Дрессировка для начинающих Гриценко В.

Режим прогулки

Пока вы не воспитали собаку, а для этого вам понадобится (сядьте на стул, чтобы не упасть) не менее года, прогулка — это сплошной урок воспитания. За это время вы обязаны научить свою собаку правильно вести себя на улице.

Понятие «правильное поведение» включает объективный и субъективный компоненты. Объективный подразумевает, что собака не должна мешать всем окружающим ее существам, независимо от того, летают они, ползают, ходят на четырех лапах или на двух ногах. Субъективный компонент включает в себя всякие поведенческие действия, которые хочет воспитать у собаки ее владелец. Например, не брать пищу у посторонних, не подбирать ее с земли, не убегать далеко и т. п.

Ниже приведен перечень составляющих правильного поведения собаки за дверью своей квартиры. Каждый владелец может выработать их у своей собаки.

Воспитанная собака:

— носит намордник непринужденно;

— не терроризирует встречных на лестнице;

— если идет на поводке, не тянет хозяина на лестнице и на улице;

— не бегает за кошками, бегущими трусцой, велосипедистами, мотоциклистами и за машинами;

— если гуляет без поводка, подходит по первой команде;

— умеет сидеть (лежать) и ждать, пока хозяин болтает с приятелем (приятельницей) или совершает покупки в магазине;

— не ест что ни попадя на улице и не берет пищу у посторонних;

— не пристает к прохожим;

— не дерется с собаками, но и не боится их;

— не боится громких звуков, шума трамваев, машин и электричек;

— спокойно ведет себя при поездке в автомобиле или общественном транспорте;

— не лает назойливо и без причины;

— умеет стоять, когда ее вычесывают, причесывают, моют ей лапы и живот;

— не выбегает на проезжую часть;

— ведет на себя улице уверенно, спокойно и доброжелательно.

Для отправления естественных надобностей собаке отводят на прогулке первые 15—20 мин, а затем в течение прогулки для этой же цели регулярно устраивают перерывы. Уроки воспитательной дрессировки должны быть кратковременными, но их следует постоянно повторять, иначе они не приведут к должному результату. Не менее важны для воспитания и переменки. В отведенное для этого время хозяин-дрессировщик не должен оставлять щенка без внимания. Играя с ним, он продолжает замыкать внимание щенка на себя, что очень важно: в результате хозяин становится для щенка самым интересным объектом на улице.

В будущем собака будет внимательно следить за хозяином, что облегчит управление ею. Перемены обязательно должны быть веселыми, чтобы снять возможную усталость собаки от занятий и поддержать ее положительное эмоциональное состояние, так как доказано, что при положительном состоянии обучение происходит легче и быстрее, чем при отрицательном.

Прогулку, однако, следует строить так, чтобы к концу ее щенок чувствовал себя уставшим. Поскольку собаки очень разные и по породе, и по возрасту, интенсивность и продолжительность прогулки очень индивидуальны и определяются владельцем.

По завершении прогулки щенку полезно минут пятнадцать пообщаться с себе подобными. Во время таких контактов молодые собаки учатся понимать язык мимических и пантомимических поз и движений своих собратьев, в играх обучаются правилам и технике самообороны, а иногда и подражают более взрослым собакам. Если исключить контакты щенка с себе подобными, то, взрослея, такая собака станет либо очень агрессивной, либо трусливой, в зависимости от особенностей ее нервной системы и иерархического положения в семье. Даже если таких крайних вариантов поведения и не отмечается, она все-таки с трудом понимает общепринятый собачий язык.

И последнее: воспитывать собаку нужно так, чтобы она не создавала неудобств на прогулке не только владельцу, но и окружающим.

По дороге во двор

Итак, мы впервые пересекли порог нашей квартиры, чтобы вывести щенка «в свет». Но прежде, чем попасть на улицу, надо преодолеть лестницу, лифт и подъезд. Что его ждет на этих рубежах? Прежде всего, робость. Живя в квартире, щенок освоился с ней и уже считает ее своей территорией — там все известно, нет ничего страшного и опасного. Но на лестнице и в подъезде много нового, а новое может быть опасным. В общем, как бы чего не вышло, поэтому лучше не рисковать. Учитывая такую логику щенка, вы должны подбодрить его, доказать ему, что ничего страшного на лестнице нет — ступеньки не опасны, встречные и обгоняющие доброжелательны. Если вы не хотите иметь собаку, трусливо или агрессивно ведущую себя в подъезде, исключите ситуации, которые травмируют щенка. Позвольте людям погладить его, поговорить с ним ласково, дайте лакомство. Особенно будьте осторожны при встрече с посторонними собаками: некоторые из них, возможно, уже считают лестницу своей территорией и могут сильно напугать, а то и травмировать щенка. Если щенок очень осторожен, выносите его на руках, пока он не освоится.

При выходе на «чужую» территорию ваш песик может решить, что лестничная площадка это как раз то место, где удобно сделать свои «делишки». Заметив такое его желание, выносите его на руках до тех пор, пока он не поймет, что полянка лучше лестничной площадки, отвлекайте его игрушками, игрой или постарайтесь сбежать по лестнице во двор. Последний вариант самый легкий, но он может закрепиться у щенка и тот всегда будет нестись на прогулку галопом, с чем потом придется бороться. Помня об этом, чередуйте способы отвлечения собаки при движении по лестнице.

Если вы заметили, что ваша подрастающая собака начинает порыкивать на соседей по подъезду, не прячьтесь от них. Уход от проблемы проблемы не решит. Часто бывает так: владельцы крупных пород, заметив агрессию своей собаки на лестнице, просто переносят прогулки на более позднее, а то и на ночное время. Тем самым мы помогаем собаке увериться, что подъезд и лифт — только ее территория, а значит, усиливаем территориальную агрессию. Рано или поздно, но мы вполне можем встретить в подъезде ошалелого влюбленного или подвыпившего юбиляра, на которого собака нападет. Конечно, легче всего ее научить носить намордник, но надежней все же приучить собаку спокойно относиться к посторонним.

Пока щенок мал, мы мало обращаем внимание на то, что он тянет нас в разные стороны. С ним еще легко справиться, но часто мы идем туда, куда он нас ведет. При этом мы не придаем значения двум законам научения: что позволяется, то и повторяется; что повторяется, то и закрепляется. В итоге через 6—7 мес мы уже имеем собаку, привыкшую к ошейнику и научившуюся вас тянуть. Такое поведение становится нормой и часто бывает трудно перевоспитать собаку.

На лестнице сопротивляться псу труднее, чем на ровной поверхности, поэтому начинайте его воспитывать на улице. Для начала научите команде «Тише!». Для этого наденьте на собаку строгий ошейник или удавку и, как только она начнет тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень сильным. Если собака уже тяжела для вас, сделайте несколько несильных рывков. Как только она замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте идти. Со временем собака обязательно поймет смысл команды. Бывает полезным одновременно научить ее двигаться бегом — это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения дайте собаке команду «Вперед!» и сами перейдите на бег. Метров через десять скомандуйте: «Тише!» и замедлите движение.

Можно обойтись и без команд, но тогда каждый раз при натягивании поводка производите рывки, пока собака не поймет, что быстрый темп обернется для нее неприятными последствиями — давлением ошейника на шею — и не станет сама замедлять движение.

Даже если собака и не очень тянет вас за собой, полезно научить ее двигаться рядом с вашей левой ногой. Чтобы научить этому щенка, достаточно взять кусочек пищи в левую руку и после подачи команды «Рядом!» движением руки с кусочком предложить ему занять нужное положение. Если в начале вы будете сразу скармливать пищу, то в дальнейшем увеличьте паузу, заставляя его подольше следовать за вами в нужном темпе и заданном направлении.

На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужным темп движения. По команде «Рядом!» она должна встать с левой стороны от владельца, на расстоянии от левой ноги, не превышающем ширины ее крупа, так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне колена вашей ноги. Обязательно хвалите собаку, если она вам подчинилась. Чтобы отработать этот навык у собаки, потребуется немало времени. Скорость отработки во многом зависит от величины отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила такого подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной реакции собаки.

И все-таки основная проблема связана с недостаточной силой воздействия на собаку. Поэтому, если вы не можете достаточно сильно рвануть собаку за поводок или удавку, помогите себе хлыстом, прутом или электрическим ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки, пропустите его через намордник — это поможет сделать рывок более чувствительным.

Наконец ваша собака усвоила уроки и стала вести себя на улице должным образом. Теперь можно перейти к занятиям на лестнице. Воспользуйтесь уже отработанными командами. Первое время вам придется нелегко. Стремясь как можно быстрее попасть на прогулку, собака очень возбуждается. Снять возбуждение помогают остановки. Вначале останавливайте ее как можно чаще командой «Стоять!», а лучше — «Сидеть!». Конечно, эти команды тоже должны быть отработаны до навыка, и выполнение их собакой на лестнице необходимо подкреплять так же, как и на улице, — похвалой. Будьте настойчивы. Когда собака поймет, что на лестнице ей предстоят частые посадки, она будет ждать их и сама замедлит темп движения.

Некоторые собаки, особенно с легко возбудимой нервной системой, очень шумят, выходя на прогулку. Вряд ли это способствует спокойному сну соседей в 6 ч утра или в 12 ч ночи. Если вы уважаете своих соседей, воспользуйтесь методом несовместимого поведения и научите собаку выходить на прогулку с апортировочным предметов в пасти. Можете воспользоваться и способом, рекомендованным для замедления скорости движения: отработав команды «Сидеть!» или «Стоять!», почаще останавливайте собаку. Этот прием снижает общее возбуждение и должен помочь заставить его замолчать.

Перекресток для собаки

Для многих владельцев собак, даже воспитанных, дорога с оживленным движением далеко не безопасна. Легко можно отвлечься и не подать вовремя останавливающую команду, а в этот момент на противоположной стороне вдруг появится собака или кошка. Идущая навстречу собака вдруг решит перебежать через дорогу. Так же может себя повести и убегающая от кого-то кошка. Да мало ли что может случиться! Ваша собака может погнаться за ними — это окажется для нее важнее, чем выполнение команды хозяина. Потребность пересечь дорогу для собаки оказывается в этом случае более важной, чем последствия невыполнения команды, тем более что ее прошлый опыт зачастую не связывает выход на дорогу с чем-нибудь особенным.

Нередко мы сами приучаем нашу собаку неправильно вести себя при переходе через дорогу: переходим ее внезапно, не дав собаке нужную команду, разрешаем ей тянуть нас на поводке, часто перебегаем через дорогу. Бывает, что мы не реагируем на самостоятельный выход собаки на проезжую часть, а иногда и переходим за ней, что случается ранним утром и поздним вечером, когда машин еще мало.

Пока ваша собака молода, делайте все наоборот: выходите на дорогу, только дав псу предварительную команду и только первым, держите ее на поводке так, чтобы она была рядом с вами. Если собака выскакивает вперед вас, верните ее и повторите все сначала. Это необходимо делать до тех пор, пока она не перестанет выскакивать на дорогу. Очень полезно делать остановки перед тем, как перейти улицу: вы останавливайтесь, а собака садится рядом. Чем дольше длится пауза, тем лучше. Таким же полезным упражнением будет ложная остановка: подошли к дороге, постояли… и пошли в другую сторону.

Такие упражнения полезны для щенка. Если же собака уже имеет опыт нарушения правил дорожного движения или «ну очень упряма», нужно сделать так, чтобы сама дорога, а не команда стала для нее очень важным стоп-сигналом. Для этого эффективнее всего воспользоваться ее собственным инстинктом самосохранения. Наденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала нужно двигаться по краю тротуара (или газона, если он есть), так, чтобы во время прогулки собака время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. В тот момент, когда она выскочит, нужно ее вернуть обратно очень сильным рывком, который заставит собаку взвизгнуть или даже опрокинуться. Это очень важное условие, — только при его соблюдении можно добиться успеха. Рвануть за поводок с такой силой бывает нелегко. Во-первых, собака может быть очень тяжелой. В этом случае попробуйте удавку или электрический ошейник. Во-вторых, некоторые владельцы чисто психологически не могут сделать своему питомцу очень больно. Тогда бывает полезно представить себя хирургом, который делает больно лишь для того, чтобы помочь.

Когда собака, прогуливаясь вдоль дороги, перестанет выскакивать на проезжую часть, нужно провоцировать ее на это. Сделайте вид, что вы собираетесь выйти на дорогу, попросите знакомого, ведущего свою собаку, пройтись с ней по противоположной стороне, подгадайте появление там кошки и т. д. Как заключительное действие, смените переулок на улицу и повторите все упражнения. Продолжать уроки с использованием поводка необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации.

Игра, как форма существования

Мы уже отмечали, что у всех животных существует потребность в игре и неудовлетворение ее приводит к печальным последствиям. Так что, приобретая собаку, одновременно вы приобретаете наряду с другими обязанностями одну из очень важных — играть с ней.

Игра — это единственный метод для установления дружественных и добрых взаимоотношений с собакой, а кроме того, прекрасный способ дрессировки, особенно щенков и молодых собак.

Если вы не хотите, чтобы ваша собака «гуляла сама по себе», не хотите гоняться за ней часами, отпустив ее с поводка, а предпочитаете, быть для нее самым главным и самым лучшим, — играйте с ней.

Играйте со щенком, не давайте ему самому искать себе развлечения. Тем самым вы воспитаете преданную собаку и не дадите сформироваться уже нежелательному поведению. Привыкнув следить за вами в ожидании чего-нибудь интересного, такая собака, повзрослев, легко и быстро придет вам на помощь в конфликтной ситуации.

Щенки и молодые собаки предпочитают подвижные игры, поэтому с удовольствием играют в догонялки. Даже просто бег — веселая игра, а если он к тому же еще и с препятствиями или по пересеченной местности, это становится еще интересней.

Бег за предметами нравится всем собакам, при этом предметы можно и не бросать, а просто отбегать с ними от щенка. Когда он догонит вас, можно, приподнимая предмет, заставить его попрыгать. Игровые предметы лучше иметь постоянные, а не пользоваться случайными. Постепенно они становятся так важны для собаки, что ей можно предложить и другую увлекательную игру — поиск «потерянного» предмета.

Очень увлекательна борьба с использованием жгута или большой достаточно упругой игрушки (жгут можно изготовить самому из старой штанины).

Манипулируя игрушкой, вы вызываете у щенка желание ее схватить, а потом остается только затеять борьбу за ее обладание. Такая игра научит собаку желанию и умению бороться и хватать. Но только не нужно использовать для этой цели рукава своей одежды.

Что может быть веселее для щенка, чем преодоление с хозяином всяких препятствий на детской площадке? Веселее могут быть только прятки, которые, кстати, заставят вашу собаку всегда следить за тем, чтобы вы не «потерялись». Некоторым собакам, особенно крупных пород, очень нравятся «потолкашки». Если такого щенка потолкать из стороны в сторону открытыми ладонями, получается довольно весело. Все это можно использовать при воспитательной дрессировке.

Догонялки и прятки — лучший способ отработать у щенка не просто подход, а подбег к вам по команде «Ко мне!». В игре легко научить апортировке, только бегать при этом надо не за щенком, а от него. Поиск потерянной игрушки приучит вашу собаку даже к следовой работе.

C помощью игровой борьбы можно научить щенка перехвату, уходу за спину и многому другому.

Чем раньше вы познакомите щенка со спортивными снарядами, тем он будет крепче физически и тем легче вам будет в будущем научить его преодолевать настоящие препятствия. Но не переутомляйте щенка, хотя играть с ним нужно до усталости.

Брать пищу с земли не положено

Тысячи лет собаки и другие их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Для них это естественно, поэтому нелегко будет доказать вашему питомцу обратное за его короткую жизнь. И это — трудность первая.

Трудность вторая заключается в том, что молодые животные обучаются с помощью импринтинга (запечатления). Они запечатлевают, т. е. запоминают практически с одного раза, то, что встречают, тем более если оно полезно с их точки зрения. Стоит матери щенка поднять с пола выпавший из миски кусок, как он решит, что так и надо. А если еще и повторит это сам в квартире и незаметно для вас на улице, то всю оставшуюся жизнь будет рассматривать кусок на земле как нормальную пищу.

Когда мы начинаем отучать собаку от свойственного ей пищедобывающего поведения, то думаем обычно так: если каким-либо способом препятствовать этому, то «это» исчезнет. Думаем, конечно, правильно, но практически обеспечить положительный результат можем не всегда. Здесь вступает в силу закон вариационного (вероятностного) подкрепления, которое, хотим мы того или нет, закрепляет нежелательные действия. Поэтому трудность третья– исключить положительное подкрепление этих действий.

Трудность четвертая, и, вероятно, не последняя, связана с тем, что мы зачастую неправильно кормим собак, принимая их порой за всеядных или за диетиков. Перегруженность рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами заставляет молодой организм собаки восполнять недоданное ему и бороться с нами за удовлетворение своей потребности.

Исключить нежелательное поведение собаки можно несколькими способами:

1. Необходимо правильно кормить собаку. Если она не истощена и рацион составлен в соответствии с ее хищниче-скими запросами, то у нее отпадает необходимость в дополнительных источниках белка, минеральных веществ и витаминов.

2. Этот способ связан с исключением импринтинга на куски пищи, валяющиеся на полу или земле. Роняйте, бросайте кусочки на глазах у щенка и не давайте ему возможности подобрать их (при этом достаточно легких рывков поводком), тут же предлагая взять пищу с руки.

3. Научите собаку есть только по команде и с паузами между предоставлением пищи и разрешением ее съесть.

4. Научите собаку есть только из миски, закрепляя ее правильное поведение. Отрицательным подкреплением предотвращайте попытки поднять кусочки с пола или земли.

5. Это самый бесхитростный способ: наденьте на собаку намордник или возьмите ее на поводок — и проблема решена.

6. Научите собаку носить аппортировочный предмет всю прогулку и отдавать его только по команде. Кстати, этот способ может снизить количество собачьих драк, поможет избавиться от лая и сделает ненужным намордник в людных местах, особенно если собака будет носить в пасти яркую большую игрушку.

7. Сделайте так, чтобы куски пищи на земле связывались у собаки с источником боли. Для этого можно использовать индуктор, батарейку, мышеловку. Этого же можно достичь с помощью хлыста, прута, рогатки, метательной цепи или электрического ошейника. Но всегда помните: если болевые воздействия будут чрезвычайно сильными для собаки, она станет бояться пищи не земле, а если недостаточно сильными — скоро снова начнет подбирать.

8. Восьмой способ. Можно провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами. Некоторые это делают и говорят, что помогает.

Остальные способы придумайте сами. Мне кто-то рассказывал, что отучил свою собаку подбирать с земли с помощью живой рыбы. Она так сопротивляясь и так отшлепала хвостом собаку, что у той навсегда пропала охота это делать.

Извращенный аппетит

Извращенный аппетит — поедание непищевых объектов, например конфетных фантиков, туалетной бумаги, носков и других предметов. Такое поведение негигиенично и представляет серьезную опасность для собачьего здоровья. Вкратце рассмотрим возможные его причины.

Медицинские причины

К ним можно отнести неправильное кормление, некоторые инфекционные заболевания (например, бешенство), гельминтозы, а также заболевания желудка и кишечника. Медицинские проблемы должен исключать ветеринарный врач.

Привлечение внимания

С возрастом собака начинает понимать, что, схватив какой-нибудь несъедобный предмет, она тем самым привлечет к себе внимание владельца, а оно всегда играет роль положительного подкрепления, даже если это внимание, с точки зрения хозяина, негативно. Например, когда владелец ругает собаку или даже когда ее слегка шлепает, она не воспринимает эти воздействия как негативные для себя.

Скука и ограниченность движений

Именно эти признаки обуславливают внимание собаки к несъедобным предметам.

Привычки детства

Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые много играли с самыми различными несъедобными предметами и грызли их, могут сохранить это поведение как привычку надолго.

Случайность

Рот собаки является органом. С помощью рта собака ест, а так же изучает и переносит различные предметы. При этом бывает, что она проглатывает то, что первоначально хотела только исследовать.

Коррекция извращенного аппетита. Иногда для предотвращения нежелательного поведения достаточно просто увеличить продолжительность прогулки, больше играть с собакой. Активность поможет расходовать ту энергию, которая собака тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов, а возросшая усталость заставит ее дольше отдыхать и быть спокойной.

Попробуйте переориентировать собаку на «правильные» объекты (специальные игрушки, кости — натуральные или изготовленные из костной крошки, сухожилий, кожи). Приобретите «правильные» предметы и больше играйте ими с собакой. Вряд ли собака проглотит игрушку из искусственного материала.

В случае когда ваш пес берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню или энергичную ругань, будет воспринята им как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станет ваше опережающее пристальное внимание к собаке, т. е. вы должны привлечь ее внимание к себе, прежде чем она попытается схватить опасный предмет. Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую-либо команду, а затем наградите лакомством или игрой. Не оставляйте собаку без внимания.

Чтобы предотвратить поедание собакой предметов, можно сделать следующее:

— устроить субботник и убрать опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в том месте, где вы обычно гуляете с собакой;

— разложить «мины-ловушки» (предметы с сюрпризом, например мышеловки), привязать к «опасному» предмету шнурок, использовать аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы в тот момент, когда собака потянется к предмету;

— чаще кормить собаку, но меньшими порциями, добавлять в пищу растительные волокна (например, отруби), что вызовет у нее чувство сытости.

Советы тем, у кого собака еще не выросла: не приучайте щенка играть с опасными предметами, внимательно следите за ним на прогулках и вовремя отвлекайте его внимание от нежелательных объектов, прогуливайте щенка до усталости — это поможет вам в будущем избежать проблем с извращенным аппетитом.

Копрофагия

Копрофагией называют поедание экскрементов. Вы можете не поверить, но это очень естественно для всех представителей семейства собачьих. Начнем с того, что нормальное поведение мамы-суки предусматривает поедание ею кала своих детенышей. Патологией считается как раз отсутствие данного поведения.

Если говорить о щенках, то некоторые зоопсихологи считают, что каловые массы могут напомнить щенку первую твердую пищу, которую он ел: теплая, полутвердая, полупереваренная. Нечто подобное ему отрыгивала мать по возвращении с охоты.

В естественных условиях хищники, убив крупное животное, часто поедают сначала кишечник и его содержимое. Почему они так делают? Во-первых, потому, что пищевые массы, содержащиеся там, уже готовы к всасыванию из кишечника в кровь. Во-вторых, микроорганизмы кишечника убитого животного используются хищником как источник легкоусвояемого белка и витаминов. В-третьих, полупереваренные растительные частицы, механически раздражая кишечник хищника, стимулируют его деятельность — так некоторые считают. По этим же причинам, вероятно, а чаще от недостатка белка, витаминов группы В, витамина К и минеральных веществ в рационе, а может быть, и каких-то других веществ, наши собаки, как и все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что в кале сельскохозяйственных животных, например, содержится от 10 до 20% протеина (белка), 5% — жира, 40% — клетчатки, 35% растворимых углеводов. От 35 до 55% экскрементов составляют микроорганизмы. Так что прежде чем наказывать собаку за эту неприятную для вас особенность, подумайте лучше над тем, правильно ли вы его кормите.

Копрофагия — проблема комплексная, и решать ее нужно комплексно. Для начала покажите собаку ветеринарному врачу. Исключите заболевания, которые могут сопровождать это явление. Измените режим кормления собаки — кормите ее чаще. Попробуйте включить в рацион черный хлеб из муки грубого помола, квашеную капусту, почки животных, минеральные добавки, витамины группы В. Очень помогает непотрошеная рыба: содержимое ее кишечника до некоторой степени заменяет вещества, имеющиеся в кишечнике млекопитающих. Увеличите в рационе и количество белка.

Если говорить о «воспитательной терапии», то, заметив у щенка первые признаки такого поведения, начните прогуливать его на поводке. Провоцируйте ситуации, т. е. находите кучки экскрементов и резко отдергивайте от них собаку, предотвращая любые ее попытки дотронуться до них. Можно использовать какую-либо предварительную команду. Послушную собаку обязательно похвалите.

Не торопитесь гулять без поводка. Все проблемы, связанные с изменением обмена веществ, решаются очень медленно.

Парфюмерные страсти

Начнем с себя. В нашей жизни запахи играют далеко не последнюю роль: дезодоранты, лосьоны, духи, одеколоны, туалетная вода, эликсиры, кремы…

Мы вдыхаем запахи и часто с удовольствием предаемся этому занятию. Как человек, так и все живое, от моли до жирафа, нюхает и принюхивается. И дело здесь не столько в искусственных, сколько в естественных запахах.

Почему мы все пахнем? Потому что запах — одно из свойств живого организма. А как мы пахнем? Ответ на этот вопрос ищет наука о запахах — одорология (осмология). А вообще, кто как, иногда как придется.

Запах особи — ее визитная карточка. По запаху можно определить своего и чужого, опасного и не очень, причем даже на расстоянии. Запах можно использовать и как штакетник для изгороди. Прошел по периметру своей территории, накапал кое-где — никто и носа не сунет. И кричать можно при помощи запаха. Оказывается, есть запах тревоги или стресса. А в любви объясниться? Пожалуйста! Вспомните собачьи свадьбы. Да что там говорить, пахнуть нужно!

Животные так «разговорчиво» пахнут, что появилась даже наука, специально изучающая язык запахов, или хемокоммуникацию. Так вот, некоторые животные оказались очень «болтливыми», особенно те, кто имеет собственные пахучие железы. Болтают наши кобели на прогулках? Конечно, но болтовня эта заочная — понюхал, узнал новости, сообщил свое мнение и дальше, до следующего столба.

А если слов не хватает? Человеку проще — к его услугам целая парфюмерная промышленность: пахни — не хочу. Собаке сложнее, ведь шампуни, которые создал для нее человек, придуманы с точки зрения его носа. Вот и приходится после купания таким шампунем, от которого воротит нежную собачью душу искать падаль на ближайшем пустыре.

В качестве «духов» может подойти селедочная голова, шелуха от колбасы, шкурка от рыбы, окурки и даже экскременты. Мой знакомый миттельшнауцер, поймав в лесу лягушонка и придушив его, всегда тщательно поваляется на нем.

Всего известно более 160 различных запахов, которые вызывают у зверей желание «подушиться». С наибольшей охотой звери валяются на предметах, на которые попали выделения запаховых желез других животных, затем — на продуктах выделения организма и лишь потом на пищевых и растительных продуктах. Особенно хороши для них запахи разложения продуктов, содержащих белки.

Человек давно забыл, для чего он пахнет, а собаке это нужно по многим причинам. Во-первых, для подделки «паспорта» — это называется запаховой мимикрией. Нанесение чужого запаха снижает бдительность животных-жертв или служит приманкой для них. Во-вторых, падаль или экскременты могут использоваться в качестве смазки для шерсти и кожи, если не хватает собственного жира или он смыт мылом. В-третьих, подушиться такими продуктами — какой никакой, но способ борьбы с паразитами или с теми, кому этот запах не нравится. В-четвертых — для удаления со шкуры неприятного для собаки запаха. Ну а в-пятых, как считают некоторые, собаки душатся потому, что это им просто нравится. Повалявшаяся собака становится веселее.

Бороться с такой привычкой трудно. Скорее всего, несколько заблудившихся «диких» генов время от времени дают о себе знать в наших одомашненных собаках. Наказание эффективно только для маленьких щенков. Если за вашей собакой известен такой грешок, просто будьте более внимательны, а не жестоки.

Сами вы… «Фу!»

Почему-то многие владельцы считают, что собаки рождаются уже со знанием этого самого «Фу!» и уже с ясельного возраста начинают терроризировать им своих щенков. Присмотритесь на очередной прогулке к поведению собак по отношению к этому сигналу. Одни не обращают внимания и продолжают делать то, что начали делать, — доедать, долаивать, докусывать и догонять. Другие, хотя и обращают внимание, но лихорадочно заканчивают начатое, чтобы потом с кислым видом подойти к хозяину. Третьи, принимая виноватый вид, доделывают дело, а затем долго кокетничают на расстоянии. Четвертые, поджав хвост, панически улепетывают, пятые сразу подходят к хозяину, и только шестые, все бросив, продолжают прогулку. Почему?

Звукосочетание «Фу!» — это просто сигнал-предвестник боли или других неприятностей. Эти воздействия относятся к отрицательному подкреплению (но специально называются аверсивным подкреплением) и используются в дрессировке, хотя можно обойтись и без них. Звуковой сигнал, предшествующий натуральному (непосредственному) подкреплению (например, удару), приобретает его свойства и становится условным отрицательным подкреплением. Если, конечно, становится.

Чтобы сигнал был значимым, т. е. чтобы собака обращала на него внимание и учитывала последствия, он должен сопровождаться достаточно сильным натуральным отрицательным подкреплением — болью. Тут мы упираемся в проблему «зафукивания».

«Зафукивание» имеет три негативных обстоятельства. Во-первых, этот сигнал подкрепляется недостаточно и потому не становится значимым. Во-вторых, произносится он часто, а подкрепляется так редко, что быстро теряет свое значение. В-третьих, подкрепление бывает нередко столь чрезмерным, что собака начинает бояться как сигнала, так и человека, подавшего его, а это уже источник отрицательного подкрепления.

Воспитанная собака ничего не должна подбирать с земли без каких бы то ни было дополнительных воздействий с вашей стороны. Сигнал «Фу!» не поможет отучить ее, он научит собаку не делать этого, лишь когда будет произнесен. А если сигнал не подан? Значит, можно? Так оно и бывает. Отсюда вывод: «Фу!» не учит собаку правильному поведению. И в этом самый главный недостаток этого сигнала.

Воспитанная собака не должна подходить к посторонним, бросаться на спокойно проходящих людей, бежать с лаем за машиной или велосипедом, за собакой или кошкой. Если вы не воспитали собаку, отработайте до автоматизма команду «Ко мне!», «Стоять!» или «Сидеть!». Это более полезно и важно.

Если собака отвлекается при работе, достаточно повторить рабочую исполнительную команду и при необходимости подкрепить ее. Например, во время отвлечения при движении рядом с владельцем лучше подать дополнительную команду, подкрепив ее рывком поводка, чуть более сильным, чем всегда.

Пользуясь сигналом «Фу!», мы наказывает собаку за то, что у нас не хватило времени и желания воспитать и вы-дрессировать ее.

Можно ли при воспитании собаки обойтись без условного аверсивного подкрепления? Можно! И давайте обойдемся. При правильных взаимоотношениях с собакой, тем более со своей, роль отрицательного подкрепления выполняет отсутствие положительного. Кстати, это с успехом применяется при цирковой дрессировке и при обучении дельфинов.

Увеличение доли отрицательного подкрепления в воспитательном и дрессировочном процессах замедляет процесс научения и делает его непривлекательным для собаки, тем более что многие команды общепринятой дрессировки приобретают значение условного отрицательного подкрепления. Например, команда «Сидеть!» свидетельствует о возможных неприятных, а то и болевых воздействиях в области крестца, и, чтобы их избежать, необходимо сесть. Команда «Рядом!» говорит о том, что избавиться от неприятного рывка можно, лишь возвратясь к левой ноге дрессировщика.

Отрицательное подкрепление, как известно, не вызывает положительных эмоций, и тот, кто надеется на сотрудничество с собакой и заинтересованность в работе с ее стороны, должен помнить, что она вовсе не мазохист.

Собака и… собаки

На улице мы сталкиваемся с еще одной проблемой, касающейся взаимоотношений нашей собаки с себе подобными. Волнуют нас, как правило, две крайние формы этих взаимоотношений: повышенная агрессивность и явно выраженная трусливость.

Если говорить об агрессивности собаки к себе подобным, то она относится к так называемой видовой агрессии, которая может иметь несколько причин, и об этом мы уже говорили. Но стратегии поведения собак в конфликтных ситуациях могут быть разными.

Зоопсихологи выделяют две стратегии поведения животного в конфликтной ситуации. Одна из них более агрессивная, атакующая, а другая свидетельствует о страхе и заставляет отступать. Но есть еще и третья стратегия, которую мне показал мой пес — двухлетний азиат: любую агрессию со стороны собак он переводит в игру. Это, если и не заставляет оппонента включиться в игру, то ошеломляет его настолько, что он забывает о том, что хотел подраться.

Вы, наверное, замечали, как многие собаки, сделав выпад в сторону противника, тут же немного отступают назад, при условии если противник неподвижен (т. е. не убегает, испугавшись, и не атакует). Такое поведение очень важно с точки зрения выживания (об этом мы уже говорили).

С точки зрения выживания разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить, насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестиру-ющая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, может получиться увлекательная и азартная погоня.

Каждый владелец, выращивая собаку, хочет видеть ее в будущем отважной и благородной, без излишней агрессивности, но способной за себя постоять. Именно поэтому так огорчительно бывает видеть иногда заискивающее или откровенно трусливое поведение своего питомца. Хотя… Уверены ли вы в том, что ваша собака труслива? Возможно, она просто очень осторожна или обладает врожденной собачьей интеллигентностью?

Постарайтесь быть честным перед самим собой. Может быть, более всего вас беспокоит ваше неудовлетворенное тщеславие? Ведь только тот, кто намучился с драчливой собакой, может понять, какое это счастье — расслабиться на прогулке. Некоторые, правда, считают, что отсутствие агрессивности к собакам свидетельствует о пониженной агрессивности и к человеку. Можете успокоиться, это не всегда так. Например, часто встречаются среднеазиатские овчарки и американские стаффордширские бультерьеры чрезвычайно агрессивные к собакам и очень мило относящиеся к людям.

Вероятно, собаки, как и мы с вами, начинают трусить, испытав сильную физическую боль или пережив чувство страха. Первое очень часто случается, когда щенку задает трепку взрослая собака. Иногда встречаются суки, агрессивные к маленьким щенкам и безразличные к молодым собакам, и кобели, снисходительные к маленьким, но нетерпимые к подросшим щенкам. После крепкой выволочки щенки очень надолго, а иногда и на всю жизнь запоминают породу, окрас или конкретные признаки обидчика и при последующих встречах с собакой, похожей на него, демонстрируют позу подчинения, т. е. то, что мы называем трусостью. Но это не единственно возможное поведение обиженного щенка. Реакция сильно зависит от индивидуальных особенностей его нервной системы и результатов воспитания. Некоторые щенки будут в панике убегать, но другие, подрастая, станут чрезвычайно агрессивными к собакам, имеющим признаки обидчика.

Повышенная внутривидовая агрессивность характерна для крупных собак служебных пород, охотничьих — тех, которых выводили для борьбы со зверем и особенно для собак бойцовских пород. Кобели более агрессивны, чем суки. Но замечено, что суки агрессивнее к щенкам.

Агрессивность собак повышается на знакомой территории и уменьшается на незнакомой. Те собаки, что на поводке, быстрее вступают в драку, чем те, что без поводка. Реже бывают драки между собаками, равными по возрасту и массе тела, а собаки, знакомые с детства, дерутся совсем редко.

Боязнь собак чаще всего бывает связана с изолированным выращиванием щенка, когда его долгое время прогуливают одного, не давая ему возможности научиться собачьим законам и языку общения. Но иногда это случается в результате нападения на щенка взрослой собаки. Исправить такое поведение очень трудно, но можно попробовать использовать метод привыкания. Найдите компанию молодых неагрессивных собак или щенков и как можно дольше прогуливайте с ними свою собаку (ваша задача при этом — следить за тем, чтобы в это время никакая другая собака не обидела вашу). Играя с молодыми собаками ваш пес привыкнет к ним, научится языку общения, обучится приемам самообороны.

Есть и другой способ, но его надо применять с большой осторожностью. Смысл его в том, что вы сами должны помочь собаке обрести уверенность. Для этого возьмите в левую руку собаку на поводок покороче, а в правую — палку. Прогуляйтесь мимо ближайшей стройки, гаража или склада, где живет стая беспризорных собак. При их атаке на вас контратакуйте сами. Но помните, палка вам нужна не для того, чтобы избивать собак! Она нужна на случай обороны, если те окажутся чересчур смелыми. Повторяя уроки, все больше приспускайте поводок, приучая собаку все к большей и большей самостоятельности. В заключение дайте возможность вашей собаке вступить в потасовку. При вашем присутствии да еще за пределами своей территории беспризорные собаки вряд ли будут слишком агрессивны, а потому вреда вашей собаке не причинят. Вам же следует держать себя в руках и не быть чересчур агрессивным. Помните: пути должны соответствовать достижению цели.

Собака в машине

Обычно проблем с приучением собаки к поездке в автомобиле не возникает, если, конечно, ее познакомили с ней в юном возрасте. Щенки быстро привыкают к машине владельца, по праву считая ее своей собственностью. Однако манера поведения во время поездки — это несколько иной вопрос.

Если ваша собака все же боится автомобиля, а часто это бывает с подросшими собаками или с теми, первый опыт общения которых с машиной был по каким-либо причинам печальным, начинайте обучение не торопясь. Для начала просто посидите с собакой в машине. Никуда не нужно ехать, даже не заводите двигатель. Просто посидите, почитайте книгу или послушайте радио. Сделайте что-нибудь приятное для собаки, например давайте ей время от времени по кусочку лакомства или сразу предложите сухожильную косточку. Сиденье лучше накрыть покрывалом. Со временем собака поймет, что садиться в автомобиль и находиться в нем — не такая уж глупая идея. Не торопитесь переходить к следующему этапу обучения, пока не убедитесь в том, что ваш пес чувствует себя в автомобиле спокойно и комфортно.

Когда вы увидите, что собаке нравится новое помещение, включите двигатель, но не трогайтесь с места.

Прежде чем совершить первую поездку, повторите урок несколько раз.

Первые поездки должны быть очень короткими, например только по двору. После этого выпустите собаку погулять, а затем прокатитесь с ней вокруг дома. Отвезите наконец собаку в ближайший парк или в гости, где к ней хорошо относятся. Собаки быстро связывают поездку с приятными для себя последствиями.

Не спешите совершать длительные поездки — это может вызвать негативную реакцию собаки и вам придется вернуться к началу.

Некоторые собаки приходят в состояние возбуждения при посадке в автомобиль — так он им нравится. В этом случае, покатав собаку, привезите ее домой, а не в парк. Отработайте с ней фиксирующие навыки (например, ложиться по команде) и научите ее принимать эту позу в автомобиле. Двигайтесь с места только тогда, когда собака лежит. Но лучше все-таки перевозить собаку в клетке, как об этом уже было сказано.

Щенок плюс дача

Если у вас есть дача и вы хотите приобрести щенка, то лучше всего это делать весной. Почему? Потому что с весны начинается собачье межсезонье — щенки засиживаются у заводчиков, а значит, вы сможете приобрести очень неплохую собаку по умеренной цене.

Приобретя щенка именно в это время и вывезя его на дачу, вы тем самым практически исключите риск заболевания его такими опасными и распространенными заболеваниями, как чума, энтерит и гепатит. Дача дает возможность резко снизить контакт щенка с другими собаками, среди которых могут быть не только явно больные, но и скрытые носители возбудителей болезней, а прогулки по чистым лесным полянкам это совсем другое, чем прогулки по захоженным разными собаками парковым газонам.

За летний дачный период вы без особых затруднений совершите все необходимые ветеринарные мероприятия (вакцинацию, обработку против глистов), соблюдая при этом все необходимые сроки.

Щенки, как и все дети, лучше растут под солнышком, а если случится прохладная погода с ветром и дождем, это будет способствовать закаливанию вашего пса, и он обретет еще большую устойчивость к заболеваниям.

Выращивая щенка на даче, вы сохраните в целости и сохранности мебель, паркет, ковры, обои и очень много других вещей в вашей городской квартире, ведь молодая собака грызет все, что попадается ей в зубы, и бороться с этим трудно.

На даче приучить щенка к чистоплотности гораздо проще, чем в квартире на 5-м или 11-м этаже. Ведь так просто: открыл дверь — и щенок уже на улице. Быстрее он привыкнет и делать свои «делишки» не в помещении, а на улице, причем на травке, а в дальнейшем и в городе не будет пачкать тротуары.

При правильно организованном графике отпусков членов своей семьи, начиная от детей до бабушек и дедушек, вы, уверен, привезете в городскую квартиру уже воспитанного молодого пса, а не просто щенка-оболтуса.

По дороге на дачу

Прежде всего перед дорогой не кормите щенка, и не подкармливайте его в пути. Лучше его и не поить, если путь занимает не более 3—4 ч, потому что маленького щенка, не привыкшего к транспортной качке, обязательно стошнит и это может закрепиться у него на всю оставшуюся жизнь.

Что может понадобиться щенку на даче? Сначала теплая подстилка, потому что он еще маленький и теплообмен у него пока несовершенен — может простыть. Поводки, ошейники, шлейки выбирайте в зависимости от породы и возраста вашего нового члена семьи. Ну, уж о миске для воды я и не говорю — вода должна быть всегда доступна щенку.

Помните: щенок, никогда не видевший электричку, поезд, общественный автотранспорт и сопутствующие им толпу и давку, может очень напугаться, а то и вырваться из ошейника. Поэтому, если собака у вас небольшая, перевозите ее в корзинке, а то и за пазухой. Подросшего щенка лучше взять на поводок покороче, сделать потуже ошейник или сменить его на шлейку.

Не шлепайте щенка за визг, скулеж или беспокойное поведение. Жестким обращением вы можете закрепить его страх по отношению к транспорту, и в дальнейшем бороться с этим будет сложнее.

Для повзрослевшей или совсем взрослой собаки необходим намордник. Вам ясно, что она не укусит, но это единственный способ избежать неприятной словесной перепалки с посторонними и еще раз не напугать уже напуганных собаками.

Сам себе Айболит

Учитывая отдаленность ветеринарных и медицинских учреждений, на даче просто необходимо иметь для собаки аптечку первой помощи. Часто бывает достаточно просто расширить сортимент уже имеющейся аптечки. Вам понадобятся перекись водорода, порошок дубовой коры, мазь Вишневского, борный спирт, касторовое масло, марганцовка, зеленка, градусник, бинты и вата.

Заранее приобретите противоблошиный ошейник и соответствующие спреи, а также исследуйте кал своего щенка на яйца глистов и последуйте совету ветеринарного врача в выборе и методе применения противоглистных препаратов. Ваша святая обязанность перед собакой — дважды в лето выгнать глистов из ее организма. Это надо сделать сразу по приезде на дачу и перед самым отъездом в город.

Редко удается обойтись на даче без клещей — они досаждают и нам, и собакам. При обнаружении клеща не торопитесь его выдергивать. Прежде накапайте на него несколько капель масла, бензина, керосина или одеколона. Часто он отваливается сам. Но если не отвалится, крепко подцепите паразита и осторожными вращательными движениями вытяните его. Ранку нужно смазать зеленкой.

В жаркую солнечную погоду старайтесь не держать щенка на открытом солнечном месте и не привязывайте его в стороне от укрытий — может произойти тепловой или солнечный удар. Если вы понаблюдаете за щенком, то заметите, что в течение дня он многократно меняет месте своего отдыха — то ляжет в тенек, то устроится на солнце, то плюхнется в канавку, а то и заберется под дом. Таким образом он старается создать комфортные условия для поддержания нормального теплообмена. Не мешайте ему, организм щенка лучше нашего знает свои потребности.

Дачная кулинария

Кормить собаку на даче гораздо удобнее консервированными или комбинированными кормами, потому что они не прокисают и их не надо варить. Это сэкономит вам время, позволит освободить дополнительную площадь в холодильнике для чего-нибудь очень нужного и избавит от частых поездок в населенные пункты за продуктами для собаки. Конечно, вам обязательно придется включать в рацион натуральные животные корма — творог, молоко, кефир или простоквашу, яйца, мясо и рыбу. Будет совсем не вредно, если вы станете добавлять в пищу все то, что растет у вас на участке.

Собаки, как и мы с вами, отличаются избирательным аппетитом, одни предпочитают клубнику, другие — крыжовник, третьи — укроп. В каком виде их давать собаке? Зелень надо мелко порезать, ягоды — раздавить. Фрукты можно скармливать как кусочками, так и натертыми, но предварительно их надо хорошо промыть, обдать кипятком и лучше давать сырыми, а не вареными.

Бунгало для щенка

Где и как содержать щенка на даче, зависит от его породы, возраста и от того, в каких условиях он будет жить, когда станет взрослым.

Совсем крохотных щенков месяцев до четырех лучше все-таки держать в доме. Во-первых, они не выносят одиночества, а во-вторых, как уже говорилось, у них еще несовершенный теплообмен и на улице им спать противопоказано. Подождите, когда наступит лето. Это лучшее время для того, чтобы приучить молодую собаку к жизни во дворе или на балконе. Соорудите будку без щелей и с пологом, рядом приспособьте навес от дождя и солнца и начните закаливать пса. Сначала привязывайте его только днем, но постепенно увеличивайте время его пребывания вне дома. Затем попробуйте оставить на ночь.

Если ваша собака по возвращению с дачи будет жить в квартире, то на даче целесообразнее содержать ее в доме, сосредоточив внимание на воспитании в правилах хорошего тона.

Конечно, вначале неизбежны потоптанные грядки и изрытые клумбы. Не спешите привязывать собаку — этим вы не научите ее правильно вести себя на участке. Потратьте день-два на то, чтобы объяснить ей, как себя нужно вести. Поругайте, а то и шлепните щенка, когда он лапами встанет на грядку, и обязательно похвалите при его возвращении на тропинку. Одни собаки обучаются этому быстрее, другие — медленнее, но запоминают уроки поведения все и, как правило, навсегда.

Во избежание неприятностей для себя и своего щенка проверьте целостность дачной изгороди, особенно нижней ее части.

Дачные старты

Какое лето без купания?! Оно полезно всем и, конечно, собакам. Мыть собаку с применением моющих средств желательно пореже. Лучше ее чаще купать, лишь бы не простыла. Понятно, что вода смывает всякую там пыль и прочую грязь, но в воде можно еще и поплавать. Плавание — очень полезный для собак вид спорта.

Приучайте щенка к воде без насилия. Для начала вместе с ним можно побаловаться на мелководье, пока он не привыкнет к воде. Потом попробуйте привлечь его к глубокому месту, бросив туда палочку. Не получится — поманите за собой. Если и это не помогает, возьмитесь правой рукой за ошейник, а левой — под животик и помогите щенку на короткое время побыть на глубине. После этого вернитесь на мелководье, похвалите пса, поиграйте с ним и попробуйте еще раз. Не торопитесь! Сначала нужно дать понять щенку, что вода не страшна, а потеря дна не опасна. Позже он сам захочет побултыхаться в водоеме в жаркую погоду. А если у вас окажутся еще и знакомые плавающие собаки, способные подать пример, обучение пойдет намного быстрее.

После купания собаки стараются избавиться от излишней воды — отряхиваются, катаются по земле или траве, отжимая из шерсти воду. Так что вам следует завести либо полотенце для собаки, либо привыкнуть совершать после купания довольно длительные пробежки, чтобы разогреть и высушить пса. Со взрослой собакой можно и не миндальничать.

У вас на даче наверняка есть велосипед, а если нет, то приобретите его сразу же, как только у вас появится собака. Велосипед вам очень нужен. Ничто так не развивает выносливость, легкие, сердечно-сосудистую систему, мышцы и не способствует правильному формированию костяка, как велосипедные прогулки с собакой. Кстати, они будут полезны и вам.

Старайтесь ехать с такой скоростью, чтобы собака бежала рысью, гоняйте ее до усталости, но не переутомляйте. Для 3—4-месячного щенка достаточно 5—10-минутной прогулки в медленном темпе. Получасовые прогулки вы сможете совершать уже через пару месяцев тренировок.

Если же вы и ваша собака — противники велосипеда, можно, конечно, обойтись и без него, но тогда вам придется очень много гулять.