365 советов огороднику. Все работы на участке Маркина Елена
Отобранные семена следует подвергнуть обработке против различных грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний. При желании полностью отказаться от химикатов при обработке семян против вирусных и бактериальных возбудителей болезней, можно прибегнуть к их термической обработке, после чего семена уже не нужно обрабатывать химическими препаратами.
Семена томатов надо выдерживать не менее двух суток при температуре 50–52 °C, после чего повысить температуру до 78–80 °C и держать еще сутки. В процессе прогревания семян температуру можно повышать только на 1–1,5 °C за 5 мин. Семена огурцов и тыквенных культур желательно прогревать 3 ч при 50 °C, затем понизить температуру до 40–42 °C и держать еще 10 ч.
Для дезинфекции семена капусты, свеклы, моркови и лука нужно на 20 мин погрузить в воду температурой 48–50 °C. Прогревая семена, надо время от времени подливать горячую воду температурой до 0 °C, чтобы поддержать нужную температуру. При обработке семена следует помешивать через каждые 4–5 мин.
Для защиты семян огородных культур от вирусных заболеваний их необходимо подвергнуть дезинфекции, протравив в течение 20–30 мин в 1 %-ном чуть теплом растворе марганцовокислого калия. После дезинфекции семена промывают в проточной холодной воде до полного удаления следов марганцовки. Данная процедура требуется, если рассаду выращивают из своих семян, поскольку она очищает зерна от вредных и болезнетворных микроорганизмов, порой накапливающихся на них, когда условия хранения не соответствуют стандартам.
Кроме того, для обеззараживания семян некоторых культур, в частности капусты, можно воспользоваться препаратами из специализированных магазинов («Альбит», «Бактофит», «Фитоспорин-М» и др.). Срок обработки семян огородных культур длится 8–18 ч – это зависит от применяемого препарата. После обработки препаратами семена следует промыть в чистой проточной воде и слегка подсушить, чтобы они не слипались. В принципе, данные семена уже готовы к посадке.
В некоторых случаях для обеззараживания применяют такие сильные химические препараты, как раствор перекиси водорода или борная кислота. Раствор (2–3 %) перекиси водорода нагревают до 38–40 °C и выдерживают в нем семена в течение 7–8 мин. Борную кислоту (0,5 ч.л. на 1 стакан воды) разводят в теплой воде (25–30 °C) и в этом растворе замачивают семена на 2–3 ч. После обработки их нужно тщательно промыть под струей воды.
Протравливанию кислотами подлежат только абсолютно целые экземпляры. Если они имеют даже легкие повреждения кожицы, то энергия их прорастания резко понижается. После обеззараживания семена нужно прорастить или использовать на посев.
Семена, приобретенные у известных фирм, уже обеззаражены, поэтому им такая обработка не требуется.
Обработка микроэлементами
При предпосевной подготовке желательно обработать семена овощей водным раствором с микроэлементами. Его можно приготовить в виде вытяжки из древесной золы, поскольку она является универсальным удобрением.
Зола с успехом заменит дополнительное внесение в почву сульфата калия. Только не следует использовать золу от сожженных деревьев, которые росли на обочинах шоссейных дорог. В этой золе содержится много вредных примесей. Древесную золу можно применять под все культуры, но больше других в ней нуждаются баклажаны, кабачки, картофель, огурцы, перец, томаты и тыква. Для приготовления вытяжки надо 150–200 г древесной золы развести в 10 л воды и настаивать в течение суток.
Семена овощных культур следует замочить перед посевом в растворе золы на 4–6 ч при температуре 17–20 °C. Затем высушить их на воздухе, до посева подвергнуть закалке или просто высадить в грунт в нужное время.
Также можно использовать и другой насыщающий раствор. Для его приготовления в 1 л горячей (до 50 °C) воды нужно развести 1 ст.л. просеянной древесной золы и борную кислоту на кончике ножа. Затем в остывший раствор кладут семена и оставляют на 12–24 ч. Время выдержки индивидуально для каждой огородной культуры. В насыщающий раствор с микроэлементами семена удобно погружать, пересыпав их в тканевые мешочки.
Вместо золы на данный объем раствора можно взять половину таблетки микроэлементов (они обычно продаются в специализированных магазинах) или жидкий гумат калия из расчета 1 ч.л. на 1 л воды. В растворе микроэлементов температурой 17–20 °C семена овощей следует держать примерно 4 ч. Готовя раствор, необходимо учитывать, что его объем должен быть в 10 раз больше объема обрабатываемых семян. Кроме того, не рекомендуется использовать для приготовления зольного раствора или раствора микроэлементов металлическую посуду.
Благодаря обработке в растворе с микроэлементами семена овощей быстро прорастают, быстрее созревают и дают хороший урожай. По окончании суточной выдержки в насыщающем растворе мешочки с семенами нужно слегка сбрызнуть чистой водой и подержать на блюдце в течение 24–48 ч при температуре 25 °C. После такой подготовки можно получить всходы от посеянных семян уже на 5–6й день.
Намачивание и проращивание
Если перед посевом провести намачивание, проращивание и закалку семян, то эта мера заметно ускорит появление всходов, уменьшит возможность гибели проростков при посеве в холодную почву, повысит устойчивость растений к неблагоприятным природным условиям.
Для проращивания семян большинства овощных растений требуются влага, тепло и рассеянный, непрямой свет. Хотя некоторые семена можно проращивать и в темноте.
Чаще всего огородники применяют замачивание семян до полного их набухания, чем ускоряют появление всходов. Высевая замоченные семена, можно получить всходы на 2–3 дня раньше, чем при посеве сухих семян. Это простейший способ предпосевной подготовки семян к посадке. Быстрее всходят и дают лучший урожай семена, замоченные в снеговой воде. При отсутствии такой воды можно взять талую воду из морозильной камеры домашнего холодильника. Некоторые садоводы используют для этого намагниченную воду.
Сначала семена нужно замочить на несколько часов при комнатной температуре. Затем поместить их в емкость, можно использовать стеклянную банку с отверстиями в крышке. Семена следует регулярно промывать водой, хотя бы 2 раза в день. При этом всю воду надо сливать без остатка. Эти меры позволяют поддерживать в сосуде с семенами уровень влажности, нужный для проращивания. При теплом климате семена лучше промывать 3–5 раз в день, чтобы избежать высыхания.
Для увлажнения семян некоторых культур достаточно насыпать их тонким слоем на дно любой емкости и залить водой, ее объем зависит от конкретной культуры. Воду следует наливать в два приема, тогда она лучше впитается, сверху накрыть семена влажной тканью. При таком способе воду лучше менять каждые 4 ч, не забывая аккуратно перемешивать семена. Можно не раскладывать семена на тарелочке, а сложить их в марлевый мешочек и опустить в воду. Температура воды для семян теплолюбивых культур составляет 20–25 °C, для остальных – 15–20 °C.
В ходе замачивания семена должны лишь набухнуть, когда 1–1,5 % семян наклюнутся, нужно прекратить замачивание. Затем посеять набухшие семена в умеренно увлажненную почву. В сухой почве ростки, быстро образующиеся из замоченных семян, засохнут, а в сильно увлажненной почве погибнут от недостатка кислорода.
Долгота замачивания семян неодинакова для различных растений – от одного до нескольких дней. Семена кабачков, капусты, огурцов, редиса, редьки и тыквы прорастают достаточно быстро, оптимальное время замачивания для них составляет 12 ч. Еще меньше времени нужно для гороха и фасоли – 4–5 ч. Длительность замачивания семян помидоров, салата и свеклы не менее 24–36 ч. Семена же лука-чернушки, мангольда, моркови, петрушки, пастернака, сельдерея, спаржи и щавеля придется замачивать около двух суток.
Семена многих овощей после замачивания еще и проращивают, что позволяет ускорить появление всходов на 5–7 дней. Для проращивания нужно разложить семена тонким слоем на блюдечке, подстелив влажную подложку, и поставить в помещение с температурой 15–25 °C.
Время проращивания семян зависит от культуры, а также и от желаемой степени прорастания (дольше время проращивания – крупнее ростки). Проращивание семян огурцов и капусты занимает 1–3 дня, помидоров и свеклы – 3–4 дня, а моркови – 5–6 дней. Для того чтобы предотвратить испарение воды и постоянно поддерживать оптимальный уровень влажности, надо накрыть блюдечко стеклом или поместить в полиэтиленовый пакет. Семена нужно регулярно, но бережно переворачивать, чтобы обеспечить поступление кислорода, необходимого для прорастания семян.
В ходе проращивания семян нежелательно упустить момент проклевывания, ведь одновременно с ним происходит быстрое развитие корешка растения. Очень хрупкий и нежный корешок легко повреждается, высевать такие семена достаточно трудно. Проращивание следует прекратить, когда у большинства семян появятся белые ростки. Если у большинства семян появились ростки, их высаживают о влажную, хорошо обработанную и достаточно теплую почву. При вынужденной задержке посева уже наклюнувшиеся семена следует поместить в нижнюю часть холодильника и держать их при температуре 3–4 °C. Дополнительная закалка только укрепит будущие растения.
Приведем еще несколько способов проращивания семян.
Пескование. Мелкие семена (такие как у салата) можно перемешать с увлажненным песком в соотношении 1: 3 и выдерживать при комнатной температуре до тех пор, пока они не начнут проклевываться. После этого можно высевать в рассадный ящик или горшочки.
Проращивание с опилками. Рассадный ящик до половины заполняют влажными опилками, предварительно ошпарив их кипятком. Поверх опилок укладывают лист фильтровальной бумаги или кусок ткани. На подложку слоем 1–1,5 см насыпают увлажненные семена, накрыв их сначала куском ткани или бумаги, а затем слоем влажных опилок. Рассадный ящик нужно поставить в помещении, где можно поддерживать температуру на уровне 20–25 °C. Семена ежедневно перемешивают, не допуская пересыхания опилок, при необходимости увлажняют. Проращивают их до начала появления ростков, затем высевают на заранее подготовленное место.
Проращивание во мху. Этим способом можно проращивать семена огурцов. За 2–3 дня до посева их нужно закопать в чистый мох. Обильно смочив мох с семенами водой, помещают его в пакет и ставят на подоконник. Обычно через 2–3 дня семена проклевываются, после чего их можно высадить в рассадный ящик, парник или теплицу. Пророщенные во мхе семена всегда дают хорошую всхожесть.
Проращивание периодическим замачиванием. Перед замачиванием семена насыпают в тканевый мешочек и погружают на 1 ч в емкость с чистой теплой водой (25–35 °C). Через час мешочек нужно извлечь, положить на сито и дать стечь воде. Затем семена рассыпают тонким слоем и проветривают. Через 4–6 ч замачивание необходимо повторить, каждый раз меняя воду для тугорослых культур. Подобным образом можно проращивать и семена салата, но их нужно замачивать один раз.
При неоднократном замачивании после каждого сеанса семена нужно высушивать до уровня первоначальной влажности (9–11 %). Завершить неоднократное замачивание следует, если 2–5 % семян начало наклевываться.
Семена, прошедшие такую обработку, быстрее прорастают и приобретают для будущих растений устойчивость к засухе.
Яровизация. Яровизация семян дает хороший эффект, этот прием особенно эффективен для посева на рассаду семян ранней капусты. Он состоит в охлаждении уже наклюнувшихся семян при температуре 0–3 °C в течение 10–15 дней. В результате всходы появляются раньше, ускоряется развитие растений, повышается устойчивость к холодам, усиливается их рост, что обеспечивает возможность получить ранний урожай в больших объемах. Прием повышает урожайность и других сортов капусты. Для яровизации уже проклюнувшиеся после замачивания семена нужно поместить на нижнюю полку холодильника, где температура составляет –2–0 °C.
Можно поступить еще проще: сначала замочить семена в воде при температуре 18–20 °C, а затем поместить на ледник или закопать в снег. Семена каждой огородной культуры подвергают охлаждению при определенной температуре и на свой индивидуальный срок. Так, семена капусты яровизируют при 0–1 °C в течение 10–15 дней. После яровизации их сразу высевают в грунт.
Во время яровизации можно переложить семена песком, что усиливает аэрацию, предупреждает их загнивание. Затем семена высевают вместе с песком. Однако этот прием подготовки не рекомендуется применять для салата или шпината, поскольку у них раньше времени образуются цветоносные стебли.
Барбатирование. Данный метод заключается в насыщении семян кислородом или воздухом, пока они находятся в водной среде. Он обеспечивает быстрое прорастание семян.
Для обработки семян можно использовать электрический компрессор для аквариумов. Семена насыпают в ситечко, опускают его в воронку, а к ней присоединяют шланг от компрессора. Опустив собранное приспособление в банку с водой, воздух пропускают через семена, находящиеся в воде.
Время обработки индивидуально для каждой огородной культуры: семена перца нужно барбатировать в течение 24–36 ч; шпината, петрушки, укропа – 18–24 ч; салата и редиса – 12–18 ч. Если же семена начинают прорастать раньше положенного времени, то процесс следует прекратить и высадить их в намеченное место.
Дражирование
Обычно при посеве мелких семян трудно соблюсти точную норму. Нарушение нормы посева ведет к перерасходу семенного материала дорогостоящих культур, загущению посевов, дополнительным материальным затратам и лишним физическим усилиям на прореживание. Для облегчения посева мелкие семена огородных культур подвергают дражированию, т.е. создают им оболочку из смеси торфа с перегноем, опилками, песком, суглинком.
Состав для дражирования из торфа и перегноя (соотношение 2: 1) нужно готовить, просеивая смесь через сито. Семена рекомендуется обволакивать растворенным в воде желатином или свежим навозом, разведенным в воде (1 часть навоза на 5–7 частей воды). В раствор для дражирования можно добавить микроудобрения из расчета: по 40 г сульфата марганца и борной кислоты, 200 г сульфата цинка и 10 г сульфата меди на 1 л обволакивающего вещества.
Семена некоторых огородных культур, уже промытые в холодной проточной воде после выдержки в насыщающем растворе, нужно промыть в горячей воде, чтобы смыть эфирное масло, затрудняющее их прорастание.
Дражирование семян всегда проводится прямо перед посевом. Семена выкладывают в емкость, увлажнив клеящим составом, и добавляют малыми порциями сыпучую смесь, так, чтобы она скользила по стенкам емкости. После этого начинают интенсивно вращать емкость в руках, при этом смесь будет налипать на семена. Затем дражированные семена нужно разложить тонким слоем на дощечке или подносе и подсушить.
После обработки у семян образуется оболочка, которая увеличивает их массу и размер, улучшает их сыпучесть. Этот прием позволяет в 1,5–2 раза сократить расход семян.
Прорастающие всходы получат дополнительную площадь питания, что повысит урожайность огородных культур.
При совместном размещении тех или иных посевов всегда следует учитывать климатические зоны страны, поскольку набор культур и схемы посевов для Средней полосы существенно отличаются от них же как в южных районах, так и в северных.
Дражированные семена можно хранить так же, как обычные. За 1–2 дня до посева их нужно поместить под влажную салфетку и держать при температуре 20–23 °C. Если дражированные семена не смачивать перед посевом, то приготовленную для них бороздку нужно обильно полить.
Высадка на бумажные грядки
Наклеивание на бумагу – такой необычный способ подготовки семян к посеву позволяет обойтись без прореживания всходов. Для этого мелкие семена огородных культур, такие как семена салата, наклеивают на нужном расстоянии на мягкую бумагу (чаще всего используют туалетную).
Бумагу нарезают на полосы шириной 5 см и длиной до 100 см. Для наклеивания семян нужно заварить клейстер из крахмала или муки (1–2 ч.л. на 1 стакан воды), напоминающий по консистенции сметану.
Для большей эффективности клейстер можно готовить на растворе комплексных удобрений с микроэлементами. Крахмал сначала разводят в небольшом объеме холодной воды, затем добавляют кипяток. Смесь хорошо перемешивают и, продолжая помешивать, нагревают, пока она не загустеет (ни в коем случае не кипятить).
Готовый клейстер остужают до комнатной температуры, затем наносят каплями на полосы бумаги. При этом нужно выдерживать то расстояние между каплями, которое рекомендовано для посадки определенных культур. На каждую каплю с помощью пинцета выкладывают семечко. Можно обойтись спичкой, смочив ее головку в клейстере. Спичкой поочередно поддевают семена, рассыпанные на листе бумаги, и прижимают их к бумаге. Когда клейстер вмест с приклеенными семенами высохнет, нужно свернуть грядки рулоном, снабдив их надписью с информацией.
Когда настанет время посева, нужно обильно полить бороздки, подготовленные в почве, горячей водой, уложить в них полоски бумаги и присыпать сверху рыхлой землей, как при обычном посеве.
Закаливание
Закалку семян можно осуществить двумя широко распространенными способами. Вопервых, попеременно воздействовать отрицательными и положительными температурами на проросшие семена. При таком способе закалки надо семена сначала прорастить. Для этого их следует замочить на 2 ч в теплой воде за 10–12 дней до посева, держать их круглосуточно в теплом помещении (20–25 °C). Выдерживать в таких условиях до появления 3–5 % проклюнувшихся семян. После этого до посева держать семена ночью при температуре от 0 °C до –3 °C, днем – при температуре 18–20 °C. Иногда для закалки, чтобы обеспечить нужные условия, семена выносят на балкон.
Рыхление почвы осенью спасает огород от взрослых сорных растений – пособников распространения вредителей. Новая поросль молодых сорняков не представляет никакой опасности для грядок: она будет уничтожена при весеннем рыхлении почвы. Однако частое рыхление почвы летом не улучшает ее структуру, а способствует ее распылению.
При втором способе можно уже проклюнувшиеся семена однократно вынести на холод (при температуре от –3 до 0 °C). В этом случае следует при температуре 20–25 °C проращивать семена до тех пор, пока не проклюнутся 5–10 % от общего их количества. После чего поместить их в снег или на лед, или в холодильник под морозильную камеру. Следует выдерживать семена в охлажденном состоянии примерно 3–5 дней. Перед посевом семена надо просушить в тени до сыпучего состояния и бросить во влажную почву.
Таковы общие правила обработки семян овощных культур перед проращиванием, но каждая овощная культура требует особого подхода, учет этих особенностей способствует повышению урожайности.
Получение всходов основных овощных культур
Так, рассаду томатов можно готовить, начиная с середины марта или с 1 по 25 марта, все зависит от погодных условий конкретной местности. Для рассады следует брать только здоровые ровные семена с прочной оболочкой. Высушив отобранные семена, поместить их в марлевые мешочки и для обеззараживания опустить на 20 мин в раствор марганцовки. Обработанные семена слегка промыть и высушить. При мытье обязательно всплывут пустые семена, их нужно собрать и выбросить. Лучше всего использовать для промывания семян процеженный зольный раствор или раствор горячей воды с добавлением сока алоэ.
Закалка придает семенам томатов теплостойкость, а полученная из них рассада взойдет намного быстрее. Для этого нужно на 20 ч поместить семена томатов в холодильник, после чего подсушить на батарее.
Семена огурцов перед посадкой сначала надо подвергнуть тепловой обработке, поместив пакетик с семенами на теплую батарею. Если температура батареи достаточно высока, то семена следует защитить от сильного перегрева, подложив под них картонку. После этого можно произвести обеззараживание (30 мин) семян в растворе марганцовки, разведенной до фиолетового цвета. Через полчаса промыть семена теплой водой и просушить. Можно также обработать семена водным раствором древесной золы для повышения урожайности. Лучше всего проращивать семена огурцов во влажных опилках, мхе, песке или в увлажненном холсте, сверху покрытом войлоком, при температуре 20–30 °C. Процесс проращивания семян нужно продолжать до тех пор, пока не образуется небольшой корешок размером до половины длины самого семени.
Семена моркови так медленно прорастают, что их можно сеять прямо в грунт при благоприятной погоде. Сроки посева оказывают существенное влияние на качество корнеплодов – посеянная в ранние сроки морковь накапливает больше каротина и сахаров. К семенам моркови можно добавить немного семян салата, примерно 5 % от общего объема семян моркови.
Сроки посадки семян и появление всходов рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить молодым растениям оптимальные условия для получения хорошего урожая – определенную температуру окружающей среды, достаточные продолжительность светового дня, время до достижения технической спелости (нарастания зеленой массы, цветения, образования плодов и корнеплодов).
Семена салата взойдут на 4–5й день, они будут обозначать посевной рядок, что значительно облегчит дальнейшее проведение работ. В неблагоприятных условиях холодной весны нужно высевать проросшие семена моркови непременно в слегка влажную землю.
Сроки подготовки и посадки семян
Важно четко соблюдать сроки и своевременно приступить к подготовке семян овощных культур для посева на рассаду или прямо в грунт на участке. Проверку состояния семян и посадочного материала можно начинать уже в январе, обычно сроки начала подготовки зависят от местных климатических условий.
Приступая к проращиванию или посеву семян на рассаду, надо своевременно подготовить посадочную смесь, которая должна быть питательной, воздухопроницаемой, хорошо впитывать и задерживать влагу. Такую смесь для рассады можно приготовить из одной части дерновой земли, одной части перегноя и двух частей песка. При необходимости формирования более рыхлой почвы песок лучше заменить опилками. На каждое ведро смеси для всех овощей желательно добавить в качестве удобрения 3 стакана древесной золы.
В первой и второй декаде января высевают семена салата или шпината, зеленных культур и индетерминантных томатов на рассаду, а также ранней пекинской капусты для выращивания в теплицах.
В третьей декаде января можно поставить на стратификацию семена плодовых и декоративных растений, заняться посевом на рассаду многолетних цветов и лекарственных трав.
В начале февраля можно посеять семена помидоров на рассаду и кочанного салата для весенних теплиц на биотопливе и с дополнительным (водяным) обогревом.
В первой декаде февраля провести посев семян овощных культур, в частности моркови, корневого сельдерея и редиса, а также ремонтантной земляники. Также можно заняться проращиванием и высадкой семян баклажанов, моркови, огурцов, перца, помидоров, редиса и тыквы для выращивания в теплице.
Во второй декаде февраля можно заняться проращиванием и посевом семян свеклы на рассаду. Также в это время замачивают семена высокорослых сортов томатов, перца для теплиц; высевают семена кресс-салата для получения проростков, высевают на рассаду семена кочанной капусты, высаживают любые листовые и листо-стебельные овощи для выгонки. Можно также заниматься стратификацией семян плодовых культур, поскольку они не могут прорастать без предварительной подготовки в климате Средней полосы.
В третьей декаде февраля следует завершить посев для рассады семян капусты, овощных и однолетних цветочных растений, высокорослых индетерминантных томатов и перца для теплиц. Можно также посеять семена баклажанов, арбуза и дыни, тыквы и кабачков, черешкового сельдерея для выращивания в теплице, а также огурцов для выращивания на подоконнике.
В конце февраля надо посеять на рассаду огурцы для весенних теплиц с укрытием из стекла или пленки и дополнительным обогревом. Также в конце февраля при хорошей погоде можно посеять в ящики для выращивания на подоконниках и для рассады редис, сельдерей, укроп, шпинат, листовой салат. Там, где к этому времени сошел снег, можно посеять семена этих культур в грунт, на грядке.
В начале марта завершают посев семян на рассаду раннеспелой белокочанной и цветной капусты, а в конце месяца – на рассаду белокочанной капусты поздних сортов. В первой декаде марта можно сеять на рассаду семена тех цветов, у которых от момента посадки до начала цветения проходит 11 недель, а также посеять семена тех мнголетних цветов, которые нуждаются в стратификации. Также следует завершить посев семян моркови, свеклы, редиса и картофеля, лука-порея, раннеспелых сортов листового и черешкового сельдерея, семян кресс-салата для выращивания зелени в теплицах и на подоконнике, партенокарпических огурцов для выращивания на подоконнике. Следует завершить посев на рассаду семян томатов и перца для пленочных тоннелей, баклажанов, капусты и свеклы.
Во второй декаде марта, исходя из погодных условий, можно посеять семена редиса в теплицы для получения раннего урожая, семена картофеля, детерминантных томатов, баклажанов, корневого сельдерея и репчатого лука на рассаду.
В третьей декаде марта следует заняться посевом семян картофеля на рассаду, семян капусты, редиса, земляники, репчатого лука, корневого сельдерея и цветов в отапливаемых теплицах, а также семян тех многолетних цветов, которые требуют предварительной стратификации.
В зависимости от погодных и климатических условий, в это время сеют на рассаду семена земляники, арбузов, дыни, шпината и кресс-салата в отапливаемых теплицах и теплицах на биологическом топливе с дополнительным двойным укрытием, партенокарпических гибридов огурцов для выращивания на подоконнике. Можно сеять на рассаду семена ранней и среднеспелой белокочанной капусты, а также брокколи, цветной и пекинской капусты в отапливаемые теплицы. Обработанные семена огурца, кабачка, патиссона и тыквы сеют прямо в горшочки из полиэтиленовой пленки, заполненные питательной смесью. После высадки семян почву в горшочках нужно увлажнить и установить на постоянное место в теплице, парнике или комнате.
В средней полосе России семена для получения рассады сажают начиная с февраля – марта. В это время световой день еще короткий и растениям необходимо больше солнечного света. Для его восполнения устанавливают искусственное освещение. Для этого используют натриевые металлогалогенные или высокого давления, люминисцентные, фитолюминисцентные и другие лампы.
Рассаду из таких горшочков удобно пересаживать в грунт, не повреждая корешков. Рассаду ранней и цветной капусты, кольраби, томатов, перца, баклажанов, сельдерея лучше выращивать с пикировкой (пересадкой). Для проращивания семена овощей можно посеять в ящики любого размера, наполненные питательной дерновоперегнойной смесью (под каждую культуру отдельный ящик). Семена лучше выложить в бороздки на расстоянии 0,5–1 см друг от друга, присыпать питательной смесью слоем до 1 см и полить водой комнатной температуры из лейки с мелким ситечком. Затем прикрыть посевы стеклом, полиэтиленовой пленкой или бумагой, поддерживать температуру на уровне 20–25 °C до появления всходов.
В середине апреля на возвышенных участках с легкими, хорошо плодоносящими почвами после их подготовки сеют ранние овощи: сначала редис, салат, укроп, а затем морковь, пастернак, петрушку. В это же время следует посеять на открытом участке или под пленку среднеспелую капусту.
Во второй декаде апреля можно сеять на рассаду в теплицах семена бахчевых культур, редиса, капусты, кольраби и брокколи для осеннего потребления. При хорошей погоде надо сеять в открытый грунт семена ревеня, укропа, многолетних луков и кинзы.
В третьей декаде апреля можно сеять в открытый грунт редис, шпинат, петрушку, капусту, свеклу, морковь и другие корневые овощи, а также цветы-летники.
При благоприятных погодных условиях в начале мая уже надо приступать к проведению основных посевных работ в открытом грунте, хотя помехой для овощеводов могут стать возможные поздние утренние заморозки.
В начале мая желательно закончить посев и посадку лука, посеять семена гороха, кориандра, редьки, брюквы. Посев в открытый грунт таких теплолюбивых культур, как огурцы, фасоль, свекла, следует провести в конце месяца. Но свеклу иногда можно посеять и раньше.
Для определения нужных сроков проращивания и посева семян различных овощных и цветочных культур лучше ориентироваться на Лунный календарь, желательно сверяться при этом с основными правилами агротехники и характеристиками погодных условий конкретного региона. Используя Лунный календарь, достаточно легко определить благоприятный день для посева тех или иных растений.
Глава 5
Рассада: выращиваем и ухаживаем
В феврале, когда зима еще в самом разгаре, когда у садоводов и дачников начинается время приятных весенних хлопот, время первых сроков посева семян на рассаду. Так как же вырастить к началу сезона крепкую и сильную рассаду разнообразных огородных культур?
Многие опытные садоводы и огородники за годы работы на садовых и приусадебных участках разработали свои схемы выращивания рассады, проверенные опытом и оптимально «подогнанные» под существующие условия.
Плюсы и минусы самостоятельного выращивания рассады
Самостоятельное выращивание рассады имеет свои положительные и отрицательные стороны. Недостатки выращивания собственной рассады огородных культур складываются из вложенных трудозатрат, большого объема занимаемой площади под ящики, горшки и плошки с маленькими растениями, продолжительности работ.
Выращивая рассаду в собственной квартире, следует предусмотреть генеральную уборку после пикировки сеянцев, поскольку придется пересыпать в различные емкости большой объем земли. Кроме того, в условиях квартиры вряд ли удастся вырастить большое количество рассады – просто не хватит ни площади, ни освещения.
Вполне вероятно, что после всех работ из-за несоблюдения определенных условий рассада получится слабая и нездоровая. Выращенные из нее растения могут плохо расти или часто болеть. Однако при соблюдении всех положенных условий, когда все сделано правильно, этот недостаток превратится в преимущество: качество выращенной рассады будет зависеть только от вас. Тогда ваша рассада будет крепче, устойчивей и более развитой, чем покупная.
Часто из-за опасения возможных неудач начинающие огородники отказываются от выращивания некоторых культур или приобретают готовую рассаду на рынке либо в садовом центре. Но такой шаг существенно ограничивает владельца участка в выборе растений для своего сада или огорода. Обычно в продаже имеется рассада относительно небольшого числа сортов самых распространенных растений, тогда как выбор семян в настоящее время огромен.
Некоторые теплолюбивые растения из южных стран в суровом климате средней полосы России можно вырастить только через рассаду. Некоторые из них при посеве прямо в грунт даже не успеют зацвести в течение лета. Растения, выращенные через рассаду, всегда зацветают раньше и цветут дольше, чем посеянные в грунт. Такие растения намного меньше страдают от сорняков, поскольку существенно опережают их в росте. Этот фактор позволяет свести к минимуму ручную прополку грядок: культурные растения сразу становятся доминирующими.
Большое значение имеет и финансовый вопрос. Каждый пакетик семян обычно содержит в себе от 5 до 1000 семечек, все зависит от вида и сорта приобретаемого растения. В качестве рассадных ящиков можно использовать подручные емкости – ящики, стаканчики из-под йогуртов, пакеты из-под молока и еще многое другое. Если приобрести пакетик семян, добавить к его стоимости цену грунта (который, впрочем, можно приготовить и самостоятельно), удобрений и рассадных ящиков, то цена выращенной своими руками рассады будет в несколько раз ниже стоимости покупной. Но уверенности в надежности дорогостоящей покупной рассады никто гарантировать не может. При плохом ее качестве убыток получается и моральный, и денежный.
Однако самое главное преимущество самостоятельного выращивания рассады заключается в огромном удовольствии, которое доставляют растения, выращенные собственными руками от зернышка до плодоносящего куста.
Правильная подготовка к выращиванию рассады
Многие дачники, особенно начинающие, ошибочно думают, что для получения хорошего урожя главное – это правильно выбрать семена тех самых культур, которые в дальнейшем и станут вышеупомянутым урожаем. Качественные семена, конечно, один из немаловажных факторов получения отличного результата своего труда, но существует и множество других очень значимых составляющих.
Все знают, что «финалом» огородного марафона является сбор урожая. Перед этим мы проводим много времени, ухаживая за своими посевами: пропалываем, мульчируем, пасынкуем, окучиваем, удобряем и т.д. А с чего же все начинается? С рассады – ответят многие. И будут почти правы. Почти – потому что для получения крепкой, здоровой, вполне сформировавшейся, с развитой корневой системой, способной к дальнейшему развитию рассады, нужно приложить немало усилий. Следует провести еще много работы, которую многие дачники совершенно напрасно игнорируют. Направляя все свои силы и внимание на уход за рассадой, они совершенно забывают об очень важном подготовительном этапе: Подготовка тары, грунта и семян, калибровка, проверка на всхожесть, прогревание, обеззараживание, обработка минеральными веществами, закаливание и прохолаживание, замачивание, дражирование, выбор места для рассады и многое другое.
Подготовка тары
Выбор тары – «домиков», «гнездышек» – для вашей рассады, вопрос не простой. Чтобы правильно сделать свой выбор – нужно для начала знать, какими они эти самые «домики», бывают. В чем их различия, достоинства и недостатки.
Один из первых вопросов, волнующих дачников перед посадкой рассады – в чем ее выращивать?
Существует несколько видов тары для рассады. Покупная и самодельная, цельная и «ячейками», так же «домики» делятся в зависимости от того, из какого материала они сделаны. Сначала поговорим о самодельной таре. Из чего же можно ее сделать? Здесь нужна ваша фантазия и несколько правил.
Вопервых, желательно, чтобы глубина «гнездышка» была около 10 см, но это в зависимости от того, что в нем будет расти. Например, помидоры и перцы имеют более развитую и, соответственно, крупную корневую систему, чем огурцы. То есть для последних можно использовать тару с меньшими бортиками. К тому же учитывайте заранее, собираетесь ли вы в дальнейшем пикировать свою рассаду. Если да – изначально можно посадить ее в невысокую «посуду», 3–5 см в высоту будет достаточно. Но о пикировке мы поговорим в дальнейшем отдельно.
Вовторых, желательно, чтобы эти «временные обители» для рассады пропускали воздух. Можно просто сделать в дне несколько небольших отверстий.
Втретьих, тара не должна быть громоздкой и неподъемной. Для рассады необходим свет, поэтому лучше, если ее можно будет легко перенести к источнику света и тепла.
Итак, что же конкретно можно использовать для выращивания рассады? Классика – это небольшие деревянные ящички, которые легко можно сделать самим. Также это могут быть картонные коробки из-под молока, йогуртов, ряженки и других молочных изделий, как альтернатива – картонные пакеты из-под сока. Коробки из-под торта – еще один вариант. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда – еще один вид бюджетной тары. Но при использовании данного типа не забывайте перечисленные выше правила. Более всего под них подходят пластиковые контейнеры или стаканчики. Еще один способ – приспособить под «горшочки» пластиковые бутылки. Это можно сделать следующим образом:
– 1 вариант: Отрежьте половину бутылки поперек чуть выше середины и используйте получившийся «стаканчик».
– 2 вариант: Отрежьте бутылку таким же способом, как в варианте 1, но ниже середины. Часть с горлышком переворачиваем и вставляем в оставшийся «стаканчик» – таким образом, что в своеобразный «поддон» будет уходить нежелательная и губительная для растений лишняя влага.
– 3 вариант: Разрежьте бутылку пополам, но только вдоль, немного выше горлышка (т.е. таким образом, чтобы горлышко бутылки осталось в получившейся таре).
К многолетнему использованию можно приспособить небольшие пластмассовые тазики. Предварительно их следует подготовить: сделать небольшие отверстия в днище и стенах.
Если тазики, ящики, большие коробки и т.д. относятся к «цельным» тарам, т.е. к таким, где будут соседствовать несколько посаженных семечек, а в дальнейшем, соответственно,– саженцев, то небольшие стаканчики, коробки из-под молочной продукции и соков – это так называемая индивидуальная «упаковка», в которой будут господствовать одиночные растения.
Как же решить, что лучше применять – «совместное проживание» или индивидуальное? Это зависит от типа корневой системы выращиваемых растений. Если в одну коробку посадить несколько растений – их корни переплетаются друг с другом и могут быть травмированы при пересадке. Поэтому это не особенно желанный способ для выращивания растений со слабой корневой системой. В последнее время все популярнее становится способ выращивания рассады в «одиночных домиках».
Если для выращивания рассады вы используете много маленькой тары (например, одноразовые пластиковые стаканчики) – для удобства перемещения их используйте большую картонную коробку, в которую можно поставить все «домики». Тогда вы сократите свое время и силы.
К индивидуальной таре можно также отнести картонные и пластиковые ячейки из-под яиц. Но с одной оговоркой: использовать их следует для растений с небольшой корневой системой или для той рассады, которую вы в дальнейшем планируете пикировать.
Пикировка – пересаживание подросших растений из маленькой (первичной) тары в емкости большего размера (вторичные). Это делают, когда у рассады появляется 2–3 окрепших листа. Следует выбрать наиболее сильные растения, слабые (тонкие и вытянувшиеся) – выбраковывают.
Если позволяют средства или вы не хотите тратить свое время и силы на приготовление самодельной тары, можно приобрести покупную тару в специализированном магазине. Каких только «домиков» для рассады сейчас нет! Начиная с тех же простеньких «контейнеров», заканчивая торфяными стаканчиками, горшочками и таблетками.
Современная альтернатива тяжелым и неудобным деревянным ящикам, стаканчикам и коробочкам – легкие полистироловые кассеты. Их плюсы в том, что они удобны в применении, недорогие в цене, к тому же будут служить вам много лет.
Размеры у данных полистироловых кассет стандартные – 40 50 см. А вот количество ячеек может быть различным, т.е. размер самих ячеек можно выбрать. Все они перфорированные, что обеспечивает замечательный водно-воздушный режим для корневой системы растений. Для более крупных растений, таких как перцы и томаты следует выбрать кассеты с ячейками большего размера. Рассаду рекомендуется высаживать в них в шахматном порядке. Для растений поменьше, например свеклы и салатов,– кассеты с ячейками поменьше. Высаживать их можно по 1 семечку в каждое «окошко».
Если вы решили использовать в качестве тары для своей рассады именно эти кассеты, советуем изготовить для них специальные поддоны. Сделать это можно следующим образом: возьмите полиэтиленовую пленку и вырежьте кусок 60 50 см. Расстелите этот лист на том месте, где будет стоять тара с рассадой и поставьте на него кассету. Края пленки загните вверх, скрепите их степлером. Как вариант – скрепками или нитками.
Следующий вариант покупной тары – торфяные горшочки. У них очень много плюсов:
– благодаря пористости стенок горшочков, для корневой системы вашей рассады создается оптимальный водно-воздушный режим;
– горшочки не содержат болезнетворных организмов и токсических веществ;
– корни рассады свободно прорастают через дно и стенки торфяных горшочков;
– благодаря тому, что пересаживание рассады в грунт происходит вместе с горшочком, процент приживаемости ростков приближается к 100 %, что, соответственно, гарантирует более ранний урожай;
– так как торфяная тара разлагается в земле, это служит дополнительным удобрением.
Как же использовать эти чудо – горшочки? Их следует заполнить увлажненным питательным грунтом, затем немного уплотнить. И можно высеивать семена. Для горшочков, как и для полистироловых касст, необходимо сделать поддон. Это может быть как обычная полиэтиленовая пленка, так и любой удобный для вас вариант.
Торфяные горшочки никогда не должны пересыхать! А происходит это, следует отметить, достаточно быстро. Поэтому необходимо тщательно следить за поливом и поддерживать грунт во влажном состоянии. Если горшочки несколько раз пересохнут, содержащиеся в земле соли кристаллизуются и в концентрированном виде представляют опасность для находящейся в них рассаде.
Если вам понравилась идея с пересаживанием ростков на новое место в старой таре – можно сделать для рассады «домики» из… газеты. Оберните стеклянную бутылку несколько раз старой газетой, сформируйте донышко – и в получившийся стаканчик, заполненный грунтом, смело сажайте семена!
Еще одна современная находка для дачников – торфяные таблетки. Это, правда, скорее не тара, а грунт для растений. Таблетки заливаются теплой водой, после чего они быстро набухают, увеличиваясь в размере в 7 раз, и превращаясь в торфяной цилиндрик. Образовавшийся после размачивания грунт содержит в себе все необходимые для роста рассады питательные вещества. По структуре он получается рыхлый, воздухопроницаемый и влагоемкий.
Предварительно торфяную таблетку следует поместить в какую-нибудь тару, в любую из перечисленных выше. Желательно, чтобы стенки и крышка были прозрачными. Единственный минус этих таблеток – их дороговизна. Если вы обычно высаживаете много растений разных видов и сортов, возможно, вам следует завести Дневник дачника. Это очень удобно. В нем годами будет накапливаться ваш опыт, которые в дальнейшем превратится в профессионализм. Какие сорта помидоров, перцев и т.д. Вы посадили и когда, сколько семян взошло, когда показался первый росток, и сколько растений выбраковывалось – вот лишь часть тех драгоценных сведений, которые вы можете записывать и накапливать.
Советуем также нарисовать карту посадки семян, особенно если в одном большом ящике вы сажаете несколько разных сортов. Все эти сведения очень пригодятся вам в дальнейшем: все запомнить довольно сложно, а перечитав дневник и проанализировав записи, вы сможете сделать выводы, какие семена какой фирмы лучше покупать, когда сажать, как часто поливать и т.д. Так же рекомендуем подписывать ящики с рассадой. Для этого можно использовать как самодельные таблички, сделанные из картона, так и купленные в специализированном магазине, пластиковые бирочки. Их можно подписывать фломастерами. Еще можно для этого приспособить плотную фольгу (или несколько слоев обычной тонкой) – сформировать «таблички» и пастой от ручки «выдавить» на них названия растений. Так же писать можно и на самих ящиках с рассадой, но этот способ лучше применять только на «одноразовой» таре. Такие многоразовые «домики», как ящики и тазы лучше не подписывать – ведь, возможно, на следующий год вы захотите посадить в них что-то другое.
Если у вас возникает трудность с размещением и хранением тары с рассадой – советуем сделать небольшую этажерку. Это позволит вам компактно разместить ящики и коробочки, не заполоняя все столы и подоконники.
Единственное, что не следует забывать – освещение. Следует хорошенько об этом позаботиться, чтобы верхние и нижние «этажи» одинаково получали свет и тепло.
Подготовка грунта
У опытных дачников есть уже свои, проверенные годами «рецепты» грунта для рассады. Рассмотрим несколько вариантов такой почвосмеси, которую вы можете использовать.
Вариант первый. С чем же следует перемешивать землю, которой должно быть примерно 40–50 % из всей смеси? Со зрелым компостом, прелыми опилками, песком, перлитом или отсевом керамзита. А лучше вообще обойтись без земли, а взять поровну песка и зрелого компоста. Пропорция примерно следующая: на 50 % земли берем 20 % прелых опилок, 20 % песка, остальное остается на перлит или отсев керамзита. Свежий навоз добавлять нельзя – он слишком кисел и агрессивен, а поэтому сильно угнетает развитие рассады.
Следует более подробно остановиться на том, как соединять компоненты. Для этого следует взять большой кусок полиэтилена и высыпать на него с одного края все, что мы будем смешивать, сделать ямку в куче, полить водой, присыпать сверху, слегка утрамбовать. Кулинары знают, что для получения более пышного теста, муку следует просеять – так она лучше насыщается кислородом.
Что-то похожее нужно сделать и при приготовлении смеси грунта – как можно лучше «провеять» компоненты, перемешивая их небольшими частями, дать «насытиться» воздухом для более рыхлой консистенции.
Вариант второй. Чаще всего грунт готовят из 50 % перегноя (навозного или компостного), 25 % низинного торфа и 25 % полежавших древесных опилок. На 10 кг смеси можно добавить 50 г «Растворина» или «Кемира универсала», нитрофоски и 3 столовых ложки просеянной древесной золы.
Вариант третий. Дерновая или огородная земля, низинный торф и перегной,– в равных количествах. Добавляем промытый и прокаленный песок, лучше речной. Соотношение песка с остальными компонентами примерно 50 на 50.
Грунт лучше заготовить с осени и проморозить на балконе или в сарае. Это делается для того, чтобы избавить вашу почвосмесь от возбудителей болезней. Так же практикуются способы прокаливания грунта. Делают это следующим способом: в глубокую тару (кастрюля или противень с высокими бортиками) засыпается часть грунта и прогревается в духовке 3–3,5 ч при температуре 100–180 °C.
Но в городских квартирах это делать довольно хлопотно и не чистоплотно, поэтому лучшая альтернатива «духовому» прокаливанию – пропаривание.
Если у вас есть баня – сделать это можно будет довольно просто.
Первый способ. Разложите на большой полиэтиленовый лист ваш грунт и несколько раз обдайте его из ведра крутым кипятком. Оставьте там же, в бане, до полного высыхания. Если не позволяет повышенная влажность – подсохнувший грунт переместите для дальнейшего просыхания в более подходящее для этого место.
Второй способ. Возьмите большую кастрюлю или ведро, и поставьте на нее дуршлаг. Воды нужно налить столько, чтобы она не доходила до нижнего края дуршлага. Дуршлаг аккуратно застилаем марлей. Сверху засыпаем грунт. Пропаривать грунт таким образом рекомендуется 1,5–2 ч. Не забывайте осторожно «помешивать» землю. Для ускорения процесса можно взять не кастрюлю и дуршлаг, а, например, большой старый бак и мелкую строительную сетку. Главное – не забудьте застелить ее марлей.
Третий способ. Почву можно продезинфицировать, залив из чайника кипящим крутым раствором марганцовки малинового цвета прямо в стаканах. Будьте аккуратны и не деформируйте стенки.
Выбор места для рассады
Хорошую рассаду можно получить только в том случае, если каждому растению будет отведена соответствующая площадь, а его корневая система сможет занять необходимый для нее объем грунта. Все огородные культуры обладают своей индивидуальной скоростью наращивания биомассы в течение первых нескольких недель жизни. Поэтому и для рассады этих культур требуется различное по площади жизненное пространство.
Рассада некоторых культур до возраста 7–8 недель остается компактной, а затем ее высаживают в грунт. Поэтому в случае нехватки освещенной площади сеянцы этих культур лучше всего до самой высадки выращивать в посевных ящиках без пикировки. Можно лишь удалить слабые и отстающие в росте растения.
Сеянцы всех капустных культур, а также салата нуждаются в пикировке, поскольку им нужно больше жизненного пространства. Еще больше площади требуется кустикам рассады перца, томатов и баклажанов, тем более что рассаду этих растений выращивают до возраста 7–8 недель.
Если рассада, которой требуется большое жизненное пространство, будет расти слишком густо на ограниченной площади, то даже максимальная освещенность не спасет эти сеянцы от вытягивания. В частности, на подоконнике не самых малых размеров (1 0,3 м) можно разместить только 40–45 сеянцев томатов. Это говорит о том, что пощади подоконников для размещения всей выращиваемой рассады просто не хватит.
Семена можно замочить в соке алоэ, разведенном с водой в соотношении 1:1. Продолжительность замачивания – 12 ч при температуре раствора 20–22 °C. Такая обработка приумножает ростовые свойства семян, они всходят быстро и дружно.
Данная проблема разрешается путем расширения подоконников и сооружения дополнительных полок на окнах. Ширину подоконника можно увеличить до 40–50 см, если воспользоваться деревянным решетчатым настилом. Такое решение поможет огороднику успешно справиться с проблемой размещения посевных ящиков с рассадой, которые, кроме того, не будут устанавливаться на бетонные конструкции. На половине высоты окна следует установить дополнительную полку, необходимо также обеспечить изоляцию рассады от форточки.
Если провести подобные усовершенствования, то проблема свободного места для размещения рассады будет отложена до второй половины апреля. А здесь уже помогут застекленные лоджии или балконы, куда следует выносить рассаду в дневное время, когда полуденный воздух в тени начнет прогреваться до температуры выше 10 °C.
Освещение для рассады
Свет необычайно важен для роста и развития здоровой рассады. Зимой недостаточная освещенность является основным сдерживающим фактором для выращивания растений. Ведь интенсивность освещения в холодное время года примерно во сто раз меньше, чем летом, даже если окна расположены на солнечной стороне. Это всего несколько часов солнца – зимой и ранней весной короткий световой день длится всего 6–8 ч. Тогда как многим растениям, в особенности гостям из тропиков, таким как томат или перец, жизненно необходимо по 12–18 ч прямого солнечного света.
Без дополнительной подсветки растения сильно вытягиваются, они ослаблены, поэтому не стоит ждать от них хорошего урожая. В первую очередь для обеспечения лучшей освещенности рассады различных размеров нужно устроить ступенчатое размещение растений. Ближе всех к окну располагают самые низкие растения, за ними ряд более высоких и т.д. Затем нужно оборудовать места размещения рассады светоотражающими экранами и зеркалами, которые будут направлять свет на растения. Однако при всех этих организационных мероприятиях обязательно наличие одной и нескольких ламп для досвечивания. Лампы следует размещать по возможности близко к растениям. Более точное расстояние зависит как от самих освещаемых растений, так и от технических характеристик лампы.
В специализированных магазинах имеется большой выбор специальных ламп для выращивания рассады. Здесь можно найти лампы, которые стимулируют рост растений, обеспечивают хорошее прохождение фотосинтеза и усиливают их естественную окраску.
С тем же успехом можно применять и обычные люминесцентные лампы дневного света, газоразрядные, энергосберегающие лампы и светодиодные системы. В частности, энергосберегающие лампы потребляют мало электроэнергии, просты и удобны в эксплуатации.
Мощность ламп следует подбирать в зависимости от величины площади, занимаемой посевами. Возможно, для освещения сеянцев потребуется не одна лампа.
Светильники следует обеспечить надежным креплением над рассадой. Кроме того, их нужно закрепить так, чтобы можно было регулировать расстояние от растений до источников освещения.
Обычно в средней полосе России рассаду досвечивают от 14 до 16 ч в день, включая освещение рано утром и вечером, с наступлением сумерек.
Если на подоконниках слишком тесно, ящики и горшки с рассадой можно расположить на стенах, комнатных стеллажах для книг и других, порой неожиданных, местах. Но в этом случае сеянцы досвечивают круглосуточно.
Глава 6
Что сажать рядом? потребности растений
Каждое растение уникально своими листьями, цветками, плодами, а также ароматом и химическим составом. Все части растений выделяют в окружающую среду различные вещества, обладающие биологической активностью. Таким образом, они создают вокруг себя определенную химическую среду. Она может оказаться как благоприятной, так и неблагоприятной для произрастающих рядом растений.
Уже в древние времена люди обращали внимание на то, как растения воздействуют друг на друга. В трудах древнегреческого философа и естествоиспытателя Феофраста найдены сведения о том, что запах молодой капусты вредит виноградной лозе. Она нарушает свой рост и отклоняется в сторону от капусты. Если рядом с виноградом росли капуста и лавр, то у винограда и вина из него ухудшится вкус. В своих сочинениях древнеримский ученый Плиний Старший писал, что виноград страдает не только от растущей поблизости капусты. Он начинает чахнуть, если рядом растут и другие овощи, а также орешник.
К концу XVIII в. накопилось много наблюдений о взаимодействии растений друг с другом. Русский ученый Н.М. Максимович-Амбодик писал о том, что растения выделяют в окружающую среду различные вещества, которые по-разному воздействуют на растущие поблизости другие растения. Они могут как помогать их росту, так и мешать.
В более позднее время ботаник О. Декандоль, профессор Парижского университета, предположил, что вещества, которые негативно воздействуют на другие растения, выделяются корнями. Далее появилось наблюдение, что под кроной черного ореха всегда скудная растительность. Все растения плохо растут под этим деревом. Впоследствии подтвердилось, что листья этого дерева выделяют ядовитое вещество – юглон, которое капает вниз и вредит другим растениям. Юглон является токсичным для большинства плодовых растений. Похожее вещество обнаружено в скорлупе грецкого ореха. Неслучайно рядом с ним плохо растут груши и яблони, а молодые растения сразу погибают. Рядом с черным орехом также не встречаются многие распространенные насекомые, например комары.
Большинство овощеводов и садоводов давно подметили на собственной практике, что не все растения хорошо растут рядом друг с другом. Есть растения, которые являются хорошими соседями и положительно воздействуют друг на друга – усиливают рост и плодоношение. Также бывают случаи, что посаженные рядом культуры растут плохо, дают мелкие плоды, чахнут.
Вещества, которые влияют на рост других растений, выделяются корнями и листьями. Такое воздействие растений друг на друга называется аллелопатией. К веществам, которые растения выделяют в окружающую среду, относятся, например, колины. Их воздействие на окружающие растения может быть различным в зависимости от концентрации в почве. В небольшом количестве они выполняют роль стимуляторов роста, а в значительном, наоборот, подавляют его.
Высшие растения выделяют колины для того, чтобы подавить рост других растений и выжить. Еще растения выделяют фитонциды – ароматические вещества, также воздействующие на растения, посаженные рядом.
Корни многих растений выделяют в почву большое количество водорастворимых соединений и среди них обнаружены как затрудняющие, так и усиливающие рост других растений. Обмен этими веществами между растениями происходит через корневую систему.
Особенности роста растений-соседей зависят также от микроклимата, который они создают. Более высокие растения притеняют более низкие и создают в нижнем ярусе повышенную влажность окружающей среды. К примеру, для салата или шпината такие условия окажутся полезными для роста. Защищенные от солнца и находящиеся в условиях повышенной влажности, они будут хорошо расти. Светолюбивые растения, которые не нуждаются в тени, в таких условиях, наоборот, расти будут плохо.
При органическом земледелии почву не удобряют минеральными удобрениями, поэтому для растений создают условия, приближенные к естественным. Это немного уменьшает рост растений, но делает их более устойчивыми к вредителям и болезням. При этом повышается чувствительность растений к различным воздействиям из внешней среды, в том числе веществам, которые выделяют другие растения. В результате может измениться не только рост растения, но и вкус его плодов.
Корни растений в почве поддерживаю различные биохимические процессы. Они выделяют в нее большое количество органических веществ, которое, в общем, составляет 5–10 % от массы целого растения. Эти вещества начинают поступать в почву сразу после того, как прорастают посеянные семена. Среди этих органических веществ встречаются сахара, ферменты, витамины, органические кислоты, гормоны и фенольные соединения. Последние являются колинами и очень токсичны. Они постепенно накапливаются в почве и приводят к ее утомлению. На такой почве рост растений с каждым годом все более ухудшается.
При правильном выборе растений-соседей взаимодействие между ними взаимовыгодное и они дают хороший урожай.
Определяем потребности растений
Овощные культуры подразделяются на одно-, дву– и многолетние (заметим, что такое деление до некоторой степени условно, поскольку есть растения, выращиваемые в средней полосе России как типичные однолетники, на исторической родине являются многолетниками, например помидоры, базилик, перец и др.). Но независимо от этого, для роста, развития и плодоношения им необходимы совершенно определенные условия, которые соответствуют их потребностям в тепле, свете, влаге, воздухе и питании. При этом каждый фактор важен в равной степени и не может быть заменен другим. Если растение испытывает нехватку, например, света, никакое усиленное подкармливание его питательными веществами не компенсирует этот недостаток.
Потребность в тепле
Урожайность овощных культур и качество плодов напрямую зависят от внешних факторов, и необходимо вырабатывать умение регулировать их в соответствии с фазой вегетации растений. Нормальный рост овощных культур, включающий закладку плодов, возможен только в случае удовлетворения их потребности в тепле. Источником тепла являются солнечная радиация, а также органические вещества, которые при разложении в почве выделяют тепло. По отношению к этому фактору овощные растения неоднородны и подразделяются на:
– морозо– и зимостойкие. Представителями этой подгруппы являются эстрагон, многолетние луки, щавель и др. Они не страдают при понижении температуры воздуха до –10 °C, прекрасно сохраняются до весны под снегом. При повышении температуры до 1 °C они начинают прорастать, для активного роста и развития необходимо, чтобы температура держалась на уровне 15–20 °C;
– холодостойкие. К данной подгруппе принадлежат шпинат, капуста, корнеплоды и др. Они устойчивы к температуре –1–2 °C, выдерживают кратковременное похолодание до –3–5 °C. Семена этих овощных растений прорастают при температуре 2–5 °C, проростки интенсивно растут при 17–20 °C, а более высокие показатели воздействуют на них угнетающе;
– умеренно холодостойкие. Растения этой подгруппы, в частности картофель, сочетают свойства теплолюбивых и холодостойких: как у первых, надземная часть погибает при температуре 0 °C, как у вторых, подземная часть активно растет при 15–20 °C;
– теплолюбивые (огурец, помидор, баклажан, перец и др.). Они не выносят даже кратковременных минусовых температур. Для них оптимальна температура 20–30 °C и выше;
– жаростойкие (например, арбуз, дыня), которые интенсивно вегетируют при тех же показателях, что и растения предыдущей подгруппы, но даже температура 40 °C не вызывает в них необратимых процессов.
Потребность в кислороде и углекислом газе
Будучи живыми существами, растения дышат. Им, как и человеку, требуется кислород, которым культуры снабжают атмосфера и корневая система, через которую воздух поступает из почвы. Атмосферный кислород – фактор, от нас не зависящий, поэтому можно не рассуждать по этому поводу. Что касается второго источника воздуха, то корневая система растений пребывает в состоянии постоянной конкуренции с аэробными микроорганизмами, которые обитают в почве и тоже имеют такую потребность. Поэтому необходимо предпринимать усилия для оптимизации процесса снабжения корней этим газом. Если после полива почва покрывается коркой, то она становится преградой на пути воздуха, растение начинает испытывать буквально кислородное голодание, которое может трагически закончиться – семена не прорастут, сеянцы погибнут, взрослые растения затормозят рост и развитие. Поэтому важно соблюдать агротехнику, в частности рыхлить почву после полива (при традиционном земледелии) или мульчировать почву (при органическом земледелии).
Помимо кислорода, растениям необходим и углекислый газ (иначе фотосинтез, т.е. превращение неорганических веществ (воды и углекислого газа) в органические (это «строительный материал», из которого создаются все органы растений – корни, стебли, листья, плоды) невозможен), причем источником его также являются атмосфера и почва (1 м2 последней обеспечивает корневую систему 1–2 г CO2), в которой его производят микроорганизмы, разлагающие органические вещества, поступающие при внесении навоза, компоста, заделке растительных остатков. В открытом грунте регулировать газовый обмен можно путем применения агротехнических приемов, поддерживающих почву в рыхлом состоянии; в закрытом это достигается другими способами: при дефиците кислорода теплицу или парник проветривают, а при нехватке углекислого газа в помещении устанавливают емкость с коровяком, залитым водой.
Потребность в поливе
Не менее важным фактором, потребность в котором у растений очень велика, является вода (однако заметим, что как ее недостаток, так и избыток одинаково вредны для растений). Без нее невозможно питание растений, поскольку необходимые вещества поступают в корневую систему будучи растворенными в воде; она регулирует температуру и обмен веществ. Соседство растений, требующих обильного и экономного полива, недопустимо. Влаголюбивые морковь и капуста будут страдать от недостатка влаги рядом с редькой, шпинатом, салатом, которые имеют более скромные потребности, и наоборот.
На участках огородники возделывают культуры, которые предъявляют разные требования к водному режиму. По этому признаку их можно разделить на несколько групп:
– растения, нуждающиеся в очень высокой влажности грунта (это огурец, капуста, редис и др.), поскольку у них наблюдается дисбаланс между надземной и подземной системами. У огурца, например, довольно слабая поверхностная корневая система, но при этом растение дает объемную зеленую массу (у данной культуры последняя больше первой в 25 раз), испаряющую много влаги. Отсюда немедленная реакция на дефицит воды – растение тормозит в развитии, урожайность снижается;
– растения, требующие высокой влажности. Сюда входят различные луки, у которых надземная и подземная системы вполне сбалансированы, и поэтому растения рационально используют описываемый ресурс;
– растения с умеренной требовательностью к воде, хотя они ее интенсивно потребляют. Эту группу составляют свекла, морковь, патиссон и др. Благодаря развитой корневой системе они в состоянии сами обеспечивать себя этой жидкостью;
Читать бесплатно другие книги:
