Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика Орасмяэ-Медер Тийна
Янтарная кислотаINCI: Succinic Acid.
Другие названия: Acidum Succinicum, Bernsteinsure, Butandisure, E363.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,3–3 %.
Миндальная кислота
Поскольку миндальная кислота не повышает чувствительность кожи к солнцу и даже препятствует развитию нарушений пигментации после химических пилингов, ее нередко включают в средства для ухода за кожей после пилингов. Имеющее довольно крупную молекулу, это вещество расплавляет комедоны, хорошо отшелушивает кожу, оказывает антибактериальное действие и подавляет процесс синтеза пигмента меланина. Чаще всего миндальную кислоту используют в средствах для лечения акне и нормализации состояния жирной кожи.
Миндальная кислотаINCI: Mandelic Acid.
Другие названия: Mandelsure, Acidum Amygdalicum, Phenylglykolsure, Acide mandlique.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 %; в профессиональных средствах – до 30 %.
Феруловая кислота
Эта кислота была обнаружена в семенах риса, пшеницы, овса, кедровых орехах и в бобах кофе. Основное ее действие, пожалуй, антиоксидантное: она подавляет активность свободных радикалов, уменьшает вред от воздействия на кожу ультрафиолета и курения. Кроме этого, способствует повышению упругости и эластичности кожи, оказывает противовоспалительное действие и защищает кожу от солнца.
Феруловая кислотаINCI: Ferulic Acid.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–1 %;
• в профессиональных средствах – до 12 %.
Полигидроксикислоты
Полигидроксикислоты (PHA) обладают полезными свойствами кислот, но при этом не повреждают кожу и не дают осложнений. Кислые группы в этих кислотах замаскированы, а спиртовых групп несколько – за счет этого при нанесении на кожу кислота не вызывает жжения и выброса защитных веществ. После попадания на кожу, в процессе разрушения поликислоты, высвобождается глюконовая кислота – соединение, которое присутствует в здоровой коже. Так действует глюконолактон, который используют в дерматологии для лечения ихтиоза и повышенного ороговения кожи, а в косметологии – для ухода за сухой и стареющей кожей.
ПолигидроксикислотыINCI: Gluconolactone.
Другие названия: E575, D-Glucono-1,5-Lacton, Gluconolacetonum.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–15 %.
Лактобионовая кислота
Эта кислота – своеобразный гибрид сахара галактозы и глюконовой кислоты, каждая молекула лактобиона способна привязать к себе восемь молекул воды, действуя как губка, поэтому ее используют для увлажнения. При этом она оказывает легкое отшелушивающее и выравнивающее действие.
Лактобионовая кислотаINCI: Lactobionic Acid.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–15 %.
Летние кислотыПроизводятся путем химического синтеза или выделения из растительного сырья путем химической обработки.
Используются в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для стареющей кожи, для сухой и чувствительной кожи; в профессиональных составах для химических пилингов.
Лецитин
Лецитин – смесь жирных кислот, различных сложных эфиров, биологических пигментов, стероидных соединений, углеводов. Но главная его составляющая – соединения фосфора с жирами, фосфолипиды.
«Фосфор полезен для мозга» – кто не слышал этой фразы от родителей и учителей? Действительно, при дефиците фосфора, а точнее, фосфолипидов, ухудшается память и снижается способность к сосредоточению. Лецитин, богатый фосфолипидами, вообще он один из основных «строительных материалов» человеческого тела: головной и спинной мозг состоят из него на треть, а печень – наполовину. Лецитин – это основа абсолютно всех мембран клеток организма: именно из его фосфолипидов состоит двойной, почти непроницаемый, слой защиты каждой клетки, включая, конечно же, клетки кожи. При недостатке фосфолипидов клетки страдают из-за того, что мембраны становятся пористыми и проницаемыми, в них легко попадают повреждающие их вещества, которые в конечном итоге способны привести их даже к гибели. Дефицит фосфолипидов клеток кожи – одна из причин того, почему стареющая кожа становится более тонкой, более чувствительной и менее упругой.
«Создателем» лецитина был французский химик и фармаколог Теодор Гобли. В 1846 г. он выделил необычную субстанцию из желтка куриного яйца и назвал его, используя древнегреческое слово, обозначающее желток, lekithos, что позже превратилось в «лецитин».
В дальнейшем ученые дали название «лецитин» всей группе фосфолипидов, обнаруженных в животных и растительных тканях. Сейчас для получения лецитина уже не используют яйца, наиболее популярным источником стали соевые бобы. Лецитин выделяют также из молока, хлопкового масла, некоторых видов водорослей, подсолнечного и рапсового масла. Лецитином богаты семена очень многих растений, так как он необходим для роста и развития (именно поэтому им так богат желток – эмбрион птицы).
Лецитин обладает необычным свойством: он способен создавать капсулы вокруг практически любых веществ, поскольку является натуральным эмульгатором. Это свойство яичного желтка хорошо известно всем, кто любит готовить: из желтка и масла готовят соус майонез. Добавляя понемногу масло в желток и перемешивая его, мы создаем плотную белую смесь, представляющую собой эмульсию, в которой масло заключено в микрокапсулы из яичного лецитина. Микрокапсулы остаются стабильными, сохраняя в себе масло довольно долго. Именно в этом качестве лецитин часто используют в косметике: добавление лецитина к маслам превращает тяжелую масляную структуру в легкую эмульсию или крем, которым гораздо легче и приятнее пользоваться. При этом лецитин, в отличие от синтеических эмульгаторов, сам по себе является полезным для кожи ингредиентом: он компенсирует дефицит фосфолипидов в коже, способствует восстановлению мембран клеток эпидермиса, восстанавливает защитные свойства кожи, смягчает и успокаивает ее.
Также из лецитина создаются транспортные частицы, липосомы. В этом случае лецитиновые капсулы включают активные вещества, которые самостоятельно не могут проникнуть глубже рогового слоя кожи. Лецитиновая липосома «протискивается» через защитную мантию кожи благодаря тому, что ее стенки родственны липидам эпидермиса, а затем лецитиновые стенки рассасываются в глубоких слоях, высвобождая при этом содержимое липосомы. Таким образом удается провести в глубокие слои кожи активные вещества, например, витамины или растительные экстракты.
Кроме основных фосфолипидов лецитин всегда содержит еще диглицериды стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислоты, также необходимые стареющей, сухой и поврежденной коже. В силу защитных и восстанавливающих свойств лецитина его используют и в качестве самостоятельного активного ингредиента в составе питательных кремов и масок, предназначенных для ухода за кожей лица, тела, рук или ног.
ЛецитинINCI: Lecithin.
Другие названия: Hydrogenated lecithin, E322, Lecitina Vegetal, Lecitin, Rein, Phosphatidylcholine.
Производится путем химической обработки растительного сырья, чаще всего используются соевые бобы.
Используется в средствах для ухода за стареющей, сухой и поврежденной кожей лица, для ухода за кожей тела, рук и ног; в качестве эмульгатора и основы транспортных частиц.
Рекомендуемая концентрация:
• при использовании в качестве эмульгатора – 0,1–1 %;
• в качестве активного ингредиента – 1–15 %.
Минералы
Эти химические элементы, встречающиеся повсюду: в земной коре, в растениях, грибах и водорослях. Минералы необходимы для существования всего живого на Земле, и, конечно же, человек не исключение. Одни минералы требуются нам в относительно больших количествах, их принято называть макроэлементами; другие нужны в незначительном объеме, это микроэлементы. В косметологии используются и те и другие. Во многих случаях источником минералов служат некоторые растительные экстракты: например, ряд водорослей богат йодом и железом, в некоторых растениях обнаруживается много магния. Однако иногда минералы добавляют непосредственно в косметические средства. Последние годы даже выделяют отдельный класс косметики, которую называют минеральной. Как правило, в этом случае речь идет о декоративных косметических средствах, созданных на основе природных минералов, а не синтезированных полимеров. Трудно сказать, насколько «минеральная» косметика полезнее традиционной – обычно маркетологи делают акцент на ее гипоаллергенности. Надо заметить, что аллергия на минералы не так часто, но встречается – по большей части на никель (никель-дерматит), реже – на хром и кобальт. Практически не бывает аллергии на железо, магний, калий, кальций и натрий – все эти элементы, видимо, слишком родственны человеческому организму.
Конечно, невозможно рассказать обо всех минералах, поэтому мы ограничились теми, которые чаще всего встречаются в современной косметике.
Калий
Калий относят к микронутриентам, но в организме при этом он играет важнейшую роль: в каждой клетке человеческого тела действует так называемый калий-натриевый насос, с помощью которого между клеткой и окружающим ее пространством поддерживается водный и минеральный баланс. Именно содержание калия и натрия является пусковым механизмом насоса, по этим элементам определяется баланс воды и других веществ в клетках. Если калия в организме становится недостаточно, быстро нарушается работа сердца, почек, мозга и других органов. Без своевременного лечения дефицит калия может даже привести к гибели человека.
Для производства косметических средств калий применяется в нескольких формах. Одна из них – сорбат калия, наиболее известный как консервант. В пищевой промышленности его обозначают Е202. Сорбиновую кислоту в середине XIX в. выделили из рябинового сока, а к середине XX столетия было выяснено, что сама сорбиновая кислота, так же как и ее калиевая соль, оказывает антимикробное действие.
Сорбат калия не разрушает микроорганизмы, но препятствует их размножению, при этом он исключительно устойчив к изменениям температуры и крайне редко становится причиной аллергических реакций.
КалийINCI: Potassium Sorbate.
Другое название: E202.
Производится путем химического синтеза, иногда применяют натуральный сорбат калия, экстрагированный из семян рябины.
Используется в качестве консерванта во всех видах косметических средств.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,2–0,3 %.
Кальций
Соединениями кальция человечество пользовалось с древнейших времен: строительные растворы, употреблявшиеся при возведении пирамид Древнего Египта представляли собой гипс, большей частью состоявший из гидросульфата кальция. Однако о настоящей природе кальциевых соединений стало известно только в XVII в., когда химикам удалось проанализировать состав песка и других часто применявшихся в строительстве веществ. Уже в начале XIX в. был проведен первый электролитический синтез кальция, в результате которого был получен чистый, металлический кальций. В человеческом организме кальций играет важнейшую роль в обмене веществ, участвуя в огромном количестве разнообразных ферментативных реакций.
Кальция карбонат
Обычный школьный мел. Главным его свойством является способность оставаться неизменным: не растворяется ни в воде, ни в спирте, ни в жирах. При этом способен впитывать и жиры, и жидкости – поэтому в косметологии главное применение нашел в качестве адсорбента. Он собирает излишки кожного себума, при этом не вмешивается в процессы, протекающие в коже. Таким образом, при добавлении в любые дневные или защитные косметические средства создает матирующий эффект, что особенно актуально в уходе за жирной кожей. Кроме того, его используют в качестве абразивного, полирующего вещества. Пудру карбоната кальция включают в скрабы и пилинги, мелкие частички мягко полируют кожу при эксфолиации, не повреждая и не травмируя ее. В этом же качестве мел используют и в зубных пастах. Добавляют его и в косметику для улучшения ее текстуры: кальций делает более густыми растворы, впитывает излишек воды, предотвращает образование комков в эмульсиях и кремах, а кроме этого, придает средству красивый белоснежный оттенок. Любимые многими очищающие и матирующие маски могут состоять большой частью из карбоната кальция: несмотря на простоту формулы и дешевизну, они очищают кожу и делают ее на некоторое время более матовой. К сожалению, это эффект сиюминутный, карбонат кальция не дает настоящий лечебный эффект.
Еще одно его применение – создание комплексов с некоторыми формами чистого витамина C. В окружении ионов кальция витамин C становится более стабильным и дольше сохраняет активность в составе косметики.
Получают кальций из разных источников: его возможно извлекать из мела, фатерита, известняка, арагонита морских раковин. Конечно, самым «гламурным» кажется кальций из перламутра раковин, но на самом деле самым чистым и качественным считается карбонат кальция из мрамора. Получение кальция – химический процесс, в нем используются химические реагенты, которые в конце концов удаляют. Сам по себе кальций совершенно не аллергенен и не способен раздражать кожу, но вот способ очистки и получения кальция может повлиять на то, как кожа будет воспринимать этот ингредиент. Остаточные количества химических веществ могут стать причиной аллергии и раздражения кожи.
Кальция карбонатINCI: Calcium Carbonate.
Другие названия: Е170, мел.
Производится путем переработки геологических пород.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей, в эксфолиантах и очищающих масках; в средствах декоративной косметики; в средствах для ухода за детской кожей; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–20 %.
Кальция лактат
Или кальциевая соль молочной кислоты – один из необычных минеральных ингредиентов: при соединении с водой и альгиновой кислотой он образует нерастворимое кальциево-альгинатное соединение, которое плотно прилегает к коже, оказывая при этом терапевтическое действие. Такие маски называют «маска-чулок», «маска – вторая кожа» или «маска peel-off». Обычно они используются косметологами: для приготовления маски сухой порошок, состоящий из лактата кальция и некоторого количества обработанных водорослей, смешивается с теплой водой. Температура воды очень важна, потому что при соединении со слишком холодной водой маска долго остается жидкой, а при контакте со слишком горячей застывает моментально. Если температура подобрана правильно, получается жидкость, похожая на густую сметану. Ее косметолог наносит на лицо, стараясь максимально быстро «укрепить» черты лица: ведь через несколько десятков секунд маска застынет и довольно ощутимо стянет лицо. Эффект будет зависеть от разновидности используемых водорослей, но благодаря воздействию лактата кальция всегда можно рассчитывать на некоторый стимулирующий и тонизирующий эффект, сокращение отечности, увлажнение и смягчение кожи, а в случае наличия воспалений – на уменьшение красноты и болезненности. В невысоких концентрациях лактат кальция используют и в средствах для жирной кожи, предназначенных для ежедневного применения.
Кальция лактатINCI: Calcium Lactate.
Другое название: Е327.
Производится путем химического синтеза.
Используется в масках для профессионального ухода за кожей лица и тела; в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• в средствах ухода – 1–5 %;
• в масках – до 90 %.
Магний
Магния сульфат
Именно он придает морской и океанской воде запоминающийся горьковатый привкус. Сам магний – один из самых распространенных элементов земной коры, он составляет более 2 % ее массы в целом. При этом в чистом виде магний практически не встречается, для этого он чересчур активен и слишком легко вступает в химические реакции. Сульфат магния – это всем известная магнезия, которую издавна использовали для лечения судорог и повышения тонуса мышц (а в некоторых местах применяют в этом качестве до сих пор). Кроме того, его называют еще «горькой солью» или «английской солью» и употребляют в качестве слабительного.
Сульфат магния очень легко проникает через кожу, поэтому после купания в морской воде возникает чувство расслабленности, спокойствия и умиротворенности. Практически все соли магния оказывают выраженное расслабляющее и успокаивающее действие, но сульфат магния усваивается кожей особенно хорошо. Он также способен бороться с воспалениями (наверное, все обращали внимание, как быстро залечиваются после морского купания ссадины и порезы). При добавлении сульфата магния в воду увеличивается так называемая ионная сила воды, что предотвращает мацерацию (сморщивание) кожи, повышает плотность воды и создает ощущение большей плавучести и устойчивости в воде.
Сульфат магния применяется в основном в средствах для талассотерапии: в солях и растворах для ванн, где он может использоваться в чистом виде или в соединении с другими растительными экстрактами, эфирными маслами и экстрактами водорослей. Иногда он служит в качестве стабилизатора эмульсий, а последнее время его нередко включают в средства, предназначенные для ухода за чувствительной кожей.
Магния сульфатINCI: Magnesium Sulfate.
Другие названия: английская соль, горькая соль, Sel d’Epsom, Epsom Salts.
Производится химическим путем или экстрагируется из морской воды.
Используется в средствах для ванн; в средствах для ухода для чувствительной кожи; в качестве эмульгатора в средствах для ухода за любым типом кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–100 %.
Магния лауретсульфат
Многие путают лауретсульфат магния с лауретсульфатом натрия. Эта распространенная ошибка иногда оборачивается настороженным отношением к средствам, включающим эту соль магния, – хотя общего между ними не так много.
Если натриевая соль действительно оказывает раздражающее действие, так что люди с чувствительной кожей обычно плохо переносят средства с этим компонентом, то магниевый лауретсульфат – мягкий, нежный и практически нейтральный ингредиент. Чаще всего он используется в очищающих средствах, например в пенящихся муссах для очищения кожи лица, в шампунях и даже средствах интимной гигиены. Он вполне дружественен к большинству поверхностно-активных веществ, легко с ними сочетается в составе косметики, сглаживает повреждающий и обезжиривающий эффекты других ингредиентов. Кроме этого, лауретсульфат магния формирует пышную, плотную пену и качественно очищает кожу, не обезжиривая ее. Благодаря своему кондиционирующему и антистатическому воздействию он облегчает расчесывание волос и в этом качестве особенно любим производителями средств для ухода за волосами.
Магния лауретсульфатINCI: Magnesium Laureth Sulfate.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах гигиены; в очищающих косметических средствах, средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,05–7 %.
Кремний
Наряду с кислородом и углеродом кремний – самый распространенный химический элемент на Земле. Именно кремний – основа любой скальной породы, песка, глины, горного хрусталя и слюды, драгоценных камней и простого кварца. Трудно найти минеральное соединение, в котором он не присутствовал бы.
Еще в 1930-х гг. российский академик В. И. Вернадский предположил, что ни один земной живой организм не может существовать без кремния. Во второй половине XX в. эта гипотеза получила подтверждение: действительно, оказалось, что кремний присутствует в тканях всего живого на Земле. В коже человека кремния удивительно много, причем везде: в эпидермисе, дерме, соединительной ткани, а также в производных кожи – волосах и ногтях.
Как выяснилось, именно кремний является одним из ключевых элементов роста и развития эмбриона, и в коже новорожденных содержание кремния максимально. С возрастом количество кремния в коже постепенно уменьшается (к старости – более чем на 80 %), и с этим очень четко коррелирует изменение эластичности кожи: чем больше в коже кремния, тем более она плотная, упругая и эластичная. Кремниевые соединения играют роль своеобразных швов и стяжек между волокнами коллагена и эластина, удерживая их в упорядоченном положении. Как только кремния становится меньше, структура волокон кожи становится более хаотичной, и кожа сразу становится более мягкой, дряблой, на ней появляются складки и морщинки. Интересно, что возникновение стрий (растяжек) кожи, о механизме которого пока что известно довольно мало, тоже связывают с недостатком кремния; но вот почему во время гормональных изменений вдруг развивается локальный дефицит кремния и возникает «запустение» в коже на уровне соединительной ткани, пока неясно.
В присутствии кремния активизируется синтез гиалуроновой кислоты и других гликозаминогликанов кожи, он усиливает процессы заживления и восстановления, противодействует гликации – возрастному «склеиванию» волокон коллагена соединениями глюкозы, из-за которого кожа утрачивает тонус и эластичность. Кремний оказывает иммуностимулирующие действие, поддерживает защитные свойства кожи и естественную антибактериальную и противовирусную защиту. Кроме того, он способен связывать токсины, продукты тканевого распада, лекарственные вещества и чужеродные белки.
Можно сказать, что в кремнии для кожи заключены все ключи к здоровью и молодости: сохранение защитных свойств, регенерация, синтез коллагена и эластина, синтез гиалуроновой кислоты, иммунитет, способность к самоочищению.
К сожалению, очень трудно добиться проникновения соединений кремния в кожу. Сейчас используются коллоидные формы кремния, которые возможно наносить непосредственно на кожу, коллоидный кремний также стали включать и в состав косметических средств.
КремнийINCI: не классифицирован.
Другие названия: Silicii dioxydum colloidale, Si-Glycan-5, Silicium organic, Monomthylsilanetriol.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за чувствительной и стареющей кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,03–0,5 %.
Цинк
В косметологии чаще всего применяется оксид цинка – соединение, составляющее основу классической цинковой мази, любимой дерматологами и педиатрами много десятилетий. Цинковую мазь используют для лечения опрелостей, потницы и воспалений кожи у детей, ее рекомендуют при ожогах и дерматитах, при острой стадии экземы, язвах и пролежнях. Ранее ею лечили стрептодермию и герпес, что приносило некоторое облегчение больным.
Цинк – микроэлемент с выраженным противовоспалительным и антисептическим действием. Он способен связываться с белками кожи и денатурировать их, при этом образуются альбуминаты – белковые соли, способные бороться с воспалениями, уменьшать проникновение жидкости из сосудов в зоне повреждения и в целом противодействовать реакциям раздражения и воспаления в той области, куда средство с цинком было нанесено. В соединении с жирами или минеральными маслами цинк формирует на поверхности кожи защитную пленку, которая уменьшает воздействие на кожу раздражающих факторов (именно такую пленку формирует цинковая мазь при пеленочном дерматите: моча, пропитывающая пеленку, прекращает контактировать с кожей, что быстро уменьшает раздражение).
Надо заметить, что цинк практически никогда не вызывает аллергии и не проникает в кожу даже в микронизированном виде. Не связывают с ним и повышение чувствительности кожи к ультрафиолету, поэтому средствами, содержащими цинк, можно пользоваться в любое время года.
Важным свойством цинка является то, что он способен отражать солнечные лучи таким образом, что они теряют способность повреждать клетки кожи. Благодаря этому его уже много лет используют в качестве солнцезащитного фильтра. Инертность и безопасность цинка позволяют использовать его в том числе в качестве фильтра для детских средств защиты. Но при этом у цинка есть и минус: добавление даже небольшого количества этого минерала окрашивает средство в белый цвет, который сохраняется и при нанесении на кожу. Поэтому цинковые кремы на коже, к сожалению, бывают заметны – а это никому, конечно же, не нравится. Кроме того, подсушивающее действие цинка не слишком полезно для сухой и возрастной кожи, особенно в условиях повышенного стресса, ведь ультрафиолетовые лучи являются одним из мощнейших факторов стресса для кожи.
ЦинкINCI: Zinc dioxyde.
Производится путем обжига цинкового концентрата.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для ухода за детской кожей; в солнцезащитных средствах; в средствах декоративной косметики.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,05–5 %.
Титан
Оксид титана применяется в косметологии в качестве солнцезащитного фильтра. Титан, так же как и цинк, отражает ультрафиолетовые лучи, в результате чего снижается и даже полностью исключается повреждающее действие ультрафиолетового излучения на кожу. Сам по себе титан инертен, неспособен проникать в кожу, поэтому его можно использовать в средствах для чувствительной и поврежденной кожи, а также в средствах для защиты детской кожи. Опять-таки подобно цинку, титан окрашивает косметику в белый цвет. Благодаря комплексным титаново-цинковым фильтрам нанесенное средство ощущается как более комфортное. Если частицы диоксида титана уменьшить до 100 нм, они становятся более прозрачными, что делает крем гораздо менее заметным на коже. Однако при дальнейшем уменьшении размера этих частиц они станут играть роль фотокатализатора и вместо того, чтобы отражать ультрафиолетовые лучи, будут фокусировать, усиливая повреждающий эффект.
Наночастицы титана могут проникать не только глубоко в кожу, но и в сосуды, распространяясь по организму в целом. В частности, у подопытных мышей наночастицы титана были обнаружены в спинномозговой жидкости. Поэтому в косметической химии принят минимальный размер частиц титана.
ТитанINCI: Titanium dioxide.
Производится из титаносодержащей руды.
Используется в солнцезащитных средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• 2–25 %.
Алюминий
Самый распространенный земной металл, алюминий содержится почти во всех растениях. Например, мы ежедневно получаем алюминий из овсянки, хлеба, риса, гороха, капусты, всех видов фасоли, присутствует он в клубнике, киви, персиках, авокадо и других овощах и фруктах. А вот насчет использования алюминия в косметике уже много лет ведутся ожесточенные споры. Противники приводят в качестве аргумента исследования молекулярного биолога Филиппы Дарбр, которая предположила, что использование дезодорантов, содержащих алюминиевые квасцы, может вызывать онкологические заболевания молочной железы, поскольку некоторое количество солей алюминия было обнаружено в образцах тканей опухолей. На сегодняшний день гипотеза о канцерогенности соединений алюминия не нашла никакого подтверждения, и статистика говорит о том, что связи между использованием дезодорантов и развитием рака не существует.
Как выяснилось, люди с древних пор добавляли в косметику алюминий, даже не зная о существовании этого металла. В Древнем Египте местная глина употреблялась не только для строительных работ, но и для лечения ран и разнообразных болезней кожи. Упоминания о целебных свойствах глиняных обертываний встречаются в медицинских руководствах, написанных в разное время и в разных странах. Маски на основе глины применяются и сегодня – но сейчас мы знаем, что основным действующим веществом в них являются именно соли алюминия. Интересно, что использование алюминиевых солей, полученных из натуральных источников, и глиняных масок не вызывает протеста у общественности, озабоченной запретом дезодорантов. Более того, маски из глины могут быть маркированы как «органические», несмотря на то что содержат довольно много «страшного алюминия».
Алюминий в составе косметических средств оказывает антисептическое, противовоспалительное, подсушивающее действие. Он также восстанавливает иммунную защиту кожи и барьерные свойства кожи в устьях сальных желез, несколько снижает себопродукцию, способствует заживлению ран. Аллергические реакции на алюминий практически не известны, поэтому его включают всредства для ухода за чувствительной и поврежденной кожей.
В косметологии алюминий чаще всего используется в нескольких формах. Гидрооксид алюминия добавляют в солнцезащитные средства для того, чтобы улучшить их текстуру и предотвратить слипание микрочастиц титана. Октенилсукцинат алюминия получают из растительного крахмала – это безопасная и хорошо изученная форма алюминиевой соли. Дезодорирующей способностью обладают некоторые другие соли: например, хлорид аллантоина алюминия и дигидроксиаллантоинат алюминия.
АлюминийINCI: Aluminium Hydroxide.
Другие названия: Hydroxyde d’aluminium, Aluminium, Aluminum Monostearate, Aluminium Powder, Aluminum Stearate, Atomized Aluminum Powders, Aluminium Flake; A 00; A 95; A 995; A 999; Aa 1099; AA 1199 и др.
Производится путем обработки бокситной руды.
Используется в средствах для ухода за кожей лица и тела; в дезодорирующих средствах; в солнцезащитных средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• до 0,6 %.
Минеральное масло
Будучи одним из самых распространенных ингредиентов косметических средств, минеральное масло имеет едва ли не худшую репутацию (пожалуй, оно может в этом плане соревноваться с парабенами). Безусловно, большую роль здесь сыграла мода на «органику» – натуральные ингредиенты в составе косметических средств. Многие люди верят в то, что все «натуральное» по определению безопаснее, эффективнее и полезнее «искусственного», поэтому предпочитают использовать косметику, содержащую растительные масла, и отказываются от средств с минеральным маслом.
Многие годы к минеральному маслу вообще не было никаких претензий. Большинство масел и кремов, предназначенных для самых маленьких детей, состоят практически полностью из минерального масла. Оно же используется в качестве основы для множества лечебных кремов, назначаемых дерматологами, в частности кремов для лечения экземы. Из минерального масла и парафина большей частью состоит даже легендарный крем Eight Hour от Elizabeth Arden, который в свое время стал сенсацией и до сегодняшнего дня остается популярным средством для ухода за стареющей и сухой кожей. Надо сказать, что считать минеральное масло «ненатуральным» тоже не так уж оправданно: да, его получают из нефти, но ведь нефть представляет собой органическую субстанцию природного происхождения. Фактически нефть – это вещество, которое представляет собой доисторическую массу растений, планктона и водорослей, которая за миллионы лет в условиях повышенного давления и высокой температуры преобразовалась в новый субстрат, используемый человечеством для самых разных целей.
Итак, минеральное масло представляет собой продукт нефтепереработки. Однако в фармакологии, косметологии и пищевой промышленности применяется только масло максимальной степени очистки. Утверждение о том, что минеральное масло является канцерогеном, полностью опровергнуто: на самом деле канцерогенной способностью обладают полиароматические соединения, которые встречаются только в технических сортах минерального масла. В косметическом масле их нет.
Главным плюсом минерального масла является его нейтральность. Парадокс в том, что от этого ингредиента и не ожидается никакой активности – он не вступает ни в какие реакции с кожей, а просто покрывает ее поверхность абсолютно инертной тонкой пленкой, которая не позволяет влаге испаряться с поверхности и работает как защитная перчатка: уменьшает контакт кожи с потенциально опасными веществами, одновременно удерживая воду с другой стороны барьера. После нанесения минерального масла на кожу эффект ощущается немедленно: кожа становится более гладкой, мягкой, а уже через несколько дней использования – гораздо менее сухой. Восстановление комфорта, избавление от раздражения и ощущения стянутости и может воспринимается как чудо – и в конце концов средства с минеральным маслом переходят в разряд «любимых» и необходимых. Однако в этом таится подвох: минеральное масло слишком хорошо увлажняет кожу! Если пользоваться таким средством чересчур долго, чрезмерное увлажнение рогового слоя кожи приведет к его набуханию, защитные функции кожи будут ослаблены. Кроме того, как выяснилось, в результате не в меру интенсивного увлажнения происходят изменения, аналогичные возрастным: замедляется процесс обновления клеток эпидермиса. Можно сказать, что постоянное или слишком долгое использование средств на основе минерального масла способно несколько ускорять процесс старения кожи. Таким образом, утверждение, будто минеральное масло высушивает кожу, имеет под собой определенную почву. Признаком «передозировки» является чувство, что без крема обходиться невозможно. Здоровая, не перегруженная уходом кожа вполне способна защитить себя сама. Если в течение двух-трех дней вы не пользуетесь никакой косметикой, то при здоровой коже вы не должны испытывать дискомфорт (лучше не затягивать такие эксперименты, потому что определенная подпитка и помощь для кожи полезны, особенно после определенного возраста). А вот переувлажненная кожа не может жить без крема, так как ощущение дискомфорта и стянутости возникает практически сразу после умывания и снимается только любимой пленкой из минерального масла. Похожие ощущения возникают по той же причине и у фанатов бальзамов для губ. В общем, средства на основе минерального масла могут использоваться или зимой, или с целью восстановления после травмы, стресса либо раздражения, или же при заболеваниях кожи. Но их нельзя употреблять в качестве основного средства ухода в течение многих месяцев и лет!
Является ли минеральное масло комедоногенным? Многочисленные исследования подтвердили, что рафинированное косметическое минеральное масло не может приводить к развитию акне или комедонов, так как не создает пробок в устье сальных желез. Оно не окисляется, не становится плотным и вязким, поэтому просто не способно стать причиной воспаления или нарушения оттока себума. Однако сама по себе масляная пленка может вызывать ощущение жирной кожи и усиливать блеск лица. Единственная опасность – сочетание сильного потоотделения и минеральной пленки: пот, не испаряясь с покрытой маслом кожи, сам по себе обусловливает окисление себума и раздражения кожи. В итоге может начаться воспаление – появление красных милий (их иногда путают с акне, что приводит к ошибочному представлению об «акне от масла»).
Вопреки распространенному убеждению, минеральное масло не «душит» кожу. Процессы тканевого дыхания не меняются под его воздействием, поскольку кислород поступает в кожу из артериальных капилляров, а не через кожу. Собственно, главное, о чем надо помнить при употреблении средств на основе минерального масла, – то, что оно не никак влияет на кожу, за исключением того, что создает увлажняющую защитную пленку. При разумном и использовании оно не активизирует никаких процессов и не замедляет процесс старения – это нейтральный компонент, помогающий восстановить защитные свойства кожи. Минеральные масла, входящие в состав очищающих средств (масло для снятия макияжа или для очищения кожи, разнообразные очищающие кремы и эмульсии), чаще всего применяются с целью растворения загрязнений и полностью удаляются с кожи.
Минеральное маслоINCI: Paraffinum Liquidum.
Другие названия: Paraffinl, Mineral Oil, Paraffinum Perliquidum, Dnnflssiges Paraffin, Flssiges Paraffin, Light Liquid Paraffin, Light Mineral Oil, Liquid Paraffin, Liquid Petrolatum, Minerallraffinat, Oleum Vaselini Album, Paraffina Liquida, Paraffin, Liquid, Paraffinum Subliquidum, Vaselina Liquida, Weies Vaselinl, Weissl, Paraffin Oil, Dickflssiges Paraffin, Vaselinl, Weisses, Parafinum Liquidum, White Oil, Huile Minerale, Huile de paraffine (huile minrale drive de l’industrie ptrochimique), Petrolatum, Petroleum Jelly.
Используется в средствах для ухода за сухой и обезвоженной кожей, восстанвливающих и заживляющих средствах для травмированной и поврежденной кожи; в средствах для ухода за сухой кожей тела; в средствах для ухода для детской кожи; в лечебных средствах; в очищающих средствах; в массажных средствах; в средствах для ухода за губами; в средствах для снятия макияжа; в декоративной косметике.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–100 %.
Мочевина
Мочевина, или карбамид, относится к классу хумектантов – увлажнителей кожи. В здоровой коже мочевина присутствует в достаточно большом количестве – она составляет около 7 % сложного комплекса различных веществ, удерживающих влагу в роговом слое кожи. Этот комплекс называется НУФ (натуральный увлажняющий фактор), иногда в статьях или учебниках можно встретить и английскую аббревиатуру NMF. Роль мочевины состоит в том, чтобы сохранять кожу мягкой и увлажненной, одновременно стимулируя ее естественное обновление: под воздействием мочевины происходит постоянное отшелушивание мертвых клеток с поверхности кожи, а их место занимают «свежие» клетки из более глубоких слоев.
Мочевина на самом деле представляет собой продукт распада белков, поступающих в организм человека. Большая ее часть выводится с мочой (отсюда и ее неромантическое название). Надо сказать, что в некоторых культурах мочу использовали для лечения болезней кожи, уменьшения зуда при раздражении и даже для очищения и заживления ран. Каковы бы ни были ваши чувства, но во многих случаях такая «терапия» давала неплохие результаты. Собственно, эффективность ее связана именно с активностью мочевины, азотистые соединения которой удерживают воду, оказывают легкое обезболивающее и противовоспалительное действие.
Впрочем, начиная с 1828 г. мочевину производят синтетическим путем, и ингредиент, использующийся в производстве косметики, является продуктом химического синтеза, произведенного в чистейших лабораторных условиях.
Интересно, что именно синтез мочевины стал одним из поворотных моментов в развитии химии. В 1828 г. немецкий химик Фридрих Веллер сообщил о том, что ему удалось синтезировать мочевину, используя цианат серебра и аммонийные соли. В своем письме учителю он писал: «Должен вам сказать, что я могу делать мочевину, не нуждаясь при этом в почках и вообще в животном, будь то человек или собака…» Многие годы химики и биологи отрицали возможность создания веществ, которые производит организм человека и животных, из неорганических соединений. Считалось, что в живом организме присутствует «витальная», или «жизненная», сила, которая и трансформирует одни вещества в другие, и что без нее такие реакции невозможны. Синтез мочевины сравнивают с находкой философского камня, о котором мечтали алхимики: впервые в истории вещество, производящееся человеческим организмом, было создано в пробирке!
За прошедшие два столетия мочевина была подробно изучена, а ее биологическая активность – научно подтверждена. Как писал знаменитый агрохимик Д. Н. Прянишников, «без азота нет белков, без белков нет протоплазмы, без протоплазмы нет жизни…». Не будет большим преувеличением, если сказать, что азотистые соединения мочевины возвращают жизнь в кожу так же, как они способны вдохнуть жизнь в почву и растения.
Мочевине свойственна высокая гигроскопичность: как губка, она захватывает воду, увеличивается в объеме – и благодаря этому удерживает воду в межклеточном пространстве верхних слоев кожи. Клетки рогового слоя здоровой кожи закутаны в водно-липидные конверты, плотно прилегающие друг к другу. Иногда их сравнивают с кирпичной кладкой, ведь одним из важнейших элементов «строительного раствора» является именно мочевина. На молекулярном уровне она способна изменять структуру цепочек аминокислот и длинных белковых молекул, что также помогает удерживать влагу на поверхности кожи и снабжать более глубокие слои клеток питательным и строительным материалом. Исследователи обнаружили, что при сухой коже количество аминокислот в верхних слоях заметно уменьшается – мочевина расщепляет длинные белки до отдельных аминокислот, что приводит к уменьшению сухости.
Одно из замечательных свойств мочевины – ее способность влиять на обновление кожи. Она действует на кожу примерно так же, как молочная кислота: разрушает оболочки мертвых клеток, что дает сигнал к обновлению более глубоким, «живым» слоям клеток кожи. В дополнение к этому мочевина снижает чувствительность болевых рецепторов и нервных окончаний кожи, что создает легкий обезболивающий эффект и снижает выраженность воспаления.
Однако, несмотря на все вышеперечисленные прекрасные качества, репутация у мочевины в косметике несколько «подмочена» и нередко приходится слышать вопрос: «Правда ли, что мочевина опасна и вызывает раздражение кожи?» Для того чтобы ответить, нужно знать немного больше, чем знают некоторые журналисты, пишущие статьи об опасностях косметики.
На сегодняшний день в косметике используют два различных соединения: гидроксиэтил мочевины и диазолидинил мочевины. Когда мы говорим о первом из них, то подразумеваем как раз хумектант – увлажняющее вещество, которое используется при лечении сухой кожи и даже некоторых дерматологических заболеваний. Гидроксиэтил мочевины безопасен, оказывает выраженное увлажняющее, противовоспалительное и обновляющее действие. Его используют обычно в невысоких концентрациях: в увлажняющих кремах, гелях и эмульсиях его содержится не более 3 %. Средние концентрации, 5–15 %, могут быть полезны для интенсивного курса терапии сухой кожи, в том числе фолликулярного гиперкератоза кожи тела («гусиной кожи» на бедрах и плечах, часто встречающейся у женщин). В более высоких концентрациях его используют в качестве ингредиента дерматологических препаратов, предназначенных для терапии ихтиоза, псориаза, ксероза, экземы, гиперкератоза стоп и кожи и даже онихомикоза – грибка ногтей.
Диазолидинил мочевины не увлажняет кожу, а используется исключительно как консервант. Именно с ним связаны негативные отзывы – к сожалению, как и многие консерванты, он может раздражать кожу, в особенности чувствительную или травмированную. В качестве консерванта он очень эффективен, даже в невысоких концентрациях предотвращает размножение бактерий и грибковой инфекции в косметических средствах, но в средства, предназначенные для чувствительной кожи, его обычно не включают.
МочевинаINCI: Urea.
Другие названия: Ure, Harnstoff, Ureum, Carbamid, Carbonyldiamid, E927, Kohlensurediamid, Urea pura.
INCI: Hydroxyethyl Urea (гидроксиэтил мочевины).
Другие названия: Urea, (2-Hydroxyethyl)-, stabilisierte Form des Harnstoffs, Ure.
INCI: Diazolidinyl Urea (диазолидинил мочевины).
Другие названия: Urea, Ure, E927.
Производится путем химического синтеза из аммония и карбамида.
Используется в средствах для сухой и обезвоженной кожи, средствах ухода за кожей тела, рук и ног; в дерматологических средствах для лечения болезней кожи и ногтей, а также в качестве консерванта в различных средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• для косметических средств – 1–3 %;
• для аптечных средств для увлажнения кожи лица и тела – 5–15 %;
• для лечения дерматозов и онихомикозов – до 40 % средства;
• в качестве консерванта – 0,1–0,3 %.
Ниацин
Ниацин – одно из веществ, жизненно необходимых для существования человеческого организма. Небольшое соединение, производное пиридина, причислено к витаминам, его называют также витамином B3 и витамином PP. Интересно, что под одним и тем же названием витамина понимают два различных соединения – ниацин и ниацинамид (никотинамид), очень похожие по своему воздействию.
Ниацин не может трансформироваться в ниацинамид напрямую, но оба они являются предшественниками очень важных для организма веществ – коферментов НАД и НАДФ. Оба эти вещесва участвуют практически во всех процессах, протекающих с высвобождением энергии. Первое из них, НАД, участвует в расщеплении жиров, углеводов, белков и алкоголя. НАДФ способствует синтезу различных веществ из жирных кислот, холестерола и других соединений.
В принципе, можно сказать, что все витамины группы B ответственны в той или иной степени за трансформацию поступающей в организм глюкозы, но именно ниацин и ниацинамид играют особенно важную роль в этом процессе, как и во многих других. Уменьшение в организме количества витамина B3 приводит к замедлению процессов обмена, поскольку B3 задействован более чем в полусотне реакций превращения сахаров и жиров в энергию. С его участием проходит и обмен аминокислот, а также превращение поступивших с пищей жиров в эйкозаноиды – похожие на гормоны вещества, которые принимают участие во всех обменных процессах в организме. Последние годы витамин B3 считают скорее лекарством, чем витамином, – кардиологи, в частности, назначают его при болезнях сердца и сосудов. Прием ниацина увеличивает вероятность выживания и улучшает качество восстановления у людей, которые перенесли инфаркт миокарда. Важным свойством витамина B3 является и его способность восстанавливать ДНК поврежденных клеток и принимать участие в синтезе стероидных гормонов надпочечниками.
Дефицит ниацина может вызвать ухудшение здоровья и состояние, которое называют пеллагрой, – это гиповитаминоз, развивающийся при дефиците витамина B3 или аминокислоты триптофана, предшественника ниацина. Симптомы пеллагры легко запомнить: все они начинаются на букву Д: дерматит, диарея, деменция. При недостатке ниацина кожа быстро становится суше, цвет ее – неровным, ее чувствительность к солнцу повышается – открытые части тела и лицо сгорают на солнце при малейшем облучении. Через некоторое время присоединяется активнейшее шелушение и зуд, может начаться выпадение волос и воспаления кожи. Характерная симптоматика пеллагрического дерматита ярко показывает, насколько важен витамин B3 (РР, ниацин, ниацинамид, никотинамид) для здоровья кожи.
К сожалению, с возрастом собственный синтез ниацина может несколько замедляться, и это становится одной из важных причин старения кожи: развивающийся недостаток витамина B3 нарушает микроциркуляцию, ухудшает состояние стенки микрокапилляров, снижает активность синтеза коллагена и эластина. Ниацин, нанесенный на кожу, способен частично компенсировать этот дефицит. При этом молекула ниацинамида имеет небольшой размер и легко проникает даже в глубокие слои кожи.
Ниацин (ниацинамид) – космецевтическое средство с доказанной эффективностью, что встречается относительно редко. На сегодняшний день научно подтверждены несколько эффектов витамина B3 при местном применении. Через четыре недели регулярного использования средства, в составе которого было 2 % ниацинамида, у волонтеров, во-первых, кожа лучше (на 24 %) удерживала воду в эпидермисе, что, судя по всему, связано с активизацией синтеза некоторых важных белков эпидермиса – кератина, филаггрина и инволюкрина. Во-вторых, у них усилился синтез коллагена и эластина клетками кожи – фибробласты становились более «молодыми» и активными, количество коллагена увеличивалось больше, чем вполовину. В-третьих, у испытуемых уменьшалась выраженность пигментации благодаря способности ниацинамида частично блокировать перемещение гранул пигмента в верхние слои кожи. И наконец, у них уменьшалась выраженность акне, причем средство, содержавшее ниацинамид, показало бльшую эффективность, чем традиционно использовавшийся в этих целях антибиотик клиндамицин.
В косметологии ниацинамид в последние годы используется особенно активно, в частности, космецевтическими брендами. Классические косметические средства нечасто включают в состав этот замечательный ингредиент, потому что с ним связаны и некоторые побочные эффекты и неприятные ощущения. За счет активации капилляров кожи нанесение средства с витамином B3 может вызвать быстрое покраснение кожи, которое иногда называют флеш (вспышка). При этом ощущается прилив крови к лицу и шее, кожа может очень сильно покраснеть, не исключены пятна и волдыри. Все эти явления безопасны, и за полчаса-час проходят сами. Конечно, при высокой чувствительности к ниацину пользоваться им не стоит, тем более на регулярной основе.
НиацинINCI: Niacin.
Другие названия: Niacinamide, Nicotinic Acid, Vitamin B, vitamin PP.
Производится синтетическим путем.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, сухой и чувствительной кожей, проблемной кожей; в средствах для лечения акне; в осветляющих средствах; в антицеллюлитных средствах; в средствах для профилактики и лечения выпадения волос.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Парабены
Существует ли косметический ингредиент с худшей репутацией, чем у парабенов? Едва ли, ведь многие производители даже строят свою рекламную кампанию на том, что в их косметике нет парабенов. Наличие слова «парабен» на этикетке может оттолкнуть потенциальных клиентов и покупателей, с грустью признают даже именитые химики. Чем же плохи парабены и стоит ли их бояться?
Парабены используются в качестве консервантов почти 100 лет. В 20-х гг. прошлого века появились первые консервирующие добавки с парабенами, и их стали использовать для производства консервов. Семейство парабенов – это несколько видов соединений: этилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен и пропилпарабен. Все они являются производными пара-гидроксибензойной кислоты (PHBA), и все способны подавлять размножение бактерий, грибов и вирусов, причем очень широкого спектра. Достаточно очень небольшого количества парабенов – десятых долей процента, чтобы обеспечить чистоту и сохранность продукта.
Изначально парабены использовались в пищевой и фармакологической промышленности. Сегодня они остаются одними из самых распространенных и изученных консервантов и по-прежнему сохраняют свежесть пищевых продуктов и многих лекарств. В косметологии их стали широко применять в 1950-х гг., а в конце XX в. почти 90 % косметических средств содержали парабены. Однако все изменилось в 2004 г., когда в одном научном журнале, посвященном проблемам онкологических заболеваний, была опубликована статья молекулярного биолога Филиппы Дарбр, занимавшейся исследованиями опухолей молочной железы у женщин. Дарбр сообщила об обнаружении парабенов в образцах тканей опухолей груди и предположила, что именно парабены, попавшие в железу через кожу вследствие использования косметики и дезодорантов, вызвали развитие рака. Причиной этого могло стать, по мнению автора, гормоноподобное действие парабенов, обусловленное некоторым сходством их молекулярной структуры с молекулой эстрогенов.
Статья Дарбр произвела эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты подхватили идею «косметика – причина рака» и запустили общественную кампанию, направленную на запрет парабенов. На протяжении последних 10 лет было проведено огромное количество исследований, из которых следует однозначный вывод: парабены безопасны. Важно понимать, что парабены из косметического средства не могут проникнуть в ткани организма, так как уже в коже они всегда превращаются в полностью безвредное соединение – пара-гидроксибензойную кислоту, не обладающую никакой гормоноподобной активностью. Это соединение образуется в человеческом организме постоянно в ходе трансформации некоторых аминокислот и используется в синтезе такого жизненно необходимого компонента, как коэнзим Q10, который в свою очередь широко применяется в косметике для профилактики старения.
Даже неизмененным парабенам присуща очень слабая эстрогенная активность – она ниже, чем активность основного гормона эстрадиола, в сотни тысяч, а по некоторым данным, в миллион раз. Одна таблетка противозачаточного средства влияет на организм в сотни тысяч раз мощнее, чем парабены космтики. Даже фитоэстрогены, которые содержатся в некоторых растениях – диком ямсе, клевере, соевых бобах, клубнике и др., в сотни тысяч раз мощнее парабенов (а фитоэстрогены считаются ценными ингредиентами именно потому, что способны замедлять темп старения кожи, на что парабены не способны).
Согласно результатам исследования, проведенного Американским онкологическим обществом, парабены обнаруживаются в образцах мочи более чем у 99 % взрослого населения США, что свидетельствует о том, что эти вещества попадают в организм из многочисленных источников и их наличие, как таковое, не является признаком заболевания. Мы получаем парабены не только с консервированной пищей и лекарствами, но и вместе с обычной «органической» едой: они присутствуют в большом количестве в свежем луке, моркови, картофеле, огурцах, вишне, клубнике, чернике, бруснике и многих других продуктах. В клюкве парабенов содержится столько, что она сама по себе действует как консервант, в этом качестве ее и использовали традиционно во многих северных странах.
На сегодняшний день надо признать, что парабены являются самыми надежными, изученными и доступными консервантами. Использование парабенов разрешено во всем мире, включая США, страны Европейского союза, Швейцарию, Канаду, Австралию и Японию.
ПарабеныINCI: Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben.
Другие названия: Propyl-4-hydroxybenzoat, Propylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoesure-Propylester, propyl paraben, Probylparaben, P-Hydroxybenzoesurepropylester, Parabene, Para-Hydroxybenzoesureester, Methyl-4-hydroxybenzoat, Methylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoesure-Methylester, Methyl Paraben, PHB-Ester, P-Hydroxybenzoesuremethylester, Methyl-P-Hydroxybenzoat и др.
Производятся путем химического синтеза.
Читать бесплатно другие книги:
