Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика Орасмяэ-Медер Тийна

Гликолевая кислота

Гликолевая кислота обладает самым меньшим размером молекулы из всех альфа-гидроксикислот, использующихся в косметологии. Ею богат зеленый виноград и сахарный тростник, сок которого традиционно использовался для отбеливания кожи в Южной Америке, после того как его туда завезли европейцы. Кроме маленького размера, молекула гликолевой кислоты обладает и низкой кислотностью, что дает ей практически неограниченные возможности для проникновения в кожу. В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота буквально проваливается в кожу, вызывая немедленную реакцию: яркое покраснение, разрушение кератина, отшелушивание, уменьшение продукции и даже отток кожного сала от тех зон, которые были обработаны кислотой.

Гликолевая кислота дает весь спектр общих эффектов кислот: она быстро снижает pH в роговом слое кожи, что дестабилизирует липиды защитной мантии кожи и разрушает связи между клетками. Так же, как и другие кислоты, она связывает ионы кальция, разрушая клеточные мостики и активизируя действие ферментов, которые окончательно освобождают клетки рогового слоя от связей между собой. В результате кожа становится более гладкой и тонкой практически на глазах, когда используются достаточно высокие концентрации гликолевой кислоты. Конечно, когда идет речь о домашних средствах, содержащих не больше 10–12 % кислоты, может понадобиться несколько дней или недель для того, чтобы добиться заметных результатов.

Гликолевая кислота напрямую действует на клетки глубоких слоев кожи, в частности, она способна активизировать клетки первого, базального слоя эпидермиса – своеобразного фундамента поверхностного слоя кожи. С возрастом скорость обновления эпидермиса замедляется: у детей кожа обновляется в среднем один раз в 7–10 дней, у подростков этот срок увеличивается до 14–20 дней, у молодых людей – до 24–28 дней. К 40 годам кожа обновляется уже за 35–40 дней, и далее скорость обновления замедляется постоянно, достигая одного раза в два – три месяца в старости. Конечно, это влияет на то, как выглядит кожа: новые клетки формируют более гладкий и ровный верхний слой, они полупрозрачны и могут даже слегка опалесцировать, создавая эффект сияния, свойственный детской и молодой коже. Старые клетки, прожившие несколько десятков дней, выглядят тусклыми, придают коже серый и землистый оттенок, создают неровную структуру и в целом впечатление огрубевшей и шероховатой кожи. Гликолевая кислота ускоряет обновление клеток, что на некоторое время может вернуть цикл обновления клеток к скорости, свойственной более молодому возрасту. Кожа быстро становится более свежей, цвет лица более ярким, и лицо производит впечатление более молодого.

В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота обладает и возможностью действовать на дерму. Данный эффект называют ремоделированием, так как в результате в дерме увеличивается количество коллагена I типа и гиалуроновой кислоты. Исследования показали, что чем выше концентрация и ниже pH используемой гликолевой кислоты, тем сильнее будет стимуляция клеток дермы. Связано это с тем, что гликолевая кислота раздражает кожу на уровне эпидермиса, а сама она в дерму, скорее всего, не проникает. Клетки верхнего слоя кожи, рецепторы и свободные нервные окончания начинают передавать сигналы о том, что равновесие нарушено и «что-то происходит наверху». Это вызывает своеобразную воспалительную реакцию, высвобождаются разнообразные вещества, запускающие защитные реакции в глубоких слоях кожи, и дерма начинает создавать запас коллагена и гиалуроновой кислоты впрок. Фактически использование гликолевой кислоты приводит к истончению верхнего слоя кожи – эпидермиса и увеличения толщины нижнего слоя – дермы. В итоге морщинки становятся менее заметными из-за того, что они сглаживаются сверху и становятся менее глубокими из-за истончения рогового слоя, одновременно они заполняются снизу благодаря встречному подъему глубоких слоев – дермы.

Однако «бесплатных завтраков не бывает»: в результате воздействия гликолевой кислоты кожа всегда становится более чувствительной, в том числе к ультрафиолетовому излучению. Совсем недолгое пребывание на солнце, даже в те дни, когда интенсивность ультрафиолета не высока (индекс ультрафиолета ИУФ не выше 4–5), может привести к настоящим солнечным ожогам и развитию вторичной гиперпигментации – появлению темных пятен на коже. Повышенная чувствительность кожи к солнцу сохраняется еще несколько недель после окончания применения средств с гликолевой кислотой или последнего химического пилинга, поэтому завершать их использование нужно за 1–2 месяца до наступления солнечного времени года. В тех регионах, где солнце светит постоянно и ИУФ редко опускается ниже 4, использование средств с гликолевой кислотой представляет собой определенный риск: это «зимняя» кислота, применение ее летом часто приводит к осложнениям и побочным эффектам.

Кроме того, за счет истончения поверхностного слоя кожи ухудшаются ее защитные свойства, что иногда чревато присоединением инфекции и развитием воспаления. Особенно это опасно для тех людей, которые страдают акне, поскольку инфицирование кожи у них может быть хроническим. Очень важно в течение всего времени использования средств с гликолевой кислотой особенно строго следить за гигиеной, желательно как можно чаще менять постельное белье, вытирать лицо после умывания одноразовыми салфетками, пользоваться одноразовыми спонжами для нанесения макияжа и как можно чаще дезинфицировать кисти.

Наконец, гликолевая кислота не самый подходящий ингредиент для людей с чувствительной кожей. Ее использование вызывает раздражение кожи и на фоне повышенной чувствительности может быстро создать эффект обезвоживания, дискомфорта, воспаления, избыточного шелушения и повреждения сосудистой системы лица. В результате вместо омоложения и гладкости кожи можно получить стойкое покраснение и купероз. Усугубить состояние могут и другие факторы, например посещение бассейна с хлорированной водой или одновременное использование средств, которые могут усиливать раздражающее действие кислоты, – например, на базе эфирных масел.

Гликолевая кислота

INCI: Glycolic Acid.

Другие названия: Acide glycolique, Glykolsure, Hydroxyessigsure.

Производится путем химического синтеза, в некоторых случаях выделяют из растительного сырья путем химической обработки.

Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для лечения акне, лечения рубцов постакне; в средствах для ухода за стареющей кожей; в осветляющих средствах; в профессиональных составах для химического пилинга.

Рекомендуемая концентрация:

• для средств домашнего ухода – 1–12 %;

• для профессиональных косметических средств – 10–50 %;

• для лечебных дерматологических средств – 20–70 %.

Глицерин

Этот ингредиент хорошо знаком всем, мало-мальски интересующимся косметикой. Его можно встретить в составе и очень дешевого, и очень дорогого крема, средства для ухода за лицом или телом, концентрата или сыворотки. Что же он собой представляет и почему его можно использовать в самых разных средствах? Есть ли разница между «люксовым» или «масс-маркетным» глицерином? Давайте попробуем разобраться.

Глицерин с химической точки зрения представляет собой многоатомный спирт. Не нужно пугаться! Класс спиртов очень велик и не ограничивается только этанолом. На самом деле любой спирт – это производное воды, просто одна из молекул водорода в нем заменена на другое соединение, которое и определяет свойства нового вещества. Если в спирте «использована» одна молекула воды, то спирт будет одноатомным: к одной гидроксильной группе (OH) присоединяется определенное соединение; например, всем известный этанол (его формула C₂H₅OH) – это спирт одноатомный. А вот глицерин – трехатомный, в нем к трем молекулам воды присоединена молекула пропана, заменившая в них водород. Именно благодаря трем «водным» молекулам глицерин так хорошо растворяется в воде и действует как магнит, притягивая воду из окружающей среды. Если оставить в комнате баночку с сухим глицерином открытой, через некоторое время объем порошка увеличится на 40 %, а то и на 60 % – он просто заберет воду из воздуха. Это его свойство называется гигроскопичностью.

Вообще-то, любые спирты легко узнать по названию, которое всегда будет заканчиваться на «-ол». Однако для нас привычнее звучит «глицерин» – на самом деле химическое его название все-таки «глицерол», но в англоязычной литературе глицерол, используемый в фармакологии или косметике, называют глицерином, это его фармакопейное обозначение. Так он и пришел в русский язык – с двумя именами. Иногда утверждают, что глицерол получают из растительного сырья, а вот глицерин всегда синтетический – это, конечно же, совершенно не так. «Глицерол» и «глицерин» это просто разные названия одного и того же вещества.

Глицерин входит в состав практически всех жиров, так как он составляет «костяк» триглицеридов, основной молекулы жиров и масел. Кстати, это относится и к жировым клеткам человеческого тела. Глицерин можно получить практически из любых масел или жиров, его можно найти в вине, хлебе и пиве. Надо сказать, что он абсолютно необходим для жизни людей, животных или растений.

Как же его получают? Глицерин можно выделить из растительного или животного сырья или же синтезировать из пропилена. В последние годы наибольшее количество глицерина, производящегося для нужд косметического бизнеса, выделяют из масел, в основном кокосовового или пальмового. Сам процесс технически несложен, обходится не слишком дорого, поэтому стоимость растительного глицерина обычно невысока.

Если для производства используют органические масла, глицерин может стать дороже за счет более высокой стоимости сырья.

Для производства животного глицерина, более популярного раньше, использовался свиной жир – но этот процесс был гораздо менее экономичным и экологичным. Достаточно сказать, что для того, чтобы получить одну тонну глицерина, необходимо обработать 13 тонн свиного жира!

Растительный глицерин могут получить и из других растений – например, очень качественный глицерин делают из мелиссы.

В производстве глицерина есть один важный нюанс: если при его выделении из сырья используется хлор, то вероятность того, что средство с этим глицерином будет раздражать кожу, окажется выше, так как хлор невозможно удалить из глицерина полностью. А вот бесхлорные техники получения глицерина позволяют получить вещество, подходящее для нанесения на чувствительную и даже поврежденную кожу. Такой глицерин будет несколько дороже, и его чаще используют в профессиональных и более дорогих средствах ухода.

Несмотря на то что молекула глицерина всегда одна и та же – получили ли его из растений, животного жира или синтезировали в лаборатории, свойства ее могут несколько отличаться. Эти отличия определяет чистота глицерина: полученный с помощью бесхлорного процесса глицерин удерживает воду при более низкой влажности воздуха, чем глицерин с включениями хлора.

Иногда приходится слышать, что глицерин «высушивает» кожу. Это не так. Глицерин относится к хумектантам – веществам, обладающим увлажняющими свойствами. Хумектанты, как магниты, притягивают воду – одна молекула глицерина может притянуть 10 молекул воды. Важно, чтобы при этом влажность воздуха была довольно высокой, так как в сухом воздухе вода будет испаряться с кожи и это приведет к ощущению сухости. Конечно же, вопреки тому, что можно услышать от дилетантов, глицерин не «вытягивает воду из клеток кожи» – это вообще невозможно. Если бы это было так, любой съеденный нами кусок хлеба или выпитый бокал вина «вытягивал» бы воду из слизистых ротовой полости или пищевода.

Ранее считалось, что увлажняющее действие глицерина сводится к формированию пленочки на поверхности кожи, которая притягивает воду в верхние слои эпидермиса. Однако же оказалось, что все гораздо сложнее.

Оказывается, с притягивания десятикратного объема воды все только начинается. Затем глицерин пропитывает верхние слои эпидермиса, в результате чего липиды становятся более текучими, и вода увлажняет не только поверхность, но и более глубокие слои. Кроме тго, в присутствии глицерина открываются аквапориновые каналы – белковые наноструктуры, с помощью которых вода транспортируется в дерму. Сам глицерин в дерму, конечно же, не попадает, но он срабатывает как ключ и открывает двери для проникновения воды в глубокие слои кожи. Именно поэтому кожа быстро становится более мягкой и эластичной. Глицериновые средства приносят облегчение даже пациентам, страдающим ихтиозом и псориазом.

При использовании глицерина, как и любых других хумектантов, рекомендуется наносить на него небольшое количество крема или эмульсии на жировой основе, если влажность воздуха ниже 40–50 %.

Глицерин

INCI: Glycerin.

Другие названия: Glycrol, Glycerol, Glycerolum, E422, Glicerol, Glyzerin, 1,2,3-Propantriol, Glycerinester, Glycerinl, Pflanzliches Glycerin, Vegetable Glycerin, Glycerine, (Vegetable) Glycerin, Glycerin Pflanzlich.

Производится из пальмового или кокосового масла, мелассы, животного жира, пропилена.

Используется в увлажняющем мыле, шампунях, кондиционерах, кремах, эмульсиях, гелях, сыворотках, концентратах, масках для ухода за кожей любого типа.

Рекомендуемая концентрация:

• от 3–5 % до 15 %.

• в лечебных средствах концентрация может достигать 20–45 %.

Факты об ингредиентах

Если емкость с сухим глицерином оставить открытой, через час объем порошка увеличится вдвое: глицерин способен забирать воду из воздуха.

Диметикон

Что скрывается за этим названием? Некоторые впечатлительные журналисты и блогеры считают, что диметиконы – некие ужасные вещества, которые не должны использоваться в косметике. Давайте разберемся, что же это на самом деле.

Химическое название диметикона – полидиметилдексасилоксан. Диметикон это полимер, т. е. он состоит из большого количества одинаковых молекул, основой которых является кремний. Полимеры бывают не только синтезированные – в организме человека их тоже много, один из них, кстати, гиалуроновая кислота. Из полимеров состоит тростниковый сахар или кленовый сироп.

Диметикон – натуральный силикон. Это прозрачное силиконовое масло, не имеющее запаха и инертное. Чем он так привлекателен для производителей косметики? В первую очередь своей необыкновенной устойчивостью. Диметикон не портится под воздействием холода, тепла или ультрафиолетового излучения, он не дает возможности размножаться грибкам и бактериям, и при этом он еще и не загрязняет окружающую среду – ну как его не любить? К тому же сам по себе диметикон не влияет на кожу. Молекулы диметикона вообще не способны проникнуть в кожу, поэтому при всем желании повредить что-то в коже они не могут.

Добавление небольшого количества диметикона в любое косметическое средство делает его более текучим, оно легче распределяется по поверхности кожи, создает характерное шелковистое ощущение. Это вещество относится к классу микрофлюидов. Например, в знаменитый кинетический песок добавляют всего 2 % диметикона – в результате чего он приобретает свои необычные свойства.

Если в косметическом средстве есть диметикон, на одно нанесение вам понадобится совсем небольшое количество крема, так как расходоваться он всегда будет экономично.

Если добавить в средство чуть побольше диметикона, он создаст тончайшую пленку, пропускающую не только воду, но и воздух. Такие «дышащие» пленки используются, например, в средствах для лечения поврежденной кожи. Подходят они и для сухой кожи, так как создают подходящие условия для восстановления собственного защитного слоя кожи. Надо сказать, что, если у вас здоровая кожа, постоянно использовать средства на основе диметикона не стоит, так как любые вещества, образующие пленку (в том числе и растительные масла или воски), могут подавлять синтез собственных липидов кожи. В результате здоровая кожа может стать сухой и временно потерять способность к восстановлению и защите.

Диметикон используется для создания хирургических протезов и гидрогелевых контактных линз, входит в состав газированных напитков (так как помогает контролировать пенообразование), масел для жарки (для уменьшения разбрызгивания), его часто используют в современных шампунях и кондиционерах для волос.

Немногие знают, что в последние годы диметикон успешно используется для избавления от вшей – в таких препаратах количество диметикона настолько велико, что он покрывает волосы силиконовой пленкой, под которой эти неприятные паразиты задыхаются и гибнут. Это позволило отказаться от использования токсичных и опасных для детей антипаразитарных веществ, которые приходилось применять раньше.

Тем не менее относительно диметикона существует несколько мифов, которые стоит отметить отдельно:

• Диметикон «забивает поры» и способствует развитию бактериальной и грибковой инфекции. На самом деле диметикон подавляет развитие инфекции и не закупоривает поры, так как пленка, которую он создает, очень тонкая. Однако, когда поры заметно расширены, в них легко формируются пробки, поэтому необходимо использовать поросуживающие средства.

• Диметикон «высушивает» кожу, так как препятствует синтезу собственных липидов. Да, средства с диметиконом подходят в первую очередь для ухода за сухой и поврежденной кожей, а здоровая кожа после нескольких месяцев нанесения таких средств может стать суше.

• Диметикон раздражает кожу. Это не так: диметикон совершенно нейтрален и специфических аллергических реакций на него практически не бывает.

• Диметикон тормозит естественные процессы обновления в коже. Да, но это очень полезно тогда, когда обновление выходит из-под контроля: например, раздраженную и воспаленную кожу иногда нелишне «притормозить». Такие средства просто не нужно использовать, если кожа здорова и не склонна к сухости.

• Диметикон вреден для окружающей среды. Диметикон после использования попадает в воду в процессе очищения кожи. Вода очищается от диметикона стандартными методами и не загрязняет окружающую среду. Линзы, протезы и т. д. успешно подвергаются переработке.

Многочисленные исследования не обнаружили у диметикона никаких вредных свойств. Даже такие строгие инстанции, как американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), министерства здравоохранения Японии и Швейцарии, не имеют возражений против использования этого ингредиента.

Диметикон

INCI: Dimethicone.

Другие названия: Dimeticon, Dimethylpolysiloxan, Dimeticon-Copolyol, E900, Methylpolysiloxan, Poly(dimethylsiloxan), Polysilane, Siliconl, Silol, Dimethicone Crosspolymer, Dimthicone (silicone).

Производится путем химического синтеза.

Используется в кремах и эмульсиях для сухой и поврежденной кожи; в средствах для восстановления кожи после шлифовок, дермабразии и пилингов; декоративной косметике.

Рекомендуемая концентрация:

• до 3–5 %;

• в средствах ухода для волос и лечебных препаратах может быть выше.

Драгоценные металлы

Камфора

Камфора (или камфара) – одно из ароматических веществ, известных людям с древних времен. До наступления XX в. люди использовали натуральную камфору – ее получали из смолы камфорного лавра, растения, распространенного в Японии, Индонезии и на Суматре. Латинское название camfora произошло от арабского слова al kafur, которое использовали средневековые арабские торговцы. Легендарный Авиценна писал в своем «Каноне врачебной науки»: «Камфара бывает разных сортов: фансури, рийахи, азад, асфарак и синяя; это та, которая смешана с древесиной этого дерева и выступает из древесины… Употребление ее ускоряет появление седины… она препятствует горячим опухолям»[3]. Кроме того, с помощью камфоры советовали лечить болезни глаз, прекращать носовые кровотечения и «бороться с похотью». Действительно, камфора представляет собой один из немногих антиафродизиаков.

В начале XX в. финский химик Густаф Компп разработал процесс полного синтеза камфоры, в результате ее стали синтезировать без использования растительного сырья. С точки зрения химии камфора представляет собой смесь двух кетонов – борнанона и камфанона. Этой смеси свойственны низкий молекулярный вес и высокая летучесть, поэтому камфора легко проникает в кожу, слизистые и может воздействовать на организм, даже просто попадая на слизистую носа во время вдыхания. Ее много лет использовали в медицине в качестве возбуждающего и стимулирующего средства, что отражено и в литературе. Например, в «Записках молодого врача» Михаил Булгаков упоминает камфору как одно из основных лекарственных средств, без которых земской врач просто не мог обойтись: в частности, ее вводили подкожно пациентам для стимуляции деятельности сердца. Масляный раствор камфоры стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центр, поэтому он и служил одним из первых средств реанимации. Посредством камфоры облегчали дыхание при болезнях легких; к вдыханию паров камфоры прибегали при обмороках и отравлениях, протекающих с угнетением дыхания. Ею пользовались, чтобы уменьшить отек слизистой при насморке, и в этом качестве она применяется до сих пор. Именно камфора входит в состав бальзама Vicks, популярного в США и Великобритании.

Какое-то время считалось, что натуральная камфора лучше синтетической, но довольно быстро выянилось, что синтетический и полусинтетический (синтезированная на основе пихтового масла) виды камфоры оказывают даже более выраженное и, главное, более предсказуемое действие вследствие разной конфигурации молекул. Натуральная камфора представляет собой правовращающую молекулу, полусинтетическая камфора – левовращающую, а синтетическая – рацемическая смесь, т. е. состоит из равного количества левовращающих и правовращающих молекул. Это довольно распространенное явление, хорошо известное фармакологам: иногда «левые» и «правые» молекулы совершенно по-разному действуют на организм.

Воздействие камфоры на кожу похоже на действие ментола: она так же стимулирует холодовые рецепторы обработанного участка кожи, в результате чего возникает ощущение холода, активизируется местное кровообращение и усиливается отток жидкости из этой зоны. Благодаря данному свойству камфору используют в средствах, предназначенных для уменьшения отечности ног и в антицеллюлитных средствах. Некоторые исследования выявили, что камфора способна активизировать и рефлекторные связи, в частности, провоцировать развитие кожно-висцеральных рефлексов. Они «включают» изменение (обычно стимуляцию) работы внутренних органов, когда камфоросодержащее средство наносят на кожу тела в зоне, соответствующей проекции одного из внутренних органов: например, сердце проецируется в области левой лопатки. Это одна из причин, почему средства с камфорой не рекомендуют использовать для облегчения отека ног во время беременности – из-за вероятности усиления тонуса матки.

Еще одно известное издавна действие камфоры – антибактериальное и антисептическое. Растворенная в спирте или в тимоле (веществе, получаемом из эфирного масла тимьяна) камфора использовалась для дезинфекции. Камфора способна тонизировать, уменьшать отек и болезненность, несколько снижать салоотделение, благодаря чему ее используют в средствах для лечения акне, а также при жирной и проблемной коже. Камфора оказывает легкое осветляющее действие, поэтому раньше она входила в состав средств, предназначенных для избавления от веснушек, и отбеливающих средств. Сегодня камфору с этой целью не используют, так как эффективность ее в этих случаях не слишком высока.

Камфора может раздражать кожу, в особенности при повышенной чувствительности и склонности к аллергическим реакциям. На сегодняшний день ее основное применение – в средствах для ухода за кожей тела. Начали ее использовать также в шампунях и масках для волос, так как она создает приятный освежающий эффект, одновременно улучшая кровообращение в коже головы, что полезно при выпадении волос для стимуляции роста и повышения густоты.

Камфора

INCI: Camphor.

Другие названия: Camphora, Campher, D-Campher, Canfora, Dextrocampher, Kampfer, Cinnamomum Camphora Oil, Laurus Camphora, Camphre.

Производится путем химического синтеза или химической переработки растительного сырья.

Используется в средствах для уставших и тяжелых ног; в антицеллюлитных средствах; в средствах для ухода за волосами; в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,3–10 %.

Факты об ингредиентах

Камфора активирует сосудодвигательный и дыхательные центры головного мозга, поэтому она использовалась для приведения в чувство людей, потерявших сознание.

Карнитин

Некоторое время карнитин считали витамином, называя его витамином BT, B₁₁ или просто витамином роста. С ним связывали усиление способности молодого организма к росту, что было выявлено в эксперименте с червями – мучными хрущаками, на которых карнитин действовал как фактор роста. Выяснилось, что карнитин присутствует в клетках любого животного на планете и его роль состоит в транспорте жирных кислот в митохондрии, где жиры преобразуются в энергию. Существует два изомера карнитина: левовращающий L-карнитин с клеточной активностью и его правовращающий близнец D-карнитин, вообще никак не действующий на клетки.

Главным источником карнитина является мясо. Именно из белков мяса он и был выделен. Выяснилось, что карнитин является экстрактивным веществом: при экстрагировании (самый простой пример – варка бульона) белки распадаются, и некоторые вещества, в том числе аминокислоты и другие соединения, выделяются в раствор. С давних времен мясные бульоны использовали для подкрепления сил и питания больных – именно карнитин обеспечивает это действие, так как помогает быстро высвободить энергию питательных веществ.

С возрастом концентрация карнитина в клетках уменьшается, что затрагивает метаболизм жиров: процесс расщепления жира становится медленным и менее эффективным. Не исключено, что это имеет значение и для поддержания плотности костной массы – дефицит карнитина считают одним из маркеров повышенного риска развития остеопороза. Кроме этого, стало известно, что карнитин несколько подавляет действие гормонов щитовидной железы, мешая их попаданию в ядра клеток и замедляя процесс жирорасщепления. В целом карнитин действует довольно противоречиво: с одной стороны, он транспортирует жир к месту его расщепления, с другой – несколько затрудняет процесс похудения за счет торможения гормональных механизмов.

Еще одно противоречие L-карнитина состоит в том, что он является антиоксидантом, который создает новые свободные радикалы. Его антиоксидантная активность вполне сравнима с антиоксидантной эффективностью витамина E. Но, видимо, из-за того, что карнитин запускает процесс расщепления жиров, который химически представляет собой окисление жира, этот эффект создает новые молекулы свободных радикалов, причем в количестве большем, чем карнитин способен связать и инактивировать. Некоторые химики сравнивают карнитин с полицейским, который грабит банк и одновременно арестовывает другого банковского грабителя, пытавшегося вынести часть украденного.

В косметологии карнитин используется довольно широко, в основном в качестве антицеллюлитного компонента. Существуют и пищевые добавки на основе карнитина, и препараты для инъекционного введения этого вещества в жировую ткань. Однако единого мнения об эффективности и безопасности таких средств нет. Не очень понятно, насколько безопасно дополнительно вводить вещество, присутствующее в каждой клетке и контролирующее один из самых важных процессов в организме, в особенности без предварительных тестов и анализов. Возможно, что при дефиците карнитина это может быть полезно, но, учитывая недавно ставший известным характер взаимодействия карнитина с тканями щитовидной железы и его потенциальную роль в синтезе костной ткани, видимо, стоит подождать полноценных исследований, которые подтвердят его безопасность.

Использование карнитина в составе косметических средств также порождает вопросы о его безопасности и реальной эффективности. Многое здесь пока остается не до конца ясным. Учитывая его своеобразный характер и способность создавать новые молекулы свободных радикалов, средства, содержащие карнитин, очевидно, не стоит использовать для ухода за стареющей кожей. При этом карнитин нередко входит в состав средств, предназначенных для уменьшения отечности, в том числе лица и области глаз, часто его можно увидеть в составе средств для коррекции мешков под глазами. Учитывая, что негативная роль свободных радикалов в старении кожи научно доказана, можно предположить, что выбор карнитина в качестве активного ингредиента подобных средств может оказаться не самым удачным.

Карнитин

INCI: L–Carnitine.

Производится путем химического и микробиологического синтеза.

Используется в средствах для ухода за кожей тела, антицеллюлитных средствах; в средствах ухода за кожей в области глаз; в средствах для ухода за сухой и чувствительной кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• ниже 2 %.

Кофеин

Многие удивляются, увидев кофеин в списке ингредиентов на этикетке крема. Всем известно, что кофеин содержится в кофе и именно благодаря этому веществу чашка кофе может взбодрить и придать сил. Но какова же роль кофеина в косметике?

Интересно, что кофеин был открыт не так давно – в 2019 г. исполнится 200 лет с того момента, когда немецкий химик, врач и философ Фридлиб Фердинанд Рунге выделил из кофейных зерен прозрачное вещество, при высыхании формирующее кристаллы, и назвал его кофеином. Кристаллы легко растворяются в горячей воде, а вот в холодной растворить их довольно трудно (каждый, кто пробовал заварить молотый кофе в холодной воде, знает, что получившаяся жидкость будет очень сильно отличаться от ароматного напитка). Конечно же, стимулирующие свойства кофе были известны задолго до того, как Рунге открыл кофеин. Люди давно обнаружили, что некоторые растения вызывают бодрящий эффект: в Африке заваривали в горячей воде оболочки кофейных бобов, в Китае – листья чая, в Парагвае и Чили – побеги падуба мате, в Бразилии – высушенные ягоды, растущие на лианах гуараны. Удивительно, но практически все растения, которые использовались людьми для снятия усталости и восстановления энергии, содержат одно и то же вещество – кофеин. Его могут называть теином, матеином и гуаранином в зависимости от растения, где он был обнаружен, но химически это всегда одна и та же молекула. Растение вырабатывает кофеин не для собственной бодрости, конечно же, – роль его состоит в отпугивании вредителей и привлечении насекомых, опыляющих растение.

Открытие кофеина положило начало изучению свойств стимулирующих растений. Напиток, содержащий кофеин, действует на организм как стимулятор. Мощность эффекта будет зависеть от содержания кофеина в напитке: в плодах гуараны кофеина в два раза больше, чем в зернах кофе, поэтому и напитки на основе гуараны действуют сильнее, чем кофе.

Общее действие кофеина всем известно: уменьшается сонливость, возникает ощущение притока сил, ускоряется сердцебиение, немного повышается давление, может появиться желание двигаться, легкое возбуждение, улучшаются способности к концентрации. Чашка кофе действует как дижестив – т. е. повышает секрецию желудочного сока. Фактически действие кофеина представляет собой одновременную стимуляцию нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. На самом деле кофеин не действует самостоятельно – он просто способствует увеличению количества вещества – «проводника», активизирующего стимулирующие процессы, причем происходит это за считаные минуты. Как только мы выпиваем чашку кофе, чая, мате или гуаранового напитка, у нас уменьшается количество фермента, разрушающего «проводник», клетка быстро наполняется стимулятором, и уже через несколько минут мы чувствуем возбуждение.

Что же происходит, когда мы наносим средство с кофеином на кожу? Кожа реагирует на него примерно так же, как наше тело реагирует на чашку кофе: активацией всех процессов, в особенности тех, которые были замедлены. Если кожа и подкожная клетчатка были отечными, кофеин активирует выведение жидкости. Если под кожей есть жировые отложения, они начнут «подтаивать» за счет усиления естественного расщепления жира. Собственно, эти свойства сделали экстракты кофе, зеленого чая и гуараны «звездами» антицеллюлитной косметики.

Размер молекулы кофеина совсем невелик, поэтому она легко проникает в глубокие слои кожи и за несколько минут добирается до подкожного жира. При использовании кофеиновых средств можно рассчитывать на локальное похудение: может быть, на объеме бедер это скажется не очень заметно, а вот двойной подбородок, прескуловые мешки (припухлости в области скул) или мешки под глазами могут уменьшиться быстро.

Многое зависит от концентрации: если в креме содержатся десятые доли процента кофеина, вряд ли от него можно ожидать заметного эффекта. Кофеина должно быть довольно много: если вы выпьете чашку кофе, сильно разведенного водой, вряд ли вам удастся ощутимо приободриться.

Домашний скраб, приготовленный из молотого кофе, тоже содержит кофеин, но в меньшем количестве, чем средство, выпущенное косметической лабораторией. Но действие кофеина на кожу не сводится только к похудению! По пути к жировым клеткам кофеин успевает улучшить тонус сосудов, поддержать клеточные мембраны и уменьшить потерю воды кожей. Так что домашний кофейный скраб вполне может помочь смягчить и увлажнить кожу. Правда, не стоит забывать о том, что одновременно кожа может быть и окрашена веществами, которые появляются в кофе в процессе обжарки. Осторожно: коричневые следы могут остаться на полотенцах и на одежде!

Фактически активизация клеточных жизненных процессов возвращает кожу в более молодое, живое и энергичное состояние.

Еще одним важным свойством кофеина является его способность усиливать синтез холестерина – липида, очень важного для создания защитной мантии кожи. В юности кожа синтезирует достаточно собственных жиров для того, чтобы быть постоянно покрытой защитным слоем, который удерживает в ней воду и другие полезные вещества. Чем старше мы становимся, тем меньше липидов способна создать наша кожа, а вот кофеин ей возвращает эту способность.

Недавно выяснилось, что кофеин способен защищать кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами, т. е. его имеет смысл добавлять в солнцезащитные средства. Кроме того, он способствует ускорению восстановления кожи после солнечных ожогов.

Известно, что, если выпить слишком много кофе или чая, самочувствие может ухудшиться. Точно так же, если слишком часто использовать концентрированные средства на основе кофеина, кожа может стать раздраженной. Это одна из причин, по которой не стоит наносить антицеллюлитный крем на лицо для избавления от второго подбородка. Вкус и эффект кофе можно смягчить и изменить добавлением молока или пряностей – тот же принцип действует и в косметике: кроме кофеина, в креме могут быть и другие вещества, которые способны как ослабить, так и усилить его стимулирующее действие.

Кофеин

INCI: Caffeine.

Другие названия: Coffein, Coffeinum, Guaranicum, Koffein, Caffene, Cafine.

Производится из оболочки кофейных бобов, листьев чая, плодов гуараны, побегов падуба путем экстракции с использованием диоксида углерода или путем химического синтеза из мочевой кислоты и ксантина.

Используется в антицеллюлитных средствах, профессиональных средствах для лечения целлюлита; в косметических средствах для уменьшения второго подбородка, отеков области лица, мешков под глазами; в кремах и эмульсиях для сухой и стареющей кожи; в средствах для восстановления после загара.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–5 %.

Факты об ингредиентах

Теин, матеин, гуаранин, выделяемые соответственно из чая, напитка мате и южноамериканской гуараны, абсолютно идентичны кофеину, их просто называют по-другому.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 был открыт почти случайно: в 1957 г. биохимик из Университета штата Висконсин, ассистент профессора Фредерик Крейн, обнаружил неизвестные желтые кристаллы на стенках пробирки, содержавшей материал, который был извлечен из клеток бычьего сердца. Исследователи занимались изучением синтеза клеточной энергии в мышцах сердца, и, как оказалось, именно эти таинственные кристаллы преобразовывают питательные вещества в энергию в клетках тела. Подобные соединения класса хинонов были некоторое время назад обнаружены в растениях, но ученые не до конца понимали их роль. Позже выяснилось, что они являются главными биохимическими преобразователями энергии в митохондриях практически любого живого организма на планете.

Крестным отцом новой молекулы, случайно обнаруженной Крейном, стал профессор Р. Мортон из Ливерпуля. Мортон, выделивший это вещество из жировой ткани животных еще в 1954 г., не смог его идентифицировать, но в знак признания важности его открытия, ему предложили дать название новому соединению. Он выбрал слова ubiquitious (вездесущий) и quinone – химическое название класса хинонов. Убихинон – «вездесущий хинон», присутствующий во всех живых клетках в мире, впоследствии получил еще несколько названий, наиболее известным из которых остается коэнзим Q10, что означает его принадлежность к классу энзимов и наличие 10 молекул хинона (10 Quinone).

На сегодняшний день о коэнзиме Q10 известно довольно многое. Оказалось, что он является одним из самых точных маркеров старения человека: с возрастом содержание Q10 в клетках уменьшается, и тогда замедляются процессы клеточного дыхания, синтез энергии становится более медленным и затрудненным, в результате чего постепенно нарушается деятельность различных органов. Не исключено, что уменьшение количества Q10 в мышце сердца в процессе старения приводит к развитию инфарктов и других болезней сердца. Во всяком случае прием препарата Q10 улучшает состояние больных после инфаркта и заметно снижает риск развития инфарктов у пациентов старшей возрастной группы. Такая же зависимость обнаружилась и при возрастных нарушениях зрения, изучается сейчас и возможная эффективность использования Q10 для лечения и профилактики болезни Паркинсона и других возрастных заболеваний. Эксперименты на животных продемонстрировали, что прием Q10 способен продлевать жизнь и улучшать общее состояние стареющих подопытных. Используют Q10 и в спорте: судя по всему, он делает мышцы более сильными и выносливыми, улучшая тем самым показатели людей, занимающихся спортом.

Коэнзим Q10 относят к витаминоподобным веществам, так как он жизненно необходим человеку для поддержания здоровья. Организм синтезирует его сам, но, к сожалению, этот процесс после 40 лет начинает замедляться, а к 80 годам уровень Q10 в клетках падает до критически низкого значения. Уменьшить количество собственного коэнзима Q10 могут статины (лекарства, назначаемые для снижения уровня холестерина крови) и курение. Исследования обнаружили, что у курильщиков заметно снижено содержание Q10 в клетках кожи, что негативно сказывается на ее состоянии, ухудшает ее защитные способности, усиливает вредное действие ультрафиолетовых лучей на ее глубокие слои и, главное, ускоряет процесс старения.

Коэнзим Q10 создает энергию, необходимую для функционирования клеток. Если количество этого вещества в клетках дермы сокращается, то немедленно замедляется синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, кожа становится более тонкой и менее эластичной, ускоряется формирование морщин и пигментных пятен. Этот процесс обычно сопровождается усилением сухости кожи, повышением ее чувствительности и склонности к аллергическим реакциям.

Коэнзим Q10 стали применять в качестве лекарственного препарата и косметического ингредиента лишь в конце 1970-х гг., так как только в 1974 г. японская компания предложила метод синтеза Q10. Оказалось, что выделение его из клеток растений или животных настолько сложный и малопродуктивный процесс, что использовать натуральный Q10 не имеет смысла. Однако синтезированный химически или созданный с помощью молекулярных технологий Q10 полностью идентичен натуральному.

Многочисленные исследования показали, что коэнзим Q10 легко проникает в кожу из кремов и эмульсий (поскольку это жирорастворимое вещество, оно нуждается в жировой основе). Размер молекулы Q10 очень невелик, менее 900. Да, поэтому она может довольно быстро достигать глубоких слоев дермы. Но при создании косметических средств была выявлена другая проблема: Q10 – хрупкая молекула, которая легко разрушается под воздействием солнечного света или изменения температуры. В чистом виде Q10 практически невозможно сохранить в составе крема, особенно в традиционной упаковке, открытой для контакта с воздухом. Однако, будучи упакованным в липосомы, коэнзим Q10 сохраняет все свои качества, в том числе антиоксидантную активность, а также способность замедлять старение кожи и частично нивелировать вред, наносимый коже курением и загаром. Чтобы понять, будет ли «работать» конкретный крем с Q10, есть простой прием: обратите внимание на его цвет. Желто-оранжевый убихинон – один из самых стойких и ярких природных пигментов. То количество убихинона, которое необходимо для достижения эффективного воздействия на кожу, всегда окрашивает средства в желтый или насыщенно кремовый цвет. Если же крем белый, значит, коэнзима Q10 в нем слишком мало.

Коэнзим Q10

INCI: Ubiquinone.

Другие названия: Coenzym Q10, Q10, Ubichinon, Coenzyme Q6-10, Ubiquinone(Q10), Coenzyme Q10, Ubidecarenon, Ubiquinone (Coenzym Q10), Idebenone.

Производится химическим или биотехнологическим путем.

Используется в средствах для профилактики старения кожи и уменьшения проявлений старения; в средствах восстановления кожи после загара; в средствах ухода за кожей вобласти глаз; в средствах для ухода за телом.

Рекомендуемая концентрация:

• 2–6 %.

Ланолин

Люди давно отмечали, что у пастухов овечьих стад и стригалей кожа рук необычно мягкая и не сохнет после контакта с водой. Это наблюдение позволило сделать вывод, что трогать овечью шерсть полезно. Есть сведения, что в Древнем Риме и Греции считалось, что для смягчения и увлажнения кожи рук надо гладить овец или же натирать кисти состриженной овечьей шерстью.

Это действительно так, потому что шерсть овец покрыта натуральным воском – ланолином, который состоит из овечьего кожного сала, смешанного с потом. В дореволюционной России его называли «овечьим потом» или «жиропотом».

Ланолин представляет собой сложную смесь веществ, среди которых выделяют от 8000 до 20 000 ланолиновых эфиров, формирующих соединения приблизительно с 200 ланолиновыми кислотами. В результате образуется неисчислимое количество комплексных веществ, далеко не все из которых идентифицированы, несмотря на все успехи науки. Состав ланолина может несколько меняться в зависимости от множества факторов – породы овец, их возраста, условий жизни, климата, питания и т. д. Но основные свойства ланолина неизменны: он оказывает очень выраженное водоотталкивающее и защитное действие. Именно для этого он и нужен овцам: шерсть, пропитанная «жиропотом», не промокает и удерживает комфортную для тела температуру в любую погоду.

Ланолин ранее собирали практически вручную. «Грязный» ланолин – это покрывающая овечью шерсть темно-серая вязкая масса с неприятным запахом. После стрижки шерсть мыли в горячей воде с использованием щелочного мыла или других детергентов, а затем выпаривали из грязной воды оставшийся в ней воск. Сейчас процесс производства ланолина, конечно же, усложнился; шерсть очищают от воска промышленными методами, и из получившегося ланолина удаляют разнообразные примеси, после чего его используют в косметической промышленности. В зависимости от породы овец ланолин может составлять от 5 до 25 % веса состриженной шерсти, а овцы мериносовой породы дают до 300 мл ланолина со стрижки.

В 1950–1960-е гг. репутация ланолина, который до этого был одним из самых популярных косметических ингредиентов и иногда применялся даже в чистом виде, очень сильно пострадала. В этот период у многих людей стали появляться аллергические реакции, иногда очень тяжелые, на средства, содержащие ланолин. Больше всего это явление было распространено в США. Позже выяснилось, что аллергическая эпидемия не была связана с качеством самого ланолина, а возникла из-за того, что в то время в сельском хозяйстве стали широко использоваться пестициды, в том числе десятки новых видов, безопасность которых не была достаточно изучена. Овцы на пастбищах контактировали с пестицидами, те попадали на шерсть и смешивались с ланолином. Поскольку производители не знали об этой опасности, они не проводили специальную очистку, и пестициды, так же как и другие токсические вещества, попадали в состав косметики. Именно на них и развивались токсические и аллергические реакции.

Когда корни проблемы были выявлены, производители стали уделять повышенное внимание очищению ланолина. На сегодняшний день в косметической промышленности используется только очищенный ланолин, освобожденный от всех посторонних примесей.

Благотворное действие ланолина на кожу связано с тем, что он очень похож на вещества, входящие в состав кожного сала человека, и близок по составу к липидам межклеточных мембран эпидермиса человеческой кожи. В результате он легко пропитывает роговой слой эпидермиса, делает его менее проницаемым для влаги, улучшает его защитные свойства за счет «починки» липидной фракции натуральной защитной мантии. После нанесения ланолина практически немедленно кожа начинает терять меньше влаги в результате испарения и становится более мягкой и гладкой, а при регулярном применении – менее чувствительной.

Ланолин – универсальный ингредиент, который входит в состав средств для ухода практически за любым типом кожи лица и тела. Исключением является жирная кожа и кожа, склонная к воспалительным реакциям. Поскольку ланолин относится к умеренно комедоногенным ингредиентам, глубоко проникает в кожу и обладает сродством с собственным себумом, он способен создавать пробки в устье сальных желез, что приводит (при наличии предрасположенности) к развитию воспаления и появлению комедонов и элементов акне.

Из ланолина сейчас выделяют и различные производные – эфиры и спирты, которые тоже идут в ход в косметологии. Ланолин не только оказывает прямое воздействие на кожу, но и является эмульгатором и применяется в этом качестве для создания кремов и эмульсий, нередко на основе минерального масла. Из ланолина удается синтезировать и витамин D, при этом используется необычный способ – облучение очищенного ланолина ультрафиолетовыми лучами. Еще в начале 1930-х гг. этот подход был предложен советским химиком Р. А. Фридманом – тогда «облученный» ланолин добавляли в жидкий крем для лица, названный «Бархатный». В наше время так получают косметический ингредиент витамин D₃.

Ланолин

INCI: Lanolin.

Другие названия: adeps lanae, Adeps Lanae Anhydricus, Cera Lanae, Lanae Cera, Lanolin Oil, Wollfett, Wollwachs, Flssig, Lanoline.

Производится путем химической обработки шерсти овец.

Используется в средствах для ухода за сухой и обезвоженной кожей лица и шеи; в средствах для ухода за телом, в средствах для ухода за руками и ногами, для ухода за ногтями; в средствах для ухода за волосами; в декоративной косметике.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,1–50 %.

Летние кислоты