365 советов огороднику. Все работы на участке Маркина Елена

Выбираем грунт

Выбор грунта для теплицы – дело первой важности, ведь именно от этого зависит количество и качество урожая, состав почвы во многом влияет на сроки созревания овощной продукции.

В плане подбора грунта и ухода за ним немаловажную роль играет размер теплицы. Если она небольшая, то перемешать компоненты грунта достаточно просто вручную, да и смесь получается гораздо качественнее, чем при аналогичных процедурах в большой теплице. Другое преимущество теплицы малого размера в том, что хозяин может заготовить грунт заранее, надежно защитить его на время зимних холодов, что вряд ли возможно в промышленных условиях. Еще один плюс малых теплиц – владелец может подбирать грунт по составу, что-либо меняя в нем, добавляя те удобрения, которые на данный момент у него имеются. Есть и достоинство, очевидное даже для неопытного садовода,– в такой теплице проще заменить сразу весь грунт, и проводить такую операцию можно каждый сезон.

Большой популярностью среди дачников пользуются теплицы из поликарбоната – прочного, легкого, принимающего любую форму материала. Его не слишком сложно монтировать и, в отличие от пленки, не надо снимать на зиму. Каркас такой теплицы выдерживает нагрузку 180–200 кг на м². Именно такого объема могут достигать снеговые осадки в центральной части России.

В больших же теплицах слой грунта постепенно становится толще, происходит засоление почвы, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. Иногда поиск оптимального состава грунта занимает не один месяц или год, а садовод в процессе поиска приобретает необходимый ему опыт по работе с грунтами различного состава.

За основу для грунта надо брать две составляющие: естественную и торфяную. Основными компонентами грунта считают торф, дерновую землю, глину. Песок, листовой опад, кора (желательно хвойных деревьев), опилки, резаная солома, ил, разного рода компосты также входят в перечень основных компонентов грунтов.

Кроме того, в составе могут присутствовать органические удобрения – коровий и конский навоз, птичий помет, перегной, а также полный набор минеральных удобрений и питательных веществ.

Компоненты грунтов

Каждая составляющая в грунте выполняет свою функцию.

1. Рыхлящие материалы поддерживают определенный объем, стимулируют режим влаги и при своем разложении выделяют в воздух углекислый газ, необходимый для роста растений.

2. Глина удерживает влагу и поддерживает на должном уровне структуру грунта.

3. Древесные отходы пополняют почву органическими веществами, выделяют углекислый газ. Кора выступает в роли антисептика. Она предохраняет грунт от таких опасных заболеваний, как корневая гниль.

4. Торф способен создать благоприятные условия в плане температуры и влажности. Он дает почве дополнительное количество органики, адсорбирует пищевые излишки, выделяет углекислый газ.

5. Навоз пополняет запас органики. Предоставляет растению набор почти всех микроэлементов и витаминов, способствует сохранению структуры почвы.

6. Известковые материалы дают грунту необходимый уровень кислотности, а также улучшают структуру грунта и помогают растениям активнее поглощать питательные вещества.

Если в грунте много компонентов, то растения будут питаться правильно и получать все необходимые вещества и микроэлементы. При многокомпонентном грунте все его части выступают в единстве и прекрасно друг друга дополняют. В частности, перепревшая листва богата гумусом, а торф имеет адсорбционные свойства и легко поглотит все излишки. Песок прекрасно предохранит грунт от подкисления, а птичий помет предоставит большое количество азота, чего не смогут дать отходы от деревообработки.

В сооружениях защищенного грунта корневое питание растений имеет свои особенности.

Во время работы в теплице на одном местевыращивается целый ряд культур, и объем корнеобитаемой среды часто бывает ограничен.

Кроме того, частые и обильные поливы способствуют быстрому вымыванию питательных веществ из почвы. При многократном удобрении в почве накапливается своеобразный балласт.

Поэтому в тепличном хозяйстве надо использовать специально созданные грунты. Основное требование к ним состоит в том, чтобы они были рыхлыми, имели нейтральную структуру.

Лучшими считаются грунты, в которых соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз составляет 1: 1: 1. В таких грунтах велико количество рыхлящих материалов.

Какие компоненты можно использовать в качестве основных почвогрунтов для теплицы?

Прежде всего, это низинный торф, полевая и дерновая земля, перегной и отработанная земля, которая ранее использовалась в парнике или теплице, песок и низинный торф.

Низинный торф в слабой степени разложения используют в следующем соотношении: торф – 75 % и дерновая земля – 25 %. Можно использовать и следующую пропорцию: низинный торф – 60 %, дерновая земля – 20 % и навоз – 20 %. Благоприятны и такие соотношения: полевая земля – 50 %, перегной навозный – 30 % и торф низинный – 20 %.

Для почвогрунтов также используется следующий рецепт: дерновая земля – 50 % и земля, ранее использовавшаяся в теплице,– 50 %. Такую землю можно подмешивать в почвогрунт после двух лет эксплуатации в теплице. Еще один вариант: почва черноземная – 80 %, перегной – 20 %. Можно также смешивать низинный торф в соотношении: торф – 70 %, перегной навозный – 20 % и песок – 10 %. Материалы тщательно просеивают при помощи грохота, а затем перемешивают.

Удобрения для грунта

Удобрение почвы – важный этап в садоводстве. Для получения обильного и качественного урожая без удобрений никак не обойтись. До начала процесса удобрения почвы нужно определить, в каких элементах растение наиболее сильно нуждается. С этой целью необходимо регулярно делать химический анализ почвы.

Если данный анализ показал переизбыток минеральных веществ, то проводят мероприятия по истощению почвы. В процессе удобрения нужно следить за тем, чтобы жидкие препараты не попадали на листья и стебли растений. При попадании на листья они могут вызывать ожоги растения и разъедание его частей.

Чтобы удобрения не вымывались из почвы, их вносят небольшими порциями на протяжении всего сезона.

При работе в теплице используют следующие группы минеральных удобрений:

– аммиачные – хлористый аммоний, сернокислый аммоний или жидкие азотные удобрения. Они хорошо растворяются в воде и быстро усваиваются растениями;

– нитратные – калийная селитра, кальциевая и натриевая селитра. Такие удобрения легко воспринимаются растениями, но достаточно быстро вымываются из почвы;

– амидные – мочевина. Сама амидная форма карбамида непригодна для растений, но в результате соединения с водой переходит в углекислый аммоний – легкоусвояемую форму;

– кальцевые, минеральные, аммонийные соли фосфорной кислоты помогают растениям в формировании корневой системы.

Они могут быть водорастворимыми, полурастворимыми и нерастворимыми.

Отличным составляющим почвенных грунтов являются разного рода компосты и листовая земля. Для того чтобы ее подготовить, собирают опавшие листья и складывают в определенную емкость – бочку, металлический короб или бак. Все тщательно поливают водой, навозной жижей, мочой и другими органическими жидкостями. Процесс разложения массы занимает примерно 2–3 месяца, после чего все превращается в так называемую листовую землю. Ее также пропускают через грохот, а потом добавляют в почвенные смеси примерно в количестве 30 % от общего объема земельной массы. Прекрасными рыхлителями станут добавленные в грунт древесные стружки, опилки, мелкая щепа и другие отходы от обработки древесины.

При приготовлении компоста добавляют мочевину и суперфосфат примерно из расчета 44 г мочевины и 15 г суперфосфата на ведро отходов. Все тщательно перемешивают, увлажняют и складывают в кучу. Массу необходимо выдержать в куче примерно 3 месяца. Получившийся компост можно добавить в грунт, причем его доля в составе грунта должна быть 30 %.

Немаловажную роль играет толщина слоя почвенного грунта. Оптимально она должна составлять 25 см или 0,25 м³ на квадратный метр площади.

Если теплица пленочная и выращивание овощей происходит на природной почве, то вносят следующие добавки из расчета на квадратный метр: 15–20 кг навоза или 20–25 кг низинного торфа (при достаточно легких почвах). Если почвы тяжелые, то к этому добавляют древесностружечный компост в количестве 10–15 кг или песок – по 1 ведру также на квадратный метр.

После того как внесены все органические добавки, вносят минеральные удобрения. Для этого используют:

– аммиачную селитру в количестве 60–90 г;

– суперфосфат – 30–40 г;

– хлористый калий – 10–15 г (все расчеты делаются на квадратный метр).

После внесения компостов и удобрений почву перекапывают примерно на 25–30 см, чтобы внесенные вещества начали активно разлагаться. Это лучше всего делать в осенний период для основательного разложения компоста и удобрений, а если в почву попали вредители, то для их гибели.

Чтобы иметь под рукой биотопливо или субстрат, можно запастись соломой, лучше всего собрать ее на поле, которое не подвергалось обработке гербицидами. Солому, тщательно спрессованную и утрамбованную, тюками укладывают в борозды. Глубина закладки должна составлять 20 см.

Примерно за 2 недели до посадки растений солому начинают поливать горячей водой, причем полив идет по убыванию. В первый день – примерно 4–5 л, во второй – 3–4 л, в третий – 2–3 л воды. Затем в тюки добавляют минеральные удобрения – их на поверхность вносят по дням: в первый день – 200 г суперфосфата, во второй – 330 г аммиачной селитры, 80 г сернокислого калия и 40 г сернокислого магния, на третий день – 240 г извести-пушонки. Данное количество вносится из расчета на каждый тюк соломы. Затем удобрения вгоняют в каждый тюк при помощи струи воды. После трех дней такой обработки солома начинает разогреваться, и ее температура достигает 45 °C. Затем дожидаются снижения температуры на 10 °C, после чего в нее высаживают рассаду таких культур, как огурцы или томаты. Полив посаженных таким образом культур должен быть особенно обильным и достаточно частым, так как пересыхание субстрата недопустимо.

Соломенные тюки – отличный субстрат для корневой системы, в нем поддерживаются оптимальный баланс в соотношении между различными фазами и оптимальная температура для роста и развития растений.

Любое овощное растение очень прихотливо к используемой при его выращивании почве.

Поэтому при закладке теплицы или парника необходимо внести в почву достаточное количество минеральных и органических удобрений. Кроме того, почва в своем составе должна иметь воздух и определенное количество воды.

Очень важно, чтобы в ней не содержались вредные вещества и возбудители различных болезней растений.

Для получения лучшего урожая будут благоприятны почвосмеси следующего состава (из расчета на 1 м³):

– торф – 6 частей, перегной – 3 части, земля огородная или дерновая – 1 часть, песок речной – 1 часть, известь – 4 кг или мука доломитовая – 10 кг;

– торф – 2 части, навоз – 1 часть, резка соломенная – 1 часть, мочевина – 300 г, суперфосфат – 3 кг, калий хлористый – 2 кг;

– опилки – 5 частей, торф – 3 части, резка соломенная – 1 часть, зола – 1 часть.

Приготовленную смесь насыпают на стеллажи с ящиками или прямо на грунт слоем толщиной 16–18 см. Периодически нужно подсыпать смесь под корни растения так, чтобы высота постепенно дошла до 25 см.

Почву необходимо обогатить минеральными веществами и при высадке рассады. Для этого на 1 м² берут сернокислый калий в количестве 20 г, 30 г суперфосфата или 100 г древесной золы. При закладке растений в теплицу можно использовать и верховой торф, тщательно перемешанный с известью и хорошо проветренный.

Обогрев грунта

Возникает вопос – нужен ли обогрев грунта в теплице? Ведь и так теплица – помещение закрытое, следовательно, температура там будет выше, чем на открытом месте.

Обогрев грунта в теплице необходим, чтобы поддерживать оптимальную температуру за счет сбалансированности температуры воздуха и грунта, что позволит получить хороший урожай в ранние сроки.

Если вы задумали и построили теплицу с внутренним обогревом, то желательно установить нагревательные элементы как можно ближе к поверхности почвы, чтобы обеспечить максимальный прогрев грунта. Особенно хорошо прогревается грунт в тех теплицах, где система отопления представляет собой соединение труб, по которым подается горячая вода или горячий воздух. Такие трубы могут быть снабжены электрическим нагревательным элементом. Оптимальная глубина закладки данной системы составляет 20–25 см.

Температура грунта находится в прямой зависимости от сорта овощей, и ее интервал составляет 14–26 °C. Если это сочетается с хорошим освещением, то температура воздуха может быть понижена. Но такой способ обогрева почвы достаточно дорог, и позволить его себе вряд ли смогут все садоводы.

Известный русский ботаник XIX века Е.А. Грачев рекомендовал использовать для создания тепличного грунта сразу несколько видов земли – торфяную, листовую, суглинистую, огородную и дерн, а также перегной. Его советами можно воспользоваться и в настоящее время.

Более дешевый способ – приобрести мини-парник. Такие парники представлены в широкой продаже и достаточно доступны по цене. Мини-парник имеет вид пластикового короба с вмонтированными в его поверхность нагревательными элементами.

Он работает от стандартных источников тока т.е. от электросети, и снабжен встроенным термометром, по которому легко отследить возможные изменения температурного режима. Сверху он накрыт прозрачным колпаком из пластика, который позволяет проникать в парник свету и хорошо регулирует тепло.

Кроме традиционного обогрева, можно использовать и биологические способы. Когда органические материалы разлагаются, они начинают выделять тепло и в теплицу поступает углекислый газ в достаточном количестве для нормального роста и развития растений. В данном случае количество тепла зависит от толщины слоя биотоплива: чем он толще, тем больше тепла. Уровень температуры топлива при данном способе может достигать 60–75 °C. Наиболее популярный вид биотоплива – навоз, причем подойдет навоз любого происхождения: коровий, свиной, птичий или конский. Для усиления теплоотдачи его смешивают с различными органическими составляющими – опилками, бытовыми отходами, листьями, компостом или соломой. В смесь можно также добавить торф. При добавлении торфа сроки горения увеличиваются, а его температура снижается.

Наиболее популярная модель парника обогревается именно за счет навоза. Навоз для этих целей должен быть сухим. Его раскладывают тонким слоем по земле, дают подсохнуть. Потом складывают в штабель и прикрывают сверху соломой. Под слоем соломы навоз должен быть уплотнен. Примерно за неделю до закладки навоз открывают и при помощи вил перекидывают в достаточно высокую и рыхлую кучу. Появившийся через несколько дней над кучей дымок является сигналом для того, чтобы начать закладку в парник, но сначала кучу поливают водой. При соблюдении этого условия навоз будет разогреваться лучше и быстрее. Под теплицей делают котлован глубиной 0,5 м, шириной 1,5 м и длиной 1–2 м. Туда и закладывают биотопливо.

Более холодные слои кладут на дно, а более теплые оказываются наверху – так поверхность тепличного грунта будет разогреваться гораздо быстрее. Толщина слоя навоза зависит от времени его закладки – осенью он должен быть толщиной примерно 60 см, весной – около 30–40 см. Навоз уплотняют, закрывают рамами и дают осесть.

Чтобы избежать образования грибка, сверху насыпают слой извести и засыпают землю, в которой и будут расти огородные культуры.

Вполне естественно, что самая высокая температура биотоплива достигается в начале его разложения, а сам процесс теплоотдачи продолжается примерно 2 месяца. Оптимально качественное биотопливо получается при соблюдении соотношения навоза и соломы 1: 1.

Тогда разогрев происходит достаточно быстро, а сама температура повышается до 70 °C. Так продолжается неделю, после чего навоз охлаждается до 20–30 °C и в таком состоянии пребывает примерно 2–3 месяца.

Ухаживаем за теплицами

Каждый хозяин, который построил теплицу или парник на приусадебном участке, должен знать, как за ними правильно ухаживать. Ведь от ухода зависит урожайность любой грядки, а тепличной в особенности. Тепличные растения наиболее нежные и чувствительные к различным неблагоприятным факторам. Предотвращение данных факторов – задача, которая в основном и решается при профилактическом уходе за теплицей.

Как правильно ухаживать за теплицей и парником и содержать их в порядке? Летом теплицы и парники обычно готовят к предстоящему зимнему или весеннему сезону. В это время из теплицы удаляют все растения (кроме тех, которые еще вегетируют), убирают землю со стеллажей и при необходимости ремонтируют их.

Это также время для того, чтобы внимательно осмотреть осветительные приборы и при необходимости их тоже отремонтировать. Если теплица оснащена водяным отоплением, то летом всю систему тщательно промывают, проверяют все краны, и если обнаруживают протечки, то ликвидируют их.

Лето – время и для профилактических работ на остекленной кровле. Стекла тщательно промывают раствором каустической соды или щелока, а затем поверхность вытирают досуха.

При грамотной эксплуатации теплица прослужит дольше и позволит получать урожай в ранние сроки. Правильный уход за теплицами помогает создать оптимальные условия для роста культурных растений – овощей, зелени и пр.

Далее необходимо провести обеззараживание внутреннего пространства теплицы, для чего ее окуривают серой или нафталином. Для этого в помещении закрывают все окна, форточки и двери, вносят жаровни с нафталином либо серой, поджигают и оставляют на сутки. Серу и нафталин следует смешивать с тлеющим углем из расчета 50 г серы или нафталина на 1 м³.

После окуривания в теплице возможно проводить работы по ремонту внутренних поверхностей. Прежде всего удаляют мусор, потом приступают к покраске. Стены лучше всего красить мелом или известью с примесью малярного клея. Деревянные части теплицы целесообразнее красить или цинковыми белилами, или эмалью белого цвета. Систему отопления красят обычно алюминиевой краской, предварительно разведенной ацетоном. Для лучшей адгезии краски в смесь добавляют немного олифы.

Если отопительные трубы окрашены масляной краской, то это уменьшит их теплоотдачу, что неблагоприятно скажется на растениях.

Землю в летний период обычно меняют или пропаривают, но такая возможность есть не всегда. Поэтому часто вместо этих процедур проводят обеззараживание земли при помощи следующего процесса – добавляют 1 %-ный раствор марганцовокислого калия или 3 %-ный раствор нитрафена. Делают это примерно за 2 недели до посадки растений в теплицу.

Освещение в теплице

Освещение в теплице играет огромную роль.

Ведь от его качества и количества зависит урожай, так как свет – источник фотосинтеза для растений, который влияет на скорость их роста. Поэтому установку теплицы надо планировать так, чтобы максимально использовать естественный свет. Вполне понятно, что недостаток света особенно сильно проявляется в холодное время года, когда солнце стоит над горизонтом невысоко. Происходит это потому, что порой в летние месяцы из-за теней от близлежащих строений или деревьев трудно оценить состояние естественного освещения.

На освещенность теплицы, кроме ее расположения, большое влияние оказывает характер покрытия. Стекло или полиэтиленовая пленка должны быть прозрачными; также большое значение имеет тот факт, загрязнено ли покрытие и насколько.

Естественное свещение теплицы нередко сопровождается искусственным. Обычное электрическое освещение рекомендуется использовать только для выращивания рассады, в дальнейшем оно будет слишком затратным.

Традиционно для искусственного освещения теплиц используют люминесцентные лампы.

Их достоинства очевидны – они не нагреваются, следовательно, растения можно ставить достаточно близко от осветительных приборов, так как они не получат ожогов листьев. Чтобы семена проросли быстро, рекомендуется устраивать системы из таких ламп, закрепленных на рамах. Оптимальная высота данных рам над полками с растениями примерно 1 м. Наряду с люминесцентными, нередко используют и бактерицидные лампы – они помогают обеззараживанию почвы и растений от вредителей.

Обогрев теплицы

Солнечный свет – самый дешевый и доступный способ обогреть теплицу. Когда солнечная радиация достигает почвы и растений, она становится тепловой энергией, которая уже не может уйти обратно через стенки или верхнее покрытие теплицы. Но в ночное время или когда на улице прохладно, температура в теплице нередко сильно снижается. Чтобы она не опускалась до опасного уровня, устанавливают дополнительные нагревательные приборы.

К ним можно отнести разного рода печи, электрические калориферы, газовые горелки или пленочные укрытия.

Пленочный обогрев используют достаточно широко при выращивании ранних овощей, подготовке рассады, в парниках и весенних теплицах.

Печной обогрев наиболее оптимален в теплицах небольшого размера. Максимально проста печная система, которая представляет собой саму печь, горизонтальный дымоход и дымовую трубу. Чтобы защитить растения от дыма, дымоход выводят из теплицы. Когда он проходит под стеллажами теплицы, его делают с некоторым завышением по отношению к трубе для достижения лучшей тяги печи. При вводе дымохода в дымовую трубу для розжига в нем оставляют специальное вьюшечное отверстие. Такой розжиг происходит, если тяга в печи достаточно низкая.

Расстояние между стеной и дымоходом по правилам безопасности должно быть не менее 25 см, минимальное расстояние от верха стеллажа – не менее 15 см. По окончании кладки печи дымоход и трубу необходимо побелить известью или мелом – так легко обнаружить трещины.

Также достаточно часто для обогрева теплиц используют водяное отопление. Для этого в тамбуре теплицы устанавливают небольшой водообогревательный котел, который нагревается дровами, торфом, углем, или вертикальную печь. Под данный прибор устанавливают или змеевик, или звено от отопительной батареи обычного типа. Горячая вода поступает из нагревателя по трубам под коньки теплицы и при наклоне к концу теплицы, а потом распределяется по четырем разным направляющим трубам, которые по две идут в направлении каждого бока. Дополнительно для обогрева ставят секции батарей по обеим сторонам теплицы, которые получают тепло от труб. Для обогрева стекол теплицы устанавливают отбойники под остекленной крышей – по 2–3 трубы с каждой стороны. Так стекло будет прогреваться и появится дополнительный источник тепла. Снег на крыше не будет застаиваться, начнет таять.

На подходе к печи трубы соединятся в одну гребенку и будут входить в теплосеть.

Вода в теплице будет правильно циркулировать, если на чердаке находится так называемый расширитель объемом 20–30 л, который присоединяется к той части трубы, которая расположена под коньком теплицы. Система заполняется водой через расширитель, на котором установлена сигнализация, контролирующая наполнение системы. Для того чтобы система регулировалась, все нагревательные приборы должны быть снабжены вентилями, которые позволят в нужный момент убавить или вовсе прекратить подачу тепла. Водяное отопление имеет существенное преимущество по сравнению с печным, так как поддерживает наиболее постоянную температуру в теплице.

А то, что в теплице появится масса свободного места – достаточно очевидно.

Используют для обогрева и электрическую энергию, но достаточно редко. Вопервых, это дорого и доступно далеко не всем. Чаще всего она является дополнительным источником обогрева – для этого устанавливают калориферы.

Иногда электрический обогрев используют в весенних теплицах как аварийный.

Газовый обогрев также имеет место при работе в теплице. Суть процесса состоит в том, что в закрытом помещении при помощи газовых горелок сжигается природный газ. Продукты сгорания, которые высвобождаются при этом, и обогревают помещение. Кроме того, при сгорании природного газа выделяется углекислый газ, о пользе которого уже говорилось ранее.

Газовый обогрев является наиболее эффективным, но он и очень опасен, так как при его горении выделяется немало вредных веществ, например, окиси углерода или азота.

Работы в межсезонье

В теплицах проводятся различные профилактические работы в осенне-зимний период.

Вспомним русскую пословицу, что сани надо готовить летом. Для парника это тоже актуально, потому что хороший урожай нельзя получить, предварительно об этом не позаботившись. От качества ремонтных работ и работ по уходу зависит величина будущего урожая.

Теплицу необходимо правильно подготовить к зиме. Кроме того, работы нужно проводить таким образом, чтобы сама конструкция прослужила долгое время и не потребовала замены.

Поэтому ремонтные работы необходимо провести достаточно тщательно и постараться не пропустить сроки.

Этап 1. Уборка. Эту работу проводить достаточно просто – сначала из теплицы выносят все лишнее. Нужно освобождать ее полностью, должна остаться только земля.

Все опоры, шпалеры и колышки тщательно дезинфицируют, обеззараживают и складывают в отведенное для этого место. Затем почву тщательно очищают от сорняков и прочего органического мусора, вывозят его за территорию приусадебного участка и сжигают. После того как удалили мусор, снимают верхний слой почвы и выносят на открытую поверхность.

Снаружи стеклянную или поликарбонатную теплицу отмывают с помощью щеток на длинных черенках. При этом рекомендуется использовать средства, препятствующие росту мха и водорослей. Наличие у теплицы водостоков позволяет дольше сохранить строение в целостности.

Складывают его на небольшом участке, рыхлят и в таком состоянии оставляют на зиму, чтобы в ходе зимовки вредные вещества перемерзли.

Этап 2. Обеззараживание почвы. Далее, когда выполнены все предварительные работы, необходимо заняться оставшейся почвой. В ней все еще много сухих корневищ после сорняков, возможно, здесь остались личинки насекомых, которые могут являться причиной болезней или гибели растений, поэтому следующим необходимым этапом ухода за парником будет обеззараживание почвы.

Проводить обеззараживание можно различными методами. Сначала землю глубоко перекапывают – примерно на штык лопаты. За зимнее время такая земля основательно промерзнет и в ходе этого личинки вредных насекомых погибнут. Почву при необходимости пересеивают полностью. Лучше всего данный процесс пройдет в парниках с небольшой площадью – там для этого нужно меньше усилий. Иногда почву целесообразнее заменить полностью на уже подготовленную заранее, снабженную всеми подкормками и необходимыми добавками.

При необходимости можно провести температурную обработку, в ходе которой уничтожается вся зараза без остатка. А чтобы почва после такой обработки стала вновь биологически активной, ее обрабатывают специальными препаратами – биодеструкторами. Они бывают нескольких модификаций и марок. В хорошей очистке и дезинфекции нуждается и та почва, которую не надо промораживать, а наоборот, необходимо согреть, чтобы занять ее под ранние посадки. Для этого при выпадении первого снега его вносят в теплицу и небольшим слоем раскладывают по земле – так почва не промерзнет, а к весне получит нужное количество влаги и не будет пересохшей.

Этап 3. Первичная дезинфекция. Существует мнение, что при помощи данных методов можно легко избавиться от инфекций и вредителей в грунте. Но так ли это? Наверное, не всегда, потому что дополнительно ри обработке парника будут очищаться его покрытие и каркас.

Поэтому поговорим в данном разделе о методах дезинфекции.

1. Для дезинфекции теплицы чаще всего проводят окуривание серой. Температура должна быть 10–15 °C. Производят процедуру следующим образом: на каждый квадратный метр площади выжигают примерно по 50 г серы. Для этого берут или металлические поддоны, или жаровни и расставляют по всей площади теплицы. Потом содержимое поддонов поджигают. При этом необходимо применять средства индивидуальной защиты и соблюдать технику безопасности. А безопаснее всего поджигать смесь по направлению к выходу.

После того как подожжена последняя порция, теплицу герметически закрывают и в таком состоянии выдерживают несколько суток. После такой выдержки помещение хорошо проветривают.

2. Для дезинфекции используют хлорную известь. Ее обычно рассыпают по поверхности почвы, а потом весь слой тщательно разравнивают граблями. При глубине заделки в 2 см расход извести составит 100 г на 1 м².

3. Можно использовать специальные шашки, например марки «Климат», которыми работают так же, как при окуривании парника серой.

При этом необходимо строго следовать правилам техники безопасности и хорошо изучить инструкцию.

4. При дезинфекции теплицы можно использовать и 2,5 %-ный раствор формалина. Разбрызгивание нужно проводить очень осторожно.

При этом парник должен быть герметично закрыт. Раствор расходуют из расчета 1 л на 1 м².

Ухаживаем за парниками

В парниках создают для растений условия такие же, как и в теплицах – повышенные температура и влажность воздуха, сохранение влаги в почве. Прозрачное покрытие пропускает солнечный свет и способствует росту культур.

Расходы на устройство парников очень невелики по сравнению с тем, какую выгоду они приносят, а уход несложен. Однако здесь есть свои секреты, которые помогают вырастить хорошую рассаду и ранний урожай.

Полив и опрыскивание

В парнике необходимо поддерживать должное состояние почвы, чтобы она не пересыхала и была достаточно влажной. Иногда полив приходится делать утром и вечером, чтобы почва не пересыхала. Если воздух в теплице в силу ряда причин слишком сухой или растения только что посажены, можно применить опрыскивание. Полив и опрыскивание должны способствовать поддержанию почвы во влажном состоянии. Поэтому при поливе надо пробовать рукой состояние грунта, а при опрыскивании необходимо проверять, чтобы влага попадала на растения, и чем меньше ее упадет на почву, тем лучше. Опрыскивать можно на протяжении всего дня, а если летом установилась достаточно жаркая и сухая погода, то при этом вы сможете несколько понизить температуру, причем наилучший эффект достигается в данном случае при опрыскивании не только растений, но и внутренних конструкций парника. При поливе и опрыскивании температура воды должна совпадать с температурой воздуха в парнике; воду нагревают специально в теплой комнате.

Чтобы не повредить растения, лучше использовать лейку с небольшим диаметром отверстий в распылителе. Воду желательно брать озерную или речную.

Проветривание и вентиляция

Любой школьник знает, как необходим растениям свежий воздух. Недополучившее его растение вырастет чахлым и вытянутым. В парнике нередко скапливается большое количество не только полезных, но и вредных газов и большое количество ненужных для растений парниковых паров. Поэтому воздух в помещении необходимо как можно чаще вентилировать. Помимо выведения вредных газов, это также поможет снизить температуру воздуха.

Если грядку-короб накрыть полиэтиленовой пленкой и придавить ее по краям чем-нибудь тяжелым, то получится парник. Правда, пленку придется быстро убрать, так как бортики грядки невысоки и растения начнут вскоре упираться в нее. Так можно выращивать зелень и редис.

Если проводят вентиляцию, то приподнимают только один край рамы, чтобы не застудить растения. Если же они впоследствии будут высажены на открытые грядки, то рамы постепенно приподнимают все выше, приучая растения к свежему воздуху. За неделю до высадки таких растений рамы убирают совсем.

Сохранение тепла

В парнике нужно постоянно поддерживать тепловой режим, но при этом следить за тем, чтобы температура резко не повышалась. Если вы используете биотопливо (навоз), то он перегорит очень быстро, и тогда помещение быстро охладится. Чтобы тепло сохранялось в парнике достаточно долго, а растения у его стенок не замерзали, с внешней стороны стены парника следует обложить навозом до самого верха. Чтобы тепло сохранялось дольше в ночное время, вечером нужно укрывать парник соломенными циновками, брезентом или просто соломой. Утром необходимо все скатать и положить в удобное место.

Притенение парника

Применяется в том случае, если растения высажены недавно или в слишком жаркие дни, когда солнце палит достаточно сильно. Для этого на рамы набрасывают солому, а иногда забеливают их раствором мела. Если не провести притенение, то растения могут получить солнечные ожоги или совсем зачахнуть.

Прореживание и прополка растений

По мере появления всходов в парнике стройными рядами начинают появляться и сорняки.

Как только вы начинаете отличать сорняки от рассады, сразу же старайтесь их удалить. Делать это нужно тщательно и достаточно осторожно, чтобы не повредить молодые растения.

Если вы не хотите пикировать растения, то те из них, которые растут кучками, необходимо проредить, причем удалить нужно самые слабые из них. Лучше всего не пикировать их, а сразу же выбросить. Если эту процедуру пропустить, то все растения будут слабыми и вытянутыми.

Устранение вредителей и других вредных факторов

Гарь навоза узнается по характерному пепельному налету. Если вы заметили гарь, то такой навоз нужно срочно удалить или полить пораженное место водой.

Если в навозе есть мицелий грибков, то он начинает быстро развиваться, а при гибели оставляет черную грязь. Растения при этом быстро гибнут. Чтобы этого не случилось, при обнаружении грибков необходимо немедленно поэтапно в парнике заменить навоз и землю.

Листовая тля – мелкое и достаточно малоподвижное насекомое, обычно располагающееся на нижней части листьев. Особенно подвержены нападению тли огурцы. Растения, пораженные тлей, посыпают сверху листовым табаком или махоркой.

Красный паучок тоже питается соками растений. Чаще всего он появляется в сухую и очень жаркую пору лета. Хорошим средством против него будет опрыскивание растений холодной водой и притенение парника.

Мокрицы и улитки появляются в очень сырых и редко проветриваемых парниках. Лучший способ избавиться от них – разбросать по парнику листья картофеля или других овощей, а когда вредители на них соберутся, уничтожить.