Современные лоджии, балконы и окна Назарова Валентина

Негорючие материалы

Исходя из требований СНиП 31–01 «Здания жилые многоквартирные» и СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ограждения лоджий должны выполняться из негорючих материалов, к которым относятся пенобетон, кирпич (облегчённый) или металл для каркаса.

Теплоизоляция

Согласно ГОСТ 30402 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (группа В1) для теплоизоляции следует применять пенополиуретан, Пеноплэкс, Пенофол или иные трудновоспламеняющиеся материалы которые одновременно являются слабогорючими материалами по ГОСТ 30244 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» и попадают в группу материалов Г1.

При использовании таких материалов, исходя из требований СНиП 31–01 (п. 7.1.11), их следует закрыть:

• на стенах – слоем штукатурки или гипсокартона;

• на полу – бетонной стяжкой.

Электроприборы

В настоящее время для обогрева помещений очень часто используются электроприборы. В связи с этим нужно проводить грамотный электромонтаж. Старая электропроводка в виде алюминиевого кабеля оказывается непригодной.

Для проведения электромонтажных работ применяют:

• кабели в двойной (тройной) ПВХ-изоляции типа ВВГ, ВВГп-нг, NYM сечением 3x1,5 и 3x2,5 (для скрытой и открытой проводок);

• ПВХ-гофротрубы с протяжкой;

• распаечные (ответвительные) коробки для скрытого монтажа;

• установочные коробки (подрозетники) для скрытого монтажа, для бетонных (кирпичных) стен и для стен из гипсокартона;

• кабельные каналы (короба) из ПВХ для наружной проводки.

Мелкий монтажный и изоляционный материал:

• клеммники;

• соединители WAGO;

• изолента.

На рынке электромонтажных материалов сейчас широко представлены как отечественные, так и импортные изделия. С точки зрения соотношения цены и качества лучше приобретать кабели, выпущенные нашей промышленностью, автоматику и сами приборы (розетки, выключатели) – зарубежных производителей, например таких, как АВВ, Legrand, Simon и т. п.

Аварийные выходы

Согласно п. 6.2 °CНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» к аварийным выходам также относится:

• выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

• выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6x0,8 м;

• при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк – лестницей в помещении;

• уклон этих лестниц не нормируется.

При отделке лоджий и балконов не следует забывать о существовании аварийных выходов и об их прямом функциональном назначении. Для сохранения возможности использования люка как аварийного выхода изготовляют утеплённый люк большего размера, чем стандартный, который даёт возможность провести все работы по отделке лоджии и сохранить прямое предназначение аварийного выхода. Утеплённые люки возможно установить как в потолке так и при устройстве утеплённого деревянного и тёплого электрического (в стяжке) полов.

Незастеклённые балконы и лоджии . Именно на них очень часто возникают пожары. Поэтому, балконы и лоджии лучше застеклить, чтобы сохранить свою жизнь и свое имущество.

Глава VII Устройство различных видов полов на балконе и лоджии

Полы из паркета

Паркетные полы отличаются красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло– и звукопроводностью. Для паркетных покрытий применяются: штучный паркет, мозаичный паркет, паркетные доски и паркетные щиты.

Рис. 40. Устройство фриза паркетных полов:

а – с продольной линейкой; б – с окантовкой в одну жилку; в – с продольной линейкой и жилкой

Настилка паркета ведется на гвоздях (по дощатому основанию), на горячих или холодных битумных мастиках, на клеевых составах и «плавающим методом».

Совет

Настилка штучного паркета – это весьма трудоемкая работа, требующая большого числа квалифицированных рабочих. Настилать паркет по дощатому (гвоздимому) основанию можно только если доски основания прочно прибиты к лагам. Если основание бетонное, то на нем предварительно устраивают деревянный настил из досок влажностью не более 12 %. При толщине досок 35 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм. Деревянный настил выравнивают путем острожки.

Паркетные доски представляют собой нижнее основание из досок или брусков, на которые наклеено лицевое покрытие из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Для соединения между собой на кромках паркетных досок делают пазы и гребни.

Мозаичный (наборный) паркет состоит из планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками, наклеенных лицевой частью на лист бумаги, которая снимается с клеем после настилки паркета на основание пола.

Настилка штучного паркета по дощатому основанию

Перед настилкой планочного паркета со шпунтом доски основания покрывают строительным картоном, бумагой или иными подложками, чтобы после настилки паркета пол не скрипел. Чаще всего настилку пола производят «в елку» с фризом или без него. Фриз при этом делают без окантовки, с окантовкой в одну жилку, с продольной линейкой из планок или продольной линейкой из планок с жилкой (рис. 40). Кроме настилки «в елку» в зданиях жилого и общественного назначения применяют и другие приемы настилки, создающие красивые покрытия (рис. 41, 42), но требующие больших затрат труда.

Рис. 41. Приемы настилки паркета с простым рисунком

Рис. 42. Улучшенные рисунки паркетного пола из штучного паркета

Перед настилкой штучного паркета «в елку» с фризами или без фризов необходимо произвести разбивку рядов покрытия, с тем чтобы при настилке паркета было как можно меньше отходов (обрезков). Рациональный способ разбивки рядов и настилки паркетного пола с фризами выполняется следующим образом: по средней продольной оси комнаты натягивается шнур и делается расчет рядов. По ширине комнаты между линиями фризов с линейками (жилками) должно уложиться целое и четное количество планок, из которых должно получиться нечетное количество рядов (рис. 43). Для этого клепки нужно разместить так, чтобы при обрезке по линии примыкания к фризу одного крайнего (например, правого) ряда, выложенного из целых клепок, отрезанные части их укладывались в противоположный крайний ряд, заполняя его без дополнительной обрезки. Чтобы добиться такого размещения планок, при разбивке можно изменять соответствующим образом ширину фриза или линейки, а также использовать зазор 15–20 мм между торцами фризовых планок и плоскостью стены, закрываемый впоследствии плинтусом.

Рис. 43. Разметка площади пола для настилки паркета с фризом и линейкой

Сделав разбивку рядов паркета по ширине комнаты, выкладывают маячную «елку». В этом случае она может быть выложена не обязательно посередине помещения. Затем вправо и влево от «елки» ведут настилку рядового паркета на всей площади пола. Когда с одной стороны комнаты крайний ряд из целых клепок будет выложен, обрезают клепки электропилой вдоль шнура, натянутого по линии фриза, но так, чтобы диск пилы не повредил черный пол. Отрезанные концы планок в том же порядке, как они лежали, переносят на противоположную сторону комнаты для заполнения свободных гнезд другого крайнего ряда, примыкающего к линейке фриза. Таким образом, обрезают крайние клепки по продольным сторонам комнаты только один раз, вместо двух при обычном способе укладки, т. е. от середины. Неиспользованных обрезков или отходов при таком способе укладки почти не остается. С торцевых (поперечных) сторон комнаты клепки также обрезают один, а не два раза. По границе фриза с линейкой натягивают шнур и обрезают по нему планки посередине. Если же отрезанные концы клепок первой половины последнего ряда окажутся несколько длиннее, то после укладки на место их дополнительно обрезают электропилой.

Внимание

При настилке пола из штучного паркета «в елку» без фризов предварительную разбивку делают по тому же принципу, что и при настилке с фризами.

Основание или пол подметают, делят по длине на две равные части, ставят метки, по которым пробивают ось. По меткам вбивают гвозди, шляпки которых должны выступать над укладываемыми планками на 3–4 мм. Основание застилают бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур или рыболовную леску. Только ряды паркетных клепок на полу в этом случае размещают не между линиями фризов, а непосредственно между стенами комнаты. При разбивке необходимо стремиться к тому, чтобы между стенами уложилось целое количество рядов, без обрезки их у стен. Если это невозможно, тогда ряды паркетного покрытия размещаются так, чтобы обрезанные части планок одного крайнего ряда, примыкающего к продольной стене, могли быть использованы для заполнения противоположного крайнего ряда, примыкающего к другой стене. Чтобы добиться этого, можно при необходимости брать для крайнего ряда паркетные планки другой длины (большей или меньшей, чем планки рядового покрытия). После разбивки делают заготовку половинок планок для примыкающих к продольным стенам рядов покрытия (рис. 44-1). Затем выкладывают маячную «елку» и нарезают косяки для примыкания покрытия к поперечным стенам, стараясь, чтобы косяки при обрезке планок, примыкающих к одной стене, были использованы у другой стены. Разбивка завершена.

Рис. 44. Настилка штучного паркета в «елку» без фриза на гвоздях:

1 – укладка маячной «елки»; 2 – посадка клепки ударами молотка по продольной кромке; 3 – посадка клепки ударами молотка по торцевой клепке; 4 – забивка гвоздя в клепку; 5 – утапливание шляпки в паз клепки с помощью добойника

Укладку паркета начинают с разбивки площади пола, как это было рассказано раньше. Направление маячной «елки» фиксируют шнуром. Шнур должен проходить по краю планок с одной стороны «елки». Гвозди для шнура забивают на такую глубину, при которой натянутый под шляпками гвоздей шнур находился бы на высоте, равной толщине паркета. Затем приступают к укладке маячной «елки», а затем рядового паркета на всей площади помещения.

При настилке паркетчик стоит на одном колене и работает лицом по ходу настилки. Укладываемые в ряды паркетные клепки сплачивают ударами молотка со скошенным обушком сначала по продольной кромке, а потом по торцевой (рис. 44-2, 3).

После сплачивания каждую планку прибивают к основанию гвоздями, забиваемыми по одному в торцовый паз и по два-три – в продольный. Три гвоздя забивают в пазы планок длиной более 300 мм. Гвозди забивают тем же молотком-косяком (рис. 44-4), повернув его тупой, нескошенной стороной. Гвоздь ставят в паз наклонно, и первым ударом молотка «наживляют» его в нужном положении, а затем вторым, сильным ударом загоняют до шляпки. После этого, поставив на гвоздь добойник (рис. 44-5), третьим ударом утапливают шляпку гвоздя. Последний к фризу или к стене ряд «елки» пробивают гвоздями только в продольных направлениях. Линию обреза отбивают шнуром, натянутым на расстоянии от стены, равном ширине фриза с линейкой и жилкой плюс зазор 15–20 мм. Планки обрезают электропилой.

Внимание

Настилка паркета в косую «елку» – это способ укладки, при котором маячная «елка» располагается по диагонали. Преимущество этого метода – возможность использовать разномерный паркет на доборы у стен, а также то, что паркетные планки обрезаются только под прямым углом. Единственным недостатком этого способа настилки является сложность механической циклевки готового пола, так как машина, проходя через планку поперек направления волокон, может испортить паркет.

Рис. 45. Конструкции полов из штучного паркета:

а – по грунту; б – по железобетонному перекрытию: 1 – штучный паркет; 2 – прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих; 3 – цементно-песчаная стяжка; 4 – стяжка из литого асфальтобетона; 5 – звукоизоляционный слой; 6 – плита перекрытия; 7 – бетонный подстилающий слой; 8 – грунт основания; 9 – звукоизоляционная подкладка; 10 – галтель

Настилку фриза начинают с угла так, чтобы стена находилась от паркетчика слева и не стесняла движения его правой руки. Сначала укладывают планки линейки фриза. Шпунтованной стороной они должны быть обращены к крайнему ряду покрытия, а гребнем – к стене. Каждую планку линейки прибивают двумя гвоздями по продольной кромке и одним с торца. Затем настилают сам фриз, сажая планки торцевым пазом на гребень линейки и прибивая их гвоздями. В углах паркетные планки стыкуют «на ус». Для удобства посадки фризового паркета на гребень линейки пользуются специальным «жимком».

На заметку

Жимок – это приспособление из обычной паркетной планки, у которой торцевая сторона срезана на фаску, служит для удобства фризового паркета на гребень линейки.

При настилке паркетного пола без фриза половинки и косяки планок для рядов, примыкающих к стенам, должны быть нарезаны заранее в соответствии с произведенной разбивкой.

Между паркетным покрытием и стенами или перегородками обязательно оставляют зазор 15–20 мм, закрываемый впоследствии плинтусом.

Настилка штучного паркета на мастиках

Штучный паркет на битумных мастиках чаще всего настилают по стяжкам. Стяжку очищают от грязи и раствора металлическими скребками, пыль и мусор выметают. После этого проверяют ровность и горизонтальность стяжки.

Прочные бетонные и цементно-песчаные стяжки, но имеющие выбоины или трещины, ремонтируют цементным раствором. Стяжки из литого асфальта выравнивают асфальтовыми смесями. Иногда для укрепления стяжки наклеивают на горячей битумной мастике сплошной слой твердых древесно-волокнистых плит толщиной 4 мм (рис. 45).

Бесфризовую настилку полов можно вести в помещении при температуре не ниже 8 °C и относительной влажности не выше 60 %. Рисунок укладки паркета предусматривается проектом. Наиболее распространенный рисунок укладки – «в елку» набирают из правых и левых планок. Настилку начинают с составления плана работы для каждого помещения. Длина планок зависит от ширины помещения. Сначала поперек комнаты насухо выкладывают змейку из паркета. Каждая планка змейки соответствует ряду паркета. При ширине планок до 40 мм стандартные галтели или плинтусы перекроют пристенные зазоры, а при ширине планок более 40 мм в рядах, примыкающих к продольным стенам, приходится обрезать торцы планок под углом 45°. Если при раскладке змейки из паркета шириной более 40 мм получилось целое нечетное число рядов, то змейку сдвигают на половину длины планки, одну планку распиливают пополам под углом 45°. Оба крайних ряда набирают из этих половинок.

Внимание

Настилку паркета на холодных мастиках можно начинать с середины пола, но лучше от стены, наиболее удаленной от входа, чтобы не ходить по свежеуложенному паркету. Если настилка ведется от стены, то концы планок пристенного ряда предварительно обрезают под углом 45°. Первый ряд планок укладывают строго под углом 45° с отступом от стены на 1,5–2 см.

Рис. 46. Настилка паркета на мастике:

1 – сборка первого звена маячного ряда насухо; 2 – нанесение мастики на основание из древесно-волокнистой плиты; 3 – разравнивание мастики; 4 – переноска первого собранного звена и укладка его на мастику у стены в углу; 5 – настилка паркета в «елку»; 6 – укладка первого ряда паркета у стены

Укладывать паркет на горячую мастику следует немедленно после ее нанесения, так как, охлаждаясь на стяжке, она густеет, твердеет и передвигать по ней планки становится трудно. Поэтому наносить мастику следует небольшими полосами.

Первое звено маячной «елки» из пяти-шести планок собирают предварительно насухо (рис. 46-1), а затем переносят на мастику. После этого натягивают у стены шнур и подготавливают первый, или пристенный, ряд планок. Мастику хорошо перемешивают, наливают тонкой струей вдоль стены (рис. 46-2), разравнивают гребенкой слоем 1–1,5 мм полосой, несколько большей ширины, чем ширина укладываемой маячной елки (рис. 46-3).

Первое собранное насухо звено планок переносят в угол и укладывают на мастику так, чтобы пристенные планки находились на расстоянии 1,5-27 см от стены (рис. 46-4, 5). Уложив первое звено, приступают к последующей настилке, т. е. продолжают маячную елку, укладывая ее точно по шнуру и сплачивая планки ударами молотка (рис. 46-6). Выполнив маячный ряд, продолжают настилку рядового покрытия в указанном порядке.

Маячную елку закрепляют с обоих концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Планки должны плотно прилегать одна к другой и к основанию всей своей нижней плоскостью. Настилая последующие планки, работающий находится на ранее уложенном ряду, благодаря чему планки этого ряда плотнее прижимаются силой тяжести работающего к основанию. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть в сторону ранее уложенные планки или целый ряд. Поэтому настланные ряды закрепляют деревянными вкладышами, забиваемыми между паркетом и стеной.

Для удобства работы планки для укладки следует разложить так, чтобы левые были под левую руку, а правые – под правую. При подходе к противоположной стене конец «елки» добирают из части планок, оставшихся от обрезки первого звена (рис. 46-1 ). При этом все неполные планки должны быть соединены с соседними «в паз» и «в гребень». Это требование следует соблюдать и в дальнейшем как при окончании рядов, так и при настилке паркета в нишах и вокруг выступов стен.

Совет

Между краями паркетного пола и стенами оставляют зазор 15–20 мм для предотвращения выпучивания паркетного покрытия в случае разбухания клепок при случайном увлажнении. Эти зазоры впоследствии закрывают плинтусами.

После настилки паркета по всему помещению временно закрепляют паркетное покрытие при помощи деревянных вкладышей, забиваемых в зазоры, оставленные у продольных стен вдоль крайних «елок» или путем заливки зазоров горячим битумом. Вкладыши располагают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Закрепление настланного паркета вкладышами или битумом необходимо для обеспечения неподвижности покрытия в период твердения мастики.

При рядовой укладке планок в конце рядов у стен остаются незаполненные треугольники, которые наиболее экономно заполняются распиленными под углом 45° планками, сложенными в квадрат (линия распила планок стала диагональю этого квадрата).

Если в помещении стены неровные или имеют сложную конфигурацию, маячную елку укладывают посередине помещения. Метод настилки паркета в обе стороны от маячной елки, расположенной по длинной оси помещения, является основным при настилке штучного паркета.

Настилка пола с фризами (рис. 47) требует более сложного плана, так как ни галтель, ни плинтус не прикрывают пристенных рядов, которые образуются по линии фризов. Фриз – декоративное окаймление паркета по периметру помещения с окантовкой линейкой, жилкой или линейкой с жилкой.

После настилки паркет выдерживают не менее трех суток. Только после этого приступают к строжке или циклеванию. На мастике в елку настилают паркет только на твердой и мягкой рейках, т. е. с пазом и гребнем или со вставными шипами. Более красивый рисунок паркета получается при настилке его с фризом и раскладкой.

Последовательность настилки паркетного пола на горячей мастике ничем не отличается от описанной выше. Температура горячей мастики во время укладки паркета должна быть не ниже 160 °C. Поддержание такой температуры обеспечивается применением электрических термосов. Горячую мастику наносят на основание участками только для двух-трех планок, чтобы она не успела застыть до укладки паркета. Излишнюю застывшую мастику вырубают и вновь подогревают в котле.

Рис. 47. Фрагмент настилки паркетного пола с фризами

Паркет по асфальту настилают с применением маячной рамы, что несколько усложняет процесс настилки, но обеспечивает высокое качество работы и экономию асфальтовой массы.

Установка паркета на клею с приклеиванием к основе

Технология установки паркета на клею мало чем отличается от технологии настилки штучного паркета на холодные мастики. Основа пола должна быть ровной, прочной, чистой, сухой и соответствовать стандартам. В бетонной основе не должно быть трещин. Полы из досок (из ДСП, фанеры) должны быть хорошо прикреплены к основе. В старых деревянных полах не должно быть гнили, они не должны скрипеть. Приклеивание к основе делает использование традиционной гидроизоляционной прокладки невозможным. Относительная влажность основы должна быть в пределах 30–60 % и температуры – не менее 18 С как до укладки, так во время и после завершения паркетных работ.

Совет

Для предотвращения неблагоприятных условий (сырости) комната должна обогреваться и проветриваться не менее месяца до укладки паркета для достижения в ней нормального тепло-влажностного режима. Для сохранения уже установленного паркета нужны те же самые условия. Распаковка паркетных досок (клепок) должна производиться непосредственно перед укладкой пола.

При приклеивании клей должен равномерно распределяться по поверхности основания шпателем. Расход клея примерно 800–900 г/м2 в зависимости от степени поглощения, ровности структуры основы. В случае высокой поглощающей способности поверхности, ее можно обработать в соответствии с рекомендациями производителя клея. Это делается непосредственно перед нанесением клея.

Во время приклеивания тонкого (до 10 мм) деревянного пола, клей, содержащий воду, может вызвать коробление. Поэтому необходимо строго соблюдать инструкции производителей клея.

На заметку

При укладке паркета на клею никогда не следует покрывать клеем большую площадь, чем ту, на которой может быть уложен паркет до высыхания клея. Если паркет приклеивается к основе, то проклеивать пазы не следует. Для подбивания досок необходимо использовать специальные приспособления, рекомендованные и изготовленные специально для этого метода укладки и гарантирующие то, что ни приспособление (блок), ни молоток при работе не будут соприкасаться с клеем. Необходимо быть уверенным в том, что паркет плотно прилегает к клею. Если основа неровная, возможно, необходимо поставить груз (мешок с песком).

После окончания укладки паркет нежелательно трогать 24 часа, однако, если есть опасность, что часть пола не склеилась с основанием полной площадью, через час после укладки по такому спорному участку можно пройти и слегка постучать по поверхности, определяя по звуку наличие пустот под паркетом. На эти места необходимо поставить тяжесть (мешок с песком).

Во время разравнивания клея шпателем, особенно при твердой поверхности основания, шпатель может быстро прийти в негодность. При этом для равномерного распределения клея шпатель необходимо заменить.

Внимание

В случае, когда паркет укладывается на пол с подогревом, обогревательная система должна быть водяной и должна обеспечивать выделение тепла по всей площади пола. Температура пола не должна превышать 27 С. За 1–2 дня до устройства пола обогрев необходимо отключить, а после завершения работ обогрев включается с расчетом выхода на нормальную температуру в течение 3–4 дней.

Технология укладки паркетных досок (клепок) по операциям показана на рис. 48 а, б и предусматривает:

1. Укладывается первый ряд досок. Если они укладываются шпунтом к стене, шпунт необходимо предварительно отпилить для того, чтобы обеспечить расширительный зазор между стеной и клепками.

Рис. 48 (1–6). Технология укладки паркетных досок

Рис. 48 (7—12). Технология укладки паркетных досок

2. Последняя доска ряда замеряется и обрезается с таким расчетом, чтобы при ее установке на место, как и при установке первой доски, был обеспечен расширительный зазор 8-10 мм.

3. Если последняя доска менее 5 см в длину, или стена изогнута, нужно подрезать первую доску. Отмеряется и наносится линия отреза, как это показано на рисунке. Отпиливается доска и откладывается столько досок, сколько может быть уложено за 15 минут, затем размечается пол и наносится клей, распределяемый равномерно широкозубым шпателем.

4. Доски (клепки) укладываются на свеженанесенный клей. Первая доска должна лежать строго по разметке. Между доской (клепкой) и стеной всегда должно оставаться пространство – расширительный зазор. Для плотной подгонки досок первого и других рядов необходимо использовать инструменты, рекомендованные фирмами-изготовителями.

5. Следующий ряд (при рисунке укладки «палуба») начинается с отрезанной доски, оставшейся от первого ряда. Не наносите клей в паз.

6. При уплотнении досок (клепок) необходимо обязательно использовать рекомендованные изготовителем приспособления. Никогда не следует использовать для этого обрезки клепок, поскольку это, а также слишком сильные удары могут повредить края клепок. Когда вся проклеенная поверхность покрыта досками, клей наносится на следующую «захватку», на следующие 15 минут.

7. При укладке последнего ряда он редко точно подходит к стене. Для разметки необходимо положить последний ряд досок поверх уже установленного предпоследнего ряда. Можно использовать обрезанную часть доски для того, чтобы карандашом провести линию разреза на поверхности доски, как это показано на рисунке.

8. Эта линия учитывает расширительный зазор, составляющий 5 мм – ширину шпунта. Если величина зазора должна быть 10 мм, то линию разреза нужно сместить в сторону паза на 5 мм. Тогда лучше провести перед отпиливанием новую линию.

9. Последняя, обрезанная доска, при помощи приспособлений, рекомендованных поставщиком, насухо устанавливается на место, а между досками и стеной подбиваются клинья. Клинья оставляются на несколько часов, лучше – на ночь, а затем удаляются. Доска приклеивается и, соблюдая рекомендации изготовителей клея по времени высыхания, работа завершается установкой плинтусов.

10. Для пропуска труб в торце паркета просверливается отверстие на 16 мм больше диаметра трубы (для создания расширительного зазора), затем доска разрезается по линии центров отверстий.

11. Если сторона доски прилегает к трубе, то отверстия просверливаются как показано на рисунке и та часть доски, которая должна находиться за трубой, отрезается. Затем доска устанавливается на свое место, отрезанная часть прикладывается к стене и приклеивается на свое место. На трубу устанавливается специальный хомут.

12. Дверные коробки могут быть передвинуты или приподняты, но проще их подпилить. Используя обрезок доски для разметки внизу коробки, коробка подпиливается ножовкой с мелкими зубьями. Затем доска подводится под коробку.

Устройство паркета с иным рисунком выполняется аналогично, хоть и имеет некоторые особенности.

Укладка паркета плавающим методом

Укладка паркета плавающим методом требует, чтобы паркетный пол не был прикреплен к основе (гвоздями или клеем). Основа должна быть ровной, прочной, чистой, сухой и отвечать требованиям стандартов. Если помещение квадратное, доски укладываются в длину по направлению падающего света. В прямоугольных помещениях легче укладывать доски в длину помещения, в зависимости от направления расширения древесины.

Совет

Защитную гидроизоляционную прокладку необходимо укладывать на основу, если существует опасность появления сырости и, особенно, если основа представляет собой железобетонную балку, бетонный пол, пол над теплой комнатой или если в пол встроены водосточные трубы.

Гидроизоляционная прокладка представляет собой прочную полиэтиленовую пленку (толщиной не менее 0,20 мм), которая укладывается кусками длиной не менее 200 мм.

Древесина – живой материал, и поэтому между полом и стенами необходимо предусматривать так называемый расширительный зазор, составляющий 8-10 мм. Это также относится к порогам, трубам, ступенькам к камину, к каменному или плиточному полу и т. п.

Приклеивание паркета толщиной 7 мм идет по всей длине паза и по торцу доски. Паркетные доски толщиной 10, 14 и 20 мм приклеиваются частично: по 10 см с «сухими» участками до 50 см. Паз на торце приклеивается полностью.

Паркет, установленный плавающим методом, несмотря на свою трехслойную структуру, может расширяться и сжиматься до определенной величины в зависимости от внешних климатических изменений в течение года. Как правило, стандартные (квадратные и прямоугольные) помещения площадью до 250 м2 могут покрываться как единая конструкция без каких-либо проблем. Паркет, уложенный квадратным узором, может иметь площадь до 75 м2, а уложенный «елочкой» – не должен превышать 35–40 м2. Более сложные паркеты рекомендуется укладывать как несколько независимых площадей с расширительными зазорами между ними. Если несколько паркетов нужно уложить в соединении друг с другом без расширительных зазоров, то паркетная доска, квадратный узор или «елочка» должны быть приклеены к основе. Этот метод уменьшает естественное движение древесины и может быть использован при создании специальных паркетных узоров, когда доски укладываются в различных направлениях.

Требования к основе плавающих полов и полам с подогревом практически те же, что описаны в предыдущем разделе. Однако здесь будет рассказано о технологии укладки паркета «елочкой» и «шахматной укладке».

Технология укладки паркетных клепок плавающим методом показана на рис. 49 для рисунка «елочка». Технология работ обычна.

Рис. 49. Технология укладки паркетных клепок «плавающим методом»

1. Составляется план работы. Выделяется линия центра комнаты, которая затем сдвигается на 43 мм вправо.

2. Эти 43 мм означают расстояние от центра узора до угла клепки. Узор будет автоматически параллельным, когда он дойдет до стен. Направление рядов должно быть параллельным направлению входа в помещение.

3. Наносится клей в пазы как длинной, так и короткой сторон клепки и используя подкладное приспособление паркет подбивается молотком.

4. При укладке клепки поворачиваются пазом наружу. В местах, где клепки стыкуются пазами, используются вкладные шипы. Вдоль стены оставляется зазор 8-10 мм.

5. Когда первый двойной ряд уложен, его необходимо согласовать с линией укладки и прикрепить одну сторону к основе. Первый ряд должен быть абсолютно прямым. Затем работа продолжается ряд за рядом, пока не подойдет к стене, где и должна быть завершена таким же образом.

6. При укладке плавающим методом рекомендуется применять узор «елочка» от стены до стены. В небольших, до 15 м2 комнатах узор может быть закончен фризом с линейкой.

При «шахматной укладке» паркета плавающим методом технология работ изображена на рис. 50 а, б:

1. Планируется пересечение квадратов приблизительно в центре помещения (без их склеивания). Квадраты располагаются так, чтобы линия А-В пролегала параллельно соответствующим стенам. Линия С-Д должна пересекать линию A-В под углом 90 градусов.

2. Необходимо проверить все пересечения для того, чтобы убедиться, что последние доски имеют одинаковые размеры. Между полом и всеми стенами оставляется зазор не меньше 8-10 мм.

3. Последние доски подрезаются до нужного размера и подклеиваются к следующему квадрату. Соединяются все остальные квадраты, но проклеиваются при этом только последние. Далее продолжается укладка (без проклеивания) ряд за рядом по кругу от центра комнаты.

4. При подбивании клепок молотком обязательно необходимо применять специальную оснастку (приспособления), чтобы при этом не сместилось основное пересечение.

5. Квадраты в середине помещения не требуют проклейки. Склеиваются в пазах только внешние два ряда (полные или неполные) таким образом, чтобы они как бы образовывали раму для всего паркета.

6. Все квадраты проклеиваются в пазах только при укладке сложных узоров или в помещениях больших размеров.

Полы из наборного паркета

Наборный паркет – это коврики квадратной формы, прямоугольные планки которых наклеены лицевой частью на бумагу, снимаемую после настилки паркета на основание. Этот вид паркета является разновидностью щитового. Исходным материалом для изготовления наборного паркета служит древесина твердых пород. Настилают такой паркет на бетонные или деревянные основания, наклеивая его на мастиках.

Рис. 50. Технология «шахматной укладки» плавающим методом »:

а – разбивка квадратов; б – разметка в плане квадратов «плавающих» и подклеенных к основанию

Бетонные основания тщательно осматривают, ремонтируют цементным раствором и хорошо сушат. Деревянные основания выравнивают путем строжки и сушат. Для выравнивания и утепления оснований на них наклеивают на мастике древесно-волокнистые плиты или листы в два слоя. Сначала наклеивают мягкую плиту, затем полутвердую. Чтобы плиты плотнее легли на основание, в них пропиливают или прорубают сквозные полосы. Наклеенные плиты пригружают, чтобы они прочнее приклеились. К деревянным основаниям плиты можно дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами.

Совет

К загрунтованным основаниям древесно-волокнистые плиты или паркет приклеиваются более прочно. Поэтому основания грунтуют. Очень хорошо загрунтовать также и наклеиваемые плиты.

Под битумную мастику грунтовку приготовляют из 1 части битума марки БН-Ш или БН-IV и 2–3 частей растворителя – бензина, лакового керосина или простого керосина. Битум разогревают до 180°, затем охлаждают до 80° и вливают в него тонкой струей растворитель при непрерывном перемешивании. Грунтовку наносят тонким слоем (300 г на 1 м2), сушат не менее суток, после чего настилают паркет.

Под битумно-кукерсольную мастику грунтовку выполняют лаком-кукерсоль в один слой и сушат не менее 8 часов, затем приступают к настилке паркета.

Перед настилкой наборного паркета на основание наносят мастику, разравнивают ее шпателем-гребенкой тонким, ровным (1 мм) слоем и укладывают коврики наборного паркета вверх наклеенной бумагой, тщательно их припрессовывают и пригружают. Уложенные коврики должны образовать четкий геометрический рисунок. Через сутки или двое (после схватывания мастики) бумагу снимают и, если нужно, поверхность паркета зачищают циклей.

Наклеенные коврики должны плотно прилегать один к другому и быть строго в одной плоскости. Допустимы уступы не более 1 мм. Выравнивают их путем циклевания.

Пол можно украсить укладкой между ковриками жилок (реек) из древесины других пород.

Полы из наборного паркета настилают на основание с очень ровной поверхностью. Наборный паркет может иметь разнообразный геометрический рисунок (елка, плетенка, шашка и т. п.). Кроме того, цветовым подбором древесины можно подобрать разнообразные оттенки. Как и штучный, наборный паркет приклеивают к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих. Толщина прослойки из мастики под паркетом должна быть 1 мм.

В тех случаях, когда размер помещения не соответствует кратности размеров ковриков, нужно срезать лишнюю полоску малых квадратов и использовать их для добора и настилки пола в дверных проемах.

Для выравнивания поверхности и более плотного прилегания ковриков к основанию паркет прокатывают ручным металлическим катком.

На заметку

По своим физико-механическим свойствам наборный паркет ничем не отличается от обычного штучного, но прост в изготовлении и имеет низкую стоимость. К его недостаткам следует отнести значительную трудоемкость в процессе строительства, поэтому его нельзя отнести к покрытиям, отвечающим требованиям индустриализации.

Сейчас в строительстве обычных жилых домов щитовой паркет практически не применяется. В основном находят применение щиты размерами 700x700 мм с толщиной клепок 6–8 мм. Щиты основания собираются из досок толщиной 25 мм с пазом и гребнем или с пазами на вставных шпонках. Щитовой паркет настилают по лагам сечением 25x75 мм, уложенным по уровню в слой сухого песка толщиной 60 мм, равномерно рассыпанного и выравненного с верхней гранью утопленной в него лаги. Расстояние между лагами должно быть 700 мм для того, чтобы стыковка щитов приходилась на оси лаг. Реже применяют щиты 1400x1400 мм и фризовые 500x1400 мм.

При составлении рисунков щитового паркета используется главным образом природная окраска древесины, но раньше иногда паркет подкрашивали и подкуривали. Например, для подкраски в зеленый цвет древесину протравливали железным или медным купоросом. Подкуривание заключалось в том, что часть дерева закапывали в горячий песок и держали до тех пор, пока древесина не побуреет. Для придания дубу от серого до черного цвета его обрабатывали в автоклаве парами аммиака под давлением до 2 атмосфер при температуре 70–85 °C в течение 80-120 часов.

Очень важным в паркете является правильный раскол дерева, подбор и укладка под определенным углом соседних клепок, создание тем самым изменчивой игры дерева на свету. Особенно следует отметить в этом отношении щитовой паркет из сосны, дуба и березы. Умение использовать направление ворса древесины является главным условием в производстве художественного паркета. Однако следует отметить, что в последней четверти XX века щитовой паркет, особенно художественный щитовой паркет вновь найдет свою нишу в строительстве коттеджей и отделке квартир.

Поды из паркетных досок

Наиболее прогрессивным из покрытий, отвечающих требованиям индустриализации, являются полы из паркетных досок. В нашей стране их начали применять с начала 60-х годов, в Швеции, Финляндии и других странах – еще раньше. Применение паркетных досок снижает затраты труда на устройство полов и значительно уменьшает их стоимость, так как паркетные доски являются относительно дешевым строительным материалом – их можно изготовить с минимальным расходом древесины, а также из отходов деревообрабатывающих заводов. Доски выпускают полностью в отделанном виде, и поэтому устройство полов из них практически сводится к монтажным работам.

Совет

Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из планок. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

Рис. 51. Конструкции полов из паркетных досок по железобетонному перекрытию: