Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом Зубцова Яна
В отличие от человека, у которого большая часть стволовых клеток содержится в костном мозге, стволовые клетки растений «хранятся» в меристеме. Это часть растения, которая в основном находится в почках, а также – в корнях и в стебле. Но как и у человека, растительные стволовые клетки обладают способностью дифференцироваться. То есть при необходимости человеческая стволовая клетка может стать клеткой любого органа – кожи, печени, сердца, а растительная – клеткой коры, пестика, тычинки или зернышка. Получив сигнал SOS (например, растение потеряло листик), стволовые клетки начинают делиться. Одна часть превращается в дифференцированную клетку нового листика и мигрирует туда, где нужно его отрастить. А вторая остается стволовой. И снова готова делиться по первому зову.
Стволовая клетка растения и клетка его листика (а также пестика, тычинки, стебелька) не идентичны друг другу по своей химической формуле. То, чем располагает стволовая клетка, уже отсутствует у клетки дифференцированной.
Почему это все так интересно для косметологии? Потому что в стволовых растительных клетках содержится большое количество фитогормонов. И они очень близки по своей природе человеческим гормонам. И, будучи нанесены в составе крема на кожу, как минимум повышают ее чувствительность к гормонам. Для стареющей кожи с ее недостатком собственных гормонов и сниженной чувствительностью к оставшимся, это очень хорошо. Фитогормоны выступают как катализаторы чувствительности – и через какое-то время кожа как бы «просыпается». Вы выглядите лучше и моложе, а темпы старения замедляются.
Плюс в стволовых клетках растений есть гормоноподобные вещества, которые называются «цитокины». Эти цитокины человеческий организм обычно вырабатывает в момент адаптации к стрессу. Привнесенные извне, они повышают адаптивные способности кожи: она быстрее заживает, лучше синтезирует белки и т. д.
Наконец, в стволовых клетках растений большое количество витаминов, провитаминов, микроэлементов и аминокислот. И их наша кожа использует с удовольствием как строительный материал.
А если сравнивать стволовые клетки растений с их же клетками в целом, то выясняется, что именно первые по своей структуре ближе к человеческим. Сегодня ученые обнаруживают в них все новые вещества и биохимические соединения, присутствующие и в нашем организме.
Так что в целом использование стволовых клеток растений в кремах очень даже оправданно. Они усиливают способности регенерации человеческой кожи и при этом не наносят вреда. Если, допустим, кожа еще очень молодая, упругая и здоровая и необходимости в усилении регенерации нет, это свойство стволовых растительных клеток останется невостребованным. Для того чтобы им «выстрелить», нужна мишень. Нет мишени – нет действия. Но и побочных действий тоже нет.
В общем, стволовые клетки – очень перспективное направление, и даже не только для косметологии, но и для медицины в целом. Думаю, что через несколько лет они будут использоваться достаточно широко. Просто фармакологические исследования занимают больше времени, чем косметологические.
А что касается опасений в духе «если я буду мазаться кремом со стволовыми клетками яблок, то у меня на лице вырастут листики и вообще я позеленею», то тут ответ простой. Риск, что вы покроетесь зеленой листвой, примерно такой же, как при приеме яблок внутрь. Пока я не встречала случаев, чтобы человек, наевшийся зеленых яблок, стал плодоносить. Как максимум – при переедании может быть расстройство желудка.
Мнение Яны«Я уверена, что через каких-то 50 лет стволовыми клетками – причем человеческими, а не растительными – научатся наконец управлять так, чтобы их использование приносило только пользу и не было чревато никакими непредсказуемыми последствиями. Но нам не повезло. Мы живем здесь и сейчас. И хотим быть молодыми завтра, а не когда-нибудь».
Миф № 46
О том, что во время беременности нельзя пользоваться никакими кремами, кроме «Детского»
“Мой гинеколог сказала, что я беременна и мне нужно выкинуть все кремы, которыми я пользуюсь. Дескать, одни из них могут причинить вред ребенку, а от других у меня будет аллергия. Я выкинула, а теперь сижу и плачу. Жалко же…”
Чтобы какой-то косметический препарат нанес вред плоду – это ситуация очень и очень редкая, чтобы не сказать невозможная. Очень немного ингредиентов, разрешенных для использования в косметологии, способны проникнуть в кровеносную систему, добраться до матки и навредить ребенку. Все они известны поименно. Риски тут часто скорее теоретические, но тем не менее врач должен предупредить пациента, что они существуют.
Во-первых, ретиноиды. Рекомендации косметологам даны четкие: избегать назначения беременным женщинам средств, содержащих эти препараты.
Во-вторых, эфирные масла (Essential Oils). Я, правда, никогда и нигде не встречала исследований, подтверждающих, что во время беременности женщина использовала масло бергамота – и ребенок родился с какими-то дефектами. Таких громких историй, как в 1960-х с талидомидом, с эфирными маслами точно не происходило. Талидомид использовался для лечения токсикоза у беременных. Он прошел все испытания, был сертифицирован, врачи начали его назначать – и в результате дети рождались без рук, без ног, без ушей, а у некоторых были пороки развития внутренних органов. Таких детей родилось очень много и в США, и в Европе: счет шел на тысячи. Конечно, лекарство это быстро запретили, но последствия его приема, увы, отменить было невозможно. Сегодня каждый медицинский препарат для беременных проходит строжайшую проверку, в том числе и на беременных животных.
Но с кремами таких проверок не устраивают, тем более что и тестировать косметику на животных теперь нельзя. А использовать в качестве «подопытных» реальных беременных женщин нельзя тем более. Поэтому тут все зиждется на каких-то общих домыслах и опасениях. Например, я очень много раз встречала предупреждения о том, что эфирное масло бергамота (Essential Bergamot Oil) может негативно сказаться на развитии плода. И ни разу не видела ни перечня этих последствий, ни исследований, объясняющих, почему и как эфирное масло может навредить плоду. Не описаны конкретные случаи, когда беременная женщина использовала кремы с эфирным маслом бергамота – и произошло что-то неприятное с ней или ребенком. По крайней мере мне такие описания не попадались. Но косметологи обязаны соблюдать правила – и всем беременным рекомендовать исключить эфирные масла.
Да и на вкладышах к средствам с этими маслами, если вы обратите внимание, всегда будет указано, что их нельзя использовать во время беременности.
Я могу предположить причину запрета. Физиологическое воздействие эфирных масел изучено недостаточно. Они трудно поддаются стандартизации, так как в зависимости от сезона соотношение активных ингредиентов в них сильно меняется. И при этом молекулы эфирных масел очень маленькие и действительно могут проникнуть в кровеносную систему. Поэтому некий, пусть теоретический, риск сохраняется. И на всякий случай лучше их исключить, чем гадать потом, отчего все пошло не так.
И, наконец, есть еще два простых ингредиента, которые во время беременности исключаются, – ментол и камфара (Menthol, Camphre). Во втором и третьем триместре беременности при наличии повышенного тонуса матки они способствуют его усилению. Это как раз давно доказано. Ментол и камфару могут включать в средства для уменьшения отеков, нередко сопровождающих беременность, – но именно их следует исключить. Производители косметических средств как-то часто упускают этот фактор из виду, хотя гинекологи и физиологи о нем говорят.
А что касается ингредиентов, которые не наносят риск плоду, но могут привести к развитию нежелательных последствий у женщины, то тут список довольно большой. Ведь во время беременности меняется почти все: обменные процессы, гормональный фон, взаимодействие между клетками, реактивность иммунной и активность сосудистой систем. В эти девять месяцев будущая мать только с виду более-менее похожа на небеременных женщин. Внутри же это совершенно другой организм. И да, его реакции совершенно другие, в том числе и на косметические ингредиенты. То, что раньше не вызывало у организма никакого протеста, сейчас может дать каскад реакций.
В первую очередь стоит исключить гидрохинон (Hydroquinone). Он используется в средствах от пигментации – и работает, да, но часто приводит к стойкому нарушению синтеза меланина. Во время беременности риск сильно возрастает, и на лице и теле могут образоваться белые пятна, похожие на витилиго. Они не будут пигментироваться, но и загорать тоже не будут. Гидрохинон, кстати, вообще не безобидная вещь: в Европе он вовсе запрещен, но в России и США разрешен, и из Азии его тоже привозят и заказывают через Интернет.
Вторая группа препаратов из «зоны риска» – фруктовые кислоты (Fruit acids). Они применяются для пилинга, но во время беременности могут вызвать более выраженное воспаление, повысить восприимчивость к ультрафиолету и в конечном итоге привести к развитию пигментации.
Если вы узнаете о том, что ждете ребенка, перечитайте этикетки на баночках и тюбиках и исключите те средства, в которых содержатся ингредиенты, указанные выше. Но ни в коем случае не бросайте ухаживать за кожей и не спешите следовать рекомендациям врача выкинуть все баночки, кроме крема «Детский». Скорее всего, они вызваны соображениями «Как бы чего не вышло», а это не вполне медицинский подход.
Схема ухода в эти девять месяцев выглядит примерно так.
Прежде всего: обязательно надо – и чаще, чем обычно, – делать эксфолиацию, то есть помогать клеткам отшелушиваться. Не так важно чем – скрабом или пилингом (несодержащим кислоты), главное – не реже одного раза в четыре – пять дней, а если кожа плотная – два раза в неделю.
Затем смените плотный крем на легкий или вообще на лосьон. Даже если кожа у вас сухая и вы привыкли пользоваться плотным кремом пять раз в день. Во время беременности количество эстрогенов возрастает, питание кожи усиливается. И если продолжать пользоваться питательными кремами, можно получить расширение пор и прыщи: все процессы в это время протекают более активно и кожное сало вырабатывается тоже активнее.
Следующий шаг – с третьего-четвертого месяца беременности включите в ежедневный уход за лицом сосудоукрепляющие препараты. В это время все женщины отмечают, что нос отекает, его закладывает и т. д. Происходит это потому, что в матке формируется плацента, усиливается кровообращение и сосудистая сетка развивается очень активно. Возрастает и кровоснабжение кожи – и соответственно повышается риск развития куперозной сетки. Кремы, в которые входит, например, экстракт конского каштана (Horse Chestnut Seed Extract), красного винограда (Red Grape Extract) или зеленого чая (Green Tea, Camelia Shinensis Extract), могут очень помочь.
И, наконец, я бы советовала использовать охлаждающие дренирующие маски или делать лимфодренажный массаж (это «разгрузит» отекающее лицо) и не забывать о солнцезащите. Беременность стимулирует синтез меланина – кремы с SPF не дадут вам гарантию, что вы избежите пигментации, но риск снизится.
Миф № 47
О том, что нет ничего ужаснее расширенных пор
“Даже морщинки около глаз меня не так печалят, как расширенные поры. Из-за них лицо кажется серым и бугристым. Причем ведь раньше их не было! Дожила до 40 лет – и тут поры. Что делать, не знаю”.
Эта проблему женщины заметили у себя сравнительно недавно. Думаю, лет десять назад. И за это можно сказать спасибо… глянцевым журналам. Изображения моделей и звезд там отфотошоплены до такой степени, что стерты не то что все поры, но и все намеки на них. И женщины, глядя то на эти снимки, то на себя в зеркало, заподозрили неладное. У звезд нет – а у меня есть! Непорядок. Однажды пациентка прямо мне заявила: «Мне нужна кожа как у Джонни Деппа». «А вы его в жизни видели?» – осторожно поинтересовалась я. «Нет. Но я видела столько его фото! И ни на одной у него нет пор».
То есть женщины хотят фотошоп, но чтобы в жизни.
Поры стали жупелом наших дней. И свидетельством страшной неухоженности.
Недавно мне на глаза попалось исследование, которое провели по этому поводу американские социологи. Вопрос был «От чего вы готовы отказаться, чтобы ваши поры были незаметны?». Оказывается, 17 % способны ради этой высокой цели прекратить пользоваться социальными сетями, а 47 % – полгода не заниматься сексом.
А на самом деле поры на лице должны быть. Это нормально.
Но есть два периода, когда на них стоит обратить особое внимание. Первый – юношеский: с 12–14 до 20–25 лет, в зависимости от особенностей организма. В это время гиперактивность сальных желез приводит к тому, что устье поры расширяется и она становится шире. Это физиологически оправданно: из поры должно выйти кожное сало. И здесь надо правильно умываться, использовать очищающие и сужающие поры маски, не паниковать и не использовать много макияжа, пытаясь «эти ужасные поры» замазать. И хотя подростки, конечно, люди непростые и считают, что они точно лучше взрослых знают, как жить и что делать, а уж умываться-то и подавно умеют – да и что тут уметь, плеснул воду на лицо и пошел, – родителям лучше проявить настойчивость. И как-то довести до сведения сына или дочери, что такое элементарные правила.
С умыванием, например, все не так просто. Например, прежде чем умывать лицо, непременно надо вымыть руки. Потом сполоснуть лицо водой. Потом нанести на него – достаточно обильно – средство для очищения. Слегка помассировать. И смыть большим количеством воды. Если кожа очень жирная, то эту процедуру можно проделать два раза. Затем промакнуть лицо одноразовой салфеткой (а не старым полотенцем!) – и нанести тоник, который обладает и сужающим поры, и антисептическим эффектом. Причем лучше не ваткой, а руками – так, как мужчины наносят лосьон после бритья. Это ежеутренняя и ежевечерняя обязательная процедура для подростков. Плюс раз в неделю пилинг в косметологическом кабинете. И маска, сужающая поры.
Если все это делать, проблему, как правило, можно быстро взять под контроль (мы здесь не говорим о серьезных случаях акне). А если не делать, то поры долгое время будут растянуты и потом их сузить будет очень сложно.
Второй период, когда вы можете заметить, что поры стали шире, – 35–40 лет. На самом деле это один из признаков начальной стадии старения. В этот момент происходит снижение эластичности коллагеновых волокон и их количества – и кожа теряет поверхностную эластичность и становится чуть более тонкой. Но мы этого не видим – мы вдруг обнаруживаем на коже поры. Они явно стали больше, и форма их тоже изменилась – из круглой превратилась в овальную или щелевидную.
В этот момент многим кажется, что кожа, даже если до этого она была нормальной или сухой, неожиданно стала жирной и надо срочно пользоваться кремами для жирной кожи и препаратами, суживающими поры.
Но это ошибка.
В первую очередь нужно стараться удерживать эластичность кожи. Если кожа нормальная с тенденцией к жирности, показаны поверхностные химические пилинги. Для сухой кожи хорошее решение – процедуры на аппарате Jet Peel или любые газожидкостные пилинги, когда поверхностный слой эпидермиса под давлением как бы «срезается», а часть физиологического раствора попутно проникает внутрь и происходит еще и наполнение кожи влагой. А вот срединных пилингов как раз делать не стоит. Хотя кажется, что чем глубже, тем лучше и надо просто неделю пережить с коркой на лице, зато потом!.. На самом деле четыре-пять поверхностных пилингов дадут более физиологичный и более стойкий результат. А просто поросуживающие препараты, наоборот, эффекта не окажут. На один-два дня, может быть, вы заметите, что поры стали чуть уже, но очень скоро все вернется на круги своя.
И наконец, в 60–65 лет, когда наступает ярко выраженный птоз и ткани провисают, поры снова могут напомнить о себе. Но на этом этапе женщин проблема пор уже не так волнует, как потеря овала лица. Они думают не о том, как сократить поры, а о том, где найти хорошего хирурга, чтобы сделать круговую подтяжку, дермабразию или что-то иное.
А если вернуться к тому, с чего мы начали – с несоответствия реальности, глянцевым картинкам, – вот вам совет. Если вы не планируете самоубийство, не надо иметь в ванной зеркало, увеличивающее лицо в пять раз. Оно может помочь косметологу поставить диагноз пациенту, но непрофессионалу ничего хорошего не скажет. И, к счастью, в мире нет таких зорких людей, которые, глядя на вас с расстояния один метр (и даже 30 сантиметров), разглядели бы на вашем лице то, что показывает такое зеркало.
Миф № 48
О том, что макияж старит кожу
“Мама говорит, что чем позже начнешь пользоваться тональным кремом или помадой, тем позже состаришься. Я не знаю: она права или просто жалеет свою косметику?”
В какой-то мере это утверждение было справедливо век назад, когда для макияжа использовалась та же «тяжелая артиллерия», что и для театрального грима. Туда входило много веществ, которые раздражали, нарушали барьерную функцию, сушили кожу – и ускоряли темпы ее естественного старения. Ведь в обычных условиях клетки кожи работают на сохранение молодости, а как только возникает опасность, они, грубо говоря, бросают это свое привычное занятие и бросают все силы на восстановление.
Современный макияж – совсем другая история. Практически во всех новых формулах содержатся препараты, усиливающие защитные функции кожи. Почти все тональные кремы имеют SPF-фильтр. Большинство пигментов, которые в них используются, нейтральны – а раньше они могли вызывать сильное раздражение. Там присутствуют также вещества, препятствующие испарению влаги, и часто те же полезные ингредиенты, которые входят в уходовую косметику. И витамины, и антиоксиданты, хотя и не в таких количествах и не в такой концентрации, как в антиэйдж-кремах, но все же наличествуют в тональных основах, румянах, помадах.
Немного особняком, правда, стоят средства для профессионального макияжа. В некоторые праймеры, например, входит большое количество силикона, который покрывает поверхность кожи плотной пленкой. Когда есть внешняя агрессия – сильный ветер, сильный мороз или, как, например, в самолете, очень сухой воздух, – силикон работает как щит. Но постоянно (дома или в офисе, если там не слишком активно работают кондиционеры) средствами с большим количеством силикона лучше не пользоваться.
Что еще нужно знать о макияже и особенностях его воздействия на кожу? Кремовые румяна и тени с красными, фиолетовыми и синими пигментами повышают чувствительность к ультрафиолету. У меня была пациентка, которую мы долго лечили от пигментации и наконец вылечили. Через пару недель она вернулась – с новыми пятнами, прямо на скулах. Я ахнула. Выяснилось: она специально нанесла красные румяна и пошла загорать – чтобы, по ее собственному признанию, «получить перманентный макияж на все лето». Ну, если она сама этого хотела, то тут я никак не могла помешать. Если же вы не ставите себе цель приобрести такой «перманентный макияж», летом лучше пользоваться сухими, а не кремовыми румянами.
Что касается теней для век, то с ними после определенного возраста тоже надо быть аккуратнее. Многие кремовые тени, даже самые легкие, так или иначе немного утяжеляют веки. И если кожа уже начала терять упругость, этот «груз» может быть слишком тяжел и способствовать дальнейшему провисанию. Я не говорю, что после 40 или 50 лет никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя пользоваться тенями. Но для ежедневного макияжа лучше выбирать сухие тени без шиммера и блесток и – беспроигрышный вариант – стрелки.
А еще есть карандаши для макияжа глаз, обладающие антисептическим противовоспалительным эффектом. Их офтальмологи даже назначают при конъюнктивитах. Кстати, во времена моего студенчества профессора советовали в случае конъюнктивита или блефарита подводить глаза… зеленкой. Красивые такие получались изумрудные стрелочки!
Мнение Яны«Я однажды брала интервью у знаменитого пластического хирурга академика Николая Олеговича Миланова. Он рассказал, что на вопрос молодых девушек: “Доктор, что мне делать с кожей? Может, пилинг?” – всегда отвечает: “Пользуйтесь тональным кремом! Мама не разрешает? Зовите маму, я ей объясню, что это лучшая защита от нашей чудесной экологии!” Оснований не верить Миланову нет: во-первых, он был самым авторитетным пластическим хирургом России, а во-вторых, никогда не занимался производством тональных кремов».
Миф № 49
Об опасности средств для роста ресниц и бровей
“Моя подруга хочет отрастить ресницы – мажет их каждый день каким-то гелем. А я боюсь: неизвестно еще, не вырастут ли у меня ресницы на щеках или на висках? Говорят, такое случается”.
Большинство средств для роста бровей и ресниц содержат факторы роста – белковые молекулы, небольшие пептиды, которые воздействуют непосредственно на фолликул, из которого растет волосок. Если ресницы действительно редкие и слабые, эти средства дают неплохой результат. Но для профилактики я бы ими пользоваться не рекомендовала. У 20–25 % людей может возникнуть обратная реакция – организм воспротивится стимуляции того, что и так хорошо работает. И в этой области возникнет раздражение, воспаление и, как следствие, склерозирование фолликула.
Так что лучше пользуйтесь тушью с витамином Е. Это проверенный способ сделать ресницы гуще: еще наши бабушки мазали ресницы касторкой. Есть и бесцветные гели для ресниц с витамином Е. Тоже отличная штука.
А спровоцировать повышенный рост волос на висках или щеках средства для роста ресниц не могут. Для того чтобы они воздействовали на фолликулы, нужно в первую очередь, чтобы те имелись. А на щеках фолликулов обычно нет.
Миф № 50
О том, что пользоваться кремами для груди – опасно
“Я боюсь пользоваться кремами для груди. И тем более боюсь делать массаж в этом месте. Мало ли что. Такая зона, знаете ли. Лучше лишний раз не трогать…”
Очень распространенное заблуждение. «Трогать» здоровую грудь, в общем-то, можно и нужно. Никто не говорит, что в этой области требуется массаж по интенсивности воздействия равный антицеллюлитному, и без медицинских показаний ни массажист, ни косметолог этого делать не будут.
Но легкими похлопывающими движениями нанести кремы и маски – почему нет? Грудь запрограммирована на то, чтобы увеличиться при беременности и родах. Кожа груди обладает особой способностью растягиваться. Плюс у большинства женщин каждый месяц за две недели до месячных грудь увеличивается, а потом спадает: во второй половине цикла в организме накапливается гормон прогестерон и возникает отек.
Поэтому для зоны груди нужны кремы, которые поддерживают деятельность фибробластов и помогают им вырабатывать коллаген и эластин. И есть отличный ингредиент кигелин (Kigeline) – экстракт плодов африканского дерева кигелии (его второе название – «колбасное дерево»). Плоды этого растения на самом деле очень похожи на фаллосы. Согласно легенде, африканские женщины мазали грудь мякотью ее плодов, а мужчины наносили эту субстанцию на половые органы – и первые, несмотря на бесконечные роды и отсутствие бюстгальтеров, до старости имели высокую упругую грудь, а вторые до преклонных лет отличались завидной потенцией.
Сообщество косметических химиков, которое занимается проверкой достоверности легенд (да-да, есть и такое сообщество!), заинтересовалось этой историей. Проверили состав плодов кигелии – и выяснили, что в них действительно есть активные вещества, которые усиливают местную микроциркуляцию крови.
Последние 10–12 лет кигелин входит в состав многих косметических средств для груди и иногда – для шеи. Например, он есть в препаратах Thalgo, Sothys, Academie, Cellcosmet и других брендов.
При этом никакого вреда здоровью кигелин не наносит – по этому поводу были, конечно, проведены все мыслимые исследования. У него обнаружился только один недостаток: кроме кожи на груди, на экстракт колбасного дерева дает ответ кожа шеи и внутренней поверхности плеча (и то гораздо менее выраженный). А в других зонах кигелин, увы, практически не работает. Он связывается только с конкретными рецепторами – такая у него специфика.
Причем чем сильнее и чаще меняется размер груди, тем раньше надо начинать пользоваться кремом. Конечно, если у вас нулевой размер бюстгальтера, а во второй половине цикла грудь увеличивается до 0,5, специальный уход не требуется. Но если третий размер регулярно растягивается до четвертого, пренебрегать им не стоит.
А вот кремы, которые якобы перераспределяют жир и с бедер «нагоняют» его в грудь, – конечно, утопия. Это даже теоретически невозможно, хотя я лично кремы, обещающий подобный эффект, встречала. Как такая мысль кому-то могла прийти в голову – не понимаю.
Что бы это значило?
Антиоксиданты. Химически активные вещества, которые работают как «ловушки» для свободных радикалов – захватывают и нейтрализуют их. При этом они сами могут приобретать свойства свободных радикалов. Наиболее часто используемыми в косметологии антиоксидантами являются витамин Е, ресвератрол и альфа-липоевая (тиоктиковая) кислота. Антиоксидантными свойствами обладают многие растительные экстракты. Впервые о защитном воздействии некоторых веществ, которые способны нейтрализовать свободные радикалы, заговорили биологи, занимавшиеся исследованиями лучевой болезни – заболевания, развивающегося у человека и животных в результате радиационного поражения. Уже в 1970-х гг. были высказаны предположения о возможном использовании антиоксидантов для профилактики старения. Но история использования антиоксидантов в косметологии началась только в 1980-х. На сегодняшний день антиоксиданты используются широко, исследования в этой области продолжаются.
Биоревитализация. Коммерческое название метода инъекционного внутрикожного введения низкомолекулярной гиалуроновой кислоты с целью повышения увлажненности кожи.
Ботулотоксин. Токсин ботулизма, обладает токсическим воздействием на нервную систему. В эстетической медицине используется для коррекции мимических морщин. При инъекционном введении в мимические мышцы вызывает их временный паралич и, как следствие, разглаживание морщин. В медицине первые испытания препаратов ботулотоксина на людях были проведены Аланом Скоттом в 1970-х гг., а в 1989-м Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально разрешило использовать препараты токсина ботулизма типа А для лечения косоглазия и некоторых других заболеваний мышечной системы глаз и лица. На сегодняшний день ботулотоксин широко и успешно применяется в лечении многих неврологических заболеваний – от ДЦП до болезни Паркинсона. В 1990 г. супруги Каррузерс, офтальмологи, принимавшие участие в исследовании Алана Скотта, опубликовали статью о том, что в ходе лечения спазма круговой мышцы глаза они регулярно наблюдали у пациентов уменьшение глубины и выраженности морщин переносицы и в области глаз, – с этого момента началась история применения ботулотоксина в косметологии.
Вапоризация. Воздействие на кожу с помощью струи водного пара. Используется в профессиональных процедурах очищения. Иногда в воду добавляют растительные экстракты или эфирные масла, в этом случае процедура оказывает не только разрыхляющее и увлажняющее действие, но и оздоравливающее. Распаривание кожи для очищения применяется с древних времен, упоминания о процедурах очищения лица паром встречаются еще в трактатах о банях Древнего Рима.
Гальванические токи. Электрические токи низкого напряжения и низкой интенсивности, используемые в косметологии. Ускоряют обменные процессы в коже, повышают ее тонус, способствуют выведению избытка жидкости, регенерации и заживлению. С помощью гальванизации кожи возможно повысить усвоение некоторых косметических препаратов. Гальванические токи названы в честь Луиджи Гальвани, итальянского физика, который впервые исследовал воздействие токов на живые организмы. Уже в начале XIX в. гальванические токи начали использовать в физиотерапии и для стимуляции тонуса кожи. С небольшими изменениями метод используется и в наши дни.
Гиалуроновая кислота. Молекула (гликозаминогликан), входит в состав соединительной ткани и представляет собой большую часть основного вещества дермы. Обладает высокой гигроскопичностью, удерживает воду, что обеспечивает плотность и упругость кожи. Гиалуроновая кислота может иметь разный молекулярный вес. Для инъекций используются препараты, включающие молекулы большого размера, которые притягивают большее количество воды и дольше ее удерживают. К сожалению, молекулы такого размера не проникают в кожу, поэтому в косметике используют гиалуроновую кислоту меньшего размера, которую называют низкомолекулярной. При регулярном использовании кремы, сыворотки, концентраты и другие препараты с гиалуроновой кислотой оказывают увлажняющее и оздоравливающее действие.
Гиперемия. Покраснение кожи в результате расширения сосудов.
Гиперкератоз. Патологическое утолщение рогового слоя эпидермиса, проявляющееся в увеличении количества кератина и появлении видимой внешней грубости кожи.
Гиподерма. Слой рыхлой жировой клетчатки, отделяющий кожу от подлежащих тканей. Фактически гиподерма является частью кожи, но приставка «гипо», происходящая от греческого hypo – «ниже», означает, что это часть, лежащая ниже дермы и отделяющая ее от мышц и других тканей организма. Подкожная жировая клетчатка полностью расположена именно в этом слое.
Гоммаж. От французского gommer – «стирать». Одна из разновидностей пилинга. Обычно имеется в виду использование препаратов, сильно размягчающих внешний слой. После высыхания препарат мягкими массажными движениями скатывают с поверхности кожи, одновременно очищая ее от загрязнений и верхнего рогового слоя клеток. Рекомендуется для чувствительной кожи.
Гравитационное старение, или птоз. От греческого ptosis – «опущение». Провисание мягких тканей лица, возникающее из-за смещения кожи, подкожной клетчатки и мышц лица в результате естественного старения, хронического отека или осложнений после некоторых медицинских процедур. Морщины, которые формируются в результате воздействия силы тяжести, называются статическими, или гравитационными. Их легко отличить: они располагаются в основном в нижней и средней третях лица и ориентированы более вертикально. К таким морщинам относят носогубные сладки, морщины в углах рта. К гравитационным изменениям относят и так называемые брыли (просторечное, от термина, который обозначает свисающие нижние губы у некоторых пород собак). Имеется в виду изменение линии овала лица в результате формирования избытков кожи и жировой ткани, свободно провисающих ниже линии нижней челюсти.
Дерма. От греческого derma – «кожа». Слой кожи, находящийся между эпидермисом и другими тканями организма, от которых ее отделяет слой рыхлой клетчатки. Основными клетками дермы являются фибробласты. Также содержит большое количество сосудов, волокон, гиалуроновой кислоты и других структурных молекул.
Инсоляция. Воздействие солнечного света.
Кератин. Белок рогового слоя эпидермиса. Обладает высокой прочностью, представляет собой основу волос, ногтей и рогового слоя эпидермиса. Чем больше кератина в тканях, тем они плотнее. Например, в ногтях кератина гораздо больше, чем в волосах или эпидермисе. Кератин не растворяется водой и жирами, поэтому здоровые ногти и волосы практически непроницаемы для воздействия многих веществ.
Кисетные морщины. Мелкие морщины над верхней губой, «штрих-код». Являются одним из признаков старения кожи.
Клетки кожи. Кератиноциты – клетки эпидермиса. Они синтезируются базальной мембраной. Каждый новый слой кератиноцитов поднимает предыдущий слой выше. По мере продвижения кератиноциты созревают, меняют форму и, достигая верхнего слоя, утрачивают ядро и заполняются белками. Верхний слой эпидермиса называется роговым (из-за того, что клетки этого слоя содержат большое количество белка кератина, который формирует в том числе роговое вещество ногтей и волос). Меланоциты – пигментные клетки, которые расположены в верхних слоях дермы и на базальной мембране. Кроме того, меланоциты находятся в основании волос (и определяют их цвет), а также в сетчатке глаза (определяют цвет глаз). В меланоцитах синтезируется пигмент меланин, который при воздействии ультрафиолета обеспечивает коже более темный цвет – то, что мы и называем загаром. Меланоциты защищают кожу от ультрафиолетового повреждения, создавая непрозрачный «зонтик» на границе эпидермиса и дермы. Повреждение и излишняя стимуляция меланоцитов может привести к развитию опухоли – меланомы. Фибробласт – основная клетка соединительной ткани. Присутствует в большом количестве в дерме, синтезирует коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие молекулы.
Комедон. Вид кисты сальной железы или волосяного фолликула, которая формируется при закупорке устья смесью слущенных омертвевших клеток эпителия и окислившегося кожного сала. Внешне выглядит как небольшой плотный бугорок черного или белого цвета. И здоровые, и закупоренные сальные железы заполнены кожным жиром. И в здоровых также присутствует небольшое количество мертвых клеток эпидермиса. Разница состоит в том, что здоровая сальная железа «выталкивает» на поверхность кожи жир, который сама же синтезирует. Чем более гладкая и ровная кожа, тем легче жир растекается по ней, создавая тоненькую защитную пленку, придающую коже здоровый вид и спасающую ее от инфекций, повреждений и травм. В том случае, когда жир становится плотным, стенки сальной железы менее упругими, жир скапливается в «трубочке» сальной железы, смешивается с омертвевшими клетками, окисляется и формирует многослойную, твердую пробку, которую кожа не может вытолкнуть наружу самостоятельно. Для того чтобы избавиться от такой пробки – комедона, нужны специальные косметические средства или помощь косметолога.
Купероз. Стойкое расширение мелких сосудов кожи: артериол, венул и капилляров. Внешне проявляется как «сосудистые звездочки», видимые на поверхности кожи. Чаще всего возникает в области средней трети лица, носа и кожи бедер. Может быть признаком некоторых заболеваний.
Меланома. Злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток – меланоцитов. Может поразить не только кожу, но и другие органы.
Микротоковая терапия. Воздействие на кожу слабыми электрическими импульсами, от 400 до 1000 мА, разновидность физиотерапии гальваническими токами. Оказывает стимулирующее, дренирующее действие, усиливает процессы заживления, насыщение кожи кислородом. В косметологии используется для лифтинга и в программах лечения акне. Эффект микротоковой терапии иногда называют микролифтингом или микродренажем.
Микрофлора кожи. Комплекс микроорганизмов, присутствующих на поверхности кожи.
Парабены. Эфиры парааминогидробензойной кислоты, в косметической и фармацевтической промышленности применяются в качестве консервантов. Парабены используют для консервации хлеба, молока, масла, кондитерских изделий, консервов, лекарственных средств – каждый день человек так или иначе получает от 222 до 347 мг парабенов на килограмм собственного веса. Парабены могут иметь натуральное или синтетическое происхождение. Это широкая группа органических соединений, которые обладают противомикробным действием – то есть подавляют размножение бактерий, плесени и других грибов. Для того чтобы сохранить косметику, пищевые продукты или лекарственные средства, достаточно очень небольшого количества парабенов. Эффективность, низкая стоимость и многолетняя история применения сделала их самыми популярными консервантами. Считается, что европейская история применения парабенов сейчас насчитывает более 500 лет – в XVI в., росный ладан, содержащий парабеновые соединения, уже использовался для консервации продуктов и лекарственных настоев. Химическая структура и свойства парабенов были описаны в начале XX в., а начиная с 1925 г. они официально используются в качестве промышленных консервантов. Натуральные парабены содержатся в клюкве и бруснике – именно благодаря им эти ягоды практически не портятся. Парабены выделяют из вишни, земляники, голубики и черники. И известный всем аспирин – тоже парабен! Даже если вы отказываетесь от использования косметики с парабенами, вы все равно продолжите их получать другими путями.
Пилинг. От английского peel – «очищать». Это эксфолиация, очищение кожи от омертвевших клеток верхнего слоя эпидермиса. Является необходимой частью профессиональных косметических процедур и еженедельного домашнего ухода. Сегодня выделяют четыре основных типа эксфолиантов-пилингов, которые применяются в косметологии: механические, когда для отшелушивания омертвевших клеток используют абразивные частицы разного вида (от молотых косточек до полиэтиленовых микросфер); химические, когда для разрушения клеток верхних слоев кожи используются кислоты; ферментативные, когда для разрушения белков верхнего слоя кожи используют растительные ферменты, например, экстракт папайи – папаин; бактериальные, когда для разрушения белков и клеток верхнего слоя кожи используют бактериальные комплексы, способные разрушать кератин – основной белок эпидермиса. Все виды пилингов предназначены для выравнивания, оздоровления и стимуляции кожи, но, чтобы понять, какой пилинг необходим именно вам, лучше обратиться к косметологу за консультацией.
Плампер. От английского plump – «припухлость». Общепринятое название косметических препаратов, усиливающих кровообращение и увлажненность губ, что делает их более яркими и объемными. В состав препаратов может входить экстракт имбиря, экстракт красного перца (капсаицин, джинджерол), ниацинамид и гиалуроновая кислота.
Розацеа. От латинского acne rosacea – «розовые угри». Хроническое заболевание сосудистой системы, при котором нарушаются взаимодействия сосудов лица с нервной и иммунной системой. Проявляется стойкой краснотой, при развитии заболевания может присоединяться деформация мягких тканей лица и развитие стойкого воспаления. В тяжелых случаях увеличение объема носа, средней трети лица, лба, хроническое воспаление и многочисленные элементы акне могут привести к тому, что лицо изменится до полной неузнаваемости.
Свободные радикалы. Частицы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешней оболочке, имеющие большую химическую активность и легко вступающие в реакцию окисления с другими молекулами. Свободные радикалы повреждают клеточные структуры, что приводит к нарушениям функционирования тканей и органов. Интересно, что свободные радикалы были открыты случайно химиком Мозесом Гомбергом, родившимся в украинском Елизаветграде и эмигрировавшим вместе с семьей в США, где он стал профессором Мичиганского университета. В 1900 г. Гомберг опубликовал статью, посвященную открытию нового вещества – трифенилметила, обладавшего необычно высокой активностью. Вещество это впоследствии назвали радикалом Гомберга, а целый класс соединений, обладающих сходными свойствами и химической структурой, – свободными радикалами. Этот термин используется в химии начиная с 1920-х, но только во второй половине XX в. появились теории о влиянии свободных радикалов на человеческий организм.
Себум. От латинского Sebum – «кожное сало». Продукт синтеза сальных желез, который участвует в создании и поддержании гидролипидной мантии кожи, терморегуляции и частично защищает кожу от ультрафиолета. Избыточная или недостаточная продукция себума может приводить к различным косметическим проблемам. При избыточном синтезе себума поры растягиваются, кожа становится жирной и приобретает характерный блеск, появляются воспалительные элементы и акне. При недостаточной продукции себума, наоборот, кожа становится сухой, тонкой, чувствительной, может утратить тонус и быстро покрывается морщинками.
Скраб. От английского scrub – «оттирать», «скрести». Пилинг, в состав которого входят абразивные частицы: молотые косточки фруктов, скорлупа орехов, высушенные водоросли и т. д. При легком массаже растирающими движениями абразивные частицы снимают с кожи верхний слой омертвевших клеток.
Тургор. От латинского turgor – «наполнение». Внутреннее напряжение живых клеток, которое создает наполнение тканей в целом. Является показателем содержания воды в клетках. Снижение тургора сопровождает процессы старения.
Ультразвуковое воздействие. Используется в косметологии для проведения процедур очищения кожи и фонофореза – введения активных препаратов в более глубокие слои кожи. В 1937 г. ультразвук был впервые применен для диагностики, а с 1950-х его стали использовать в физиотерапии и косметологии. Феноменом ультразвуковой кавитации называют образование пузырьков жидкости под воздействием ультразвука. Эти пузырьки, поднимаясь по устьям пор, «выбивают» из них загрязнения.
Филлеры. От английского filler – «заполнитель». Инъекционные препараты, используемые для заполнения морщин, увеличения объема губ и скул и т. д. Филлеры могут быть биодеградируемыми, то есть рассасывающимися самостоятельно, – к таким относятся препараты гиалуроновой кислоты разной плотности. Наиболее плотными заполняются большие объемы, например в области скул или даже груди, а самые легкие используют для создания эффекта увлажненной кожи или коррекции мелких и тонких морщинок. Кроме того, к биодеградируемым филлерам относятся препараты полимолочной кислоты. Раньше достаточно часто применялся и коллаген. Материалы, которые не рассасываются и остаются в коже навсегда, тоже используются в косметологии, но вызывают гораздо больше побочных эффектов и осложнений. К ним относятся синтетические филлеры на основе силикона и полиакриламида (сейчас запрещены во многих странах мира), а также биосинтетические филлеры с длительным эффектом: препараты гидроксиапатита кальция (Radiesse), поликапролактона (Ellanse) и др. Наиболее безопасными являются биодеградируемые филлеры. В среднем эффект после введения препаратов гиалуроновой кислоты сохраняется от трех до шести месяцев.
Фолликул. От латинского folliculus – «мешочек». Округлое образование, окружающее корень волоса. Фактически – «лунка» в глубине кожи, из которой растет «ствол» волоска. В целом фолликулы хорошо защищены. Но, например, после эпиляции фолликулы остаются открытыми и могут стать «распахнутой дверью» для инфекции. Поэтому после такого рода процедур важно обработать кожу дезинфицирующим средством.
Фотосенсибилизация. Повышение чувствительности кожи к солнцу, в результате чего возрастает риск нарушения пигментации или ожогов кожи.
Фотостабильность. Отсутствие реакции на солнечный свет. Чаще всего термин применяется по отношению к химическим веществам и ингредиентам косметики. Если ингредиенты не обладают фотостабильностью, важно защищать их от контакта с прямыми солнечными лучами.
Фототоксичность. Токсическое воздействие солнца на кожу, в результате чего могут появиться ожоги и повреждения. Может развиться как следствие применения косметических или лекарственных средств или в результате контакта с растениями. Например, очень выраженным токсическим действием обладает сок борщевика – если в солнечный день капля сока этого растения попадет на кожу, уже через несколько минут возникнет сильное покраснение, пузырь и будет тяжелый ожог. У некоторых людей токсическую реакцию на солнце вызывают вещества, входящие в состав духов. Опасным может быть использование некоторых эфирных масел. Фототоксическая реакция представляет собой наружное «отравление» кожи токсинами, действие которых усиливается или запускается ультрафиолетовыми лучами.
Химические пилинги. Воздействие на кожу с помощью кислот, в результате чего разрушаются верхние слои кожи. В зависимости от вида кислоты, активности пилинга и других показателей возможно разрушить и удалить верхние слои кожи до разной глубины: от рогового слоя эпидермиса до эпидермиса полностью, а иногда и части дермы. Фактически химический пилинг представляет собой химический ожог кожи, контролируемый косметологом. В косметологии используют различные кислоты. Самой популярной остается гликолевая кислота – «наименьшая» из фруктовых кислот. Маленький размер молекулы гликолевой кислоты помогает ей быстро проникать в кожу. При использовании невысоких концентраций кислоты и растворов умеренной кислотности пилинг остается поверхностным – то есть разрушает только клетки эпидермиса. При этом выделяют поверхностно-поверхностный пилинг (разрушает только верхний слой клеток эпидермиса), поверхностно-срединный (разрушает средние слои эпидермиса) и поверхностно-глубокий (разрушает весь эпидермис, но останавливается на уровне границы с дермой). Поверхностные пилинги сопровождаются покраснением, легким или умеренным шелушением кожи, повышением чувствительности, но практически не ведут к серьезным осложнениям. Для таких пилингов могут использовать и другие фруктовые, или, как их еще называют, гидроксильные, кислоты. Койевая, фитиковая, пировиноградная, янтарная, молочная – у всех свои свойства, их возможно использовать в разных комбинациях. Салициловую кислоту применяют чаще всего для лечения акне и проблем жирной кожи, так как у нее наиболее выражено антибактериальное действие. В косметических средствах для домашнего использования концентрация кислот не может быть выше 12 %, а в профессиональных – может быть гораздо выше и достигать 70 %. Срединные пилинги разрушают эпидермис и верхние слои дермы. Для этого используются высокие концентрации гликолевой кислоты, а в некоторых странах и трихлоруксусная кислота (TCA), запрещенная на сегодняшний день в Европе. Срединные пилинги используются в основном для лечения рубцовых изменений. После такого пилинга краснота кожи может сохраняться несколько месяцев, а периоду шелушения предшествует формирование корочки. Наконец, самыми тяжелыми являются глубокие химические пилинги, которые разрушают дерму до ее глубоких слоев. Используются они крайне редко, достаточно часто проходят с осложнениями и имеют побочные эффекты.
Хлоазма. Очаговое нарушение пигментации кожи, которое проявляется в виде темных пятен на лице или теле. Может быть симптомом некоторых заболеваний (нарушений функции яичников, надпочечников, печени и т. д.) Очень распространена хлоазма беременных – пигментные пятна, которые возникают на лице и теле во время вынашивания ребенка. Пятна обычно располагаются симметрично, в средней трети лица, вокруг рта, на лбу. На теле пигментируется белая линия живота и соски, иногда могут появляться пятна и в других частях тела.
Хлоазму вызывает отнюдь не избыточное воздействие ультрафиолета: она гораздо меньше связана с солнцем, чем другие нарушения пигментации. Ее причина – изменение гормонального фона и реакция на происходящее меланоцитов. Сохраняться хлоазма может очень долго, иногда речь идет о годах и даже десятилетиях. Но хлоазма беременных чаще всего проходит самопроизвольно, через несколько месяцев или лет после беременности.
Экстракция. От латинского extraho – «извлекаю». Обычно применяется при описании процедур очищения кожи с удалением комедонов – «экстракция комедонов».
Эмульгаторы. Вещества, которые, вступая в химическую реакцию с другими веществами, меняют их свойства. Скажем, после контакта с эмульгатором, вода и масло, которые до этого не реагировали друг на друга, начинают смешиваться. Конечный продукт такого смешения называется эмульсией.
Энзимы (ферменты) – соответственно от греческого enzyme и латинского fermentum. Это белковые молекулы, ускоряющие химические реакции в живых тканях. Обладают специфическим действием, например, кератолитические ферменты разрушают белок рогового слоя эпидермиса – кератин.
Эпидермис. Верхний слой кожи, постоянно обновляющийся. Основой эпидермиса являются клетки кератиноциты, созревание которых происходит по мере продвижения от базального слоя в более высокие слои. Выделяют несколько слоев эпидермиса. Верхний слой называется роговым, он состоит из омертвевших клеток, которые постоянно отшелушиваются от поверхности кожи. Базальный слой, мембрана, – слой клеток в основании эпидермиса, граничащий с дермой. Клетки базального слоя обеспечивают постоянное обновление кожи за счет непрерывного деления. Так же в базальном слое присутствуют пигментные клетки – меланоциты. Любое воздействие на базальный слой может привести к нарушению пигментации.
Благодарности
Всем читателям блогов www.beautyinsider.ru и gracebirkin – за то, что читали, спорили, интересовались, уточняли, предлагали, сомневались;
– доктору химических наук (и читательнице нашего блога) Марии Калининой (Leolion) – за то, что отважно боролась вместе с нами в комментариях за истину;
– всем пациентам Тийны – за то, что не позволяли работать не задумываясь;
– Юлии Гребенкиной, соблогеру Яны, – за то, что закрывала амбразуру и писала посты в блог, пока Яна писала книгу;
– слушателям вебинаров Тийны Meder Beauty School и коллегам в разных странах мира – за то, что мотивировали постоянно узнавать новое;
– Карине Добротворской, редакционному директору ИД Cond Nast International и блистательному журналисту, – за то, что однажды объяснила Яне, как задавать вопросы, докапываться до сложной истины и излагать ее так, чтобы было понятно младенцу;
– коллегам Яны – бьюти-журналистам из глянцевых изданий, вместе с которыми мы бьемся с распространенными заблуждениями – с переменным успехом, но не покладая рук;
– нашим мужьям, которые стоически переносили наши многочасовые полуночные беседы по скайпу о парабенах, SPF и стволовых клетках;
– заместителю главного редактора издательства «Альпина Паблишер» Ирине Гусинской за то, что «выловила» нас в Сети и усадила за эту книгу.
Об авторах
ЯНА ЗУБЦОВА
Известный журналист, который пишет об ароматах, кремах и прочих «дамских штучках» так, что читают даже мужчины. Больше всего гордится тем, что побывала на нескольких пластических операциях, своими глазами видела, как женщины обретают новую грудь и новый нос, – и ни разу не упала в обморок. Была директором отдела «Красота» в первом глянцевом российском журнале «Домовой», в журналах Harper’s Bazaar и Allure. С 2010 г. ведет с другим бьюти-журналистом, Юлией Гребенкиной, блог www.beautyinsider.ru, где профессиональный подход к текстам и знание предмета совмещается с искренностью и эмоциональностью, присуей блогосфере. И Яна, и Юля верят, что у индустрии красоты должны быть независимые критики – они оздоравливают процесс.
Сегодня beautyinsider каждый месяц читают более 100 000 уникальных посетителей, и половина из них признаются, что начинают день с посещения этого сайта. Из одной из постоянных рубрик сайта, в которой Яна расспрашивала врача-косметолога Тийну Орасмяэ-Медер о самых распространенных бьюти-заблуждениях и самых живучих бьюти-страшилках, получилась эта книга.
ТИЙНА ОРАСМЯЭ-МЕДЕР
Создатель марки профессиональной косметики Meder Beauty Science, начала работать косметологом, закончив Ленинградский государственный медицинский институт, в середине 1990-х – тогда, когда одна половина соотечественников не догадывалась о такой профессии, а другая полагала, «что масочки и кремики мазать может каждый».
Была экспертом комиссии Европарламента по изучению безопасности косметики. С 2004 г. живет во Франции. Открыла центр Meder Beauty Center в Антибе (Франция), и школы косметологии и массажа Meder Beauty School в Токио, Нагое и Окинаве. Занимается преподаванием и ведет онлайн-лекции по уходу за кожей.
За 20 лет практики в разных странах Тийна с удивлением констатировала, что в России, Японии, Канаде и Швеции женщины задают косметологу одни и те же вопросы. Начав вести ЖЖ под псевдонимом gracebirkin, обнаружила, что в Интернете циркулируют те же мифы об уходе за кожей. Наконец, встретилась с beauty-журналистом Яной Зубцовой и уже год отводит душу, развенчивая в блоге www.beautyinsider.ru самые живучие заблуждения – и обнаруживая новые.
Читать бесплатно другие книги:
