Перевоспитание собак Гриценко В.

По отношению к взрослой собаке, уже имеющей опыт нарушения правил дорожного движения, нужно сделать так, чтобы дорога стала для нее очень важным стоп—сигналом. Для этого эффективней всего воспользоваться инстинктом самосохранения собаки (методом отрицательного подкрепления).

Наденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала гуляйте с ней по краю тротуара или газона, чтобы она время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. В тот момент, когда собака выскочит, верните ее обратно очень сильным рывком, чтобы она взвизгнула или опрокинулась. Только при соблюдении этого условия можно добиться успеха. Если собака очень тяжелая, попробуйте удавку или электрический ошейник. И не жалейте ее, потому что в данной ситуации мы делаем ей больно, чтобы спасти жизнь.

Можно применить и метод ориентировочного торможения, например швыряйте в собаку гремящими предметами, когда она выскочит на дорогу.

Когда собака научится правильно вести себя, гуляя в переулке, можно будет сменить его на улицу и повторить все упражнения. Продолжать уроки с использованием поводка необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации, т. е. выскакивать на дорогу, когда вы просто сделаете вид, что хотите ее перейти.

Бродяжничество

Бродяжничество особенно характерно для собак, живущих в сельской местности, беспородных, охотничьих и тех, что были взяты в дом уже подрощенными или взрослыми. Наиболее вероятные причины этого явления – неудовлетворенность основных потребностей, некорректные иерархические взаимоотношения с членами семьи и отсутствие дрессировки.

Как это ни покажется странным, но завидовать собаке, выращиваемой за городом, вряд ли стоит. Вот типичная ситуация. Семья, живущая в коттедже, за высоким плотным забором, приобретает щенка для охраны. Пока он мал, а у детей каникулы, с ним еще общаются, играют, а иногда и выводят на прогулку, чтобы пообщаться с соседскими щенками. Время идет, щенок вырастает, каникулы заканчиваются. Социальные контакты резко сокращаются, что исключает формирование нормальных иерархических взаимоотношений. С одной стороны, собака адаптируется к своему одиночному существованию (при этом снижается ее способность к кооперации – взаимодействию с возможными социальными партнерами), становится независимой в своих поступках, нетерпимой к попыткам манипулировать ее поведением. С другой стороны, она начинает относиться к людям, как к соседям, а с соседями надо поддерживать хорошие отношения, но особо считаться с их желаниями не следует.

Взрослея, щенок тщательно обследует довольно ограниченную территорию. Со временем она становится привычной и собака все больше и больше начинает испытывать дефицит в новой информации. Потребность в информации становится гипертрофированной, что толкает собаку на желание вырваться из этой большой клетки, которую владельцы считают приусадебным участком.

Такая же динамика характерна и для потребности в двигательной активности. Собака не может играть одна, ей нужен социальный партнер. Поэтому на знакомой территории она большей частью лежит. Но ей хочется двигаться! В лучшем случае собака начинает рыть ямы, а в худшем случае гипертрофированные социальная потребность и потребность в двигательной нагрузке заставляют ее рыть под забором подкоп или выскальзывать в приоткрытую калитку.

Стоит один раз попробовать «сладкий воздух свободы» и вседозволенного поведения, как это становится целью жизни собаки. И она всеми способами будет стремиться попасть на улицу.

Найдите время для своей собаки. Общаясь с ней, докажите, что вы из одной с ней стаи, к тому же и лидер. Придется повторить курс послушания и постоянной тренировкой поддерживать послушание на должном уровне.

Если у вас нет времени и желания, отремонтируйте забор или посадите собаку на цепь, но тогда не требуйте от нее привязанности, любви и послушания.

Прогуливайте собаку дважды в день – это будет полезно и для вашего здоровья. Прогуливайте собаку на поводке до усталости. Это следует делать 2–3 мес, одновременно отрабатывая подход собаки по команде и какую—либо фиксирующую команду. На следующем этапе привяжите к ошейнику длинную (15–20 м) бельевую веревку и, прогуливая собаку, просто бросайте ее на землю. Я понимаю, такие прогулки очень неудобны, но это все же лучше, чем потерять собаку. Одновременно закрепляйте команды подзыва и фиксации. Занимайте собаку играми. Очень полезно заставлять ее работать, например таскать покрышки от автомашин на шлейке или в зубах.

Попробуйте задать собаке несколько уроков, специально спровоцировав ситуацию. Попросите о помощи родственников и знакомых владельцев собак, чтобы они бросали в собаку камешки, дробь, стреляли в нее из рогатки, угрожали прутьями, загоняя ее, как охотники—загонщики, домой. Такой урок даст ей понять, что улица без хозяина опасна и лучше уж не убегать.

Никакие меры вам не помогли? Тогда приобретите радиоуправляемый электрошоковый ошейник, желательно с максимально большим количеством разрядов. Производите разряд только по убегающей собаке, но если она повернется к вам мордой или побежит к дому, обязательно похвалите ее. Используя электрошоковый ошейник, очень полезно научить собаку не выходить без вас в открытую калитку или ворота. Приоткройте калитку и будьте настороже. При этом делайте вид, что не смотрите на собаку. Как только она приблизится на метр—полтора к калитке, тут же нанесите удар. Несколько таких повторов – и перерыв. Подзовите к себе собаку, пристегните поводок и прогуляйте ее за пределами участка минут двадцать. Вернитесь во двор и повторите все сначала. От занятия к занятию все шире открывайте калитку. То же самое можно сделать, используя длинный поводок и удавку.

Если собака убегает со двора частного дома через дыру в заборе, воспользуйтесь советом доктора Ф. Грандерата из его книги «Дрессировка и натаска собак»: «…можно приладить у отверстия в заборе падающую на собаку поперечную перекладину (не тяжелую, чтобы не повредить собаке), можно выпускать собаку (во двор) с парфорсом и 30–метровым шнуром. Попросите своего знакомого притаиться за забором с хорошим прутом».

За рубежом налажено производство комплекта электронной изгороди, который состоит из электрошокового ошейника и столбиков с датчиками. Столбики расставляют по периметру двора. При приближении собаки к такой изгороди ошейник сначала генерирует звуковой сигнал и если собака не обращает на него внимания и двигается дальше, она получает удар током.

Другие виды нежелательного поведения

Собака излишне ласкова к посторонним

Как это ни странно, но и такое поведение может быть отнесено к нежелательному. Однажды мне пришлось взять к себе полуторагодовалую суку лабрадора. Через пару недель, когда мы кое—как урегулировали свои взаимоотношения, я начал на прогулке временами отпускать ее с поводка. Вот тут—то и выяснилось, что любой прохожий рассматривался ею как очередной механизм для почесывания и оглаживания. Нравилось ей и сюсюканье посторонних. Честно говоря, мне было крайне неприятно слушать невежливые требования отозвать собаку. Это мне напомнило о том, что не все люди знакомы с породами собак и осведомлены об их характерах, далеко не все могут отличить игровое поведение собаки от агрессивного. Но надо сказать, и мне бывает неприятно, когда в вечерние или утренние сумерки ко мне подбегает, пусть даже с совершенно спокойным выражением морды, ротвейлер, кавказец или питбуль. Радости я от этого не испытываю. Да и играть с чужими собаками мне тоже не хочется, для этого есть свои. Но дело даже не в этом. Во всем мире существует принцип: не навязывать себя тому, кто этого не хочет. Это должно касаться и собак.

Мы с вами, уверен, любим собак. И это замечательно! Но давайте представим себе такую ситуацию. Идете вы себе по улице, никого не трогаете, на людей посматриваете доброжелательно. Вдруг подходит к вам прохожий и сажает на вас парочку африканских многоножек, которые, говорят, достигают в размере 40 см. Сажает на вас с улыбкой и говорит, что они, дескать, безопасные и добрые, просто понюхают вас и все. Представили? То же отношение и к чужим собакам.

Виновниками любвеобилия собак бывают и сами хозяева, и посторонние люди: почему—то пять человек из десяти так и норовят пристать к чужому щенку. И тот быстро соображает, что посторонние – источник удовольствия. Несколько таких уроков – и он начинает активно просить ласк. А владелец щенка виноват в том, что не берет его на поводок, что мало играет с ним. Вот щенок и ищет удовольствия на стороне.

Со щенком понятно, а что делать со взрослой собакой? Взять на поводок и отпускать с поводка только там, где нет посторонних. Лень гулять на поводке? Повторите курс послушания, и тогда легко будет остановить собаку, направляющуюся за очередной порцией ласки, или отозвать ее.

Не давайте собаке скучать на прогулке, всегда имейте за пазухой пару игрушек. Ну а на худой конец используйте отрицательное подкрепление – поводок, строгий ошейник или удавку. Когда собака попытается навязать свою любовь другим, остановите ее рывком. Если же ваша собака совсем вас замучила, наденьте на нее электрошоковый ошейник, но при этом не исключено, что она начнет бояться посторонних. Не просите посторонних делать собаке неприятно при ее приближении к ним. Если она и не начнет бояться их, то агрессии научится наверняка.

Прыжки на людей

Прыжки собаки на людей могут быть объяснены инстинктом, возбуждением, привлечением внимания и просто привычкой. Обнюхивание морды и облизывание брылей считается у собак хорошим тоном, который демонстрируется по отношению к доминирующим членам стаи. Это записано в генах и поэтому так старательно воспроизводится щенками. Поставьте себя на место щенка, готового выполнить свой долг и обнаружившего, что ваше лицо находится в заоблачных высотах. А достать велено слепым инстинктом, потому и приходится прыгать. Пока щенок мал, его прыжки нам не мешают, тем более что мы считаем это свидетельством любви, что нам, кстати, льстит. Поэтому мы и не боремся с «этой милой непосредственностью». Но наш маленький ротвейлер растет и в один прекрасный день «впечатывает» нас в стену прихожей. А вот это нам уже не нравится. Но представьте себе его удивление: ведь ничего не изменилось, все происходит, как обычно.

Возбуждение любого характера вызывает у собак повышенную двигательную активность, которая включает в себя и прыжки. И если мы это позволяем им хотя бы время от времени, желание прыгать закрепляется по классическим законам навыка. А уж при совпадении прыжков с подкреплением это происходит еще быстрее. Одна из моих собак, миттельшнауцер, постоянно пользовалась прыжками в качестве напоминания о своем существовании. Стоило мне во время прогулки уделить кому—нибудь 2–3 мин внимания, как она заходила со спины и, подпрыгивая, била меня лапами.

Отменить инстинктивное поведение невозможно, но придать ему другую форму в наших силах. Для этого необходимо повторить курс послушания и научить собаку беспрекословно и сразу же выполнять команду «Сидеть!», сначала безотносительно к ритуалу встречи. А уж потом, заходя в дом, подавайте эту команду и сразу же наклоняйтесь к собаке, позволяя ей выполнить священный для нее обряд.

Ритуал встречи занимает не так уж много времени, 30–40 с. Конечно, не обязательно давать собаке облизывать губы, можно подставить щеку, ухо. Но обязательно, наклоняясь к собаке, выставляйте перед собой правую руку открытой ладонью, чтобы вовремя предотвратить внезапный прыжок вам навстречу. Можно для этой же цели воспользоваться командой «Место!», как, впрочем, и любой другой, хорошо отработанной фиксирующей командой. По желанию позволительно удлинять время до ритуала встречи. И если вы будете последовательны и настойчивы, через некоторое время собака будет сидеть, повизгивая и перебирая лапами, и ждать, когда же вы освободитесь.

Мои собаки тоже не рождались воспитанными, но очень быстро понимали и принимали предложенный им ритуал встречи. Правда, у меня есть «собачий» диван (для моих собак это место), и для начала я обучал их забираться на него и не мешать мне, если я что—то делал. Когда я приходил домой, они, естественно, выбегали навстречу, желая облапать и облизать, но я командовал (иногда кричал) «На диван!» и тут же подходил к ним, оглаживал по разу, позволял по разу лизнуть меня и снова возвращался к двери, чтобы разуться и снять верхнюю одежду. А собаки сидели и радовались на диване. Если они спрыгивали, я снова (иногда грозно) заставлял их залезть обратно. После этого я подходил для более продолжительного ритуала встречи, но не окончательного. Еще немного огладив и охлопав своих собак, я отходил, окончательно переодевался и возвращался к ним, чтобы встретиться по—настоящему. Поверьте, собаки быстро понимают, что приводит их к радости. Последнюю, ныне здравствующую собаку, среднеазиатского овчара, я взял в возрасте 2 лет. И понадобилось не более пары недель, чтобы он все понял. Сейчас, пока я переодеваюсь, он оглаживает себя сам, валяясь на диване кверху лапами, принимая позы зайчиков и белочек, терпеливо ожидая начала «мужской встречи».

Если вы уже упустили время или вам некогда, или просто не хочется отрабатывать с собакой фиксирующие команды («Сидеть!», «Лежать!», «Место!»), вы можете воспользоваться другими способами.

Для первого из них понадобится медицинская груша (клизма, спринцовка), детский водяной пистолет, большой пластиковый медицинский шприц или бытовой опрыскиватель. Наберите воды в любое из этих средств и положите его в прихожей, чтобы сразу было удобно его взять. Смоделируйте ситуацию «уход—приход», и, если собака, встречая, попытается прыгнуть на вас, брызните ей водой в глаза или в нос. Ей это не понравится. После этого снимите верхнюю одежду и погладьте собаку. Если она снова попытается прыгнуть на вас, повторите урок. Если вы добавите в воду чайную ложку лимонного сока (на стакан воды), это еще не понравится ей более.

При попытках собаки прыгать на членов семьи или гостей наденьте на нее удавку и поводок. Смоделируйте ситуацию прихода и в момент, когда она попытается прыгнуть на пришедшего, резко одерните ее назад. И так до тех пор, пока у нее не пропадет охота прыгать. Кстати, чем жестче рывок, тем быстрее она перестанет прыгать. Затем усадите собаку и предложите вошедшему поздороваться с ней.

Обязательно тренируйте собаку (повторяйте упражнения), после одного урока поведение вряд ли изменится.

Иногда советуют наступать собаке на заднюю лапу, выставлять вперед колено, чтобы собака ударилась о него грудью. Если вам нравятся такие способы воспитания любимой собаки, учтите, что они будут эффективны только в том случае, если ваши воздействия превысят порог болевой чувствительности.

Склонность к рытью

Копание ям, в общем—то, является с точки зрения собаки, вполне комфортным поведением. Если говорить о комфорте, то любой собаке яма нужна, чтобы зимой было тепло, а летом – прохладно. Логово помогает укрыться от ветра, а его стенки позволяют собаке сохранить форму калачика (это наиболее энергосберегаемая поза) и при этом полностью расслабить мышцы и отдохнуть по—настоящему. Яма выполняет также функции сейфа и холодильника. Не исключено, что копание ям – это отголоски охотничьего поведения (ловли грызунов). Но яма может быть использована и в качестве тренажера: когда не удовлетворена двигательная активность, можно получить массу удовольствия от такого упражнения. Копание ям – отчасти и самостимуляция при недостатке сенсорных раздражителей – это мы и называем скукой. Вы, наверное, замечали, с каким восторгом собаки принюхиваются и отфыркиваются, ковыряя ямы.

Для коррекции такого поведения больше всего подходит метод устранения мотивации, причем он и наиболее биологичен. Обеспечьте собаке комфортное логово, в котором можно было бы спастись от жары, холода, ветра, дождя и солнца, и ей незачем будет рыть вторую «квартиру». Удовлетворите ее двигательную активность, заставьте побегать и попрыгать, пусть она возвращается во двор уставшей. Обеспечьте собаку интересными делами и событиями.

Для устранения возможности совершения нежелательного поведения посадите собаку в вольер или каким—то другим образом ограничьте ее свободу. Особо ценные участки территории можно накрыть пленкой или тканью, придавив их камнями. Кормите собаку только в доме или вольере, не разрешая ей растаскивать кости по участку.

Если вы удовлетворили все имеющиеся у собаки потребности, а копание ям не прекращается, придется воспользоваться методом отрицательного подкрепления. Не оставайтесь равнодушными, если она начинает копать ямы в вашем присутствии. Кричите на нее, ругайте, швыряйтесь подручными материалами. Можете надеть на собаку электрошоковый или ультразвуковой ошейник. Если на ваших газонах есть разбрызгиватели, включайте их, как только она примется ковырять землю, или огородите клумбы «невидимым забором» – электрической изгородью (об этом было сказано выше).

Некоторые собаки – просто «ямочные наркоманы»: им проще устроить заповедную зону, чем бороться со страстью. Отведите для этого наименее ценный участок земли и пригласите собаку поковыряться вместе с собой. На глазах у нее прикопайте игрушку или пару костей и по команде «Копай!» позвольте ей выкопать их. Проведите несколько таких занятий, а в дальнейшем регулярно закапывайте в этом месте игрушки и кости. Но обязательно ругайте собаку, если она попытается копать на других участках.

Игра с камнями

Кажется, никаких биологически значимых предпосылок для игры собаки с камнями не существует. Хотя, может быть, камни слегка напоминают небольшие косточки, которые так приятно мусолить, когда делать нечего. И все же вероятнее всего, что эта игра приобретается в результате сознательного или бессознательного воздействия со стороны владельца. Просто камень становится привычным игровым предметом.

Такое поведение собаки нежелательно в связи с тем, что при этом стачиваются зубы и велика опасность, что, проглотив один из камешков, собака заработает непроходимость кишечника. Если вам не нравится такая игра, предложите другую. Выходите на прогулку, имея в запасе 2–3 игрушки, и не давайте собаке свободного времени. Или пусть она гуляет только с игрушкой в пасти. Научите собаку команде «Дай!» (см. выше) и, поменяв камень на кусочек лакомства, тут же дайте игрушку и поиграйте вместе. Или научите команде «Плюнь!». Наденьте на собаку удавку или строгий ошейник, спровоцируйте захват камня, тут же дайте команду и резко дерните поводок вверх так, чтобы она выплюнула камень. Если с одного рывка не получается, дергайте, пока не выплюнет, а как только выплюнет, тут же похвалите ее и дайте кусочек. Через пару минут попробуйте повторить урок. Некоторое время водите собаку на поводке, чтобы закрепить освоенное.

Используйте отрицательное подкрепление с удавкой, строгим или электрошоковым ошейником. Эффективно бывает и применение ориентировочного торможения.

Валяние в отбросах

Скорее всего, это чисто инстинктивное поведение, доставшееся нашим собакам от их диких предков. В естественных условиях обитания такое поведение очень полезно прежде всего в отношении запаховой мимикрии (подражание чему—либо или кому—либо). Чаще всего встречается морфологическая мимикрия, выражающаяся во внешнем сходстве (например, есть мухи, похожие на ос). А нанесение на себя чужого запаха называется запаховой мимикрией. Так поступают тигры, вываливаясь в фекалиях слонов. Когда такой тигр будет подкрадываться к антилопе, та, поймав его запах, будет считать, что беспокоиться не о чем. На то же надеются и наши собаки. Нанесение чужого запаха снижает бдительность животных—жертв или служит приманкой для них.

Продукты распада падали, этакая полужижа, и экскременты могут использоваться собаками в качестве вазелина для шерсти и кожи, если не хватает собственного жира и пота или они смыты мылом. «Подушиться» такими продуктами – какой—никакой, но способ борьбы с паразитами или способ удаления со шкуры неприятного запаха. Некоторые считают это собаки «душатся», потому что им это просто нравится, ведь повалявшаяся в отбросах собака становится веселее.

Известно более 160 различных запахов, которые вызывают у зверей желание «подушиться». С большой охотой звери валяются на предметах с выделениями запаховых желез других животных, на продуктах выделения организма, на пищевых и растительных продуктах. Особенно хороши запахи разложения продуктов, содержащих белки. В качестве «духов» и «одеколонов» может подойти селедочная голова, шелуха от колбасы, шкурки от рыбы, окурки и даже экскременты. Мой знакомый миттельшнауцер, поймав в лесу лягушонка и придушив его, всегда тщательно поваляется на нем.

Бороться с таким поведением трудно. Проще всего выгуливать собаку на поводке и внимательно следить за ней (см. метод устранение возможности совершения нежелательного поведения).

Если говорить о метод отрицательного подкрепления, то для того чтобы противостоять инстинкту, оно должно быть очень значимым. Мне не хочется давать жестоких рекомендаций, но просто выговоры и шлепки здесь бесполезны. Если собака даже при выгуле на поводке пытается «подушиться», возьмите хлыст. Избивать собаку не надо, но 2–3 сильных удара по крупу придется сделать. Можете надеть на собаку строгий ошейник, удавку, электрошоковый ошейник и как следует объяснить ей свое отношение к происходящему. Можно расстреливать собаку из рогатки, швырять в нее все что ни попадя, надеясь еще и на ориентировочное торможение.

Попытки манипулировать владельцем

Многие формы нежелательного поведения собаки, рассмотренные выше, могут быть отнесены и к попыткам манипулирования. Например, лай можно рассматривать и как воздействие на человека с целью обратить на себя его внимание. Вообще, управлять поведением своих социальных партнеров очень естественно для собак. Лидер или вожак стаи занимается этим со знанием дела. Но управлять поведением других может не только доминирующий член стаи. Об этом свидетельствует поведение щенка – его умиротворяющие позы, позы выпрашивания и т. п. Это же подтверждает и поведение взрослых собак.

В принципе, манипуляционное поведение формируется по тем же законам, что и обычный нервно—мышечный навык – в результате совпадения во времени какого—либо действия собаки с наступлением биологически важного для нее события. Вот и все. Например, семья сидит за столом и обедает. Собака невдалеке исходит слюной. В это время на лестничной площадке раздается шум. Собака, в общем—то, нехотя, отбегает от стола и взбрехивает, т. е. проявляет охранные качества. Кто—нибудь сидящий за столом обязательно прореагирует на это положительно, дав ей кусочек колбасы, сыра и т. п. Поскольку у собаки была слишком выражена пищевая потребность, причинно—следственная связь образуется с одного раза. И в следующий раз она будет бегать к двери без всяких на то причин, после чего возвращаться к столу с выражением на морде: «Долг выполнен! Где поощрение!?».

В качестве манипуляции собака может использовать самые разные поведенческие реакции: скуление, лай, царапанье, толчки головой, прыжки, прикусывание и укусы, подача лапы, удары лапой, хватание предметов, поднос предметов и т. п. При этом собака может требовать внимания, ласку, игрушку, игру, прогулку, пищу. Например, довольно часто встречается так называемая привычная хромота. Это проявляется в том, что после перелома или вывиха лапы собака еще довольно продолжительный период (от 2 до 5 лет) время от времени начинает прихрамывать. Чаще всего это происходит в ситуации угрозы со стороны хозяина. Вот типичный случай: собака гуляет без поводка и нарушает какую—либо заповедь. Владелец собаки окрикивает ее тоном, не предвещающим ничего хорошего, и собака… начинает хромать. Считается, что, будучи в гипсе или повязке, она уловила разницу по отношению к себе со стороны домочадцев и сообразила, как это можно использовать в своих интересах.

В некоторых случаях манипуляционное поведение может быть целесообразным и с нашей точки зрения, например, когда собака скулит или приносит ошейник, просясь на улицу. Но я знал собаку, которая и здесь научилась обманывать. Она просилась на улицу без всяких на то оснований, а просто так, освежиться.

В связи с тем, что формирование манипуляционного поведения расценивается владельцем как признак сообразительности собаки, оно не вызывает большого неудовольствия. Проблемы возникают, когда собака становится слишком назойливой.

Наиболее простой метод борьбы с манипуляционным поведением – это метод угашения. При этом владелец раз и навсегда исключает подкрепление такого поведения и не обращает внимания на собаку. Однако она не сразу откажется от полезного для себя поведения и еще долго будет тестировать вас, так что наберитесь терпения. Оно понадобится еще и потому, что интенсивность и продолжительность такого поведения могут возрастать почти так же, как у маленьких избалованных детей, которые привыкли закатывать довольно продолжительные истерики. Не сдавайтесь, иначе вы еще более усложните себе жизнь.

Очень эффектен метод выработки несовместимого поведения (см. метод 8), когда взамен неудобной для вас формы поведения вы предлагаете собаке приемлемую форму. Например, вместо всяких там прыжков и лаев и других хулиганств вы обучаете ее сидеть и ждать. Как только она начнет требовать свое, вы тут же усаживаете ее и после небольшой паузы делаете то, что она так хотела. Со временем продолжительность пауз увеличивайте. Или научите собаку отправляться на место и там ждать своего «звездного часа».

Молчаливое сидение собаки со скорбным выражением морды тоже может вывести из себя. Поэтому, если вам и это не нравится, используйте метод отрицательного подкрепления, т. е. доставляйте собаке всякие неприятности, как только она захочет покомандовать вами. Для этого можно брызгать в нее водой, швырять подручными предметами, а можно надеть электрошоковый или ультразвуковой ошейник. Эффективность перевоспитания повысится, если вы одновременно будете применять и метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения. «Выдрав» собаку, через какое—то время вы предложите ей то, чего она так хотела.

Навязчивое (стереотипное) поведение

Навязчивое поведение представляет собой повторяющиеся и достаточно однородные действия, иногда приводящие к самокалечению животных.

Единой классификации такого поведения нет, но чаще всего выделяют следующие его формы:

– стереотипные формы комфортного поведения (гигиена тела, уход за собой): укусы нижних конечностей или когтей, вылизывание тела, облизывание предметов, царапанье или покусывание своего тела;

– иллюзорное поведение (галлюцинации, галлюцинаторный синдром – поведение связано с несуществующим объектом): пристальный взгляд в пустое пространство, охота на несуществующих мух, погоня за воображаемой добычей, беспричинные прыжки в воздух с попыткой укусить невидимые объекты, щелканье челюстями;

– стереотипные формы пищевого и питьевого поведения: полифагия, полидипсия, обильное слюноотделение, глотание мелких камней (грязи), обсасывание различных предметов;

– стереотипные формы локомоторного поведения: кружение, кувыркание, бег по кругу, бег взад и вперед, прыжки на месте, бег вдоль забора, рытье земли, замирание на месте, маятникообразные движения, ловля своего хвоста;

– навязчивая вокализация: вой, скуление, ритмичный лай, лай на пищу, рычание на себя с одновременным нанесением покусов;

– невротическое поведение: сильные укусы за лапы или хвост, неожиданное проявление агрессии по отношению к людям.

Возможными причинами стереотипного поведения могут быть различного рода стрессы, хроническое неудовлетворение каких—либо потребностей, информационная де—привация, научение, воздействия, вызывающие аллергические реакции или дисфункция внутренних органов. Такое поведение возможно как реакция на паразитов, загрязнение окружающей среды, на лекарства, пищевые и витаминные добавки, пищу, воду, духи, мыло, шампуни, одежду и т. п.

Проанализируйте условия жизни своей собаки, если вы заметили подобную форму ее поведения. Обязательно покажите ее ветеринарному врачу, чтобы удостовериться, что поджелудочная железа, надпочечники, почки, легкие и кишечник функционируют у нее нормально. Если вы исключили возможные внутренние причины навязчивого поведения, обратите внимание на информационную (сти—мульную) депривацию. Почему—то мы не отдаем себе отчета, что содержим своих собак в условиях отсутствия или низкого уровня внешних раздражителей. Наличие этих раздражителей важно даже не столько потому, что они несут в себе возможно полезную информацию для построения текущего и будущего поведения. Воздействие их важно само по себе как естественный источник стимуляции центральной нервной системы. Нервные клетки обязательно должны работать. Если лишить их такой возможности, можно сойти с ума. Именно сенсорная депри—вация – главный наказующий фактор при заключении преступников под стражу. А мы наказываем своих собак, заключая их под стражу в наших квартирах.

Каждый из нас по—своему решает проблему сенсорной депривации: включает телевизор, видеомагнитофон, берет в руки книгу, едет в гости, звонит по телефону или. просто выходит на улицу. Все эти способы собакам недоступны. Они даже на улицу выйти без нас не могут, поэтому и занимаются самостимуляцией, т. е. сами создают нужные внешние стимулы: лают, воют, роют, ходят кругами, ловят хвост и грызут все подряд, в том числе и себя. Так они спасают свою нервную систему. Если это так (а в большинстве случаев это именно так), увеличьте количество и продолжительность прогулок, больше играйте с собакой, утомите ее так, чтобы на все остальное у нее не оставалось времени. Оставляйте дома больше игрушек, а лучше костей. Согласитесь, лучше грызть кости или сухари, чем самое себя.

Стресс – понятие многоликое. Мы уже знакомы с социальным стрессом, он случается, когда собаку оставляют одну. Но стрессы можно испытывать по разным поводам: при изменении социального окружения (расставании с владельцем), нестабильном социальном порядке (изменении отношений, касающихся доминирования и подчинения), наличии в семье тех, кого собака боится, при громких звуках за окном, при непредсказуемости ситуации и т. п. И люди, и животные, если они не в состоянии устранить источник стресса, прибегают к замещающему поведению, спасая нервную систему от эмоциональных перегрузок. И если какое—то поведение приносит облегчение, оно обязательно запоминается и будет повторяться в аналогичных ситуациях. Постарайтесь проанализировать ситуацию и с этой стороны, а обнаружив причины стресса, устраните их.

Очень часто причина замещающего (смещенного, переадресованного) поведения просто в неудовлетворении каких—либо потребностей, в результате чего собака испытывает состояние фрустрации и начинает удовлетворять их таким вот способом – грызть все подряд. К смещенному поведению могут приводить ограничение двигательной активности, отсутствие или недостаточное количество социальных партнеров для общения и размножения, недостаток корма и других ограниченных ресурсов.

Неудовлетворение игровой потребности и инстинктов или наказание за какой—либо проступок тоже способны вызвать неадекватное поведение. Если оно помогает снизить состояние фрустрации (а снижение состояния фрустрации – положительное подкрепление данному поведению), вероятность его появления в будущем увеличивается.

Иногда навязчивое поведение формируется в результате бессознательного подкрепления со стороны владельца. Например, ваше внимание собака оценивает как положительное подкрепление. И если вы чаще обращаете на собаку внимание, когда та ловит свой хвост или жует лапу, чем тогда, когда она спокойно лежит на подстилке, вы тем самым увеличиваете вероятность появления неадекватного поведения в будущем. Если это так, вам следует игнорировать стереотипное поведение собаки или, что еще лучше, каждый раз выходить из комнаты, как только она начнет вести себя таким образом. Можно предложить ей «легальные» формы поведения, замещая ими нежелательные стереотипы. Но будьте осторожны: если всякий раз, когда собака начнет ловить хвост, вы будете давать ей мяч, игра с мячом станет положительным подкреплением «хвостового» поведения. В данной ситуации вы должны опережать события и давать собаке мяч буквально за секунду до проявления нежелательного поведения.

Для коррекции навязчивого поведения очень эффективен метод выработки несовместимого поведения. Как только собака начинает делать что—нибудь неестественное, с вашей точки зрения, тут же предложите ей другую форму поведения. А проанализировав ситуацию (т. е. выяснив, когда у собаки появляется нежелательное поведение), моделируйте ее и предупреждайте появление стереотипного поведения выбранной формой реакции. Если вы свяжете нежелательное поведение с командой (см. метод связи поведения с определенным сигналом), то сможете контролировать его. Полезно также использовать метод ориентировочного торможения или даже отрицательного подкрепления.

В случае, если поведенческая терапия оказалась бессильной, обратитесь к ветеринарному врачу.