Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика Орасмяэ-Медер Тийна

Стимулирующие пептиды способны усиливать способности клеток кожи синтезировать необходимые ей вещества. Известно, что с возрастом кожа теряет эту способность, синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты становится менее активным. В результате этих процессов кожа «проседает», становится менее упругой и плотной, морщины формируются быстрее и становятся все глубже.

Сигнальные пептиды

В молодой коже активно действуют вещества под названием «матрикины», своеобразные сигнальщики. Когда в коже становится меньше структурных веществ, активизируется их распад, а синтез не восполняет дефицита, матрикины присоединяются к рецепторам клеток кожи и передают им сигнал о повышении активности. С возрастом «родные» матрикины становятся менее активными и сигналят клеткам реже и менее эффективно. Однако биотехнологические пептиды-матрикины, проникая в кожу, оказывают выраженное стимулирующее действие и заставляют клетки ожить. Еще один вариант – активация белка, который воздействует на фактор роста дермы, запускающий синтез структурных веществ.

INCI: Palmitoyl Pentapeptide-3.

Другое название: Matrixyl.

INCI: Palmitoyl Oligopeptide.

Другое название: Dermaxyl.

INCI: Palmitoyl Tripeptide-1.

Другое название: Aldenine.

INCI: Palmitoyl Tripeptide-5.

Другое название: Syn-Coll.

Ремоделирующие пептиды

Проблема старения кожи состоит не только в уменьшении количества волокон. В молодой коже волокна коллагена расположены упорядоченно, определенными группами, называемыми фибриллами. Правильная сборка коллагена контролируется и регулируется пептидами-протеогликанами, которых с возрастом, как легко догадаться, в коже становится заметно меньше. Но если в кожу внести «пептиды-сборщики» в составе средства ухода, то это может восстановить, хотя бы частично, процесс коллагеновой сборки и привести к повышению плотности и упругости кожи. В изолированном виде эти пептиды имеет смысл использовать только при начальных проявлениях старения, когда коллагена в коже еще достаточно. В том случае, если кожа уже изменилась с возрастом, разумно использовать сборщиков вместе с сигнальщиками.

INCI: Acetyl Tripeptide-9.

Другое название: Dermican.

INCI: Tripeptide-10 Citrulline.

Другое название: Decorinyl.

Стимулирующие пептиды

В процессе возрастных изменений ослабевает связь между эпидермисом и дермой – поверхностным и глубоким слоями кожи. Эту границу образуют специфические белки – коллаген VII типа и синдекан, продукция которых с возрастом тоже уменьшается. Поэтому-то возрастная кожа становится более тусклой, производит впечатление бумажной. Однако сейчас появились пептиды, стимулирующие синтез таких коллагена и синдекана, которые снова уплотняют и воссоздают границу, одновременно восстанавливая фундамент эпидермиса – базальную мембрану.

INCI: Acetyl Tripeptide-11.

Другое название: Syn-Orage.

INCI: Hexapeptide-10.

Другое название: Serilisine.

В отличие от большинства растительных и химически синтезированных ингредиентов пептиды не столько вмешиваются в протекающие в коже процессы, сколько перезапускают физиологические процессы, возвращая их к естественному темпу, свойственному молодой и здоровой коже. Такого рода пептиды используют и для заживления повреждений, и для ухода за истонченной и чувствительной кожей.

Отдельным классом можно выделить пептиды, которые стабилизируют состояние кожи, повышая собственный потенциал защиты различными путями. Одни из них – это антиоксиданты, заменяющие антиоксидантные пептидные системы кожи, утрачиваемые ею с возрастом. Другие – антигликационные пептиды, «расшивающие» сахарные сшивки, которые склеивают волокна коллагена между собой, превращая их в бесполезные клубки, неспособные сокращаться и растягиваться. Некоторые пептиды специализируются на борьбе со стрессом из-за воздействия активных форм кислорода, образующихся вследствие повреждения кожи ультрафиолетом. Есть и такие, которые содержат медь – минерал, необходимый для процессов заживления и работы ферментов, участвующих в построении структуры кожи.

Пептиды-стабилизаторы

Пептиды-стабилизаторы полезно использовать в средствах для восстановления после загара, для уменьшения вреда для кожи от курения или в антистрессовой косметике для жителей мегаполисов.

INCI: Tripeptide-1.

Другое название: Kollaren.

INCI: Prezatide Copper Acetate.

INCI: Hexapeptide-11.

Другое название: Peptamide-6.

INCI: Diaminopropionoyl Tripeptide-33.

Другое название: Preventhelia.

Стимулирующие и барьерные пептиды

Производятся путем бактериального синтеза.

Используются в средствах для ухода за стареющей кожей, истонченной и поврежденной кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• в расчете по сухому веществу – 0,00001–0,00025;

• в расчете по раствору – 0,5–5 %.

Пептиды направленного воздействия

Пребиотики и пробиотики

Знаете ли вы что у средней женщины весом 60–65 кг 2 кг составляют бактерии, живущие внутри ее тела и на нем? Масса бактерий больше массы самых крупных органов – печени, сердца и головного мозга. Фактически бактерии представляют собой своеобразный орган, который появляется у человека в первые дни жизни и в дальнейшем продолжает меняться и развиваться.

Сейчас выделяют в общей сложности более 1000 видов микроорганизмов, которые участвуют в деятельности человеческого тела. Микроорганизмы формируют колонии – сообщества, состоящие из миллиардов бактерий различного вида. Среди них могут присутствовать «хорошие» бактерии – те, которые способствуют нормальному течению процессов в теле человека. Существуют и «плохие» бактерии, патогенные, вызывающие заболевания. Наконец, есть условно-патогенные микроорганизмы, которые проявляют себя в зависимости от их количества и условий: если их не слишком много, они могут примкнуть к «хорошим», а когда их становится больше, они могут вызвать заболевание. Колонии микроорганизмов (микрофлора) формируют биопленки – так называют сложные структуры, созданные взаимодействующими микроорганизмами. Биопленка может играть защитную роль, а может вызывать патологическую реакцию, как, например, в случае с имплантами груди: медленно растущая пленка формирует вокруг импланта капсулу, которая провоцирует воспаление окружающих тканей спустя месяцы и годы.

Больше всего бактерий живет в просвете кишечника и на коже. Сходство между кожей и слизистой кишечника довольно велико: и та и другая защищает организм, состоит из клеток, которые очень быстро обновляются, и, главное, «дает приют» немыслимому количеству разнообразных микроорганизмов. Поэтому неудивительно, что для воздействия на микрофлору кожи используют те же два класса веществ, что применяются в гастроэнтерологии: пребиотики и пробиотики. Название они получили по аналогии с антибиотиками, веществами, действующими «против жизни» (bios на греческом означает «жизнь»). Пробиотики – это соответственно «за жизнь», а пребиотики – «преджизнь», т. е. то, что способствуют ее зарождению.

Пробиотики – микроорганизмы из числа «хороших» бактерий – при попадании на кожу немедленно вступают в бой с бактериями патогенными, вытесняя их и занимая их место. Некоторые из них способны к тому же синтезировать вещества, разрушающие патогенные бактерии, – например, антибактериальные пептиды. Таким образом, пробиотики помогают избавиться от бактерий, которые вызывают негативные изменения в коже, скажем, от Propionbacter, способствующей развитию акне.

Пребиотики не содержат самих микроорганизмов, но они представляют собой вещества, которые создают благоприятную среду для размножения благотворных бактерий (тех же пробиотиков, в частности), а некоторые из них могут оказываться токсичными для патогенных, «плохих» бактерий. Как правило, пребиотики – это олигосахариды, которые получают, например, из дрожжевых культур. Свойствами пребиотиков могут обладать некоторые ферменты, кислоты и другие вещества: скажем, пантотеновая кислота – витамин B₅ при нанесении на кожу способствует восстановлению здоровой микрофлоры и во многом благодаря этому оказывает выраженное заживляющее действие.

В косметологии в основном используют синбиотики (комбинации пребиотиков и пробиотиков) и изолированные пребиотики, поскольку сохранение бактериальных культур – процесс очень сложный, в корне противоречащий правилам косметического производства. Согласно закону о безопасности косметики, косметическое средство должно быть «чистым», т. е. свободным от любых микроорганизмов, независимо от того, полезны они или вредны. Косметические консерванты разрушают любые бактерии, поэтому выпустить косметику с пробиотиками сложно. На сегодняшний день в качестве пробиотиков нередко используют фрагменты бактерий, их ДНК или участки мембран, которые обладают потенциальной антибактериальной активностью для патогенных микроорганизмов. Последнее время стали использовать микрокапсулы – транспортные частицы, в которые упаковывают пробиотики. После нанесения на кожу капсулы разрушаются, и пробиотики начинают действовать.

Чтобы пребиотики и пробиотики работали, нельзя одновременно использовать средства, содержащие кислоты, ретинол и его производные и, конечно же, антибиотики. Все они оказывают антибактериальное действие и разрушают не только патогенные микроорганизмы, но и те, что мы пытаемся вырастить на коже для ее оздоровления.

В основном пребиотики и пробиотики используются для лечения состояний, развитие которых совершенно точно связано с микроорганизмами: акне и розацеа. В случае каждого из этих заболеваний обязательно вовлекается иммунная система кожи. При длительном заражении патогенными микроорганизмами формируются антитела, к воспалению присоединяются аллергические реакции, что очень сильно затрудняет лечение традиционными методами. Нередко лечение акне дает только временный результат, и через некоторое время акне возвращается вновь. Розацеа же вообще представляет собой одно из самых трудных для терапии состояний. Изменение микрофлоры ведет к формированию гиперчувствительности кожи, что может ускорять процесс старения. Поэтому пребиотики и пробиотики рекомендуют включать и в средства для ухода за стареющей и чувствительной кожей.

Пребиотики и пробиотики

INCI: Пребиотики – Alpha-glucan oligosaccharide.

Другое название: Bioecolia.

Синбиотики – Water, Lactose, Milk Protein, Bifida Ferment Lysate.

Другое название: ProBioBalance CLR NP.

Используются в средствах для лечения акне, розацеа; в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для ухода за стареющей кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,5–2 %.

Протеины шелка

Насколько сильно шелковые ткани отличаются от хлопковых или шерстяных, известно всем. Объясняется это различие тем, что шелковая нить представляет собой белок, вернее, комплекс из двух белковых соединений – фиброина и серицина, которые биохимически ближе по составу к белкам кожи человека, чем к веществам, составляющим основу хлопковых или шерстяных нитей. Белки шелка способны производить только некоторые насекомые – несколько видов гусениц тутовых шелкопрядов и пауков. Несмотря на все успехи науки, пока что не удалось создать искусственный шелк, который приблизился бы по свойствам к шелку натуральному.

Первыми людьми, которые научились разводить шелкопрядов, добывать и обрабатывать шелковые волокна, были жители Древнего Китая. Легенды говорят, что императрица Лэйцзу, правившая Китаем за три с половиной тысячи лет до наступления нашей эры, обнаружила кокон гусеницы шелкопряда в своей чашке с чаем. Размокший кокон начал разворачиваться, и императрица увидела, что он состоит из тончайшей и очень прочной нити, причем очень длинной. По приказу императрицы из этой нити попробовали ткать полотно, и оказалось, что оно обладает удивительными свойствами: очень тонкая ткань согревает в холод, защищает от жары и практически не изнашивается.

Шелка быстро завоевали популярность и стали использоваться для изготовления одежды китайских аристократов и просто богатых людей. В Европу коконы китайского шелкопряда попали только около 550 г. н. э. По легенде, монахи, шпионившие для римского императора Юстиниана I, украли коконы шелкопрядов Bombyx mori и переправили их в Рим через Константинополь. Впоследствии шелкопрядов стали разводить и в других странах, но китайский шелк, как и тысячи лет назад, считается самым качественным.

Путешественники, имевшие возможность побывать на шелковых фабриках Китая, отмечали необычайную гладкость рук женщин, работавших с шелком. Богатые женщины натирали тело полосками шелковой ткани, вытирали лицо и волосы после мытья шелковыми платками – коже это придавало нежность, а волосам блеск и мягкость. Современные исследования подтвердили, что постоянный контакт с шелковой тканью должен сказываться благотворно на состоянии кожи из-за белков, входящих в состав шелковой нити.

Нить, которую дает один кокон, может достигать длины до 1,5 км, при этом толщина ее всего лишь 32 мкм. Если рассмотреть ее под микроскопом, можно увидеть две параллельно идущие нити белка фиброина, испещренных комочками и налетом из серицина. Белковые нити окутаны пленочкой из восков и жиров, придающей нити особенную гладкость и прочность.

Фиброин (его в белках шелковой нити около 75 %) и серицин (остальные 25 %) состоят из аминокислот, большей частью – глицина. Также в белках шелка много серина и аспарагиновой кислоты. Эти аминокислоты незаменимы для человека и используются для синтеза молекул сфинголипидов, принимающих участие в построении защитной мантии кожи. При нанесении на кожу в чистом виде фиброин и серицин частично разрушаются до аминокислот, а те уже легко проникают в глубокие слои кожи, где используются в качестве строительного материала. Фиброин и серицин улучшают защитные свойства кожи, ускоряют процессы заживления, могут быть использованы для синтеза коллагена, восстановления структуры соединительной ткани. В процессе проникновения в верхние слои кожи они создают влагоудерживающую белковую мембрану, которая помогает восстановить способность кожи удерживать влагу на поверхности. Неразрушившиеся белки формируют своеобразную пленочку, которая сокращается в процессе высыхания, что создает эффект легкого лифтинга кожи, одновременно защищая ее от повреждений.

Протеины шелка используются в средствах для ухода за стареющей кожей. Их также добавляют в основы для макияжа или другие средства декоративной косметики – для придания коже гладкого и «отполированного» вида. Существует даже шелковая пудра – гранулированные шелковые протеины в виде порошка, который используется для создания эффекта шелковой кожи. Действительно, гранулы шелка частично отражают лучи ультрафиолета, защищают кожу от солнца, создают видимость идеальной гладкости. Кроме этого, гранулированный шелк помогает восстановить увлажненность кожи, поглощает избыток жира и матирует кожу.

Протеины шелка иногда путают с «морским шелком» – ингредиентом, который получают из виссона, тончайшего волокна, с помощью которого некоторые виды моллюсков крепятся к скалам и камням.

Протеины шелка

INCI: Serica, Hydrolized Silk.

Другие названия: Silk Proteines, Protein Aus Seide, Seide, Seidenprotein, Seiden-Pulver, Silk, Silk Powder, Protines de soie, Protines de soie hydrolyses, Hydrolisierte Seidenproteine, Hydrolysiert, Seidenprotein-Hydrolysat.

Производятся из шелка путем биотехнологической и химической обработки.

Используются в средствах для ухода за стареющей кожей; в средствах для поврежденной, жирной и проблемной кожи; в средствах для ухода за кожей тела; в средствах для ухода за волосами.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,5–5 %.

Факты об ингредиентах

Шелковая нить из одного кокона тутового шелкопряда может достигать 1,5 км в длину, при этом толщина ее составляет лишь 32 мкм.

Сиртуины

Исследователи много лет пытаются отыскать способы продления жизни клеток – это должно дать ключ к продлению жизни организма в целом. Однако до сегодняшнего дня единственным способом продлить жизнь живых клеток остается ограничение энергетической ценности поступающей энергии, проще говоря – снижение калорийности рациона. Пионерами в этой области стали биологи Дэвид Синклер и Леонард Гарант, которым удалось продлить жизнь клеток дрожжевой культуры, заставляя клетки голодать.

В 2001 г. было установлено, что ограничение калорийности рациона вызывает активацию особых белков, которые назвали сиртуинами. Сиртуины, как выяснилось, восстанавливают способность стареющих клеток противостоять стрессу и повышают их возможность адаптации. Видимо, должны существовать и другие методы активации синтеза этих веществ – поиском их сейчас активно занимаются молекулярные биологи и биохимики.

Сиртуины, как выяснилось, присутствуют в организме постоянно. Это энзимы, которые препятствуют клеточному «самоубийству», восстанавливают защиту клетки от повреждений и продлевают жизненный цикл. Именно от их активности зависит общее состояние клетки и ее функционирование. Последние годы сиртуины стали называть белками молодости или протеинами долголетия. Интересно, что синтез сиртуинов повышается вследствие умеренности в еде и… употребления вина! Ресвератрол, содержащийся в кожуре винограда, оказался одним из основных активаторов сиртуинов. Впрочем, ресвератрол содержится не только в вине: вполне можно заменить его виноградным соком, свежим виноградом или шоколадом. Надо отметить, что активизация синтеза сиртуинов сопровождается снижением настроения: жить будете долго, но радоваться этому не получится.

Сиртуины поддерживают здоровое состояние клеток и отвечают за «профилактический ремонт», в особенности тех клеток, которые подвергаются стрессу или какому-то внешнему разрушительному воздействию. Их можно назвать белками-реставраторами: они восстанавливают поврежденную ДНК клеток, например, после атаки свободных радикалов или повреждения ультрафиолетовым облучением. Сиртуины молодого человека активны и успевают «починить» практически любые повреждения, но с возрастом ситуация меняется к худшему: повреждений становится все больше. Бригада сиртуинов с годами тоже становится менее активной, в результате она просто не успевает устранить все повреждения, и проблемы начинают накапливаться. Согласно теории накопления повреждений – одной из общепринятых теорий старения – дефицит и недостаточная активность сиртуинов входят в число факторов развития процессов старения в организме.

Исследования доказали, что сиртуины способны выключать гены, работа которых в данный момент не нужна организму. При необходимости сиртуины ликвидируют повреждения ДНК и вновь запускают гены, которые понадобились организму для жизни и адаптации к новым условиям. Сегодня ведется активный поиск соединений, которые могут потенциально активировать синтез сиртуинов или же стимулировать деятельность самих белков-реставраторов. В косметологии это открывает перспективы для создания средств, которые могут бесконечно долго защищать кожу от появления морщин, полностью защитить ее от вредного воздействия солнца либо продуктов сгорания табака при курении или просто замедлить процесс естественного старения на годы, а может быть, и десятилетия. Кроме того, сиртуины – это ингредиенты надежды для лечения атопического дерматита, экземы, себореи, псориаза, розацеа и даже волчанки и рака кожи. Конечно же, сиртуины повышают и скорость регенерации, улучшают заживление ран и повреждений.

Открытие возможностей сиртуинов повысило интерес к ресвератролу: пока что именно он рассматривается в качестве главного «спускового крючка» усиления синтеза белков молодости. Еще одним веществом, запускающим процессы синтеза сиртуинов, оказался ниацинамид – активная форма витамина B₃. В косметологии сейчас появились ингредиенты, представляющие собой непосредственно сиртуины. Они, как осторожно говорят исследователи, способствуют задержке естественного возрастного спада и помогают в лечении наследственных и возрастных болезней, но относительно их способности продлить жизнь, уверенности пока нет. Можно сказать, что добавление сиртуинов в средства, наносящиеся на кожу, может помочь затормозить возрастные процессы тем, кто регулярно переедает или находится в ситуации стресса.

В косметических средствах сиртуины используются пока что в нестандартизованных формах – это своеобразный эксперимент. Однако уже можно встретить средства, в названии которых присутствует этот термин: «сиртуиновый крем» или «сиртуиновый концентрат». В большинстве случаев данные препараты содержат активаторы синтеза сиртуинов – Resveratrol, Niacinamide, Isoniacinamid, Phyto-Sirt, Dynachondrine, ACB Sirtuin Complex PD, но при этом сами они сиртуинами не являются.

Сиртуины

INCI: пока не существует, используемые названия: Sirt1, Sirt2, Sirt3.

Производятся биотехнологическим методом.

Используются в средствах для ухода за стареющей кожей; в заживляющих и восстанавливающих средствах; в средствах для ухода за кожей после загара.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,01–0,5 %.

Факты об ингредиентах

Ограничение калорийности рациона усиливает синтез белков сиртуинов, которые повышают возможности адаптации организма и, возможно, продлевают жизнь.

Системы для доставк ингредиентов в глубокие слои кожи

Кожа человека представляет собой практически идеальную защитную оболочку: преодолеть этот барьер могут только или очень маленькие, или очень агрессивные вещества. Ученые вывели правило: молекулы, имеющие размер меньше 500 Да, легко проникают в кожу, а те, что больше, проникнуть в кожу самостоятельно не могут. Маленьких молекул не так много – к ним относится большинство современных пептидов, некоторые гидроксикислоты, эфирные масла, ниацинамид, ретинол и витамин С и некоторые другие. Но для многих веществ, которые мы используем в косметике, роговой слой становится непреодолимой преградой.

В середине 1960-х гг. английский ученый Алек Бэнгхем, изучая свертывание крови, обнаружил удивительное свойство фосфолипидов: они способны сворачиваться в сферы, похожие на мембранные структуры клеток организма. В процессе сворачивания сфера захватывала неорганические частицы, присутствовавшие в растворе, и удерживала их внутри, сохраняя способность обмениваться ионами с наружным раствором. Фактически фосфолипиды создавали полупроницаемый барьер, который пропускал воду, но при этом удерживал внутри вещества, захваченные во время формирования сферы. В 1974 г. другой английский исследователь, Грегори Грегориадис, предложил помещать внутрь этих пузырьков, которые назвал липосомами, лекарственные вещества, чтобы способствовать их проникновению в организм. Это открыло новую эру в фармакологии, а через несколько лет революционно изменило и косметологию.

Липосомы представляют собой резервуары, в которые можно помещать что угодно – от антибиотиков и химиопрепаратов для лечения рака до витаминов и растительных экстрактов для омоложения кожи. Они могут быть и многослойными, когда между слоями содержатся разные ингредиенты, которые высвобождаются постепенно, по мере погружения липосомы все в более глубокие слои кожи. Первые косметические средства с липосомами создали два косметических гиганта: в 1987 г. компания Christian Dior выпустила липосомный гель Capture, а L’Oral создал для Lancme липосомный крем для кожи Niosome. На сегодняшний день количество липосомных продуктов исчисляется десятками тысяч.

Липосомы, которые многие считают исключительно косметическим ингредиентом, интересуют исследователей в самых разных областях. Математики изучают на их примере топологию двумерных поверхностей в трехмерных пространствах; физики видят в них фрактальные системы, а химики – химические микрореакторы, которые позволяют проводить реакции при разделении веществ мембранами; в материаловедении липосомы послужили основой для создания новых биосовместимых композитных материалов. Наконец, в медицине липосомы используются все шире как идеальные переносчики лекарственных препаратов. Лецитин, из которого липосомы делают чаще всего, абсолютно нетоксичен и безопасен, не вызывает аллергии и разрушается обычными ферментами человеческого тела.

В косметологии используются и некоторые другие транспортные частицы, одни из которых являются в общем-то вариациями тех же липосом, а другие представляют собой адаптированные для специальных ингредиентов структуры.

Наночастицы, или микросферы – близкие к липосомам сферические резервуары. Они способны переносить только жирорастворимые компоненты, зато захватить их они могут в пять – шесть раз больше. Обычно размер микросферы составляет от 50 нм до 2 мкм, они легко проникают в толщу кожи, но не обладают высокой устойчивостью: «унести далеко» ингредиенты они просто не успевают. Их используют для доставки витаминов A, E и D через роговой слой.

Микрогубки, или пористые частицы – синтетические полимеры. За счет внутренней губчатой структуры микрогубки могут захватить большое количество жирорастворимых компонентов, а после проникновения в кожу медленно и постепенно их высвобождать. Таким образом доставляются в кожу вещества, которые оказывают раздражающее действие, например, салициловая и бензоевая кислоты, ретинол и некоторые другие. Микрогубки медленно высвобождают ингредиенты, поддерживая постоянную концентрацию активного вещества в коже. В результате удается достигнуть необходимого эффекта без раздражения, покраснения и дискомфорта.

Циклодекстрины, или транспортные конусы, – это конусообразные частицы, получаемые из крахмала. Сами по себе они водорастворимы, но способны удерживать внутри жирорастворимые соединения. Они и сами действуют на кожу: удаляют избыток кожного сала и придают коже матовость. Активнее всего их применяют в косметике для жирной кожи и в декоративной косметике, так как конусы можно использовать и в сухом виде, например, для создания пудры.

Твердые липидные наночастицы (ТЛН) – крошечные частицы размером от 50 до 1000 нм, которые состоят из липидов, находящихся в водном растворе. Как таковые они обладают свойствами физических солнцезащитных фильтров, при этом способны переносить внутри организма активные ингредиенты. С такими компонентами сейчас создают солнцезащитные средства, которые одновременно увлажняют и питают кожу. Их стали использовать и в парфюмерии – духи, содержащие ТЛН, сохраняют аромат на коже гораздо дольше.

Нанокристаллы – своеобразные решетки, размером 10–400 нм, которые используют для доставки плохо растворимых активных ингредиентов. Например, нанокристаллы рутина в 500 раз более активны, чем сам рутин, используемый в качестве антиоксиданта и сосудоукрепляющего ингредиента.

Ниосомы – микропузырьки, содержащие водную полость, но оболочка у них состоит не из лецитина, а из поверхностно-активного вещества. Ниосомы в некоторых случаях даже эффективнее липосом, они более стабильны, легче и быстрее проникают в кожу и способны продлевать действие доставляемых с их помощью ингредиентов.

Дендримеры (от греческого dendros, дерево) – одна из последних разработок в этой области. Это ветвящиеся полимеры диаметром от 2 до 10 нм, имеющие древовидную структуру. Ветви заполняются активными веществами, лекарственными или косметическими ингредиентами, а после нанесения на кожу полимер начинает медленно разрушаться, высвобождая активные вещества из растворяющихся ветвей. Таким образом удается не только доставить ингредиенты в глубокие слои кожи, но и сделать это постепенно, создавая постоянный приток активных веществ в кожу. Дендримеры высвобождают содержимое через определенные промежутки времени, и после одного нанесения процесс может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

С появлением транспортных систем, которые становятся все более совершенными, утверждение, что косметика влияет только на поверхность кожи, утратило свою актуальность. Современные косметические средства действуют так, как считают необходимым их создатели: они могут проникать в глубокие слои кожи, оставаться на поверхности или воздействовать на определенные структуры поверхностных или более глубоких слоев. Конечно же, такого рода препараты невозможно изготовить самостоятельно. Поэтому те средства, которые косметологи делают сами, – кремы, приготовленные с помощью кухонного миксера и водяной бани «по рецепту бабушки» или по рекомендациям из Интернета, – зачастую не могут сравниться с теми, что были произведены в крупных лабораториях, использующих достижения современной науки.

К сожалению, системы для доставки ингредиентов в глубокие слои кожи системы не указываются среди ингредиентов на этикетках косметических средств. О том, каким образом те или иные активные вещества проникают в кожу, можно узнать из соответствующих рекламных материалов или от профессионалов, которые обучались работать со средствами, предназначенными для применения в салонах и клиниках.

В 1974 г. английский исследователь Грегори Грегориадис предложил помещать внутрь липосом лекарственные вещества, чтобы способствовать их проникновению в организм. Это открыло новую эру в фармакологии.

Стволовые клетки

Последние годы стволовые клетки вошли в моду как в косметологии, так и в эстетической медицине. На фоне многообещающих исследований, ведщихся в медицине, – трансплантации стволовых клеток в ткани мозга при дегенеративных заболеваниях, попыток найти лечение тяжелых форм диабета и других хронических болезней, восстановления нервной ткани после тяжелых травм, в частности восстановления спинного мозга при параличе, – сам термин «стволовые клетки» приобрел особое звучание.

Во многих странах специалисты в области эстетической медицины экспериментируют с технологией аллотрансплантации стволовых клеток: стволовые клетки выделяют из собственной жировой ткани пациента и вводят в те зоны кожи, где старение наиболее выражено. Нужно отметить, что на настоящий момент не до конца ясно, каким образом реагирует иммунная система на трансплантацию стволовых клеток и какие это может иметь долгосрочные последствия для здоровья и жизни, так что исследованием вопросов безопасности этой процедуры сейчас занимаются многие экспериментальные лаборатории.

Что же имеют в виду косметологи, говоря об использовании стволовых клеток? В подавляющем большинстве случаев речь идет о растительных стволовых клетках. На самом деле называть их стволовыми клетками не очень корректно: они неидентичны стволовым клеткам человека.

Со стволовыми клетками в косметологии связана масса слухов и недоразумений. Приходится слышать и о том, что «стволовые клетки встраиваются в кожу и трансформируются в молодые клетки», и о том, что «кожа принимает стволовые клетки как свои» – это довольно далеко от истины.

Термин «стволовые клетки» применяется к клеткам меристемы – ростковой зоны любого растения. Она состоит из недифференцированных клеток, которые могут при необходимости дифференцироваться и мигрировать в соответствующую зону. Когда какой-то части растения необходима помощь, меристема получает сигнал посредством сигнальных молекул, после этого некоторое количество меристемальных клеток приступает к делению. В результате получается две клетки – одна дифференцированная, предназначенная «для переезда» в пострадавшую зону. Вторая же остается недифференцированной и продолжает жить в меристеме. Растение не обладает подвижностью в отличие от животных, и стволовые клетки являются механизмом защиты от внешних повреждающих факторов и стресса в целом. Именно благодаря способности к постоянному обновлению, повторяющемуся синтезу новых клеток, формирующих листья, кору, ткани растения, некоторые растения способны жить необыкновенно долго. В природе существуют примеры удивительного долголетия деревьев, которые имеют выраженные и постоянно активные меристемальные зоны. В частности, в Калифорнии растет сосна Bristlecone Pines, возраст которой составляет 4842 года. Гигантской секвойе, растущей в горах в том же американском штате, примерно столько же лет, она достигает 87 м в высоту и весит около 2 т – судя по всему, она продолжает расти почти пять тысячелетий.

Попытки выделить клетки из меристемальной зоны ведутся уже 160 лет, но, к сожалению, пока они не увенчались успехом. Любое повреждение «стволовой зоны» приводит к тому, что все клетки, затронутые травмой, немедленно дифференцируются и теряют все свойства клеток стволовых. Несмотря на впечатляющие возможности науки, ультраструктура растительных стволовых клеток настолько сложна, что выделить их все еще невозможно.

Однако растения обладают еще одной удивительной уникальной способностью: дифференцированная, «обычная» клетка растения может дедифференцироваться и превратиться в стволовую. Это хорошо известно всем, увлекающимся садоводством или выращиванием цветов: на этом свойстве растений основан феномен прививания. В зоне повреждения растения формируется так называемая каллусная ткань. Фитогормоны растения, ауксины, превращают клетки поврежденной зоны в стволовые – дедифференцируют их. Затем под влиянием цитокининов – других растительных гормонов – происходит их размножение и «затягивание» нанесенной растению раны. После того как рана затянута, клетки каллуса превращаются в клетки растения – возвращаются к своему предыдущему, дифференцированному, состоянию.

Клетки каллуса не полностью идентичны клеткам истинной «стволовой зоны» – меристемы. Однако они обладают выраженной биологической активностью, и именно культуры таких клеток несколько лет назад стали применять в косметологии.

Можно сказать, что клетки каллуса – «исцеляющие и заживляющие», а клетки меристемы – «клетки долгожительства».

До недавнего времени в косметологии были известны три вида растительных стволовых клеток. Все они были выращены с помощью биотехнологий. Наиболее известными из них являются клетки яблони Utwiller Sptlauber, которую называют еще «библейской» или «древом добра и зла». Это дикая яблоня, которая была окультурена в Швейцарии в XVIII в., не так давно привлекла внимание ученых: яблоки этого сорта сохраняются необычно долго. В ходе исследования было выяснено, что ингредиент, разработанный швейцарской лабораторией Mibelle Biochemistry и названный PhytoCellTec, способен увеличивать количество собственных стволовых клеток в эпидермисе, защищать их от влияния стресса и повреждений и даже замедлять старение волосяных фолликулов. В экспериментах in vitro экстракт стволовых клеток яблока добавляли в культуру стволовых клеток, выделенных из пуповины, – обнаружилось, что их количество начинало расти! Впоследствии выяснилось, что стволовые клетки яблока защищают клетки кожи от повреждения ультрафиолетовыми лучами и влияния стресса. Фолликулы волос под воздействием стволовых клеток дольше сохраняли активность, а на коже уменьшалось количество морщин, и заметно улучшался ее тонус.

Сейчас появился еще один вид стволовых растительных клеток, выделенный и стабилизированный швейцарскими учеными доктором Фредом Цюлли и Корнелией Шурх. Он называется Solar Vitis и представляет собой стволовые клетки красного бургундского винограда сорта гаме. Основной его эффект – защита и восстановление клеток кожи после повреждения ультрафиолетовыми лучами. Исследования показывают, что новый ингредиент увеличивает активность клеток эпидермиса почти на 50 % за короткий период времени.

Параллельно со швейцарцами итальянский ученый Роберто Даль Тозо в сотрудничестве с Университетом Вероны создал комплексы стволовых клеток альпийского эдельвейса, сирени, эхинацеи и азиатской центеллы. Эти комплексы способны подавлять активность ферментов, разрушающих коллаген и гиалуроновую кислоту. С возрастом количество этих ферментов возрастает, и они разрушают структуру дермы все активнее. Новые растительные стволовые клетки тормозят этот процесс, что позволяет сохранить упругость и эластичность кожи и избежать появления морщин.

Большой интерес к стволовым клеткам проявляют корейские исследователи. В Южной Корее действуют законы, запрещающие использование стволовых клеток человека в косметике. Однако корейская лаборатория Regeron сообщила о том, что ее ученым удалось создать биоинженерный человеческий гормон роста, который запускает бесконечное деление клеток фолликулов волос – т. е. открывает новые возможности в лечение алопеции.

Недавно появились омолаживающие средства, в состав которых входит ингредиент, создающий впечатление использования стволовых клеток человека, – Adipose Derived Adult Stem Cell Conditioned Media.

Стволовые клетки забирают у взрослых людей из жировой ткани, затем их культивируют – выращивают в лаборатории. Для их роста требуются специальные питательные среды, которые называются Conditioned Media. Клетки затем используются в исследованиях, а вот питательные среды стали предлагать в качестве ингредиентов для производства косметики. Как таковых клеток в этой субстанции нет, но в растворе содержится фактор роста.

Безусловно, стволовые растительные клетки открывают новые перспективы в поддержании здоровья и молодости кожи. Кроме их высокой биологической активности, они обладают и другими важными свойствами: эти ингредиенты неаллергенны, не повреждают и не раздражают кожу, не вызывают привыкания и оказывают не только косметическое, но и оздоравливающее действие.

Стволовые клетки

INCI:/strong> Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract.

Другие названия: Apple Stem Cell Extract, Malus Domestica Fruit Cell Culture, Utwiller Sptlauber Apple Stem Cell Extract, PhytoCellTec™ Malus Domestica – Apple Stem Cell Extract.

INCI: Leontopodium Alpinum Flower/Leaf/Stem Extract.

Другие названия: Leontopodium Alpinum Meristem Cell Culture, Asteraceae (Edelweiss).

INCI: Vitis Vinifera Fruit Meristem Cell Extract.

Другие названия: Vitis Vinifera Fruit Cell Extract (Grape Stem Cells).

Производятся из клеток зоны каллуса швейцарского яблока, эдельвейса, красного винограда.

Используются в омолаживающих средствах, средствах для профилактики старения кожи и для ухода за стареющей кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–5 %.