По Кубе с Константином Тублиным. Авторский путеводитель Тублин Константин

В Гаване живет каждый пятый кубинец, то есть всего два с половиной миллиона человек – примерно столько же, сколько в Киеве или, если вам привычнее европейские столицы, в Риме. Основана будущая столица в 1519 году. У нас в это время Василий III ссорится с поляками из-за Смоленска и отбивается от татар, в Италии сосет мамину сиську только что появившийся на свет Леонардо да Винчи, а по Кубе рыщут конкистадоры – колонизаторы, а проще говоря, бандиты. Управляет Кубой губернатор Диего Веласкес – нет, не художник, и даже не его предок, просто Веласкесов и тогда, и сейчас в Испании как у нас Ивановых – он-то и основал город на месте старинной индейской деревни. Отсюда очень удобно было отправлять чересчур пассионарных конкистадоров еще дальше на запад – на материк. Первая же экспедиция из нового города станет и самой успешной, и самой знаменитой в истории – из Гаваны Веласкес отправит в Мексику лютого своего врага Фернандо Кортеса (надеялся, надо думать, что того прирежут ацтеки; просчитался).

Насчет происхождения названия La Habana (кстати, по-русски это звучит как «Абана», буква h вообще никогда в испанском языке не читается), есть две версии – то ли местного индейского князька звали Абагуанеска, то ли в местном индейском диалекте было слово «абана», означающее всего лишь «тут, это место».

Долгое время Гавана была главным перевалочным пунктом на пути из Нового Света в Европу и обратно, соответственно, и самым лакомым кусочком для всех искателей наживы – ничего удивительного, что нынешняя столица Кубы носит гордое звание самого укрепленного города обеих Америк. Гавана активно застраивается, начиная с XVII века, и тут много чего сохранилось, так что в 1982 году Старую Гавану включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО целиком. Редчайший случай, между прочим, другой такой город – наш Питер, Гаваны, кстати, город-побратим.

Вообще, у Питера и Гаваны много общего. Оба города сохранились по сходным причинам. Питер спасло то, что столицу перенесли в Москву, – если бы не это, быть бы ему в кольцах и высотках. Гавана точно так же была законсервирована на многие десятилетия – если бы не революция, американцы снесли бы половину памятников архитектуры и застроили бы все отелями пополам с казино. Так что, спасибо социализму, Гавана, как и Питер, осталась музеем под открытым небом – тут тебе и барокко, и неоклассицизм, и ар-нуво, и ар-деко, и поздняя эклектика, и конструктивизм.

Как в любой нормальной столице, в Гаване полно университетов, театров, музеев, есть даже свой чайна-таун и православный собор. Кстати, гаванский Большой театр знаменит на весь мир своей балетной труппой, но мы же прилетели на Кубу не за балетом, правда?

Где остановиться

Выбор мест велик. Вы можете остановиться в отеле на любой вкус и кошелек. Можете снять дом в посольском квартале Мирамар. А можете – комнату в доме у кубинцев.

Если вы руководствуетесь принципом, что жизнь дается лишь однажды, и денег с собой в могилу не унесешь – смело выбирайте «Националь» – великолепный образец конструктивизма, последнего большого стиля в мировой архитектуре. Отель стоит на холме между 21-й и 23-й улицами в районе Ведадо и смотрит своим фасадом на Малекон – и дальше только океан перед вами. «Националь» был открыт в 1930 году и строился на деньги американской мафии. Так, во всяком случае, с уважением говорят сами кубинцы. Почему бы и нет. Здесь молодой Фрэнк Синатра пел для Аль Капоне, здесь длинноногие кубинские красавицы плясали в кабаре (и пляшут до сих пор), здесь останавливался сэр Уинстон Черчилль, Уолт Дисней, Фред Астор и многие другие не последние люди, а вы чем хуже?! Это, несомненно, лучший отель на Кубе, сохранивший весь свой гламурный блеск, ощущение и запах того, что по-английски называется old money. В «Национале» вы найдете все, что нужно дая кайфовой жизни – недурной ресторан, бассейн, настоящий сервис, сигарный салон, девочек, сувенирный магазин, картинную галерею, обменный пункт, джаз по вечерам под колоннами фасада, обращенного к океану, и вечерний бриз снимет накопившуюся за день усталость…

Высокий Тагананский холм был знаменит в XIX веке тем, что здесь располагалась защищавшая город артиллерийская батарея Санта-Клара. С тех времен здесь, в саду, до сих пор хранится пушка «Ордонрьес» – одна из самых больших для своего времени. Но сейчас главное достоинство холма, без сомнения, построенный в 1930 году и считающийся самым роскошным на Кубе отель «Насьональ».

Прекрасное, величественное и очень хорошо узнаваемое здание в стиле ар-деко было построено за два года тремя американскими компаниями и с тех пор стало одним из символов острова. Основной корпус – восьмиэтажный, включает более трехсот номеров, три ресторана, семь баров, знаменитое на весь мир кабаре «Паризьен», кафе, теннисные корты, бассейны, сауны и многое другое. Всего же в отеле без малого пятьсот номеров.

«Насьональ» окружен красивейшими садами, из кото-рыхоткрывается отличный вид на Малекон, Старую Гавану, Ведадо и море. В 1992 году отель пережил масштабную реставрацию. В свое время здесь останавливались Эрнест Хемингуэй, Фрэнк Синатра, Уинстон Черч иль и многие другие знаменитости, что, безусловно, добавляет гостинице респектабельности.

Сейчас, в декабре каждого года, здесь проходит фестиваль латиноамериканского кино.

Что касается Кабаре «Паризьен» – оно на сегодняшний день лучшее по сравнению с «Тропиканой».

Номера в «Национале» стоят 150–20 °CUC (конвертируемых кубинских песо; один такой песо равен 1.8$ США, или 1.2 евро) за ночь. Но они того стоят.

Другие недурные отели находятся в Старой и Центральной Гаване. Из них смело можно рекомендовать «Saratoga» – с замечательным бассейном на крыше, возле бассейна работает кафе, если нет ветра, сидеть в нем одно удовольствие, и чумовым видом с этой самой крыши на Капитолий и Центральную Гавану. Управляющий отелем – он же один из совладельцев – Амадо Факре (друзья зовут его mother fucker – вам так называть его не следует, во всяком случае до тех пор, пока вы не подружитесь. С другой стороны, если у вас есть деньги и, особенно, большие деньги, подружитесь вы с ним быстро). Этот господин – ливанец, родившийся в Аргентине и учившийся в Швейцарии. Он обладатель паспортов пяти стран, говорит на восьми языках, женат на английской аристократке и живет на Кубе уже много лет с девушкой Надей – ослепительной красоты девочка, кстати сказать, познакомились они в «Национале», где семнадцатилетняя Надя работала… И не спрашивайте меня – кем. Так вот, Амадо абсолютно правильный во всех смыслах человек, если вы хотите заглянуть и окунуться в глубину настоящей кубинской жизни. Во всех ее смыслах.

Недалеко от «Саратоги» находятся гостиницы «Инглатерра», «Пласа» и «Парке-Сентраль». Кстати, в настоящем Парке-Сентраль вы увидите кубинцев всех возрастов о чем-то оживленно беседующих часами, иногда они доходят до крика, а пару раз я даже видел рукоприкладство. На всякий случай не вмешивайтесь, тем более что обсуждают они материю для русской души загадочную – бейсбол. Однако, если вы фан этой игры – вам туда. Отель «Парке-Сентраль» – современная стекляшка, зато «Пласа» – шикарное здание колониальной архитектуры, построенное в XIX веке, а начале века ХХ-го конвертированное в гостиницу. Здесь тоже живали известные люди, например, Айседора Дункан (без Есенина) и Энрике Карузо. Сегодня, однако, сервис в «Пласе» оставляет желать лучшего. Предпочтительнее всех в этом месте – «Инглатерра», открытая в 1875 году. Хотя она и числится как 4-звездная. Это блестящий образец великого испанского стиля «мудехар», который мы называем – мавританским. Даже в столице мудехара Севилье это здание благодаря своей красоте не затерялось бы среди себе подобных. Кстати, золотые майоличные плитки для «Инглатерры» привезены как раз из Севильи, вестибюль украшен андалузской мозаикой, а деревянные потолки очень напоминают мавританскую инкрустацию. Сервис в «Инглатерре», конечно, попроще, чем в «Национале», но так ли это важно, если в вашем номере жила, быть может, Сара Бернар, которая играла в гаванском Большом театре в 1918 году, или Артур Рубинштейн, гастролировавший здесь же в 1919-м, или сама великая Анна Павлова?!

В каждом городе есть центральная площадь; по-испански такая площадь называется Пласа-Майор, и именно так называлась нынешняя Пласа-де-Армас до XVII века. Здесь в то время располагались все главные учреждения колонии. После переустройства площади здесь проводились военные парады (отсюда и новое название «Военная площадь»).

На площади в первую очередь бросается в глаза дерево сейба, посаженное, по легенде, в 1519 году в момент основания города. Под кроной этого гигантского дерева находится построенный в 1828-м небольшой неоклассический храм Темплете, главными реликвиями которого являются три огромные картины с сюжетами из истории Гаваны кисти Жана-Батиста Вермея. Перед Темплете расположена колонна, установленная в 1754 году.

В центре площади когда-то стояла статуя испанского короля Фернандо VII работы Антонио Солы, но в 1955-м ее заменили статуей Карлоса Мануэля Сеспедеса, героя борьбы за независимость. Вокруг статуи разбит великолепный парк с замысловатыми скамейками и фонарями, но главное достоинство площади, безусловно, – это окружающие ее здания.

Площадь была в основном застроена в XVIII веке и мало изменилась с тех времен, за это она и ценится. Здесь, кроме множества вилл в колониальном стиле, располагается величественный Дворец наместников, барочный дворец графа де Сантовения с витражными окнами второго этажа и изящным балконом, барочный же дворец дель Сегундо Кабо (теперь здесь Институт книги, издательство и книжный магазин) и крепость де-ла-Реаль-Фуэрса XVI века (ныне Музей керамики). Флюгер на последней башне, представляющий собой женщину с крестом, является одним из символов города, его изображение можно увидеть на любой бутылке знаменитого рома «Гавана клаб». Женщина на флюгере – жена губернатора Фернандо де Сото, который, устав губернаторствовать, отправился в путешествие по континенту, снискал себе своими путешествиями бессмертную славу (он открыл реки Миссисипи и Арканзас), а жена, которую он запер в башне своей крепости, так его и не дождалась: конкистадор умер по пути домой. Впрочем, сейчас на вершине башни установлена копия флюгера, а оригинал находится под стеклом во Дворце наместников.

Другой неслабый отель «Санта-Исабель» – в Старой Гаване на площади Пласа-де-Армас. Здание XVIII века с чудесными голубыми оконными рамами, блестящий образец колониального стиля, бывший дом графа де Сантовения, впервые обретший ватерклозеты еще в XIX веке. Несколько лет назад этот отель открылся после многолетней реставрации. В старинном прохладном каменном патио по вечерам играют великолепные музыканты, однажды мы с друзьями слушали там пианистку и саксофониста, это был мировой класс! Там же в патио по вечерам сидят малолетние проститутки, просят за свои услуги по 10 °CUC, если нет клиентуры или ее мало, соглашаются за 60. Но дело это не стоящее, вас они ничем не удивят, поэтому лучше обходить их стороной.

Можно также упомянуть отель «Амбое Мундос» на улице Обиспо в Старой Гаване, где в номере 511 с 1932 по 1939 год останавливался и жил Хемингуэй, когда приезжал на Кубу. Здесь Папа Хэм писал роман «По ком звонит колокол». На сегодняшний день, кажется, это основное достоинство этой гостиницы. Может быть, даже единственное. На той же улице Обиспо отель «Флорида» не в пример лучше.

На вилле Финка-Вихия Хемингуэй прожил почти двадцать лет, написав за это время «Прощай, оружие!», «Праздник, который всегда с тобой», «Старик и море» и другие великие книги.

Вилла была подарена Кубе вдовой писателя через год после его смерти, и почти сразу же, в 1962 году, здесь был открыт музей, посвященный великому американцу. С тех пор здесь почти ничего не изменилось, дом полон личными вещами писателя. Экспозиция музея включает принадлежавшие Хемингуэю 9000 книг на 33 языках, охотничьи трофеи, коллекция оружия, коллекция сувениров, картины (в том числе одна кисти Пикассо), множество семейных фотографий и, конечно же, рукописи.

Особый интерес представляет столовая в испанском стиле: здесь обедали Гарри Купер, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих и многие другие знаменитости – друзья писателя. За домом в особом павильоне лодка «Пилар», с которой рыбачил классик.

Но, так или иначе, гостиницы на Кубе и, в частности, в Гаване есть. Каждый год открываются новые отели – заново построенные, или в старых, красиво и бережно, часто под надзором ЮНЕСКО, отреставрированных зданиях. По ценам – дешевле, чем в Европе, но в целом, как везде – 5 звезд в районе 200 евро за ночь с завтраком, 4 звезды – 120–130 евро, 3 звезды – 60–80 евро. Это цены от стойки. Если бронировать через Интернет или агентство для вас постарается – может выйти процентов на тридцать дешевле. Но чудес все равно не бывает. По моему глубокому убеждению и опыту – сопоставимого качества сервис везде стоит сопоставимые деньги.

Но что делать, если вы не любите жить в отелях, как, например, я, или считаете, что тратить 200 евро за ночь на Кубе – это недопустимое расточительство, или просто не располагаете необходимым бюджетом? Тогда вам прямая дорога в частный сектор.

Как найти дом

Ну, во-первых, вы можете поюзать Интернет. Вам может повезти, хотя то, что работает для всего мира, для Кубы не гарантия успеха. Во-вторых, для хорошего отдыха важно все – сам дом, комнаты, куда выходят окна, хозяева, расстояние от центра города и т. д. Узнать это через Интернет невозможно, а заплаченные деньги вам никто на Кубе не вернет. С другой стороны, если вы не заплатите, то и дом вас дожидаться не будет – кубинцы весьма легкомысленны в такого рода делах и, если видят живые деньги, легко меняют свои обещания и планы. Не судите их строго. Сегодня это качество работает против вас, а завтра может сыграть на вашей стороне.

Итак, искать жилье лучше самому. В провинции это легче, в Гаване чуть сложнее. При въезде в любой провинциальный город вас встретит стая парней на велосипедах, вам нужно сказать лишь два заветных слова «каса партикуляр», и они будут сопровождать вас из дома в дом до тех пор, пока вы не найдете себе что-нибудь по вкусу. Не торопитесь соглашаться! Скорее всего, первые предложения будут не лучшего свойства, но шаг за шагом вы найдете то, что ищете. В провинции комната в доме обойдется вам примерно 25–30 КУКов с завтраком. Поторговаться можно, но успех не гарантирован – в лучшем случае сбросите пятерку с предложенной цены. Или в предложенную цену включат завтрак. Фишка в том, что большая часть платы отходит правительству, причем независимо от того, сколько заплатили вы. Что-то вроде налога на вмененный доход. Кроме этого, пятерка причитается парню, который вас привел. Вы тоже дайте этому парню 1–2 КУКа. Так принято в тех местах.

Кстати, о завтраках, вне зависимости от того снимаете ли вы шикарный дом в Мирамаре или комнатку в Карденасе, завтрак будет примерно один и тот же – яйца (форму приготовления можно выбрать), несколько кусочков сыра, сливочное масло, хлеб, который вы вряд ли будете есть, он похож на булочки, какие дают в самолетах, только похуже, свежевыжатый сок – апельсиновый, ананасовый или гуавы – и всегда великолепный кофе! Может быть молоко. Чая на Кубе нет. Если вы привыкли пить чай по утрам – берите его с собой!

При заселении хозяева обязательно попросят ваш паспорт и карточку, которую вам отштамповали на погранконтроле по прилету. Вообще две эти вещи – паспорт и карточку, в путешествии по острову Свободы лучше всегда носить с собой. Могут спросить, например, при обмене денег, а могут и просто так. Если вы снимаете жилье на короткий срок – платить лучше в конце, ожидание денег будет подогревать интерес хозяев к вашей персоне, если на длительный, больше недели, какую-то часть дайте сразу, а окончательный расчет – при отъезде. А вот все остальные вопросы – завтраки, обеды (почти в любом доме хозяева могут приготовить вам отличный обед из любых продуктов по вашему выбору, правда, за отдельную плату. В зависимости оттого, что вы выбираете – лобстера или курицу – и что вы пьете – местное пиво или импортное вино, – обед обойдется вам от 10 до 20 КУКов с человека. Торговаться тут не принято – именно обеды и ужины, а не проживание, основной источник дохода для ваших хозяев), стирку, время уборки следует обсудить при заселении. Если вы планируете приводить гостей, также спросите разрешение у хозяев. Обычно они не возражают. Но могут попросить, чтобы гости, в особенности молодые девушки, были с ID[3].

А теперь возвращаемся в Гавану. Вы прилетели, вас мучает jet lag[4], а у вас нет жилья. Что делать и как быть? Если вы непритязательны и бюджет ограничен, работу велосипедиста выполнит для вас любой таксист. Назовите район города, например, Хабана Вьеха или Ведадо, скажите два заветных слова – «каса партикуляр» – он найдет для вас что-нибудь подходящее. А вот если вы ищете что-нибудь особенное, хотите почувствовать себя героем книги Ерэма Ерина «Наш человек в Гаване» или просто хотите пожить в роскоши и комфорте, вам придется поработать самому. Для начала неплохо бы знать языки. Лучше – испанский, хотя бы два десятка предложений. На худой конец – английский. Кубинцы, знающие русский, мне, конечно, попадались, но рассчитывать на это не следует.

Метод поиска таков – вы садитесь в машину, такси или арендованную, и отправляетесь в Мирамар. Там, не торопясь, начинаете прочесывать улочки между 1-й и 7-й авенидами, до тех пор пока не найдете голубой значок, похожий на якорь. Он означает, что хозяева имеют лицензию на сдачу дома иностранцам. Смело стучите, заходите и спрашивайте. Даже если дом занят, вам обязательно порекомендуют другой дом, а если надо – то и третий, и четвертый… Все хозяева в этом районе знают друг друга, вас будут передавать с рук на руки до тех пор пока вы не найдете то, что ищете. Не торопитесь соглашаться, вы всегда можете вернуться к тому, что посмотрели час назад! И не обращайте внимания на разговоры о том, что вот именно в это самое время иностранцев так много, что все дома заняты. Когда бы вы не приехали, вам будут это говорить! Тот, кто вас в итоге приведет в дом, который вы снимете, неплохо заработает, 20–30 КУКов, как минимум.

Дома в Мирамаре, Сибонее, Ведадо обычно сдаются минимум на неделю. Цены выше, чем в провинции – 35-40-45 КУКов за комнату. Комнат обычно сдается две или три, и вам придется заплатить за все, если вы хотите иметь свое прайвиси. Если вы путешествуете большой компанией, в принципе реально найти дома и с четырьмя комнатами. Хотя закон ограничивает кубинцев в количестве комнат, которые они могут сдавать – но нет таких крепостей, которые кубинские большевики не смогли бы взять!

В качестве отправной точки для поиска могу порекомендовать отличный дом с садом в стиле ар-деко на углу 16-й улицы и 5-й авениды наискосок от посольства Венесуэлы. Хозяйку зовут Мириам, она из старой аристократической семьи, но пошла на службу к кубинской революции и поэтому сохранила дом. Аристократические повадки чувствуются у этой женщины во всем – в идеальном состоянии дома и сада, в обращении с прислугой, в том, как вам будут подавать завтрак и даже в том, как она будет общаться с вами – исключительно вежливо и деликатно, но немножечко отстраненно и свысока. И, естественно, Мириам говорит по-английски. И хорошо говорит. Ее дом стоил в 2010 году 150 евро в день. Три комнаты с завтраком.

Еще один хороший дом можно посмотреть на 36-й улице между 3-й и 1-й авенидами. Две спальни и гостиная с маленьким садом стоили в 2008 году 80 КУКов в день с завтраком. Хозяйка тоже из бывших. Еоворит, правда, только по-испански. Зовут ее Эстер. По всему видно, что в молодости Эстер была ослепительной красавицей.

В Гаване 21 кладбище, но только одно из них – памятник национального значения, это Некрополь Христофора

Колумба. Это не просто крупнейшее кладбище страны и одно из самых крупных в мире, но настоящий музей под открытым небом.

История некрополя начинается с 1854 года, когда губернатор острова принял решение о строительстве нового кладбища. Строительство заняло не один год и завершилось только в 1886 году. Некрополь имеет планировку римского лагеря – правильный прямоугольник, разделенный сеткой из улочек и проспектов.

На площади около 57 гектаров располагается более 500 мавзолеев, часовен и семейных склепов. С самого начала истории кладбища здесь хоронили только самых богатых и знатных жителей Кубы, поэтому практически каждая могила – произведение искусства. Основные материалы всех гробниц – мрамор, гранит и сланец.

Кроме могил, на кладбище можно полюбоваться множеством памятников, среди которых пантеон Вооруженных сил, памятник жертвам пожара 1890 года на оружейных складах Исаси, мемориал Мучеников, штурмовавших президентский дворец в 1957 году, памятник бойцам революции, главный оссуарий и многие другие. На центральной площади кладбища располагается изысканная Капелла Сентраль 1886 года постройки. Вход на кладбище оформлен 21-метровыми в высоту воротами из каррарского мрамора, увенчанные тремя фигурами – аллегориями Веры, Надежды и Милосердия.

Самой посещаемой могилой некрополя является могила Амелии Гойри де ла Ос, которую многие считают чудотворной. Похороненная здесь девушка умерла в 1901 году при родах. Беременные женщины приходят к ней с молитвами о благополучном разрешении от бремени.

На кладбище Колумба захоронены около двух миллионов человек, среди которых Хосе Капабланка, Рубен Гонсалес, Алехо Карпентьер, Хосе Лима и множество других знаменитостей.

Первые дни

Преодолев без малого десять тысяч километров за тринадцать часов – прямой рейс из Москвы – вы, наконец, вывалились из самолета. Прошли пограничные и таможенные формальности, кстати, российским гражданам виза на Кубу не нужна – заполняется карточка по прилету, вам ее дадут в самолете. Если жилье у вас забронировано, пишите в карточке его адрес или название отеля, если нет – смело пишите «Националь» или «Саратога» – никто это проверять не станет. Таможня тоже не бином Ньютона и для обычного туриста угроз не представляет, а если вы турист не совсем обычный, то прочитайте таможенные правила – в этой книге или в самолете. Главное, не берите с собой слишком много виагры, кубинские таможенники реагируют на это крайне болезненно (ввоз виагры запрещен), а почему – не знаю. Может быть, они за честную конкуренцию, без допинга. Получив багаж, вы выходите в зал ожидания. Если вас встречают, надеюсь, что эти люди знают, что надо делать, если нет – следуйте приведенным ниже советам.

Лучшее время для путешествия на Кубу – с середины ноября по конец апреля. В это время очень тепло, но не убийственно жарко. Самый холодный месяц – январь. Температура в Гаване иногда опускается в январе до 10–12 градусов тепла. Длится это максимум неделю, но кубинцы мерзнут по-настоящему. Скорее всего, вас встретит прекрасная погода и 25–26 градусов в тени. А это означает, что вы испытаете перепад температур по сравнению с зимней родиной градусов в 30–40. Плюс восемь часов разницы во времени да еще перелет и влажность… Словом, состояние не из лучших.

Если вы летите ночным рейсом, то окажетесь в Гаване рано утром, часов в шесть по местному времени, а если дневным – то ближе к вечеру, часиков в пять-шесть пополудни. Соберитесь с силами, сейчас надо совершить несколько разумных шагов. Во-первых, поменять деньги. Обменный курс на Кубе устанавливается государством и тем не менее может отличаться от места к месту процентов на десять. По моим наблюдениям в аэропорту курс правильный. Кредитные карточки и доллары на Кубе не в почете – при снятии денег с карточки или обмене «американца» взимается налог десять-двенадцать процентов. Так кубинский народ борется с США. Поэтому берите с собой евро. Меняйте смело, деньги вам понадобятся.

Затем, если вы решили арендовать машину, а без машины на Кубе никуда, то сделать это тоже лучше в аэропорту – больше выбор и каким-то чудесным образом ниже цены. Хотя при любом раскладе они будут существенно выше чем в Европе – раза в полтора. Машины на Кубе тоже госмонополия. Машина типа «хюндай акцент» обойдется примерно 70–80 евро в день. «Фольксваген пассат» или сравнимая с ним – 120–130 евро. А, например, «санг ёнг рекстон» – больше 200. Еще с вас попросят депозит и за бак бензина вперед. Если за саму машину еще можно заплатить карточкой, то за бензин и депозит просят наличными – какой-то неразгаданный мною кубинский бизнес. Когда машину сдаете, деньги возвращают.

Не стоит брать машину, если на спидометре больше тридцати тысяч километров. Хотя дороги на Кубе в целом лучше российских, машины приходят в негодность быстро. Вы можете торговаться, существует некая вилка, какая точно – не известно никому, и машину, которую вам предложили за 130 КУКов в день, вы можете в итоге получить за 110. Пообещайте (и дайте) 20 КУКов человеку, который оформляет вам машину – он сделает для вас все, что сможет – и цену минимальную даст, и машину новую пригонит. Внимательно осмотрите машину, любую царапину или вмятину, которую вы пропустите, вполне могут вычесть при сдаче из вашего депозита. Хотя я однажды сдавал машину с оторванной юбкой, и никто не обратил на это внимания. Вообще неумолимая суровость кубинских законов умаляется лишь всеобщей необязательностью их исполнения! Это вам ничего не напоминает?!

Акклиматизация у всех людей происходит по-разному – кому-то легче лететь на запад, кому-то возвращаться. Но в любом случае пару дней вас будет плющить и ломать не по-детски. Следуйте нескольким простым правилам, чтобы не испортить себе первое впечатление от встречи с Кубой. Сразу и решительно переходите на местное время. Если вы прилетели вечером – то душ, легкий ужин, прогулка по Малекону и в постель. Хочется вам этого или нет.

Малекон – по-испански значит просто «набережная», однако гаванский Малекон – не просто набережная, а произведение искусства. Начать с того, что это одна из самых протяженных набережных в мире – в ней больше восьми километров. В ширину она тоже не маленькая – одна только шестиполосная проезжая часть чего стоит. Малекон начали обустраивать в начале XX века, а закончили только в пятидесятых годах.

На Малеконе находятся памятники полководцам и памятник морякам, погибшим на броненосце «Мэн» (взрыв броненосца стал поводом для американской оккупации, причем кубинцы убеждены, что корабль взорвали сами американцы), на Малекон выходят несколько центральных улиц Гаваны, на Малеконе стоят многие памятники архитектуры – 24-этажный Национальный госпиталь, смотровая башня XVIII века, бывшее посольство США, отель «Насьональ» и два замка XVI века.

До революции здесь селились американцы и открывали свои магазины. Теперь тут устраивают карнавалы, а в остальное время просто гуляют. Здесь всегда толпа народу, много уличных музыкантов, влюбленных парочек, молодежных компаний, семей с детьми и иностранцев. По вечерам небо окрашивается в фантастические цвета, вид на океан становится особенно привлекательным, однако надо быть осторожным – волны нет-нет да и перехлестывают через парапеты.

Правило второе – ром лучший адаптоген! Купите бутылку «Гаваны клаб аньехо». А еще лучше ром «Сантьяго-де-Куба» десятилетней выдержки и – вперед. Сто-двести граммов рома за ужином или перед сном не повредят никому. Вообще замечено, что лучше всего пьются местные напитки – вино и граппа в Италии, виски – в Англии, водка, понятное дело, дома, во Франции – коньяк и ар маньяк, ну и вино, конечно, как во Франции без вина… А на Кубе ром и еще раз ром!

Если же вы прилетели утром, то вам прямая дорога на пляж. В самой Гаване пляжей нет – там так называемая коста, то есть берег. Довольно неудобные, изрезанные кораллами входы в воду. Искупаться, конечно, можно. Но можно и порезаться.

Кроме того, неизвестно, есть ли в Гаване очистка канализационных стоков, думаю, что нет. Ее и в Питере, например, тоже нет. Океан, ясное дело, большой, больше Финского залива намного. А все равно неприятно. Поэтому садитесь в машину и поезжайте в Санта-Мария-дель-Мар. Это примерно двадцать километров на восток по направлению Матансас-Варадеро. Если будете спрашивать дорогу, Матансас местные произносят, как Матанса. В Санта-Мария великолепные пляжи с практически белым песком, тянущиеся на многие километры.

Пообедать можно прямо на пляже или отправиться в соседний поселок Гуанабо, где есть чудесная итальянская пиццерия «II Piccolo». Хозяева– муж итальянец, жена кубинка – осуществили замечательную смесь своих национальных кухонь, когда и жареные бананы хороши, и паста – отменная. Однако не поддавайтесь на их уговоры и не берите местное вино. Оно никуда не годится. Пейте чилийское – приличное и недорогое. Или можете отправиться в деревушку Кохимар – здесь происходит действие романа «Старик и море» – и по следам Хемингуэя можете пообедать в любимом ресторане Папы «Ла Терраса». Там же недалеко имеется вполне приличный паладар[5]. Ныне Кохимар производит впечатление запущенное и убогое, а когда-то знавал и лучшие времена. Сегодня власти махнули на него рукой, Кохимар – родина гусанос[6], отсюда самый короткий путь во Флориду. И люди бежали отсюда, и бегут по сей день. Из достопримечательностей в Кохимаре имеются бюст Папы – точная копия бронзового Хэма из «Эль Флоридиты» – и маленький форт. Но вы посетите лучше знаменитую местную гадалку Мерседес – вам подскажут, где она живет.

Мерседес за весьма умеренные деньги расскажет вам про ваше прошлое и будущее. Будете под впечатлением! Правда, говорит она только по-испански. И еще, в Кохимаре живут веселые, симпатичные, еще не испорченные столичной жизнью девушки. Смело подходите и знакомьтесь.

А теперь – сиеста! Сиеста на Кубе не столь свята, как в Испании, но в жаркое время года с двух до пяти часов лучше на улице не показываться. Поспите час-другой перед вечерним выходом, учитесь жить неторопливо и вальяжно, подчиняясь ритму этой прекрасной страны. Никуда не торопитесь, и вы всюду успеете!

Вечерний выход есть смысл начать с прогулки по Старой Гаване, чтобы окунуться в пленительную атмосферу кубинской жизни – прошлой и настоящей. Никаких музеев и заведений, лишь неспешным шагом пройдите по этим улицам, дышите этим воздухом, смотрите на эти дома, улыбайтесь встречающимся вам людям, и они улыбнутся вам в ответ. Поезжайте по Малекону, и в самом конце – чуть правее и на виадук – это начало Авениды дель-Пуэрто, улицы, которая ведет в порт.

Лучше всего бросить машину, немного не доезжая до порта, или сразу, как вы увидите первые пакгаузы. Парковщик покажет вам, где это лучше сделать. Справа от вас – Старая Гавана. Многие здания уже отреставрированы, другие реставрируются, третьи еще только ждут своего часа. Вы можете начать прогулку от Пласа-де-Армас или от Пласа-де-ла-Катедраль, или от Пласа-Вьеха и не спеша дрейфовать к улице Обиспо – улице Епископа, так как здесь на углу с улицей Офисное помещалась резиденция епископа Гаваны. Не откажите себе в удовольствии выпить свой первый на Кубе мохито на одной из этих площадей. А вот дайкири оставьте до «Эль Флоридиты», которая располагается как раз в конце улицы Обиспо.

Конечно, Старая Гавана наполнена туристами и имеет такое же отношение к Кубе, как Москва к остальной России. Здесь вы найдете магазин «Пол энд Шарк» с яхтенными куртками по 500 баксов и обувные магазины с модельными босоножками за 200. Но кто сказал, что Москва не Россия?!

«Эль Флоридита» известна опять же благодаря Папе Хэму и его пьянству. Бронзовый Папа собственной персоной навечно стал на якорь в этом на 100 % теперь туристическом месте. Здесь музыканты могут не попадать в ноты, что для Кубы само по себе редкость, а дайкири может напоминать воду из-под крана, если лед сделан из этой воды, а льда в вашем стакане будет, не сомневайтесь, пять шестых объема. Говорят, иногда бывает лучше, не знаю, я не заметил.

Ну, да ладно, отметились в нужном месте, и хорошо, а дайкири мы еще выпьем. Встретить закат и перекусить я предлагаю на крыше отеля «Саратога», любуясь фантастическим видом на Капитолий и Центральную Гавану. Дороговато, конечно, но в первый вечер можно себе это позволить. Тут следует сделать два отступления.

Гаванский Капитолий напоминает Капитолий вашингтонский, но на самом деле оба просто выполнены по образцу собора Святого Петра в Риме. (У диктатора Хередо Мачады, по инициативе которого возведен Капитолий, как говорят, была мания величия.) Строительство завершено в 1926 году, строили в рекордные сроки – всего за три года, – и затратили бешеные по тем временам деньги – 17 млн. долларов США. Предназначалось здание для парламента страны. Капитолий располагается в самом центре столицы. Высота его купола без малого 92 метра (на момент постройки он был пятым по величине в мире), так что его видно отовсюду в Старой Гаване.

Капитолий окружен гигантскими пальмами, и это не случайно – до постройки здесь располагался ботанический сад, а еще раньше – болото, которое дренировали в начале XIX века. Сейчас здесь располагается Министерство науки и Академия наук, здание используется для конгрессов, но простую публику сюда тоже пускают, так что не упустите шанс.

Впрочем, здание Капитолия едва ли не величественнее снаружи, чем изнутри. Один только центральный портик имеет 36 метров в ширину и 16 в высоту и поддерживается двенадцатью гранитными колоннами. Три двери почти по восемь метров высотой с мраморными барельефами, рассказывающими об истории Кубы, ведут в центральный зал, где прямо под инкрустированным золотом куполом находится статуя Республики, которая представляет собой аллегорическое изображение страны. Эта тридцатитонная 17-метровая бронзовая статуя была выполнена в Италии, перевезена на Кубу по морю, она – третья в мире по величине из всех статуй, находящихся в закрытых помещениях. Кроме того, на полу в центральном зале находится 24-каратный алмаз – точка отсчета всех расстояний на Кубе. Вообще-то это не настоящий алмаз, настоящий, который сейчас хранится в сейфе Центрального банка, был в 1946 году украден, потом его вернули (причем до сих пор неизвестно, кто был укравший его смельчак). Тот, настоящий алмаз, принадлежал в свое время Николаю Второму. А до этого – Потемкину.

Зал потерянных шагов имеет 50 метров в длину и 14,5 в ширину. Он отделан зеленым мрамором, а называется так, потому что звук шагов в этом зале действительно не слышен. В оформлении гаванского Капитолия использовано 58 видов мрамора со всего света, базальт, порфир, гранит, оникс, огромное количество бронзы, красное дерево. Прибавьте сюда росписи стен, барельефы, картины, статуи, резную мебель, – и вы получите одно из величественнейших сооружений в мире.

Отступление 1. деньги

Сколько стоит съездить на Кубу? В Интернете я встречал предложения – 1500 долларов с человека за четырнадцать дней, отель 3 звезды с завтраком, и даже чуть ниже. Допускаю, что такое возможно. Но что это за поездка? Кубинские 3 звезды – это, примерно, Дом колхозника при большом рынке в советские времена, и, понятное дело, не в сезон. То есть для нас это как раз будет сезон отпусков – июль, август или сентябрь. Но для Кубы это невыносимо: сорок градусов в тени при стопроцентной влажности.

Теперь, когда кубинцам разрешают жить вместе с иностранцами, в не сезон путевками награждают передовиков производства и как раз в 2– и 3-звездные отели, поэтому основной контингент отдыхающих будут составлять аборигены. В самом этом явлении ничего плохого нет – кубинцы люди приятные, но сервис будет отсутствовать начисто, кондиционеры могут просто отключить, и еда будет соответствующая случаю. Стоит ли ехать за семь верст киселя хлебать? Возьмите за те же деньги и в то же время 5 звезд в Египте и будьте счастливы! Добавьте к вашему туру ужины и хотя бы пару экскурсий – что получится? Одно расстройство за две штуки баксов с человека.

Куба для путешествий – страна дорогая. Во-первых, потому что далеко, а авиакеросин нынче дорог. Во-вторых, Куба страна социалистическая, и поэтому правительство само решает сколько и за что вы будете платить. И платить вы будете дорого за все. А в-третьих, у местного населения есть только один шанс поправить свое материальное состояние – это вы. И они будут стараться его поправить, можете не сомневаться. Hasta la victoria siempre![7] И осуждать их за это нельзя.

Попытаемся скалькулировать расходы: одна тысяча евро авиаперелет, проживание – в среднем 35 евро с человека в день, с завтраком. Умножаем на четырнадцать – получается 490 евро. Ужин и напитки (уж пару мохито в день вы обязательно пропустите) – еще столько же. Скромная машина – семьдесят умножить на четырнадцать равняется восемьсот сорок. А к машине бензин. Три бака за две недели вы сожжете – минимум 150 евро. Про обеды забыли. Вместо обедов у нас сиеста. 25 евро – налог на вылет в аэропорту. Получается 2995 евро. А вы еще даже не начали отдыхать. И развлекаться. Не купили подарки родным и близким. Не угостили местную красотку дайкири фраппе. Не заплатили ни одного штрафа. Не парковали свою машину – а это стоит 1 КУК днем в любом месте в любое время и 2 КУКа на ночь. Поэтому смело добавляйте к 2995 еще 1200, и вы близки к реальности. 4000 евро с лишним на две недели на одного человека – вот сколько стоит скромный отдых на Кубе! В этой цифре заключена какая-то неприятная правда. Но такова селяви! Проверено жизнью. И четыре тысячи легко могут превратиться в восемь и даже в десять, если вы летите, например, бизнес-классом, снимаете красивый дом и арендуете не «хендай», а «фольксваген». С другой стороны, если вы путешествуете вдвоем или компанией, ваши расходы в пересчете на человека сократятся.

Дворец капитан-генералов, сирень наместников Кубы, построен на месте католического храма, сожженного знаменитым пиратом Жаком де Сором в 1555 году. Строительство длилось с 1776 по 1792 год. Построенный дворец стал резиденцией для шестидесяти пяти присылаемых из Испании наместников. В Зеркальном зале дворца в 1899 году состоялась церемония передачи власти над островом американцам, и с этого момента до 1902 года здесь размещалась администрация Соединенных Штатов. Еще почти двадцать лет дворец был президентской резиденцией, потом его передали под городской парламент, а в музей переделали только в 1968-м.

Дворец представляет собой самую значительную барочную постройку в Старой Гаване. Его украшает множество прекрасных скульптур каррарского мрамора, а во внутреннем патио установлена статуя Христофора Колумба. Фасад дворца выполнен из уникального местного известняка, интересного тем, что в нем видны многочисленные ракушки. Витражные окна, изящные балконы, внутренняя галерея, пышное убранство интерьеров, многочисленные произведения искусства, венецианские зеркала, исторические реликвии (оружие, флаги, документы), – все это делает дворец чрезвычайно любопытным местом.

Интерьер Тронного зала подражает Королевскому дворцу в Мадриде, а его экспозиция включает многочисленные ювелирные изделия, принадлежавшие знаменитым историческим фигурам, включая нашу Екатерину II.

Отступление 2. люди

Люди – национальное достояние Кубы. Они открыты для общения, никуда, по большей части, не торопятся, всегда готовы прийти на помощь, по-детски доверчивы и если хитрят, то тоже как-то понятно и необидно для вас. Они, конечно, измучены своей бедностью и социалистическим режимом, бывают ужасно болтливы, но по большей части хорошо образованы или, как минимум, любознательны.

Медицинское обслуживание находится на высоком уровне, поэтому продолжительность жизни здесь почти как в Японии – семьдесят шесть лет в среднему мужчин и восемьдесяту женщин. Преступность – на низком уровне, а экология – на высоком. Семьи нормальные, когда смотришь, как родители и дети относятся друг к другу, как родственники и соседи легко и в любую минуту приходят на помощь, становится завидно – вот нам бы так! Если вам что-то непонятно, если вы заблудились, если у вас проблемы, вы можете смело обратиться на улице к любому человеку, и в пяти случаях из шести он, бросив свои дела, займется вашими. И даже отсутствие общего языка у сторон не станет непреодолимой преградой! Это замечание не относится к официальным лицам!!!

Следует все же помнить, что кубинцы – люди легкомысленные и неточные, опоздание на полчаса-час практически норма. И слова «маньяна» и «аорита»[8] – никто не отменял. На улице к вам часто будут подходить люди с предложением разного рода услуг и товаров – сигары, черные кораллы, девочки или банкноты с автографом Че[9] – ходовой туристический товар. Если вы настроены купить – торгуйтесь и покупайте, если нет – отшивайте вежливо, но твердо. Это абсолютно безопасно в любое время и в любом месте.

Это же правило касается и музыкантов, которые могут преследовать вас часами. Старайтесь не грубить, кубинцы народ гордый и самолюбивый, а бедность эти чувства только подогревает – за хамство можете банально получить по морде. И в первую очередь это касается отношения к женщинам. Вы можете спросить кубинца, как бы в шутку, а на самом деле всерьез: не уступит ли он вам свою подругу на час – и это будет нормально. Но если вы проявите к ней открытое неуважение или нахамите, неприятностей вам не миновать.

Не все девушки, с которыми вы познакомитесь, будут хитенерами. И не все мужчины – хитенеро[10]. Особенно в провинции. Подсаживайте людей по дороге, когда вы путешествуете, и если у вас с кем-то завязались отношения, а на Кубе это значит, что вы встречались раза два, – пригласите человека на чашечку кофе. Не отказывайтесь, если приглашают вас – кубинцы обычно приглашают домой. Так вкусно, как нас угощали в кубинских домах, готовила только моя бабушка… И, конечно, не стоит приходить в гости с пустыми руками. Вообще, люди и общение с ними – это тот кайф, который мы практически потеряли за последние двадцать лет и который на Кубе обретается заново.

Итак, закат догорел, вы выпили свой второй мохито и подкрепились чем бог, а точнее Амадо Факре, послал на крыше «Саратоги». Если есть силы, задумайтесь о ночной жизни, правда, до нее еще несколько часов. Если сил нет, что в первый день более вероятно, возьмите за пару КУКов старую американскую машину в качестве такси, и пусть вас отвезут к вашей тачке.

Если вы не готовы угорать в первую же ночь, могу предложить мягкий вариант завершения первого дня в Гаване – Дом моды «Ла Мезон» на 16-й улице в Мирамаре. Посмотрите на кубинскую моду и на кубинских моделей, послушаете кубинскую музыку – в «Ла Мезоне» часто играют недурные группы – и все это на свежем воздухе под вековыми платанами. Там же можно и поужинать. Представления обычно начинаются в девять вечера и заканчиваются около одиннадцати. Обратите внимание – в холле этого очаровательного особнячка стоит настоящий «Стейнвей»! И вот теперь, действительно пора по домам. Спать. И видеть сны, быть может. Завтра будет намного легче. И для совершенной уверенности в крепком сне двадцать пять капель корвалола еще никому не помешали!

Как только англичане покинули Кубу в 1763 году, испанцы, вернув себе остров, решили соорудить еще одну крепость – для защиты города с суши. Крепость Ла Кабанья строили не стесняясь в средствах, зато и результат получился беспрецедентный – это самая большая испанская крепость во всем Новом Свете. Находится Ла Кабанья чуть южнее крепости Дель-Морро, на холме. Строили ее больше десяти лет. По легенде, испанский король, когда ему принесли смету на постройку крепости, вышел на балкон своего дворца в Мадриде, прихватив с собой подзорную трубу: мол, такую огромную крепость должно быть видно даже отсюда.

В XIX и начале XX века крепость использовали как тюрьму, здесь провел некоторое время и национальный кубинский поэт Хосе Марти. Сразу после революции здесь некоторое время был штаб Не Гевары, здесь проходили суды над сторонниками Батисты. Теперь в этих помещениях музей, где выставлены документы того времени. На многих из них стоит подпись самого Гевары.

На территории крепости каждый вечер в девять часов стреляют из пушки (примерно как в Питере с Петропавловской) – когда-то по этому сигналу натягивали цепь через пролив, ведущий в бухту, а теперь это просто аттракцион для туристов: солдаты одеты в форму XVII века, а сама церемония чрезвычайно торжественная. Ну а если вы попали сюда днем, прогуляйтесь по крепостной стене – с нее прекрасный вид на Старую Гавану.

С 1982-го по 1991 год крепость реставрировали, так что теперь она выглядит с иголочки. Ла Кабанья внесена во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. Каждый год в конце февраля – начале марта в крепости проходит международная книжная ярмарка.

«Мулатка тает от любви, как шоколадка…»

Каждая кубинская девочка воспитывается родителями, как принцесса. Единственная и неповторимая. И так из поколения в поколение… Сегодня кажется, что кубинки рождаются и умирают с этим чувством (я – принцесса) в крови. Если вы, идя по улице, посмотрите на женщину – она никогда не отведет глаз. Женщина может быть старой или молодой, красивой или не очень, толстой или худой, у нее может быть попа, которая не пролезает в обычную дверь, – но она будет прямо смотреть вам в глаза до тех пор, пока вы не скажете ей: hola![11] Или не отведете взор. А если вы его отведете, то, проходя мимо, она качнется в вашу сторону, сделает какое-то неуловимое движение бедром, или кивнет головой, или едва заметно даст отмашку кистью руки, типа, иди на х… мудак! Чего глазеешь просто так?!

О, этот божественно артистичный язык тела кубинок!

Один мой приятель по имени Петр, седой вальяжный мужчина, банкир, богач, пятидесяти с чем-то лет, с размеренной и неспешной речью, низким тембром голоса, килограммов сто двадцать весом при росте сто шестьдесят восемь с кепкой, отчаянный секстурист и бабник, прошерстивший с этой целью нашу планету вдоль и поперек не один раз, когда задаешь ему вопрос на эту тему, ну, например: «Петька, а как там в Бразилии? Говорят, креолки с зелеными глазами – это что-то необыкновенное?» – отвечает обычно, откашлявшись и неспешно: «Сам-то я об этом мало что знаю, но вот товарищи рассказывали…» И тут следует обычно подробнейший экскурс в историю вопроса от открытия Америки до наших дней. Потому что боится Петр на этом свете только одного человека – свою жену Анечку. Женщину нежнейшую и тишайшую.

Поскольку в том или ином виде жена есть у каждого человека, в том числе и у автора этой книжки, а причинять незаслуженные страдания близкому человеку есть дело малодостойное, скажем так-все, о чем рассказано ниже, известно мне со слов друзей и из рассказов туристов в Интернете.

Сведения о том, что Куба является островом Свободной любви и Меккой секстуризма – ужасная глупость, не соответствующая действительности! Равно как и то, что кубинки в основной своей массе являются красотками, из-за которых мужчины теряют голову в одно мгновение. Кстати, Петр это подтверждает. На вопрос о сексуальных приключениях на Кубе, он выразился определенно и не ссылаясь на друзей – дерьмо! Среднестатистическая кубинка это существо ростом сто шестьдесят пять сантиметров с непропорционально большой попой, несколько выступающей назад, избыточным весом (едят что попало), не очень хорошей кожей (избыток солнца), жесткими вьющимися черными волосами и сигаретой в зубах. Скажем так – женщины в московском метро намного привлекательнее! За все мои кубинские путешествия я встретил настоящих красавиц, от которых легко можно сойти с ума, пожалуй, раза два или три. И им было ближе к сорока, чем к тридцати. И еще полдюжины девушек, про которых можно сказать – я бы ее не выгнал. И все! Вот кубинские парни – это совсем другое дело. Здесь в любое время и в любом месте вы можете найти любой типаж. Для восхищения и обладания. Абсолютно все типы, условно говоря – от Клода ван Дамма до Вуди Аллена. От Джона Траволты до Михаила Горбачева. И поэтому, когда я вижу на Кубе европейских или канадских старушек, гордо шествующих или проезжающих мимо в сопровождении молодых красавцев, сердце мое радуется за них, браво, брависсимо, это настоящий товар высшего качества! Это студенты лучших университетов страны, будущие доктора, инженеры, ученые, военные, а не какие-нибудь там итальянские жиголо! Которые, кроме своего кальчо[12] и макарон, ничего не знают и, кроме денег, ничем не интересуются.

Все вышесказанное не означает, однако, что с сексом на Кубе все печально и безнадежно. Отнюдь нет. С сексом дела обстоят прекрасно. Секс есть. Он везде. На Малеконе и на дискотеке, днем и вечером, в столице и в провинции… Секс везде, каждую минуту надо быть готовым к возможным сексуальным приключениям. Потому что воздух Кубы просто пропитан сексом. Эта страна создана для него!

Бессмысленно обсуждать (и осуждать) профессионалок – они такие же, как везде. Сидят в гостиничных холлах или голосуют на улице. В дорогих отелях просят 100 КУКов и соглашаются за 60. На улице просят 50 и соглашаются за 30. Секс равнодушный, быстрый, профессиональный, раз-два, десять минут и готово. Деньги на стол. Вернее, наоборот, деньги вперед! Если это то, что вы ищете – вперед, и флаг вам в руки. Но лично мне кажется – это не совсем то, что вы ищете, ведь проституток, в том числе черных, в том числе и кубинок, полным-полно и в Москве. По тем же, кстати, ценам. Ну и смысл?!

Намного интереснее завязать отношения с кубинкой, не так ли? Но как это сделать? Легче легкого. Можно просто посмотреть в глаза и сказать: привет. Можно в клубе или баре угостить коктейлем.

Можно притормозить на улице и предложить подвезти. Можно попросить друзей или знакомых познакомить вас с кем-то. И не важно, что эти знакомые стали вашими знакомыми только вчера. Без сомнения, у вашей квартирной хозяйки найдется пара племянниц. На Кубе к делу знакомства подходят просто и без затей.

Но вот девушка пришла и, допустим, вам не понравилась, что делать? Не трагедия, поболтайте с ней вежливо пять-десять минут, потом сошлитесь на внезапно возникшие дела, скажите, что она настоящая красавица, о которой вы мечтали всю свою жизнь, и маньяна, да маньяна! Вы обязательно снова встретитесь. И отправляйте ее восвояси. А к вам уже спешит следующая… Не беспокойтесь о своем имидже у окружающих, вы будете поняты правильно, просто девушке не повезло.

Но вот, что делать, если девушка вам действительно понравилась? Тут каждая нация идет своим путем. Канадцы и немцы скучно торгуются, скрупулезно оговаривая все нюансы предстоящего недельного сожительства, итальянцы сразу обещают жениться, испанцы туманно намекают на возможность изготовления документов, подтверждающих испанские корни и как следствие, дающих право на получение испанского гражданства, мексиканцы обещают приобщить к благам свободного мира и переправить в США. Ну, а русские? Русские приглашают в ресторан! Будет лучше, если вы спросите девушку, куда бы она хотела пойти? Вполне возможно, она знает какие-то места, о которых не знаете ни вы, ни даже автор этой книги. Знание мест еще не выдает профессионалку. Вполне возможно, слышала от подруг – о вашем походе назавтра тоже будет судачить вся ее компания. Может быть, у нее и есть опыт посещения ресторанов, как правило небольшой. Но такой вопрос снимает ее страхи. Если предпочтений не выявлено, смело берите инициативу на себя.

Мною подмечено, что в целом кубинки мало пьют, но большинство из них курит. Будет умно, если вы в первый же вечер не потащите девушку к себе в постель, а ограничитесь рестораном или клубом. И отвезете домой. Это будет сильно! И произведет неизгладимое впечатление именно потому, что все поступают ровно наоборот! Завтра вам все воздастся сторицей!

Впрочем, если потащите, она пойдет. Собственно, за этим она к вам и пришла. И сделает все наилучшим образом. А сделав, вправе будет рассчитывать на подарок с вашей стороны. Например, 50 КУКов. Скорее всего, она не останется до утра и попросит отвезти ее домой, ей завтра учиться или работать. Если вы устали или вам лень, и вы не думаете о продолжении отношений, можно вызвать такси. Это нормально. Однако за такси следует заплатить отдельно, водитель скажет вам сколько. В зависимости от расстояния 10-15-20 КУКов. Девушка выйдет на соседней улице, пятерку оставит водителю, десятку возьмет себе и поедет на такси для кубинцев за 10 местных песо.

Собственно, здесь описано основное отличие честных кубинок от профессионалок. И те и другие живут трудно, вы для них – никто, неприятный случайный человек, прилетевший из космоса. Единственная польза от вас – 50 КУКов. Это хорошая месячная зарплата на Кубе. На эти деньги надо кормить семью. И одеваться. И ходить в кино. И покупать тетрадки детям… Профессионалка потребует их вперед. Честная девушка твердо на них рассчитывает, но сначала скажет вам: линдо[13]… и покажет вам такой класс, которого вы не видели до и, возможно, не увидите после. Не жадничайте, добавьте небольшой подарок, коробку духов или что-нибудь там еще… В гробу карманов нет!

Для полноты картины, а также для тех, кто интересуется своим полом, следует сказать следующее – гомосексуализм на Кубе не преследуется, хотя и восторгов не вызывает, сами гомосексуалисты ведут себя тихо, парадов гордости не устраивают, мэра Гаваны сатрапом не клеймят. Гетеросексуалы называют их слегка уничижительно – мариконес[14]. Это вам на случай, если вы решите порассуждать о творчестве известного итальянского кинокомпозитора. Собираются они по вечерам на Малеконе – там, где Paseo упирается в Малекон. Кроме этого, у них свой пляж в Санта-Марии.

Полиция гомосексуалистов охраняет. Так, на всякий случай.

Транссексуалы тоже имеются. Собираются они в Парке де ла-Фратернидад. Между отелем «Саратога» и Капитолием. Вот это по-настоящему несчастные люди. Их ненавидят. Несколько раз я был свидетелем избиения или попыток избиения трансов. Полиция это дело пресекала, но без особого рвения. Трансов при этом куда-то увозили, видимо, от греха подальше.

«Мулатка тает от любви, как шоколадка, в мужском объятии посапывая сладко. Где надо – гладко, где надо – шерсть». Это строчки из «Мексиканского дивертисмента» Бродского. Что, собственно, хотел сказать нам автор? Бродский уехал из СССР в июне 1972 года. Мексиканский дивертисмент написан три года спустя. Время для того, чтобы ознакомиться с предметом, у автора было. Зная о том, как Иосиф Александрович разбирал дая американских студентов в Анн-Арборе и Саут-Хэдли стихи своих любимых поэтов – Ахматовой, Мандельштама, Одена, – он не допускал ничего случайного в большой поэзии. Видимо, и в своих собственных стихах тоже. К великому сожалению, крупнейший знаток и комментатор поэзии Бродского Лев Лосев умер в 2009 году, поэтому спросить не у кого. Рискну дать собственную трактовку этой поэтической фразе. «Мулатки» – слово беру в кавычки, так как имею в виду большинство кубинских женщин, вне зависимости от цвета кожи – влюбчивы необычайно, влюбляются быстро, легко и страстно. Период ухаживания короткий, расходы весьма умеренные. До того, как это произошло – они обычные женщины, поэтому все гладко. Зато КОГДА это произошло – они превращаются в диких, необузданных животных, отсюда шерсть! Попробуйте однажды поухаживать за кубинкой, и вы увидите небо в алмазах. Незабываемые впечатления!

Здание, где сейчас располагается Музей Революции – довольно эклектичное, с элементами неоклассицизма, одно из интереснейших в Гаване, – было спроектировано как президентский дворец, и с 1920 по 1959 год оно выполняло эти функции. Именно здесь в 1957 году произошла неудачная попытка переворота – в стене центральной лестницы до сих пор видны следы пуль, предназначавшихся Батисте. И именно через одно из окон этого дворца Батиста в 1959 году сбежал.

В тридцати восьми шикарных залах дворца находятся более чем 9000 экспонатов, связанных с различными этапами борьбы за независимость и революционного периода, – по факту это крупнейший музей страны. Здесь находится одежда Че Гевары, в которой он был убит, пряди его волос, его документы и дневники, винтовка Фиделя Кастро, с которой он сражался, радиопередатчик, с помощью которого Че вещал на всю Кубу, и еще очень много чего.

В павильоне за музеем – яхта «Гранма», та самая, на которой из ссылки вернулся Кастро, и рядом с ней – остатки сбитого во время Карибского кризиса американского самолета. А перед музеем стоит самоходная артиллерийская установка СУ-100, из которой Фидель лично расстреливал контрреволюционеров в заливе Свиней.

Куба довольно протяженная страна – от Мария-ла-Горда на крайнем западе до Баракоа на востоке около тысячи трехсот километров – почти как Великобритания, а, учитывая состояние дорог и отсутствие указателей, путешествие на автомобиле по Кубе превращается хоть и в увлекательное, но не быстрое дело. А путешествовать надо обязательно – как ни прекрасна и впечатляюща Гавана, это далеко не вся Куба, точно так же, как Москва – это не вся Россия, а Нью-Йорк – не вся Америка. Если вы приехали на Кубу на неделю или десять дней, стоит совершить трехдневную поездку по маршруту Гавана-Матансас-Варадеро-Карденас-Колон-Санта-Клара-остров Санта-Мария-Ремедиос-Сьенфуэгос-Тринидад-Гавана.

Придя в себя после перелета и погуляв по Гаване, однажды утром стоит тронуться в путь. Проехав по Малекону и нырнув в туннель под входом в Гаванскую бухту, вы попадаете на шоссе, которое через час с небольшим и девяносто километров приведет вас в Матансас. По дороге вы можете сделать короткую остановку и искупаться на пляже Санта-Мария или перекусить в отличном аутентичном итальянском ресторанчике «II Piccolo» в Гуанабо. Ресторан/тратторию лучше этого редко найдешь и в Италии.

По дороге в Матансас примечательного мало – вдоль моря местами тянутся нефтяные качалки и горят факелы сжигаемого попутного газа, слева типичные кубинские пейзажи – холмы, поросшие пальмами… Город Матансас – центр одноименной провинции, в которой проживает примерно шестьсот тысяч человек. В путеводителях Матансас называют кубинской Венецией, но это, конечно, сильное преувеличение, хотя несколько мостов в наличии имеется. Сейчас это прежде всего грузовой порт, где швартуются танкеры и сухогрузы. Однако прежде, начиная с середины XIX – и примерно до середины 50-х годов XX века город был центром богатейшей сельскохозяйственной провинции и знавал лучшие времена – художественная и артистическая жизнь порой превосходила гаванскую. С тех времен сохранился театр «Сауто» – настоящая жемчужина и гордость города. Шикарное здание в неоклассическом стиле, украшенное статуями из каррарского мрамора, бронзовыми колоннами и отделанное изнутри деревянными панелями, было построено в 1863 году итальянским архитектором Даниреле дель Альо, который сам расписал театр изнутри фресками в духе Ренессанса. Театр и сегодня обладает впечатляющей акустикой, которая, как говорят, была еще лучше восемьдесят-девяносто лет назад. Так или иначе, но здесь выступали Сара Бернар и Анна Павлова.

Матансас считается родиной кубинского музыкального жанра «дансон», который произошел от французской кадрили в ее карибско-креольской версии. Сегодня послушать дансон в Матансасе можно в Каса-дель-дансон – музыкальном музее, расположенном в доме, где родился Мигель Фаиль-де, композитор, произведение которого «Высоты Симеона», написанное в 1879 году, послужило толчком к формированию дансона как стиля.

Стоит посетить Музей провинции, который располагается в Паласио-де-Хунко, а также Фармацевтический музей и одно из старейших издательств Кубы – «Вихия». Здесь до сих пор изготавливают книги вручную, и вы сможете посмотреть весь технологический процесс от начала до конца, как это было сто и двести лет назад. Обязательно побродите по антикварным лавочкам – цены намного ниже чем в Гаване, а найти вы сможете вещи совершенно уникальные – я, например, нашел две музейного качества картины Санчес Медины Иньес – потрясающей кубинской художницы-абстракциониста, уехавшей с Кубы в 1954 году в США.

На ступеньках кафе-мороженого на Пласа-де-ла-Вихия частенько сидят местные студенты, которые с удовольствием и совсем за небольшую плату станут вашими гидами по Матансасу. Обязательно попросите, чтобы они показали вам дом с привидениями – и если хозяева, знаменитая семья местных врачей, еще живы, попросите разрешения зайти внутрь. Если нет – полюбуйтесь уникальной ковкой дверных и оконных переплетов.

Еще сорок километров, или тридцать минут езды, и вы в Варадеро. Что сказать о Варадеро? С одной стороны, это самый знаменитый кубинский курорт, в последнее время доступный и для кубинцев, десятки километров чистейших пляжей, теплая круглый год Атлантика, вилла Дюпона со знаменитым рестораном «Лас-Америкас», говорят, лучшим в Варадеро, с другой – несколько дюжин современных и не очень отелей, мало чем отличающихся с точки зрения сервиса, еды и развлечений от Турции и Египта. 5-звездный отель может и впрямь оказаться таковым, а может тянуть лишь на три с половиной. Сюда действительно привозят выступать лучших кубинских артистов, но если вы попытаетесь склонить кубинку к интиму, она попросит у вас те же 100 евро, что и в Москве. Наверное, заехать в Варадеро все же стоит, хотя бы для того, чтобы, вернувшись домой, сказать – я там был.

Далее наш путь лежит в Санта-Клару – город Че. Здесь Че Гевара одержал свою знаменитую победу над войсками Батисты, переломившую ход войны. По дороге вы будете проезжать два чудесных городка – Карденас и Гомес. Время здесь будто бы остановилось. Начало XIX века. Вспоминается «Хижина дяди Тома». Когда-то эти городки были важными центрами сахарной промышленности – кое-где еще угадываются следы былой роскоши. Но сегодня трудно сказать, чем занимаются люди, здесь живущие, – в Карденасе есть, по слухам, ромовый завод, по пути можно видеть плантации сахарного тростника и апельсиновые рощи. Многие жители из этих городков ездят на работу в Варадеро, что совсем непросто – путь длиной в двадцать километров может занять и час, и три. Однако самое интересное, ради чего стоит притормозить, – это местный общественный транспорт: конные повозки – кабриолеты и дилижансы. Такого разнообразия конного транспорта вы не увидите больше нигде в мире. И что особенно подкупает – это не туристский аттракцион, а повседневная жизнь. Известен Карденас еще и тем, что там родился знаменитый революционер Хосе Антонио Эче-верриа, чей музей находится здесь же. А в парке Колон установлен первый памятник Христофору Колумбу на Кубе.

Санта-Клара. Сказать по правде, смотреть в Санта-Кларе практически нечего – Национальный исторический музей, Музей декоративного искусства или театр «Каридад» не потрясут вашего воображения. Санта-Клара – это прежде всего город Че. За этим сюда и едут! Мемориал «Бронепоезд» – правильное место, чтобы вспомнить, кто такой был Че Гевара и как он превратился в икону революции.

Дорога из Гаваны в Матансас с остановкой на купание или посещение итальянцев займет у вас часа два. Два часа, как минимум, отдайте Матан-сасу и не грешите – скорее всего, вы никогда в жизни сюда уже не попадете. Полчаса отнимет дорога в Варадеро, а купание в океане и обед на вилле Дюпона – еще два с половиной часа. Плюс дорога до Санта-Клары с остановками в Карденасе и Гомесе – еще три. Итого вы в пути уже десять часов. Теперь решайте сами – можно заночевать в городе Че, здесь есть хорошие «касы парти-куляр» под съем. Но если остались силы – еще час-полтора езды, и вы на девственно-чистом острове Санта-Мария. Рекомендую вам поступить именно так!

При въезде на дамбу – полицейский пост. Будьте внимательны, останавливайтесь на посту и перед постом у каждой надписи «RAPE». Полиция штрафует безжалостно. Далее ваш путь лежит через пятидесятишестикилометровую систему островов и дамб между ними на конечный и самый большой остров Санта-Мария. Острова мало тронуты цивилизацией, хотя недавно на одном из них построили аэропорт. Вы сможете насладиться девственной природой, любителей дайвинга ждет переоборудованный под отель танкер «Барко-сан-Паскаль», и в любом случае – заслуженный отдых. Отели на острове, особенно в сезон, лучше заказать заранее, так как гостиниц всего шесть, и их плотно бронируют турагентства. Место вы, конечно, найдете, но, может быть, придется помотаться из отеля в отель. При этом карты с расположением отелей на острове Санта-Мария мне найти не удалось. Вполне допускаю, что это военная кубинская тайна!

День второй

Завтрак. Прогулка по бесконечным пляжам. Купание в океане. И старт по направлению на Сьен-фуэгос. Поезжайте медленно, смотрите по сторонам: острова и дамбы между ними, которые вы не рассмотрели накануне в темноте, – совершенно замечательные!

Впереди у вас город Ремедиос (местные произносят Ремедио), основанный в 1514 году. Эта маленькая жемчужина Кубы стоит того, чтобы здесь остановиться, выпить чашечку кофе и провести пару часов. А если вам посчастливилось оказаться здесь 4 декабря, то стоит провести целый день! Бросьте машину на Пласа-Марти – какой-нибудь местный парень присмотрит за ней. Эта площадь – сосредоточение достопримечательностей. Начните с осмотра Паррокиал Майор де Сан Хуан Баутиста – величественного кафедрального собора, одного из самых значительных кубинских храмов. Собор неплохо отреставрирован в середине XX века. Обратите внимание на его роскошный барочный алтарь и сводчатый потолок со стилизованным флористским орнаментом. Если, паче чаяния, собор закрыт, не стесняйтесь постучать – смотрительница или ее дочки пустят вас внутрь. Уходя, следует оставить пару КуКов. Не удивляйтесь кубинскому флагу в алтаре – на Кубе народ, партия и церковь по-настоящему едины!

Следующее место на площади Марти достойное вашего внимания – дом Алехандро Еарсия Катурлы, он же Музыкальный музей. Из посещения этого интересного музея вы вынесете простую, но сильную мысль: быть молодым, богатым, талантливым и белым – необычайно приятно во все времена! Однако за все это иногда приходится платить собственной жизнью!

А. Г. Катурла происходил из семьи влиятельных и богатых адвокатов, его отец имел частную практику и серьезную клиентуру в Ремедиосе. Алехандро Г. Катурла, закончив юридический факультет в Гаване, продолжил бизнес своего отца. Вместе с тем, будучи человеком разнообразнейших дарований и левых политических взглядов, он пробовал себя как композитор, пианист, саксофонист, скрипач и певец, был чемпионом провинции по теннису, политическим журналистом и художественным критиком… И во всех делах ему сопутствовал успех. Он много путешествовал по Европе, несколько лет провел в Париже, где дружил практически со всеми знаменитостями 20-х годов. Исполнением музыкальных произведений Катурлы в 1933 году в Бостоне дирижировал молодой Николай Слонимский – старший брат известного советского писателя Михаила Слонимского и родной дядя еще более известного композитора Сергея Слонимского, ныне живущего и работающего в Петербурге.

Наплевав на общественное мнение, Катурла женился на черной женщине, и та родила ему одиннадцать детей. Продолжая свою юридическую практику, он был избран пожизненным муниципальным судьей и слыл принципиальным и неподкупным человеком. Однажды к нему обратилась за помощью молодая женщина, работавшая до того несколько лет проституткой, однако, после рождения ребенка, решившая свернуть с порочного пути. Проституцию в тех местах крышевали, как водится, начальник местной полиции и начальник тюрьмы. Они пригласили молодую мать для беседы и побеседовали с ней так, что девушка отправилась прямиком в больницу. А потом к адвокату. Катурла взялся за дело и вел его к безусловному осуждению указанных граждан. А также к подрыву их бизнеса. Граждане попытались дать судье взятку. Катурла не принял. Тогда 12 ноября 1940 года по дороге на станцию, куда Катурла каждый день ходил за почтой, его догнал начальник тюрьмы и из хулиганских побуждений, на основе внезапно возникшей неприязни, выстрелил в судью пять раз из пистолета. Судье на тот момент было тридцать девять лет.

На площади имеется еще несколько примечательных мест. В юго-западном углу – отель «Маскотте», где 1 февраля 1899 года встречались генерал Максимо Гомес и спецпредставитель президента США Мак-Кинли – Роберт Портер. Здесь они достигли соглашения о роспуске повстанческой армии после окончания испано-американской войны. В другом углу площади – небольшая, неотреставрированная, но очень красивая Иглесия дель Буен Вьяхе. Вообще это крайне редкий случай, когда на одной площади стоят сразу два собора, а на Кубе – видимо, единственный.

Если по счастливому стечению обстоятельств вы оказались на Кубе в декабре, приложите усилия, чтобы быть в Ремедиосе четвертого числа, когда начинается фестиваль «Паррандас» – ведущее свою историю с 1829 года соревнование кварталов Сан-Сальвадор и Кармен. Это, возможно, самое яркое в прямом и переносном смысле событие на Кубе. С 4 декабря и до Рождества на площади Марти проходит народный фестиваль «Паррандас Ремедьянас» – с музыкой, танцами, театрализованными представлениями (обычно на историческую тему) на двух платформах, установленных на площади, которые жители соревнующихся кварталов готовят целый год. С наступлением темноты небо над Ремедиосом озаряется огнями тысяч самодельных фейерверков. Все население города высыпает на улицы, платформы с непрерывно разворачивающимся на них спектаклем движутся в толпе людей, люди поют и танцуют, ром льется рекой, праздник обычно достигает своего апогея к трем часам утра… Побеждает чаще всего тот квартал, чьи фейерверки произвели на зрителей и судей наибольшее впечатление.

Однако впереди дорога на Сьенфуэгос. Вам предстоит пересечь Кубу поперек с севера на юг, от Атлантики до Карибского моря. Дорога занимает от двух до трех часов – зависит оттого, как ехать, и сколько раз вы заплутаете. Сьенфуэгос – город относительно молодой, он был заложен в 1819 году, и на сегодняшний день там проживает примерно сто сорок тысяч жителей. Истинной гордостью города и его визитной карточкой является Бенни Море – Бартоломе Максимилиано Море – великий певец-самоучка, который выступал со всеми знаменитейшими оркестрами мира, неизменно поражая слушателей широтой и гибкостью своего голоса. Сьенфуэгос удивительным образом похож на Одессу – с южным колоритом приморского города, с едва уловимым французским влиянием. А по темпу жизни – на Николаев или Херсон. Видимо, все южные приморские города чем-то друг на друга похожи…

Центр города отреставрирован и содержится в относительном порядке, однако воздух отравляет крупнейший на Кубе нефтеперерабатывающий завод. На другой стороне залива возвышается так и не достроенная в советские времена АЭС. Также здесь имеется крупная оптовая сахарная база. Поэтому записка на дверях какого-либо учреждения, куда вы хотели бы попасть, «ушла на базу» – здесь не шутка, а суровая реальность!

С севера на юг город пересекает чудесный бульвар Пасео-дель-Прадо, особенно многолюдный поздним вечером в выходные дни. Бульвар был заложен в 1922 году. Фланируя по нему, вы сможете дойти до крайней точки города Пунта-Горда.

Центральная точка Сьенфуэгоса – нулевой километр – находится в Пуэбло-Нуэво на площади Марти (бывшая Пласа-де-Армас). На площади и вокруг нее располагаются все основные городские достопримечательности. В основном это здания в стиле «бель эпок». В театр Томаса Гарди (построен в 1890 г.) стоит заглянуть ради замечательного барельефа Диониса на главной сцене и самого зрительного зала, где пел Энрике Карузо. Слева от театра – неоклассический фасад колледжа Сан-Лоренцо. На южной стороне площади обратите внимание на причудливое эклектичное здание – Паласио Феррер. По винтовой чугунной лестнице этого паласио стоит подняться наверх, чтобы полюбоваться городскими видами, как это делал когда-то Карузо. Сегодня тут располагается местный Дом культуры.

Музей провинции Сьенфуэгос располагается в здании бывшего казино «Эспаньол», открытого в 1896 году – здесь вы найдете представительную коллекцию бронзы, мрамора, хрусталя и фарфора. Кафедральный собор Сьенфуэгоса – Катедраль де ла Пурисима Консепсьон – Собор Непорочного Зачатия. Обратите внимание на две колокольни разной высоты и очень красивые французские витражные окна с изображением двенадцати апостолов. Не пропустите и одно из самых богатых зданий Сьенфуэгоса – Паласио де Валье, где во времена кровавого Батисты располагалось шикарное казино. Ныне это ресторан. Здесь вы найдете очаровательную мешанину различных архитектурных стилей – готика, венецианские мотивы, неомавританский декор, тяготеющий по пышности убранства к дворцу Алькасар в Севилье.

К югу от центра бульвар Пасео переходит в Малекон – набережную, которая приведет вас в небольшой парк на самой оконечности полуострова Пун-та-Горда. Дорога растянулась на два с половиной километра, поэтому лучше отправиться туда в пролетке. Вы проедете мимо самого богатого и аристократического квартала начала XX века. Здесь к бунгало в стиле ар-деко будут припаркованы шедевры американского автомобилестроения середины 50-х годов. А в открытом баре в парке готовят лучший на Кубе мохито! Настоящий мохито готовят так: в вашем стакане бармен будет растирать лимонную мяту с сахаром – долго и тщательно. Потом добавит лимонный сок (обязательно свежий). Потом бросит мелко наколотый лед – ни в коем случае не воду! И лишь потом нальет ром, украсив ваш стакан листиками свежей мяты. Только так и никак иначе! Единственное место на Кубе, где все было сделано правильно, находится здесь – в парке Пунта-Горда в Сьенфуэгосе. Это очень вкусно. И ради этого стоит посетить город Сьенфуэгос.

Если по дороге в Сантисима-Тринидад вы хотите искупаться, а заодно и шикарно пообедать, то делать это надо не в Сьенфуэгосе, где вода очевидным образом грязновата, а на Плая-Ранчо-Луна в двадцати километрах от города по направлению на Тринидад. Карибское море очень красиво – совсем другие цвета, чем в Атлантике, а вот купаться в нем не очень приятно. Даже на самых лучших пляжах – а Ранчо-Луна, безусловно, к ним относится – сначала при входе в воду вас встречает неширокая полоса песка, потом камни с водорослями и много кораллов, о которые легко порезаться. Карибское море теплее Атлантики и в нем можно купаться круглый год, однако время от времени наплывают невидимые глазу рачки, которые жалят так, что потом три дня чешешься… Пообедать стоит в паладаре[17] «Los Colorados» – это в паре километров от пляжа, как бы в сторону противоположную Тринидаду, по правую руку по ходу движения, на пригорке. 10 КУКов с человека – все включено. Любые свежевыжатые соки – апельсин, манго, ананас, кокос, гуайява, папайя (местные говорят фруттобомба) – 1 КУК. Наш обед на троих человек, состоявший из летнего борща, очень похожего на русский борщ, энчилады[18] из лобстера (лобстер в остром помидорном соусе), лангустинов на гриле, закуски из осьминогов и кальмаров, риса, жареного банана и маланги плюс семь стаканов сока обошелся нам в 37 КУКов, или около 10 евро на брата. Однако время идет вперед даже на Кубе, сегодня такой же обед будет вам стоить процентов на двадцать пять дороже. Но все равно это ровно в десять раз дешевле, чем в Москве или Лондоне, а, может быть, и в двадцать. С террасы ресторана открывается чудесный вид на море.

Теперь разворачивайтесь – и в Тринидад. Красивая дорога вдоль моря. Машин практически нет, но будьте осторожны – крабы! Несколько раз в год крабы идут через дорогу откладывать яйца, идут десятками тысяч, маленькие безропотно гибнут под колесами машин или удирают, но большие останавливаются посреди дороги и поднимают вверх клешни. Они гибнут, но пробивают ваши колеса!!! Одно колесо вы сможете заменить, но два… При этом мобильная связь работает не везде. Ближайший шиномонтаж – в Тринидаде.

Сантисима-Тринидад – это маленькая, но очень красивая жемчужина Кубы. Пастельного цвета стены домов, кованые решетки на окнах, звук конских копыт о булыжные мостовые в лабиринтах улиц, ни с чем не спутаешь… Обязательно снимите комнату в доме колониального стиля где-нибудь в центре и переночуйте в Тринидаде. Хотя все или почти все, что вы можете увидеть здесь сегодня – это XIX век, ощущение забытости и покинутости таково, что вам кажется – вы нашли затерянный в джунглях город, который был скрыт от человека как минимум лет пятьсот. К сожалению, так кажется еще сотням и тысячам туристов со всего мира, которые каждый божий день на автобусах заполоняют город с десяти утра до шести вечера. Поскольку Тринидад – город маленький, то в это время чувствуешь себя, как в московском метро в час пик или в английском пабе в пятницу вечером…

Так как, следуя нашему плану, вы доберетесь до Тринидада во второй половине дня, примите душ и на закате погуляйте по городу, а попозже вечером посетите уникальную дискотеку в пещере – «Куэва да Айала». На глубине около тридцати метров музыка грохочет так, что, выйдя наружу, вы еще долго будете переспрашивать всех, кто к вам обращается. Но интерьеры впечатляют! На следующий день не поленитесь и встаньте пораньше – у вас есть пара часов до того, как город падет под натиском туристов, не пропустите их. Отдохнете в сиесту перед отъездом.

Тринидад был основан в 1514 году Диего Веласкесом, и это было третье поселение на Кубе. Город успел даже побыть столицей Кубы, правда, недолго. В самом конце XVIII века здесь процветали производство сахара и торговля рабами. Через порт Ка-сильда, что в шести километрах от Тринидада, экспортировали сахар и импортировали рабов. Рабам, наверное, было несладко, но кто сегодня об этом вспомнит. Зато дома вокруг Пласа-Майор до сих пор хранят память о богатых плантаторах и восхищают глаз своим великолепием и вкусом. Упадок начался ближе к концу XIX века, и в итоге о городе забыли до середины 50-х годов века ХХ-го – когда в Тринидад проложили шоссе. К счастью, и впоследствии город избежал существенных изменений, а в 1988 году был включен ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия.

К слову сказать, в городе с тридцатитысячным населением сегодня проживает несколько тысяч монахов ордена Святой Троицы.

В Тринидаде нет каких-то исключительных достопримечательностей – сам город в целом такая достопримечательность. Возьмите карту, наденьте удобную обувь и – вперед. Все самое главное в Тринидаде находится в треугольнике Пласа-Майор – Пласа-де-лас-Трес-Черчес (площадь Трех Церквей) – Эрмита-ла-Попа. Начните прогулку около церкви и монастыря Сан-Франциско – колокольня при церкви является символом Тринидада, а в самом монастыре расположен Музей борьбы с бандитами, то есть с теми, кто сменил революционеров в горах Сьерра-Эскамбрай после победы Фиделя и Че над кровавым Батистой. Через Сьерра-Эскамбрай вы будете возвращаться из Тринидада в Гавану. Церковь построили в начале XIX века францисканцы, в 1895 году испанцы устроили здесь армейские казармы, а в 1920-м церковь и вовсе разрушили. Осталась лишь колокольня и несколько монастырских построек, включая старые камеры гауптвахты.

В этой же квадре (квартале) за углом находится Канчанчара – прибежище пиратов и контрабандистов, давшее название известному коктейлю, который готовят из рома, лайма, воды и меда. Через улицу напротив монастыря, если двигаться против часовой стрелки, расположено Паласио Брунет, построенное в 1812 году для семьи Мариано Бо-релл – одного из богатейших жителей Тринидада того времени. После смерти хозяина, дом и бизнес унаследовала его дочь, в замужестве – графиня де ла Круз-и-Брунет, по имени которой дом теперь и называется. В самом особняке, недавно открывшемся после длительной реставрации, расположен музей Романтике с интересной экспозицией декоративно-прикладного искусства, мебели, севрского фарфора и английских плевательниц XIX века. К слову сказать, почти все, что вы найдете в Тринидаде, относится преимущественно к XIX веку, в редких случаях – ко второй половине XVIII-ro…

Буквально в нескольких шагах – приходская церковь де ла Сантисима-Тринидад. Обратите внимание на великолепный мраморный алтарь с деревянной фигурой – Сеньора де ла Вера-Круз (1731 г.). Изготовленное в Барселоне в начале XVIII века, Распятие было погружено в 1731 году на корабль для отправки в мексиканский город Вера-Круз. Судно сделало промежуточную остановку на Кубе. Однако при попытке отплыть в Мексику ветер трижды возвращал судно в порт Касильда, где, в конце концов, капитан решил оставить часть груза. В том числе – огромный ящик, где хранилось Распятие. С тех пор на протяжении почти трех веков Сеньор де ла Вера-Круз является объектом поклонения в Тринидаде.