и черных дроздов, очень жесткое, и поэтому его необходимо долго проваривать. Молодых птиц этих же видов можно жарить – спецназовцы подтверждают. По возможности не употребляй в пищу птиц-падальщиков, потому что они являются переносчиками инфекций, а также клещей и вшей. При необходимости вначале вари их по меньшей мере 20 минут, чтобы убить всех паразитов, и лишь потом обжаривай или туши. Легче всего ловить птиц, когда они высиживают птенцов. В это время они меньше боятся человека, поэтому возможно, выследив гнездо днем, подобраться к нему ночью, когда птицы спят, и поймать их рукой или петлей, закрепленной на конце жерди.
Кроме самих птиц в гнездах можно добывать яйца и неоперившихся птенцов.
Грызуны
Вот и мыши на что-то сгодились. Правда, потрошить их трудно… Но можно обойтись и без этого. Можно поедать и крыс. При всей их отвратительности мясо крысы вполне съедобно, а при соответствующей кулинарной обработке может быть даже вкусно! Вопреки общему мнению крысы не питаются недоброкачественной пищей, но переносят болезни и вшей. Поэтому нельзя, чтобы крыса тебя укусила, и, не добив и не убедившись, что крыса мертва, в руки ее не бери, особенно если заметны какие-либо дефекты на шкуре. Разделывая тушку крысы, выбрасывай внутренности, голову и крестец вместе со шкуркой. А мясо тщательно проваривай. Вполне съедобны ежи. Самый удобный способ их приготовления – в глине. Для чего обмазываем выпотрошенного ежика толстым слоем глины и закатываем сей «колобок» в костер или укладываем на уголья. После приготовления (примерно через 1,5–2 ч) иголки и кожа ежа отстают вместе с глиной.
А еще, если не быть особо привередливым, можно есть кротов, ящериц, летучих мышей и тому подобную живность.
Глава 10
Все, что етает, ползает и плавает
Последуем совету мудрых китайцев! Не самое плохое меню можно составить из садовых и виноградных улиток (которых развелось в последнее время немало), слизней, земляных и древесных червей, гусениц, цикад, жуков и их личинок, а также личинок стрекоз (равно как и самих стрекоз), ползающих и летающих муравьев и других насекомых. В воде можно собирать пригодные в пищу прудовые ракушки, раковины перловиц, водяных жуков и прочих водяных насекомых. В недавнем прошлом высушенных и смолотых в муку кузнечиков удалявшиеся в леса отшельники использовали для выпечки хлебных лепешек и приготовления каш (вкусно и калорийно!).
Саранчу можно есть и в «сыром» виде – жарить ее необязательно.
А скорпионов можно вообще есть живыми, чтобы сохранилось больше полезных веществ. Но надо знать как, так что это не рекомендация, а информация.
А комары? Они тоже съедобны! И легкодоступны. Только успевай бей себя по щекам и слизывай с пальцев то, что от них остается. Или собирай на материал и вари похлебку… Наконец-то можно отомстить комарам! Впервые можно порадоваться их количеству – чем их больше, тем более сытно.
Но вообще человеку, оказавшемуся в экстремальной ситуации, легче всего поймать малоподвижных улиток, слизней, червей, личинок, тем более что они обычно кучкуются в одном месте. Найдешь место их обитания, найдешь и их самих (причем в требуемых количествах). Прыгающих и летающих насекомых ослабевшему выживальщику поймать гораздо сложнее. Легче всего найти насекомых на стволах старых и погибших деревьев, пней. Кстати, эти сорта личинок самые съедобные и, по мнению знатоков восточной кухни, вкусны. Так что тебе еще позавидует какой-нибудь утонченный гурман. Чтобы их собрать, внимательно осматривай расщелины, дупла и другие углубления, сдирай старую кору и собирай насекомых и их личинок с ее обратной стороны и с оголившейся древесины. На полянах и лугах собирать насекомых можно, осматривая высокие растения, на стеблях и цветках которых легко заметить паутинные коконы, утолщения и тому подобные дефекты, в которых обитают личинки и гусеницы. Кроме того, их можно отыскать в семечках растений. Например, в стеблях и колючих «головках» известного всем репейника некоторое количество насекомых можно насобирать даже зимой. Правда, стоит ли оно того? Решать тебе. Кузнечиков удобнее ловить утром, по холодку, когда они еще не «распрыгались». Земляных насекомых лучше искать во влажных, затененных местах, среди прелой листвы, под камнями, кучами валежника и поваленными стволами деревьев, на дне пересохших луж. Водных, естественно, в воде, на дне озер, рек, ручьев, болот, отдельных больших луж, среди прибрежной растительности. Проще всего находить муравьев по большим – иногда 1,5–2 м в высоту – муравейникам. Но можно ловить их «на запах» в банки и другие емкости, поставленные вблизи муравьиных троп, в которые надо бросить небольшое количество остатков пищи (кинь им кусок торта «Медовик», например). Муравьи неплохи в жареном и печеном виде. Кроме того, в муравейниках можно отыскать заготовленных впрок гусениц и их личинки. Особо ценятся так называемые медовые, или сахарные, муравьи, которые в муравейниках являются… живыми емкостями для хранения нектара. Они отличаются от рабочих муравьев непропорционально большим брюшком, наполненным сладкой жидкостью. Но наиболее питательны не сами муравьи, а их личинки и куколки (или, как их иногда называют, муравьиные яйца), напоминающие внешним видом белые или желтые рисовые зерна.
Неплохо прокормиться можно с «помощью» водяных насекомых – разных водяных жуков и их личинок, личинок бабочек-однодневок, стрекоз, майских мух и т.п. Собирай их на мелководье – обязательно в проточной, незастоявшейся воде. Самые известные водные жуки – вертячки, жуки-плавунцы и их личинки. Ловить руками вертлявую водную живность – дело неблагодарное; поэтому лучше используй импровизированную сеть. Растянув в стороны кусок тюля, марли или любой другой подручной ткани (в крайнем случае снятую рубаху или штаны), как можно быстрее пройдись по мелководью, сгребая воду и все, что в ней находится, к берегу. Или, напротив, веди сеть над самым дном.
Если нет какого-либо пригодного для изготовления сетей материала (даже штанов), можно с помощью длинных жердей вытягивать на берег большие охапки водорослей и собирать спрятавшихся там водяных насекомых. Перед употреблением всех водных насекомых лучше отварить, так как нет гарантий, что они обитали в стерильной воде. И лучше воздержись от поедания насекомых, найденных на кучах навоза и на павших животных – они могут быть переносчиками инфекций. Не очень в кулинарном плане личинки на обратной стороне листьев, так как они могут выделять сильно пахнущие, ядовитые (но не опасные для человека) жидкости, отпугивающие их потенциальных «потребителей». Вообще лучше не собирай насекомых особенно яркого, привлекающего внимание вида. Это природный знак для птиц: «Несъедобно!» Точно так же не стоит, пересиливая себя, есть личинок и гусениц, от которых дурно пахнет. Лишь к условно съедобным относятся покрытые густым ворсом гусеницы, взрослые бабочки, земные моллюски, лишенные раковин, а также обитающие на теле животных многочисленные паразиты, а еще мухи, слепни и прочие не самые стерильные насекомые. Потенциально опасны за счет жал пчелы, осы, шершни.
Приготовление насекомых
Самый простой и безопасный способ их приготовления – варка. Варка убивает вредные бактерии и паразитов. Если варочной посуды нет, насекомых можно печь, раскладывая на горячих камнях или тлеющих углях костра. У особо крупных экземпляров насекомых, таких как саранча, сверчки, удаляй крылышки, усики и ножки, так как они могут раздражать пищевод. Точно так же убирай панцирную оболочку больших жуков, выедая только их внутренности. Или выскабливай в емкость содержимое хитиновых панцирей и готовь из них похлебки или пюре. У волосатых гусениц, если ты все-таки решился их отведать, надо удалить кожный покров. Проще всего это сделать, выдавив из нее внутренности в какую-нибудь емкость и выбросив пустую оболочку. Крупных личинок желательно выпотрошить, обрезать задний конец и прополоскать в проточной воде. Муравьев и термитов можно растирать до пастообразного состояния и варить супы и каши, либо, если в данный конкретный момент ты не голоден, высушивать на огне для дальнейшего сохранения и использования. В любом случае стремись к их термической обработке хотя бы в течение 5–6 минут, чтобы разрушился муравьиный яд. Всех водных и ползающих по берегу улиток, а также слизней надо употреблять в пищу только свежими. Улитки – один из самых скоропортящихся продуктов. В идеале пойманных улиток надо несколько дней поморить голодом или выпустить на траву или мох, чтобы они за это время успели выделить все ядовитые шлаки.
Именно так и поступают фермеры, которые поставляют улиток гурманам. Затем улиток надо бросить в соляной раствор, чтобы очистить пищеварительный тракт и прокипятить в течение 10–20 минут, по возможности добавив ароматизирующие травы. Последнее – по вкусу. Переваривать улиток не стоит, так как в таком случае их мясо становится жестким. Правда, пищевая ценность улиток небольшая – только 50 ккал на 100 г веса. Но это компенсируется их легкодоступностью. Возле реки можно спокойно насобирать целый мешок. Дождевых, навозных и прочих червей выдержи без пищи около суток или протащи их между пальцами, чтобы выдавить остатки земли и шлаки. Потом их можно сварить или высушить на горячих камнях или в жестяной банке над костром, встряхивая, чтобы они не подгорели. Затем разотри их в порошок, чтобы добавлять в пищу или варить из него супы. Или хранить какое-то время в сушеном виде в качестве консервов. Пчелы, осы, шершни и другие «пчелиные» (как и их куколки и личинки) тоже съедобны. Перед употреблением оборви им крылышки, выдерни ножки и жало. Для улучшения вкуса их можно отварить или испечь. Пчел и ос можно добывать, собирая сачками с цветков растений или в гнездах. Только надо помнить, что яд ос и шершней сильнее чем у пчел, и укус их гораздо болезненнее.
При сильном голоде не брезгуй свежей падалью. Внимательно осмотри животное, выбери пригодные в пищу куски, хорошо промой мясо в проточной воде и ешь только после продолжительной варки. Можно выкапывать падаль из ям и схронов, в которые имеют привычку прятать добычу многие хищники. Например, медведь со всех сторон нагребает на жертву землю. По этому «погребальному» холмику из свежей земли нетрудно бывает найти его продуктовую заначку. Только вначале убедись, что самого «хозяина» поблизости нет. А то под соседним холмиком можешь оказаться ты сам.
В самой экстремальной ситуации можно есть вываренные рыбьи кости, хрящи и другие отходы. Для этого их надо измельчить, например, разбивая и растирая между камнями, тщательно проварить и есть, запивая водой. Но это на самый-самый крайний случай!
Глава 11
Каша из шишек и коры
Рогоз
Рогоз – это такое береговое растение с тонкими стеблем и верхушкой в виде коричневой «сигары», которое часто путают с камышом. На самом деле это рогоз! Растет он практически везде, у воды. Это растение можно употреблять в пищу почти полностью. Во-первых, сами листья, но только на том растении, у которого еще не выросла «метелка» наверху. И только не подвергшиеся процессу фотосинтеза участки листьев, то есть еще не зеленые, а белые. Чтобы добраться до них, надо взять центральные листья и сдирать остальные, как кожуру банана. Так ты доберешься до белой, сладковатой мякоти. Чем ближе к центру, тем листья нежнее и вкуснее. Мякоть можно есть прямо так. Много клетчатки, много крахмала, который содержит необходимые для энергии (движения) углеводы. Чем еще, кроме листьев, может порадовать нас рогоз?
Корнями! Старые корни оранжево-коричневатого цвета, молодые – белые. Есть можно и те и другие. Чтобы достать корни, надо подергать растение или, запустив руки в землю, под него, как бы приподнять его. Корни разных растений могут соединяться, поэтому вытащить их не так легко. Но земля у воды сырая, поэтому этот вариант все же рабочий. Тем более что наесться с их помощью можно довольно быстро!
Корни промывай тут же в воде. Нам нужны не мелкие корни, а толстые – их у одного растения три-четыре штуки. Начнем с молодых – белых – корней. Есть их легко. (Конечно, сняв оболочку.) Теперь переходим к старым корням. Счищаем пористую «кожуру» и переходим к внутренностям – они похожи на нитки, пропитанные крахмалом. Есть их надо своеобразно – как бы соскабливая зубами безвкусный, но питательный крахмал с «ниток». Сами «нитки» есть не очень рекомендуется, но при необходимости можно. Кстати, из них можно сплести реальную веревочку для того же силка.
Еще старые корни можно запекать в углях до обугливания корочки – получится по вкусу что-то похожее на картофель. При варке растение приобретает вкус спаржи.
Есть рогоз можно не только летом, но и зимой.
Кач
(блюдо из липовой коры)
Старый восточнославянский рецепт – блюдо «из топора», которое спасало крестьян в самые голодные годы. Нам нужна липовая кора, которая спасет нас от голода, цинги, авитаминоза, простуды и прочих напастей и хворей.
Рецепт кача прост: полосья липовой коры очистить от верхнего слоя. Можно и даже нужно все время пробовать очищаемую кору на вкус: внутренний слой – белый и сладкий, а внешний, коричнево-зеленый, горчит. Чем тщательней будет очищена кора, тем вкуснее получится кач. Желательно полоски предварительно поколотить камнем на камне, тогда они быстрее сварятся. Вообще задача первого этапа – очистить, расплющить, измельчить, разрезать вдоль и поперек как можно мельче, хотя ножом надо пользоваться при этом очень-очень в меру: соки не любят металла, а жмых без соков потеряет вкус.
В стародавние времена липу драли с расчетом. Самая вкусная липа, естественно, молодая.
Каша из еловых семян
Как известно, кедровые орехи высококалорийны. Но растут кедры по большей части в тайге. Тем не менее и в средней полосе, и в Нечерноземье есть такое всем привычное дерево хвойной породы, как ель.
На макушке ели можно найти шишки с семенами – такими же высококалорийными, как кедровые орехи, хоть и маленькими. Вкус у них практически идентичный. По сути, это клетчатка и целлюлоза. Их лучше всего использовать весной и летом. В сухую погоду упавшие с дерева шишки раскрываются и из них можно достать семена. Конечно, птицы и мелкие животные не дремлют, но семян на всех хватит. Брать надо свежие шишки – этого года.
Чтобы достать семена из шишки, надо просто постучать шишкой по ладони. Если помолоть семена пальцами, они крошатся и образуют своего рода тяжелые гранулы. Теперь можно «обвеять» семена, пересыпав их с ладони на ладонь, и при этом дуя. Вся шелуха улетит, а сами семена останутся.
Но это долгий процесс. Чтобы заготовить семена «в промышленном масштабе», нужен мешок (или простая футболка). Чтобы сделать из футболки мешок, нужно завязать у нее рукава. Также можно завязать горловину (особенно если это тенниска), а можно просто придержать рукой.
Теперь собираем открытые шишки и забрасываем в мешок. И просто начинаем его трясти. Семена автоматически выпадают из шишек при тряске и скапливаются в низу мешка. Слишком сильно трясти не надо – чешуйки шишек будут ломаться и скапливаться вместе с семенами внизу. И на просеивание понадобится слишком много времени.
Выкидываем шишки из мешка – в одно место, чтобы не перепутать их с полными (если будешь заготавливать партией). Крупный мусор убираем сразу, вручную. Остальное заворачиваем в мешок и зажимаем рукой, а другой трем этот «пузырь», чтобы вся шелуха превратилась в пыль. Чем мельче, тем лучше они будут отделяться от семян и улетят на ветру.
Кладем «пузырь» на ладонь и открываем мешок. Зачерпываем кучки семян с шелухой и легонько дуем, чтобы при падении обратно в мешок шелуха улетала в сторону. А более тяжелые семена упадут обратно. Весь мусор так не отсеешь, но это не страшно. Потом можно опять пересыпать семена с ладони на ладонь, убирая шелуху и еловые иголки. Или же можно аккуратно ссыпать в мешок с высоты 50–70 см, если есть ветерок, который сдует все ненужное.
Где-то за час можно насобирать приличную порцию на одного человека. Чувство сытости достаточно продолжительное. Энергия вырабатывается тоже нормальная. Надо еще рассчитывать объем котелка – семена должны занимать максимум треть посудины. Поэтому посуда должна быть максимально большой. Иначе придется варить несколько раз, что совсем непродуктивно.
Разводим костер, набираем в котелок воду, засыпаем в него семена и ставим котел на огонь. И варим какое-то время, как минимум до кипения – пока семена не разделятся на две фракции. Одна фракция (часть) будет плавать на поверхности – это пустые семена, другая лежать на дне – это полные семена, с содержимым. Пустые семена есть не стоит. Пустые семена можно слить, можно подцеплять двумя палочками, как пинцетом, и выкидывать из котелка. Если котелок маленький, слить не получится – придется выбрасывать пустые семена вручную.
В общем, все, что всплыло, убираем. Кстати, из-за неизбежных частиц смолы и иголок вода будет иметь коричневый цвет. И горьковато-смолянистый вкус. Поэтому эту первую воду надо будет осторожно слить – возможно, несколько раз. И набрать чистой воды с теми же тяжелыми семенами. Будь готов, что пустые семена будут всплывать неоднократно.
И снова варим в максимально чистой воде. Должно быть три слоя: нижний – тяжелые семена, средний, разделительный, – чистая вода, верхний – пустые семена, иголки, шелуха. В итоге остаются сваренные семена. Чешуйки можно не выплевывать – ощущение сытости дольше сохранится. Соль и сахар не нужны.
Глава 12
Гигиена без мыла
В лесу есть все, что нужно для человека.
Э. Сетон-Томпсон
Зубная щетка
Палочка из веточек ели, сосны или из свежей веточки липы или осины прекрасно почистит и укрепит зубы, избавит от неприятного запаха и воспалительных процессов. Натуральная палочка для чистки зубов не содержит вредных веществ.
Готовим палочки так – нарезаем на небольшие отрезки (5–15 см) веточки (диаметром с карандаш) и подсушиваем. Когда необходимо, размачиваем в воде до размягчения (или сразу во рту) и разжевываем один конец веточки до мягкого состояния. На вид будет как пушистая кисточка. Процесс разжевывания сам по себе обеззараживает и лечит зубы и десны. Использованная часть деревянной палочки уже заражена разными бактериями и ее лучше обрезать, если пользоваться длинными палочками до 15 см. А короткие палочки можно использовать как одноразовые, поэтому они очень удобны в поездке и более гигиеничны.
Мыло
– Собачье мыло, или мыльнянка – невысокое (30–50 см) растение семейства гвоздичных, продолговатые листья и белые цветки, собранные на вершине стебля пучками по пять-семь штук. Если корень мыльнянки, высушенный и измельченный, смешать с водой, получится пена (токсичная – внутрь не принимать).
– Гриб-трутовик (внутренняя часть) растет на стволах лиственницы.
– Ягоды бузины. Не дают пены, но хорошо отмывают грязь.
– Глина подходит для того, чтобы стирать, а также с ее помощью можно мыться (надо достаточно воды для полоскания).
Надо все время заботиться о том, чтобы нижнее белье и носки оставались чистыми и сухими. Как минимум необходимо ежедневно во время привалов (ночлега) вытряхивать одежду, обувь и белье, проветривать их и сушить. Руки мыть хотя бы холодной водой.
Гигиена питания
Остерегайся желудочно-кишечных заболеваний и расстройств. Не грызи ногти, не принимай пищу грязными руками (как минимум тщательно обтирай руки перед едой чистой сухой травой или листьями). А вообще надо есть при помощи палочек – остругай тонкие палочки и ешь с их помощью. Только так ты сможешь охранить себя от желудочных инфекций и расстройств. Не пей грязную воду (ее надо прокипятить, а затем профильтровать). Предохраняй пищу и воду от мух и прочих насекомых, своевременно удаляй пищевые отбросы и отходы. Избегай употреблять в пищу необработанные и недоброкачественные продукты (недостаточно проваренные, прожаренные, не мытые горячей водой, подгнившие, покрытые плесенью, забродившие, протухшие и т.д.).
И вообще – соблюдение условий гигиены повышает моральный дух, в то время как «опущенность» приводит к еще большему унынию. Это относится и к экстремальным ситуациям. Опрятность поможет быть бодрым и собранным. Естественно, речь идет о максимально возможной опрятности в данных условиях.
Если нет воды (или возможности помыться), прокоптись дымом от костра. Дым убивает бактерии и его запах приятнее запаха немытых телес.
Глава 13
Лесные лекарственные средства
Ива
Кора ивы насыщена салицином. Салицин – аналог ацетилсалициловой кислоты, хорошо справляется с воспалениями и болью. Пожуй веточку ивы и проглоти полученный сок.
Сфагнум
Мох сфагнум широко распространен на болотах, он имеет красный или желтый оттенок. Его рвут, очищают от грубых нижних частей стебля, отжимают руками и сушат на воздухе. Затем растирают, чтобы сделать как можно мягче и нежнее. Этот мох хорошо впитывает влагу и содержит вещества, убивающие микрофлору нагноившихся ран, царапин, порезов. Бактерицидные свойства сфагнума можно также использовать при ожогах и обморожениях.
Сфагнум впитывает в 20–25 раз влаги больше, чем вата. В партизанских отрядах во времена ВОВ военные медики применяли его вместо ваты при проведении хирургических операций. Он впитывает огромное количество крови, гноя и других жидкостей. Причем его использовали не только во время войны, но и сейчас врачи все чаще и чаще прибегают к этому простому, но эффективному средству.
Например, партизаны делали из него… индивидуальный перевязочный пакет (ИПП)!
Мох аккуратно собираем с земли, удаляем хвоинки, мусор и грязь. Затем сушим, но не на солнце, а в тени. Получается нечто вроде гемостатической губки, только растительного происхождения. В принципе, некое подобие перевязочного пакета уже есть. Но мы пойдем дальше.
Найдем в лесу паутину и наш комочек сушеного мха обернем ее нитями. Одной паутины будет мало, придется походить между деревьями и собрать ее как можно больше. В нитях паутины также содержится природный антисептик, а кроме того, она будет удерживать веточки мха вместе.
Полученное кровоостанавливающее средство положим в берестяной футлярчик, который перед этим тщательно очистим и промоем. Футляр делается для того, чтобы наш ИПП не помялся и не потерял своих антисептических свойств при переноске внутри снаряжения. Бересту вокруг можно обвязать гибким корешком ели или сосны. Можно пойти еще дальше: оторвать от одежды полоску ткани достаточной длины, выстирать ее, просушить и обмотать поверх бересты.
Теперь, при необходимости, распечатываем наш самодельный ИПП, вынимаем мох и прикладываем его к ране, а сверху приматываем куском ткани.
Антибактериальные и противогрибковые свойства сфагнума можно использовать и для борьбы с грибковыми заболеваниями кожи. Прекрасное средство – это стельки из сфагнума. Изготовить их можно самостоятельно, просто-напросто положив в обувь немного высушенного мха. Во-первых, стелька будет мягкая, удобная и сядет по ноге, кроме того, сфагнум поможет справиться с повышенным потоотделением и избежать неприятного запаха.
Самое простое дезинфицирующее средство – собственная моча. Ее можно использовать при порезах, царапинах, ожогах.
Также хорошо действует пихтовая смола. А вот смола ели или сосны уже хуже в этом плане, так как более тягучая – следовательно, хуже проникает в рану.
При укусе змеи считается, что в средней полосе из ядовитых змей водятся только гадюки, а от их укусов погибают в двух случаях: если змея ужалила в голову или шею, что бывает очень редко; или же от психического шока (!), даже если сам по себе укус не смертелен.
Тем не менее следует отсосать яд из крови в месте укуса (если во рту нет ранок, а откуда человек может знать, есть они у него или нет?).
Также после укуса может на 3–4 часа наступить временная слепота – это организм борется с ядом и выводит его из организма. Поэтому в данном случае необходимо перебороть страх (из-за которого можно умереть) и ждать восстановления.
Глава 14
Посуда из бересты
Котелок из бересты
Котелок на один раз нетрудно изготовить из куска бересты. Береста не горит при температуре кипения воды. Почему котелок на один раз? Да потому, что его мыть затруднительно и после ухи чай в этом котелке будет пахнуть рыбой.
Пользоваться берестяным котелком тоже надо по-особому. Котелок с водой можно нагревать на открытом пламени, но с условием, чтобы пламя не касалось тех участков бортов котелка, где нет воды.
У костра языки пламени намного длиннее, и поэтому берестяной котелок выгоднее разогревать непосредственно на раскаленных углях костра.
Еще лучше выкопать небольшую ямку по размеру котелка. Развести костер в ямке или сразу положить горячих углей. Налить воды в котелок и поставить в ямку.
Бересту (для котелков и столовой посуды) можно надрать на свежеупавших березах в любое время года. Далее берем большой кусок (квадратный) очищенной бересты и формируем из него квадратный же «котелок», фиксируя угл обычными расщепленными палочками (как прищепками). Углы надо завернуть внутрь, чтобы они не обгорели. Также внутрь, вдоль стенок надо поставить палочки-распорки, чтобы «посуда» не скукожилась от жара.
Посуда (контейнеры) из чурбаков
С помощью углей можно сделать углубления в поленьях, пнях, сухих ветвях. Этот способ требует времени, но практически не требует усилий, а еще он очень прост. Всю работу делают угли. Чтобы сделать контейнер объемом 1 литр, нужен примерно 1 час.
Есть два условия:
– Дерево должно быть максимально сухим (в процессе «жарки» дерево немного усыхает и влажная древесина может просто-напросто потрескаться). К тому же вода и еда, приготовленная в этой посуде, будет со вкусом смолы.
– Подходят только мягкие, лиственные породы деревьев (липа, осина, тополь, ольха и др.) – хвойные требуют около 3–4 часов.
Минимальный диаметр полена – 15 см. Идеальный – 20–30 см. С помощью клиньев или ножа нужно снять не более четверти полена – вдоль него. И вырезать небольшое первоначальное углубление, которое удержит в себе угли и будет «контуром». Теперь выкладывай туда тлеющие угли. Чтобы ускорить процесс, можно взять «трубочку», сделанную из растения типа тростника – с полым стеблем. Этой трубочкой можно поддувать на угли, чтобы они сильнее раскалялись, а также подвигать угли, чтобы они не пережигали «края». Каждые 15–20 минут надо давать углям остыть, чтобы выскоблить обуглившиеся стенки ножом, острой палкой или камнем, увеличивая с каждым разом углубление.
Чтобы не прожечь края, надо обложить их глиной, галькой или речным песком. В зимнее время – снегом. Также надо вовремя остановиться, чтобы не прожечь дно. После такой обработки полено (чурбак) становится легким – часть объема убрана, к тому же жар высушивает утяжеляющую влагу. Осталось только тщательно выскоблить всю обуглившуюся древесину, и посудину можно использовать по назначению.
Есть и другой метод, когда углубление выжигают не на продольной поверхности, а в торце пня или чурбака. Таким способом можно изготовить кружку.
Кипятить воду в этих контейнерах или готовить в них еду можно с помощью первобытного метода – накалить камни в костре и обложить ими посуду, а то и прямо положить в нее.
Соль
Есть метод получения соленой воды, которая может заменить саму соль, из древесной золы.
Для этого оставшуюся золу от костра собирают в емкость, заливают теплой водой и тщательно перемешивают. После 3–4 часов настаивания вода приобретает солоноватый вкус. Процедив воду, ее можно использовать для приготовления еды.
Глава 15
Определение погоды (Хвойный барометр)
У веток хвойных деревьев есть свойство опускаться перед осадками и подниматься перед наступлением солнечной ясной погоды. Даже сухие еловые ветки сохраняют эту особенность, поэтому из них можно делать природные барометры, которые будут показывать изменения погоды часов за 8–12 до перемен.
Для изготовления такого барометра нужно взять кусок ствола сухого небольшого деревца (длиной 25–30 см) вместе с веткой длиной 30–35 см. Ствол с веткой очищаем от коры и прикрепляем к дощечке, которую вешаем на дерево. При этом ветка должна располагаться так, чтобы при опускании-поднимании свободного конца ветки он перемещался параллельно дощечке и не задевал ее. Поднятие ветки сигнализирует о ясной погоде, а опускание о грядущем ненастье.
Часть третья
Год в лесу (За гранью)
Глава 1
Снежное убежище
Самым странным для Максима стало ощущение свалившейся на него свободы, отсутствия необходимости что-то делать, о чем-то заботиться. Да, здесь тоже отыскались свои занятия, но это было совсем другое. Раньше над Максимом постоянно висел груз каких-то дел – сначала это была учеба, потом работа. То одно, то другое, бесконечная череда забот и проблем, все это требовало к себе внимания, отнимало силы и время… От всего этого нельзя было так просто отмахнуться, нельзя было выкинуть из своей жизни. И вот теперь выяснилось, что прежняя суета ушла. Не она ушла, он сбежал от нее. Пусть на время, но сбежал. Впервые Максим получил возможность самому распоряжаться своим временем, выбирать, что ему делать, а что нет. И если делать, то как и когда. Эта речка, этот лес, эта затерянная лесная избушка принадлежали совсем другому миру. Окружавшая Максима тишина была такой глубокой, что ее не нарушали ни редкие крики птиц, ни журчание реки. Первые дни эта тишина просто подавляла, привыкший к вечному шуму города Максим испытывал настоящий сенсорный голод. Он даже пел песни, кричал, однако все его старания не могли даже всколыхнуть владевший этим миром покой.
Андрей Реутов. Хакеры сновидений
Тот, кто прожил в лесу год (12 месяцев), знает, что это необратимо меняет личность. Сначала современному человеку, привыкшему к постоянному шуму вовне и к постоянному шуму в голове, это очень трудно. Не зря в некоторые наборы выживания входит набор игральных карт, чтобы отвлечься. Но мы идем в лес специально, осознанно, как раз за тем, чтобы избавиться от этой внутренней суеты. Мы идем за естественной лесной медитацией. Конечно, это очень сильное испытание – в первую очередь тем, что для большинства современников оно практически невозможно. Семья, дети; что скажут родители, друзья и сосед Василий Иванович?
Во-вторых, для полноценного испытания нужен глухой район тайги, где почти гарантированно к твоему жилью не выйдет случайный турист или охотник. В-третьих, все-таки в данном случае без жилья не обойтись. Лучше всего найти уже имеющийся дом. Ну и без снаряжения тут будет трудновато.
Но оно того стоит. После этого путешествия ты точно не узнаешь себя. Ты вернешься другим. Если захочешь возвращаться…
Максим неожиданно понял, что нет смысла насиловать себя жестким распорядком, нет смысла заставлять себя что-то делать. Не хочешь созерцать – не созерцай, дай себе передышку. Надоели ежедневные тренировки – отдохни. Подожди, пока тело само попросит нагрузки. Периоды покоя столь же важны, как и периоды активности. Осознание этой простой истины принесло Максиму массу приятных минут. Распорядок исчез, развалился, Максим делал что хотел и когда хотел. Мог несколько дней подряд усердно пилить дрова старенькой бензопилой, а мог просто лежать на траве, глядя в бездонное голубое небо. Порой ему вдруг хотелось бежать, и он с упоением бежал вдоль реки, прыгая по камням и петляя между деревьями. Потом пришло время, когда Максим снова вернулся к созерцанию – не потому, что это было нужно, ему просто этого захотелось. Он созерцал воду, созерцал лес и склоны холмов. Созерцал камни. Максим буквально пропитывался тишиной и покоем, порой ему приходилось сознательно восстанавливать внутренний диалог – установившаяся в уме тишина просто пугала, временами Максим даже испытывал тошноту и головокружение. Но вскоре он привык к этой внутренней тишине, она стала доставлять ему удовольствие. Тишина не означала полного отключения мыслей – скорее, не думать было просто приятнее, чем думать.
Андрей Реутов. Хакеры сновидений
Годовой цикл состоит не только из лета. Поэтому в данной главе рассмотрено также выживание зимой. Но все-таки зимний вариант намного более сложен, чем летний. Да, можно вырыть себе нору, можно сделать себе убежище во время бурана. Но в любом случае через несколько дней нужно найти стационарное жилище.
Но здесь будет описано в методической последовательности – как переночевать прямо так, в снегу. Как сделать простейшее укрытие. Как соорудить иглу. Как, наконец, построить более-менее нормальную избушку.
Также здесь будут даны рекомендации по устойчивой жизни в доме, когда у тебя есть снаряжение и припасы. Да, мы все-таки живем не в Древней Спарте, и для них умение построить дом, добыть зверя, пошить одежду было естественным, таким же, как для нас умение водить машину и пользоваться компьютером. Поэтому при путешествии к себе длиной в год припасы и инструменты брать не возбраняется (и даже необходимо).
Здесь будет рассказано, как ловить рыбу при помощи сетей, строить хозяйственные сооружения (коптильню, погреб, лабаз), консервировать пойманное (засолка, копчение) и др.
В начале октября земля покрылась снегом, Максим почти перестал выходить из дома. Он понимал, что тепло придет теперь месяцев через пять, не раньше, но воспринимал это уже без особых эмоций. Медленно, очень постепенно в его душе устанавливался покой. Он не был вызван какими-то логическими рассуждениями, этот покой просто был. Максиму казалось, что он даже начал улавливать какое-то различие между разными видами покоя. Так, когда он только приплыл сюда, его поразила владевшая этим миром тишина. Она буквально поглотила его, навязала ему свое безмолвие. Но то была тишина места. Нынешняя тишина была другой, она принадлежала… другим измерениям? Максим не мог ответить на этот вопрос, но чувствовал, что эта тишина другая. Ее не могло нарушить ничто – ни треск поленьев в печи, ни завывание ветра за покрытыми морозными узорами стеклами. Эта тишина просто пришла – и осталась…
Андрей Реутов. Хакеры сновидений
Бывали случаи, когда люди ночевали, зарывшись в сухой снег (в мокром снегу ночевать практически невозможно). Но такой способ можно использовать, только если у тебя есть теплая, маломокнущая одежда, много продуктов, когда у тебя достаточно силы, чтобы контролировать свой сон, или когда началась пурга, которую переждать на ногах невозможно. Удобнее всего зарываться в надувы за препятствиями, в сугробы между кустами… В пургу специально зарываться никуда не надо, ветер сам тебя постепенно засыплет, закроет толстой снеговой «шубой».
Интересно, что убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из привычного материала (ткани, веток, лапника и проч.), защищают человека от холода. И часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительнее ночевки возле костра! Для сооружения пещеры или домика требуется меньше сил и времени, чем для заготовки дров и разведения жаркого костра (той же нодьи). При строительстве снежного убежища помимо основной цели – защиты человека от холода – достигается ряд побочных: например, вырабатываются навыки снежного строительства. Уже следующее иглу или пещеру ты возведешь в более короткие сроки и с меньшим расходом сил. Осваивать строительство опять же лучше до того, как ситуация стала критической. Уверенность, что наличие глубокого снега или наста гарантирует безопасную ночевку, дает возможность даже в экстремальной ситуации организовать переход, преодолеть значительные расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в какой-то степени компенсируется накоплением опыта передвижения по снегу без лыж, сооружения снежных убежищ… И, имея продукты, ты сможешь активно трудиться 8–12 ч в сутки: 10 ч придется на сон и отдых, 1–3 ч – на устройство стоянки.
Да и к тому же все мы в детстве делали «домики» из снега той или иной степени изощренности… Тут только ставки выше, а принципиальных отличий нет.
Нора
Самый злой враг человека на морозе – ветер. Именно он быстрее всего приводит к переохлаждению. Поэтому твоя первая задача – укрыться от ветра. В лесу ветер не так чувствуется. Но этого мало. Нужно найти место с глубоким снегом. Затем надо застегнуть, завязать, зашить все карманы, все отверстия, щели в одежде, куда может набиться снег. Голову замотать любой свободной тканью – а лучше засунуть в пустой рюкзак.
Разгреби снег до самой земли. Для этого можно использовать лыжи, доски, куски дерева. Яма в снегу будет экранировать тепло от костра и защищать от ветра. Смотри только, чтобы она была достаточного размера, иначе рискуешь сжечь одежду летящими от костра искрами.
Если есть время, разведи на дне ямы костер, прогрей и просуши землю. Спать будет значительно комфортнее.
На дно постелим коврик или, если его нет, накидаем лапника, веток или травы; можно сделать настил из срубленных жердей. Это защита от холода и влаги.
Очень важно максимально утеплить ноги! При отсутствии материала обмотай голову шарфом или оторванным от свитера рукавом и закрой руками, согнутыми в локтях. Ложиться надо набок, слегка согнувшись в поясе. Вначале снег нагребается на ноги, потом на спину и грудь. Если нет теплоизоляционной подстилки, можно спать на четвереньках спиной вверх на согнутых ногах и руках, сильно согнувшись в поясе. В такой позе будут защищены жизненно важные части тела, а наибольшее переохлаждение придется на локти и колени. Позу желательно периодически менять. Во время метели, чтобы быстрее образовался глубокий сугроб, с подветренной стороны надо воткнуть в снег несколько веток или положить какие-нибудь высокие предметы.
Не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба, во время пурги или сильного снегопада: если вход завалит снегом, развернуться в узкой, тесной норе тебе будет почти невозможно, а выбить спрессованную снежную пробку ногами удается не всегда. Другое дело – норы, расположенные параллельно сугробу: здесь в случае опасности всегда можно выбить боковую стенку и выйти наружу.
Общие принципы строительства снежных убежищ
Сооружение любого снежного убежища, как и в строительстве, начинается с «нулевого цикла» – подготовки строительной площадки. Место, пригодное для зимней аварийной стоянки, надо начинать искать задолго до наступления темноты! Разумнее всего отмечать участки, удобные для строительства того или иного убежища, беспрерывно, по ходу движения. Это позволит в случае опасности или ухудшения погоды вернуться по собственным следам к ближайшей замеченной площадке, а не тратить драгоценное время на лихорадочный поиск крепкого наста или подходящего сугроба. Нельзя ускорять строительство за счет качества! Спешка в действиях, вызванная понятным желанием скорее оказаться в тепле, приводит к многократным повторам, к истощению сил, переохлаждению, развитию чувства отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить долго, но один раз, чем быстро, но десять! Кроме того, торопливость неизбежно сказывается на качестве убежища, которое часто не способно защитить в итоге от холода. Если бракованное убежище разрушится, да еще, к примеру, ночью, это может привести к самым трагическим последствиям… При строительстве снежных убежищ (особенно закрытого типа) у человек выделяется значительное количество тепла. Снег, попавший на одежду, обувь, тает, что приводит к намоканию. Лишнюю теплую одежду лучше снять, чтобы впоследствии надеть сухой.
Рассказ от первого лица
«Вряд ли мог бы я сейчас повторить случай действительного ВЫЖИВАНИЯ одной далекой зимой в 90-х годах в ханты-мансийской тайге…
Было около минус 30, когда воскресным солнечным утром я по свежему снежку перебрался через Канду, натянул на пуховку белый маскхалат, сунул унты в широкие, подбитые камусом лыжи и потихонечку побрел в сторону дальнего зимовья. Ничего не предвещало ненастья. Раскладка была на день: ТОЗ, патронташ патронов на косача и зайца, пачка в рюкзачке, нож, спички, бинокль, термос, сухой спирт, солдатская банка тушенки, запасные носки, 200 г НЗ спирта. Планировал дойти до заимки, поэтому и не брал много.
Навалилось к вечеру. И не постепенно, а как-то сразу. Потемнело, упала температура, сильно запуржило. Потом еще сильнее…
Минут через 15 вокруг была сплошная свистопляска. И ни черта не видно. Тайга и Урай жались к ногам и жалобно поскуливали, отворачивая морды от несущейся с бешеной скоростью снежной крупы.
В густом ельнике дуло не так сильно, и я свернул туда. Потом еще раз свернул. Потом еще.
Накатило отчаяние. Понял, что заблудился конкретно и до зимовья мне не добраться. Немного запаниковал. Надо было что-то делать и брать себя в руки. Кончиков пальцев и носа уже почти не чувствовал. Надо было что-то делать, но что?!
К тому времени у меня было уже больше 10 лет опыта в альпинизме и я кое-что знал по поводу снежных пещер. Это и была единственная мысль и цель. Ни в коем случае не запаниковать и найти место, где можно спрятаться и спастись.
Еще через час, уже полностью никакой, я нашел в конце ельника небольшой овраг. Не буду рассказывать, как при воющей пурге прикладом ружья, ножом и руками я копал себе яму на склоне оврага, как рубил лапник… Это была еще ТА работенка!
Главное было в тот момент – это не останавливаться. Это был мой единственный шанс остаться в живых. Надеяться я мог только на себя любимого.
Спирт грел первые пять минут. Постепенно глотая из фляжки и ковыряясь в снегу в полной темноте, я вырыл пещеру, куда с большим трудом смог впихнуться вместе с собаками. Вход прикрыл срезанными еловыми лапами, изнутри утрамбовал снегом. Сразу стало полегче.
Поставил на банку тушенки несколько таблеток сухого спирта, зажег, потом долил остатки спирта в холодный чай, залпом выпил. Растер нос, уши, пальцы. Натянул запасные носки. Собаки поблескивали бусинками глаз, уткнув носы в пушистые хвосты. Я обнял их. Тайга лизнула меня в обмороженный нос теплым шершавым языком. Клонило в сон. Так мы и заснули втроем в нашем снежном убежище, тесно прижавшись и согревая теплом друг друга.
Пурга бушевала два дня. Все это время мы провели в своей снежной норе, честно разделив банку тушенки на троих и закусив снегом.
На третий день стихло. Выбравшись из-под снега, первое, что я услышал на фоне ослепительной тишины, был шум винтов вертолета.
Представив на секундочку, что творится в городке и в семье, я как мог заспешил в сторону дома.
Часа через полтора вышел на свежий след «Бурана», потом еще на два. Следы сплетались, сходились и расходились. Меня искали. Я представил себе, как, невзирая на непогоду, Саня, Леша и Коля утюжили тайгу снегоходами, и запершило в горле… Давно друг друга знаем.
Я переходил приток Канды, когда из-за поворота реки вывернул на полной скорости оранжевый «Буран» и наискось понесся ко мне. Через минуту, отодрав ледяную корку с усов и бороды, Саня протянул мне крышку от термоса, налитую до краев водкой, и сказал:
–С днем рождения, Фомин!
–С каким?
–С внеочередным…
Так закончилась эта история ВЫЖИВАНИЯ. Потом в жизни было много всякого… Но я всегда вспоминал ту зимнюю ночную пургу в сибирской тайге, и это, даже в самых крутых жизненных ситуациях, добавляло мне сил и уверенности в себе.
Вывод – в ЛЮБОЙ, САМОЙ-САМОЙ поганой и безвыходной ситуации НЕЛЬЗЯ ПАНИКОВАТЬ И ТЕРЯТЬ ВЕРУ В СЕБЯ. Ни в коем случае!»[7]
Снежная траншея
Это, наверное, самое простое убежище. В сугробе (по возможности в закрытом от ветра месте) с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи или просто котелка выкапываем узкую яму в виде траншеи. Если инструмента вообще нет, яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ даже более эффективен, чем копание импровизированным инструментом. Ширина траншеи обычно от метра до двух – в зависимости от того, какого размера материалом ты располагаешь. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит тебе сидеть, не касаясь головой крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30–50 см друг от друга укладываем «стропила» – жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Если снег очень рыхлый, то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить крепкие жерди, которые снимут точечную нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал крыши по периметру ямы прижимаем камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15–20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега. Если полиэтилен или ткань слишком узкие, чтобы сделать полноценную крышу, а снег достаточно крепкий, можно выкопать траншею трапециевидной формы, то есть максимально расширив в стороны у самого дна и сузив в верхней части. Если материала или пленки нет вообще, крышу можно закрыть большими плитами, вырезанными из наста, и уложить на часто поставленные «стропила». Кроме того, крышу можно выстелить толстым слоем лапника, но для этого стропила необходимо усилить несколькими продольными жердинами, чтобы получились своеобразные частые «клетки». Засыпать лапник сверху снегом нецелесообразно, потому что он будет сыпаться сквозь еловые лапы, а если в убежище будет тепло – начнет таять. Входное отверстие в траншею обычно делают в торце. Если снег крепкий, в стенке выхода можно вырезать несколько ступенек для удобства. Закрываем вход либо куском ткани, свободно свисающим с крыши вплоть до пола, либо той же тканью, расстеленной на поверхности снега и закрепленной по краям снежными блоками, камнями, вещами. В крайнем случае входное отверстие можно, как пробкой, заткнуть рюкзаком, набитым ветками и лапником. Лучше всего вход закрывать с помощью не одной, а двух и даже трех дверей. Чем больше преград встанет на пути холодного воздуха, тем будет теплее внутри.
Другая, чисто таежная, снежная траншея роется возле крупного дерева с низкой кроной, нависающей над землей. Вытаптываем или выкапываем яму у основания ствола, вплоть до корней. Ветки, встретившиеся в снегу, либо вытаскиваем наружу, либо обламываем. Крышей в подобной траншее являются нижние густые ветки дерева. Чтобы усилить теплоизоляцию, поверх них густо набросай еловый лапник и постели куски ткани, полиэтиленовой пленки (если есть). Сидеть в такой траншее удобнее всего на подушке из лапника, уложенной на корни дерева, и привалившись спиной к стволу.
Снежная яма
Похоже на траншею еще одно простейшее убежище – снежная яма, которая обычно выкапывается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу в том случае, если нет материалов для сооружения полноценной крыши. Строительство ямы начинаем с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60–70 см. Стоя на дне шурфа, выбираем снег с любой стороны и выбрасываем его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребаем котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий – потолок надо увеличить до 60–80 см, если плотный – можно уменьшить до 15–20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо вырезать в форме глубокого свода. Вход в яму закрывай с помощью куска полиэтилена, ткани или заткни рюкзаком. На дне ямы желательно сделать высокую – до 50 см – лежанку.
Снежная пещера
Строительство снежной пещеры требует больше сил, чем строительство других убежищ, поэтому использовать ее следует только в тех случаях, когда построить другие конструкции невозможно. Снежная пещера строится на безопасных (в отношении лавин) склонах при толщине снега 1,5 м и более. На малозаснеженной местности подходящий сугроб можно найти возле естественных препятствий – одиноко торчащих скал, стен, камней, завалов деревьев, на карнизах, где снег образует своеобразный надув-козырек, а также на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов, то есть там, где ветер наметает и спрессовывает снег в единый плотный монолит.
Среднее время постройки одноместной пещеры – 30–50 минут. Перед началом строительства убедись, что под снегом нет расположенных близко камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого прощупай перевернутой лыжной палкой или обструганной тостой веткой сугроб в 5–6 местах на глубину до 2–3 м. Непосредственно перед началом строительства надо снять лишнюю теплую одежду, верхнюю куртку застегнуть, надеть и затянуть капюшон и обшлага рукавов, застегнуть все молнии и карманы, а если они не застегиваются, вывернуть, чтобы туда не набивался снег; штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.
При работе внутри сугроба желательно подстелить под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки, чтобы одежда меньше контактировала со снегом. Если их нет, надо стараться сидеть на подогнутой ноге. Общая схема строительства пещеры проста – в снегу каблуками обуви выбиваем ямку-углубление, от которой в глубь сугроба прорываем узкий тоннель, тупиковый конец которого задирается вверх и расширяется до требуемых размеров. Снег вырезаем снеговой лопатой, длинным ножом, пилой-ножовкой, согнутым дугой полотном двуручной или лучковой пилы, или выскребаем котелками, мисками. При отсутствии инструмента в принципе выбиваем или выскребаем палками, каблуками обуви. Удобнее всего работать согнутой дугой пилой-ножовкой, вырезая длинные, от потолка до пола, полукруглые блоки. Задача упрощается, если пещера сооружается на склоне – тогда отработанный снег сбрасывается «самокатом».
Думается, наиболее сложный и «мокрый» этап строительства – это первый этап – копание тоннеля. Именно на нем чаще всего ломаются неопытные люди, попавшие в экстремальную ситуацию… Если первые 1–1,5 м тоннеля можно легко пробить с помощью лыжной палки или крепкой жердины, стоя на улице, то продолжать работу возможно, только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на боку или на спине на полиэтилене, въехать в тоннель, отталкиваясь от земли ногами, а затем, выставив вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая наружу ногами. По мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология строительства упрощается, а производительность растет. Лучшие теплосохраняющие свойства у пещер, построенных по классической схеме, – узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1–1,5 м, поднимается вверх под углом 70–90° и расширяется в стороны до необходимых размеров. Потолок пещеры делаем в форме глубокого свода. В стенах пещеры можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза и небольшие полочки для различной хозяйственной мелочи, свечей. Величину пещеры ограничивает только высота сугроба, она может вмещать десять и более человек. Чем больше внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода. При строительстве очень больших пещер, чтобы потолок не провис под собственной тяжестью, посредине свода можно оставлять 1–2 снежные колонны диаметром 40–70 см, в зависимости от плотности снега. Теплосохраняющие свойства классической пещеры можно объяснить тем, что входное отверстие расположено на 0,5–1 м ниже уровня пола, благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий, нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и находится человек. В правильно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз снаружи ни трещал. При достаточно длинном коленообразном тоннеле входное отверстие можно даже не закрывать. Короткий прямой тоннель закрывается снежным блоком или рюкзаком, завешивается тканью, полиэтиленом. Неклассическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже в 0,5–1 м от поверхности начинает расширяться. Чтобы защититься от холодного воздуха, проникающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее будет внутри. Сложность состоит в том, что заделать вход, находясь в пещере, трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы выйти из этого положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной палки и протянуть ее до упора, пока кольцо не упрется в снег. Таким образом, пятясь назад и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно надежно закрыть вход. Иногда его закрывают с помощью нескольких уложенных друг на друга кирпичей или, если плотность снега внутри достаточна для того, чтобы вырезать прочный конус, затыкают, словно пробкой, изнутри. Внутри пещеры сооружаем лежанку из блоков или спрессованного снега таким образом, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке».
Есть еще один, упрощенный способ постройки пещеры. Его применяют в случаях, когда убежище требуется построить в считаные минуты и когда наст такой плотный, что позволяет вырезать крепкие блоки большого объема. Один человек может построить подобную пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся вверх нишу-лежанку. Закрываем готовую нишу несколькими блоками, а забираться в нее можно через нижний лаз. Этого же эффекта можно достичь, если вырезать в сугробе углубление в форме буквы «Т» и закрыть горизонтальное отверстие блоками.
Есть различные компромиссные варианты строительства пещер. Например, когда тоннель-лаз делается в форме сильно вытянутого (во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника или овала. Далее строим как обычно, то есть с порогом, лежанкой и т.д., а после забиваем в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, нужно пробить в крыше небольшое вентиляционное отверстие.
Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, у которых нет навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые при неправильной постройке попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная трудноисправимая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители, – это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то… Поэтому во время рытья пещеры не увлекайся и постоянно контролируй себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и замеряя, насколько она вышла наружу.
При всей своей простоте пещера не менее, а то и более комфортна в отношении тепла по сравнению со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер. Есть еще одно неоспоримое достоинство пещеры – ее универсальность. Пещеру можно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький – 1,5–2 м глубиной – снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещерку.
Снежная берлога
Сооружается в тайге, в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снега, в 1,5–2 раза превышающей средний уровень. Строительство берлоги, так же как и пещеры, начинаем с тоннеля-лаза. У основания сугроба, вплоть до земли, вытаптываем квадратную траншею. В ее торце лыжными палками, лыжами или ногами выбиваем небольшую нору. Далее ведем тоннель горизонтально и на глубине 1–1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше) слегка расширяем и резко заворачиваем вверх. Таким образом, получается своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Расширяем тупиковый конец вертикального колена тоннеля до нужной величины. Самая удобная берлога – это берлога, вырытая в заполненной снегом нише, которая образовалась между землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом чем крупнее упавшее дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема берлога может получиться. Точно так же можно использовать валежник с расщепленным стволом. Еще пригодны для строительства берлог завалы из упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволо, чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство. Можно вырыть берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися внизу кронами. Стволы, ветки, еловые лапы будут играть роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег непрочен, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. Строя берлогу, надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке купола. И конечно, прежде чем подводить под завал лаз, убедись, что упавшие деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба встречаются ветки и тонкие стволы, отпиливать или обламывать их надо очень осторожно, так как, возможно, именно на них держится ствол. При малейшем сдвиге дерева или купола берлоги вылези наружу и убедись в устойчивости завала.
Иглу
Для одного человека это интересное мероприятие займет около часа времени. И при температуре окружающего воздуха –25–30 °C, у тебя внутри будет плюсовая температура. Проверено!
Вариант 1
Итак, сначала надо нагрести сугроб. Если снега мало, то скатай снежные шары и убери все лишнее. Потом его утрамбовать. Далее нарубаем палочек (веточек) длиной около 30 см и вставляем их в сугроб со всех сторон. Когда изнутри во время рытья ты наткнешься на кончик такой палочки, то сразу поймешь, что дальше расширять пространство нельзя, иначе иглу обвалится. Само рытье начинаем с узкого лаза. Затем расширяем его по вертикали и потом уже – по горизонтали. Если же начать копать сразу в стороны, то иглу обрушится. Достаточным является пространство, если ты можешь свободно стоять на коленях.
По окончании строительства пол в снежном убежище выстилаем лапником (а лучше сухой травой или тростником), а вход закрываем на ночь снежным комом. Но будь осторожен. За ночь он примерзнет и его будет трудно выбить даже ногами, хотя легко вырезать ножом. Также вход можно закрыть рюкзаком.
Теперь о вентиляции. Некоторые боятся задохнуться в такой постройке. Напрасно. В отличие от льда снег пористый, и теплый воздух, поднимаясь вверх, легко выходит наружу. Внутри создается область пониженного давления, которая всасывает свежий воздух сквозь стены.
Вентиляцию придется делать, если внутри предполагается разводить огонь, а также при наружной температуре около нуля. В этом случае делаем отверстие в потолке, а вход роем ниже уровня пола.
Но в целом ночевка в иглу даже при очень низких температурах не требует огня для обогрева. Достаточно лишь увеличить толщину стен.
Вариант 2
Сделать каркас из веток и положить на них кусок ткани. Затем засыпать каркас снегом, утрамбовать снег. Затем прорезать отверстие, осторожно вытащить ветки каркаса и ткань через отверстие. Можно залезать внутрь и греться. Вход заткни рюкзаком, сумкой или чем-то подобным.
Глава 2
Добывание огня и специфика разведения костров в зимнее время
Зимой можно добыть огонь при помощи ледяной «лупы». Лед надо искать в водоемах – конечно, его верхняя часть, скорее всего, будет матовой (это по сути замерзший снег), а вот нижняя вполне может быть прозрачной. Нужно отшлифовать кусок льда, чтобы он полностью стал прозрачным.
Сначала глыбе надо придать форму с помощью ножа (грубая обработка). Нужно по методу Микеланджело «убрать все лишнее». Придаем куску льда форму «таблетки». Получается заготовка диаметром примерно 30 см и толщиной 10 см. Чем больше диаметр линзы, тем больше света она фокусирует в одну точку – и тем легче ей придавать нужную полусферическую форму. Но есть и некий разумный предел – чем больше линза, тем она тяжелее и обрабатывать ее труднее и дольше (даже если она лежит на снегу).
Теперь переходим к чистовой обработке. Для этого нужен какой-нибудь цилиндр. Можно взять кружку и шлифовать ее краями, держа за дно. Заготовку для удобства положи на снег, а сам можешь сидеть на коленях (так удобнее). Можно где-то подчищать и обухом ножа. А окончательно доводить до гладкости можно голыми руками, потому что лед при соприкосновении с телом хоть немного, но тает, плавится, и за счет этого можно сделать его более гладким и прозрачным. Также можно полить лед теплой водой (но откуда она у выживальщика, сидящего без огня?) или же оросить своей природной теплой жидкостью, но не факт, что получится как надо. И окончательно доводить надо все-таки руками. Шлифуем линзу с двух сторон, чтобы она стала двояковыпуклой.
Сфокусированный пучок солнечного света направляем, держа линзу в руках, на ветошь или трут. Естественно, должна быть солнечная погода, и линзу надо готовить заранее, учитывая, что зимой солнце садится быстро, а тебе нужна вся его сила. Тренированный человек может сделать такую линзу за 40–50 минут. Но ключевое слово здесь «тренированный».
Зимой нельзя разводить костер прямо на снегу – ну только если толщина снега максимум 10 см. В ином случае снег проплавится и костер станет уходить вниз, оседая вместе с тающим снегом. В иных случаях на глубину 2–3 метра. Поразительно, но иногда об этом не знают даже опытные туристы. В таких случаях бесполезно, скажем, пытаться забить дыру бревнами и делать новый костер на них. Нужно изначально сделать проще.
Скажем, если мы делаем нодью, то составляющие ее бревна надо положить на два параллельных бревнышка. Необязательно это должны быть толстые бревна. Главное, чтобы не было непосредственного контакта тлеющих бревен со снегом. Тем более что у нодьи тепло идет большей частью горизонтально, а не вниз. Но даже если снег и подтает под ней, эти бревнышки за счет большей площади опоры не дадут костру уйти вниз. Ну, будет под самой нодьей углубление в снегу. Это не страшно.
Если же нам нужен костер для приготовления еды, то больше подойдут таежные костры типа «пушки». Это костры на опоре. Костер «пушка» отчасти похож на эвенкийский костер, описанный выше. Тоже кладется бревно, на него кладутся поперечные бревна веером (лучше всего 5 бревен, но можно и 3). Действительно, сбоку образно похоже на пушку – колеса и ствол на них. Этот хорош еще тогда, когда нет толстых бревен – для него подойдут и средние.
Но в отличие от эвенкийского второй, «малый», костер мы разводим не под выступающими концами бревен, а на них! Они становятся опорой для костра. Учитывая, что зимой они промерзлые, да к тому же они не горят непосредственно – горят дрова на них, сами они «тратятся» очень медленно. Даже если они прогорят, можно просто подвинуть бревно вперед. И на таком костре можно готовить еду и греться. Конечно, вниз будут падать угольки, и снег немного осядет под «малым» костром. Но благодаря опоре в целом костер будет стоять на месте, потому что между огнем и снегом будет приличное расстояние.
Глава 3
Обустройство зимовья (Весна, лето, осень, зима)
Выбор места для зимовья
Место выбирается на высоком берегу с затоном (заводью), где много плавника, хорошо ловится рыба, где в реку впадает ключ или небольшая речка, так как в этом месте есть готовые дрова, сухой плавник, доски, брусья, бревна и целые стволы деревьев, пригодные для строительства зимовья и сарая, а также можно поставить сеть. Следовательно, время проверки сетей сокращается, а время для основной работы и отдыха увеличивается.
Место для зимовья выбираем так, чтобы уровень самого верхнего плавника был ниже зимовья не менее, чем на 3–5 м, по той причине, что река при обильных осадках поднимает воду до 10–12 м за 6–8 часов, и при этих условиях твой труд по устройству зимовья может пропасть даром и все твое духовное путешествие на этом и закончится. Лодки всегда ставим в заводи по той причине, что при резком скачке уровня воды в реке они, привязанные на длинных (5–7 м) веревках, будут плавать и их не сорвет проплывающим бревном при сильном течении, а сети не утащит переместившейся водяной струей.
Временный навес
Когда место под лагерь выбрано, начинаем выгрузку. Под мешки с мукой и крупой из досок плавника сооружаем помост, на который временно укладываем мешки и укрываем их полиэтиленовой пленкой от росы и дождя. Затем выбираем жерди длиной 5–7 м (8–10 шт.) и устраиваем временный навес из брезентового полога примерно так же, как делали односкатное убежище от дождя: шесть жердей на стойки, две длинные жерди на поперечину. Под навес складируем вещи, чтобы не намокли, а также спальники, одежду, макароны и все, что есть в лодке (вряд ли ты сможешь утащить припасы на зиму в рюкзаке с собой). Под навесом первые две недели придется ночевать и тебе.
Лабаз
В первый же день осматриваем плавник и сортируем на строительные материалы и на дрова. Доски, брусья, кругляк до 4 м запасаем наверх; остальной сырой и длинный лес пилим бензопилой на бревнышки 4–5 м и поднимаем повыше к будущему зимовью для просушки и сортировки. Когда строительные материалы отсортированы, начинаем строительство первой необходимости – лабаз. Строится он в первые два дня следующим образом – выбираем 2–3 рядом растущие лиственницы (примерно на расстоянии 1,5 м). Это будут 2 передних столба. Также нужно вкопать сзади (на расстоянии 2,5 м от стволов) еще 2 столба длиной 3 м – на глубину 0,5 м. Следовательно, на высоте 2,5 от земли делаем настил из бревнышек диаметром 15 см. Это будет пол. Стены делаем из жердей диаметром 10 см. Крышу из коры лиственницы, а в роли стропил будут те же жерди диаметром 10 см. Между двумя стволами ставим дверцу из любой доски 11 м. Ну а лестницу сделать просто – достаточно между двумя стволами прибить все те же жерди – диаметром 15 см. Получается такая избушка на курьих ножках.
Когда лабаз готов, перенеси в него все продукты, чтобы их не испортили грызуны, мыши-полевки и т.п.
Погреб
Читать бесплатно другие книги:
