Выращивание основных видов плодовых и ягодных культур. Технология богатых урожаев Жмакин Максим

Особенности внесения удобрений под плодовые и ягодные культуры

Под молодые плодовые культуры удобрения вносят в приствольный круг или полосу, занятую корневой системой. Она выходит за проекцию кроны. Приствольный круг молодых деревьев больше проекции кроны примерно в 1,5 раза. У взрослых деревьев они совпадают.

Количество удобрений зависит от возраста сада, плодородия почвы, а также от внесения минеральных и органических удобрений перед посадкой. На 1 м2 приствольного круга должны приходиться в среднем по 4–6 кг органических и по 5–7 кг минеральных удобрений в год. При достаточном количестве органических удобрений, вносимых каждый год, доза минеральных может быть снижена наполовину.

Азотные удобрения положительно влияют на рост надземной части растений. Самое благоприятное время для их внесения в почву – это 1-я половина лета. Правда, если заделать их в землю в конце лета или ранней осенью, рост растений может замедлиться, и они плохо перенесут зимовку. При недостатке таких элементов, как медь, марганец, бор, цинк, железо, вводят микроудобрения, оказывающие положительное действие на развитие плодовых культур.

При орошении вносят больше удобрений, чем в неорошаемых садах, так как в этом случае питательные вещества вымываются из почвы. Песчаные почвы требуют большего внесения удобрений, особенно азотных. Так как калийные и фосфорные удобрения быстро связываются с почвой, в результате чего не поступают в нужном количестве в корневую систему плодовых растений, их заделывают на глубину 18–22 см.

Если сад уже плодоносит, то количество вносимых удобрений рассчитывают на всю территорию, потому что ко времени плодоношения корни деревьев занимают уже всю предназначенную им площадь.

Существуют также внекорневые подкормки плодовых деревьев. Чтобы быстрее снабдить их питательными веществами, растения опрыскивают раствором удобрений. Летом они почти сразу поступают на обмен веществ, в зимнее время на это потребуются несколько часов. Внекорневые подкормки используют в том случае, если необходимо снабдить деревья питательными веществами, не задействуя при этом корневую систему. Их проводят в период вегетации, во время которой обеспечивают растения микроэлементами. Внекорневые подкормки очень эффективны в случае, когда после бесснежной зимы корни растений промерзли и не могут нормально снабжать деревья питательными веществами. При внезапном заболевании деревьев, сопровождающемся увяданием и изменением окраски листьев, а также в случае затопления почвы, после которого происходит повреждение корневой системы, корни растений находятся в упадочном состоянии и не могут интенсивно поглощать питательные вещества из почвы. Поэтому требуется внесение удобрений иными способами.

Внекорневое опрыскивание лучше проводить весной. На ведро воды берут мочевины или аммиачной селитры: для вишни – по 50–60 г, для груши – 10–20 г, для яблони – 30–50 г. Если опрыскивание осуществляют летом или ранней осенью, количество удобрения увеличивают в 1,5–2 раза.

Фосфорные и калийные удобрения используют с той же целью во 2-й половине лета. На ведро воды берут около 200 г сульфата калия и 300–500 г суперфосфата. Перед применением суперфосфат в течение нескольких дней настаивают, для удобрения применяют только вытяжку. Берут 300–500 г суперфосфата и полведра воды. Все тщательно перемешивают, отстаивают раствор, сливают, добавляют еще немного воды, снова перемешивают и сливают. Эту процедуру осуществляют несколько раз. Оставшийся осадок в форме примеси гипса выбрасывают, годится только раствор суперфосфата.

Во время внекорневых подкормок необходимы малые дозы удобрений. Это позволяет избежать ожога листьев. В северной зоне садоводства высококонцентрированные подкормки проводят в сентябре, в южной зоне – в октябре. Осенью проводят мероприятия по борьбе с болезнями. Для чего используют азотные удобрения, прежде всего мочевину, так как в этот период азот необходим для роста корней. На ведро воды берут 600–800 г мочевины. Из этого получают 6–8 %-ный раствор, которым опрыскивают приствольные круги.

На рост саженцев удобрения влияют мало. К началу плодоношения их роль возрастает. Но это вовсе не означает, что саженцы не нуждаются в удобрении так же, как и взрослые деревья. Минеральные и органические удобрения добавляют в землю перед посадкой саженцев. В первый год жизни плодовых деревьев им удобрение не требуется. В последующие годы удобрения вносят в приствольный круг. Также ежегодно, в течение примерно 5–6 лет, производят перекопку приствольных кругов.

Раньше крестьяне не перепахивали почву между плодовыми деревьями – только приствольные круги под их кронами. Между деревьями же росли многолетние травы. Это связано не только с тем, что на больших участках такая перекопка – тяжкий труд, но и с тем, что трава использовалась затем на сено или на корм скоту.

Прирост однолетних побегов помогает установить потребность деревьев в удобрении. Растение нуждается в нем, если прирост молодого дерева меньше 40 см, а плодоносящего – 20 см. Плодоносящим деревьям нужны большие дозы удобрений, потому что их энергия расходуется не только на рост дерева и созревание урожая, но также и на образование плодовых почек на следующий год.

Как только деревья вступают в плодоношение, регулярно вносят удобрения. Их количество зависит от диаметра приствольного круга. Первая половина лета – пора, когда плодовым деревьям больше необходимы питательные вещества. По этой причине большую часть удобрений вносят поздней осенью и весной, а остальную часть добавляют летом. При этом азотные удобрения, в которых деревья нуждаются больше, применяют весной и в 1-й половине лета.

Присутствующие в навозе органические соединения плохо усваиваются корнями деревьев. Необходимо больше 2 месяцев, чтобы питательные вещества обрели доступную для корней форму. Калийные и фосфорные удобрения отличаются от азотных тем, что остаются в почве в том месте, куда их внесли, поэтому также поступают через корни в малых количествах. По этой причине калийные и фосфорные удобрения, а также навоз добавляют в почву осенью под перекопку или в начале весны. Это обеспечит проникновение удобрений вглубь почвы, где корни растений смогут их легко усвоить. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде и могут проникать глубоко в почву, поэтому их вносят поверхностно.

Лучше вносить удобрения в зону наибольшего распространения корней, это значительно повысит их эффективность. Для этой цели почву перекапывают. Если сад задерненный, предварительно делают борозды или выкапывают примерно 15 лунок по окружности кроны. Они должны находиться дальше приствольного круга на 0,5 м. В борозды или лунки вносят удобрения, заливают водой и засыпают землей. Эффективны растворы удобрений, которые также заливают в лунки или борозды или просто поливают ими приствольные круги.

Для внекорневой подкормки рекомендуют растворы микроудобрений.

Если почва плодородна, то органические удобрения под плодовые культуры можно вносить раз в 2–3 года. Бедные почвы требуют ежегодной подкормки. Если одновременно применяют минеральные и органические удобрения, то доза минеральных может быть в 2 раза меньше.

Каждая ягодная культура нуждается в разных почвах, отличающихся физическими свойствами, химическим составом и плодородием.

Наиболее подходящими для развития ягодников считают земли среднесуглинистые, с богатым содержанием гумуса, хорошо дренированные, со слегка кислой средой. Именно в такой почве создаются самые благоприятные условия: хорошо развивается корневая система ягодных культур, свободно циркулирует вода, что способствует хорошему накоплению питательных веществ.

Таким ягодным культурам, как крыжовник и смородина, требуется большое количество питательных веществ. Хорошо удобренная почва позволит получать ежегодно высокие урожаи. Перед посадкой улучша ют пахотный слой. Это делают посредством внесения навоза, компоста или перегноя. На гектар площади участка необходимы 30–40 т органических веществ. Если почва бедна органикой, то дозу удобрения увеличивают до 60 т на гектар. Под глубокую вспашку добавляют по 75–90 кг калия, 100–120 кг фосфора на гектар. Если почвы легкие, то дозу удобрений снижают в 2 раза и вносят их ежегодно. Если же почва бедна калием и фосфором, то дозы увеличивают: на гектар требуется по 100–120 кг калия и 120–150 кг фосфора.

Если нет возможности окультурить весь участок, достаточно улучшить плодородие почвы непосредственно в местах посадок. Для чего выкапывают посадочные ямы. В них вносят по 3–5 кг перегноя, 20–30 г сернистого или хлористого калия и 200–300 г суперфосфата на яму. Весной молодые ягодники рыхлят, после чего мульчируют торфом, навозом или компостом. Молодым ягодным культурам необходим азот. Используют аммиачную селитру, которую вносят в прикустовые полосы по 25–30 г на 1 куст.

Если участок хорошо заправлен перед посадкой ягодника, то в следующий раз его удобряют через 2–3 года. Только на бедные органическим веществом почвы ежегодно вносят азотные удобрения. Под молодые ягодные культуры их добавляют в прикустовые полосы. Для чего требуется по 20 т навоза, 100 кг фосфора, 45 кг азота и 45 кг калия на гектар участка. На плодородных почвах норму уменьшают, а на бедных увеличивают в 1,5–2 раза. Когда смородина и крыжовник начинают плодоносить, количество удобрения увеличивают до 60–90 кг калия, 60–90 кг азота и 90—120 кг фосфора на гектар. Их вносят на всю площадь кустового ряда.

Не стоит слишком уж усердно удалять сорняки с садового участка. Ведь это естественное органическое вещество, которым питаются в почве микроорганизмы. Тем самым оно способствует накоплению в земле питательных веществ. Если их лишить возможности питаться органикой, то они начнут потреблять гумус, что может привести к неблагоприятным последствиям.

На плантациях малины питательные вещества поглощаются кустами из почвы не только в ходе плодоношения, но также осенью и весной после срезания с них «старых» побегов. Поэтому важных для питания малины веществ в почве остается крайне мало. Это должно учитываться при внесении в почву удобрений.

Перед посадкой ягодника в почву под вспашку на гектар площади заделывают по 40–60 т перегноя, 120–150 кг калия, 100–120 кг фосфора. Весной добавляют азотные удобрения из расчета по 45–60 кг на гектар. Если внести необходимое количество удобрений до посадки, результат будет положительным в течение нескольких лет.

Молодые ягодники малины нуждаются в хорошем мульчировании, также их необходимо обложить рыхлым органическим веществом, для чего больше подойдут компост и перегной. Впоследствии удобрения под малину вносят 1 раз в 2–3 года. Норма составляет по 15–20 кг органики, по 90 кг калия и фосфора, 60–75 кг азота на гектар земли.

Сами по себе удобрения не могут дать нужного результата. Саду необходимы регулярный полив, правильная обрезка. Желательно своевременно удалять на его территории все сорняки, а также защищать его от болезней и вредителей. Только совокупность всех этих мер позволит получить богатый урожай.

Вредители и болезни: способы борьбы и профилактика

Красивый цветущий и плодоносящий сад – это гордость каждого садовода-любителя и огромный труд. Как хочется, чтобы деревья и ягодные культуры приносили не только радость, но и дарили богатый урожай. Поэтому у многих буквально опускаются руки, когда в саду появляется какая-нибудь «зараза».

Существует множество видов насекомых, грибов, бактерий, для которых плодовые и ягодные культуры не просто среда обитания, но и своеобразная столовая.

К сожалению, такие вредные организмы появляются на любом участке и способны уничтожить весь труд садовода практически за несколько недель, если во время не принять необходимых мер.

Избавиться от вредителей навсегда невозможно, мероприятия по их уничтожению приходится осуществлять каждый сезон, от чего никуда не денешься. Поэтому, после того как посажен сад, невольно встает вопрос: как, когда и чем опрыскивать любимые деревья, чтобы и от вредителей избавиться, и растениям не навредить?

Принимают меры по борьбе с вредителями осторожно, так как избыток химикатов может повредить не только им, но также и накопиться в плодах. Период для обработки сада также выбирают определенный. Только своевременно проведенные мероприятия способны избавить сад от вредителей, губящих деревья и урожай.

Каждый садовод знает о проблеме вредителей и болезней, но не каждый может ответить на вопрос, какие именно насекомые завелись в его саду и каким болезням подвержены растения на его участке. Вот почему желательно знать своего врага «в лицо».

Специалисты называют всех губителей сада вредными организмами. К ним относят и всевозможных насекомых, которых часто не разглядишь на дереве невооруженным глазом, и мышей, способных погубить молодые деревья, и микробов, о существовании которых садовод узнает лишь тогда, когда они испортят листья и погубят плоды.

Вредные организмы:

? насекомые;

? клещи;

? черви;

? моллюски;

? позвоночные.

Признаки «заселения» садового участка вредными насекомыми заметны уже с ранней весны, когда только образовавшиеся почки яблонь внезапно отпадают. Многие садоводы ошибочно считают, что это явление связано с заморозками, погубившими нераскрывшиеся почки. Но в большей части случаев виновники повреждений деревьев – насекомые. На этой стадии развития вредитель не виден. Лишь когда на деревьях появятся гусеницы, уничтожающие молодые листочки и почки, становится ясна причина. Еще более запущенная ситуация – наличие на побегах липкой паутины, под которой находятся полчища гусениц. Садоводы, особенно начинающие и неопытные, считают, что именно в этом и заключается проблема для его сада. Но такие гусеницы относятся не к самым вредным насекомым, и наносят саду лишь незначительный вред.

Опаснее всего насекомые, которых не замечаешь на деревьях. И только в середине лета плоды начинают раньше срока осыпаться. В итоге вы обнаруживаете, что они практически все червивые.

Клещи – это мелкие паучки, обитающие на нижней части листьев яблони и груши (рис. 1).

Рисунок 1. Клещи

У последней они также заводятся под кожицей. До поры их также очень трудно увидеть. Главный признак их появления, например на яблоне, – больные листья, словно покрытые ржавчиной. Листья груши при этом становятся бледно-зелеными, полностью покрываются черными или красными точками.

Такие вредные насекомые, как черви, заселяют ткани и стебли ягодных культур, особенно земляники. Их невозможно удалить.

К моллюскам относят, например, голых слизней, которые в первую очередь вредны для вишни и земляники.

Самые популярные позвоночные вредители – это мыши и кроты. Своей подземной деятельностью кроты наносят вред корням растений, которые повреждают в процессе рытья нор. Летом мыши практически ничем не вредят садовым культурам. А вот зимой и ближе к весне они начинают обгладывать сладкую кору молодых яблонь.

Также нежелательны в саду бактерии и грибы. Среди них выделяют целые группы, являющиеся причиной большинства болезней растений. Наличие на растениях вредоносных грибов, как правило, невозможно определить невооруженным глазом. Основной признак поражения яблони или клубники грибами – это покрытие их листьев пятнами, после чего они начинают осыпаться. На плодах крыжовника и листьях смородины появляется мучнистый налет, который также свидетельствует о поражении их грибами. Сложность борьбы с грибами и бактериями заключается в том, что среди них возникают все новые виды, практически невосприимчивые к препаратам, применявшимся к предшественникам.

Вирусы, вредящие садовым культурам, представляют собой загадку. Проявления их деятельности в саду выражаются каждый раз по-новому. Точно можно сказать, что махровые листья смородины, курчавые листья малины, мозаичная окраска листьев клубники и земляники – все это следствия поражения растений вирусами.

Многие считают ядра абрикосов несъедобными. Однако их используют так же, как и плоды. Ядро косточки содержит до 60 % жира. Масло, добытое из абрикосовых ядер, – более ценный продукт, чем сам плод.

К счастью, вряд ли встретишь сад, в котором все растения страдают от множества видов вредителей одновременно. В ухоженных садах такая напасть – это, скорее, досадная случайность, с которой можно своевременно справиться. В настоящее время существует огромное количество химикатов. Иногда достаточно 1 раз опрыскать препаратом пораженное дерево или ягодный куст. Следует оговориться, что не все обитающие в саду организмы приносят вред. Многие, напротив, обеспечивают нормальную жизнедеятельность растений, и их уничтожение может нанести вред насаждениям. Итак, какие же организмы вредны для сада в первую очередь?

На яблоне, сливе, вишне можно встретить жуков-цветоедов (букарку, вишневого слоника), которые появляются на деревьях ранней весной перед началом цветения. В это время их основная пища – это молодые почки и бутоны, которые потом осыпаются. В конце весны – начале лета букарка и вишневый слоник питаются завязями плодов. В урожайный год поражение этими вредителями яблони не является бедствием. Даже если от насекомых пострадают 40–50 % бутонов яблони, урожай все равно будет хорошим, потому что для него необходимы всего около 5—10 % здоровых завязей.

С вишней дело обстоит иначе. Букарка и вишневый слоник очень сильно вредят ее завязям, от чего может пострадать существенная часть урожая. Желательно как можно быстрее принять меры по устранению этих насекомых. Самое простое средство – стряхивание жуков с дерева. Для чего под деревом расстилают пленку, а затем несколько раз резко ударяют по стволу и крупным ветвям. От этих ударов жуки попадают на пленку. Делают это рано утром или вечером. Процедуру повторяют несколько раз, зато результат вас порадует.

Перед цветением яблоне могут сильно навредить листогрызущие, к которым относят златогузку, кольчатого шелкопряда, боярышницу, особенно если их будет много. Боярышницу и златогузку легко найти на деревьях зимой и ранней весной, так как они свивают гнезда из листьев, в которых затем зимуют. Достаточно просто срезать пораженные листья с деревьев, чтобы устранить нашествие этих вредителей в дальнейшем. Такие меры осуществляют, если замечено много гнезд златогузки и боярышницы. Если не снять 2–3 гнезда насекомых, то вреда деревьям не будет. Сложнее обстоит дело с кольчатым шелкопрядом. Его яйцекладку сложно заметить на деревьях, поэтому, скорее всего, их придется опрыскивать.

Плодовым культурам вредит и яблочная моль, появляющаяся спустя неделю после цветения. Обнаруживают ее по небольшим паутинистым гнездам, внутри которых находятся личинки. В эту пору они едва заметны и не представляют вреда. Однако по мере развития способны существенно снизить урожай. Гнезда яблочной моли иногда удаляют вручную. Опрыскивание необходимо лишь в том случае, если на 1 дереве встречается много гнезд.

Вплоть до ранней осени главный вредитель сада – плодожорка (рис. 2).

Рисунок 2. Плодожорка

Ее бабочки появляются во время цветения. Излюбленное место для откладывания яичек – листья и молодые завязи яблок. Примерно через 10–15 дней из них выходят личинки. Эти несколько дней являются самыми лучшими для опрыскивания. Главное – не пропустить этот момент и провести мероприятие вовремя. Помните, что в считанные часы личинки плодоножки забираются под кожицу плода. Там они становятся невосприимчивыми к любым химикатам. На плодах возникают червоточины, и они опадают с деревьев. Из опавших плодов плодожорка выползает и начинает искать место для окукливания. Второе поколение плодожорки появляется в яблоках спустя 2 недели.

Летом на молодых побегах сливы, яблони, груши, смородины иногда появляется тля. Узнать о ее присутствии можно по закручивающимся краям листочков. По побегам вверх-вниз бегают муравьи, а саму тлю можно обнаружить на нижней стороне листиков, на самой верхушке побегов.

Бурый плодовый клещ способен серьезно навредить яблоням. Это мелкий бурый паучок, появляющийся на нижней стороне листьев в жаркое лето. Листья начинают опадать, если насекомых много. Однако массовое нашествие бурого плодового клеща бывает в основном на тех деревьях, которые особо тщательно опрыскивали химикатами.

Грушевые деревья страдают от грушевого клеща. Его достаточно легко обнаружить ранней весной по темным или бурым вздутиям на молодых листьях груши. Личинки клеща развиваются внутри листа, их присутствие можно заметить по небольшим отверстиям на нижней части листьев. Личинки и клещи питаются соками грушевых листьев. В результате они чернеют и опадают.

С каждым годом численность грушевого клеща возрастает. Поэтому специалисты советуют предпринимать профилактические мероприятия по борьбе с этим вредителем каждый сезон.

Слива и вишня сильно страдают от долгоносиков. Этот темный жук размером около 8—10 мм имеет продолговатую головку, заканчивающуюся вытянутым хоботком. При помощи этого хоботка жук прогрызает отверстия в побегах и листьях растения и откладывает в них яйца. Тело личинок – белого цвета и слегка изогнутой формы. Долгоносик повреждает края листьев, почки и кору деревьев. Личинки жуков могут находиться в почве, где повреждают корни деревьев, в результате чего растения гибнут.

Время отрождения личинок долгоносика – апрель и май. Взрослые особи заметны только поздним вечером и ночью, так как дневное время они проводят в верхнем слое почвы. Высокая температура и повышенная влажность – основные условия их появления.

Большой вред крыжовнику и черной смородине причиняет огневка, поражающая зеленые ягоды. Это небольшая невзрачная бабочка, откладывающая личинки в ягодах, в результате чего те краснеют и опадают. У черной смородины есть еще 1 враг – бабочка-стеклянница. Ее личинки развиваются в стеблях многолетних растений и в молодых побегах. Там они прогрызают длинные ходы. В результате в стеблях заметны полости, а ветви просто усыхают. От чего может погибнуть весь куст.

Микроскопические черви-нематоды опасны для клубники и земляники. Местами их обитания становятся листья и стебли, которые от этого деформируются. Если не принять меры, постепенное расселение нематод по всей плантации клубники неизбежно, что приведет к гибели всех растений.

При небольшой площади участка следует прививать сорта на уже посаженные деревья. На каждое дерево допустимо привить по 4–5 видов. Это поможет сохранить место в саду и получить разнообразный урожай.

Это лишь часть насекомых-вредителей, наиболее распространенных в наших садах. Кроме них, существуют еще несколько десятков вредных организмов, но их количество не столь высоко, а ущерб от их присутствия практически незаметен. Природа часто сама регулирует их численность. Прибегать к мерам по защите сада необходимо лишь в случаях массового поражения.

Кроме вредных организмов, саду в большой степени вредят болезни, от которых защищаться намного сложнее. Как правило, растения заболевают незаметно, а когда это обнаруживают, часто бывает поздно.

В первую очередь к болезням сада относят паршу, поражающую яблоню и грушу. Это заболевание вызывает микроскопический грибок, повреждающий листья. В результате на них образуются прозрачные пятна. Листья высыхают и опадают. Заболевание развивается с весны, а к середине лета вся яблоня может оказаться без листьев. Если поражение деревьев приходится не на весну, а на лето, листья страдают в меньшей степени. Правда, в этом случае болезнь затрагивает плоды: сначала они покрываются пятнами, потом – трещинами. На плодах наблюдают шелушение. В результате этих изменений они приобретают уродливую форму и не развиваются.

Враг многих деревьев – это мучнистая роса (рис. 3).

Рисунок 3. Мучнистая роса

Заболевание вызывает грибок. Оно широко распространено и очень вредно для деревьев. Не все сор та подвержены этому заболевания. Тем не менее оно наносит ощутимый ущерб. Основное его проявление – мучнистый налет на листьях и молодых побегах, от которого они отсыхают. Рост побегов прекращается, после чего они искривляются и постепенно отмирают. Пораженные грибком цветы не способны завязывать плоды. Грибок находится на поверхности растения, но у него имеются присоски, с помощью которых он проникает внутрь тканей и питается соками растения. Ветер распространяет споры грибка на здоровые деревья. Обнаружить признаки заболевания их мучнистой росой можно уже в конце апреля. Жаркая и сухая погода способствует сильному распространению мучнистой росы. Дерево и так страдает от недостатка влаги, а грибок еще больше высушивает его. В итоге снижается зимостойкость дерева. В первую очередь от этого страдают больные почки и побеги.

Похожая болезнь встречается и на молодых побегах крыжовника и смородины, только вызывают ее другие паразитические грибы. От них на листьях и побегах смородины возникает мучнистый налет, а у крыжовника, кроме листьев, также поражаются и плоды.

Часто в наших садах можно встретить такое заболевание, как загнивание ягод и плодов. Причина – грибы. Особенно сильно они поражают растения во время прохладной и сырой погоды. Заражая плоды, грибок изменяет их окраску, форму и вкус. Сначала на них становится заметно небольшое бурое пятно, постепенно разрастающееся и охватывающее всю поверхность плода. Чуть позже на буром пятне наблюдают спороносные подушечки гриба, которые и являются возбудителями болезни. В результате поражения плодов гнилью они сморщиваются и ссыхаются, некоторые принимают синевато-черную окраску.

Гниль на плодах чаще появляется вместе с червивой падалицей, при наличии на плодах трещин происходит их заражение. Грибки инфицируют цветы и ветви, что вызывает их отмирание. Это проявление заболевания называют монилиальным ожогом. Одна из причин его возникновения – высокая влажность воздуха в пору цветения. Плоды заражаются через черешковую ямку. Если сад очень густой или расположен в низине, развитие плодовой гнили особенно сильно. У яблок эта болезнь чаще встречается в зимний период, когда они загнивают во время хранения. Бывает и так, что они начинают гнить прямо на дереве. Эта болезнь очень опасна для клубники и земляники, так как с первых дней созревания на них появляется гниль, способная уничтожить весь урожай.

Кроме загнивания плодов, встречается гниль древесины плодовых деревьев. Причина – поражение их трутовыми грибами. Самые опасные из них – это щитинистоволосый трутовик, вызывающий гниль сердцевины дерева; пластинчатый трутовик, поражающий стволы и ветви; кориолюс гирзитус, от которого появляется белая гниль, и др. Основное проявление гнили древесины – возникновение на стволе и ветвях плодовых деревьев грибковых шляпок, форма и величина которых зависят от разновидности гриба. Больше поражению трутовиками подвержены ослабленные деревья, перенесшие или уже страдающие какой-либо болезнью, тронутые морозами и другими неблагоприятными погодными явлениями.

К сожалению, если на дереве появились плодовые трутовики, то это указывает на многолетний характер развития болезни. Спасти такое дерево крайне трудно. Поэтому садоводы прежде всего должны предотвращать появление этого заболевания. Инфекция попадает в ствол дерева только через трещины в коре, которые бывают вызваны механическими повреждениями, морозами. Защищайте деревья от повреждений, а также правильно заживляйте полученные ими раны. Для предотвращения поражения других деревьев тела трутовиков удаляют и уничтожают.

Повсеместно распространена такая болезнь, как пятнистость косточковых, или дырчатая пятнистость (рис. 4).

Рисунок 4. Дырчатая пятнистость

Она поражает плоды, листья, почки, ветви. В результате снижаются урожай и его качество, дерево быстрее погибает. Болезнь характеризует появление ярких красно-оранжевых пятен на молодых побегах. С течением времени они вытягиваются в длину и трескаются. Если трещина становится глубокой, то в ней образуется вязкое вещество – камедь. В итоге побеги и ветви погибают. Если болезнь поражает листья, то на них образуются светло-коричневые пятна с яркой малиновой каймой. Через некоторое время пятна выпадают, а на их месте в листьях остаются отверстия.

Поражения плодов на тех или иных культурах проявляются по-разному. На плодах вишни и черешни заметны красные пятна. Плоды перестают расти на этих местах, их плоть высыхает до самой косточки. В результате они получаются недоразвитыми, теряют свою сахаристость, опадают с деревьев. При заражении абрикосов также возникают мелкие красные пятна. По мере роста плода они увеличиваются и становятся похожими на коричневые бородавки. Пятна сливаются, превращаясь в коросту. Если поражение дерева происходит ежегодно, то это способно привести к его ослаблению и скорой гибели.

Не бойтесь пропустить на деревьях 2–3 гнезда яблонной моли или златогузки. Существуют птицы, питающиеся именно ими. Уничтожение всех гнезд может привести к тому, что на следующий год эти птицы не появятся в вашем саду, а следовательно, некому будет уничтожать вредных гусениц.

Коккомикоз – грибковое заболевание, поражающее прежде всего сливу и вишню. Его распространению способствует дождливая погода. Заражаются им в первую очередь ослабленные деревья. Основной его признак – засыхание плодов к середине лета. Если дерево поражено коккомикозом, то на его листьях в июне можно заметить небольшие красновато-бурые пятна, со временем сливающиеся и распространяющиеся по листу. Розовый или белый налет внизу листьев означает, что на них появились споры гриба. У пораженных деревьев листья быстро опадают, от чего дерево также начинает слабеть. На плодах таких деревьев наблюдаются коричневые пятна с беловатым налетом. Плоды становятся безвкусными и усыхают.

Вирусные заболевания чаще поражают черную смородину и малину. У смородины наличие вируса можно определить по махровости листьев, а у малины они становятся морщинистыми. В результате это может привести к гибели всего куста.

Существуют также болезни, вызванные нарушением минерального питания. Причина этих заболеваний кроется в недостатке некоторых минералов. К таким болезням относят следующие:

? летнее усыхание побегов яблони, причиной которого выступает недостаток меди;

? розеточность, т. е. мелколистность, вызванная нехваткой цинка;

? хлороз, проявляющийся пожелтением листьев малины, земляники и яблони, возникает в результате недостатка железа.

В основном вредители и болезни проявляют себя в теплое время года. Исключением является только гниль плодов, которая способна поразить их зимой во время хранения.

Зимой же главные враги садовых растений – это мыши. В первую очередь они вредят яблоням. Старайтесь на зиму прикрывать нижнюю часть стволов сеткой или толем. Также можно окучить их снегом.

При защите сада от вредителей не злоупотребляйте исключительно химическими препаратами. Существуют и другие способы защиты растений, которые в совокупности тоже способны дать желаемый результат. Так, даже обычный уход за растениями и почвой может уменьшить численность вредных организмов.

Существуют 3 основных вида борьбы с вредителями сада: агротехнические, химические и биологические меры.

Агротехнические меры

Их предпринимают с осени. Это прежде всего рыхление почвы под кустами и деревьями, нарушающее условия перезимовки ряда вредителей. В результате чего они не отрождаются по весне. Рыхление проводят совместно с мульчированием приствольных кругов с использованием перегноя и компоста.

В конце лета скашивают листья земляники, удаляют отплодоносившие стебли малины. Осенью сгребают опавшие листья деревьев. Из этих материалов можно приготовить компосты или использовать их для мульчирования. Такие нехитрые и доступные всем действия способны значительно уменьшить возникновение болезней.

Весной также необходимо рыхлить почву для уничтожения зимующих в ней вредителей.

Обязательно собирайте и уничтожайте пораженные и опавшие плоды, так как именно они в первую очередь становятся причиной дальнейшего заражения сада. Если заметили на садовых деревьях гнезда боярышницы или златогузки, не ждите весны, чтобы избавиться от них. Эту меру нетрудно предпринять и зимой, так как, если такие гнезда не будут уничтожены птицами, ранней весной из каждого выползут около 50 гусениц, способных поразить молодые побеги и зарождающиеся почки.

Внимательно осматривайте молодые побеги годовалых деревьев, так как на них часто встречаются яйцекладки кольчатого шелкопряда. Из каждой кладки могут выползти 200–300 гусениц. Каждая из них съест несколько десятков листьев, перед тем как начнет прясть себе кокон. Поэтому лучше заранее избавиться от них.

Рыхлить почву под садовыми культурами необходимо. В этом случае в ней проявляется большая активность микроорганизмов, которые перерабатывают органические и минеральные вещества. Последние становятся доступными для усвоения корнями растений.

Ранняя весна – самое подходящее время для того, чтобы соскоблить старую отмершую кору со стволов плодовых культур. Это мероприятие способно нанести вред многим зимующим под корой вредителям, в том числе опасной для сада плодожорке, бурому плодовому клещу, непарному шелкопряду и другим насекомым. Не стоит однако излишне усердствовать, так как кора – это еще и защита деревьев от заморозков, летнего зноя и солнечных ожогов.

Когда распускаются почки на деревьях, оживают и насекомые. На закате в развилках ветвей можно найти скопления кольчатого шелкопряда. Чтобы избавиться от него, не прибегая к химическим методам, наденьте перчатки, снимите гусениц и уничтожьте их. Веточки с пораженными почками можно срезать секатором и сжечь.

Таким же способом легко избавиться от веточек с гнездами гусениц златогузки. В самом начале лета при помощи секатора можно удалить ветки с гнездами яблонной моли.

Химические меры

Опрыскивание плодовых и ягодных культур химическими препаратами – самый быстрый способ уменьшения распространения болезней и уничтожения численности насекомых-вредителей. Этот метод широко применяют во всем мире. Им пользуются не только в садоводстве, но также в других отраслях растениеводства.

Опрыскивание химическими препаратами – настолько действенный способ борьбы с болезнями и вредителями, что отказ от него способен привести к уменьшению урожая на 1/3.

С одной стороны, химические меры по защите сада представляют собой небольшую систему, при которой надо применять минимум химикатов для получения максимального эффекта. Но даже при таком минимальном использовании химикатов необходимо опрыскивать сливу и вишню до 7 раз, яблоню – 9—10 раз, ягодники – 4–5 раз.

Применение химикатов целесообразно только в том случае, если есть реальная угроза гибели урожая. Если встречаются единичные случаи поражения деревьев и кустарников, допустимо обойтись и без химических опрыскиваний.

Первое опрыскивание яблони приходится на пору сразу после цветения. Для этого используют 0,4 %-ную хлорокись меди в сочетании с 1 %-ным энтобактерином или 0,3 %-ным хлорофосом. Первое опрыскивание поможет предотвратить появление мучнистой росы, клещей, парши, тли, листоверток и листогрызущих.

Спустя 2 недели после цветения осуществляют 2-е опрыскивание. Для чего используют те же самые препараты или аналогичного действия. Второе опрыскивание необходимо для уменьшения численности личинок плодожорки, которая отрождается в этот период.

Если стоит теплая сухая погода, откажитесь от хлорокиси меди или других фунгицидов.

Плодожорка – опасный вредитель. Но установить точные сроки по борьбе с ней тяжело. Приблизительно нужно назвать 2 недели после окончания цветения. Можно определить срок появления в саду бабочек плодожорки самостоятельно. Для чего установите в саду светоловушку или специальную феромонную ловушку. Их размещают в саду в конце цветения. Если ежедневно в нее попадают 2–3 бабочки, то через 10 дней можно опрыскивать.

После 2-го опрыскивания также установите феромонную ловушку. Если в нее ежедневно попадает по 1 бабочке плодожорки, то через 3 дня после этого проводят 3-е опрыскивание. Как правило, оно приходится на 12—14-й день после 2-го опрыскивания.

Против плодожорки применяют следующий раствор химикатов: 0,3 %-ный хлорофос, 0,2 %-ный карбофос, 0,2 %-ный фазалон. При 2-м и 3-м опрыскиваниях иногда добавляют фунгициды, например 0,4%ный поликарбоцин или 0,4 %-ную хлорокись меди. Такой раствор также может способствовать уменьшению распространения плодовой гнили и парши. Также против них можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости, которым опрыскивают деревья в этот же период.

Через 2 недели после 3-го опрыскивания против плодожорки и болезней осуществляют 4-е. Оно необходимо только для зимних сортов, цветение и плодоношение которых наступает позднее летних.

Если в прошлом году яблони сильно страдали от плодовой гнили, клещей, тли, парши, щитовки и, конечно, плодожорки, то опрыскивание рекомендуют начать пораньше. Если деревья были сильно поражены болезнями и вредителями, то ранней весной еще до начала цветения используйте 3 %-ный раствор нитрафена. При среднем поражении 1-е опрыскивание проводят в начале распускания почек, для чего используют 0,4 %-ную хлорокись меди и 0,3 %-ный карбофос.

Для предотвращения распространения мучнистой гнили на яблоках и грушах весной и осенью срезают больные побеги и сжигают их. Затем проводят серию опрыскиваний. Первое – ранней весной до распускания почек. Для чего берут 1 %-ный ДНОК. В период распускания почек осуществляют 2-е опрыскивание 1 %-ным известково-серным отваром, 1 %-ной коллоидной серой или 0,4 %-ным тиовитом. За 5–6 дней до цветения деревья опрыскивают 3-й раз. Четвертое опрыскивание приходится на дни сразу после цветения. Пятое – через 15 дней после 4-го с аналогичными препаратами. Известково-серный отвар рекомендуют применять в пасмурную прохладную погоду, а тиовит и коллоидную серу – в теплые солнечные дни. Осенью также потребуется опрыскивание. Желательно его произвести после листопада. Для чего используют известково-серный отвар или кальцинированную соду с мылом: по 48 г соды и 40 г мыла на 12 л воды.

Для опрыскивания сливы и вишни необходимы химикаты, способные бороться с долгоносиками, коккомикозом и монилиальными ожогами. Если возникающие проблемы проявляются сильно, то деревья опрыскивают в течение 2–3 лет.

Для борьбы с жуком-долгоносиком химическое опрыскивание применяют 2 раза. Берут 2,5 мл раствора кинмикса, МЭ, КЭ, который разбавляют в 10 л воды, или на такое же количество воды – по 90 г СП и карбофоса. Первое опрыскивание осуществляют в на чале обособления бутонов. Для чего используют 0,4 %-ную хлорокисную медь в сочетании с 0,2 %-ным кельтаном или 0,3 %-ным карбофосом. Эти же препараты применяют для 2-го опрыскивания после цветения. Если коккомикоз сильно поразил деревья, то в течение лета проводят еще 2–3 опрыскивания фунгицидами с перерывом в 15–25 дней.

Для борьбы с пятнистостью косточковых во время набухания почек, как правило, берут 3 %-ную бордосскую жидкость или 4–8 %-ное известковое молочко. Осенью для предотвращения заражения можно применять 5 %-ный ИСО.

В 1990-х гг. в одном коллективном хозяйстве был проведен эксперимент. Половину яблоневого сада опрыскали химикатами против плодожорки, 2-ю половину оставили без опрыскивания. В течение 3 лет с 2 половин получали одинаковый урожай. Дело в том, что на половине, которую перестали опрыскивать, численность плодожорки сдерживали ее естественные враги.

Первое опрыскивание смородины и крыжовника приходится на период после цветения. Для крыжовника применяют раствор с 0,4 %-ной хлорокисной медь ю и 0,3 %-ным карбофосом. Для опрыскивания смородины вместо хлорокисной меди лучше взять 1 %-ную суспензию коллоидной серы. Аналогичные препараты применяют для опрыскивания после уборки урожая. Это избавит смородину и крыжовник от паутинного клеща, мучнистой росы, огневки, пилильщика, тли, антракноза.

Мы привели лишь минимум необходимых химических обработок, без которых не может обойтись практически ни один сад. И все же помните, что химические препараты вредны как для природы, так и для здоровья человека.

Несмотря на то что ядохимикаты практически мгновенно разрушаются после опрыскивания, продукты их распада проникают в почву и грунтовую воду, остаются на плодах. Кроме того, от них гибнут не только вредители, но также и безвредные насекомые. При использовании химикатов соблюдайте все правила техники безопасности и личной защиты.

Биологические меры

Биологические методы борьбы с болезнями и вредными организмами являются естественными, безопасными и известны с давних пор. Самый простой и эффективный способ борьбы с плодожоркой – это наложение на стволы деревьев ловчих поясов. Их делают из 2 слоев мешковины шириной 10–15 см или из гофрированного картона. Такими ловушками опоясывают столбы плодоносящих яблонь. Плодожорка откладывает в пояса личинки для окукливания. Потом время от времени пояса проверяют и уничтожают личинок.

Также для уничтожения плодожорки используют специальные феромонные ловушки. Для них берут пакеты или коробочки, в которые капают малость вещества с запахом самки плодожорки. Стенки ловушки обмазывают жиром или клеящим веществом. Запах привлекает самцов, залетающих в ловушку и прилипающих к ее клейким стенкам.

Кроме ловушек, можно пользоваться растительными препаратами. Они ядовиты для насекомых-вредителей и действуют так же, как и химические. В качестве природных препаратов применяют следующие растения:

? полевые травы – белену, одуванчик, бархатцы, тысячелистник, полынь, горчак розовый, ромашку;

? огородные травы – паслен, горчицу белую, картофель, перец красный, томаты, лук репчатый.

Вот несколько рецептов приготовления препаратов для опрыскивания садовых культур.

Одуванчик применяют против сосущих – клещей, тли. Берут 300–400 г зеленых листьев или измельченных корней одуванчика, настаивают их в вед ре воды 3–4 ч. Раствор процеживают и сразу используют для опрыскивания. Хранить раствор из одуванчика нельзя.

Тысячелистник – великолепное средство против листогрызущих и сосущих вредителей. Достаточно 800 г измельченной сухой травы залить кипятком, прокипятить 30 мин или настоять 2 суток при комнатной температуре. Полученный настой процеживают и добавляют воды, чтобы получилось 10 л. В раствор вводят 40 г мыла. Применяют его против тли, клеща, медяницы и клопов.

Чеснок – истребитель бабочек плодожорки и многих сосущих насекомых. Для приготовления раствора из чеснока используют 500 г измельченных головок. Их заливают 5 л воды. Головки отжимают, снова заливают 5 л воды и опять отжимают. Два получившихся раствора смешивают. Можно 500 г растертых головок настоять в 3 л воды в течение 5 дней, затем процедить и добавлять по 60 г раствора на ведро воды.

Ромашку используют против клещей и тли. Чтобы приготовить раствор из ромашки, 200 г травы с корнями настаивают в 2 л воды 10–12 ч. Настой отфильтровывают, снова заливают 4–5 л воды и настаивают в течение 10–12 ч.

Горчица хорошо помогает против медяницы, тли и клещей. В ведро на 10 л воды добавляют 200 г порошка белой горчицы и настаивают 12 ч. Можно приготовить настой из смеси трав белены, горчака и дурмана. Для чего на 10 л воды берут по 1 кг каждой травы, настаивают 12 ч, затем кипятят 30 мин.

Раствор горького перца эффективен против слизней, сосущих вредителей (медяниц), листогрызущих гусениц. На ведро воды достаточно 500 г сухих стручков горького перца. Их кипятят в течение часа или настаивают 2 суток. Пол-литра полученного отвара растворяют в ведре воды и используют для опрыскивания.

Для приготовления отвара из паслена достаточно 5 кг листьев, зеленых стеблей и цветков растения. Их настаивают в ведре воды 3–4 ч. Процеживают и используют для опрыскивания. Раствор из паслена можно хранить в темной закрытой посуде в течение долгого времени.

Табак – незаменимое натуральное средство для борьбы со многими вредителями. На ведро воды необходимо взять 200 г табака и настоять 2 суток. Процедить, добавить 40 г мыла и опрыскивать растения.

Раствор репчатого лука используют против паутинного клеща, тли, яблонной плодожорки и других вредителей. Для приготовления отвара из лука потребуются 200 г шелухи. Ее заливают ведром воды и настаивают в течение 4–5 дней.

Большинство вредных насекомых не любит резких запахов. Знающие садоводы сеют рядом с ягодными кустами или под кроной деревьев календулу, укроп, чеснок, запах которых отпугивает вредителей.

Полынь применяют против гусениц листогрызущих и плодожорки. Заливают 400 г сухой травы полыни 10 л холодной воды и настаивают в течение 2 суток. Кипятят, процеживают и используют для опрыскивания.

В качестве природного опрыскивателя эффективен раствор, приготовленный из ботвы картофеля и томатов. На ведро теплой воды берут 600 г сухой массы ботвы и настаивают 3–4 ч. Кипятят настой 2–3 ч, процеживают. Добавляют в него 40 г мыла и опрыскивают против вредителей. Ботва картофеля и томатов применяется против яблонной плодожорки, листогрызущих гусениц, клещей, тли.

Против гусениц листогрызущих хорошо подойдет раствор молочая. Для его приготовления нужно измельчить 1 кг отцветших растений, залить 3–5 л воды и прокипятить 2–3 ч. После чего настой процеживают, доливают до 10 л водой.

Чтобы отпугнуть бабочек плодожорки, можно использовать смесь чеснока, табака и луковой шелухи. Потребуются по 200 г измельченных растений. Их заливают 10 л воды и кипятят 2 ч. Настой остужают, процеживают, доливают водой до 10 л, добавляют 80 г мыла.

Раствор из лопуха не только отпугивает бабочек яблонной плодожорки, но также имеет бактерицидные свойства против ее яиц. Стебли и листья лопуха измельчают и заполняют ими ведро до 0,3 объема. Заливают доверху водой и дают настояться в течение 3 суток. Настой процеживают. Опрыскивают, не разбавляя его водой.

Конский щавель помогает избавиться от клопов, клещей и тли. Для настоя используют корень щавеля. Измельчают 300 г корней, заливают их 10 л воды и настаивают 2–3 ч, процеживают.

Чистотел применяют против клещей, тли и других вредителей. Для приготовления настоя 1 кг мелко нарубленных растений ошпаривают 2–3 л кипятка. Помещают растительное сырье в ведро и добавляют 7–8 л воды. Настаивают 2 дня. По истечении указанного срока настой процеживают.

Против листогрызущих насекомых хорош настой чемерицы. Это ядовитое растение, обитающее во влажных местах. Заливают 4 кг измельченного растения 10 л воды. Кипятят 2–3 ч. Дают отвару остыть, процеживают и добавляют до 10 л водой. Можно использовать настой из высушенных и измельченных корней чемерицы. Потребуются 40 г корней, которые заливают 10 л воды, дают им настояться 5 ч. Настой процеживают и добавляют к нему 40 г мыла.

Учитывайте, что чемерица – ядовитое растение. Поэтому при работе с ней пользуйтесь марлевой повязкой и защитными очками, а овощи после обработки настоем тщательно мойте.

Перепревшее сено годится не только для приготовления компостов, но также и для борьбы с мучнистой росой на кустах смородины и крыжовника. Для приготовления настоя 1 кг перепревшего сена настаивают в 3 л воды около 3 суток. Настой процеживают и 3 раза разбавляют водой. Желательно проводить опрыскивание вечером. Для достижения наилучшего результата обработку начинают до появления мучнистого налета, затем повторяют ее через 7–9 дней.

В последнее время все больше садоводов отдают предпочтение народным средствам, стараясь избегать химических препаратов. Это связано с тем, что используемые для приготовления растворов растения безвредны, растут практически на каждом участке. Следовательно, их всегда можно легко достать и они не влияют отрицательно на качество плодов и ягод. Их применяют и для профилактики болезней, и при появлении вредителей.

Семечковые плодовые культуры

К семечковым плодовым культурам относят яблоню, грушу, айву. Во время 1-го возрастного периода у семечковых культур развиваются только вегетативные ветви, которые также называют основными, или ростовыми. Их отличает длина. На них образуются листья, в пазухах которых позднее формируются ростовые почки. На следующий год из части этих почек вырастают новые ростовые побеги, а часть почек становятся спящими, т. е. побегов на них не появляется, пока в этом нет необходимости.

В течение продолжительного времени спящие почки семечковых культур могут сохранять свою жизнеспособность. Благодаря чему семечковые плодовые породы восстанавливают утраченную часть кроны за счет спящих почек. Яблоня имеет больше спящих почек, чем груша.

На следующий год у семечковых пород вместе с ростовыми также развиваются и плодовые ветви. Их делят на 3 вида:

? плодовый прутик, напоминающий ростовую ветку, но намного короче ее, в длину достигает не более 30 см, заканчивается не ростовой, а плодовой почкой;

? копьецо, похожее на плодовый прутик, но значительно меньше, всего 10–12 см; на нем развивается больше листьев, чем на прутике;

? кольчатка – самая короткая из всех плодовых веток, ее длина не превышает 7–8 см; если дереву уже несколько лет, то вся она покрыта рубчиками – это следы от листьев.

Количество всех видов плодовых веточек неодинаково у разных видов плодовых деревьев и зависит от сорта культуры.

Характерная особенность семечковых пород – плодовые ветви заканчиваются плодовыми почками. Если дерево получает достаточное количество питания, то плодовые почки могут закладываться даже на приростках текущего года. В этом случае они образуются на боках побегов. Еще одна отличительная особенность семечковых культур заключается в том, что из плодовых почек развиваются разные части деревьев. В первую очередь это репродуктивные части, к которым относятся цветки и плоды. Они формируются на концах почек.

К вегетативным частям причисляют побеги и листья, занимающие боковое положение на плодовых ветках. В результате чего у груш и яблонь органы плодоношения не отмирают, а просто замещаются новыми. Благодаря этому плодовые ветви могут существовать в течение многих лет. Если из плодовой почки развился новый побег, то его называют побегом замещения. Между ростовыми и плодовыми почками есть существенное различие: последние толще, крупнее, округлой формы.

Плодовые культуры имеют обоеполые цветки, которые состоят из венчика, чашечки, пестика и тычинок. В каждом цветке – 1 пестик, но у него несколько рылец, количество которых может варьироваться от 2 до 5. Нижняя часть пестика вздутая, ее называют завязью. Находится она ниже места отхождения лепестков, чашелистиков и тычинок. В завязи содержатся от 10 до 20 семяпочек. Тычинок бывает несколько, в среднем 15–30 штук. Цветки плодовых пород собраны в соцветия, состоящие из 4–8 цветков. У груши в соцветии первыми распускаются цветки, находящиеся по краям соцветия, а у яблони – сначала центральный цветок. Груша зацветает раньше яблони. Груша имеет пылинки темно-розового цвета, а цветки у нее белые; у яблони пылинки, как правило, желто-белые, иногда розовые, а цветки белые или розоватые.

Плод семечковых культур – это разросшийся сочный околоплодник. Внутри него находятся семенные камеры с семенами, формирующими центральную часть плода. Эта часть носит название сердечко.

Разные сорта груши и яблони отличаются по продолжительности жизни. И период плодоношения у каждого сорта свой. Его длительность зависит от многих факторов, например от качества ухода, условий произрастания, особенностей сорта, подвоя (растения или его части, на которые прививают часть другого растения).

Если за деревом недостаточно ухаживают, то в один год с него получают хороший урожай, а в следующем году урожай вырастет плохой или дерево вообще перестанет плодоносить. Деревья расходуют на образование плодов много энергии и питательных веществ, что истощает их. Поэтому им не хватает сил на формирование в этот же год плодовых почек, для которых также необходимы питательные вещества. Хорошего ежегодного урожая можно добиться, если правильно обрабатывать почву, бороться с вредителями, обрезать деревья, вовремя вносить удобрения, обеспечивая тем самым растение необходимыми элементами питания.

Яблоня

Яблоня – королева садовых деревьев. Во всем мире яблоневые сады занимают примерно 5 млн га земли. В России под яблоневыми садами заняты около 60 % площадей садовых растений. Яблоню относят к семейству розановых.

К сортам дикой яблони причисляют «флорибунду», «лесную кавказскую», «сибирку», «китайскую» и др. Они имеют низкий рост, мелкие плоды и не представляют потребительской ценности. Но именно из диких видов благодаря искусственной и естественной гибридизации удалось создать около 20 000 сортов домашней яблони. В садоводстве применяют еще 2 сорта-подвоя: «яблоню низкую» и «китайку». В качестве подвоя также может быть использована «сибирка», тогда получится зимостойкий сорт, или «флорибунда». Благодаря ей вывели сорт, устойчивый к мучнистой росе и парше.

С давних времен яблоко считают символом добра, красоты и богатства. В сознании людей этот плод ассоциируется с библейской легендой о змее-искусителе, уговорившем Еву отведать яблоко и угостить им Адама и тем самым совершить грехопадение.

Существует огромное количество сортов яблони. Для нормального роста яблонь необходим определенный температурный режим. Сумма положительных температур должна составлять более 2700 °C. Только при таком температурном режиме большинство сортов, в первую очередь зимних, будут нормально расти и плодоносить. Средняя полоса России и Поволжье – основные центры скопления яблоневых садов. Но именно здесь нормальный рост яблонь ограничен температур ным режимом, так как в обычные годы в вегетационном периоде сумма температур составляет 2700 °C. В холодные годы они снижается до 2500 °C. Таким образом, при нормальном температурном режиме вегетацию заканчивают практически все сорта, даже южные, а вот в холодные годы не все яблони успевают сбросить листья перед зимой. В результате они становятся уязвимыми перед морозами и погибают.

Многие садоводы-любители пытаются разводить в своих садах южные сорта, но в большинстве случаев их постигают неудачи.

Часто бывает так, что яблони южных сортов неплохо растут, в течение нескольких лет даже плодоносят, но урожай с них значительно меньше, чем у районированных, а срок жизни ограничен. Однако не стоит прекращать попыток. Специалисты рекомендуют направить поиск немного в иное русло и попробовать прививать новые или южные сорта на штамбы зимостойких, испытанных.

Сорта яблонь делят на летние, осенние и зимние. Вот несколько самых распространенных.

Летние сорта

1. «Боровинка» – зимостойкий и очень урожайный сорт. Имеет плоды кисловатого вкуса, яркого розово-полосатого цвета. Основные недостатки сорта – он периодичен в плодоношении и у него могут осыпаться плоды.

2. «Десертное исаева». Обладает превосходными вкусовыми качествами, поэтому и относится к десертным сортам. Сорт отличает отменная зимостойкость. Урожай получают средний, зато плодоношение – каждый год.

3. «Мальт багаевский. Характеризует высокая зимостойкость. Имеет красивые крупные плоды яркокрасного цвета с белоснежной мякотью. Также, как «боровинка», склонен к осыпанию плодов и периодичен в плодоношении.

1. «Мельба». По внешнему виду не уступает «мальту». Зимостойкость – средняя, вкусовые качества – высокие.

2. «Розовое превосходное». Плоды красивые, крупные, вкус немного кисловатый, но не такой, как у «боровинки», поэтому его относят к десертным сортам. Отличается хорошей зимостойкостью, но плохой транспортабельностью.

3. «Мантет» – новый малоизученный сорт. Красивые плоды с высокими вкусовыми качествами.