Готовим участок к весне Жмакин Максим

улучшить микробиологическую активность почвы;

заделать удобрения;

уничтожить сорняки.

Классификация почв

Изучением почвы занимается целая наука, отрасль естествознания – почвоведение. В его рамках разработана подробная классификация почв.

Однако садоводу-огороднику для успешного возделывания своих угодий достаточно иметь самые общие представления о видах почв и их механическом составе.

Основы почвоведения заложил русский геолог Василий Васильевич Докучаев. Согласно его учению почва рассматривается как самостоятельное биокосное природное тело, возникшее и развивающееся на поверхности нашей планеты под воздействием ряда факторов.

Точный состав, кислотность и вид почвы могут определить только в агрохимической лаборатории. Однако не у всех садоводов есть желание и возможность искать такую лабораторию. Поэтому вид почвы определяют по косвенным признакам: водопроницаемости, степени всхожести семян и даже по сорнякам, произрастающим на участке. Внося в почву те или иные удобрения, можно улучшить ее качества. Однако нужно понимать, что превратить песчаную почву в чернозем невозможно.

Определение механического состава почвы

Механический состав – это одна из важнейших характеристик почвы, показывающая соотношение в ней песка и глины. Для определения механического состава почвы в домашних условиях нужно провести очень простой эксперимент. Возьмите горсть земли с вашего участка, увлажните ее до консистенции густого теста и попытайтесь скатать землю в шарик. Если ничего не получается и шарик рассыпается, значит почва в вашем саду песчаная.

Если вам удалось скатать шарик, постарайтесь приплюснуть его сверху и снизу, чтобы придать ему цилиндрическую форму. Сделать цилиндрик не удается – значит, почва супесчаная. Если же шарик легко преватился в цилиндр, почва глинистая. Продолжите эксперимент. Если при дальнейшем сгибании цилиндрик растрескивается, почва суглинистая. Если же он легко скатывается в жгут и сворачивается в кольцо, почва тяжелоглинистая.

Виды почв

Солонцы и солонцеватые почвы

Солонцеватая почва очень плохо созревает весной. Эта характеристика не связана напрямую с прорастанием семян. Просто «неспелая» почва очень быстро высыхает на поверхности, отчего на ней образуется корочка, а под ней почва перенасыщена влагой. Из-за чего структура солонца непрочная: такая почва «размазывается» и плохо поддается обработке. Солонцеватые почвы характеризуются избыточным содержанием натриевых солей. Улучшить солонцы можно двумя путями: внесением удобрений и землеванием. В первом случае после осенней перекопки по поверхности почвы разбрасывают мелкомолотый гипс из расчета по 3–6 кг на 10 м2. Затем граблями заделывают его в почву. Таким способом можно нейтрализовать натриевые соли. Вместо гипса допустимо использовать известь, глиногипс, хлористый кальций, но эти вещества менее эффективны в борьбе с натриевыми солями. На второй год после внесения гипса землю обильно удобряют навозом.

Другой способ улучшения солонца – землевание, т. е. нанесение 20—25-сантиметрового слоя хорошо оструктуренной почвы. Это довольно дорогостоящий метод. Чтобы сократить затраты, новой почвой покрывают не весь участок, а только места, предназначенные для посадки культурных растений. На расстоянии 80—140 см друг от друга выкапывают несколько канав шириной 25–30 см и глубиной 35 см. Их заполняют плодородной почвой, на которую и высаживают сельскохозяйственные культуры.

Песчаные почвы

Песчаные почвы обеспечивают культурным растениям почти идеальные условия существования.

Однако у этих почв все же имеется один недостаток: они плохо удерживают воду и питательные вещества. Если на вашем участке песчаная почва, вам придется тратиться на удобрения, в огромных количествах внося их в почву, и либо постоянно поливать грядки, либо отказаться от выращивания влаголюбивых культур. Существующий способ улучшения песчаной поч вы, конечно, очень трудоемок, однако эффективность его высока.

Кроме того, намного легче и рациональнее 1 раз улучшить почву, чем применять описанные выше варианты ухода за естественной песчаной почвой.

Для улучшения песчаной почвы верхний слой пес ка поочередно снимают лентами по 40–50 см шириной и 20–25 см глубиной. На дно образовавшейся канавки насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной не менее 10–15 см. Снятую песчаную почву перемешивают с навозом, компостом, минеральными удобрениями, а затем укладывают обратно, поверх слоя глины. Вместо глины под снятый песок можно положить полимерную пленку или рубероид.

Тяжелоглинистые и глинистые почвы

Тяжелоглинистые и глинистые почвы в отличие от песчаных очень плохо впитывают воду. В результате они подвержены быстрой эрозии, т. е. вымыванию и разрушению верхнего, наиболее плодородного слоя.

Эрозия усугубляется чрезмерно обильными поливами и естественными осадками. С низкой водопроницаемостью связан и другой недостаток глинистых почв – склонность к переувлажнению. В результате земля становится слишком плотной, а весной очень медленно прогревается.

Легкие суглинистые почвы не требуют улучшения. Над тяжелоглинистыми, «заплывающими» и переувлажненными почвами следует поработать. Во-первых, во время осенней перекопки рекомендуют оставлять крупные комья неразбитыми. Весной под воздействием естественных факторов они распадутся сами, а качество грунта благодаря этому улучшится.

Глинистые почвы и торфяники, а также плохо окультуренные земли и участки с высоким уровнем грунтовых вод поздней осенью обязательно перекапывают.

Песчаную или легкую рыхлую почву, хорошо окультуренную и плодородную, чаще достаточно лишь перекопать и глубоко прорыхлить весной.

Во-вторых, необходимо внести в почву толченый кирпич, керамзит или лузгу подсолнечника. Любой из этих материалов рассыпают по земле слоем 8—10 см.

Далее землю перекапывают на глубину 20–25 см, на полный штык лопаты. Измельченный кирпич предварительно просеивают через крупное решето с диаметром ячеек от 0,3 до 0,8 см. Керамзит диаметром 0,3–0,5 см, который используют в качестве альтернативы кирпичу, стоит на порядок дороже. Самый экономически выгодный материал для улучшения глинистой почвы – лузга. Ее можно приобрести на маслобойках и жировых комбинатах по приемлемым ценам.

Описанный метод весьма эффективен, однако занимает достаточно много времени. За 1 год глинистую почву не изменить. Кирпич, керамзит или лузгу надо вносить в почву каждый год на протяжении нескольких лет. Очевидные улучшения станут заметны уже к 2–3 годам.

В-третьих, если описанные методы не помогли, переходите к более радикальным. Осуществите землевание (см. «Песчаные почвы») и устройте дренаж.

Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы – один из наименее благоприятных для культурных растений видов грунта. Такая земля отличается очень низкой плодородностью. Слой перегноя (гумуса) в ней очень невелик: его глубина – всего 10–20 см. Общая доля гумуса в дерново-подзолистой почве мизерная – примерно 0,5–2,5 %. Зато кислотность такой почвы, как правило, высокая – pH = 4–5. Кроме того, такие почвы страдают от избытка влаги.

Для улучшения дерново-подзолистых почв необходимо провести осушительные работы и обустроить дренаж. Увеличьте искусственным путем слой гумуса. Такие почвы нуждаются в регулярном известковании и обогащении большим количеством органических удобрений. Рекомендуют также проводить землевание.

Дерново-карбонатные почвы Дерново-карбонатные почвы не такие кислые, как дерново-подзолистые. Их pH равен 6. К тому же они более плодородны: доля гумуса в них составляет 2–4 %. Такую почву улучшают, внося в нее большое количество органических и минеральных удобрений.

Серые лесные почвы Серые лесные почвы сходны с дерново-кар бонатными, хотя их кислотность немного выше. Такие земли легко разрушаются под воздействием воды и часто бывают слишком плотными. Для улучшения характеристик серых лесных почв их надо периодически известковать, вносить в них азотные и фосфорные удобрения. Проводят углубление пахотного горизонта. Это достаточно трудоемкий процесс, однако он необходим для серых лесных почв. Гумусный слой снимают лопатой и отбрасывают в сторону. На грядке выкапывают канавы шириной 40 см и глубиной в 2 лопаты (40 см). Выкопанную землю смешивают с перегноем и засыпают обратно в канаву. Аналогичным образом рядом выкапывают другую канаву. Снятый с нее гумусный слои перебрасывают на первую канаву. Далее делают третью канаву, покрывая снятым с нее гумусом вторую и т. д. Последнюю канаву засыпают гумусом с первой.

Торфяно-болотные почвы Торфяно-болотные почвы очень плодородны. Они богаты азотом, а содержание фосфора в них, напротив, низкое. Такие почвы характеризуются высокой кислотностью – pH = 3,5–5. При обработке этих почв необходимо очень внимательно следить за соблюдением водного баланса: почву нельзя переувлажнять, но при этом не следует ее и пересушивать. Чтобы восполнить дефицит фосфора, в торфяно-болотистые почвы вносят фосфорно-калийные удобрения. Рекомендуют также регулярно проводить известкование и обогащать почву микроэлементами.

Чернозем

Черноземная почва – мечта каждого садовода-огородника. Она характеризуется высокой плодородностью, глубоким слоем гумуса, высоким содержанием макро– и микроэлементов, а также отличными физико-механическими параметрами.

Однако существуют и «проблемные» разновидности чернозема. Оподзоленный чернозем часто заиливается и переуплотняется, поэтому нуждается в хорошем дренаже. Карбонатные черноземы страдают от недостатка железа. Дефицит этого элемента компенсируют внесением соответствующих удобрений.

Кислые почвы

Отличительная черта кислых почв – склонность к переувлажнению и заболоченности. Узнать этот вид почв можно по сорнякам, которые на нем растут. Повышенную кислотность таких почв хорошо переносят хвощ, конский каштан, подорожник. Основной способ улучшения кислых почв – известкование, т. е. внесение в почву гашеной либо негашеной извести или других известковых материалов.

Об известковании уже шла речь в 1-й главе в разделе «Осенние работы». В данной главе поговорим подробно о такой характеристике почвы, как кислотность, о способах определения степени кислотности в домашних условиях и методах ее регулирования.

Кислые почвы чаще встречаются в районах с очень высоким годовым количеством осадков, а щелочные почвы распространены в южных районах с жарким засушливым климатом.

Кислотность почвы

Кислотность почвы зависит от степени концентрации в ней ионов водорода, которую характеризует так называемый водородный показатель, или pH. Различные растения предпочитают разный уровень кислотности. Однако сильно кислые (pH = 8–9) и щелочные или сильно соленые (pH = 3–4) почвы вредны для всех растений.

Значения pH для почв разного уровня кислотности распределяются следующим образом:

pH 3 – очень сильнокислая почва;

pH 4 – сильнокислая почва;

pH 5 – умереннокислая почва;

pH 6 – слабокислая почва;

pH 7 – нейтральная почва;

pH 8 – слабощелочная почва;

pH 9 – умеренно щелочная почва;

pH 10 – сильнощелочная почва;

pH 11 – очень сильнощелочная почва.

Все культурные растения можно разделить на 4 большие группы в зависимости от того, какой уровень кислотности почвы для них наиболее благоприятен.

1. Лук, капуста, шпинат, сельдерей, смородина, салат, свекла, а также розы, хризантемы, астры, левкои, кохия предпочитают нейтральную или слабощелочную почву – pH = 7–8.

2. Огурцы, кабачки, патиссоны, все бобовые, яблоня, слива, вишня, а также примула, колокольчики, пеларгония хорошо растут на нейтральной и слабокислой почве – pH = 6–7.

3. Помидоры, морковь, редис, редька, репа, тыква, груша, земляника, малина, крыжовник, а также все виды папоротников, акроклиниум предпочитают умеренно кислые почвы – pH = 5.

4. Щавель, картофель, а также гортензия и люпин входят в группу любителей слабокислых почв – pH = 6.

Как определить кислотность почвы

Наиболее точно определить уровень кислотности почвы на участке можно в агротехнической лаборатории или с помощью специальных приборов: потенциометра или прибора Алямовского.

Однако «анализ» можно провести и без дополнительного оборудования, в домашних условиях. Достоверность результата такого теста будет удовлетворительной, и вы сможете улучшать показатели урожайности, применяя к обработке почвы научный подход.

Как уже отмечалось, кислотность почвы можно с определенной долей вероятности выявить по преобладающим на ней сорнякам. Когда приходит время освобождать огород от сорных растений, кажется, что они, в отличие от культурных способны вырасти на любой земле и при любых погодных условиях. На самом деле это, конечно, не так. Горец, белоус, дикий (конский) щавель, подорожник, коровяк, звездчатка, пикульник в изобилии произрастают на почвах с повышенным уровнем кислотности. Преобладание полевого клевера и черной осоки указывает на кислую почву с недостатком кальция. На нейтральной почве очень хорошо чувствуют себя ползучий пырей, вьюнок, ромашка.

Для более точного определения уровня кислотности необходимо провести химический анализ почвы при помощи лакмусовой бумаги.

Способ 1. На участке в разных местах выкапывают небольшие углубления размерами 30 30 см. Со стенок получившихся ямок соскабливают немного земли. Все взятые таким способом образцы перемешивают и увлажняют, желательно дистиллированной водой. Землю берут в ладонь, в середину образца вкладывают лакмусовую бумагу и сжимают ладонь в кулак. По изменившемуся цвету лакмусовой бумаги определяют кислотность почвы. В нейтральной среде лакмус фиолетовый, в кислой – красный, а в щелочной – синий. Насыщенность оттенка будет зависеть от степени кислотности. Например, среднекислая почва дает розоватый оттенок.

Вместо лакмуса можно применять и другие индикаторы. Метилоранж в нейтральной почве остается оранжевым; в кислой, как и лакмус, краснеет, а в щелочной становится желтым. Фенолфталеин менее пригоден для этого теста, так как выявляет только кислую почву, изменяя цвет на малиновый. В нейтральной и щелочной средах он остается бесцветным.

Способ 2. Это более трудоемкий, длительный, но и более надежный метод определения степени кислотности почвы. В 10 разных местах участка набирают по одному стакану почвы. Всего получается около 2,5 кг.

Если почва на участке слишком плотная или тяжелая, рекомендуется провести плантажную или глубокую 65–70 см. Плантажную перекопку проводят, как правило, осенью. Предварительно в почву вносят удобрения, например по 10 кг навоза или компоста на 1 м2.

Все взятые пробы тщательно смешивают и отсыпают 0,5 кг. Отобранный образец хорошо просушивают. Из этой высушенной смеси берут 1 ч. л., добавляют ее в 30 г дистиллированной воды и настаивают в течение суток. Затем воду сверху переливают в чистую посуду и погружают туда лакмусовую бумагу. По изменению цвета индикатора определяют кислотность почвы.

Улучшение состава кислых почв

Улучшить состав кислых почв и снизить их засоленность помогут специальные материалы – известковые мелиоранты. Из них в любительском хозяйстве чаще применяют гашеную и негашеную известь, древесную золу, мел, шлаки, мергель, доломитовую муку. Известковые мелиоранты можно использовать в строго ограниченных количествах. Стандартная доза – 100 г известкового мелиоранта на 1 м2 участка. Нарушив дозировку, вы легко можете сделать из сильнокислой почвы сильнощелочную и тем самым нанести непоправимый вред растениям. Для расчета точного количества вносимых мелиорантов необходимо знать pH почвы и ее механический состав.

Далее приводится дозировка мелиорантов с учетом всех перечисленных показателей. Обратите внимание, что количество известковых мелиорантов рассчитано для обработки 10 м2 участка:

pH почвы – до 4,5, требуется: 3 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 3,5 кг – для супесчаной, 5,5 кг – для суглинистой, 7 кг – для глинистой;

pH почвы – 4,6, требуется: 2,5 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 3 кг – для супесчаной, 5 кг – для суглинистой, 6,5 кг – для глинистой;

pH почвы – 4,8, требуется: 2 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 2,5 кг – для супесчаной, 4,5 кг – для суглинистой, 6 кг – для глинистой;

pH почвы – 5, требуется: 1,5 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 2 кг – для супесчаной, 4 кг – для суглинистой, 5,5 кг – для глинистой;

pH почвы – 5,2, требуется: 1 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 1,5 кг – для супесчаной, 3,5 кг – для суглинистой, 5 кг – для глинистой;

pH почвы – 5,4–5,5, требуется: 1 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 1,5 кг – для супесчаной, 3 кг – для суглинистой, 4,5 кг – для глинистой.

Известковать почву можно раз в 8—12 лет. Если вы не уверены, нуждается ли почва в очередной дозе известковых мелиорантов, проведите тест на определение уровня кислотности, воспользовавшись одним из описанных в этом разделе способов. С момента последнего внесения известковых удобрений ситуация могла кардинально поменяться.

Одновременно с внесением известковых мелиорантов нельзя удобрять почву навозом. Если вы проводите известкование весной, удобрение навозом лучше перенести на осень, и наоборот.

Виды мелиорантов

Помимо известковых мелиорантов, существуют и другие виды этих веществ, улучшающие различные механические, физические, химические и биологические свойства почвы. Современный рынок предлагает широкий выбор мелиорантов. Среди них цеолиты, перлит, вермикулит, гдрогель, керамзит, молотые древесный и бурый угли, каменная крошка.

Цеолиты

Цеолиты – это целая группа природных минералов. Их ионообменная способность очень высока. Они без труда вытягивают излишки минеральных и органических веществ из так называемого почвенного раствора, сохраняют полученные вещества и при контакте передают их корням растений. Цеолиты повышают эффективность использования удобрений. Применяя эти мелиоранты, можно сократить нормы внесения удобрений.

При обработке почвы используют мелкую крошку цеолитов (рис. 5).

Рисунок 5. Природные цеолиты

Цеолиты снижают концентрацию в почве токсичных веществ, в том числе тяжелых металлов. Поэтому, если ваш участок находится неподалеку от источника таких химикатов (у автотрассы, около завода или фабрики и т. д.), не лишним будет внести в почву цеолиты. Они благоприятно влияют на плодородие почвы в целом. Цеолитовая крошка долговечна. После однократного внесения в почву она будет «работать» на протяжении длительного времени.

Вермикулит

Вермикулит – это минерал из группы гидрослюд со слоистой структурой. Под воздействием высоких температур (700–100 °C) он расслаивается и в 12–15 раз увеличивается в объеме. Вермикулит – легкий, но плотный материал. При внесении в почву он значительно улучшает ее структуру. За это ценное для сельского хозяйства свойство вермикулит даже получил наименование «агрономической горной породы» (рис. 6).

Рисунок 6. Вермикулит для растений

Вермикулит обладает превосходным водопоглощением. Сто граммов этого вещества способны удержать от 400 до 530 мл воды. Вермикулит, как губка, впитывает воду и так же легко отдает ее растениям.

Его рекомендуют вносить в глинистые почвы для улучшения их воздухопроницаемости.

Вермикулит обладает нейтральным pH, благодаря чему является превосходной средой для проращивания семян. Им присыпают поверхность посевных ящиков.

Вермикулит препятствует вымыванию из почвы полезных веществ. В то же время он и сам может служить источником магния и других жизненно необходимых растениям элементов. В состав вермикулита входят 34–36 % оксида кремния, 24–26 % оксида магния, 1–2 % оксида кальция, 1 % оксида калия и 0,05 % марганца.

Для внесения в почву рекомендуют использовать измельченный вермикулит фракцией в 2–4 мм. На 1 м2 площади участка необходимы 3–5 л этого мелиоранта. Если же вы добавляете вермикулит в почвенную смесь, его доля должна быть 10–30 % от общего ее объема.

При разрушении вермикулит распадается на глиняные частицы, поэтому данный мелиорант считается экологически чистым.

Керамзитовый гравий

Керамзит и керамзитовый гравий – это легкий пористый материал, получаемый путем обжига легкоплавкой глины с органическими добавками. Под воздействием высоких температур глина как бы «вскипает», из-за чего формируется пористая структура керамзита. Он очень прочный и вместе с тем достаточно легкий.

В зависимости от его фракции 1 м3 керамзита весит от 250 до 600 кг. Продают керамзит, как правило, мешками по 0,03—0,05 м3.

Керамзит широко известен в качестве строительного материала. Он также применяется в сельском хозяйстве для дренажа или приготовления почвенных смесей. Однако садоводы-любители используют его нечасто. В основном это связано с его сравнительно высокой ценой.

Достаточно редко в качестве мелиоранта используют каменную крошку. Это мелкие частицы различных горных пород и минералов: гранитов, известняков, шпата, шунгита и т. д. Крошка может стать источником необходимых растениям питательных веществ. Например, гранитная пыль содержит около 5 % калия.

Керамзит и керамзитовый гравий имеют нейтральный или слабощелочной pH. Количество воды, которую способен поглотить керамзит, составляет 25 % от его собственного объема. Он быстро вбирает в себя влагу, однако отдает ее с трудом. Из-за чего керамзит также плохо подходит на роль защитника растений от заморозков: его теплопроводность в отличие от, например, перлит, довольно высока.

Керамзит крупной фракции засыпают в посадочные ямы в качестве дренажа. Керамзитовый гравий фракцией до 5 мм вносят в грунт. Этот мелиорант способствует разрыхлению почвы и поддержанию оптимального водного баланса.

Молотые древесный и бурый угли

Если молотый древесный уголь применяют в любительском садоводстве все чаще, то бурый уголь по-прежнему остается в тени. Если вы не смогли найти уголь в садоводческом магазине, можно приобрести уголь для барбекю и измельчить его.

Древесный и бурый угли незаменимы для рекультивации, т. е. восстановления истощенной почвы и повышения ее плодородности. Уголь активизирует биологические процессы в почве. Он также поглощает из земли вредные органические и минеральные вещества. Наконец уголь хорошо сохраняет влагу. У этого мелиоранта есть и 1 минус: вместе с токсичными веществами он вытягивает из почвы и часть удобрений, поэтому при внесении угля необходимо увеличить дозу удобрений.

Гидрогель

Такой мелиорант, как гидрогель, появился сравнительно недавно. Это полимерный инертный материал из класса акриламидов. Вопреки его названию гидрогель продают в виде порошка или гранул. Непосредственно в гель он превращается позже, при взаимодействии с водой.

Строение молекул гидрогеля обеспечивает его фантастические способности к поглощению воды, во много раз превосходящие аналогичные свойства описанных ранее мелиорантов. Один грамм гидрогеля поглощает 200–400 мл воды. Один пакет гидрогеля (30 г) удерживает ведро воды. Отдача тоже невероятно велика: растения получают до 95 % жидкости, поглощенной гидрогелем. Превращенная в гель вода не испаряется и не проникает в более глубокие слои грунта. При внесении в почву гидрогеля полив растений можно осуществлять 1 раз в 2–3 недели.

Этот мелиорант просто незаменим для садоводов-огородников, не имеющих возможности часто и регулярно посещать свой участок. Гидрогель не только превосходно удерживает влагу, но и препятствует вымыванию из почвы питательных веществ.

Гидрогель вносят в грунт из расчета по 1–3 г на 1 л субстрата, или по 20—100 г на 1 м2. Его также можно применять для проращивания крупных и плохо прорастающих семян.

Разведенным в воде порошком гидрогеля допустимо обмазывать оголенные корни саженцев и рассады. Обволакивая их, мелиорант предохраняет их от пересыхания.

Перед внесением в почву сухой гидрогель высыпают в воду (пропорции указаны в инструкции). Воду вливают постепенно, непрестанно помешивая. Затем гель оставляют на 1 ч. Когда он набухнет, проверяют, не осталось ли в нем белых, не пропитавшихся водой комочков. Чтобы растворить их, добавляют еще немного воды. В результате должна получиться масса, по консистенции похожая на густой кисель.

Будьте осторожны: просыпанный или пролитый на землю гидрогель очень скользкий. Срок службы гидрогеля – около 5 лет.

Весенняя обработка почвы

К подготовке земли приступают с началом таяния снега. В первую очередь определяют состояние почвы под снежным покровом. Если зима было малоснежной, но морозной, земля, скорее всего, промерзла глубоко. Однако весной она будет страдать от недостатка влаги.

Если же зимой выпало достаточно снега, морозы были умеренными, а начало весны – теплым и солнечным, почва станет оттаивать уже под снегом. Чтобы определить ее состояние, раскопайте снег и проверьте ее плотность с помощью лопаты или лома. Рыхлая почва не станет весной испытывать недостатка во влаге. Если же почва проморожена, ее посыпают тонким слоем торфа, а после схода снегов как можно чаще рыхлят и мульчируют.

Рыхление и перекопку начинают, как только уровень грунтовых вод упадет ниже критического. Важно не пропустить этот момент. Земля не должна быть слишком мокрой, иначе она станет просто размазываться и прилипать к лопате. Однако затягивать с перекопкой тоже нельзя: очень сухая земля растрескается. Слишком поздняя, как и преждевременная, обработка почвы приведет к разрушению ее комковатой структуры, которая оптимально подходит для выращивания культурных растений.

Чтобы определить «спелость» почвы, зачерпните немного земли в ладонь и плотно сожмите кулак.

Из готовой к обработке почвы не должна сочиться вода, а при разжимании кулака она должна легко рассыпаться на комочки. Для перекопки почвы используют лопату, садовые вилы или мотокультиватор.

Копать землю слишком глубоко нельзя. Дело в том, что верхний слой почвы населен бактериями и другими полезными микроорганизмами, необходимыми для нормального роста культурных растений. При излишне глубокой перекопке верхний слой оказывается перевернутым вниз. Сильное заглубление уничтожает естественную среду обитания полезных микроорганизмов, а корни растений лишаются целого ряда важных питательных веществ.

Прекрасный индикатор состояния почвы – пекинская капуста. Посадите семя этого растения в грунт, который хотите проверить. Если через 35–40 дней на всходах не появилось вздутий, наростов и других изъянов, значит, земля чистая, в ней нет опасных для растений заболеваний.

Однако оставлять почву необработанной тоже не следует. Невидимый глазу микромир живых организмов, обитающих в почве, нуждается в достаточном количестве кислорода.

Весенние талые воды уплотняют землю, и она покрывается плотной коркой, препятствующей проникновению в землю воздуха.

Чтобы активизировать жизнедеятельность микроорганизмов, почву нужно своевременно взрыхлить. Земля обогатится кислородом, и микромир снова оживет. Регулярное внесение в почву удобрений, перегноя, биогумуса и т. д. необходимо для поддержания жизни микроорганизмов. Учтите также, что в рыхлой почве корни разрастаются гораздо быстрее, так как им нужно затрачивать меньше сил и времени, чтобы пробиться между частицами почвы.

Как уже говорилось, глубина перекопки не должна превышать 1 штык лопаты (20–25 см). Если же весной обрабатывается участок, который был вскопан осенью, глубина перекопки должна уменьшиться вдвое.

Лопата – универсальный инструмент для перекопки, подходящий для обработки любого вида почв. Вилами предпочтительней перекапывать землю возле деревьев и кустарников, чтобы уменьшить наносимый корням вред.

Очень удобно измельчать почву мотокультиватором. Этот инструмент делает землю рыхлой, мягкой. Он также перемешивает и встряхивает почву, создавая тем самым оптимальные условия для прорастания семян. Кроме того, это экономит ваши собственные силы. Он перекапывает почву с помощью специальных пластинчатых ножей, закрепленных на вращающихся валах. Благодаря механизации процесса перекопки вы затратите гораздо меньше физических усилий на обработку почвы.

Однако, если почва на вашем участке глинистая, следует быть очень осторожным в применении почвофрезы. Глинистая почва медленнее просыхает, а фреза способна превратить влажный глинистый грунт в липкую массу с крупными комьями.

Методы перекопки участка

Как правильно перекопать участок? Зачастую этот вопрос ставит садовода-любителя в тупик. Как правило, мы бессистемно движемся по грядке, стараясь по возможности равномерно переворачивать лопатой пласты земли. Об оптимальной глубине копания речь шла ранее. В этом разделе мы расскажем о том, как перемещаться по обрабатываемому участку во время перекопки. Опытные садоводы наверняка припомнят не один случай, когда из-за неправильно выбранной последовательности перемещения они затаптывали уже перекопанные участки, сводя на нет результаты собственного нелегкого труда.

Кроме того, цель перекапывания участка – не просто разрыхлить почву, а сделать ее пригодной для выращивания культурных растений. А значит, ни в коем случае нельзя разрушать плодородный слой почвы и желательно в процессе перекопки вносить в почву удобрения. Мы предлагаем 2 метода перекопки, позволяющие эффективно обработать предназначенный под посадку культурных растений участок: одноярусный и двухъярусный.

Одноярусная перекопка

Обработку участка под посадку, например, грядки, начинают с разметки. По длине участка протягивают веревку так, чтобы разделить его пополам. Для чего отмеряют ширину грядки и отмечают ее границы 2 колышками. Ширину делят пополам и на получившемся расстоянии устанавливают 3-й колышек. Ту же самую операцию проделывают на противоположном конце грядки. Затем вдоль участка протягивают веревку, концы которой привязывают к срединным колышкам. Класть веревку на землю не рекомендуют: во-первых, так сложнее будет ее распрямить и натянуть, а во-вторых, вы можете случайно сдвинуть ее во время работы. Для удобства по земле вдоль веревки лопатой можно провести бороздку.

Разметив таким образом участок, поперек первой половины грядки по краю выкапывают канавку глубиной 20–25 см (1 штык лопаты) и шириной 30 см. Почву ссыпают вдоль того же края грядки с внешней стороны, напротив второй половины участка. Затем отступают спиной вперед и, двигаясь дальше вдоль грядки параллельно первой, выкапывают вторую канавку на той же половине участка. При этом почву из второй канавки засыпают в первую.

Далее продолжают копать, продвигаясь по первой половине участка спиной вперед. Землей из третьей канавки заполняют вторую, из четвертой – третью и т. д. Дойдя до конца грядки, переходят к обработке второй половины. К началу грядки не возвращаются. Первую канавку второй половины располагают рядом с последней канавкой первой половины. При перекопке все время двигаются спиной назад, чтобы не затоптать уже обработанную землю. Последнюю канавку первой половины засыпают почвой из первой канавки второй половины. Последнюю канавку второй половины заполняют почвой из самой первой канавки.

Для удобства и улучшения качества перекопки каждую канавку можно наметить колышками, воткнув их по всей длине грядки по обеим сторонам и вдоль срединной линии через каждые 30 см. Если при перекопке вы планируете внести в землю удобрения, их необходимо разбросать по грядке перед началом работы. При глубокой перекопке лопату желательно держать вертикально. В наклонном положении она входит в землю недостаточно глубоко, что замедляет работу.

Двухъярусная перекопка

При двухъярусной перекопке ширина канавки должна быть 60 см, а не 30, как при одноярусной. Это составляет примерно 3 ширины лопаты. Если при простой перекопке можно было обойтись без тщательной разметки каждой канавки, то при двухъярусной перекопке настоятельно рекомендуют предварительно наметить каждую канавку. Отмерять 60 см на глазок гораздо сложнее. Разметка позволит сделать поверхность перекопанной почвы максимально ровной.

Принцип перемещения по грядке и заполнения канавок тот же, что и при одноярусной перекопке.

Затруднения могут возникнуть из-за довольно большой ширины канавок. Обратите внимание, что копать необходимо слева направо, а начинать нужно с самой дальней точки от предыдущей канавки.

Почву на дне канавки лучше рыхлить вилами глубиной на штык. Причем делать это надо равномерно по всему дну, а не только в середине. Вилами также удобно вносить в разрыхленную почву органические удобрения: компост или навоз.

Двухъярусную перекопку можно использовать и при обработке участка, покрытого дерном. Участок размечают описанным способом.

С первой канавки лопатой снимают дерн на глубину 5 см и кладут его у края второй половины участка с внешней стороны, как и при обычной перекопке. Выкапывают канавку глубиной 20–25 см и шириной 60 см, а почву из канавки насыпают рядом со снятым дерном. Дно канавки на глубину 30 см разрыхляют вилами.

Далее переходят ко второй канавке. С нее снимают 5-сантиметровый слой дерна и перебрасывают его травой вниз на разрыхленное дно первой канавки и рубят лопатой. Почвой из второй канавки заполняют первую и т. д. Дерном и почвой из первой канавки первой половины засыпают последнюю канавку второй половины участка.

Инструменты для обработки почвы

Сегодня в любом садовом магазине вы найдете широчайший выбор инструментов для обработки почвы. Это и проверенные веками лопаты, грабли, вилы, и сравнительно недавние изобретения, например ручной ножевой культиватор и мотоблок с почвофрезой, или мотокультиватор.

Садовая лопата отличается от строительной главным образом тем, что у основания черенка у нее имеется специальный изгиб. Такая форма патрубка экономит ваши физические силы при перекопке и делает этот процесс намного легче. Очень важно, чтобы диаметр нижней части черенка был подогнан под размеры патрубка и легко, но плотно в него вставлялся. В магазине продают и готовые лопаты, ручки которых крепят заклепками, шурупами, винтами с гайками. При необходимости эти крепления можно развинтить и снять лопату с черенка. При работе ручка лопаты по тем или иным причинам может сломаться, поэтому в хозяйстве необходимо иметь 1–2 запасных черенка. Хранят их в сухом помещении. Длина ручки садовой лопаты для взрослого составляет 85 см, для подростка – 75 см. Черенок лопаты может быть изготовлен из сухой древесины твердых пород (бука, березы, клена) или из алюминия, обтянутого пленкой.

Для работы в саду рекомендуется иметь штыковую и совковую лопаты, лопату с прямоугольным лезвием, а также специальную выкопочную лопату с узким и длинным полотном. Лопата должна быть сделана из отполированной нержавеющей стали.

Садовые вилы , предназначенные для рыхления и перекопки почвы, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Все, сказанное о качестве ручки лопаты, справедливо и для черенка вил. Не забудьте также про запасные черенки. Металлическая часть вил должна быть с 4 широко расставленными гранеными зубьями.

Грабли – незаменимый инструмент для обработки почвы, который должен быть у каждого садовода-огородника. В работе удобны грабли шириной около 30 см, имеющие 2 поверхности: зубчатую и плоскую. Зубьями граблей измельчают почву, разбивают комочки, а плоской разравнивают грядки и формируют их бортики.

Мотыга, или тяпка, необходима для рыхления земли и прополки. Целесообразно пользоваться инструментом с 10-сантиметровым плоским лезвием.

Рыхлитель, или ручной культиватор применяется для прополки и разрыхления почвы. Наибольшей популярностью пользуется ручной ножевой культиватор. Он представляет собой 2 расположенных напротив друг друга колесика с длинными лезвиями. Эта насадка закрепляется на длинной ручке. Культиватор «ездит» по грядке и рыхлит своими лезвиями почву. С внутренней стороны этого инструмента, позади колесиков, крепится одиночное плоское лезвие, которое сшибает сорняки и выравнивает взрыхленную колесами почву.

Мотокультиватор представляет собой мотоблок с насадкой – почвофрезой. По сути это усовершенствованный механизированный ручной культиватор. На вращающемся валу закреплены секции с ножами. Привод от вала подает мощность, и лезвия почвофрезы начинают вращаться, поднимая и рыхля землю. Глубина захвата у мотокультиваторов разной мощности составляет от 8 см до 2,1 м (рис. 7).

Во время весенней обработки почвы создаются условия для роста и развития культурных растений.

От того, насколько качественно и грамотно будет произведена подготовка посадочного грунта, зависят качество и объемы урожая.

Рисунок 7. Мотокультиватор

Внесение удобрений

Во время весенней перекопки внесите в почву органические и минеральные удобрения. Этим вы создадите в грунте питательную среду для культурных растений, поддержите жизнедеятельность микроорганизмов, обитающих в почве, а также снизите активность прорастания сорняков. Удобрения до определенной степени помогают и профилактике заболеваний культурных растений. Они также хорошее подспорье в борьбе с вредителями.

Удобрения заделывают в почву, тщательно измельчая пласты. На глинистой почве удобнее работать широкозубыми вилами: они легче входят в землю и лучше ее измельчают.

Наряду с компостом самое популярное органическое удобрение, конечно, навоз. Он должен хорошо разложиться, а перед внесением в землю его необходимо увлажнить, иначе он станет забирать влагу из почвы. Почву полезно подкормить раствором органических удобрений. На каждые 2–3 м2 участка требуется 0,5 л раствора. Можно также разбрызгать синтетические удобрения, соблюдая рекомендации, данные в инструкции к ним.

Борьба с сорняками

К сожалению, перекопка и рыхление почвы создают прекрасную среду не только для культурных растений, но и для сорняков. С осени семена сорных трав «спят» в земле. Весенняя обработка почвы запускает эту «бомбу замедленного действия». Сорняки забирают из земли воду и питательные вещества, предназначенные культурным растениям. Сорняки – одна из причин плохой урожайности. Если же пустить дело на самотек и не удалить сорняки вовремя, они вытянутся в длину и будут затенять культурные растения, лишая их еще и солнечного света. Иногда, в особенно тяжелых случаях, для борьбы с сорняками применяют гербициды – химические вещества, уничтожающие растения. Стоит ли говорить, что такие химикаты очень опасны, а заодно с сорняками могут погубить и культурные растения либо же нанести им серьезный вред. Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайности и своевременно избавляться от сорняков.

Прополку рекомендуют проводить, когда земля немного влажная. Только что политая почва прочно удерживает в себе корни растений, а пересохшая земля превращается в настоящие тиски. Удалить надземную часть сорняка вам, скорее всего, удастся; корень же его останется в почве, а значит, сорняк отрастет вновь. Кроме того, работая в мокром грунте, вы загрязните инструменты и испачкаетесь сами. Лучше подходит для прополки слегка влажная земля: подсохшая сверху, но еще сыроватая (не мокрая!) внизу.

Корни растений часто тесно переплетены, и во время прополки существует опасность, что сорняк увлечет за собой культурное растение. Поэтому, вырывая из почвы сорняк, свободной рукой придерживайте культурное растение.

Самый простой и распространенный метод борьбы с сорняками – удаление их вручную. Сорняк берут за надземную часть и тянут вверх. Важно удалить сорняк вместе с корнем. Если же оторвать только зеленую его часть, велика вероятность, что сорняк снова отрастет. У некоторых растений, например у одуванчика и ползучего пырея, очень длинный стержневой корень или мощная разветвленная корневая система. В этом случае, чтобы извлечь их из земли целиком, помогите себе лопатой или садовым совком. Инструмент втыкают в землю возле сорняка под прямым углом. Используя инструмент в качестве рычага, корень приподнимают, одновременно вытягивая растение из земли.

Однако, если сорняков на участке много, прополка вручную отнимет слишком много времени и сил. В этом случае рекомендуют прибегнуть к помощи остро наточенной тяпки или садового совка на длинной ручке. Грядку тщательно обрабатывают инструментом, старясь подсечь сорняк со всех сторон. Необходимо срезать не только надземную часть сорняка, но и весь его корень или же часть корня вместе с несколькими сантиметрами верхнего слоя почвы. С этой же целью можно воспользоваться совковой лопатой. Держать ее нужно параллельно земле, чтобы срезать верхний слой почвы вместе с корнями сорняков.

Выполотые сорняки ни в коем случае нельзя оставлять на грядке или даже на тропинке: после первого же орошения почвы, естественного или искусственного, вырванный сорняк способен вновь укорениться в земле, и все ваши труды пойдут прахом. По возможности старайтесь выбирать из почвы все корни и другие растительные остатки. Собирайте сорняки в ведра и сбрасывайте в компостную яму. Вредные растения, как ни парадоксально, могут сослужить хорошую службу, став прекрасным удобрением для культурных растений.

Помощь растениям после зимовки

Зима – время серьезных испытаний для растений. Несмотря на все старания садоводов, меры по защите растений от морозов не всегда срабатывают эффективно. Особенно сильно страдают плодовые деревья.

Весной необходимо своевременно провести комплекс мероприятий, направленных на восстановление переживших зиму растений.

В первой главе, описывая основные работы в весеннем саду, мы уже рассказали, как «вывести из спячки» перезимовавшие под снегом культурные растения. Здесь же остановимся подробнее на том, как помочь деревьям и кустарникам восстановиться после зимы.

Бытует мнение, что в феврале и начале марта снег под деревьями и кустами нужно укрывать опилками, чтобы он подольше не таял. На самом деле, поступая таким образом, мы только вредим растениям. Под слоем снега корневая система переохлаждается. Когда надземная часть растения уже «просыпается» под действием весенней оттепели, мы искусственно задерживаем пробуждение корней. Влага от них не поступает своевременно к кроне. В результате происходит ее усыхание, что в дальнейшем может привести к гибели всего дерева.

В середине весны после стаивания снега обкопайте деревья и кустарники, чтобы облегчить поступление в почву кислорода. Работать лучше не лопатой, а вилами, чтобы не нанести корням большого вреда.

Осмотр коры и ветвей

Одна из основных задач садовода в весенний период – оценить состояние деревьев после зимы. Степень повреждения дерева оценивают по цвету среза многолетней ветки.

В нормальном состоянии ткани среза имеют светло-коричневую окраску. Темно-коричневый срез свидетельствует о сильном повреждении сосудов, по которым от корней к другим частям растения поступают вода и питательные элементы. У погибшей ветки древесина светлая, а кора и камбий (тонкий слой делящихся клеток, расположенный между корой и древесиной) коричневые.

От мороза страдают и почки. Возьмите острое лезвие и сделайте продольный разрез на почке. В нормальном состоянии почка будет иметь светло-зеленый цвет. Если основание почки или вся она целиком окрашены в светло-коричневый цвет, значит, она повреждена. Однако не стоит спешить с выводами. Например, у вишни нижние почки на побеге могут быть погибшими, а верхние – живыми.

Корни растений часто тесно переплетены, и во время прополки существует опасность, что сорняк увлечет за собой культурное растение. Поэтому, вырывая из почвы сорняк, свободной рукой придерживайте культурное растение.

При глубоком промерзании земли повреждения может получить и корневая система. Последствия вымерзания мелких обрастающих корешков проявляются позже. Когда на дереве появятся молодые листочки, они не станут получать достаточно питательных веществ и воды и вскоре начнут увядать. Само дерево при этом останется крепким, потому что основные корни не были повреждены морозом.

Подмерзшие или поврежденные участки коры зачистите садовым ножом до здоровых тканей, а затем обработайте «раны» раствором железного или медного купороса, садовым варом, цементом или замазкой из смеси глины и коровяка (60 и 40 % соответственно). Продезинфицированную «рану» закутайте мешковиной или полиэтиленом. Дупла тоже дезинфицируют и замазывают цементным раствором с мелкими камушками или щебенкой. Сильно обмерзшую крону формируют заново.

Из-за повышенной влажности у однолетних и реже двухлетних саженцев иногда лопается кора. Весной это может привести к гибели камбия. Чтобы уберечь его от высыхания, трещину обматывают полиэтиленовой пленкой.

Большой ущерб деревьям наносят грызуны. В основном страдают молодые деревца возрастом до 12–15 лет. Их кора еще не огрубела, и обгрызть ее способны даже мыши.

Чем моложе дерево, тем сильнее повреждения. Деревья до 4–5 лет – самые уязвимые. У них мыши объедают всю кору до самой древесины. Кора деревьев 6—15 лет прочнее и грубее, ее толщина составляет от 3 до 6–8 мм. Повреждение таких деревьев может иметь 3 степени тяжести: слабую, среднюю и сильную.

При слабом повреждении травмируется только верхний слой коры. Ткань достаточно быстро восстанавливается самостоятельно. Лечение садовым варом не обязательно. При среднем повреждении страдает центральная часть коры. Камбий остается нетронутым, однако, лишенный защиты, он может засохнуть. Чтобы избежать этого, «рану» как можно скорее обрабатывают садовым варом или форзитовой замазкой. В конце апреля на поврежденном месте нужно садовым ножом сделать Т-образный надрез. Если сохранившаяся часть коры отходит от древесины, значит, камбий удалось сохранить и «рана» вскоре заживет.

При сильном повреждении не только уничтожается вся кора, но и травмируется древесина. Камбий, разумеется, тоже погибает, поэтому восстановиться поврежденный участок может только по бокам. В этом случае объеденную кору не зачищают: под ней могут сохраниться участки живого камбия, благодаря которому рана излечится быстрее и лучше. Оголенную древесину и боковые части коры необходимо обработать варом или замазкой.

На расщепившиеся ветви «накладывают шину». Принцип такой же, как при оказании первой помощи больному с переломом. Под ветку подкладывают деревянный брусок и плотно обматывают область расщепа. Под большие ветки желательно поставить подпорки.

Рецепты садового вара

Садовым варом покрывают поврежденные участки деревьев.

Вар препятствует высыханию поврежденных мест, предотвращает развитие в ране болезнетворных микроорганизмов, стимулирует восстановление живых тканей, защищает дерево от насекомых-вредителей. Садовый вар для дерева – аналог зеленки и йода для человека. При обрезке и прививке дерева его применение обязательно.

Существует множество рецептов приготовления садового вара. Среди опытных садоводов ведутся споры: какой же вар действительно полезен и эффективен, а какой, напротив, затормаживает процесс заживления. Например, в последнее время все чаще можно услышать, что популярная некогда олифа наносит деревьям вред. Критике подвергаются и другие средства, в составе которых присутствуют минеральные масла и продукты нефтепереработки. Мы предлагаем несколько рецептов садового вара.

Нигроловая замазка

Требуется: по 1 кг нигрола, канифоли и парафина.

Приготовление. Все ингредиенты разогревают по отдельности. В нигрол вливают канифоль и парафин. Все тщательно перемешивают. По мере застывания смесь можно подогревать.

Применение. Это замазка прекрасно подходит для обработки больших по площади ран.

Замазка с олифой

Требуется: 1 кг истолченной канифоли, 5 кг парафина, 0,23 л натуральной олифы.

Приготовление. В расплавленную канифоль добавляют олифу, перемешивают. Полученную массу добавляют в расплавленный парафин и снова тщательно перемешивают. Вар выливают в банку, дно которой выстилают промасленной бумагой, и хранят в теплом месте.

Применение. Перед применением замазку подогревают. Замазка с олифой очень удобна в работе: теп лая масса легко и ровно покрывает раны.

Вар на древесном спирту

Требуется: 1 часть растопленного сала, 8 частей древесного спирта и 16 частей истолченной канифоли.

Приготовление. В сало добавляют измельченную канифоль и, помешивая, подогревают на огне до получения однородной жидкости. Посуду снимают с огня и, непрерывно помешивая, добавляют в получившуюся жидкость спирт. Хранят вар в герметичной емкости.

Применение. Рекомендуется использовать в холодную погоду.