Современные погреба, гаражи, летние кухни и летний душ. Оригинальные идеи, новые проекты Назарова Валентина
Рис. 18. Проект русской печи для летней кухни в разрезе Б+Б (продолжение):
1 – стенки подпечья (подпечье); 2 – арочный свод подпечья; 4 – теплоизоляция (2 части вермикулита + 1 часть глины); 11 – стенки дымосборника; 12 – задвижка каминная (250 250 мм); 13 – дымовая труба; 15 – боковые стенки шесткаРис. 18. Проект русской печи для летней кухни в разрезе В+В (продолжение):
1 – стенки подпечья; 2 – арочный свод подпечья; 3 – стенки горнила (топливника); 4 – теплоизоляция (2 части вермикулита + 1 часть глины); 5 – аккумуляторы тепла (песок); 6 – под печи; 7 – перекрытие печи (перекрыша); 8 – арочный свод горнила; 10 – пяточные кирпичи (пятки)Летний душ
Наиболее легко и просто на приусадебном участке можно сделать следующий летний душ.
Помещение для душа
Делается при помощи щитовой конструкции из досок.
Самый простейший вариант обеспечивается установкой на крыше бака для воды. К баку приворачивается или привинчивается сливная труба, на которой установлен кран и душевая сетка. Обогревание воды осуществляется как правило за счет солнечной энергии. Если на участке имеется водопровод, то летний душ без особых усилий оборудуется дровяной колонкой для подогрева воды, что создает дополнительные удобства для пользования в прохладную погоду.
Варианты сооружения душа
Для сооружения душевой кабины используют бруски сечением 1515 см. Для того, чтобы не было щелей каркас снаружи обшивают отходами пиломатериалов, а внутри обтягивают клеенкой или полимерной пленкой. Лучше всего покрасить масляной краской или облицевать водостойким пластиком.
Так как древесно-стружечные плиты (ДСП) обладают низкой водостойкостью применять их при сооружении душевой кабины нельзя.
Рис. 19. Устройство летнего душа:
1 – скамейка; 2 – занавеска; 3 – душевой поддон
Рис. 20. Схема летней душевой установки с солнечным водонагревателем:
а – гелиоприемник; б – душевая кабина: 1 – стекло; 2 – трубы; 3 – металлический лист; 4 – изоляция; 5 – циркуляционный трубопровод; 6 – емкость для воды; 7 – нижняя емкость отработанной водыЕмкость для воды
Это металлическая бочка, вода в ней будет лучше нагреваться, если бочку покрасить черной краской. Чтобы вода в бочке меньше испарялась, верх емкости покрывают стеклом. Главным образом используется тепличный эффект: вода нагревается солнечными лучами, проникающими через стекло.
Использование солнечной панели (гелиоприемника)
Суть гелиоприемника заключается в том, что он, поглощая энергию солнца, преобразует ее в тепловую.
Рис. 21. Летний душ с дровяной водогрейной колонкой
Хозблок
Строительство дома на садовом участке – иногда довольно длительный процесс, который может растянуться на несколько лет, поэтому временные сооружения необходимы и на садовом участке.
Фундамент и цоколь
Временное сооружение, должно опираться на фундамент. Если у вас имеются в наличии бревна или железнодорожные шпалы, то фундаментом на углах нижней обвязки послужат крупные природные валуны, которые кладут на постель из песка.
Рис. 22. Каркас хозблока:
1 – фундамент; 2 – стойка; 3 – верхняя обвязка (венец); 4 – нижняя обвязка; 5 – опорный брус окна; 6 – лага; 7 – опорные столбики; 8 – стойка двери
Природный фундамент из камней подводят и под середину большой стороны сооружения, располагая их через 1,5–2 м. Иногда для таких целей приобретают деревянный брус 150150 мм или 150130 мм, устраивают фундамент и небольшой цоколь. На цоколе сооружают здание с каркасными стенами, что позволяет использовать самые доступные строительные материалы.
Стены
Допустим, вы строите сооружение с каркасными деревянными стенами ( рис. 22 ). В месте соприкосновения цоколя и нижней обвязки важно сделать гидроизоляцию, для чего поверхность цоколя прокладывается кусочками рубероида. Каждый угол запиливают на ширину, нужную для соединения заподлицо, и крепят доски гвоздями или скатами. На нижнюю обвязку ставят стойки любого сечения. Это могут быть брус сечением 100100 мм и более, круглые столбики, подтоварник, очищенный от коры.
Стойки крепятся металлическими скобами или длинными гвоздями, при этом лучше предварительно пробить небольшие углубления в обвязке. Для фиксации стоек в вертикальном положении чаще по диагонали прибивают временные раскосы из тонких досок, а если каркас выполняется из тонкого материала, то брусковые раскосы устанавливают постоянно.
Расстояние между стойками определит положение дверей и окон. На глухой стороне их размещают равномерно на расстоянии приблизительно 1 м. Сверху каркаса кладут материал для верхней обвязки (или венца), соединяя его между собой, как в нижней обвязке.
Снаружи, приложив к стойкам узкую по ширине стойки полоску из рубероида, каркас обшивают досками. Для придания жесткости конструкции каркаса доски крепят, чередуя вертикальные и горизонтальные ряды.
Изнутри для пароизоляции прокладывают картон или пергамин по всему периметру стены и обшивают строганными досками или вагонкой. Для внутренней обшивки иногда берут фанеру или оргалит, а пространство между наружной и внутренней поверхностями заполняют рулонным или плотным утеплителем, древесно-волокнистыми плитами, минеральной ватой.
Рис. 23. Фрагмент набора стены из горбыля (напила подтоварника):
а – продольный набор; б – поперечный набор
Из соображений экономии крепление каркаса наружных стен производят и горбылем-досками, срез которых проходит по краю бревна. Такой материал значительно дешевле досок. Его подбирают одинаковым по ширине или выравнивают на одинаковую ширину по всей необходимой длине, очищают от коры. Для удобства крепления горбыля по нижней и верхней обвязке прибивают бруски, к которым затем прислоняют одну за одной доски, набирая секцию стены. Далее, по внутренней стороне, фиксируют брусочками верх и низ стены. Таким образом формируется стена, зажатая в желобке.
Экономия при строительстве
Если прибивать такие желобки к стойкам, то можно использовать материал значительно короче или складывать отдельно щиты и уже потом крепить их на обвязке и обтягивать сверху венцом.
Как бревенчатый сруб будет смотреться стена, выложенная в желобке из распущенного надвое хвойного подтоварника, если подготовить тонкие бревна, распиленные вдоль пополам ( рис. 23 ). Установив такие стены, пустоты между их элементами заполняют смесью глины и опилок и покрывают всю поверхность олифой. Но до этого необходимо зачистить древесину крупнозернистой наждачной бумагой. Внутри стены оборудуются пароизоляцией и обшиваются имеющимися стройматериалами (утеплителем и облицовкой).
Крыши
Крыши делают чердачными и бесчердачными, одно– и двускатными. Несущая конструкция состоит из стропил, прогонов (опорных частей) и кровли с обрешеткой или настилом с водонепроницаемым слоем.
Рассмотрим как делается односкатная крыша с уклоном 5°, то есть перепад высот 5 м на 100 м длины.
Во временных постройка нет нужды устраивать потолок, им будет служить сама крыша.
Скат у такой крыши можно предусмотреть, когда выполняется каркас здания. Для этого стойки задней стенки делают на 10–15 см короче. Тогда, устраивая верхний венец, мы получим скошенную раму кровли и нам останется только положить по краям и в середине стропила из толстых брусков или жердей, выступающих за пределы рамы впереди и сзади не менее чем на 20 см. Затем надо сделать обрешетку крыши досками или горбылем.
Если каркас выполнен из ровных стоек, то при устройстве крыши, стропила устанавливают на подстропильные стойки. Каждую стойку крыши в отдельности размечают и скрепляют со стропилами на земле, а затем их устанавливают на верхней обвязке. Если длина стропил превышает 3 м, то крышу целесообразно сделать двускатной.
Обрешетку покрывают слоем рубероида и затем укладывают листы шифера. Однако на практике иногда по крыше приходится ходить. Тогда делают мягкую кровлю. Для этого настилают рубероид от свеса крыши до выступа горизонтальными рядами, промазывая ряд, настеленный внахлест, жидким битумом. Горячий битум для удобства разбавляют бензином или соляркой. Полученную кровлю крепят гвоздями с широкой шляпкой или обычными гвоздями, но с шляпкой-шайбой, которую вырезают из жести консервных банок.
Поперек первого раскатывают второй слой рубероида и скрепляют их, наклеивая второй на первый.
Рубероид предварительно рекомендуется раскатать по крыше и разрезать на куски требуемого размера, дать пролежаться несколько часов для того, чтобы расправились неровности.
Прокладывая второй слой, на стыках рубероида приколачивают брусочки, деля кровлю как бы на части. Между ними удобно заливать жидкий битум. Для продления службы такой кровли ее покрывают краской (когда рубероид не бронированный), а по сырой краске посыпают крупнозернистый песок: так надежнее в противопожарном отношении, да и меньше растекание мастики.
Полы
Внутри временного сооружения стелят полы, ставят окна и двери.
Настилая деревянный пол, доски устанавливают на опорные брусочки – лаги. По лагам стелят половую доску или обыкновенные доски, подгоняя их плотно одну к другой. Расстояние между лагами зависит от толщины досок.
Таблица 1
Зависимость толщины досок от расстояния между опорами
Сами лаги устанавливают на столбики так, чтобы они полностью, по всей поверхности, опирались на них. Для этой цели часто используют отрезки асбоцементных труб. Их ставят на уплотненный грунт, а внутрь засыпают щебень или заполняют цементным раствором, забивают деревянную пробку для крепления лаги. Стык пола со стенами прокладывают рубероидом или заливают (смазывают) битумом.
Окна, двери
В оконный и дверной проемы вставляют готовые оконные и дверные блоки. Изготовить дверь можно из досок в один слой. Для этого подойдет шпунтованная доска или вагонка.
Дверь делают обычно из двух деревянных рам. На наружную раму при помощи петель накладывают внутреннюю раму меньших размеров, при этом внутреннюю раму обшивают полотном строго под размеры.
В таком временном сооружении в первое время можно жить. В дальнейшем, после окончания строительства садового дома, придется думать о другом его назначении. Если это будет хозяйственный сарай, то его не нужно переделывать, а при устройстве в нем бани придется разобрать полы, изменить конструкцию фундамента, элементы каркаса и т. д.
Мастерская
Если вы занимаетесь работами по дому постоянно, то материал и инструмент станут накапливаться. И перед вами возникнет проблема. Где же хранить его. Как достичь хороших условий для работы. В этом случае и возникает вопрос о создании мастерской. Безусловно, можно обойтись небольшим помещением, типа домашнего уголка в сарае, гараже. Но все-таки лучше иметь мастерскую.
Рис. 24. Столярный верстак:
1 – винт; 2 – рабочая доска; 3 – прижимная коробка; 4 – сквозные гнезда; 5 – откидной упор; 6 – упор для торцевания; 7 – упор для тонких деталей; 8 – задние тиски; 9 – передние тиски; 10 – подкладочная доска; 11 – верстачная доска; 12 – верстачная доска с торцевым эксцентриком; 13 – основание; 14 – лоток
Размещение мастерской на участке
Рекомендуем выбирать место для мастерской в 10–15 метрах от дома и не в низине. После выбора места следует заняться подготовкой рабочей площадки. Почву следует удалить на 10–15 см, провести разметку с соблюдением прямоугольности углов. На месте углов забить колышки или иные другие ориентиры и натянуть разбивочные шнуры.
Определение размеров мастерской
При определении габаритов мастерской рекомендуем исходить из того, какие рабочие приспособления вы хотите иметь в ней. Что вы хотите обрабатывать? Мелкие, крупные изделия. Какие инструменты вы будете использовать, малогабаритные или крупногабаритные. Это должно быть определено с самого начала. Не стоит забывать и о том, что после работы вам необходимо вымыть руки, переодеться, а следовательно, для этого необходимы соответствующие условия. Работая разными инструментами, вы можете обходиться без розеток. Наличие электроинструментов потребует соответствующего обеспечения электричеством.
Если мастерская используется только сезонно, например, летом, – проблема отопления отпадает. В зимнее время, безусловно, нужна мастерская с отоплением. А для этого вам необходимо сделать утепленным пол, стены и оборудовать мастерскую необходимыми приборами.
Фундамент
После разметки по ориентирам необходимо вырыть котлован для фундамента. Глубина котлована зависит от того, в каком грунте будет закладываться фундамент. В сухом песчаном грунте – глубина 60–70 см, в глинистом – 80–90 см. Фундамент делают из бетона. При закладке бетон тщательно утрамбовывают. Установка крепежных деталей производится, пока бетон не затвердел.
Пол
После укладки фундамента следует приступить к полу. Пол делают из нескольких слоев. Вначале готовят для пола основание из слоя песка толщиной 10–15 см, утрамбовывают. Поверх песка кладут слой толя или промасленной бумаги. При сооружении бетонного пола бетон распределяют равномерно, чтобы пол был ровным. Пол в мастерской можно делать и деревянным, но такой пол быстро износится.
Стены
Стены мастерской сооружают из кирпича белого силикатного или обыкновенного красного. Такие стены требуют закладки ленточного фундамента из бетона. Кладку стен ведут в 1/2 кирпича с угловыми и промежуточными столбами. Эта кладка обладает преимуществом перед другими, которое состоит в том, что между столбами образуются ниши. Их можно оборудовать полками и стеллажами для инструментов, материалов.
Крыша
Выбор формы крыши зависит от фантазии хозяина, застройщика. Практичной крышей является односкатная пологая крыша из деревянных балок. Балки ставят на ребро, опирают на столбы. Обшивку делают сплошной из досок.
После установки основных конструкций приступают к сооружению вспомогательных – это двери, окна.
Дверь
Самой доступной является плотничная дверь. Для ее изготовления вам необходимы доски, широкие планки, гвозди, петли, крепеж для петель.
Доски вначале размечают по длине. Затем отрезают несколько заготовок в зависимости от ширины досок и периметра дверной коробки. Доски плотно прижимают друг к другу на ровной поверхности. На них накладывают верхнюю и нижнюю планки и прибивают гвоздями. Для того, чтобы дверь не перекашивалась, между планками прибивают подкос. Желательно, чтобы подкос не упирался в планки. Его нижний конец всегда должен быть там, где крепятся петли двери.
Стальная дверь
Изготовить современную стальную дверь самостоятельно дело практически неосуществимое.
Лучше ее купить. Для установки пригласить специалиста. Преимущество стальной двери перед остальными очевидно.
Окна
Оконные рамы вставляют в ровные, изготовленные из одного материала откосы. К раме крепят коробку. Раму в проем устанавливают до штукатурки стен. Если стены кирпичные, оконную раму вставляют в проем с четвертями, с подоконной перемычкой и с зубом, выступающим с наружной поверхности кладки. Рама соприкасается с откосами перемычкой, снизу закрепляется кирпичами.
Внутренняя и внешняя отделка мастерской
Отделку мастерской можно производить за счет штукатурки и побелки. Не исключены и другие виды отделки, но это, как правило, зависит от хозяина. Если стены кирпичные, то отделку, как показывает практика, в основном не производят.
Оборудовать мастерскую для проведения разовых работ, как-то: оклеить стенки обоями, покрасить пол, например, в прихожей, отремонтировать кран, обложить ванную кафелем и т. д., на наш взгляд нецелесообразно. Затраты могут оказаться существенными, а результат никак не оправдает финансовые вложения.
Рабочий стол
Правильно оборудовать мастерскую – это верно определить необходимый набор приспособлений для работы. Рабочему столу следует отвести центральное место в мастерской. Без него хорошая мастерская существовать не может. Но при определении, а какой же рабочий стол вам необходим, исходите из комплекта рабочих задач, которые вы хотите решать.
Если вы занимаетесь работами по дереву, то вам необходим рабочий стол, который сможет обеспечить проведение таких работ наилучшим образом. Для этого лучше всего подойдет столярный верстак.
Назначение верстака
Самым удобным, проверенным временем приспособлением для столярных работ является верстак. На верстаке выполняются самые различные простые и сложные работы: обработка досок, брусков, деталей (до 3 м длиной), можно даже собирать отдельные элементы зданий. Верстак состоит из рабочей доски и основания. Рабочая доска оборудована передними (поперечными) тисками и задними (продольными) тисками. На рабочей доске у переднего ребра имеется ряд сквозных гнезд, которые предназначены для установки деревянных или металлических упоров. С задней стороны рабочей доски имеется лоток, в котором хранится столярный инструмент. Под рабочей доской можно закрепить на основании шкаф для материалов и инструмента. Передние и задние тиски предназначены для зажима обрабатываемых заготовок. Вставленные в сквозные гнезда упоры позволяют зафиксировать доску (брус). Упоры должны быть ниже плоскости обрабатываемой поверхности древесины, чтобы их не мог задеть рубанок или другой инструмент.
Насечка
Для лучшего обрабатывания древесины на верстаке в упоре, который примыкает к древесине, делается насечка.
В самом гнезде упоры держатся с помощью пружины. Если же обработка заготовки происходит в вертикальном положении, ее зажимают в передних, либо в задних тисках. Основание верстака делают обычно из древесины хвойных пород, а рабочую доску из дерева твердых лиственных пород – дуба, березы, ясеня, бука. Стандартная толщина рабочей доски – 60–70 мм, ширина – 500 мм.
Правильность подбора верстака определяется так: если вы оперлись ладонями на верстак и находитесь в выпрямленном положении – верстак выбран правильно.
Основание верстака должно быть надежно прикреплено к полу. Для повышения долговечности верстак можно покрыть олифой. Для верстака нежелательно как увлажнение, так и нахождение вблизи отопительных приборов. При выполнении работ, которые могли бы повредить верстак (сверление, долбление, пиление, резание стамеской), под обрабатываемую древесину необходимо подкладывать доску, испорченный брус.
Стол для работы с металлом
Если же вы работаете с металлом, вам следует иметь рабочий стол, оборудованный тисками.
Многоцелевой рабочий стол требует большого объема работ. При отсутствии большого объема, такой стол просто неэффективен, и ваши финансовые затраты окажутся мертвым капиталом.
Рабочий стол должен быть устойчивым. Несоблюдение этого, может привести к нежелательным последствиям. В частности, к физическим травмам. Крепится верстак надежно и крепко. Доски рабочего стола также должны быть закреплены, как говорят, на совесть. Особое внимание следует обратить на крепление к нему крышки. Опорные стойки лучше всего делать цельными, а не разборными.
Изготовление каркаса рабочего стола из профильной стали
Такой каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуются трубы для опорных стоек и трубы для стяжки, а также профильная сталь для основания. Крепление можно осуществлять путем сварки. Опорные стойки такого каркаса связывают стяжками, т. е. распорками. Между распорками можно встроить полки, которые удобно использовать для хранения различных деталей, материалов. Это утяжелит массу стола и увеличит его устойчивость. Устойчивость рабочего стола можно увеличить и другим способом. Для этого конец крышки стола заделывают в стену, другой конец опирают на стойки.
Читать бесплатно другие книги:
