Водоснабжение и электроснабжение на дачном участке Шевченко Михаил
Рисунок 27: а) открытая проводка на роликах с ответвлениями; б) ответвление открытой проводки к розетке или выключателю
Если требуется провести перевитые провода через стены, то в сыром помещении жилы разъединяют и изолируют в отдельной трубе, с каждой стороны которой присоединяют втулки. В сухом помещении можно прокладывать в одной трубе. Для дополнительной изоляции проводов в помещениях с повышенной влажностью трубу дополняют с двух сторон специальными воронками, при разнице температур между помещениями воронки дополнительно герметизируют.
Особенности монтажа электропроводки в погребах и подвалах
Подвалы и погреба, расположенные под землей, в силу отсутствия прямого солнечного света, из-за недостаточного проветривания и близкого залегая верхней воды относятся к помещениям с повышенным уровнем влажности. Это создает дополнительные трудности в прокладке проводки, так как любое нарушение изоляции в сыром помещении может вызвать поражение током вследствие отличной проводимости водой электрического заряда. Поэтому при монтаже освещения или ведения проводки в данных видах помещений следует соблюдать существующие правила.
При прокладке открытой проводки провода или кабель к опорам-роликам следует прикреплять только изолированными жилами, металлические трубы для монтажа скрытой проводки должны быть с антикоррозийным покрытием и толщиной стен не менее 2 мм.
Для освещения помещения следует использовать осветительные приборы повышенной степени изоляции патрона и других токопроводящих частей от возможного попадания влаги. Для предотвращения возможного замыкания в сырых помещениях не рекомендуется делать розетки и выключатели, их следует переносить за пределы помещения.
Особенности монтажа проводки на чердаке
Чердак, на котором проходят деревянные балки перекрытий, доски потолка, стропила, нередко находятся опилки в качестве утеплителя, относится к помещениям с повышенной пожароопасностью. Именно эту особенность следует учитывать при проведении через чердачное помещение воздушного ответвления от ВЛ к щитку (иных проводок обычно на чердачном помещении не делают, если только его не оборудуют под мансарду и жилые комнаты, но изложенные ниже правила к таким чердакам не относятся). В силу своих конструктивных особенностей, а также из-за малой посещаемости, стандартные чердачные помещения бывают нередко замусорены, покрыты пылью, а также используются для хранения ненужных вещей. Это повышает пожароопасность помещений, в результате чего даже незначительное нарушение изоляции проводки и последовавшее за этим короткое замыкание может стать причиной пожара. Поэтому к проведению проводов через чердак предъявляются особые требования, направленные преимущественно на дополнительную изоляцию проводки.
При прокладке проводки через чердачное помещение ее рекомендуется изолировать в стальных трубах либо использовать для создания воздушного ответвления специальные марки кабелей с противопожарной внешней изоляцией. Как правило, в маркировке таких проводов и кабелей присутствует буква «Н». Трубы необходимо прокладывать так, чтобы в них не могла попасть ни влага, проникающая в сырое время года через крышу, ни пыль, поэтому трубы следует соединять муфтами с резиновыми уплотнителями. Каждое ответвление от проходящий по чердаку линии также должно быть заключено в стальную трубу. Для состыковки проводов используют специальные металлические соединительные коробки, при этом провода при создании ответвления необходимо либо приварить, либо использовать для соединения сжимы, позволяющие получить надежный контакт и избежать нагревания места соединения. Если у вас на чердаке проведено освещение, то выключатель должен быть расположен вне помещения, это может быть ближайшая к чердаку комната или коридор. Все металлические детали, использующиеся для проведения проводки на чердаке, в том числе светильники с металлическими элементами, трубы для прокладки проводов, в обязательном порядке должны быть «занулены».
Устройство защитного отключения (УЗО)
На современной даче используется множество электроприборов, начиная от насосов для воды и заканчивая стиральными машинами, а контакт провода с водой при малейшем нарушении изоляции может привести к самым серьезным последствиям. При этом причинами поражения могут стать незаземленная стиральная машина или водонагреватель, корпус которой из-за нарушения изоляции сетевого провода стал дополнительным проводником тока, розетка, в которую попала вода, или даже потолок, если во время крепления светильников вы дюбелем нарушили изоляцию, а затем через год-два попытались его побелить.
Если говорить коротко, то УЗО представляет собой специальный защитный выключатель, реагирующий на нарушение изоляции отключением тока в данной ветке, поэтому вероятность поражения человека электрическим током из-за нарушения изоляции проводки сводится к нулю. Дополнительно УЗО сможет защищать дачу от пожара по причине неисправной проводки, так как при определенном подключении способно предотвращать короткое замыкание или перегрузку сети. Что немаловажно, использование УЗО избавит вас от необходимости выполнять достаточно трудоемкое защитное заземление, речь о котором пойдет ниже.
Принцип работы УЗО базируется на сравнительном анализе впускаемого и выпускаемого токов: если в результате появления утечки равновесие в сети превышает допустимое отклонение, то срабатывает реле УЗО и разрывает неисправную линию электропередачи.
На сегодняшний день выпускаются два вида УЗО – электронные и электромеханические. Электронные УЗО отличаются более низкой ценой, но требуют дополнительного энергопитания и при обрыве или перегорании нулевого провода перестают работать. Поэтому электромеханические УЗО, которые срабатывают и при обрыве проводников, считаются более надежными приборами для установки в домашних условиях. Как правило, УЗО монтируется на щитке после счетчика и вводного устройства. Количество устанавливаемых УЗО зависит от количества электрических линий и подключаемого электрооборудования. Для небольшой дачи, где не установлена стиральная машина или электрический водонагреватель, можно использовать и одно УЗО, а уже после него поставить несколько автоматов на линии в разные комнаты (рис. 28).
Рисунок 28. Схема подключения с одним УЗО
В этом случае при нарушении изоляции в любой из линий выключится вся электрическая сеть, что достаточно неудобно. Для того чтобы снова включить электричество, вам придется проверить все линии, пробуя выключать по одному все автоматы, и таким образом выявить, в каком именно месте повредилась электропроводка.
Если вы устанавливаете несколько УЗО, то подключить их в сеть можно разными способами, например розетки подключить через первое УЗО, а свет – через второе. В этом случае при нарушении изоляции в стиральной машине или насосе обесточится только линия с розетками и у вас останется возможность проверить проводку и выявить неисправность при включенном свете, а если, напротив, повредится проводка, от которой запитан свет, выявить неисправность можно, включив в розетку светильник (рис. 29).
Если при таком подсоединении УЗО после него поставить автоматы с меньшим количеством ампер, то прибор получит дополнительную защиту от короткого замыкания или перегрузок, которые могут привести к выведению УЗО из строя.
УЗО можно подключить и другим способом – на каждой линии. В этом случае лучше использовать УЗО со встроенным автоматом отключения при максимальном значении тока (рис. 30).
Рисунок 29. Схема подключения с двумя УЗО
Рисунок 30. Схема подключения с УЗО на каждой линии
Достоинство такого метода заключается в том, что при установке УЗО на каждой линии выявить нарушение изоляции намного проще, так как выключится только неисправная ветка, а не весь свет в доме. К тому же приборы, которые не переносят длительного отключения от электроэнергии, например холодильник, можно будет быстро переподключить к работающей линии в доме. Единственным недостатком является необходимость на приобретения и установки УЗО на каждой линии домашней проводки.
Защитные реле современных УЗО рассчитаны на различную силу тока. В быту, как правило, используется УЗО на 10 микроампер, позволяющее обесточить сеть при безопасной для человека утечке тока.
Стабилизаторы напряжения
Выпускаемое электрическое оборудование при производстве рассчитано на стандартное напряжение в сети. Как правило, для электроприемников, рассчитанных на российского потребителя, это 220 В с допустимым отклонением в обе стороны не более чем на 5 % при частоте тока в 50 Гц. Однако в российских сетях, а особенно в сельской местности и дачных кооперативах, стабильное напряжение в сети бывает нечасто. Связано это и с общим износом ЛЭП, и с неправильно распределенной нагрузкой между фазами, и с постоянным подключением и отключением отдельных потребителей на вашей линии. В результате этого в электрической сети возникают помехи, зачастую приводящие к сбою в работе сложного электронного оборудования. Именно поэтому для дорогостоящего оборудования, а сегодня редко какое электрическое оборудование бывает дешевым, рекомендуется приобретать стабилизаторы напряжения.
Современные стабилизаторы напряжения достаточно разнообразны и помогают решить разные задачи: от поднятия напряжения при его постоянно низком уровне, до выравнивания или даже обеспечения стабильной бесперебойной работы приборов. Выбор типа стабилизатора зависит прежде всего от того, какие проблемы с его помощью придется решать.
Если для вашей сети свойственно кратковременное (менее 1 с) колебание напряжения, возникающее в момент включения или, напротив, отключения водяных насосов или водонагревателей соседей по даче, в этом случае подойдет стандартный стабилизатор напряжения. Источник бесперебойного питания или стабилизатор напряжения потребуется купить и в том случае, если в результате подключения слишком большого количества потребителей напряжение в сети постоянно понижено, а при их отключении длительное время остается постоянно высоким. Источник бесперебойного питания поможет и в тех случаях, когда в линии часто пропадает напряжение из-за перезагрузок, удара молнии или других причин, это поможет вам завершить работу электроприборов в стандартном режиме, без резкого отключения от источника питания.
При сильных (до 10 % от стандартного напряжения) и длительных (до 10 мин) колебаниях напряжения, возникающих в результате подключения электроприборов с переменной нагрузкой на вашей линии, поможет источник бесперебойного питания с двойным преобразованием.
При выборе конкретной модели стабилизатора необходимо учитывать количество фаз, входную и выходную мощность, точность стабилизации, обратить внимание на условия эксплуатации прибора и его физические характеристики, такие как вес и размер.
Трехфазные стабилизаторы используются так же, как и трехфазная проводка, если вы планируете большую нагрузку и хотите ее разделить по 3 фазам. Однако неудобство трехфазных стабилизаторов заключается в необходимости относительно равномерного распределения нагрузки по фазам, в противном случае стабилизатор быстро сгорит. При этом нагрузка каждой фазы должна соответствовать указанным в паспорте значениям.
При расчете общей нагрузки следует учитывать, что все приборы с электродвигателями в момент запуска мотора потребляют энергии по меньшей мере в 3 раза больше, чем в нормальном рабочем режиме.
Заземление дома
Если у вас на дачном участке используются такие электроприборы, как стиральная машина, электронасос, водонагреватель и другие приборы, так или иначе связанные с водой, и при этом вы не используете в вашей электросети УЗО, то для всех этих приборов необходимо сделать заземление. Отсутствие заземления может привести к накоплению энергетического потенциала на металлическом корпусе прибора, что при касании корпуса прибора вызовет ту или иную степень поражения током в зависимости от сопротивления вашей одежды и тела. Для проведения заземления электрических приборов можно пригласить электрика, но можно сделать заземление и самостоятельно.
В качестве заземлителя чаще всего используют несколько стальных стержней диаметром от 10 до 20 мм (оцинкованные стержни – от 6 до 12 мм), которые закладывают в грунт на глубину не менее 2 м (рис. 31).
Рисунок 31. Схема вертикального заземления металлическими стержнями
При соединении стержней между собой образуется сложный заземлитель, который в случае образования проводниками определенного контура получает название заземляющего контура.
Заземляющие стержни могут располагаться в земле как горизонтально, так и вертикально или под определенным углом – это не принципиально и во многом зависит от характера рельефа и грунта.
Из-за высокого сопротивления верхних слоев грунта проводники все же рекомендуют устанавливать вертикально, в этом случае они достигают глиняного слоя с хорошей электропроводностью. А так как сухая почва хуже проводит ток, чем влажная, проводники лучше закапывать в землю в открытом грунте, а не в подвале или погребе, где земля постоянно сухая.
Для того чтобы заземляющий контур работал 40–50 лет, стержни для заземлителя должны быть выполнены из антикоррозийного материала, а если заземление будет ставиться во влажном грунте, необходимо увеличить диаметр каждого стержня вдвое.
Из-за экранирования близко расположенных стрежней расстояние между электродами в сложном заземлителе желательно делать не меньше длины стержня.
Этапы создания защитного заземления
Для создания вертикального заземлителя в домашних условиях первоначально выкапывают траншею глубиной на уровень промерзания грунта – в среднем от 1,2 до 1,8 м. Лучше всего выбрать северный участок сада, так как прогретый сухой грунт обладает повышенным сопротивлением. Затем забивают или вворачивают электроды на всю их длину, а верхнюю часть соединяют горизонтальной перемычной или обвязкой, если электроды расположены треугольником. Если вы создаете заземлитель из 4–5 стержней и при этом используете верхнюю обвязку, то готовый контур необходимо проверить на сопротивление, для чего лучше всего пригласить специалистов. Можно обойтись и без замеров, но в этом случае для повышения гарантии надежности заземления требуется увеличить количество стрежней до 6–8 и при этом располагать их не по контуру, а на одной линии, для чего понадобится прокопать более длинную траншею. Обвязку электродов производят только сваркой, так как для создания единого сложного заземлителя необходим надежный контакт всех металлических частей. В качестве обвязки можно использовать стальной провод сечением 50 мм2 либо металлическую полосу 40 4 мм, после чего этот стальной провод или полосу подводят непосредственно к шине заземления у щитка. В дальнейшем требующее заземления оборудование присоединяют к шине.
Монтаж электропроводки
Общие правила монтажа проводки
Первое и основное правило монтажа заключается в следующем: приобретение кабеля, розеток, выключателей, а также весь последующий монтаж проводки нужно проводить только после утвержденного проекта энергоснабжения. Это позволит вам сэкономить деньги, так как по плану всегда можно высчитать, сколько и какого типа выключателей и розеток нужно, замерить необходимый мет раж кабеля и уточнить, какой именно кабель вам нужно покупать. В противном случае вы можете приобрести или не то количество, или, что гораздо хуже, не ту модель кабеля, и придется покупать новый. Чаще всего для внутренней проводки используют кабели ВВГнг или другие модели с жесткими жилами, кабели с мягкими жилами в монтаже проводки не используют.
Если вы выбрали для себя комбинированную систему энергоснабжения, обеспечивающую бесперебойное снабжение электроэнергией за счет подсоединения дополнительного бензинового, газового или альтернативного генератора, который будет снабжать участок энергией при отключении или падении напряжения в основной электросети, то при монтаже вам следует установить систему автоматического ввода резерва. Такую же систему монтируют при подведении к дому трех фаз в 380 В. В этом случае, благодаря системе автоматического ввода резерва, вы сможете переключаться с обесточенной фазы на работающую.
Приобретайте счетчик учета электроэнергии с учетом температурного режима его эксплуатации. Для не отапливаемой в зимний период дачи лучше всего подойдут электронные приборы, выдерживающие морозы до -40 °С.
Проложить скрытую проводку в домике можно двумя способами. Во-первых, в штукатурке. В этом случае сначала нужно сделать штукатурку, после чего проштробить стены для прокладки кабеля. Во-вторых, проложить ее в трубе. Тогда все работы будут выполнены до окончательной отделки стен. Как правило, после этого стены или штукатурят, или выравнивают гипсокартонными листами. В деревянных домах, где делается открытая проводка, ее ведут или на опорах-роликах, как это уже описывалось ранее, или прокладывают в кабельных каналах – в любом из этих случаев проводка прокладывается после окончания отделочных работ. Если вы хотите выполнить в деревянном доме скрытую проводку в трубах, то стены необходимо дополнительно заизолировать асбестовыми листами толщиной от 3 мм либо прокладывать трубы в штукатурке. При этом минимально допустимый слой штукатурки между трубой и стеной не может быть меньше 5 мм при использовании стальных труб, и не менее 20 мм – при пластиковых. Помните, что оболочка кабеля для деревянного дома должна быть сделана из негорючего материала.
Особенности монтажа проводки в трубах
При использовании для проведения проводки стальных труб проверьте их на отсутствие ржавчины, при необходимости зачистите от заусениц боковые части труб или наденьте на них втулки, чтобы не повредить кабель. Оцинкованные трубы дополнительного покрытия антикоррозийным лаком не требуют, не оцинкованные следует покрыть лаком изнутри и снаружи, но если в дальнейшем трубы будут забетонированы, внешнюю покраску можно исключить. Соединение труб производят без резьбы при помощи муфт с патрубками.
Крепление труб к металлическим конструкциям осуществляют хомутами и накладками, а к стенам, полам и другим плоским основаниям – скобами и саморезами. При подводке и присоединении трубы к различным электрическим приборам – водонагревателю, стиральной машине, водному насосу – следует использовать установочные заземляющие гайки, обеспечивающие надежный заземляющий контакт электроприбора и металлической трубы. Затяжку проводки в установленные трубы производят при помощи специальных протяжек, если их нет, то можно использовать гибкую стальную проволоку или тонкий трос. При этом общая длина труб для удобства затягивания проводов между распределительными коробками не должна превышать 10 м по прямой, 7,5 м – при одном повороте трубы, и 5 м – при двух поворотах и больше.
В отличие от тальных труб, полиэтиленовые, по нормам пожарной безопасности, можно использовать только для скрытых проводок, при этом верхняя оболочка провода должна быть выполнена только из негорючих полимеров, о чем свидетельствует соответствующая маркировка изоляции. Трубы из поливинилхлорида можно применять для обоих типов проводки.
Соединять виниловые трубы можно только соединительными муфтами без резьбы. Пластиковые трубы прокладываются всегда ниже водопровода с горячей водой или системы отопления, расстояние между трубами для проводки и системами горячего водоснабжения должно составлять 5 см и более. Для оконцовки пластиковых труб используют изолирующие втулки и воронки.
Если вы решили самостоятельно сделать проводку, действуйте строго в соответствии с утвержденным проектом электроснабжения, в нем указаны и требуемое сечение кабеля, и монтаж заземления, и мощность автоматов. Предварительно посоветуйтесь с электриком, как и где прокладывать трассу для электропроводки.
Соединение проводов
Соединение проводов должно обеспечивать надежный контакт проводов в создаваемой электрической сети с тем же сопротивлением проводника, что и в целом проводе, при этом механическая прочность соединения должна быть сопоставима с прочностью несоединенной жилы.
Для фиксации проводов при проведении электромонтажных работ можно использовать различные типы соединений: пайку, опрессовку, стяжку винтовыми зажимами, в зависимости от того, разборное или неразборное нужно получить соединение.
Пайка и оконцевание проводов
Для соединения медных проводов можно использовать различные типы пайки, которая при соблюдении технологии и правильном выборе припоя обеспечивает надежный и прочный контакт. Выбор типа пайки проводов зависит от их сечения: провода с площадью сечения до 6 мм2 соединяют скруткой с дальнейшей пропайкой по ней, провода с площадью сечения от 6 до 10 мм2 – скруткой с последующей бандажной пайкой, многопроволочные проводники предварительно расплетают на проволоки и соединяют скруткой с последующей пайкой свинцово-оловянным припоем (рис. 32).
Предварительно жилы освобождают от изоляции и зачищают ножом, после чего скручивают тем или иным способом в зависимости от сечения, затем паяльник и используемый припой подносят непосредственно к скрутке, чтобы расплавленная свинцово-оловянная смесь капала на скрутку, покрывая ее тонким слоем.
Рисунок 32. Виды скруток проводов: а) скрутка одножильных проводов; б) скрутка многожильных проводов
Стяжка винтовыми зажимами
Алюминиевые провода в силу сложной технологии приготовления припоя и метода пропайки из-за быстрого окисления металла самостоятельно паять не рекомендуется. В этом случае для соединения проводников лучше применять винтовые зажимы, следя за тем, чтобы все заводские детали винтового соединения были использованы для достижения как можно более надежного контакта. Так как алюминиевые жилы имеют способность выдавливаться из-под крепежа, то винты для данного типа проводников дополнительно снабжают резной пружинной шайбой и шайбой-звездочкой, обеспечивающими дополнительное давление на проводник и предотвращающими ослабление контакта. При этом все металлические детали, которые в дальнейшем будут контактировать с алюминиевой жилой, должны быть дополнительно покрыты антикоррозийным слоем.
При надрезании провода для зачищения жилы следует соблюдать осторожность. Опасность для пальцев представляет не только нож, которым выполняется надрез, но и снятая в процессе неаккуратного разреза металлическая стружка.
Для присоединения жилы к винтовому зажиму конец провода необходимо освободить от изоляции. Длину оголяемого конца берут как тройной диаметр винта с прибавлением 2 мм на свободное оборачивание вокруг стержня.
В многожильном проводе дополнительно необходимо спаять отдельные жилы в жгут и оконцевать провод.
Подготовленную жилу или жгут сворачивают по часовой стрелке при помощи круглогубцев в кольцо, диаметр которого, немного больше диаметра стержня винта, надевают на винт и плотно завинчивают гайку. Оконцевание проводов можно произвести специальными наконечниками или простой спайкой проволок в многопроволочном проводе (рис. 33).
Рисунок 33. Вид оконцованного провода: а) оконцованный провод в форме пестика; б) оконцованный провод в виде колечка
Наконечник в оконцевании используется в случаях, когда сечение одножильного провода превышает 10 мм2 или сечение многожильного провода – 2,5 мм2. Припаянный или приваренный наконечник позволяет достичь максимально тесного контакта между жилой и винтом.
Опрессовка
Еще один способ соединения проводов, широко использующийся при выполнении электромонтажных работ, – опрессовка проводов соединительными гильзами при помощи пресс-клещей. Алюминиевые проводники опрессовывают в определенном порядке. Сначала выбирают гильзы: они должны подходить как по типу, так и по размеру.
Для опрессовки алюминиевых проводников используют только алюминиевые гильзы, для опрессовки медных жил – только медные, так как из-за разного коэффициента теплового расширения этих двух металлов контакт получится ослабленным. Заводские гильзы должны быть смазаны изнутри защитной смазкой, если ее нет, то придется тщательно зачистить внутреннюю поверхность гильзы и смазать ее специальным цинково-вазелиновым составом. Жилы перед опрессовкой освобождают от изоляционной оболочки на половину длины гильзы и тщательно зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, после чего протирают салфеткой с бензиновой пропиткой и смазывают тем же защитным составом, что и внутреннюю поверхность гильзы.
Затем в гильзе соединяют оба конца соединяемых проводов так, чтобы они встали встык на середине гильзы, и сжимают клещами, после чего изолируют образованное соединение изоляционной лентой.
Медные проводники соединяют по той же технологии, но без накладывания на внутреннюю поверхность гильз, на зачищенных проводниках также не используют специальный защитный состав.
Для получения надежного контакта, который не будет искрить и чрезмерно нагреваться в процессе эксплуатации проводки, не стоит проводить опрессовку не приспособленными для этого инструментами, например молотком.
Монтаж выключателей
Выбор модели выключателя и его последующий монтаж зависят от типа проводки. При открытой проводке выключатель монтируется на стену с использованием специальной прокладки. В случае с закрытой проводкой он фиксируется в предварительно закрепленные в полости стен специальные установочные коробки. Для закрепления коробки в сплошных стенах применяют алебастровый раствор.
В полых стенах и при облицовке стен гипсокартоном коробка крепится специальными ремешками или другими предусмотренными для конкретной модели способами.
Однако какой бы тип выключателя вы не использовали, прежде чем приступать к монтажу, еще раз убедитесь в том, что у вас отключено электропитание дома. Подключение выключателя всегда производят к разрыву фазового провода, а не нулевого, только такой способ монтажа позволит вам безопасно менять патрон и производить другие работы со светильником при выключенном выключателе, иначе вас может ударить током.
Разные модели выключателей предполагают различные способы монтажа электропроводки. Поэтому выбирайте тот, который подойдет к вашему кабелю и покажется вам наиболее удобным в работе.
Достаточно распространенный способ крепления провода – винтом внутри терминала – не очень удобен и при неправильном закреплении может вызвать пережатие провода, в результате чего жила, особенно если она сделана из достаточно хрупкого алюминия, может быть повреждена. Вторая опасность данного способа крепления заключается в слишком слабом затягивании соединения провода из-за боязни пережать его, в результате терминал внутри выключателя будет постоянно нагреваться, а оптимальный режим затягивания провода находится опытным путем.
Второй возможный способ крепления провода внутри выключателя – прижатие провода шляпкой винта к металлической пластине. Этот вид монтажа потребует от вас определенного навыка по одномоментному затягиванию двух проводов одной пластиной, к тому же он достаточно надежен.
Третий способ крепления – безвинтовой. С его помощью монтаж осуществляется быстро и без особых навыков. Для закрепления провода достаточно нажать определенную клавишу выключателя, вставить провод в образовавшееся отверстие, и отпустить ее, после чего соединение завершено. Однако такие выключатели предполагают использование только медной проводки, алюминиевая не обеспечивает хорошего контакта, и выключатель начнет греться. К тому же данный тип выключателя предполагает установку соединения с первой попытки, так как снова отжать клавишу бывает достаточно затруднительно.
Наконец, самый простой и надежный способ монтажа проводки – при помощи пластины и винта. Как правило, он не дает осечек и позволяет надежно закрепить оба провода с первой попытки.
При любом способе присоединения клавишного выключателя монтаж проводов осуществляется при снятой верхней крышке с клавишей. Перед присоединением многожильные проводники обрезают до 60 мм, оконцовывают, после чего заводят в основание выключателя и закрепляют одним из описанных способов (рис. 34).
Рисунок 34. Установка выключателя: а) установочная коробка; б) присоединение проводов к рабочему механизму выключателя; в) закрепление рабочего механизма в установочной коробке
После подключения проводов выключатель вставляют в установочную коробку, закрепляют, закрывают крышку, устанавливают клавишу и проверяют выключатель.
Соединение проводов и создание новых линий проводки осуществляют в специальных распределительных коробках, позволяющих обеспечить изоляцию соединения и одновременно в произвести ремонт.
Монтаж розеток
Монтаж розетки в целом похож на монтаж выключателя. Первоначально в полости стены при помощи шурупов либо алебастра закрепляется установочная коробка, после чего производится монтаж розетки к протянутому в полость установочной коробки кабелю. Для заведения кабеля внутрь установочной коробки у нее удаляются специальные заглушки. На внешних розетках провод протягивается не через установочную коробку, а непосредственно через крышку. Как правило, провода в рабочей части розетки прижимаются головкой винта, который вкручивается отверткой либо пружинными фиксаторами. Для надежности контакта концы проводов лучше всего отпрессовать гильзами, готовое соединение изолируется изоляционной лентой. Затем корпус розетки вставляют в установочную коробку либо помещают на подложку и закрепляют шурупами (рис. 35).
Рисунок 35. Установка розетки: а) монтаж розетки при открытой проводке; б) закрепление проводов в рабочем механизме; в) правильное расположение проводов в розетке
При установке розеток крепежные винты всегда должны смотреть вниз, а провод для присоединения к механизму розетки – выходить внизу.
При проведении работ не забудьте присоединить заземляющий провод, ведь от этого во многом зависит безопасность дальнейшей эксплуатации розетки.
Монтаж светильников
Монтаж светильников зависит от типа светильника, модели, количества ламп и других характеристик.
Общие правила крепления люстр запрещают крепление светильника только на провода, люстра должна быть закреплена на изолированном крюке, который в свою очередь монтируется непосредственно в потолочное перекрытие. При создании точечного освещения светильники, напротив, крепятся в подвесную конструкцию, а не на потолок.
На дачах редко используют сложные системы освещения с несколькими выключателями, поэтому приводим схему простейшего монтажа люстры с включением всех ламп от одного выключателя (рис. 36).
Рисунок 36. Схема монтажа люстры
При подведении проводки к монтажному отверстию в потолке у вас есть два провода, из которых один – это фаза (их может быть и две), второй – нейтральный.
Для того чтобы выяснить, какой из проводов нулевой, используют индикаторную отвертку. При поднесении к фазовым проводам она засветится, при касании нулевого – нет. Конечно, для этого выключатель должен быть включен, иначе все провода потолка будут обесточены. После этого пометьте все провода, чтобы не перепутать их в дальнейшем.
Как правило, в люстрах для удобства монтажа все провода, соответствующие фазе и заземлению, делаются разного цвета. Если этого не наблюдается, то установите группы проводов опытным путем: фазы будут идти от всех патронов светильника, после чего все одногруппные провода собираются в один пучок и соединяются с фазой на потолке, а провода второй группы соединяются с нейтральным проводом. Когда все провода будут подключены, тщательно заизолируйте их, а люстру окончательно закрепите на потолке при помощи крюка.
Инструменты и приспособления
Проводка, вне зависимости от того, будет ли она открытого типа либо скрыта под штукатуркой или облицовкой, потребует проведения дополнительных работ, таких как пробивание сквозных отверстий в стенах и межкомнатных перегородках, нарезка борозд для скрытой штукатурки, соединение жил при создании ответвлений или соединения в распределительных коробках отдельных кусков провода и др. Их практически невозможно провести голыми руками, поэтому для проведения монтажа проводки вам потребуется достаточно большое количество специальных инструментов. Это еще одна трудность самостоятельного проведения монтажных работ, так как профессиональное оборудование, позволяющее быстро и надежно смонтировать проводку, есть далеко не в каждом доме. Да в общем-то оно и не требуется, так как замена проводки осуществляется один раз в 20–30 лет.
Первый инструмент, без которого не обойтись, – дрель с набором сверл. Если у вас деревянный домик с легкими картонными перегородками и вы прокладываете открытую проводку, вам подойдет и обычная дрель, которая чаще всего есть в каждом доме. Однако для пробивания стен кирпичного домика лучше использовать ударную дрель. Для выполнения этой операции существует еще специальная дрель-перфоратор, применяемая профессионалами. Ее основной режим и конструктивные особенности позволяют пробивать стены из любого материала. Помимо ударной дрели, вам также понадобится дрель-шуруповерт.
Все используемые для прокладки проводки электроинструменты, если только вы полностью не обесточили квартиру, должны иметь двойную изоляцию, это позволит вам не опасаться удара электрического тока.
Обычно дрели работают от стандартного напряжения в 220 В и весят до 5 кг.
Чтобы проложить скрытую проводку в кирпичных или бетонных стенах, нужно предварительно их проштробить. Это можно сделать вручную, пробивая борозды для укладки проводов с помощью зубила и молотка. Однако быстрее и качественнее нарежет борозды специальный электрический штроборез, к тому же бетон обычным долотом пробить практически невозможно (рис. 37).
Рисунок 37. Модель современного штробореза
Штроборез, помимо мощного электромотора, имеет в комплекте алмазные диски, рукоятку и направляющие ролики, позволяющие легко маневрировать инструментом в работе, задавая требуемое направление и глубину прокладываемым штробам.
Некоторые модели штробореза дополнительно оборудованы пылесосами для засасывания образующейся при резке кирпича или бетона пыли. Однако штроборез – узкоспециализированный строительный профессиональный инструмент, что определяет его достаточно высокую стоимость. В среднем штроборезы стоят от 300 долларов, хотя можно найти модели, по цене сопоставимые с профессиональной дрелью-перфоратором. Но в отличие от последней, которая может пригодиться и в дальнейшем, штроборез используется преимущественно при строительстве и капитальном ремонте. Поэтому перед покупкой такого дорогостоящего инструмента подумайте о том, насколько целесообразно приобретать строительный инструмент, который в дальнейшем будет использоваться раз в 5–10 лет. К тому же, если у вас не бетонные, а кирпичные стены, скрытую проводку можно прикрепить непосредственно к кирпичам без прокладки канавок, после чего закрыть штукатуркой.
Еще один инструмент, который может понадобиться при прокладке проводки в трубах, – трубогиб (рис. 38).
Рисунок 38. Модель ручного трубогиба
Трубогибы бывают как профессиональные, автоматические или гидравлические, с высоким КПД работы, так и более простые, ручные, для применения в домашнем ремонте. Простые модели стоят от 300 долларов, профессиональнее – в 10 раз дороже. В отличие от штробореза, трубогиб понадобится вам и при ремонте системы отопления, и при прокладке холодного или горячего водопровода. К тому же он позволяет довольно существенно экономить на покупке дорогостоящих фитингов, но только в том случае, если вы используете при монтаже стальные трубы, так как пластиковые трубы малого диаметра довольно легко гнутся и без использования специальных механизмов.
Для обрезки лишней части трубы после прокладки проводки через стену или под землей используют специальный инструмент – труборез. Современные труборезы классифицируются по типу обрабатываемой трубы и по ее диаметру. Сегодня можно приобрести отдельно труборезы для резки стальных, медных, металлопластиковых труб. При покупке обратите внимание на ограничение трубореза по диаметру разрезаемой трубы, так как существуют труборезы для труб с как с малым, так и с большим диаметром (рис. 39).
Рисунок 39. Модель трубореза
Вместо трубореза трубы можно разрезать и обычной универсальной электрической пилой, больше известной как «болгарка». В отличие от трубореза, где укорачиваемая часть трубы неподвижно закрепляется перед резкой, «болгарке» не требуется закрепляющий механизм, и трубу можно пилить практически из любого положения. Для резки металлических труб существуют специальные алмазные диски по металлу.
Современные штроборезы за счет использования сразу двух параллельных дисков позволяют варьировать не только глубину, но и ширину проделываемой канавки под размер прокладываемого провода.
Для протяжки кабеля через трубу можно использовать специальные протяжные механизмы, как правило, представляющие собой тонкую, упругую и крепкую нить, которую пропускают через трубу, после чего к одному ее концу при помощи специальной пружины присоединяют один конец провода и вместе с протяжкой вытягивают из другого конца трубы. Чаще всего делают стальные протяжки, но бывают также стекловолоконные, нейлоновые и стальные с нейлоновым покрытием. Стоимость протяжки не велика, а обойтись без нее бывает довольно сложно.
Для прямого монтажа электрооборудования к бетонным или кирпичным стенам, как правило, используются шурупы, вворачиваемые в дюбеля. Дюбеля можно забить несколькими способами. При небольшом их количестве подойдет обычная (либо ударная) дрель, с ее помощью просверливается отверстие требуемого диаметра, после чего в него забивается дюбель и вкручивается шуруп. Однако, если нужно несколько десятков таких отверстий, это займет достаточно много времени, и в этом случае лучше использовать специальный монтажный пистолет.
По внешнему виду он напоминает боевое оружие, но вместо пуль он под большим давлением выстреливает в стену готовыми крепежными дюбель-гвоздями (рис. 40).
Рисунок 40. Модель монтажного пистолета
Для забивания дюбель-гвоздя пистолет прижимают дулом к предварительно размеченной поверхности, после чего, придерживая одной рукой, второй плавно спускают курок.
При опрессовке наконечников проводов используются пресс-клещи, состоящие из прессующей части, блокиратора и двух ручек. Прессующая часть, или губы, клещей имеют различную модификацию в зависимости от типа обжимаемого наконечника, наличия или отсутствия изоляции провода, а также диаметра обжимаемых жил.
Профессиональные электромонтажники используют для протяжки силовых кабелей специальные монтажные инструменты на роликах и кронштейнах, позволяющие в короткое время проложить в трубах под землей или в производственных помещениях кабели любого диаметра и веса.
Для опрессовки наконечник или гильзу вместе с жилой помещают на нижнюю губу, после чего обе ручки плотно сжимают: верхняя губа клещей, сжимаясь с нижней, плотно соединяет проводник с наконечником.
Для снятия изоляции с проводов перед их соединением потребуются клещи для зачистки проводов, а также клещи или кусачки для резки кабеля (рис. 41).
Рисунок 41. Виды клещей для электромонтажных работ: а) клещи для зачистки кабеля; б) клещи для резки кабеля
Кроме специальных электромонтажных механизмов, в работе понадобятся и обычные строительные и монтажные инструменты: набор отверток, плоскогубцы, кусачки.
Электробезопасность
Электричество, обеспечивающее современному человеку легкое и комфортное существование, тем не менее чрезвычайно опасно для человеческого организма. Ток силой всего в сотые доли ампер способен изменить химический состав крови и вызвать серьезные нарушения в работе сердца и других важных органов и систем. Чем выше сила тока, поразившая человека, тем значительней и необратимей будут изменения, вплоть до смертельного исхода. Причиной поражения током чаще всего становится легкомысленное или неаккуратное обращение с электроприборами и электропроводкой, поэтому, если вы решили самостоятельно проводить электричество на своем приусадебном участке, стоит не только внимательно прочитать приведенные далее правила, но и обязательно руководствоваться ими. Это позволит сохранить жизнь и здоровье.
Пребывая на дачном участке, обязательно обращайте повышенное внимание на наружную проводку. Особенно опасны оборванные провода, так как мало кто знает, что зона растекания тока распространяется в радиусе до 10 м от места падения провода, и, зайдя в эту зону, человек получает электротравму. Выходить из такой зоны можно только не размыкая ног или же прыгая на одной. В этом случае ток проходит через организм, уходя в землю, и не наносит существенного вреда, но стоит вам только замкнуть цепь, как ток начинает распространяться по всему телу и может вызвать остановку сердца.
Сила поражения током зависит от целого ряда факторов: от напряжения в сети, наличия или отсутствия заземления, сопротивления человеческого организма и схемы его включения в токопроводящую сеть.
Техника безопасности при работе с проводами
При работе с проводкой никогда не забывайте о том, что небрежность или несоблюдение правил безопасности может стоить вам жизни, поэтому отнеситесь к этому с серьезностью и, прежде чем проделать какую-то часть работы, убедитесь, насколько она безопасна.
Всегда тщательно освещайте рабочее место, чтобы в темноте случайно не прикоснуться к оголенным проводам и правильно подсоединить контакты. Если нет возможности провести от соседнего участка электрический свет, пользуйтесь ручным фонариком на батарейках.
Избегайте необдуманного касания рукой оголенных проводов, даже если вы абсолютно убеждены, что они обесточены. Поэтому, прежде чем дотрагиваться до незаизолированного провода, удостоверьтесь при помощи тестера, что напряжения на нем действительно нет.
Если у вас несколько оголенных проводов, отогните их так, чтобы они не могли соприкоснуться. После скрутки двух проводов сначала заизолируйте ее, и только после этого переходите к другой части работы, иначе про изоляцию можно забыть и случайно коснуться рукой оголенной скрутки.
При проверке розеток, вилок, проводов, электроприборов сначала обесточьте их и только после этого вскрывайте защитный кожух. Обесточивайте проводку даже в том случае, если вы работаете в резиновых перчатках или ваши инструменты оснащены изоляционными ручками: любой изоляционный материал имеет свой предел сопротивления, и перчатки, надежно защищающие от непреднамеренного касания незаизолированной скрутки, могут оказаться бессильны при сильном токе в сети. Стремитесь к тому, чтобы любые работы с электропроводкой проходили в сухом помещении, если полы влажные, подложите под ноги сухие доски.
Для предотвращения удара током защищайте свои руки резиновыми перчатками, а ноги – резиновой обувью. Для изоляции проводов используйте изоленту или другой материал, разрешенный для изоляции электропроводки, не используйте для этих целей скотч и другие подручные материалы.
Помощь при поражении током
Так как сила воздействия тока на организм зависит от времени контакта, первое, что следует сделать, если на ваших глазах человек оказался поражен током, – отключить ток, выключив рубильник или пробки, отодвинув длинной, но обязательно сухой деревянной палкой оборванный провод. Не прикасайтесь к коже пораженного человека, если нужно его удалить из зоны со смертельным напряжением, оттащите его за полу рубашки или штанину. Вытащите пострадавшего из опасной зоны, помня о том, что на сухой земле смертельный радиус составляет около 1,5 м, а на мокрой он увеличивается до 3 м.
Осмотрите пострадавшего: если он дышит самостоятельно, вызовите «скорую помощь» или доставьте его срочно в больницу самостоятельно, так как, несмотря на кажущуюся легкость проявлений поражения, состояние может резко ухудшиться. При болях в голове можно дать болеутоляющие, при сильном возбуждении – настойку валерианы или другие растительные успокаивающие микстуры. Нередко поражение током приводит человека в состояние шока, такое состояние можно определить по чрезмерно возбужденному поведению, быстрой речи, судорожным движениям рук, стремлению бежать. Пораженного током следует по возможности успокоить и обязательно задержать до осмотра врача.
Транспортировка пораженных электрическим током производится только в лежачем положении, под постоянным наблюдением, так как последствия непредсказуемы и у больного уже в пути может остановиться сердце или прекратиться дыхание.
В случае тяжелого поражения, когда человек не подает признаков жизни, не дышит самостоятельно, следует безотлагательно начать делать искусственное дыхание изо рта в рот, около 20 вдохов в минуту.
При остановке дыхания необходимо параллельно делать непрямой массаж сердца, так как без обогащения кислородом клетки головного и спинного мозга начинают умирать уже через 5 мин после остановки сердца.
Как только больной сможет самостоятельно дышать, срочно вызовите «скорую помощь», а больного в ожидании приезда врача тепло укройте и дайте согревающий безалкогольный напиток, лучше всего компот или чай.
Существует народный способ: при поражении током человека следует зарыть в землю. Помните, что это всего лишь вымысел. Не стоит терять драгоценное время на проведение опасных и только ухудшающих состояние процедур. Чисто теоретически, закапывание в землю дополнительно вызовет переохлаждение организма, замедлит кровообращение, сдавит грудь и легкие, вызвав удушье.
Заключение
В одной книге невозможно рассказать обо всех особенностях прокладки трубопровода и проведения электричества на дачном участке. Современный владелец земли может оборудовать дом и участок с особенными, удовлетворяющими потребности именно его семьи системами водоснабжения и электричества. Сложные проекты требуют не только солидных финансовых вложений, но и долгих лет согласований, монтажа и ввода в систему. Поэтому на первых порах, для того чтобы не остаться на даче без света и воды, сделайте автономное электроснабжение, используйте дождевую и снеговую влагу, оборудуйте для подогрева воды водонагреватель в компостной куче, сделайте простейший водоотлив со сменной емкостью. Все это поможет превратить безжизненный участок земли в комфортную для проживания зону, и вы сможете использовать ваш дачный участок для отдыха и выращивания овощей уже с первой весны после покупки.
Читать бесплатно другие книги:
