Родос. Путеводитель Фюрст Флориан
Немного позади купален лежит бухта Фалираки (3) с многоэтажными отелями. Пляж тут песчаный, просторный и длинный, но без естественной тени. Это самое оживленное место на всем острове. Охочих до развлечений отпускников манят сюда торговый центр, множество ресторанов, баров и дискотек, а также острые ощущения от прыжков с тарзанки.
БУХТА ЛАДИКО АФАНДУ И КОЛИМБИЯ
Сразу за Фалираки влево уходит дорога к бухте Ладико (Ladiko) (4). У притаившегося под деревьями отеля Ладико она раздваивается: направо дорога ведет вниз к небольшому пляжу Ладико, налево – к *бухте Энтони Куинна (Anthony-Quinn). Мексиканская звезда Голливуда Энтони Куинн, сыгравший позже главного героя Алексиса Сорбаса в экранизации романа Казанзакиса, получил эту бухту в подарок от греческих военных диктаторов (1967-1974). Таким образом они хотели отблагодарить его за то, что в бездарном историческом фильме «Пушки Наварона» он показал Родос всему миру. Куинн оградил этот участок земли забором и нанял охранника, но виллу здесь так и не построил.
В 1998 году греческий суд объявил этот дар недействительным. Теперь каждый может купаться в бухте и загорать на мини-пляже или на небольшом бетонированном участке скалы. Это место особенно рекомендуется ныряльщикам.
Береговое шоссе достигает восточной окраины большой, удаленной от моря деревни Афанду (Afandou) (5) (5400 жителей). Здесь сдаются в аренду многочисленные апартаменты (квартиры в домах гостиничного типа). «Afandou» в переводе означает «невидимая». Это название деревня получила благодаря своему местоположению. Она находилась за низкими скалами и поэтому не была видна с моря пиратам. С тех пор она очень сильно выросла и больше не соответствует своему названию.
Дорога, ведущая к площадке для игры в гольф и пляжу Афанду, проходит мимо маленькой церкви Панагиа Католики (Panagia Katholiki). Церковь появилась здесь в V веке, а после землетрясения в VIII веке была отстроена заново. Но и эта базилика была разрушена. Затем наконец в XIII веке ее восстановили в нынешних, меньших размерах. Храм состоит из каменных блоков раннехристианского периода. Фрески в апсиде и под цилиндрическим сводом, сильно попорченные от сырости, датируются XIII-XIV веками. В церкви поселилась пара ласточек, поэтому она всегда открыта.
Далее примерно в 4 километрах к югу есть большой перекресток дорог. На левой стороне стоит старый монастырь итальянского периода, здесь теперь размещается дом престарелых. Трехкилометровая эвкалиптовая аллея ведет мимо него к обширному курорту Колимбия (Kolimbia) (6), довольно разбросанному и не имеющему явного центра. Песчаный пляж у низких скалистых берегов Колимбии просто замечательный. Теперь есть две возможности продолжить экскурсию: либо поехать по прибрежной дороге дальше в Линдос, либо по маленькой дороге двинуться поперек острова к западному берегу.
ЦАМБИКА, АРХАНГЕЛОС И ХАРАКИ
За Колимбией дорога сначала поднимается, а затем огибает слева гору Цамбика (Tsambika) (7). Узкая дорожка ведет к хорошей таверне, находящейся недалеко от вершины. В двадцати минутах ходьбы отсюда вверх по тенистой дороге, на вершине горы стоит белоснежный монастырь Мони Цамбика – одно из самых популярных мест паломничества на острове. Сюда круглый год идут на богомолье в основном молодые женщины, чье заветное желание – иметь детей. Если Богородица внимает их просьбам, то новорожденным мальчикам при крещении дают имя Цамбико, а девочкам – Цамбика. Оба имени очень распространены на Родосе.
Один раз в год, 7 или 8 сентября, этот маленький монастырь бывает местом окончания торжественного шествия. Однако есть смысл подняться на гору и в другие дни, и без мечты о детях, потому что из монастырского двора открывается грандиозный вид.
В ожидании богослужения в Страстную Пятницу в церкви Архангелос.
Чуть позади развилки в сторону монастыря другая дорога ведет к *пляжу Цамбика. Длинный и просторный песчаный пляж совершенно не застроен. Единственное здание здесь – это старая таверна на северной стороне пляжа. На южной стороне прибрежные скалы покрыты песком, и кажется, что это высокие дюны. Летом одиннадцать возведенных на скорую руку пляжных баров заботятся о телесных благах и дают напрокат зонты от солнца и шезлонги.
Теперь прибрежная дорога поднимается в гору. За левым поворотом справа от дороги размещается похожий на монастырь комплекс Като Цамбика с таверной, ночлегом для паломников и церковью XVIII века. В нее сейчас ради лучшей сохранности перенесена чудотворная икона Девы Марии из монастыря на горе Цамбика.
Архангелос (Arhangelos) (8)– второй по величине город острова, насчитывающий 5500 жителей. Так как город лежит не у моря, туризм играет здесь второстепенную роль. В Kafenia на главной улице сидят почти одни греки. Многие женщины здесь все еще носят традиционные родосские головные платки. На некоторых стариках можно видеть высокие сапоги из козьей кожи, пошивом которых ранее славился Архангелос. Церковь, освященная во имя архангела Михаила в 1810 году, внутри почти целиком покрыта росписью в традиционном стиле. По дороге к руинам замка иоаннитов, построенного в 1320 году, встречаются многочисленные старые дома, похожие на кубики. Из Архангелоса трехкилометровая дорога ведет вниз к пляжу Стегна (Stegna) с большим отелем, несколькими пансионатами и домами гостиничного типа.
Архангелос сохранил свой типично греческий облик.
Таверна у пляжа Стегна.
За городом Архангелос прибрежное шоссе взбирается на холм и затем спускается в долины Малонас (Malonas) и Масари (Masari), засаженные апельсиновыми деревьями. Видны широкие галечные русла рек Платанеро (Platanero) и Макарис (Makaris), всегда сухие, не считая нескольких дней за каждый десяток лет. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть следы бывшего итальянского аэродрома времен Второй мировой войны.
Дорога длиной 3 км идет в сторону побережья к деревне Хараки (9), состоящей, собственно, из одного-единственного ряда домов вдоль высокого галечного пляжа. Над ним возвышаются руины крепости крестоносцев Фераклос (Feraklos).
От подъездного пути к деревне отделяется дорога с указателем Agia Agathi, которая вдоль западной стороны крепости ведет к прекрасному песчаному *пляжу Агати (Agathi) (10) с тремя импровизированными летними тавернами.
**ЛИНДОС
За Калатосом прибрежная дорога разветвляется. Направо она идет дальше в Лардос и на юг острова, а налево – в **Линдос (Lindos) (11). За поворотом вдруг открывается сказочной красоты панорама. Необорудованная стоянка на другой стороне позволяет сделать остановку для фотосъемки. В самом Линдосе число стоянок близ центра города и у пляжа ограничено!
Такого прекрасного местоположения, как у Линдоса, нет ни у одного родосского городка. Белая полоса домов окаймляет до половины высоты склон небольшого полуострова, а над ним круто вздымается вверх скала. Ее венчают стены и зубцы большого замка иоаннитов, за которыми еще видны колонны античного храма Афины Линдии. Оливы и кипарисы образуют зеленые крапины на откосе, ведущем вниз от деревни к просторной, окаймленной двумя пляжами бухте.
История
До основания города Родос в 408 году до н. э. Линдос был самым значительным из трех государств-городов. Его жители, в отличие от жителей Камироса и Ялисоса, гораздо больше занимались торговлей и меньше – сельским хозяйством. Начиная с VIII века до н.э., корабли Линдоса плавали в Финикию и Египет, в Анатолию, Аттику и на Крит, на Сицилию и в Черное море. Около 700 года до н. э. в честь богини города Афины Линдии был построен первый, пока еще деревянный храм. В VI веке, когда на протяжении сорока лет Линдосом правил один из Семи Мудрецов Клеобул, появилось храмовое сооружение из камня.
Благополучие продолжалось до начала V века до н. э. Когда в 491 г. до н.э. на Родосе появились персы со своим войском, чтобы принудить родосские города к участию в персидской войне против континентальных городов Греции, флот Линдоса, видимо, был разбит. После персидских войн Линдос утратил свое значение, но остался важнейшим религиозным центром острова даже после основания нового города Родос. В 342 году до н.э., когда каменный храм Клеобула сгорел дотла, был сразу же восстановлен храм Афины Линдии. В III веке до н.э. к святилищу пристроили еще 87-метровую колоннаду.
В византийскую эпоху на развалинах античного города возник небольшой византийский замок. Рыцари-иоанниты в XIV веке превратили его в мощную крепость, которая позже находилась во владении турок. Из-за недостатка плодородной почвы жители Линдоса уже при иоаннитах снова стали общиной купцов и мореплавателей. Во времена Османской Империи они тоже играли заметную роль на всех морских путях как торговцы и капитаны. Об этом и сегодня свидетельствуют роскошные капитанские дома в деревне.
Вечер в живописном Линдосе – одно из ярчайших впечатлений за время отпуска на Родосе.
В 1902-1914 гг. датские археологи впервые тщательно исследовали акрополь. Итальянцы в 1936-1938 гг. предприняли здесь обширную реконструкцию, но при этом использовали стальную арматуру и скобы, подверженные коррозии, и низкосортный камень. А потому с 1985 года греческие археологи все это демонтируют и возводят в соответствии с современными требованиями. Вместо железа теперь используют титан и свинец; каменные блоки и колонны изготавливаются тут же из высококачественного песчаника. Скоро работы должны быть завершены.
Экскурсия
В деревне Линдос почти нет автомобилей. Рейсовые автобусы и такси останавливаются у площади Свободы – Платиа Элефтериас (1). Отсюда узкая улочка Одос Акрополеос (Odos Akropoleos) ведет в деревню. Посетителей, желающих добраться до акрополя верхом, на первом же углу в тени навеса ожидают ослики и мулы. Действующие тарифы указаны на вывеске, так что торг неуместен.
Карта.
Тот, кто продолжит путь пешком, выйдет через изгородь мелкого сувенирного магазинчика к *церкви Богородицы (2) (Kimissis tis Theotokou), самому красивому храму деревни. Великий Магистр Пьер д'Обюссон в 1489 году повелел отреставрировать здание XIV века и пристроить к нему открытый вестибюль с готическим ребристым крестовым сводом. Иконостас церкви сияет позолотой, епископский трон XVII века богато украшен резьбой.
Совершенно удивительна настенная живопись, созданная в 1799 году неким Георгием из Сими. Из-под купола, воспринимаемого здесь как символ Неба, сверху вниз смотрит Христос Вседержитель. На расположенных ниже живописных панно изображены Дева Мария, ангелы и херувимы, провозвестники божественного послания. Под ними можно видеть пророков Ветхого Завета, возвестивших о пришествии Мессии. В пазухах свода четыре евангелиста – Лука, Иоанн, Марк и Матфей – привлекают наше внимание к изображениям событий Нового Завета, о которых они повествовали в Евангелиях.
Очень интересна живопись на цилиндрическом своде нефа. Оба панно справа и слева от вершины свода занимает миф о сотворении мира. Рассказ в 20 картинах начинается впереди с правой стороны и заканчивается тут же, только слева. Ряд картин, расположенный ниже и тоже включающий 20 сюжетов в обеих частях свода, посвящен истории страстей Господних. Повествование также начинается и заканчивается в передней части и проходит по кругу справа налево. Самые нижние ряды картин свода, вместе с четырьмя изображениями на левой и правой поперечинах креста, иллюстрируют 24 строфы так называемого Акафиста, гимна в честь Девы Марии, очень важного в православной традиции. На боковых стенах нефа изображены многочисленные святые. Один из них резко выделяется на общем фоне: это св. Христофор с собачьей головой.
Прогулка верхом на осликах к акрополю Линдоса.
От церкви Богородицы несколько улочек ведут вверх к акрополю. Лучше всего пойти по Одос Акрополеос. Она пролегает мимо нескольких старинных капитанских домов. Самый старый из них относится к 1599 году, остальные построены в XVII веке. Их окна и двери украшают искусно выполненные рельефы. Их типичная черта – внутренние дворы, вымощенные наподобие мозаики черной и белой галькой. С террасы на крыше кафе Museum Bar открывается замечательный вид на фасад и внутренний двор одного капитанского дома, в котором скоро должен быть организован музей. Очень красивы также фасады недорогого бара Captain's House Bar.
Купив в кассе акрополя (3)билет и пройдя чуть вперед, вы оказываетесь на небольшой террасе с тремя водосборными колодцами, остатками византийской крепостной стены и многочисленными постаментами стоявших здесь статуй. Отсюда ведет крутая лестница в замок иоаннитов. У ее нижнего края на скале высечен большой рельеф с изображением кормы военного корабля (триеры). Он был задуман как памятник в честь линдосского адмирала Агесандроса, победившего к началу II века до н.э. морское пиратство.
Эта крутая лестница – творение итальянцев. Рядом с ней с левой стороны еще заметны средневековые и античные ступеньки. Лестница заканчивается в пропилеях замка иоаннитов второй половины XV века. Пройдя внутрь, вы сразу сворачиваете влево, минуете вторую сводчатую галерею и оказываетесь у основания широкой наружной лестницы, состоящей из двух частей. Сначала она ведет на длинную узкую террасу, которая примерно с 200 года до н.э. была окаймлена с двух сторон портиком в дорическом стиле с 42 колоннами. 21 из них археологи реконструировали, используя оригинальные фрагменты, которые нетрудно различить.
Вторая часть наружной лестницы шириной 21 м ведет непосредственно на террасу. Сегодня с нее открывается вид на храм Афины Линдии; в античные времена с III века до н.э. вид загораживала вторая колоннада и монументальная арка. Храм, возведенный в 342 г. до н. э., представляет собой небольшое, скромное по сравнению с другими храмами строение дорического ордера. Он имел размеры примерно 22 х 8 м и поначалу всего 4 колонны на фасаде. Около 300 года до н. э. были добавлены еще 4 колонны на противоположной стороне. Археологи заново установили на места 7 из этих колонн.
Посещение акрополя становится настоящим событием еще и благодаря великолепному виду. Отсюда видны плоские крыши домов Линдоса. На юго-западе, непосредственно под горой акрополя, можно заметить жалкие остатки театра IV века до н.э., а у отвесной скалы, возвышающейся над другой стороной деревни, так называемую Архократио (Arhokratio) – высеченную в скале роскошную могилу около 200 г. до н.э. Внизу вы видите бухту с песчаными пляжами, а по другую сторону от горы акрополя – *бухту св. Павла (4), которая до середины I века была озером, отделенным от моря. Местная легенда гласит: «Когда апостол Павел искал гавань, разверзлись для него скалы и открыли путь к озеру». Сегодня этот природный бассейн – излюбленное место для купания.
Руины портика в Линдии (ок. 200 г. до н.э.).
После осмотра акрополя можно прогуляться вниз к пляжу через деревенские улочки с сувенирными лотками. У дороги к пляжу Паллас, меньшему из двух пляжей большой бухты, стоят еще две маленькие, интересные в архитектурном отношении церкви. Сначала (наискось, напротив ресторана Aphrodite) внизу улицы располагается, церковь Агиос Георгиос Хостос (Agios Georgios Hostos) (5) VIII века, а затем церковь Агиос Георгиос Пахимахиотис (Agios Georgios Pahimahiotis) (6) (рядом с Rainbird Bar) XIV века. Обе церкви украшены фресками, но, как правило, закрыты.
С террасы бара Rainbird Bar в прибрежном районе за пляжем видна еще византийская церквушка Сотирос Христу (Sotiros Hristou). На ее внутренних стенах под белой краской, вероятно, тоже скрываются фрески.
Теперь вы по праву заслужили освежающее купание на *пляже Линдоса (7) или на пляже Паллас (8). Уже упомянутая бухта св. Павла гораздо спокойнее, чем оба местных пляжа.
Бухта св. Павла соединяется с открытым морем только узким проходом.
Те, у кого есть возможность, могут провести вечер в Линдосе. Неповторимая атмосфера царит в многочисленных барах, первоклассных ресторанах в старых капитанских домах и на наполненных воздухом и светом террасах на крышах. Вид акрополя при лунном свете – незабываемое зрелище.
ИЗ КОЛИМБИИ В КАМИРОС
Вместо того, чтобы поехать из Колимбии в Линдос, можно пересечь остров и направиться к западному побережью. Поначалу узкая, но хорошо асфальтированная дорога проходит через долину реки Лутани (Loutani). На самом деле это всего лишь небольшой ручеек, потому что ее воду по каналам отводят для орошения полей прибрежной равнины.
Через 3 км стоит отклониться от основного маршрута (1000 м) и подняться к Эпта Пигес (Epta Piges) (12)– «Семи Источникам». Они выбиваются из-под земли в густо поросшей лесом долине возле диковатого вида таверны и объединяются в ручей, который всего через 50 м скрывается в туннеле времен итальянской оккупации и впадает в крохотный пруд. Путешествие по 180-метровому неосвещенному тоннелю – излюбленное, немного жутковатое воскресное приключение для многих греков.
Неподалеку от деревни Архиполис есть еще одна природная достопримечательность. Перед входом в, церковь святого Нектария (Agios Nektarios) на обочине дороги, рядом с таверной, стоит древний платан с дуплистым стволом, в который можно забраться. На другой стороне дороги разбит красивый лесопарк с местами для пикника. Прогуливаясь по парку, можно прийти к двум обзорным площадкам. Стоит осмотреть и церковь святого Нектария. Она украшена новой настенной живописью в традиционном византийском стиле и посвящена одному благочестивому человеку, который в XX веке трудился на острове Эгина в Сароническом заливе.
У въезда в Архиполис (Arhipolis) (13) ответвляется маленькая, вся в выбоинах дорога в Псинтос (Psinthos), по которой можно добраться до Долины бабочек. Но лучше остаться на главной дороге, пересечь Архиполис и затем сделать остановку в Элеуссе (Eleoussa) (14). У верхней улицы поселка (указательный знак в сторону Profitis as) на широкой площади стоит комплекс зданий периода итальянской оккупации, служивший домом отдыха для офицеров. У нижней дороги (указательный знак в Salakos) кипит жизнь, здесь есть несколько симпатичных таверн.
У дороги к Профитис Илиас весь день открыты двери *церкви Агиос Николаос Фунтукли (Agios Nikolaos Fountoukli) (15)XIV века. Настенная живопись у западных ворот изображает супружескую чету – византийского чиновника с женой, основавших церковь с монастырскими кельями, в которые сегодня больше нет доступа. Супруги передают модель церкви Иисусу Христу и стоящим рядом с ним Деве Марии и Иоанну Крестителю.
Церковь св. Николая у дороги к Профитис Илиас.
Изображение на противоположной стене раскрывает трагическую причину их пожертвования: у них было трое детей, которые почти в одно время умерли от заразной болезни. Дети стоят в прекрасном саду с виноградными лозами и птицами – в Раю. Скорбящие родители просят Иисуса проводить туда их детей.
Теперь дорога через густой хвойный лес поднимается вверх по склону горы Профитис Илиас (16) высотой 798 м. Прямо под ее вершиной (недоступной по военным соображениям) итальянцы возвели две гостиницы и кофейню в альпийском стиле. Эти здания пустуют. Ведутся переговоры об их реставрации и открытии. Часовня, расположенная рядом с гостиницами и посвященная Илье-Пророку, ежегодно 19 июля становится местом проведения большого праздника в честь небесного покровителя, с пестрым базаром, музыкой и танцами.
Прежде чем дорога дойдет до бывших отелей у Профитис Илиас, можно совершить короткую прогулку в деревню Аполлонас (Apollonas) (17). Ее название указывает на то, что здесь в античности стоял храм Аполлона – бога света и покровителя искусств. Немногочисленные останки храма лежат во дворе очень примечательного *Этнографического Музея. Две комнаты музея оформлены в стиле первой половины XX века. Хлопковый пресс, маслобойня и кузнечные мехи – свидетели прежних занятий жителей деревни.
Из Профитис Илиас дорога через остров идет далее на запад. Наш маршрут ведет прямо к побережью у Калаварды (Kalavarda) и затем направо к раскопкам античного города Камирос.
**ДРЕВНИЙ КАМИРОС
**Камирос (18), самый маленький из трех античных городов острова, ни разу не перестраивался ни в Средние века, ни в Новое время. Поэтому в 1930-х годах итальянские археологи могли беспрепятственно проводить здесь раскопки. Они откопали не только развалины храма, но и целый город – правда, не тот, который существовал в классический античный период; тот был разрушен до основания во время землетрясения 226 года до н. э.
Остатки некогда крупного эллинского города Камирос.
Еще раз Камирос был заново перестроен 2200 лет назад, в соответствии со вкусами эллинистической эпохи. Но в 142 году н.э. и этот город стал жертвой землетрясения и был предан забвению. Его руины были найдены лишь в 1859 году.
Прогулка по городу
От входа в город вы попадаете сначала на террасу храма у нижнего края раскопок. Можно узнать очертания маленького ионического и большого дорического храмов, остатки жертвенных алтарей, многочисленные постаменты для статуй и павильон с минеральным источником. По широкой античной лестнице на юго-востоке террасы храма вы поднимаетесь к бывшей главной улице города. Она идет вверх между фундаментами домов с внутренними двориками. Часть колонн, окружавших эти дворики, установлена на место. Они поддерживали скошенную внутрь крышу дома, дождевая вода с которой направлялась в водосборник под внутренним двором. В Камиросе уже 2200 лет назад существовало централизованное снабжение питьевой водой и канализация, о чем свидетельствуют видимые во многих местах керамические трубы.
Главная дорога ведет к акрополю, расположенному на высоте около 120 м и соединенному с городом портиком, обращенным к морю. Длина портика больше 200 м, он состоит из двойного ряда дорических колонн, которых, вероятно, было 152. Можно представить себе, что некогда акрополь как монументальный символ увенчивал панораму города.
Детские шалости в древних стенах (Камирос).
Акрополь был заложен над водосборником VI века до н.э. Бассейн глубиной около 4 м, длиной 20 м и шириной 11 м вмещал примерно 600 м3 воды. По двум стокам вода подавалась в общественные колодцы города. Позади портика стоял храм богини Афины, от которого почти ничего не сохранилось. С портика открывается грандиозный *вид на море, охватывающий окаймленную густой зеленью территорию раскопок. Уже один этот вид вознаграждает за расходы на входной билет.
*ДОЛИНА БАБОЧЕК
В Като Каламонас (Kato Kalamonas), примерно в 16 км езды вдоль берега, дорога сворачивает в очаровательную Долину бабочек Петалудес (Petaloudes). Она также ведет к страусиной ферме в горной долине, куда через 4 км отходит боковая дорога. Здесь можно купить всевозможные товары из страусиных перьев и страусиной кожи и даже отведать омлет из страусиных яиц или гамбургер из страусиного мяса. Кроме гигантских птиц, здесь можно понаблюдать и разных других животных, что наверняка доставит особенное удовольствие детям.
Еще до поворота к страусовой ферме с правой стороны дороги стоит винный погреб Anastasia А. Triandafillou (указательный знак на Traditional Wine Cellar). Это небольшой частный винный погреб, владелица которого – отличный эколог. Здесь можно посмотреть, как производится souma – самогон из виноградного жмыха.
В *Долину бабочек Петалудес (19)ведут два официальных входа. Предпочтительнее воспользоваться нижним. Сначала мы проходим мимо колоритной таверны. Здесь с июня по август на зарослях олеандров сидят сотни бабочек. В безветренные дни рой бабочек даже залетает в открытую кухню таверны. В конце террасы ресторана стоит кассовая будка. Отсюда можно пройти 2 км вверх по узкой, густо поросшей лесом долине с ручьями до ее верхнего края, а затем для подкрепления снова вернуться в таверну. Тем, кто приехал не в сезон между июнем и августом, хозяин таверны может показать, по крайней мере, засушенных и пришпиленных бабочек.
Водопад в Долине бабочек Петалудес.
Бабочки долины Петалудес относятся к одному-единственному виду: крапчатый арлекин (лат. Callimorpha quadripuncta). Они обитают здесь в массе, потому что предпочитают вид деревьев, который здесь особенно часто встречается: ликвидамбар (Liquidambar orientalis), происходящий из Азии. Если спугнуть этих ночных летунов, целыми днями сидящих на стволах деревьев, то они десятками взмоют вверх, открывая взору ярко-красную нижнюю пару крыльев.
ЧЕРЕЗ ПСИНТОС К **ФИЛЕРИМОС
Высоко над Долиной бабочек у дороги, ведущей в Псинтос, стоит маленький монастырь Мони Калопетрас (Moni Kalopetras) (20), где живет лишь один старик. В монастырской церквушке висят три особенно красивые иконы. Одна из них, написанная в 1862 году, показывает восседающего на троне Христа; вторая, вероятно, такого же возраста, представляет Марию как Царицу Небесную. Сюжет иконы, завершенной в 1872 году, – смерть Марии. На смотровой террасе монастыря старый Георгиос подает на стол йогурт с медом и лукумадес (Loukoumades), жаренные в горячем масле шарики из теста.
Восстановленный монастырь на горе Филеримос.
Псинтос (Psinthos) (21)– утопающая в зелени деревня в глубине острова, незаметная с моря пиратскому глазу. На большой площади есть много таверн. В 1912 году эта лощина была местом решительного боя между итальянскими и турецкими войсками, который закончился капитуляцией султана.
Из Псинтоса через Маритса (Maritsa) вы добираетесь до дороги, идущей вдоль западного побережья. Отсюда стоит забраться на возвышающуюся над прибрежной равниной гору **Филеримос (22) высотой 267 м. Когда-то на горе стоял акрополь античного города Ялисос, расположенного у ее подножия.
Четырехкилометровая извилистая дорога через сосновый лес ведет на широкую вершину холма. Итальянцы обустроили эту территорию наподобие парка. Центральное место занимает Рыцарская церковь XV века, в которой родосцы с удовольствием женятся или крестят своих детей. К ней примыкает монастырь с прекрасным внутренним двором, построенный итальянцами для римско-католических монахов. Здесь наверху монахи готовили вкусный ликер из душистых трав под названием «Заветный кувшинчик», который и сегодня продается в киоске у монастыря. Перед Рыцарской церковью лежат остатки фундамента храма Афины Паллады 111-11 вв. до н.э. В раннехристианское время над ним была сооружена трехнефная базилика. В самой северной из трех ее апсид осталась встроенная в пол крестообразная купель.
Ниже этих руин, в маленькой пещерной церкви Св. Георгия (Agios Georgios Hostos), по-прежнему можно разглядеть остатки фресок XV века. За ее оградой кипарисовая аллея с крестами итальянского периода ведет к смотровой площадке. Отсюда взгляд устремляется вдаль на весь западный Родос и вниз на близлежащий аэропорт. Ниже автостоянки, в трех минутах ходьбы к югу, расположен дорический павильон IV века до н. э. с минеральным источником. Сейчас он закрыт на реставрацию. Скудные останки византийской церкви X века рядом со стоянкой можно рассмотреть только через ограждение.
Пляж нынешнего Ялиссоса, Трианда (Trianda), состоит в основном из крупной гальки. Здесь часты ветра и волны – идеальное место для серфингистов. Над ним проходит воздушный коридор аэропорта. То же самое верно и для соседнего курортного места Иксии.
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
АФАНДУ
Sergio's Roof Garden, на деревенской площади, только по вечерам с 18 ч. Итальянский ресторан с садом на крыше, главным образом пицца и макароны.
АПОЛЛОНАС
Этнографический Музей, ежедневно 9-13.
ХАРАКИ
Argo, на южном конце деревни. Рыбная таверна в ротонде прямо над морем.
Постоянно открыт свободный доступ к развалинам замка Хараки.
ФАЛИРАКИ
Dimitra, площадь Platia Falirakiou, Таверна в греческом стиле, не без оглядки на туризм, но все-таки хорошая греческая кухня.
Greco's Taverna, площадь Platia Falirakiou. Претенциозный ресторан, относительно дорогой и ухоженный.
Millenium, торговый комплекс Faliraki Shopping Centre. Самая большая дискотека в округе, лазерное шоу.
ФИЛЕРИМОС
Монастырь и раскопки, с мая по октябрь Вт-Пт 8.30-18, Сб-Пн 8.30-15, с ноября по апрель Вт-Вс 8.30-15.
ЯЛИССОС
Qioupia, у дороги в Мони Трис (Moni Tris). Стильный ресторан в старинном родосском доме, хорошая средиземноморская кухня.
ИКСИЯ
Playboy, Leof. lalissou. Большая дискотека о лазерным шоу, открыта только Пт-Вс с 22 ч.
КАМИРОС / СКАЛА КАМИРУ
Liros, у дороги из Камироса в Скала Камиру. Один из лучших ресторанов острова, всегда свежие продукты. Экологически чистые овощи, продукты большей частью из окрестностей. Кухня без жареных блюд!
Old Kamiros. у прибрежной дороги, там, где дорога сворачивает в сторону раскопок. Большой выбор, прекрасный вид на море, можно купаться.
Раскопки, с мая по октябрь Вт-Вс 8-18.40, с ноября по апрель Вт-Вс 8.30-15.
КОЛИМБИЯ
Eucalyptus, у Эвкалиптовой аллеи. Благородный интерьер в родосском стиле. Мясо и рыба, поджаренные на древесных углях, вино из бочки.
Nissaki, у северной стороны местного пляжа. Простая пляжная таверна, специализируется на жарке рыбы и осьминогов на древесных углях.
ЛИНДОС
Туристическая информация, Platia Eleftherias (рядом с автобусной остановкой и стоянкой такси), ежедневно 9-18.
Aphrodite, над дорогой к пляжу Pallas, Odos Akropoleos, дом 181 Таверна на террасе крыши, большой выбор, очень приятное обслуживание.
Captain's House Bar, Odos Akropoleos. Маленький бар с простыми закусками. Расположен в бывшем капитанском доме, здесь можно замечательно посидеть с видом на богато украшенный фасад дома.
Cyprus Tavern Timi's Place, Odos Akropoleos. Маленький ресторан с садом на крыше. Хозяева – киприотско-греческая супружеская пара, поэтому предлагаются также некоторые блюда с Кипра.
Kalypso, Odos Agiou Pavlou. Хороший ресторан, расположенный в красивом капитанским доме, а также перед ним и на крыше. Kyriakos, пляж Pallas, таверна с садом на крыше, где почти каждый вечер играется живая греческая музыка.
Lindian House Bar, Odos Apostolou Pavlou, только с 19 ч. Ухоженный ресторан в четырехсотлетнем капитанском доме, с садом на крыше, каждый понедельник – вечер барбекю.
Mavrikos, Platia Eleftherias. Большой ресторан, расположен непосредственно у въезда в город, прекрасный вид на пляж Линдос, кухня с итальянским акцентом.
Museum-Bar, идеальное место для позднего завтрака (примерно до 14 часов), с уютным внутренним двориком. Вечером безумно вкусные коктейли.
Acropolis, у дороги к пляжу. Уличная дискотека с тремя барами.
Amphitheatre Club, у дороги из Филираки в Линдос, примерно 1 км до Линдоса, бесплатное такси от Platia Eleftherias до дискотеки и обратно, Вс-Чт 24-4, Пт-Вс до восхода солнца на открытом воздухе, каждую ночь два ди-джея, сногсшибательный вид на море и местность.
Lindos by night, Почтамтская улица, ежедневно с 19 ч. Бар на трех этажах с маленькими внутренними дворами, большой выбор коктейлей и Long Drinks.
Акрополь, с апреля по октябрь ежедневно 8-19.30, с ноября по март Вт-Вс 8.30-15.
Церковь Panagia, Пн-Сб 8.30-12. и 16-19.
Cosmos. Odos Apostolou Pavlou, ювелирный и антикварный магазин с самым изысканным ассортиментом.
Lindos Spa, на улочке прямо к югу от деревенской церкви, тел. 22440 31777, www.lindos-treasures.com, Пн-Сб 13-21. Центр здоровья и красоты в типичном купеческом доме столетней давности. Релаксационные пятичасовые пакеты и индивидуальные программы для мужчин и женщин. Здесь отлично говорят на американском английском, хозяйка выросла в Нью-Йорке.
ЮГ ОСТРОВА РОДОС
Карта.
В южной своей части Родос по-прежнему сохраняется в первозданном виде. Правда, на восточное побережье вплоть до Геннади (Gennadi) туризм уже накладывает свой отпечаток. Однако горные деревни, куда чаще всего можно добраться по хорошим дорогам, все еще во многом сохранили свой исторический уклад.
На юге острова нет мест, интересных для археологов, зато есть несколько пока еще обитаемых монастырей и ряд раннехристианских базилик и часовен, малоизвестных и потому редко посещаемых.
Тому, кто хочет посетить все описанные места этого путешествия, конечно, не хватит одного дня. На пути следования есть много возможностей для ночлега.
*К МОНАСТЫРЮ ТАРИ (THARI)
От площади маленькой равнинной деревни Лардос (23), удаленной на 2 км от красивых пляжей, поднимается вверх асфальтированная дорога в горную деревню Лаэрма (Laerma) (24) (650 жителей). Окруженная оливами, пашнями, лесами и огородами, она одиноко лежит меж зеленых холмов. На 10 км вокруг нет ни одного населенного пункта.
Коричневые дорожные указатели ведут к расположенному в 4 км отсюда Monastery of the Archangel Michael, т.е. к монастырю Архангела Михаила. В народе его называют просто *Мони Тари (Moni Thari) (25). До начала 1990-х годов расположенный среди лесов монастырь пустовал. Тот, кто желал его посетить, должен был сперва отыскать в Лаэрме ключника.
Сегодня монастырь является важнейшим центром христианско-православной духовной жизни на острове. Один вернувшийся из Африки миссионер при поддержке епископа Родоса позаботился о возрождении монастыря. Здесь живут около десятка молодых, очень грамотных в богословском отношении монахов. Они опекают вновь построенный детский дом отдыха на территории монастыря, ухаживают за садами и проводят воскресные богослужения в деревнях, где больше нет священника. Монастырь ведет свое радио– и телевещание на острове. Многие родосцы заключают здесь браки, а позднее крестят своих детей в монастырской церкви.
Церковь была возведена уже в XIV в. и внутри частично расписана фресками. Некоторые исследователи датируют их XIV веком, а другие XVII веком. Впереди справа стоит чудотворная икона св. Михаила. Верующие, мольбам которых внял Архангел, подносили ей обетные таблички и украшения. Здесь он изображается не победителем дракона, а ангелом смерти и проводником душ на Страшный суд: он стоит одной ногой на теле человека, а в поднятой левой руке держит его душу.
Про основание монастыря существует легенда, которую и по сей день любят расказывать в деревне. По следам этой легенды любители приключений могут отправиться в путешествие, дабы раскрыть тайну. Говорят, раньше совсем недалеко от Лаэрмы стоял дворец. Дочь короля была неизлечимо больна и отправилась к отшельнику, жившему на месте нынешнего монастыря. Спустя некоторое время она вернулась домой абсолютно здоровой. В честь этого ее родители основали монастырь.
Пещерную гробницу (26) королевской дочери и ее родителей можно посетить и сегодня. Для этого нужно проехать 2 км от очень хорошей таверны Bella Vista в Лаэрме в направлении Лардоса и там свернуть влево на лесную дорогу. Далее через 350 м (вскоре после дорожного знака «Осторожно, поворот») поверните налево и еще через 300 м остановитесь у проволочного забора. Отсюда пройдите по лесной тропинке еще 100 м, спуститесь метров на 5 вниз по скале, стоящей примерно в 10 м от дороги, – и вы окажетесь в склепе.
МОНАСТЫРЬ ИПСЕНИС
Вернувшись в Лардос, вы можете поехать от деревенской площади к югу до прибрежной дороги. За мостом асфальтированная дорога ответвляется от основной и ведет к женскому монастырю Ипсенис (Ipsenis) (27), в 4 км от нее. В этом монастыре, расположенном в прелестной, живописной местности, тоже лишь с начала 1990-х годов снова живут монахини. Здание монастыря построено в XIX веке, а колокольной башне всего 40 лет. Особенно впечатляет радушие сестер, зачастую предлагающих дружелюбным посетителям чашку кофе или немного фруктов. Очень привлекателен праздник 23 августа, на который съезжается большое число верующих.
Стоит совершить короткое восхождение мимо крестов, поставленных в память о страстях Христовых, на вершину соседнего холма, откуда можно насладиться прекрасным видом на покрытые лесом окрестности. Веселые детские крики, которые иногда здесь слышны, принадлежат мальчикам и девочкам из Восточной Европы. Они во время школьных каникул живут в пансионате, примыкающем к монастырю, под присмотром монахинь.
**ГЛИСТРА И*АСКЛИПИО
За Лардосом прибрежная дорога сначала идет мимо прекрасного, до сих пор совершенно не застроенного песчаного пляжа **Глистра (Glistra) с низкими дюнами на заднем плане. Затем она минует бывшую рыбацкую деревушку Киотари (Kiotari) (29), ныне центр туристского сервиса по типу «Все включено». Из-за этого сервиса, несмотря на большое количество проживающих в гостиницах туристов, местные таверны получают меньше выручки, чем в старые времена. Прежде многие родосцы приезжали сюда, чтобы в тишине и покое отведать рыбных блюд.
Пляж Глистра.
В четырех километрах от Киотари лежит горная деревня *Асклипио (Asklipio) (30), где в деревенской обстановке можно хорошо поесть и спокойно переночевать.
Из названия деревни можно заключить, что в античности здесь стоял храм бога врачевания – Эскулапа. Старые жители деревни рассказывают, что они, будучи еще детьми, во время игр находили много античных монет.
В церкви Кимиссис тис Теотоку в Асклипио.
Продолжая преемственность в прямом смысле слова, рыцари-иоанниты построили на руинах античного храма небольшой госпиталь. Но от него тоже ничего не осталось. Лишь два крестовых ребристых свода в боковых нефах деревенской церкви Кимиссис тис Теотоку еще напоминают о католических покровителях острова.
Сама церковь была в XVII в. перестроена в православном стиле и внутри почти вся украшена хорошо сохранившимися, очень повествовательными фресками. Старый дьякон Яннис пытается на многих языках объяснить посетителям, что здесь можно увидеть: например, историю сотворения мира на самых верхних регистрах продольного нефа; на правой перекладине креста – редчайшую иллюстрацию Апокалипсиса, той последней книги Нового Завета, которая описывает конец света.
Под надзором Янниса находится также музей у церковной площади с коллекцией сельскохозяйственной и церковной утвари. Особенно красива большая икона (вероятно, XVII века), составленная, подобно настенной живописи, из нескольких сюжетов. Здесь мы видим сотворение Евы из ребра Адама, Ноев ковчег, побивание камнями св. Стефана, рождение Иисуса и многое другое.
Музей в Асклипио хранит в том числе и старинную сельскохозяйственную и церковную утварь.
ЛАХАНЬЯ
Прибрежная дорога проходит теперь мимо деревни Геннади (31), полностью изменившей свой облик под влиянием туризма. В центре местечка еще остался ряд старых домов. Но таверны и кафе-бары диссонируют с его традиционным обликом. Его последним преимуществом остается длинный пляж с крупным песком или галькой, где все еще можно найти уединенное, хотя и не тенистое местечко.
Ближайшая деревня Лаханья (Lahania) (32) развивалась иначе. С 1980-х годов многие иностранцы купили здесь старые деревенские дома и хорошо их отремонтировали. У местных жителей не было денег на бетонные новостройки, и к тому же деревня находилась в стороне от туристических потоков. Поэтому Лаханья сохранила свой прежний облик. Это особенно чувствуется в таверне Платанос под высокими платанами. Она находится напротив деревенской церкви, которая обычно закрыта. У церкви бьет старый фонтан с арабской надписью на турецкой мраморной табличке.
Современный дом под Лаханьей.
Незабываемые впечатления останутся от посещения таверны Акрополис тис Хрисси (Acropolis tis Chrissi) на главной улице деревни. Таверну содержит хозяйка Хрисси вместе со своим мужем, деревенским священником. В своем одеянии священника он не боится чистить картофель и разливать по бокалам вино для гостей. Кроме того, Папа Папагеоргиу занимается сдачей внаем комнат и домов и помогает своему сыну Афанасиосу в сельскохозяйственных работах.
*МЕСАНАГРОС
В 6 км выше Лаханьи погружена в самосозерцание одна из нетронутых горных деревень острова. По пути стоит маленькая часовня Агиос Томас (Agios Thomas) (33), спрятанная между высокими кипарисами справа под дорогой. Туда ведет голубой указательный знак с надписью только по-гречески, начинающейся со слов ЕРА MONH. 364 дня в году здесь абсолютно ничего не происходит – но в воскресенье после Пасхи здесь отмечается большой народный праздник, потому что сюда из Скиади приезжает «в гости» икона Девы Марии. В остальные дни года об этом празднике напоминают столы и лавки, фонтаны, приспособления для гриля, каменные киоски и круглая танцевальная площадка, расписанная белыми цветами.
На Платиа в *Месанагросе (34) (на верхней окраине деревни; просто оставайтесь на главной улице) стоит кофейня О Mike. 35 пенсионеров, оставшиеся в деревне, не смогли бы прокормить чету его хозяев. Но, слава Богу, рядом с кафе возвышается церковь Кирмиссис, одна из самых старых и самобытных церквей острова, привлекающая много туристов. Этот храм Успения Богородицы сооружен на хорошо сохранившемся фундаменте одной раннехристианской базилики; при этом были использованы многие архитектурные детали V-VI вв. Так, к примеру, старая колонна образует дверную перемычку (архитрав) над северным входом. Еще до недавних пор использовалась по назначению купель V века. Подпружные арки свода опираются на мраморные капители с символами креста. Возраст алтаря – примерно 1500 лет. Фрески XIV-XV вв. уже еле различимы.
Из Месанагроса через Лаханью можно вернуться назад на прибрежную дорогу. Есть и другой вариант – проехать по трассе через горы к Мони Скиади. Здесь вновь и вновь открываются великолепные панорамы обоих берегов. Разведайте в местечке дорогу к южной трассе: она в лучшем состоянии, чем северная.
КАТТАВИЯ И ПРАСОНИССИ
Об интенсивном заселении юга острова в V-VII вв. свидетельствуют останки раннехристианской базилики под Плимири (Plimiri) (35). Близ этой деревни в скором времени должен появиться большой гостиничный комплекс. Пока что пляж Плимири почти безлюден. Возле небольшой гавани рыболовной охраны стоит только рыбная таверна, а позади нее церковь Зодоху Пигис (Zoodohou Pigis). Для ее строительства тоже использовались многочисленные фрагменты гораздо большего по размерам храма V-VI вв. Примерно в 5 метрах севернее паперти церкви можно найти даже остатки бывшего мозаичного пола.
Каттавия (Kattavia) (36) (465 жителей) – самая южная деревня на Родосе. На обширной равнине вокруг деревни выращивается пшеница, которую еще лет 40 назад жали серпами. Сегодня на смену им пришли трактора. Во время Второй мировой войны на этой равнине итальянцы организовали военный аэродром. Остатки казарм еще сохранились.
Создается впечатление, что Каттавия находится на краю света. Многочисленные таверны на деревенской площади большей частью пустуют. Все жизненно необходимое предлагают две старинного вида мелочные лавки. Старая, сохранившаяся с XVI века церковь Успения Богородицы с увенчанным крестом куполом, расположенная на деревенском кладбище, почти всегда закрыта, так что невозможно посмотреть ее фрески XVI-XIX вв. Приезжие останавливаются здесь редко. В 1999 году на южной окраине острова была открыта дорога на *Прасонисси (Prasonissi) (37).
Пляж Прасонисси на южной оконечности Родоса.
Собственно, Прассониси – это только название необитаемого острова, расположенного у южной окраины Родоса. Еще всего несколько лет назад на остров можно было перейти вброд или переехать на джипе. Сейчас море отвоевало кусок суши, и Прасонисси в самом деле снова стал островом. Но сегодня пляж шириной несколько сотен метров, простирающийся от южной окраины Родоса в двух направлениях, тоже называют Прасонисси. Благодаря постоянному сильному бризу он являет собой настоящий рай для серфингистов, которые в зависимости от направления ветра могут заниматься серфингом на восточном или западном берегу. Многие из них останавливаются здесь «дикарями». В деревне есть также несколько таверн и комнаты для гостей.
МОНАСТЫРЬ СКИАДИ
Через 2 км после Каттавии кольцевая дорога острова достигает западного побережья. Здесь на юге оно еще полностью не застроено, короткие спуски ведут к галечным пляжам, у которых обычно бьет довольно сильный прибой.
В 9 км от Каттавии дорога хорошей проходимости, хотя и грунтовая, отходит к монастырю Скиади (Skiadi) (38), в котором с конца 1990-х годов снова живут монахи. Сам монастырь, основанный в XIV в. и восстановленный в XIX в., особого интереса не представляет.
Однако монастырская церковь хранит самую важную для юга Родоса *икону: икону Скиадской Богородицы. Она считается чудотворной и может оберегать не только судьбы отдельных людей, но и благополучие целой сельской общины. Поэтому ежегодно в дни Пасхи она путешествует по деревням. Местные жители перевозят ее по заранее согласованному точному плану с места на место, и в каждой деревенской церкви она остается на одну ночь. Прежде чем икона будет отправлена дальше, торжественная процессия проносит ее по улицам и полям деревни. И, наконец, она возвращается обратно в монастырь, где к ней ежедневно приходит на поклон множество паломников.
Икону на иконостасе легко заметить, так как она полностью одета позолоченным рельефным серебряным окладом. Открыты только лицо и шея святой Девы и младенца Христа.
АПОЛАККИЯ
Ближайшая деревня находится в 16 км от Каттавии. Но путешественникам, чувствующим в себе тягу к исследованиям, стоит, не доезжая до Аполаккии, ненадолго отклониться от основного маршрута. В 600 метрах от ресторана Chrisama проселочная дорога сворачивает направо от прибрежного шоссе. Примерно через 200 м непосредственно с левой стороны дороги виден проволочный забор. Через ворота, открытые в любое время, можно попасть на территорию раскопок, где в 1998 году были найдены остатки раннехристианской базилики Св. Анастасии (Agfa Anastasia). Если найдутся средства, раскопки будут возобновлены. А пока здесь очень романтичное нагромождение мраморных блоков, кровельной черепицы и лежащих повсюду остатков колонн.
Аполаккия (Apolakkia) (39) – неброская, но очень самобытная горная деревня. Здесь есть даже небольшая и совсем недорогая гостиница с бассейном, очень подходящая для автотуристов, желающих скрыться на несколько дней от суматохи туристических мест. Прямо у деревенской площади стоит здание полиции времен итальянской оккупации с тремя полуциркульными арками и окнами, похожими на иллюминаторы. На верхнем краю деревни можно посетить украшенную современными фресками церковь Агиа Марина (Agfa Marina), если она вдруг будет открыта.
Любителям старых церквей и идиллических пейзажей надо совершить прогулку к одинокой, часовне Агиос Георгиос Вардас (Agios Georgios Vardas) (40), лежащей в 3,8 км от Аполаккии. Найти ее не так-то просто: надо выехать из Аполаккии по дороге в направлении Геннади. От самого края деревни уходит влево широкая проселочная дорога (со стороны въезда – указательный знак к Church of Ayios Georgios Vardas). Через 2 км вы пересечете русло пересохшего ручья, дальше через 150 м увидите дорогу налево (коричневый указательный знак). Проехав по ней 400 м, переберитесь через ручей. Далее через 140 м будет развилка – выберите левую дорогу. Через 60 м будет крутой поворот направо. Еще через 200 м вы пропускаете уходящую вверх дорогу на левой стороне, проезжаете 200 м вперед, затем влево наверх. И, наконец, еще через 200 м, вы окажетесь прямо перед маленькой, всегда открытой часовней.
Здание было построено в XIII веке. Тронутые временем фрески благодаря учредительной надписи удалось датировать 1289-1290 годами. На них можно различить сюжеты: рождение и крещение Христа, воскрешение Лазаря и распятие, схождение Христа в Гадес, его приход в Иерусалим в вербное воскресенье. Должно быть, художник не был большим мастером, так как лица святых, честно говоря, мужиковаты и лишены благородства. Хотя с точки зрения теологии все основные иконографические правила он выполнил.
*ЗАМОК РЫЦАРЕЙ-ИОАННИТОВ МОНОЛИТОС
Из Монолитоса (Monolithos) (335 жителей) – горной деревни, расположенной на высоте 280 м с видом на море, есть смысл посетить лежащий в 2 км отсюда *замок Рыцарей-Иоаннитов Монолитос (41), к которому есть указатель. Рыцари-иоанниты построили этот замок в XV веке.
Замок венчает вершину скалы с крутым отвесным склоном, возвышающейся на 240 м над Эгейским морем. Сохранились наружные стены, водосборники и побеленная известью уже в наши дни часовня св. Георгия. Особенно впечатляет вылазка в крепость незадолго до захода солнца; тот, кто не желает продолжать путь в темноте, может незадорого переночевать в Монолитосе.
Под горой с южной стороны располагается уютный *пляж Фурни (Fourni), где солнцем и морем можно наслаждаться часто в полном одиночестве. Недалеко от второго из двух пляжей Фурни, с правой стороны дороги стоит валун с античным рельефом. Он изображает перевозчика Харона в своей лодке, в которой он через реку Ахерон перевозил в преисподнюю души умерших людей.
От рельефа тропа ведет на полуостров, где к югу от руин старой сторожевой башни можно найти небольшую раннехристианскую пещерную церковь.
СИАНА
Наше путешествие продолжается по красивой лесистой местности, хоть и без вида на море. Справа внизу в глубокой долине находится водохранилище, плотина которого видна уже от часовни Агиос Георгиос Вардос. Его водой пользуются крестьяне всего юго-востока острова.
Сиана (Siana) (42) – совершенно патриархальная горная деревня, выживающая за счет своеобразного оптового туризма. Здесь останавливается множество экскурсионных автобусов, которые в разгар сезона ежедневно отправляются в обзорную поездку по острову. Гости выходят здесь, угощаются йогуртом с медом, пьют стаканчик souma (родосского самогона из выжимок), покупают сувениры и уступают место другим путешественникам.
Прибывшие сюда до 11 ч. утра или после 17 ч. увидят Сиану в совсем другом облике – полусонную деревню с множеством обыкновенных старых домов и уютных кафе, где местные жители ищут общения с чужестранцами. Но в общем-то неважно, когда приезжать. Сфотографировать роскошные, полностью увитые бугенвилиями ворота кладбища можно всегда. И сельская церковь св. Пантелеймона конца XIX века, с новой настенной живописью в традиционном стиле, всегда заслуживает внимания. Церковь построена из массивных глыб природного камня, соединенных друг с другом свинцовыми скобами. Обе башни церкви украшены декоративными часами; а время показывают солнечные часы на южной стороне юго-западной башни.
Если вы в хорошей форме, можете подняться к руинам небольшого замка иоаннитов на гору, которая возвышается над деревней.
Рыбаки в Скала Камиру.
ЭМБОНАС
Деревня Эмбонас (Embonas) (43) (около 1200 жителей), расположенная на высоте 450 м у склона самой высокой горы острова Атавирос (Ataviros), – это важнейшая винодельческая деревня острова, часто называемая даже винной столицей Родоса. Во множестве винных погребков можно попробовать и купить благородный напиток. Здесь же открыт для посещения и дегустации вина самый большой винный погреб острова Emery.
Стоит посетить маленький Этнографический музей в центре деревни (указательный знак к Фольклорному музею). Дом с плоской, обмазанной глиной крышей еще до конца Второй мировой войны был жилым. Он состоит из одного-единственного помещения, в котором люди и скот жили вместе. Интересная выставка представляет исторические фотографии, старинный пресс для меда, ткацкий станок, деревянный плуг и многие другие сельскохозяйственные и бытовые инструменты.
КРИТИНИЯ И СКАЛА КАМИРУ
У кольцевой дороги острова севернее Сианы, но южнее Критинии путешественников ожидает одна из великолепнейших обзорных точек острова – *Кантина Панорама (Kantina Panorama) (44). Одна супружеская пара из Критинии организовала здесь простое кафе, поставила несколько столиков и скамеек, откуда можно любоваться грандиозным видом на раскинувшиеся перед Родосом необитаемые острова, а также на населенный остров Халки. При относительно хорошей видимости различимы также острова Тилос и Сими, побережье континентальной Турции и остров Карпатос.
Мимо Критинии (Kritinia) (45), где прямо у обходной дороги находится современный Этнографический музей, вы едете вниз к крепости иоаннитов Критиния (46), расположенной на скале совсем близко от берега. Крепостные стены хорошо сохранились. Будьте очень осторожны во время лазания по небезопасным руинам замка!
В Скала Камиру (Skala Kamirou) (47) вы вновь достигаете побережья. У небольшого причала рыбаки из Тилоса и Халки выгружают на берег свои богатые уловы, которые потом будут доставлены на грузовиках во многие рестораны города и туристические центры.
В отвесной скале непосредственно у гавани отчетливо видна незавершенная гробница III-IV вв. Ее называют ликийской гробницей (указательный знак Lycean Tomb).
От Скала Камиру 58 километров до столицы острова – города Родоса. У края дороги располагается известное место раскопок **Камироса.
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
АСКЛИПИО
Agapitos, у церковной площади, тел. 22440 47255, круглый год. Таверна о уютной террасой, где можно хорошо и недорого поесть. Кого не пугает жизнь среди коренных обитателей, тот может также абсолютно спокойно и недорого переночевать здесь. Семья владельцев проживает в этом же доме, госпожа Афанасия немного говорит по-английски.
Церкви и музеи, открыты ежедневно с 9 до 17.
ЭМБОНАС
Baki, у верхней площади поселка, снабжена указателями. Большая таверна с отличными блюдами на гриле, особенно вкусны Tsatsiki. Иногда в обеденное время таверну посещают экскурсионные группы, по вечерам – почти только местные жители.
Винный погреб Emery, у нижнего въезда в поселок со стороны Салакоса. Пн-Пт 9-15.20, в июле и августе ежедневно 9-16.30, с 20 декабря до 15 января закрыт.
Этнографический музей, рядом с верхней площадью, снабжен указателями, Пн-Сб 10-14.30.
Церковный праздник с музыкой и танцами 15 августа. Праздник виноделия во второй половине сентября, длится один день, бесплатный розлив вина, раздача виноградных гроздей и фольклорные выступления.
Читать бесплатно другие книги:
