Современное сыроделие для всех Чечулин Павел

Предисловие

Невзирая на то, что искусство сыроделия существует уже 6–7 тысяч лет, изготовление сыра со стабильными свойствами и качеством стало возможным далеко не сразу.

Устно, а позднее, письменно передаваемые из поколения в поколение рецептуры сыров не могли обеспечить сохранность способов приготовления сыра, поскольку не было подходящих терминов для обозначения стадий процесса. Отсутствие точных знаний о входящих в состав сыра ингредиентах, о физических и химических реакциях, от которых зависит качество конечного продукта, делало процесс изготовления сыра скорее искусством, чем наукой. К середине XIX в. подход к сыроделию не слишком отличался от описанного Туссером в 1557 г. Ситуация изменилась под влиянием исследований Пастера, Конна, Сторча, Хансена и Ллойда. В результате сделанных ими открытий рецептура стала давать воспроизводимые результаты. Это четыре великих открытия, совершенно изменившие сыроделие.

Применение пастеризации. В 1857 г. Пастером был описан метод тепловой обработки продукта для уничтожения патогенных микроорганизмов, который стал использоваться при подготовке молока.

Разумеется, кипячение молока, предназначенного для выработки йогурта и мягких сыров, практиковалось на протяжении столетий, но необходимый контроль данного процесса стал применяться гораздо позднее. Многие сыроделы полагают, что низкие температуры обработки позволяют получить продукт лучшего качества, однако безопасность для здоровья людей и стабильное качество сыров может обеспечить только пастеризация. Поэтому на большинстве крупных предприятий сыр вырабатывается из молока, прошедшего температурную или аналогичную ей обработку. Такой подход применяют не везде и далеко не все производители сыров, но там, где в производстве сыров используется сырое молоко, местные власти все чаще выражают опасение, что изготовленные таким способом сыры небезопасны для здоровья потребителей. Во Франции совершенно официально делают множество сыров из непастеризованного молока, и некоторые гурманы считают только такие сыры настоящими. В США только за продажу непастеризованного молока в некоторых штатах можно легко угодить в тюрьму. Спорят о пастеризации горячо и много. Ясно только одно, что после открытия Пастера появилась возможность влиять на микробиологическую чистоту молока. А значит, появилась и уверенность в том, что из этого молока в итоге получится.

Введение в молоко чистых культур микроорганизмов (заквасочных культур), заменивших использование кислого молока или сыворотки от предыдущей выработки. Только использование чистых бактериальных культур позволяет заранее знать, каким ароматом и вкусом будет обладать сыр и может дать гарантию отсутствия патогенной микрофлоры в сыре. При любом другом способе введения молочнокислых бактерий трудно или невозможно сказать заранее, каким будет сыр. И рано или поздно заражение конечного продукта неизбежно произойдет.

Выделенный Хансеном в 1870 г. экстракт сычуга теленка и последующая его стандартизация дали возможность получать более качественные сырные сгустки, не содержащие опасных микроорганизмов, имеющихся в телячьем сычуге.

Сейчас уже широко используются молокосвертывающие ферменты неживотного происхождения, полученные разными способами. Это дает не только возможность получения вегетарианского сыра, когда животных не убивают ради получения сычуга – применение разных ферментов расширяет вкусовую гамму сыров. Открытие в конце 20-го века двух стадий образования сгустка из молока под действием молокосвертывающего фермента и разработанный на основе этого открытия флокуляционный метод контроля влажности сгустка дал сыроделам возможность изготовления сыров с точно заданной влажностью.

С изобретением Ллойдом способа определения кислотности появилась возможность ее контроля на всех стадиях процесса. Это открытие позволило сыроделам квалифицированно контролировать процесс изготовления сыра. А за счет применения более стандартного сырья производители получили возможность повысить качество сыров. Инструментальный контроль кислотности на каждой стадии изготовления сыра может позволить получать каждый раз одинаковый по своим свойствам продукт.

После совершения этих четырех открытий и последующих углублений знания о молоке и сыре сыроделие перестало быть магией и превратилось в ремесло, доступное всем, а не только избранным. Что, конечно же, не отменяет ни в коей мере необходимости в грамотности ремесленника, без которой никакого ремесла и быть не может.

Глава 1. Первое превращение молока. Образование сгустка

Что нужно сделать для того, чтобы молоко стало сыром? Просто отделить основные твердые компоненты – жир и белок – от жидкости. Для этого существуют два основных способа и несколько их вариантов.

Первый и самый простой – повысить кислотность молока. В самом примитивном варианте, дать молоку скиснуть. Это наблюдали все практически без исключения. Оставили молоко в тепле – и вот через некоторое время оно становится густым, а еще немного погодя само по себе делится на сгусток и зеленоватую сыворотку. Остается только откинуть всю массу на дуршлаг, дождаться пока стечет вся жидкость – и вот мы получили сыр. Мягкий кисломолочный сыр. Такой способ называется кислотной коагуляцией белка или просто кислотной коагуляцией. Но это не совсем то, что нам нужно, чтобы почувствовать себя настоящими сыроделами. Сыр же должен быть «желтый, твердый и с дырками»? Поэтому пока оставим более подробное рассмотрение первого способа и перейдем ко второму. Но к первому еще вернемся и я расскажу, что на самом деле он позволяет делать отличные сыры, а не только густую простоквашу. Но сначала посмотрим, как получается твердый «желтый с дырками» сыр.

Для получения таких сыров используется второй способ – ферментативная коагуляция. Название способа говорит о том, что в нем используется специальное вещество, которое называется в общем случае «молокосвертывающий фермент» или просто «фермент». Без этого специального вещества сыры ферментативной коагуляции не получить. Фермент еще называют «энзим», также в литературе встречается название «ренет», которое является производным от английского слова «rennet», что в переводе и означает «молокосвертывающий фермент». Слово «ренин», которым иногда называют молокосвертывающие ферменты, это не более, чем искаженное от «rennet».

Молокосвертывающих ферментов множество. Они имеют разное происхождение и называют их по-разному. Но правильное общее название для всего множества – молокосвертывающий фермент. Не «сычужный фермент» и не «ренин» и т.д. Хотя эти названия и применимы для отдельных видов молокосвертывающих ферментов.

Что же происходит в молоке при внесении в него фермента? Все основные белки молока в обычном его жидком состоянии существуют в виде микроскопических частиц – мицелл. Основные белки молока называются «казеины». Их, в свою очередь, три вида: альфа-, бета– и каппа-казеины. Зачем это знать? Дело в том, что белковые (казеиновые) мицеллы – это не просто соединенные вместе белки, а белки, соединенные вместе определенным образом. Внутри каждой мицеллы находятся альфа– и бета-казеины, а каппа-казеин образует вокруг них оболочку. И не просто оболочку, а оболочку с торчащими наружу кусками молекул, делающими мицеллу похожей на маленького ежа с растопыренными иголками. И каждая иголка несет на себе отрицательный электрический заряд. Одноименно заряженные ежи-мицеллы отталкиваются друг от друга. Это отталкивание не дает им соединиться вместе, и именно поэтому молоко остается жидким коллоидным раствором и ничего в нем в обычном состоянии в осадок не выпадает. Между казеиновыми мицеллами плавают шарики жира (жировые глобулы). Они больше мицелл и значительно легче воды. Поэтому и всплывают вверх, образуя слой сливок, если молоко длительное время оставить без перемешивания. Подробно о молоке и его составе отдельный большой рассказ. А сейчас о превращении молока в сыр.

Молокосвертывающий фермент расщепляет каппа-казеин – преимущественно именно каппа-казеин, и расщепляет его почти исключительно по одной связи в молекуле. Именно по той связи, котоая отделяет большую молекулу от «иголки», торчащей наружу из шарика мицеллы. Внесенный в молоко фермент довольно быстро «бреет» всех ежей-мицелл. «Иголки», сбритые с мицелл, называются «макропептиды». Они растворимы в воде и уйдут вместе с сывороткой. Мы теряем на этом около пяти процентов белка, но зато получаем возможность отделить белок и жир от сыворотки.

Теперь эти мицеллы называют уже не казеиновыми, а параказеиновыми, поскольку казеины в них уже не те, что в начале. Фермент их изменил. Эти параказеиновые мицеллы, лишенные макропептидов-иголок, а вместе с ними и электрических зарядов, слипаются в более крупные образования, которые называются флокулы. Флокулы – это уже тысячи и десятки тысяч мицелл, слипшихся вместе, но все равно это очень маленькие, невидимые невооруженным глазом образования.

Когда все мицеллы слиплись во флокулы, молоко перестает быть жидкостью и становится гелем. Легкая пластиковая баночка с плоским дном, установленная на поверхность молока, уже не двигается при легком толчке, а при попытке придать ей вращательное движение как будто на резинке возвращается в исходное положение. Первая стадия образования сгустка под действием молокосвертывающего фермента закончилась. Наступила точка флокуляции.

Во второй стадии образования сгустка флокулы начинают постепенно создавать пространственную структуру. Сначала образуются короткие, потом более длинные цепочки из флокул. Цепочки становятся толще, длиннее и образуют связи между собой. Постепенно удлиняющиеся цепочки с поперечными связями создают пространственную решетку или параказеиновую матрицу, в «ячейки» которой захватываются жировые глобулы и вода. В образовании связей между флокулами и создании пространственной структуры геля участвуют ионы кальция. Эти ионы дают растворимые соли кальция. Нет полного согласия среди больших умов в том, как именно ионы кальция способствуют образованию этих связей, но однозначно доказано, что без ионов кальция или при малом их количестве сгусток образуется очень плохо либо не образуется вовсе. В построении самой параказеиновой матрицы участвует также коллоидный фосфат кальция. Это сложное комплексное соединение, состав которого нет смысла рассматривать подробно. Нужно просто знать, что оно есть и что оно не растворимо. Коллоидный (нерастворимый) фосфат кальция образует упругие амортизирующие вставки в решетке, делая ее гибкой и эластичной. Часть нерастворимого кальция фосфата может переходить в растворимую форму и наоборот. Вот так выглядит основа будущего сыра: пространственная параказеиновая решетка (параказеиновая матрица), связанная воедино при участии ионов кальция, с «прокладками» из коллоидного кальция и содержащая в каждой ячейке решетки жир и воду.

Параказеиновая матрица формируется постепенно. Чем дольше длится вторая стадия образования сгустка, тем более оформленной становится решетка матрицы, и тем больше воды она способна удержать внутри своих ячеек. И это есть величайшее открытие в сыроделии конца двадцатого века – обнаружение двух стадий образования сгустка из молока под действием молокосвертывающего фермента. Почему это так важно? Потому, что, опираясь на это открытие, мы можем с помощью простейших приемов очень точно задать начальную влажность сгустка, которая, в свою очередь, определит влажность полученного сыра. А влажность сыра – это один из самых главных параметров, определяющих, каким он будет. Каким будет его структура, текстура (рисунок) и даже запах и вкус.

После внесения в молоко фермента мы просто устанавливаем на поверхность молока упомянутую выше легкую, лучше пластиковую, баночку с плоским дном. Она свободно двигается и вращается на поверхности молока. Но ее движения становятся все более и более затрудненными и наступает момент, когда баночка перестает двигаться при легком толчке, а при попытке придать ей вращательное движение не только не вращается, а даже возвращается в исходное положение, как будто она находится не в молоке, а в мягкой упругой резине. Так мы определяем наступление точки флокуляции – момента, когда все молекулы каппа-казеина расщеплены, параказеиновые мицеллы лишились защитного электрического заряда и слиплись во флокулы. Первая стадия образования сгустка закончилась. Это называется «метод вращающегося сосуда для определения точки флокуляции». Этот метод – не что иное, как блестящая практическая реализация научного открытия двух стадий образования сгустка.

Далее, после того как мы определили время до точки флокуляции, мы даем время для протекания второй стадии процесса – образования пространственной структуры. Время это задается при помощи «мультипликатора флокуляции». Мультипликатор флокуляции – это число, на которое мы умножаем количество минут, прошедшее от момента внесения фермента в молоко до точки флокуляции. До того момента, как наша баночка перестала вращаться. Например, если от внесения фермента до точки флокуляции прошло 12 минут, а мультипликатор флокуляции для сыра, который мы делаем, равен трем, мы должны умножить 12 минут на три. Полученное время – тридцать шесть минут – мы отсчитываем от момента внесения фермента. Это важно! Не от момента остановки баночки, не от момента окончания перемешивания молока с ферментом, а именно от момента внесения фермента в молоко. Внесли фермент в 10:00, перемешали молоко с ферментом пару минут, получили время до точки флокуляции 12 минут. Точка флокуляции наступила в 10:12. Применили мультипликатор 3, получили общее время до нарезки сгустка 36 минут. Делать следующую операцию – резать сгусток на кусочки, которые называются «зерно», – начнем в 10:36. Не раньше и не позже. Вот и все, что нужно для первичного контроля влажности. Часы с секундной стрелкой и легкая баночка. Никаких хитрых и дорогих приборов. А точность метода поразительная.

Мультипликаторы флокуляции – это значения, которые обычно указываются в рецептах изготовления сыров. Если таких указаний нет, можно опираться на простое правило. Для самых твердых сыров (Пармезан) мультипликатор равен двум. Для полутвердых сыров (Гауда, Российский) мультипликатор обычно три, для мягких (Камамбер) – шесть. Опираясь на эти базовые цифры и внося свои коррективы, можно легко добиваться нужной влажности сыров.

В самом начале времени сыроделия молокосвертывающий фермент выделяли из сычуга – четвертого отдела желудка млекопитающих. Это был и есть классический «сычужный фермент». Но довольно давно для изготовления сыра используются и ферменты не животного происхождения. Например, в Португалии с древних времен и до наших дней используют фермент, выделяемый из чертополоха. Это один из видов растительного фермента. В настоящее время все большей популярностью пользуются ферменты, которые вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности некоторые виды плесневых грибов. Это микробиальные ферменты. Ферменты разного происхождения модифицируются для улучшения их свойств различными методами, в том числе и методами генной инженерии. Каждый выбирает для себя и по себе. Кому-то неприемлемо убийство животных и поэтому не подходят сычужные ферменты, кому-то претит генная инженерия в принципе. Сейчас это уже не важно – есть из чего выбирать. Что нужно обязательно знать при выборе фермента, так это то, что он будет влиять на ароматы и вкусы сыров. В большей или меньшей степени, но будет обязательно.

Чем обусловлено влияние фермента на ароматы и вкусы сыров? Фермент расщепляет преимущественно каппа-казеин и почти исключительно по той связи в молекуле казеина, после которой и начинается торчащая из казеиновой мицеллы наружу «иголка». Помните про первую стадию образования сгустка? «Преимущественно» и «почти исключительно» здесь не случайные слова, а важные оговорки. Расщепление белка ферментом называется протеолизом. Протеолиз бывает специфический, т.е. особый. Особенность его в том, что идет расщепление именно того самого каппа-казеина и именно по той самой связи между фрагментами номер 105 и 106, после которой следует мешающая нам «иголка» (макропептид). А бывает еще и неспецифический, нам совершенно не нужный, когда протеолизу подвергаются другие казеины молока и по совершенно случайным связям.

Неспецифический протеолиз явление на порядки менее выраженное, чем протеолиз специфический, но он есть всегда. Особенно неспецифическим протеолизом молокосвертывающий фермент грешит тогда, когда уже все молекулы каппа-казеина разрезаны и делать ему становится нечего. А свободного времени при созревании сыров у оставшегося в сыре фермента достаточно. При неспецифическом протеолизе образуются различные куски молекул разных казеинов, которые являются новыми веществами, дающими новые ароматы и вкусы в сырах. Иногда даже интересные, но чаще неприятные. Чем больше отношение специфического к неспецифическому протеолизу, тем более качественный фермент. И чем меньше остаточное количество фермента в сыре, тем меньше вероятность появления неожиданных запахов и привкусов. В литературе специфический протеолиз еще называют «молокосвертывающей активностью фермента», а неспецифический протеолиз – «протеолитической активностью».

Отдельно нужно сказать еще кое-что о натуральных или сычужных молокосвертывающих ферментах. Действующим веществом в них является химозин. А состоят эти ферменты, которые вырабатывают непосредственно из сычугов млекопитающих, из смесей химозина и другого фермента – пепсина. Пепсин тоже способен к специфическому протеолизу и сделать сыр при помощи одного пепсина в принципе можно. Но пепсин, кроме отделения макропептида от каппа-казеина, режет на части любые белки, которые только попадутся, делает это весьма активно и что в итоге получится – малопредсказуемо. Это может быть даже неплохо для мягких сыров, но для сыров длительного созревания скорее всего окажется неприемлемо. Поэтому для более твердых выдержанных сыров лучше выбирать натуральные ферменты с максимальным количеством химозина.

Здесь мы подходим к вопросу, а сколько же фермента нужно вносить в молоко? Фермента нужно столько, чтобы время до точки флокуляции составляло 12–15 минут. Это идеальное количество. Ни много ни мало. При большем количестве фермента сгусток будет плотнее, но есть вероятность получить большее остаточное количество фермента в сыре и нарваться на сильный неспецифический протеолиз. Для мягких сыров это может быть даже неплохо. В течение двух-пяти дней остаточные количества фермента уже успеют сформировать какой-то аромат и вкус, но не успеют еще образовать неприятные (чаще всего горькие) вкусы. Но для выдержанных сыров слишком маленькое время до точки флокуляции и, соответственно слишком большое остаточное количество фермента может стать проблемой. Поэтому 10–12 минут до точки флокуляции это не отлично, но все еще хорошо, 8–10 минут – удовлетворительно для твердых и даже хорошо для мягких сыров, меньше восьми минут уже неудовлетворительно для твердых и удовлетворительно для мягких сыров. При времени до точки флокуляции менее восьми минут очень вероятны неприятные запахи и вкусы. Также при слишком большом количестве фермента (слишком маленьком времени до точки флокуляции) искажается результат применения мультипликатора флокуляции. Контроль влажности становится менее точным.

При меньшем количестве фермента сгусток становится более слабым. При нарезании слабого сгустка и в начале его перемешивания целостность отдельных зерен нарушается, теряются жир и белок. Мы несем потери в выходе сыра и получаем сыр более бедного вкуса. Белковая матрица в слабом сгустке непрочная, структура будущего сыра может быть плохой. Если время до точки флокуляции лежит в пределах 15–17 минут, это еще нормально. От 17 до 20-ти минут терпимо, но уже не хорошо. А все, что больше 20-ти минут, скорее всего, приведет к сыру совершенно неудовлетворительного качества.

При подборе количества фермента, если Вы работаете с этим конкретным ферментом в первый раз, нужно опираться на рекомендации производителя, а затем подбирать точное количество для попадания в идеальное время до точки флокуляции с этим ферментом при изготовлении именно этого сыра. Имея при этом в виду, что большее количество фермента несет меньше вреда, чем недостаточное его количество и 12 минут до точки флокуляции лучше, чем 15.

Перед внесением фермента в молоко любой производитель рекомендует растворить в воде порошкообразный фермент или разбавить водой фермент жидкий. Обычно 50–100 мл воды достаточно для растворения (разбавления) фермента для обработки 100 литров молока. Особое внимание следует обратить на воду, в которой растворяется фермент. Вода должна быть чистой с микробиологической точки зрения. Для того, чтобы быть уверенным в бактериальной чистоте воды, ее достаточно вскипятить. Только обязательно охладить воду до комнатной температуры перед растворением фермента, иначе фермент просто разложится и никакого сгустка вы не получите. И еще один очень важный момент: вода должна быть нейтральной (pH=7) или слабокислой (до pH=5,5). Растворенный (разбавленный) в щелочной воде фермент не будет работать.

Разные ферменты будут работать с разной скоростью из-за разницы в своей природе, и чем больше мы внесем фермента, тем быстрее будет идти образование сгустка. Но кроме собственно природы фермента и его количества есть еще несколько факторов, влияющих на скорость первой стадии образования сгустка:

Кислотность молока. Очень важный фактор, влияющий на работу фермента. Чем выше кислотность, тем быстрее работает фермент, и наоборот. Кроме того, при более высокой кислотности сгусток будет более плотным и упругим даже при одинаковом времени до точки флокуляции.

Температура молока. Чем выше температура, при которой вносится фермент, тем быстрее он работает, и наоборот.

Количество свободных ионов кальция. Чем больше ионов кальция, тем быстрее работает фермент и лучше качество сгустка.

Количество белков (казеинов) в молоке. Чем больше в молоке белка, тем быстрее идет образование сгустка.

Отдельно нужно отметить влияние пастеризации на образование сгустка под действием фермента. Нагревание молока до температуры пастеризации уменьшает количество свободных ионов кальция. Кальций переходит в нерастворимую форму. Поэтому после пастеризации нужно вносить в молоко хлорид кальция, который даст нужные ионы. Внесение 1 г хлорида кальция в виде водного раствора на каждые десять литров молока более чем достаточно. Но даже если молоко не подвергалось нагреву, от внесения в него хлорида кальция вреда точно не будет. А качество сгустка может улучшиться. Для сыроделия наилучшей считается так называемая длительная пастеризация. При длительной пастеризации молоко нагревается до 64°С и выдерживается при этой температуре 30 минут. В более жестком режиме молоко нагревается до 72°С и выдерживается при этой температуре 10–20 секунд. Нагревать молоко, из которого планируется сделать сыр, выше 75°С нельзя. При более высоких температурах другие белки молока – альбумины и глобулины, в обычных условиях растворенные в воде, выпадают в осадок и забивают пространство между иголками мицелл. Молокосвертывающий фермент не может попасть к основанию иголок, чтобы добраться до нужной связи в каппа-казеине и сгусток не образуется. Сыр ферментативной коагуляции из нагретого до высокой температуры молока сделать уже не получится. Выпадение в осадок альбуминов и глобулинов необратимо. Поэтому молоко из магазина, которое по большей части пастеризуется при очень высоких температурах, для сыроделия непригодно.

Глава 2. Стартерные культуры и кислотность

Глава 3. Синерезис

Мы рассмотрели процесс образования сгустка под действием фермента, знаем, как это происходит и как задать начальную влажность сгустка. Если после образования сгустка просто вычерпать его, например, в дуршлаг, выложенный тканью, и дать стечь лишней сыворотке, мы уже получим сыр. Очень мягкий, пастообразный, но сыр. Но для того, чтобы получить сыр полутвердый или твердый, нужно удалить больше влаги, чем удаляется просто самопроизвольным стеканием сыворотки из сгустка. Ведь по сути весь процесс изготовления сыра – это процесс отделения жидкого от твердого, различные операции для избавления от лишней влаги. Чем отличаются мягкие сыры от твердых? В первую очередь, разным содержанием влаги. Чем меньше осталось в сыре воды, тем тверже сыр.

Для того, чтобы удалить достаточно влаги для получения полутвердых или твердых сыров, сгусток подвергают дополнительной обработке. Его режут на кубики определенного размера, которые называются «сырное зерно» или просто «зерно». Зерно затем нагревают при перемешивании. При этом происходит процесс, который в сыроделии называется «синерезис». Синерезис – это процесс удаления влаги из сгустка путем нарезания его на сырное зерно и последующего удаления влаги из зерна и сыра под действием повышения температуры, увеличения кислотности, перемешивания и посола сыра. Стпень синерезиса определяет влажность конечного сыра, а влажность – один из важнейших его параметров, задающий практически все его свойства. Контроль синерезиса полностью в наших руках. Мы можем легко регулировать синерезис, а значит, получать сыр именно такой влажности, какой захотим. Нужно только знать, как осуществлять этот контроль.

Итак, используя флокуляционный метод, мы задали определенную начальную влажность сгустка. Далее мы начинаем управление синерезисом, нарезая сгусток на зерно определенной величины. Чем мельче зерно, тем легче оно будет отдавать влагу, и наоборот. Чем мельче будет нарезан сгусток, тем суше (тверже) при прочих равных условиях будет сыр. Для таких сыров, как Камамбер или Бри сгусток нарезается на крупные, размером до нескольких сантиметров, куски или вообще вычерпывается в формы без нарезки. Для твердых сыров размер зерна сравним с размером зерен риса.

Следующий параметр, который необходимо контролировать для достижения нужной степени синерезиса – это температура. С этим все просто и понятно. Нужно иметь дающий достоверные показания термометр и следить, чтобы зерно было нагрето именно до той температуры, которая указана в рецепте сыра, который мы делаем. Или в технологической карте (технологическом процессе), если речь идет о производстве.

Чтобы лучше понять важность температуры, до которой нагревается зерно, достаточно вспомнить некоторые сыры и сопоставить их вид и структуру с температурами их изготовления. Для сыров с высокой влажностью, таких как Камамбер или Бри, температуры нагревания зерна (температуры второго нагревания) низкие (31–33°С). Средние (36–40°С) температуры второго нагревания дают в итоге такие сыры как Чеддар или Гауда. Для сыров с низкой влажностью, таких как сыры типа «грана» (Пармезан и Сбринц), или альпийских сыров (например, Грюйера), применяются высокие температуры нагревания зерна (50–55°С).

Температура нагревания зерна оказывает влияние на буферную способность сыра. Буферная способность – это способность сырного теста сопротивляться изменению кислотности. Вместе с увеличением синерезиса с сывороткой уходит и молочная кислота, что уменьшает соотношение молочная кислота: белок. Уменьшение этой пропорции ведет к большей буферной способности сыра, к более высоким значениям рН. То есть чем выше температура нагревания зерна, тем меньше будет конечная кислотность сыра при прочих равных условиях.

При контроле температуры есть еще один очень важный момент. Нагревать смесь сыворотки с зерном нужно не только до определенного значения, но еще и с определенной скоростью. Если нагревать зерно слишком быстро, на его поверхности образуется плотная корочка, которая будет препятствовать дальнейшему удалению влаги. Зерно, как говорят, «заваривается». Скорость нагрева зерна не должна превышать 4-х градусов за каждые 5 минут. Если превысить эту максимальную скорость нагрева и заварить зерно, сыр будет слишком мягким и влажным, что бы мы ни делали потом с этим зерном. Влажный сыр будет иметь «мажущую» консистенцию и, скорее всего, будет в итоге кислым на вкус. В общем, греть зерно слишком быстро – это очень плохо.

Не нужно думать, что точность в контроле температуры не обязательна. Даже изменение температуры на один градус повлияет на синерезис. При этом дополнительно изменение температуры повлияет и на активность бактерий стартерных культур, а эта активность повлияет на кислотность, а кислотность – это еще один важный параметр, который влияет на влажность. Поэтому за температурой надо следить очень тщательно.

Кислотность и влажность, влажность и кислотность – вот два основополагающих, определяющих практически все в сыроделии, параметра. И параметры эти тесно связаны между собой. Чем выше кислотность, тем меньше способность казеинов удерживать влагу. Чем выше кислотность, тем тверже (суше) будет сыр, даже если зерно нарезано одинаково и температура выдержана градус-в-градус. Здесь, в конце постановки зерна, когда температура достигает конечного значения, и наступает момент истины. В этот момент, одновременно с температурой и кислотность должна достичь именно того значения, которое предписано для данного конкретного сыра. Ни больше – ни меньше.

Следующий параметр, влияющий на синерезис – перемешивание. Влияние перемешивания меньше, чем температуры и кислотности, но пренебрегать им нельзя. При перемешивании зерна ударяются между собой, о стенки сыродельной ванны, о перемешивающий инструмент. Каждый удар выбивает из зерна очередную порцию влаги. Чем интенсивнее перемешивание, тем суше будет зерно, и наоборот. Но следует помнить, что в начале перемешивания зерно мягкое и нежное, и при слишком интенсивном перемешивании может частично или даже полностью разрушиться. А из разбитого в пыль зерна уже не получить никакого сыра.

Далее в плане контроля синерезиса следует упомянуть посол. При поглощении сырным тестом соли активно выделяется вода. При этом воды выделяется больше, чем поглощается соли, и сыр становится заметно суше. Нужно помнить, что соль не просто пищевая добавка. Она тоже вносит свой заметный вклад как в физические, так и в ароматические и вкусовые характеристики сыров. Но о соли еще будет отдельный разговор.

Состав молока также влияет на синерезис, хотя и не слишком сильно. Однако, будьте готовы к тому, что более жирное молоко даст вам более влажный сыр даже при соблюдении всех параметров неизменными. Увеличение содержания жира в молоке замедляет синерезис в некоторой степени и увеличивает способность сырного зерна к удержанию влаги. Жировые шарики создают препятствия для движения влаги, и по этой причине увеличение содержания жира в молоке увеличивает выход на величину примерно в 1,2 раза большую, чем масса добавленного жира. Установлена также прямая зависимость синерезиса от содержания белка в молоке. Но, поскольку содержание жира и белка в молоке меняется одновременно в зависимости от периода лактации, эти влияния компенсируют друг друга. Кроме того, нормализация молока перед изготовлением сыра для приведения его к определенному соотношению белок: жир снижает влияние состава молока на синерезис. Также небольшие изменения в скорости синерезиса при изменении периода лактации связаны с изменением концентрации ионов Са⁺⁺. Следует знать и о том, что молоко коров, больных маститом, дает сгусток с замедленным синерезисом.

В общем случае, чем больше времени дается на вторую стадию образования сгустка, а именно, построение пространственной структуры геля, чем больше времени проходит от точки флокуляции до начала нарезания сгустка, тем более при прочих равных условиях затруднен синерезис.

Добавление небольших количеств хлорида натрия в молоко (как это делается, например, при изготовлении египетского сыра Домиати (Egyptian Domiati) улучшает синерезис, но дальнейшее увеличение количества хлорида натрия ведет к ухудшению синерезиса.

Предварительная обработка молока тоже может влиять на синерезис. Чрезмерное нагревание (например, пастеризация при высоких температурах) ведет к денатурации сывороточных белков, что ухудшает образование сгустка под действием фермента и снижает скорость синерезиса. Гомогенизация цельного молока значительно ухудшает синерезис вследствие уменьшения размеров жировых шариков и значительной степени замещения естественных мембран жировых шариков казеином. Покрытые казеином жировые шарики включаются в структуру геля и препятствуют синерезису. Такое же влияние как гомогенизация, хотя и в меньшей степени, оказывает любое механическое воздействие на молоко. Даже перекачивание его насосами измельчает жировые шарики. Чем интенсивнее механическое воздействие на молоко, тем выше степень измельчения жировых глобул и хуже синерезис.

Количество молокосвертывающего фермента оказывает незначительное влияние на синерезис. Хотя иногда и отмечается небольшое улучшение синерезиса при увеличении дозировки фермента.

Глава 4. Сыр и соль

Любой сыр солится тем или иным способом в тех или иных количествах. Конечно, соль влияет на вкус любого продукта и практически все, что мы едим, содержит большее или меньшее количество соли. Не содержащие соли продукты кажутся нам не вкусными. Но в этой главе я хочу убедить вас, что руководствоваться при посоле сыров единственным критерием солено/не солено не просто неправильно, а совершенно недопустимо. Влияние соли на вкус сыра это самая последняя по важности, наименьшая по значению причина того, почему мы солим сыр. Всего 0,8 массовых процентов соли в сыре достаточно для того, чтобы сыр уже не воспринимался большинством людей как «несоленый». Но для правильного вызревания и хранения сыров этого совершенно недостаточно.

Прежде всего соль – это консервант, предохраняющий сыр от порчи при длительной выдержке и хранении. Помните, для чего мы вообще делаем сыр? В первую очередь для того, чтобы сохранить молоко. И только во вторую или даже третью очередь для того, чтобы доставить удовольствие своим вкусовым и обонятельным рецепторам. Без соли сыр не выдержит даже время созревания. А правильно посоленный твердый сыр может не только хорошо созреть, но и храниться в течение очень долгого времени. Сыр Чеддар, выдержанный четверть века, это достаточно редкое, но совсем не уникальное явление.

С самых давних времен для сохранения пищевых продуктов использовались четыре основных метода: посол, сушка, ферментация и низкие температуры. И все эти четыре метода применяются при сохранении молока путем изготовления из него сыра. «Сыр может разочаровать. Он может быть скучным, наивным, он может быть чересчур изощренным. Но он остается сыром – прыжком молока в бессмертие». Эта фраза Клифтона Фадимана в части бессмертия сыра является лишь небольшим преувеличением. Ну вот, отвлеклись немного, теперь вернемся к соли в сырах.

Итак, количество соли в сыре является фактором, влияющим на рост и активность бактерий в сырах. Снижение активности микрофлоры закваски при посоле сыров одновременно с понижением температуры останавливает развитие кислотности. Если бы этого не происходило, любой сыр при выдержке становился бы не пластичным и даже кислым на вкус. Соль предотвращает порчу сыра, подавляя рост и активность технически вредных (ухудшающих вкус, аромат и структуру сыра) бактерий и грибов. Соль препятствует развитию в сыре патогенных (вызывающих заболевания) микроорганизмов. Соль влияет на структуру сыра, задавая определенную способность белка присоединять воду. Слишком соленый сыр будет сухим и крошковатым, не соленый будет иметь липкую, мажущую консистенцию. Соль влияет на активность ферментов, выделенных стартерными культурами в процессе изготовления сыра. А поскольку эти ферменты и определяют, какими будут аромат и вкус сыра (об этом мы поговорим подробно в следующих главах), большее или меньшее количество соли окажет влияние на то, какими будут вкусы сыров. Соль усиливает синерезис, соль является источником натрия, необходимого организму, и, наконец, создает один из четырех основных вкусов любого продукта – соленый. Понятно, почему соленый/не соленый – только в последнюю очередь?

Для микробиологической устойчивости сыра имеет значение не общее содержание соли в сыре, а содержание соли в водной фазе. Содержание же соли в водной фазе сыра определяет важнейший для жизни микроорганизмов параметр – активность воды (Ав). Aв=P/Po, где P и Po давление водяного пара над водой в сыре и над чистой (дистиллированной) водой соответственно. Именно активность воды, а не ее наличие и количество определяет возможность выживания и развития микроорганизмов. Связанная вода не вносит вклада в активность воды и не способствует жизнедеятельности бактерий. При этом понятно, что при одном и том же процентном содержании соли более мягкие (влажные) сыры будут иметь меньшее содержание соли в водной фазе, и наоборот, более твердые (сухие) сыры при том же общем количестве соли будут содержать меньший процент соли в водной фазе.

Например, твердый сыр Чеддар и мягкий Камамбер содержат в себе одинаковое количество (1,6–1,8 массовых процента) соли от общего веса сыра. Но влажность твердого сыра Чеддар составляет 37–38 процентов, а влажность Камамбера 46–60 процентов. Из-за разницы во влажности содержание соли в водной фазе Чеддара составляет 3,3–4,9% (Ав=0,95), а в водной фазе Камамбера 2,6–3,9% (Ав=0,982). Для жизни различных микроорганизмов разница между Ав=0,95 и Ав=0,982 весьма существенна.

Снижение активности воды ведет к прекращению питания и размножения или гибели бактериальных клеток из-за обезвоживания в присутствии соли. Снижение активности воды не прекращает рост дрожжей, плесеней и некоторых патогенных и условно патогенных бактерий. Только комбинация низкой активности воды, высокой кислотности (низкого pH) и низкой температуры является гарантией бактериального здоровья сыров при созревании. Но без наличия в сыре достаточного количества соли ни пониженная температура, ни высокая кислотность не спасут сыр от порчи.

Очень важен уровень соли для контроля активности стартерных бактерий после слива сыворотки, во время формирования сыра и на ранних стадиях созревания. При прочих равных условиях, чем больше соли в сыре, тем меньше вырастет кислотность (снизится pH) после посола, и наоборот. А мы помним, что кислотность – один из двух важнейших параметров, определяющих свойства сыра. Таким образом, недостаточное или, наоборот, избыточное количество соли может не позволить получить именно тот сыр, который мы хотим, даже если все было сделано правильно на всех предыдущих этапах до посола.

Концентрация соли влияет на активность остаточных количеств молокосвертывающего фермента. Соль снижает не специфическую (общую протеолитическую) активность молокосвертывающего фермента. При содержании соли в водной фазе сыра 4,9% и больше значительно уменьшается вероятность возникновения горького вкуса из-за действия остаточных количеств молокосвертывающего фермента. Это особенно важно при использовании ферментов не животного происхождения, которые дольше сохраняют активность при выдержке сыров. Но имейте в виду, что влияние хлорида натрия на активность ферментов не животного происхождения меньше, чем на химозин и пепсин.

Наличие достаточного количества соли в сыре ведет к лизису (обезвоживанию) накопленных в процессе изготовления сыра клеток бактерий стартерных культур. При этом освобождаются находившиеся внутри клеточных мембран ферменты, которые при созревании сыра расщепляют белки и жиры, создавая новые вещества, формирующие вкусы и ароматы сыров. Таким образом, соль стимулирует процесс созревания сыра. В то же время у большого количества соли есть и отрицательное влияние на скорость созревания сыров. Чем меньше активность воды, тем медленнее идут ферментативные процессы, тем медленнее зреет сыр. Все процессы в сыроделии связаны один с другим. Нельзя изменить один параметр, не изменив все остальные. К количеству соли это также относится.

Существуют три основных способа посола сыров:

Посол головок сыра после самопрессования или прессования путем помещения их в раствор соли (рассол). Таким способом солится, пожалуй, большинство сыров. Характерными примерами сыров, посоленных таким способом, являются сыры голландской группы: Гауда, Эдам и др.

Посол сырного теста сухой солью до прессования (формирования) сыра. Таким способом солят большинство английских сыров, таких как Чеддар, Чешир, Карфилли и др.

Посол сформированного самопрессованием или прессованием сыра путем нанесения сухой соли на поверхность головок. В основном этот метод применяют при изготовлении голубых сыров.

Применяются также комбинации вышеперечисленных методов посола. Например, одной из отличительных особенностей Российского сыра является частичный посол зерна до помещения его в формы и окончательный посол в рассоле после прессования.

При первом способе – помещении сыра в рассол – соль в головку проникает медленно. До центра головки сыра соль добирается долго. В мягких сырах небольшого размера типа Лимбургер соль относительно равномерно распределяется по объему головки только через 10–12 ней. В полутвердых сырах небольшого размера (например, Эдам) время проникновения соли к центру головки будет уже от 3-х до 10-ти недель, а в твердых сырах большого размера (Пармезан) соль достигнет центра сыра только через 10 месяцев.

Скорость поглощения сыром соли из рассола зависит от влажности самого сыра, размеров головки, концентрации рассола, температуры рассола и времени нахождения сыра в рассоле. Понятно, что при меньшем размере головки соль быстрее проникнет к центру. Так же логично более быстрое проникновение соли в сыр при повышении температуры рассола. Но с повышением температуры рассола не стоит шутить. Нормальная температура рассола 10–12°С. Если температура рассола выше 12°С, все время, пока соль не проникнет в центральную часть головки сыра, в ней будет продолжаться деятельность бактерий стартерных культур и, соответственно, увеличиваться кислотность. Это приведет к уменьшению влажности и переходу коллоидного фосфата кальция в растворимую форму. В итоге сыр будет твердым и ломким. Потеря пластичности сырного теста может дополнительно привести к возникновению внутренних разрывов в головке при газообразовании. При высокой температуре рассола как в самом сыре, так и в рассоле будут развиваться посторонние микроорганизмы. Сильно вредящие сыру и выживающие при пастеризации маслянокислые бактерии, а также психротрофные микроорганизмы, о которых будет разговор в следующих главах, будут размножаться и вредить сыру даже при 10–12°С. Поэтому более низкие температуры рассола предпочтительней в плане подавления роста посторонней микрофлоры. Особенно это актуально в период с осени до весны, когда животные получают заготовленные заранее корма, являющиеся источником вредных для нашего дела бактерий. В это время желательно держать температуру рассола ниже, в районе 4–6°С, несмотря на значительное увеличение времени посола при этой температуре.

Скорость поглощения сыром соли максимальна при концентрации рассола от 15-ти до 23-х массовых процентов соли. При снижении концентрации рассола ниже 15% и увеличении концентрации выше 23% скорость поглощения соли падает.

Снижение скорости при уменьшении концентрации понятно из общих соображений, а снижение скорости при увеличении концентрации связано с обезвоживанием наружной поверхности головки при поглощении соли, что создает препятствие для дальнейшего проникновения соли в сыр. В главе о синерезисе упоминалось, что на синерезис влияет количество соли в сыре. Это связано с тем, что при поглощении соли из сыра выделяется влага. Влаги выделяется в полтора-два раза больше, чем поглощается соли. Сыр при посоле становится суше, особенно на поверхности головки, вес сыра уменьшается.

Снижение концентрации соли ниже 18% создает опасность развития посторонней микрофлоры. Повышение концентрации выше 23% ведет к увеличению времени посола. Однако, если использовать рассол оптимальной концентрации (18–20 массовых процентов), требуется постоянный контроль и поддержание именно этого содержания соли в рассоле. Каждый раз, когда мы помещаем сыр в рассол, какая-то часть соли переходит в сыр и содержание соли в рассоле снижается. Если не добавить соли, следующий сыр, помещенный в этот рассол, за то же время посола окажется менее соленым. Поэтому после посола каждого сыра (партии сыров) нужно проверять концентрацию рассола (например, измеряя плотность рассола ареометром) и добавлять расчетное количество соли для того, чтобы вернуть концентрацию к начальному уровню.

В рассоле оптимальной концентрации сыр всплывает на поверхность и выступающая над рассолом часть головки солится значительно хуже, чем погруженная в рассол часть. Для равномерного посола сыр нужно или переворачивать в рассоле, или использовать специальные приспособления для того, чтобы удерживать сыр под поверхностью рассола.

Этих лишних движений можно избежать, если солить сыр в насыщенном рассоле, т.е. рассоле максимальной концентрации, в котором соль при ее добавлении уже не растворяется. Концентрация насыщенного рассола при комнатной температуре составляет примерно 26 массовых процентов. При этом время посола увеличивается, как было отмечено выше, но измерение плотности можно не проводить. Достаточно следить, чтобы в рассоле всегда было какое-то количество не растворенной соли. Сыр, помещенный в насыщенный рассол, достаточно посыпать сверху сухой солью. При этом на выступающей поверхности головки образуется такой же насыщенный рассол, как и вокруг утопленной части. Это позволяет не топить сыр в рассоле и не переворачивать его в течение всего времени посола, если головки небольшого размера или, если головки крупные, перевернуть их всего один раз за время посола. Постоянное добавление сухой соли при посыпании головок поддерживает постоянную максимальную концентрацию рассола.

Суммируем все уже сказанное и добавим еще кое-что про рассол. При изготовлении рассола нужно нагревать воду как минимум до температуры пастеризации, чтобы избавиться от посторонних микроорганизмов, в том числе и от тех, которые могут жить даже в рассоле большой концентрации при низкой температуре. Оптимальная концентрация рассола 18–23 массовых процента. Такая концентрация обеспечивает максимальную скорость (минимальное время) посола и предотвращает развитие большинства посторонних микроорганизмов. При снижении концентрации ниже 18% вероятность микробиологического заражения возрастает очень сильно. При сильном снижении концентрации соли белок сырного теста начинает захватывать влагу из рассола. Поверхность головки становится липкой на ощупь. Такая головка плохо сохнет, не образует нормальную корку. На ней развиваются плесени и дрожжи, что в конечном итоге приводит к порче сыра. Дополнительно после растворения соли в горячей воде и охлаждения рассола его следует подкислить уксусной кислотой и добавить в него хлорид кальция. Это предотвращает сильное снижение кислотности в наружном слое головки и вымывание кальция из сыра в рассол. В не подкисленном рассоле без добавления хлорида кальция возможно описанное выше обводнение корки даже в рассоле нормальной концентрации. В идеале pH рассола должен соответствовать pH сыра, который в нем предполагается солить. Универсальная практически для всех сыров активная кислотность рассола находится в интервале pH от 4,5 до 5,5. За кислотностью рассола нужно следить и поддерживать ее на постоянном уровне.

Минимальное количество хлорида кальция, которое нужно добавить в свежий рассол – 0,05%. На каждые 100 литров рассола 50 грамм хлористого кальция. Меньшее количество кальция хлорида не убережет от обводнения корки, а при большем количестве в сыре может возникнуть меловой привкус и даже горечь.

Посол сыра в насыщенном рассоле удобнее, но увеличивает время посола. При изготовлении небольших количеств сыра, особенно в домашнем сыроделии, насыщенный рассол предпочтительней. При больших объемах производства слишком высокая концентрация рассола и увеличение вследствие этого времени нахождения сыра в рассольной ванне может потребовать значительного увеличения объема солильных бассейнов.

В домашнем сыроделии хорошим приемом является изготовление рассола на сыворотке. Сыворотку следует пастеризовать при температуре не менее 80°С и приготовить на ней насыщенный соляной раствор. Добавления кислоты и хлорида кальция в этом случае не требуется. И кислота и кальций уже есть в самой сыворотке.

При сухом способе посола сыра сначала, сразу после внесения соли в массу сырного теста, на поверхности зерна или брусков образуется насыщенный рассол. Далее процесс идет так же, как в случае посола в рассоле – насыщенный рассол проникает в сыр.

Есть существенные отличия посола сухой солью сырного теста до прессования от посола сформированных головок сыра в рассоле. При повышении температуры посола скорость поглощения соли зерном (брусками) не повышается, а снижается. Это связано с выделением жира на поверхности сырного теста. Жир мешает проникновению соли. Увеличение влажности сырного теста при сухом посоле тоже ведет не к увеличению, а к снижению скорости поглощения соли, т.к. выделяющаяся влага смывает соль.

Сыры, которые солятся сухой солью до прессования, менее подвержены заражению посторонней микрофлорой, чем сыры, которые солятся в рассоле. Во время чеддаризации продолжается активная деятельность микрофлоры стартерных культур, потребление лактозы и увеличение кислотности. К моменту посола высокая кислотность и малое содержание лактозы подавляют развитие посторонних бактерий. Им не комфортно в кислой среде и нечем питаться. И, поскольку размеры частей сырного теста при посоле невелики, соль гораздо быстрее распределяется равномерно по всему объему сыра и быстро подавляет рост бактерий. Но не нужно думать, что при сухом посоле соль распределится в массе сырного теста мгновенно. В Чеддаре разница в содержании соли между наружным и внутренними слоями брусков сечением всего 2х2 см может сохраняться до 72 часов.

При посоле уже сформированных сыров сухой солью проникновение и распределение соли в сыре происходит так же, как при посоле сырного теста до прессования. Конечно, в этом случае соль достигнет центра головки сыра не скоро, так же как и в случае помещения сыров в рассол. Особенно актуальным такой способ посола является при изготовлении сыров с голубой плесенью. В этих сырах специально создается открытая (с большим количеством внутренних полостей) текстура, позволяющая вырастить большое количество плесени в этих внутренних полостях. Именно из-за этих полостей солить эти сыры в рассоле плохо: в полостях скапливается большое количество рассола. Рассол медленно выходит из головок после посола, затрудняя сушку и увеличивая время созревания сыра.

Комбинированные способы посола имеют свои преимущества, но и свои недостатки, о которых нужно знать. При частичном посоле сыра в зерне с последующим помещением его для окончательного посола в рассол соль быстрее распределяется по всему объему сырного теста. Но следует быть осторожным при частичном посоле сыров в зерне. Если кислотность развилась к этому моменту недостаточно или соли вносится слишком много, из-за чего сильно тормозится активность бактерий закваски при прессовании, в сыре могут развиваться посторонние, в том числе и вредные бактерии. Это происходит одновременно из-за низкой кислотности и большого количества оставшейся лактозы, которая является пищей для любых бактерий, в том числе и совсем нам не нужных.

При применении комбинированного посола нужно учитывать, что слишком высокая концентрация соли в сыре препятствует деятельности газообразующих бактерий стартерных культур и развитию характерной текстуры (рисунка). В сырах с механическими глазками (например, Российском) соль, наоборот, помогает создать открытую текстуру и улучшает рисунок. Комбинированный посол предполагает для сыров с газообразующими стартерными культурами внесение в зерно не более 200–300 г соли на каждые 100 литров обрабатываемого молока, а для сыров с негазообразующими стартерными культурами – не более 500–600 г хлорида натрия на каждые 100 литров молока. Такие количества соли не подавляют молочнокислое брожение.

Мезофильные лактококки более устойчивы к соли, чем термофильные стрептококки. Поэтому остановка развития кислотности в сырах, где используются Streptococcus thermophilus произойдет раньше, чем в сырах, изготовленных на мезофильных стартерных культурах. Термофильный культуры вообще быстрее как наращивают кислотность, так и прекращают работу.

Хотя экспериментальные данные и разнятся, но общее мнение состоит в том, что пропионовокислые бактерии весьма не устойчивы к соли. Поэтому чрезмерный посол таких сыров, как Швейцарский, Эмменталь или Маасдам может препятствовать образованию в этих сырах характерных больших газовых глазков.

И еще раз в заключении этой главы хочу спросить, понятно ли теперь, что соль в сыре – не просто добавка «для вкуса», но важнейший при изготовлении сыра компонент? Думаю, что после прочтения всего вышеизложенного ответ стал очевидным.

Глава 5. Формирование сыров и сырной корки

Вернемся немного назад. Мы внесли в молоко стартерные культуры, фермент и дополнительные ингредиенты. Затем полученный сгусток нарезали, предприняли все, что нужно для хорошего синерезиса и слили сыворотку. Оставшееся после слива сыворотки зерно – это уже, по сути, сыр. Осталось окончательно удалить из массы зерна (сырного теста) сыворотку, посолить его и выдержать. Но выдержать сыр в виде не имеющей формы массы невозможно. Масса сыра должна иметь форму, хотя бы для того, чтобы сыр можно было переворачивать для равномерного высыхания. И сыр должна окружать корка.

Корка является важнейшим компонентом сыра. Она служит защитным барьером, окружающим внутреннюю часть и предохраняющим сырное тесто от проникновения нежелательных микроорганизмов. Корка также предотвращает чрезмерное пересыхание сыра. Обе эти функции корки особенно важны для нормального созревания полутвердых и твердых сыров, которые требуют длительной выдержки. Для решения сразу двух задач – удаления остатков сыворотки и образования первичной корки – применяется формирование сыра прессованием или самопрессованием.

Как уже обсуждалось в главе о соли, мы можем сначала посолить сыр, потом сформировать из посоленного сырного теста собственно сыры. Не важно, какой формы они будут: шары, выпуклые с боков цилиндры, бруски и т.д. Или же мы можем сначала сформировать сыры опять же любой формы, а потом солить их в рассоле или сухой солью. Посол дополнительно укрепляет корку, образовавшуюся во время прессования, потому что соль обезвоживает наружную поверхность сыра, делая ее тверже.

Многие из тех, кто только начинает знакомиться с сыроделием, пребывают в убеждении, что сыр можно сделать суше, если его сильнее прессовать. Это справедливо лишь отчасти и только для сыров кислотной и термокислотной коагуляции. Я уже обещал и еще раз обещаю поговорить о таких сырах отдельно во второй части книги. Что же касается сыров, в которых сгусток образуется под действием фермента, как ни нагружай пресс, как ни дави на головку сыра, влажность ее уменьшится крайне незначительно или не уменьшится вовсе. При прессовании влага удаляется только из межзернового пространства, а само зерно будет и при увеличении нагрузки к концу прессования содержать столько влаги, сколько мы задали изначально в сгустке, применяя флокуляционный метод, и сколько оставили потом, управляя синерезисом. Влажность зерна в сырах, которые солятся после прессования, будет уменьшаться и под прессом. Но не потому, что пресс будет сильно давить на зерно, а потому, что до посола и охлаждения в зерне будет продолжаться деятельность стартерных бактерий, будет расти кислотность и из-за этого снижаться способность белка удерживать влагу. К давлению прессования это не имеет никакого отношения. Так что если вы думали, что сыр можно сделать суше, если его прессовать сильнее, расстаньтесь с этим заблуждением прямо сейчас. Очень сильно увеличивая давление, можно нарушить целостность зерна и «выдавить» влагу из параказеиновой матрицы. Но это очень и очень большое давление, создать которое довольно затруднительно. И сыр при приложении такого большого давления мы испортим, нарушив полностью его структуру.

Увеличением или уменьшением давления прессования можно влиять на текстуру (рисунок) сыра. Чем больше давление, тем меньше будет пустот (глазков). Для создания более закрытой текстуры очень эффективно предварительное прессование под сывороткой. Суть такого предварительного прессования в том, чтобы максимально удалить воздух из сырного теста до окончательного прессования головок сыров. При использовании прессования под сывороткой даже в сырах, сделанных с использованием газообразующих стартерных культур, будет малое количество небольших глазков. И наоборот, при заполнении форм сырным тестом, содержащим большое количество воздуха, текстура готового сыра будет открытая, с большим количеством глазков, даже если использовались только неароматообразующие стартерные культуры. Хотя глазки в случае использования негазообразующих культур будут механическими. Дополнительно открывает текстуру частичный посол в зерне. Обезвоживание наружной поверхности зерна под действием соли создает корочки вокруг отдельных зерен, что препятствует соединению сырного теста в единую массу без глазков. Общее правило простое. Чем более закрытую текстуру имеет сыр, тем более он защищен от порчи посторонними микроорганизмами, большинство из которых аэробны, т.е. нуждаются в воздухе для роста. А нет глазков – и кислорода внутри сыра мало. Исключение составляют голубые сыры, для которых совершенно необходима открытая текстура и наличие кислорода внутри сыра для роста голубой плесени во внутреннем пространстве головок. Есть, конечно, сыры, которые исторически имеют большое количество глазков, для которых закрытая текстура (слепой рисунок) считаются дефектом. Это, например, Российский сыр, который должен иметь большое количество механических глазков. Или особые сыры, созревающие с участием пропионовокислых бактерий – Швейцарский, Эмменталь, Маасдам. Но есть и такие, для которых дефектом считается наличие глазков. Это, например, Чеддар.

При формировании сыра самопрессованием корка сыра должна получаться максимально закрытой. С минимальным количеством каверн и пустот. Если самопрессование не дает достаточно гладкой и ровной корки, значит при изготовлении сыра были допущены ошибки. Или для этого сыра самопрессование не годится. Даже голубые сыры, которые специально делают с максимально открытой текстурой, часто выравнивают снаружи для создания закрытой, ровной корки. Для сыров, созревающих без участия плесеней, закрытая корка необходима. Если не создать при формировании сыра ровную гладкую корку, то при выдержке плесени и дрожжи проникнут сначала в дефекты корки, а потом и в саму массу сырного теста. Избавиться от посторонних плесеней на неровной корке практически невозможно и сыр, скорее всего, будет испорчен.

Прессование сыров, которые солятся после прессования сухой солью или в рассоле, больших усилий не требует. Главное, чтобы корка закрылась (стала ровной и гладкой) уже в первые час-два прессования.

Идеально прессование проводить ступенчато: нарастающей нагрузкой с переворачиванием головки и увеличением давления на каждом шаге. Если сразу приложить максимальное усилие, корка станет плотной раньше, чем большая часть влаги уйдет из головки.

Важно всегда при прессовании использовать ткань, как прокладку между сырным тестом и формой. Прессование без ткани (исключая прессование в формах из специальных материалов) ведет к тому, что сырное тесто настолько плотно прилегает к стенкам формы, что даже при очень больших усилиях прессования влага не может выйти наружу. При самопрессовании ткань не требуется, но формы для самопрессования сыров должны иметь большее количество отверстий для стока сыворотки.

Сыры, которые солятся до прессования, требуют гораздо больших усилий для того, чтобы сырное тесто соединилось в цельную головку, образовало закрытую корку и сыр не дал трещин при сушке. Простое правило для прессования таких сыров – дави, что есть силы. В этом случае никакое дополнительное давление лишним, скорее всего, не будет.

Обычно в рецептах или технологических процессах указывается нагрузка, рекомендованная для прессования сыров. Но редко отмечается, что единственно правильной характеристикой усилия прессования является давление, измеряемое в килограммах на квадратный сантиметр. Если вы прочитаете нечто вроде «прессуйте весом в один килограмм один час», знайте, что эта фраза не значит ровным счетом ничего. Если приложить нагрузку в десять килограмм на круглую форму диаметром 10 сантиметров, давление составит 0,13 кг на квадратный сантиметр. Если взять форму диаметром 14 сантиметров и приложить ту же нагрузку в 10 килограмм, давление будет уже 0,065 кг на квадратный сантиметр. То есть в два раза меньше! И для того, чтобы создать то же давление на форму в 14 сантиметров, придется приложить нагрузку уже не 10, а 20 килограмм. Всегда пересчитывайте, какую нагрузку нужно приложить при прессовании сыра в ваших формах для получения нужного давления.

После формирования первичной корки при прессовании или при прессовании и последующем посоле, все время, пока длится выдержка сыра, нужно сохранить целостность корки. Нельзя допустить ее пересыхания, которое может привести к растрескиванию и последующему разрушению корки плесенями и дрожжами. Повышенная влажность в помещении, где выдерживается сыр, предохраняет его от пересыхания, но и создает одновременно очень комфортные условия для роста плесеней. А плесени выделяют ферменты, размягчающие и разрушающие корку. Компромисс между слишком большим усыханием сыров и слишком бурным ростом плесени достигается при относительной влажности в районе 80–85 процентов для выдержки полутвердых и твердых сыров.

Есть несколько способов сохранения корки при выдержке сыров:

Чистая натуральная корка

Создание по-настоящему чистой натуральной сырной корки без участия каких-либо микроорганизмов довольно затруднительно из-за легкости попадания на сыр микрофлоры из окружающего воздуха. Это трудоемкий метод, требующий постоянной чистки сыров от образующейся плесени.

Корка, образующаяся при помощи рассола или сухой соли

Сыры периодически обмывают насыщенным соляным раствором с последующей обработкой сухой солью для создания толстой твердой корки с нейтральной кислотностью (рН около 7). При этом способе важно уменьшать влажность окружающего воздуха после обработки солью, т. к. сразу после нанесения сухой соли на поверхности выделяется большое количество влаги, и эта избыточная поверхностная влажность может вызывать развитие дрожжей и плесеней. Увлекаться обработкой корки солью не следует. Обрабатывая корку солью, а особенно рассолом, часто и в течение длительного времени, можно пересолить сыр. Иногда, после нескольких недель обработки рассолом и солью, сырную корку покрывают маслом.

Корка с покрытием маслом

Главное преимущество натуральной сырной корки в том, что она позволяет сыру дышать. Но, с другой стороны, такая корка может приводить к пересыханию сырного теста, получению слишком сухого и твердого сыра. Также при слишком быстром высыхании наружной поверхности сыра возникают трещины, нарушающие защитные свойства корки и целостность сыра. Покрытие сыра маслом в процессе выдержки создает барьер для чрезмерного пересыхания. Для предотвращения образования нежелательных плесеней перед покрытием маслом сырная корка должна быть хорошо высушена. Достаточная сухость корки достигается хорошим прессованием сыра с последующей сушкой на воздухе или путем обработки рассолом и сухой солью. Хорошо высушенную корку образуют сыры, которые солят в рассоле (а мы помним, что рассол способствует удалению влаги из поверхностного слоя сыра).

Покрытие маслом – очень удобный способ создания корки благодаря простоте и минимально необходимому оборудованию. Масло создает дополнительный защитный слой, предохраняющий сыр от пересыхания, отделяющий образующиеся плесени от самого сыра – их легко при необходимости просто стереть с поверхности. Кроме того, масло делает корку более пластичной, что предохраняет ее от растрескивания в случае газообразования, например, при использовании гетероферментативных (газообразующих) бактериальных культур.

Покрытие маслом в случае небольших по размеру сыров позволяет получить менее толстую по отношению к сырному тесту корку. Сыр становится очень прочным и стойким к любым внешним воздействиям. Такой сыр можно выдерживать очень длительное время, просто периодически обновляя масляный слой. Следует осторожно применять покрытие маслом в случае сыров с промытым зерном, таких как Гауда и Эдам, потому что из-за высокого рН (низкой кислотности) корки этих сыров очень вероятно развитие нежелательных дрожжей и плесеней.

Масло наносят прямо на сыр и растирают руками, или обтирают сыр смоченной в масле тканью либо бумажной салфеткой. В обоих случаях после обработки необходимо удалить излишки масла. Поверхность сыра должна быть полностью покрыта при использовании минимального количества масла. До нанесения масла сыр должен быть выдержан в течение 7–14 дней для образования первичной сухой корки. Если масло наносить на недостаточно высушенный сыр, это с большой вероятностью приведет к образоанию плесени и/или дрожжей под слоем масла. Масло наносится в начале выдержки еженедельно, затем, при длительной выдержке, ежемесячно. В промежутках между нанесением масла сыр можно обрабатывать сухой солью для создания более прочной и сухой корки.