По Кубе с Константином Тублиным. Авторский путеводитель Тублин Константин
Напротив церкви – Музей колониальной архитектуры, который расположился в особняке сахарного магната Сантурио Санчеса Иснага. Здесь собрана приличная коллекция мебельной фурнитуры, а в одной из ванных комнат сохранился забавный душ XIX века – кажется, еще работающий.
В доме наискосок – Каса-де-Альдеман-Ортис – расположена Галерея искусств. Само здание, прекрасно сохранившийся образец архитектуры начала XIX века, принадлежало богатейшему работорговцу Тринидада, а впоследствии главе города – Ортису де Сунига. А сегодня принадлежит Фонду культуры Республики Куба, и местные художники, подстраиваясь под вкусы туристов, выставляют здесь свои картины на продажу.
Паласио Кантеро завершает перечень наиболее значимых зданий на Пласа-Майор. Здесьв 1801 году знаменитый немецкий натуралист и основоположник современной географии Александр фон Гумбольдт гостил у дона Антонио Падрона – владельца особняка. Сейчас здесь Археологический музей, а с башни дворца можно увидеть все черепичные крыши старого города.
Обойдя по кругу Пласа-Майор, двигайтесь дальше к площади Трех Церквей – старейшему месту Тринидада. Оттуда, повернув направо, идите наверх к Эрмита-ла-Попа – Иглесиа де Нуэстра Сеньора де ла Канделариа – откуда открывается замечательный вид. Такая прогулка займет у вас часа два-три, и вы увидите все, что надо видеть в Тринидаде…
Теперь сиеста и возвращение в Гавану.
Возвращаться на аутописту[19] – основную дорогу Кубы – интереснее всего через горную гряду Сьерра-Эскамбрай, вторую по высоте на Кубе (пик Сан-Хуан – 1147 м). Для этого надо вернуться по шоссе на Сьенфуэгос как бы несколько километров назад и повернуть направо, в гору – ищите указатели на национальный парк Топес-де-Кольянтес. Дорога плохая, будьте осторожны – много ям в асфальте.
Здесь в конце 50-х базировались отряды Че (Фидель и Рауль были в Сьерра-Маэстра), а после революции в этих же местах скрывались контрреволюционеры. Почему у одних вышло, а у других – нет, понять невозможно, так же как и с Белым движением в России в гражданскую войну. Но факт налицо: Фидель, Рауль и Че – народные герои Кубы, а эти – жалкие гусанос[20]!
По дороге открываются великолепные виды на горы, покрытые пальмами, пиниями и эвкалиптами, в долинах блестят извилистые реки, часто можно услышать шум водопада – не ленитесь останавливаться и смотреть! На склонах гор растет табак и замечательный кофе, не уступающий по своим качествам знаменитому ямайскому «Блю Маунтайн». Это единственное место на Кубе, где растут груши.
Местные жители называют их креольскими яблоками – вкус странный, немного вяжущий, но в жару – освежающий. Здесь же встречается большое количество орхидей и других тропических цветов.
Любители нетронутой природы могут притормозить в национальном парке, ориентир – гостиница «Куротель» (1936 г.), к которой ведет монументальная каменная лестница. При Батисте здесь был туберкулезный санаторий. Сегодня парк предлагает несколько экскурсионных маршрутов – можно погулять по саду орхидей, можно понаблюдать за птицами, искупаться в водопадах или спуститься в пещеры. Кстати, даже летом с наступлением темноты в горах быстро холодает – стоит иметь с собой свитер или легкую куртку. Дорога в Гавану со всеми плутаниями, остановками, экскурсиями и фотографированием может занять четыре-пять или даже шесть-семь часов – поэтому стоит выезжать из Тринидада не позднее двух часов пополудни.
Население города составляет сейчас около 70 тысяч человек: Тринидад – город небольшой, но в нем работает множество образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектов и музеев. Кроме того, здесь каждый год проводятся несколько традиционных фестивалей и карнавалов.
Основные источники дохода сейчас для Тринидада-табак и туризм.
Центральная площадь города с королевскими пальмами и скамеечками окружена красивыми особняками XVIII века, в которых теперь располагаются музеи. Посреди площади установлена статуя Терпсихоры, а недалеко от нее – бронзовые фигуры борзых.
Францисканский женский монастырь был основан в 1730 году. Колокольня во время разрушений начала века не пострадала – это оригинальная постройка конца XVIII – начала XIX века.
Церковь на Пласа-Майор построена в конце XIX века в викторианско-готическом стиле. Это одна из самых больших церквей на острове. Она знаменита своей акустикой. Особенно интересен интерьер храма, мраморный алтарь и статуя Христа XVIII века.
В восьми километрах от Тринидада располагается деревушка Ла-Бока, знаменитая своим красивейшим чистейшим пляжем Плая-лас-Кокас. Одно из самых популярных на Кубе мест для дайвинга.
Трехкилометровый пляж в десяти километрах от Тринидада. Бирюзовая вода, заросли черных кораллов под водой. Можно взять напрокат акваланг или арендовать яхту.
Особняк, построенный в 1777 году, знаменит своими фресками и тем, что сейчас здесь один из самых известных музыкальных клубов Кубы.
К северо-западу от Тринидада находится еще одна живописная долина. Здесь можно увидеть красивые водопады, старинную кофейную плантацию, пещеры, сад орхидей. Посреди комплекса на высоком холме располагается шикарная гостиница «Куротель», построенная в свое время Батистой. Кроме того, парк знаменит своими минеральными водами.
Долина в 12 километрах от Тринидада также внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В XVIII–XIX веках здесь находилось сердце сахарной промышленности острова. Здесь трудились около 300 000 рабов, а тростник перерабатывали около 70 мельниц. Сейчас долина полна старинными полуразрушенными поместьями и мельницами. Самое знаменитое строение в долине – 45-метровая башня поместья Манака Иснага.
Возвращение в Гавану через аутописту, Бойерос[21] и площадь Революции – самое время, чтобы вернуться к
Политической истории Кубы
Медовый месяц кубинской революции не был долгим. 18 мая 1959 года Фидель Кастро подписал закон об аграрной реформе, в результате которого все крупные землевладения, в том числе иностранные, и в первую очередь, американские, были конфискованы без какой-либо компенсации. В июле под давлением Кастро президент Уррутиа написал заявление об отставке. Некоторые историки считают, что Кастро сам написал за президента его прошение об отставке. В октябре погиб Камило Сьенфуэгос – единственный, кто по популярности мог соперничать с Фиделем – его маленький одномоторный самолет бесследно исчез, когда Камило возвращался из инспекционной поездки в Камагу-эй. Че возглавил дисциплинарные трибуналы, где тысячами штамповались смертные приговоры, как врагам революции, так и бывшим друзьям. Есть свидетельства, что Че лично принимал участие в приведении приговоров в исполнение в крепости Ла Кабанья.
1 мая 1960 года Кастро приостановил действие Конституции страны и отменил выборы, сказав что народу выборы не нужны. Так как он (народ) свой выбор уже сделал! В ответ на это недовольные граждане стали в массовом порядке покидать Кубу. В первые два года после революции из страны выехало более двух миллионов граждан – прежде всего белых, образованных и богатых… А еще более недовольные в горах Сьерра-Эскамбрай образовали контрреволюционный фронт – Батальоны Луча Контра Бандитос[22]. Их сопротивление было окончательно подавлено только к 1966 году.
Советский Союз признал революционное правительство Кубы очень быстро. Советское посольство разместилось в шикарном отеле «НаЬапа Hilton», открытом лишь годом ранее. Этот отель сразу после революции занимал Фидель со своим штабом. Сегодня это «НаЬапа Libre» с неплохой дискотекой, ночным клубом «Turqino» на двадцать пятом этаже и умопомрачительным видом на всю Гавану. В середине 1960 года делегация Кубы во главе с Че приехала в Москву. Хрущев купил у Кубы два миллиона тонн сахара и распорядился начать поставки нефти. Американский президент Эйзенхауэр запретил американским заводам на Кубе ее перерабатывать. Тогда Фидель национализировал американские нефтеперерабатывающие заводы. А заодно и всю другую американскую собственность на Кубе.
В январе 1961-го США разорвали дипломатические отношения с Кубой и ввели экономические санкции. 16 апреля Фидель объявил кубинскую революцию социалистической! А 17 апреля 1961 года тысяча четыреста кубинских наемников, вооруженных и подготовленных ЦРУ, осуществили высадку на Плая-Хирон в заливе Свиней. Одновременно американские самолеты отбомбились по кубинским аэропортам. Расчет был на то, что наемникам удастся объединиться с контрреволюционерами из Батальонов Луча, и народ выступит против режима Кастро в городах. Все решилось в следующие три дня – народ не выступил, контрреволюционерам не удалось объединиться, а Фидель лично возглавил наступление кубинских войск на Плая-Хирон… Впоследствии, пленных контрреволюционеров обменяли на поставки продовольствия и медикаментов.
Через восемь дней после провала попытки контрреволюционного реванша президент Кеннеди ввел полное экономическое эмбарго против Кубы. Под давлением США большинство стран Американского континента (кроме Мексики и, что странно, Канады) разорвали с Кубой дипотношения. Это привело к еще более тесному сближению Кубы с Советским Союзом – Кастро обоснованно опасался за свою власть, а Хрущеву не терпелось показать кузькину мать Америке. Сотрудничество развивалось во всех сферах – политической, экономической и военно-технической. Летом 1962 года на Кубу прибыла советская делегация с предложением о поставках ракет среднего радиуса действия с ядерным зарядом. 14 октября американские летчики сфотографировали советские ракеты, частично уже готовые к боевому применению. Начался Карибский кризис. Президент Кеннеди привел в полную боевую готовность все американские войска. Американские ВМФ вышли в море, чтобы осуществить полную блокаду острова, они установили так называемую красную линию вокруг Кубы при пересечении которой, любые суда должны были быть потоплены. Советские суда остановились в море. Но через день получили приказ продолжить движение. Американцы отступили. В эти же дни советской ракетой был сбит над Кубой самолет-шпион У-2. Американцы привели в боевую готовность все свои ядерные силы от Японии и Турции до северной Атлантики. Советские подводные лодки стали на боевые позиции против американских городов. А в советских городах прошли массовые учения по гражданской обороне: выли системы оповещения о воздушной тревоге, граждане бежали – спускались в метро и в оборудованные бомбоубежища.
Карибский кризис длился тринадцать дней. Хрущев отчаянно блефовал и в конце концов, к счастью, струсил. Генерал Мусса Плиев – кавалерист, осетин, дважды герой Советского Союза и просто отчаянный человек, командовавший советскими войсками на Кубе, имел указание действовать по собственному усмотрению на случай невозможности контакта с Москвой. Такое же указание имели и командиры подводных лодок – в переводе с военного языка на нормальный, это означало ядерный залп! Американские генералы, уверенные в победе, были за войну, президент Кеннеди, безусловно, смелый человек – против. Хотя наверняка понимал, что может стереть Советский Союз с лица земли. Образованный сорокапятилетний католик и донжуан, он оценивал возможные потери США в войне (50–80 млн. человек) как неприемлемые. Спасибо, Джон! При участии брата президента – Роберта Кеннеди, сторонам удалось договориться – Хрущев приказал вывести ракеты, а США обещали не вторгаться на Кубу и полгода спустя вывели ядерное оружие из Турции. Как тогда говорили – мир был спасен! И это, видимо, не пустые слова… Недовольным, даже оскорбленным, остался лишь Фидель Кастро, которого Хрущев, в свойственной ему манере послал на х…, когда тот начал настаивать на участии Кубы в переговорах. К слову сказать, в отличие от Кеннеди, Хрущев был невежественной личностью, трус и истерик, но с сумасшедшей интуицией и способностью к выживанию в любых условиях – этим, я думаю, объясняются многие его героические поступки – и XX съезд, и Карибский кризис. Стороны смогли прийти к единственно возможному решению с разных сторон.
Здесь надо со всей серьезностью сказать, что такие оскорбления и унижения, какие Хрущев нанес Кастро, не забываются никогда. А если добавить сюда то, как в конце 80-х – начале 90-х СССР, а потом Россия, в одночасье бросили Кубу, ввергнув ее фактически в голод и темноту (и что кубинцам до того, что мы сами были не у дел), да еще вывели военную базу – то можно со всей ответственностью утверждать, что на Кубу, по большому счету, Россия не вернется уже никогда! Верить в обратное способен только Игорь Иванович Сечин. Любой другой человек, знающий настроение кубинского руководства и чувствующий настроение в обществе, скажет вам – не тратьте, ребята, силы и деньги, сколько бы вы их ни потратили, ответ вам всегда, в конце концов, будет один – от винта! В одну речку два раза не зайдешь, а вот два раза наступить на одни и те же грабли – это пожалуйста!
Однако в то время у Фиделя выбор был не велик. Начиная с 1962 года экономика Кубы пребывала в упадке – последовательно промышленностью, экономикой и Центральным банком руководил великий экономист Че Гевара, – и в апреле 1963 года Кастро совершил свой первый визит в СССР. Как рассказывала мне кубинская переводчица, сопровождавшая делегацию, советские руководители по старой партийной привычке все время пытались целовать кубинцев взасос, молодые кубинские руководители страшно при этом смущались, но быстро нашли выход из положения – при встречах они моментально вынимали сигары и начинали ими дымить…
Стараясь загладить вину, принимали Фиделя с размахом, планы строились грандиозные. Следующие двадцать семь лет Куба получала экономическую помощь от СССР и стран социалистического блока в размере не менее трех миллиардов долларов в год, десятки тысяч кубинских студентов прошли обучение в СССР, тысячи советских специалистов всех специальностей работали на Кубе. Теперь, путешествуя по Кубе, вы едва ли найдете следы этих миллиардов, разве что паркеадор (парковщик) на Авенида дель-Пуэрто скажет вам «привет, товарищ» – он учился в строительном институте в Краснодаре.
Если промышленная политика на Кубе провалилась полностью, то в социальной политике кубинское правительство добилось значительных успехов – за несколько лет практически полностью была ликвидирована неграмотность, система здравоохранения охватила всю страну, исчезли эпидемии, значительно снизилась детская смертность. Надо признать, что и сегодня кубинская медицина находится на очень высоком уровне, и система образования одна из лучших в Латинской Америке, причем образованием охвачено 100 % детей. Продолжительность жизни на Кубе одна из самых высоких в мире! При этом правительство Кастро сделало ставку на подъем уровня жизни сельского населения, обращая меньше внимания на города, что обеспечило революции массовую поддержку. К 1968 году были ликвидированы все частные предприятия, а к 1970-му принято решение сделать ставку на сахар и сахарную промышленность! Однако цель – вырабатывать десять миллионов тонн сахара в год – так никогда и не была достигнута. Максимальные цифры были восемь с половиной миллионов тонн, да и то лишь однажды. В то же время правительством были существенно снижены цены на коммунальные услуги, жилье и транспорт. Продолжала действовать карточная система, введенная в 1962 году – на основные продукты питания и промышленные товары.
При этом политическая система ужесточилась. В октябре 1965 года Фидель Кастро объявил правящую партию коммунистической. В стране проводились регулярные кампании по борьбе с либеральной интеллигенцией, католиками, спекулянтами, гомосексуалистами и другими отбросами общества… Куба пыталась играть роль запала в мировой борьбе с империализмом – Фидель учредил свой Пятый интернационал. Создал на Кубе лагеря по подготовке международных революционеров и пообещал Америке столько Вьетнамов, сколько будет нужно! В последующие годы кубинские войска не раз с успехом действовали в Эфиопии, Анголе и Мозамбике. В 1965 году Че Гевара, написав прощальное письмо Фиделю, покинул Кубу, отправившись сначала в Конго – поднимать Африку, а потом в Боливию, где и погиб в 1967-м то ли как герой, то ли как трус. Есть свидетельства, что перед расстрелом Че сказал офицеру – не стреляйте, живой я вам нужнее, чем мертвый! Впрочем, это, как и многое другое, связанное с Че, дело темное.
Кубинцы продолжали бежать из страны всеми возможными способами – на лодках, самодельных плотах, захватывали самолеты, не возвращались домой из командировок и после спортивных соревнований. Только в 1980 году эмигрировало почти сто пятьдесят тысяч человек. А всего после революции Кубу покинули около трех миллионов кубинцев!
Горбачевскую перестройку Фидель Кастро не принял. Собственные попытки кубинского руководства оживить экономику страны закончились ничем. После падения Берлинской стены, краха СССР и ужесточения экономического эмбарго со стороны президента США Буша-старшего в 1992 году на Кубе разразился полномасштабный экономический кризис, получивший название «специальный период». В 1994 году в Гаване прошли массовые народные выступления против властей, жестоко подавленные. Кубинцы ответили на это новым массовым бегством из страны на лодках и плотах. В феврале 1996 года кубинские МиГи сбили американский самолет, искавший потерпевших крушение людей во Флоридском проливе. Американцы ответили новым ужесточением экономического эмбарго, приняв закон Хелмса-Бертона. Однако новый полномасштабный кризис не состоялся: Фидель Кастро решил отказаться от самоизоляции – он совершил визит в Европу, встретился с Папой Римским. А двумя годами позже, в 1998 году, Иоанн Павел II совершил пасторский визит на Кубу. На Кубе началось оживление экономики – прежде всего начал развиваться туризм.
Современное положение
Описать современное экономическое положение Кубы легко, потому что Куба практически ничего не производит. Сахар, кофе, сигары и ром, немного сельскохозяйственной продукции для внутреннего потребления, нефть поставляет Венесуэла в обмен на то, что в этой стране работает несколько тысяч кубинских врачей и учителей. Испания, Канада, Китай, Россия и другие страны предоставили Кубе кредиты – например, вся кубинская полиция ездит на ВАЗовских пятерках, а по всей стране устанавливают новые китайские холодильники и СВЧ-печки…
При этом Куба располагает вторыми по величине в мире разведанными запасами никелевой руды. Большие международные компании в Кубу по крупному не инвестируют, опасаясь американских санкций, маленьких частных инвесторов кубинцы поманили, обобрали и выбросили, и те ушли несолоно хлебавши… Если несколько лет назад среди частных инвесторов наблюдался осторожный оптимизм в связи с открывающимися возможностями, то сегодня царит пессимизм и уныние. Видимо, что-то делается по межгосударственной линии, но в повседневной жизни это незаметно.
На Кубе все вращается вокруг туризма. В последние несколько лет остров посещает более двух миллионов туристов в год, которые оставляют здесь по самым скромным подсчетам пять миллиардов долларов ежегодно. Заработок для кубинцев – это быть как можно ближе к туристам – чаевые официанта или таксиста в день часто больше, чем его месячная зарплата. Те, кто не может обслуживать туристов, обслуживает тех, кто обслуживает туристов и т. д.
Сегодня кубинская экономика продолжает находиться в состоянии жесткой стагнации, и никто уже не ждет перемен к лучшему. В политической жизни, после того как Фидель отошел от руководства страной, «железные» старики во главе с Раулем оттеснили от власти молодых комсомолитов и занялись наведением элементарного порядка в хозяйстве страны. Только вряд ли это приведет к каким-либо переменам… Разве что продлит агонию режима. Для властей стало неприятным сюрпризом, когда пару лет назад в результате социологического опроса студентов, выяснилось, что больше 90 % молодых людей хотели бы уехать из страны, жить и работать за границей. Невозможно представить, какие решения и обстоятельства позволят Кубе выпутаться из всех существующих проблем, как страна сможет добиться перемен, сохранив свою уникальность. Скорее всего, после ухода с политической сцены последних из когорты «железных» стариков, страну ожидают годы хаоса и, не дай бог, гражданской войны – три миллиона кубинцев в Штатах ничего не забыли и ничего не простили. И ждать, как я уже говорил в начале своего рассказа, осталось недолго четыре-пять от силы шесть-семь лет! Это еще один аргумент: пока Куба не превратилась в Гаити, надо туда ехать – СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС.
Долина располагается в самой западной части Кубы и является центром табачных плантаций – именно здесь растет самый ароматный табак. Но прежде всего долина Виньялес – просто очень красивое место. Она знаменита своими моготес – куполообразными известняковыми «колоннами», некоторые из которых достигают в ширину 800 метров, а в высоту 300. В действительности это не «выросшие» из земли холмы, а, наоборот, остатки древнего плато, большая часть которого обрушилась, составив поля, зачастую обнесенные моготес, как стенами. Внутри известняковых холмов зачастую находятся целые лабиринты из пещер. За небольшую плату можно нанять проводника, который и покажет вам тропу на вершину моготес, и сопроводит в пещеры. Долина фантастически красива на закате, когда по табачным полям разгуливают красные цапли. Западная часть долины объявлена национальным памятником, а на юге есть несколько гостиниц.
Длина этого полуострова – почти сто километров. Также входит в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Великолепные ландшафты, пляжи, реки, озера, уникальные растения, животные, птицы, в том числе четыре вида морских черепах и самые маленькие птицы на планете. Под водой – коралловые рифы, затонувшие корабли, дельфины, так что полуостров еще и одно из самых популярных мест для дайвинга.
Остров 25 километров в длину и 3 – в ширину знаменит тем, что вся его береговая линия составляет пляж с чистейшим белым песком и бирюзовой водой. Когда-то он служил базой для пиратов, а сейчас здесь много отелей. Фламинго, игуаны, катание на лошадях и парусный спорт.
На восточной оконечности острова есть шанс понаблюдать за гигантскими морскими черепахами, которые откладывают здесь яйца, а в центре острова есть черепаховая ферма. Западный берег зарос мангровыми рощами. С острова можно отправиться на экскурсию на соседние, необитаемые, острова. Также можно заказать подводную охоту или рыбалку.
Крупнейшая на Кубе система пещер общей протяженностью 45 километров, украшена сталактитами и сталагмитами.
Этот большой заболоченный полуостров – одна из интереснейших экосистем не только Кубы, но и всего Нового Света. Дикая природа этого края кишит сотнями интереснейших видов животных, птиц, растений, насекомых – многие из которых эндемики. Мангровые заросли, которых здесь очень много, – чрезвыйчайно важная часть экосистемы. Эти кусты, растущие прямо в иле, становятся домом для огромного количества видов самой разной живности – как под, так и над водой. На полуострове Сапата живут, среди других, уникальные карликовые совы и самая маленькая птица в мире – колибри сунсунсито, длина которой всего 2,5 сантиметра. В мангровых зарослях можно иногда разглядеть и крокодила; впрочем, на Сапата есть крокодиловая ферма (крупнейшая на Кубе), рядом с которой есть и ресторан, где можно попробовать мясо рептилии. На полуострове идеальные условия для дайвинга: коралловые системы кое-где уходят вниз на 300 метров. Внутри же полуострова есть пещеры, заполненные пресной водой.
В ста километрах к востоку от Гаваны над долиной реки Бакунаягуа находится величественный мост. Длина его более трехсот метров, а высота – более ста. На самом мосту останавливаться запрещено, но со стороны, со специальной смотровой площадки, можно сделать потрясающие снимки.
Когда-то это был очень популярный минеральный курорт. С тех пор он пришел в запустение и напоминает скорее руины, но это величественные и завораживающие руины. Мавританское здание купален заслуживает особого внимания.
Биосферный заповедник ЮНЕСКО. Кедры, красное дерево и сосны. Парк орхидей, минеральные ванны, горы, водопады. 800 видов растений, из которых 35 % – эндемики. Уникальные животные и птицы, в том числе – олени, полуметровые грызуны – хутии.
Поместье Асьенда-Кортина, принадлежавшее когда-то кубинскому миллионеру. Древние руины, ботанический сад и уникальная пещера с 30-метровым сводом, служившая когда-то штабом Не Геваре.
Сьерра-дель-Кристаль располагается к востоку от Ольгина, эта горная система – центр экотуризма. Здесь ждут любителей конных прогулок и лесных походов. Кроме того, в этих горах располагаются пещеры с доколумбовыми рисунками. Местность также знаменита уникальными карибскими соснами, некоторые из которых достигают 30 метров в высоту.
Вдоль южного побережья страны тянется самая высокая горная гряда. Эти дикие, поросшие лесами скалы, не раз бывали ареной боевых действий, здесь располагался штаб Фиделя Кастро, из которого он руководил деятельностью повстанцев. Сейчас эти места – рай для альпинистов. В деревне Санто-Доминго можно получить разрешение на посещение парка Пико-Туркино, где находится самая высокая на острове гора – без малого двухкилометровый пик Туркино. Подъем на гору нужно планировать очень тщательно, подбирая теплую непромокаемую одежду. В лагере на высоте 1600 метров можно переночевать.
Вторая по высоте горная гряда Кубы располагается к востоку от Сьенфуэгоса. Здесь скрывались партизаны Че Гевары, а после победы революции – те, кто был против нее. Со склонов гор открываются виды на долины, где выращивают кофе и табак, а сами горы изрезаны пещерами, из которых наиболее известна Мартина Инферно, – сталагмиты в ней имеют более 60 метров в высоту.
Эта горная гряда тянется через всю западную оконечность острова, ограничивая с севера знаменитую долину Виньялес. Здесь находится биосферный заповедник Сьерра-дель-Росарио и национальный парк Ла-Гуира. Ботанические сады, серные источники, уникальные виды птиц, животных и насекомых, реки и водопады, руины плантаций и удивительной красоты пещеры, внутри одной из которых можно прокатиться на моторной лодке по подземной реке.
Уникальная пятисотметровая гора, имеющая плоскую форму и за нее прозванная «Наковальней». Забраться на вершину может и не профессиональный альпинист, но только с проводником. Потраченные на восхождения усилия будут с лихвой вознаграждены захватывающими видами и наблюдениями за редкими животными и птицами. 0 необычной форме этой горы в своем дневнике сделал запись Колумб.
Путешествие на Запад
Западная провинция Пинар-дель-Рио здорово отличается от всех других провинций. У нее нет такого революционного прошлого, как в Сантьяго, такой нетронутой истории, как в Тринидаде, или такой мировой известности, как у Варадеро. Здесь самый мягкий и относительно прохладный климатна Кубе. Здесь традиционно жили зажиточные белые фермеры, мало склонные к борьбе с режимом. Однако здесь делают сигары – да, знаменитые кубинские сигары родом из Пинар-дель-Рио! И когда имена революционеров и тиранов заслуженно растворятся в истории, у богатеев всего мира, у любителей сигар, будут подрагивать от предвкушения удовольствия пальцы, вынимающие из хьюмидора и разминающие кубинскую сигару… «Коиба», «Монтекристо», «Упманн», «Ромео и Джульетта» или «Ойо де Монтеррей»… Здесь выращивали и до сих пор выращивают кубинский табак, традиционно и заслуженно считающийся лучшим в мире. Для любителей сигар будет интересно посетить знаменитую плантацию Ойо де Монтеррей в Вуэльта-Абахо. Здесь сложились уникальные природные условия – красные песчаные почвы богаты азотом и великолепно фильтруют воду, холмы Сьерра-Росарио защищают плантации от сильных дождей – табак требует максимум солнца и минимум осадков. Здесь вы найдете оба основных сорта табака – «корохо», из которого делают крупные тонкие покровные листья для сигар, этот сорт всегда укрыт марлевым или полотняным тентом для защиты от резких солнечных лучей и от повреждений на случай сильного дождя – и сорт «криойо», который дает три типа листьев: «лигеро», «секо» и «володо». Из этих листьев делают начинку для сигары. «Лигеро» – наиболее сочный и ароматный лист за счет масел, выделяющихся на его поверхности для защиты растения от солнца.
Местечко Мария-ла-Горда, или Мария-толстушка, названо в память о девушке, украденной пиратами и высаженной на берег в этих местах. Несчастная была вынуждена кормиться известным с библейских времен женским промыслом и делала это настолько качественно и с душой, что эта красивейшая бухта, переходящая на юге в мыс Корриентес, навсегда сохранила ее имя. Здесь великолепные условия для дайвинга – множество разноцветных кораллов. Особенно знамениты долина Черных кораллов и Салон-де-Мария с подводной пещерой, останками затонувших кораблей, диковинными коралловыми рыбками, групперами, барракудами, дельфинами и китовыми акулами, которые тоже встречаются, хотя и не часто. Вы можете приехать со своим оборудованием или взять его напрокат. Катера к основным местам погружений отходят три раза в день. На берегу несколько довольно симпатичных бунгало (3 звезды), цены в 2010 году были такие: двухместный номер с ужином и завтраком – 89 CUC, одноместный – 57 CUC, два ресторана-шведский стол – буфет и а ла карте. Кормят без чудес, но рыба и морепродукты безупречны. Красивый и чистый пляж с пальмами. Уникальный цвет воды – Атлантика смешивается с водами Карибского моря. Когда купаешься, ощущение такое, как будто плаваешь в рыбном супе – из-за теплой воды и безумного количества рыб. Если не нырять, то не очень понятно, что в Мария-ла-Горда еще делать дольше одного дня. С приглашением кубинских друзей могут быть проблемы – или это вообще запрещено (пограничная территория), или надо как-то договариваться заранее.
Пинар-дель-Рио – табачный центр страны, тут находятся самые главные плантации и производится около 80 % сигар. История города насчитывает почти 350 лет. Центр города заполнен старинной колониальной архитектурой – впрочем, о реставрации речи пока не идет, отреставрированы только два здания – построенный в итальянском стиле Театро Хосе Хасинто Миланеса и отель «Эль Глобо». Главная достопримечательность городка – табачная фабрика Франциско Донатьена. В отличие от столичных фабрик, здесь производят сигары не на экспорт, а для внутреннего рынка. Представляют интерес также фабрика по производству местного бренди из экзотического фрукта гуаяба – Фабрико Бебидас Гуаябита, пышный барочный Паласио Гауш, в котором сейчас располагается Музей естественных наук, и Музей провинции с коллекцией антикварной мебели и старинного оружия.
Небольшой городок знаменит только тем, что здесь проходит ежегодный фестиваль юмора. Впрочем, для тех, кто не говорит по-испански, едва ли не больший интерес представляет большой Музей юмора, в котором представлена огромная коллекция политической карикатуры со всего мира.
Еще один табачный центр, маленький городок в центре долины Вуэльта-Абахо. Местный табак считается самым ароматным на Кубе – а значит, и в мире. Несколько табачных плантаций вокруг города сохраняют традиции уже более ста лет. Так, плантация Эль-Пинар-Вегас-Робайна в Сан-Луисе работает с 1845 года, есть дом-музей основателя плантации, экспозиция которого максимально подробно рассказывает о теории и истории выращивания табака. Впрочем, самая знаменитая плантация здесь – Ойо де Монтеррей – она уникальна тем, что имеет собственную марку сигар.
Основанный в 1693 году город долгое время был главным перевалочным пунктом рабов, золота, сахарного тростника и прочихтоваров на материк. А еще раньше, в 1928 году, в бухте Матансаса отправилась на дно груженная золотом испанская флотилия. К середине XIX века в городе расцвели искусства, и его стали называть кубинскими Афинами. Из достопримечательностей города выделяются неоклассический Театро Сауто, изысканный мост Пуэнте-Конкордиа, собор Сан Карлос, Музей работорговли в крепости Сан-Северино, Музей пожарного дела и Фармацевтический музей. Библиофилы обязательно посетят издательство «Вихия» – главное издательство страны, в магазине при котором можно купить как обыкновенные книги, так и подарочные издания ручной работы. За городской чертой располагаются любопытнейшие пещеры Куэвас-де-Бельямар.
Это главный кубинский пляжный курорт. На узком 17-километровом полуострове стоят десятки высококлассных европейских и канадских гостиниц. Когда-то в маленькой деревне Варадеро построил свой особняк американский магнат Дюпон, которому тут так понравилось, что он скупил земли по всему полуострову и застроил их особняками. Курорт стал популярен среди американских богачей. В шикарной вилле Дюпона сейчас находится ресторан. На этой полоске земли есть и коралловые рифы для любителей дайвинга, и дельфинарий, и поле для гольфа. Из достопримечательностей интересны прежде всего пещера Куэва-Амбросио, на стенах которой сохранились доколумбовые росписи.
Санта-Клара – крупный промышленный и университетский центр, но для туриста он интересен прежде всего в связи с фигурой Че Гевары. Именно здесь в 1958 году отряды повстанцев во главе с Че провели последнюю решающую битву с войсками диктатора Батисты. И до сих пор лежат пущенные под откос вагоны бронепоезда, посланного Батистой с подкреплением из Гаваны. Здесь, в Санта-Кларе, хранится прах великого революционера. Мавзолей соседствует с музеем, посвященным Че (собрана самая большая коллекция личных вещей Гевары, – включающая, между прочим, тот самый берет с красной звездой, – а также фотографий и документов), а к музею примыкает величественный бронзовый памятник. Среди других достопримечательностей города выделяются церкви Иглесиа Буэн Вьяхе и Иглесиа дель Кармен, театр «Каридад», построенный в конце XIX века известной меценаткой Мартой Абре де Эстевес для бедноты, Музей декоративного искусства и Исторический музей.
Недалеко от Санта-Клары находится небольшой городок с удивительно обширным архитектурным наследием, в котором представлены едва ли не все стили – и колониальный, и барокко, и неоклассицизм, и модерн, и ар-нуво. Город выглядит довольно запущенно ввиду того, что давно не проводилось реставрационных работ, но многие находят в этом особое очарование. Город приморский, по берегу располагаются пляжи и мангровые чащи, заселенные тысячами птиц.
Один из старейших городов Кубы, Ремедиос основан в 1514 году на побережье, а на нынешнее свое место был перенесен только через полвека. В истории страны Ремедиос памятен вспышкой «охоты на ведьм» в самом конце XVII века. Из-за доноса одного из священников в город нагрянула инквизиция. Множество жителей было убито, и множество домов сожжено. Люди в панике бежали из города на запад, чтобы в глубине острова основать город Санта-Клара. В Ремедиосе сохранилось множество шедевров архитектуры: храм Паррокиал Майор де Сан Хуан Баутиста, построенный в 1682 году и интересный своим пышным золоченым алтарем, небольшая церковь Иглесиа дель Буэн Вьяхе, отель «Маскотте». Самый интересный музей города – Музыкальный музей Алехандро Гарсиа Катурла – известного кубинского композитора, музыканта и общественного деятеля. В конце декабря в Ремедиосе проводится ежегодный фестиваль пиротехники – «Паррандас». Небо озаряется сотнями фейерверков, петард, ракет и шутих – команды разных районов города соревнуются в количестве и качестве иллюминации.
Город основан французскими эмигрантами в 1817 году. В свое время это был один из главных портов страны, а сейчас – крупный промышленный центр: среди прочего здесь располагается нефтеочистительный завод. Во времена дружбы с Союзом в Сьенфуэгосе начали строить АЭС, но так и не достроили. Но в городе полно и других жемчужин архитектуры. Главная из них – Паласио де Валье – дворец, построенный в начале XX века марроканскими мастерами. Сейчас внутри дворца находится ресторан. Другие достопримечательности города – Некрополис Томас Асеа, выполненный по образцу греческого Парфенона; сооруженная в середине XVIII века крепость Форталеса-де-Нуэстра-Сеньора-де-лос-Анхелес-де-Хагуа; собор Катедраль де ла Пурисима Консепсьон, украшенный французскими витражами; театр Томаса Терри, в котором выступали когда-то Энрике Карузо и Сара Бернар; неоклассический колледж Сан-Лоренсо и барочный дворец Паласио Феррер. Среди музеев выделяется Музей военно-морского флота, расположенный на бывшей военно-морской базе.
Как лучше организовать путешествие на Запад
Это путешествие потребует не менее двух дней. Из Гаваны в город Пинар-дель-Рио ведет аутописта. Выехать на нее через Бойерос – сто пятьдесят километров пути, два часа времени, и вы в столице провинции. По дороге интересного мало: ровный пейзаж – сосны и свежая зелень.
В самом городе заметно преобладает белое население, встречаются совершенно белые люди, как будто вы в Германии или в Москве, в этом резкий контраст с Гаваной или, тем более, с Сантьяго. На прогулку по городу достаточно пары часов – собор, табачная фабрика Франсиско Донатьена, несколько красивых зданий. Например, Паласио де Гауш – сумасшедшая эклектика, вобравшая в себя готику, мудехар, барокко и модерн – дом местного врача начала XX века, сегодня – Музей естественной истории. Или чудная эклектика на Калье-Ко-лон… Но вообще-то Пинар-дель-Рио – это город колоннад. Все виды ордеров вы найдете здесь – ионический, дорический, коринфский, и это роднит его с Петербургом. Переходя из колоннады в колоннаду, местные жители спасаются и от зноя, и от дождей – в этих бесконечных галереях и протекает жизнь города.
Стоит также посетить театр Миланес и Каса-Гарай – маленькую фабрику по производству «Гуа-ябиты дель пинар» – великолепного ликера, выпускаемого по неизменному рецепту с 1892 года. Или Академию шахмат имени Рауля Капабланки на Ка-лье-Марти, где практически каждую неделю проходят турниры…
Далее стоит поехать в Вуэльта-Абахо, а потом в Мария-ла-Горда, где и заночевать. Это приблизительно двести или чуть более километров пути и может занять более четырех часов. А с осмотром плантаций табака и того больше. Номера стоит забронировать заранее. Даже если вы не фанат дайвинга, но просто умеете это делать, в Мария-ла-Горда стоит сделать хотя бы одно погружение – подводный мир Кубы необычайно красив. Ваши родные и близкие или дети могут в эти утренние часы наслаждаться загаром в рассеянной тени пальм и плавать с маской недалеко от берега.
Стартуйте по направлению на Гавану не позднее полудня, вам предстоит длинная дорога. Советую перед отъездом пообедать в ресторане – следующий хороший обед вы получите только в Гаване. Прямая дорога в Пинар-дель-Рио это сто пятьдесят семь километров по узкому шоссе, примерно два с половиной часа пути. Обязательно подвозите по дороге людей – общественный транспорт в этом направлении уже несколько лет отсутствует. Если вы хоть немного говорите по-испански, то узнаете много интересного. Например, что зарплата у медсестры, которую вы подвезли, – 480 кубинских песо в месяц. Это 15 евро. А у доктора – 580 песо. Это 20 евро. Что скот держать можно. Но резать его нельзя. За забитую корову, лошадь или быка можно получить три года тюрьмы. А если повторно, то пять. Что в деревнях, отрезанных от цивилизации, а на Кубе большинство деревень отрезано от цивилизации, отцы-гуахирос насилуют дочерей – и вполне может быть, что вы подвозите как раз социального работника, который едет разбирать подобный случай. Что вдвойне дико, потому что на Кубе вообще-то отношение к детям фантастическое: дети здесь – маленькие божки.
Путь до Гаваны через долину Виньялес и вдоль северного побережья занимает шесть-семь-восемь часов в зависимости от того, сколько остановок вы сделаете и сколько мест хотите посетить. Вы увидите изумительной красоты пейзажи, уникальные гигантские карстовые образования Маготе. Стоит ненадолго остановиться в самом городишке Виньялес, полном провинциального очарования, но сильно пострадавшем от ураганов последних лет. Представляет интерес самая крупная во всей Латинской Америке пещера Санто-Томас – здесь более двадцати километров подземных коридоров, расположенных на нескольких уровнях. Или пещера Куэва-дель-Индио, где можно прокатиться на лодке по подземной реке. При этом у вас над головой будут проноситься летучие мыши, а под вами плавать в нереального желто-зеленого цвета воде слепые рыбы…
Далее вас ждет длинный путь не самого лучшего качества по Сиркуито Норте[23] вдоль северного побережья. Быстро не поедешь, но виды открываются самые фантастические – островки вдали, самый известный из них Кайо-Левиса, бухточки, где можно искупаться, по левую руку от вас будет Атлантика, по правую – бесконечные поля сахарного тростника и кукурузы, сахарные заводы и железнодорожные пути к ним, по которым в период сафры[24] бегают паровозы, будто из фильмов начала XX века. Кончается дорога в портовом поселке Мариэль – откуда массово бежали во Флориду кубинцы-бальсерос во время лодочного моста в 1980-е годы. До Гаваны вам остается пятьдесят километров, однако дорога расширяется и улучшается, и у вас есть все шансы меньше чем через час оказаться дома.
На полпути вас ждет еще одна достопримечательность – Марина-Хемингуэй, где ежегодно проводится международный турнир по ловле голубого марлина – в честь Папы Хэма.
Рыбалка на Кубе
Сомневаюсь, что Куба предоставляет какие-то интересные возможности для охоты. Охота – это Россия или Африка. Кроме того, перевозка ружей и патронов в наше время – дело долгое и хлопотное. А вот рыбалка здесь замечательная. Причем, и морская, прежде всего на голубого марлина, и речная, прежде всего на тарпона, который по своим бойцовским качествам входит в первую тройку рыб.
Ближайшее и, наверное, лучшее место для ловли марлина – это поселок Тарара примерно в двадцати километрах от Гаваны по направлению к пляжам Дель-Эсте. Поселок известен своими клиниками, где долго и успешно лечились несколько сотен чернобыльских детей. Сегодня вы здесь найдете немного украинских детей и очень много китайских. При въезде у вас спросят паспорт и оформят пропуск. В Марине-Тарара две лодки – 31 и 41 футов и катер для дайвингистов. Руководит всем старый, симпатичный, пьющий местный кагебист, одинаково прилично говорящий на английском, французском, немецком и русском. Правила такие: за четыре часа рыбалки вы должны заплатить 280 КУКов, дальше договариваетесь с капитаном – примерно 40 КУК/час. Чаевые команде – в зависимости от улова. Но даже если вы ничего не поймали, команде считается приличным дать 20 КУКов. Выход в море утром – восемь-восемь тридцать. Кубинцев на борт брать нельзя.
Тарара как-то приятнее, чем Марина-Хемингуэй, уютнее и немного дешевле. В здешних водах ловят марлина и группера – каменного окуня. Выловленную рыбу вам тут же приготовят. Группер – очень вкусная рыба. При заказе лодки – аванс 40 КУКов. Если вы по какой-то причине передумали и не приехали, аванс вам не вернут. Если плохая погода, тоже не вернут, но предложат порыбачить в другой день. Из нескольких местных капитанов выберите Наполи – он самый приветливый и знающий, формальности при отходе занимают десять минут, паспорта надо оставить пограничникам.
И вот вы отваливаете. Матрос ставит снасть – огромные морские спиннинги с мощной катушкой и леской толщиной в пару миллиметров, на конце крючок размером в палец, замаскированный разноцветным силиконовым кальмарчиком. Ловля марлина – это терпение и еще раз терпение. Вы ходите галсами поперек холодного течения, которое огибает Кубу с севера и идет в Мексиканский залив, попиваете ром и ждете когда клюнет. Час за часом, галс за галсом, словом – читайте «Старик и море». Собственно ловля марлина – его вываживание и подъем на борт – может длиться час или больше, сумасшедшее удовольствие и тяжелая работа. Для того, кто вываживает рыбу, на корме предусмотрено специальное вращающееся кресло с креплением для спиннинга.
В Марине-Тарара при помощи кагебиста можно заказать рыбалку на тарпона. Ближайшее место – полуостров Сапата, национальный парк Солинас. Это удивительное по своей девственной нетронутости место, покрытое болотами и мангровыми лесами, которые прорезают чистейшие речки. На берегах вы легко обнаружите лежки крокодилов, здесь более девятисот видов растений, сто семьдесят видов птиц, тридцать один вид пресмыкающихся и двенадцать – млекопитающих. Огромное количество попугаев, цапель, ибисов и фламинго, воробьиный сыч и черный ястреб, редкая колиб-ри-пчелка… В солоноватых лагунах, особенно в устье Рио-Хатигуанико, обитают древние манхуари (сарганы) и очень редкие ламантины – некоторые особи достигают четырех метров в длину и весят за шестьсот килограммов…
Мангровые леса стремительно исчезают по всей планете. Здесь они сохранились в нетронутом виде. Мангры – это удивительные растения, которые живут там, где по идее ничего расти не должно – в соленой воде, на засоленных почвах, в иле, где практически отсутствует кислород. Мангры сами создают себе почву. Они быстро размножаются – трехлетнее дерево уже способно давать семена. Семечко мангра – острое, достигающее тридцати сантиметров в длину. Когда оно падает вниз, то втыкается в ил и пускает корни. Корневая система мангров очень сильная, она защищает почву от размывания волнами и собирает вокруг себя ил, который речки несут в море, создавая своего рода намывные территории. Постепенно мангры оказываются на земле, которую сами подготовили, и, отрезанные отводы, умирают…
И находится вся эта красота всего-то за сто с небольшим километров от Гаваны.
Егерь будет встречать вас в кафешке на сто четвертом километре аутописты Националь в направлении на Санта-Клару. В семь тридцать утра желательно быть на месте. Ехать меньше часа, если вы сумели быстро найти выезд на аутописту в правильном направлении. Дорога утром пустая, и можно мчаться километров сто пятьдесят-сто шестьдесят в час. Егерь может вас и не встретить – по разным причинам. Нас, например, не встретил. Это не беда. Бармен в кафешке покажет вам едва заметную тропинку на противоположной стороне дороги – считается, что надо ехать по ней четыре километра и там вы должны увидеть серую машину, около которой вас будет ждать сеньор Андре.
Километров через пять мы встретили мальчика, который пас свиней, мы спросили про серую машину и сеньора Андре. Мальчик сказал, что надо ехать четыре километра – там стоит серая машина. И мы поехали дальше. Километров через шесть приехали на погранзаставу. Она же – охотхозяйство и рыболовная база. Нашли сеньора Андре, он не приехал за нами в кафешку, так как ему не привезли бензин. Но все искупается фантастической красотой, которая вас окружает, – похоже на Вьетнам и на низовья Волги и Ахтубы одновременно. Воздух имеет вкус и запах – хоть ножом его режь, а тишина такая, что давит на уши… Лодка на день для троих человек стоит 250 КУКов. Сюда вы можете пригласить своих кубинских друзей – за небольшие деньги прямо на погранзаставе оформляют разрешение на выход в море.
Впереди у вас тридцать восемь километров до моря по реке. Ловят здесь четыре вида рыб – тарпона, барракуду, альбулу и снука. Поймать за один раз всех четверых – как взять «Большой шлем» в теннисе. Если вы хотите хорошо порыбачить, надо захватить с собой из дома хотя бы блесны – спиннинги на базе имеются приличного качества, хотя лучше, конечно, иметь всю амуницию при себе.
Ловят тарпона на воблера, силикон и мушек, по верху воды. Огромные рыбины плегцут прямо в мангровых зарослях, часто вы их видите. Кидать надо прямо под корни деревьев – хотя водорослей и коряг практически нет, требуется определенный навык, чтобы бросать блесну параллельно воде и не цеплять за ветки мангров. Тарпона ловят в основном в реке, барракуду и снука – на границе реки и моря. Вывести тарпона – сумасшедшее удовольствие, которое требует, однако, серьезного навыка – рыба сильная и сопротивляется отчаянно до самого борта лодки. Рыбины по три-четыре килограмма делают полутораметровые свечки над водой – если вы недостаточно хорошо подсекли, тарпон почти наверняка сойдет. Сразу после поклевки, тарпон делает рывок в сторону мангров и запутывает леску в корнях деревьев, если вы не сумели сразу вывести его на чистую воду – прощай и рыба, и блесна! Тарпона ловят, фотографируют и отпускают. Рыба эта – исключительно для спортивной ловли, на вкус она так себе и очень костистая. Самый вкусный здесь снук – если доведется поймать, попросите – вам его приготовят.
В заповеднике на полуострове Сапата, диком и почти неизученном, есть своя, невидимая постороннему глазу, жизнь. Попытайтесь уговорить егеря, чтобы он показал вам жилища сенагерос – болотных жителей. Это местные крестьяне, которые вырубают мангровые заросли и ставят жалкое подобие домов на сваях. Также на сваях у них и то, что можно определить как кухни. На сваях же туалеты, если они есть. От дома к дому переброшены мостки. Спят сенагерос на листах поролона, прямо на помосте над водой. Живут тем, что жгут старые мангры и продают древесный уголь. Раз в месяц на перекладных добираются до ближайшего магазина, где получают продуктовый паек на семью на месяц… Такое путешествие у них может занять и два дня, и три. Некоторые держат кур, другие ловят рыбу. Детей из семей забирают, и они учатся в интернатах, навещая родителей на каникулах. В дорогу вам будут положены сэндвичи с ветчиной и сыром – отдайте их этим людям, в ответ они угостят вас, возможно, лучшим в мире кофе. Впрочем, охранники парка Солинас живут практически так же.
В устье реки вы сможете увидеть затопленные корабли – они остались здесь после попытки вторжения американцев в заливе Свиней (Байя-де-Ко-чинос).
Путешествие на рыбалку на полуостров Сапата занимает целый день. Домой вы попадете только
поздно вечером. Но оно того стоит. Предпримите это путешествие, даже если вы не фанат рыбной ловли. Вы о нем не пожалеете!
Большое путешествие по Кубе (7-10 дней)
По сути это продолжение вашей поездки в Сьенфуэгос и Тринидад. Только из Тринидада вы не возвращаетесь домой, а, оседлав аутописту, продолжаете движение по маршруту: Санкти-Спиритус-Сиего-де-Авила-Камагуэй… Потом аутописта кончается, а вы продолжаете ехать: Лас-Тунас-Баямо-Сантьяго-де-Куба-Гуантанамо-Баракоа. Этот маршрут потребует, как минимум, еще четырех дней и трех ночевок, например, в Камагуэе, Сантьяго и Баракоа. Из Баракоа, в принципе, можно вернуться в Гавану за один день, если у вас в наличии два водителя и вы готовы не выходить из машины шестнадцать часов подряд. Проехать вам придется примерно тысячу двести километров из них семьсот по плохим дорогам. Но вы же в отпуске! Поэтому, если есть время, запланируйте еще одну ночевку. Но, если времени еще больше, например, вы готовы потратить на путешествие одиннадцать дней и десять ночей, а еще лучше двенадцать и одиннадцать, то надо возвращаться в Гавану по северному побережью – через Гуардалаваку, Ольгин и Хибару с заездом на острова… Вот тогда, вы сможете сказать, что видели Кубу. Настоящую Кубу вы, конечно, по-настоящему еще не видели, но говорить так уже можете! Имеете право на такое преувеличение.
От Тринидада до Санкти-Спиритуса – областного центра одноименной провинции – семьдесят километров, или полтора часа на машине. После
Тринидада Санкти-Спиритус не произведет на вас большого впечатления. Однако потратить пару часов на прогулку по его старинным, мощенным булыжником улицам, улочкам и переулкам все же стоит. Город был основан в 1522 году, сегодня в нем проживает чуть более ста тысяч человек.
Как только вы пересечете по старому мосту реку Яябо, вы увидите, как старые улицы с разноцветными одноэтажными домами, петляя, поднимаются вверх – это и есть колониальный центр Санкти-Спиритус. Если вы прогуляетесь по улице Максимо Гомес, разглядывая старинные особняки с чугунными балконами, обратите внимание на ярко-голубое здание театра «Принсипаль» на Пла-са-Санчес. Загляните в отель «Пласа» – в его весьма достойном баре можно перевести дух и пропустить парочку мохито. Еще чуть дальше расположен один из лучших отелей Кубы начала XX века – «Жемчужина Кубы». В конце концов, эта улица выведет вас на симпатичную маленькую треугольную площадь Пласа-Онорато-дель-Сантильо с памятником местной знаменитости – врачу Рудезито Антонио Гарсия Рохо. Чем он знаменит, из нынешних жителей не знает, похоже, никто. Неподалеку, спрятавшись от солнца в старинных галереях, сидят чистильщики обуви… В целом от прогулки по Санкти-Спири-тусу остается ощущение чего-то настоящего, ощущение умиротворения и покоя в душе, ощущение реальной жизни. Видимо, это связано с малым количеством праздношатающихся туристов с их суетливыми гидами. И за одно за это Санкти-Спиритусу большой респект.
Следующий город на вашем пути – Сьего-де-Ави-ла. Это столица кубинских ананасов. Если по пути вы прихватите парочку спелых плодов – их часто продают с повозок у дороги – вы смело можете не останавливаться здесь. Из всех городских достопримечательностей отдельного внимания заслуживает разве что фортеция Ла-Трока – единственная сохранившаяся часть оборонительной линии, при помощи которой в середине XIX века испанцы пытались разрезать Кубу на две части, чтобы остановить наступление повстанцев-мамбисес. Еще в городе работает знаменитая велошкола, и здесь стартует национальная велогонка. Всем этим можно пожертвовать ради Камагуэя.
Однако следует съесть ананасы. С перцем и солью. Ядреный перец чили лучше привести с собой – на Кубе ничего подобного нет. Едят ананасы следующим образом: истекающий соком сладчайший ананас режут толстыми кругами, а потом круг – на сектора. Смешивают на блюдце крупную морскую соль и среднего помола перец чили. Треугольный кусок острым концом, откуда стекают капли сока, быстро и щедро макают в смесь соли и перца и отправляют в рот. Потом заедают оставшейся частью треугольника. Райское наслаждение в виде единства самых противоречивых вкусовых ощущений вам гарантировано… Одно условие – ананас должен быть по-настоящему спелым и сладким!
Небольшой городок – столица ананасовых плантаций Кубы. Внимания заслуживает Подер Популяр – здание городского муниципалитета начала XX века, Фортин-де-ла-Трока – испанская крепость, часть циклопической, 67 км в длину, оборонительной линии, построенной во время войны за независимость, и Исторический музей, включающий коллекцию предметов доколумбовой эпохи.
Основанный выходцами из Андалусии в середине XVII века, этот город интересен прежде всего своими окрестностями. Лагуна-де-ла-Лече – «молочное» озеро, вода в котором из-за известняковых отложений имеет белый цвет. Вокруг озера всегда гнездятся тысячи птиц. В заповеднике Агуакалес де Фала можно поохотиться, а в центре Ла-Редонда – порыбачить.
Этот гигантский архипелаг тянется вдоль северного побережья Кубы на 400 километров. Однако большинство островов пустынны, лишь на некоторых живут люди, а туристическая инфраструктура есть только на двух островах – Кайо-Коко и Кайо-Гуильермо. Эти два острова соединены мостом, и оба считаются одними из лучших мест пляжного отдыха в стране. Здесь построено множество высококлассных отелей; туристам предлагается бесчисленное множество развлечений: самая большая в стране колония фламинго (полюбоваться на птиц можно прямо с террасы ресторана), национальный парк Эль Бага, рестораны в пещерах, спортивная рыбалка, дайвинг, конные экскурсии, катание на лодках и катерах, морское сафари, 18-метровые дюны, сад бабочек, загон с крокодилами и многое другое. На других островах архипелага можно погрузиться в атмосферу дикой природы: дикие свиньи, игуаны, более полутора сотен видов птиц, мангровые рощи. Самый восточный остров архипелага – Кайо-Сабиналь – еще один туристический центр. И кроме чудных пляжей и изумительной природы, на острове есть развалины старинной крепости и хорошо сохранившийся маяк середины XIX века. Будьте готовы к тому, чтобы предъявить паспорт при въезде на острова архипелага – простым кубинцам вьезд сюда запрещен.
Если северный архипелаг называется Хардинес-дель-Рей, то есть «Сады короля», то южный – Хардинес-дель-Рейна – «Сады королевы». Протяженность южного архипелага меньше, чем северного, 322 км, но количество островов также впечатляет – их более 600. Острова пустынны, и туристической инфраструктуры здесь, за исключением пары мини-отелей и прогулочных катеров, практически нет. Зато здесь можно полюбоваться нетронутой природой – игуаны, морские черепахи, фламинго и, конечно, коралловые рифы. В проливах между островами нашли могилу многие испанские и пиратские корабли-говорят, что иногда ныряльщики нет-нет да и достают со дна золотые монеты. На островах архипелага, по легенде, умер великий Френсис Дрейк.
Между Камагуэем и северным побережьем Кубы находится маленькая деревушка, знаменитая своей фабрикой музыкальных инструментов. Здесь изготавливают гитары, скрипки и виолончели. По соседству с Минасом находятся крокодиловая ферма, где выращивают американских крокодилов, развалины мельницы и грандиозное известняковое ущелье Пасахе-де-Паредонес.
Мало кто знает, что по соседству с Тринидадом находится небольшой городок с древней историей и не менее интересной архитектурой. Санкти-Спиритус основан в 1522 году, и его центр прекрасно сохранил колониальную архитектуру. Главные достопримечательности города – парк Серафима Санчеса, построенный в 1815 году мост Яябо и центральная площадь с храмом XVII века и старинной Каса де ла Трова.
Лас-Тунас, через который проходит трасса, ведущая из центра страны на восток, – сельскохозяйственная столица страны, здесь проходят ежегодные животноводческие ярмарки, крупнейшие на Кубе. В основанном в самом конце XVIII века Лас-Тунасе полным-полно старинных колониальных особняков, причем многие из них украшены терракотовыми скульптурами – для Кубы это редкость, и поэтому Лас-Тунас называют «городом статуй». Название же города происходит от одноименного кактуса, в изобилии произрастающего в этой местности. Если вы проезжаете мимо Лас-Тунаса в июне, заглянуть в него просто необходимо, в это время здесь проходит Эль Кука-ламбе – фестиваль крестьянского искусства, на который со всей страны съезжаются лучшие исполнители тровы. Город также знаменит своими мастерами керамики. Из достопримечательностей обратите внимание на площадь Пласа-Мартиана-де-лас-Тунас, украшенную гигантскими солнечными часами, и на Исторический музей, в котором особый интерес представляет терракотовый круг с вырезанными на нем сценами из истории страны.
Основанный сравнительно поздно, в 1822 году, этот приморский городок переживал бурный расцвет в эпоху бума сахарного тростника, а потом стремительно пришел в упадок – в этом, в частности, причина того, что город сохранился с тех пор в практически неизменном виде, и теперь центр города целиком объявлен национальным памятником. Основной источник дохода жителей Хибары сейчас – рыбная ловля, причем рыболовецкий флот города располагается в той самой бухте, где когда-то на землю Кубы впервые ступил Колумб. Хибару называют «Белым городом», потому что большинство домов здесь имеют беленые стены. При посещении города стоит обратить внимание на руины крепости Фуэрте-аль-Куартелон, остатки крепостной стены в центре города, уникальный для Кубы храм в византийском стиле Иглесиа де Сан Фунхельсио, а также статую индейской девушки на центральной площади – символ свободной от испанского владычества Кубы. Изящная статуя окружена вековыми африканскими дубами. Ежегодно в апреле Хибара принимает Международный фестиваль малобюджетного кино. В здании Казино «Эспаньол», построенном в 1889 году, проходят театральные и танцевальные представления, а в парке Каликсто Гарсиа находится широкоформатный кинозал.
Небольшой городок знамениттем, что здесь в 1901 году родился диктатор Фульхенсио Батиста, и здесь же в 1948 году в небольшой церкви Божьей Матери Милосердия венчался Фидель Кастро (спустя шесть лет Бирта Диас Баларт развелась с ним и эмигрировала в Испанию вместе с их общим сыном Фиделито). В городе царит атмосфера кубинской провинции: жители играют в домино прямо на улицах, курят сигары. Если вы оказались в Банесе, не упустите случай посетить крупнейший в стране музей доколумбовой эпохи – Мусео Индокубано. Керамика, статуи, ювелирные изделия, фрагменты настенных росписей поражают разнообразием, но самый запоминающийся экспонат – статуя вождя из цельного золота.
Основан в 1513 году первым губернатором Кубы Диего Веласкесом. Этот город – колыбель кубинской независимости – здесь в 1868 году началось первое восстание против испанского владычества. Именем предводителя восстания – Карлоса Мануэля де Сеспедеса – названы теперь многие достопримечательности, в том числе и центральная площадь Баямо, посреди которой стоит памятник герою. Двухэтажный особняк на площади, сохранившийся с XIX века (редкость для Баямо, который был практически выжжен дотла во время подавления восстания), – и есть дом Де Сеспедеса, сейчас здесь музей его имени. Другой знаменитый уроженец Баямо – автор кубинского гимна Перуко Фигуэредо. Одна из площадей города так и называется – Пласа-дель-Имно-Насьональ (Площадь Национального гимна). В соборе, расположенном на этой площади гимн впервые и прозвучал – случилось это в 1868 году. Внутри приземистого собора хранится первый государственный флаг, сшитый супругой героя борьбы за независимость. Передвигаться по городу лучше всего на традиционной, запряженной лошадью, коляске.
Небольшой поселок ничем не знаменит, кроме того, что здесь, в поместье своего отца, родился Фидель Кастро. Сейчас здесь музейный комплекс и образцово-показательный поселок, по которому любой может заказать экскурсию.
Самый восточный город страны является также и старейшим – причем не только старейшим городом Кубы, но и вообще первым городом в Новом Свете, который основан европейцами. В Баракоа сохранились три крепости, построенные в свое время для защиты от пиратов. Одна из них, построенная в первой трети XVIII века Фуэрте-де-Себоруко, переоборудована – сейчас здесь гостиница. Две другие крепости нуждаются в реставрации; в одной располагается Исторический музей, в другой – ресторан. Еще один ресторан в Баракоа – русский. Называется он «Ла Руса» и открыт Магдаленой Ровен-ской – русской княжной. Заслуживает внимания храм Паррокиал Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон – здесь хранится посеребренный метровый крест – по легенде, тот самый, который когда-то на кубинской земле воздвигнул Христофор Колумб (данные углеродного анализа, кстати, легенде не противоречат – древесина и в самом деле сохранилась с конца XV века). На площади Пласа-Индепенсиа возвышается памянтик Атуэю – индейскому вождю, поднявшему свое племя на войну с захватчиками и сожженному в 1513 году.
Этот небольшой городок известен на весь мир благодаря американской военной базе, располагающейся в его окрестностях. На территории базы, кроме тюрьмы, есть и кинотеатр, и площадка для гольфа, и «Макдональдс», но вход на базу закрыт. Зато недалеко от Гуантанамо есть уникальный зоологический музей Пьедра. Под открытым небом расставлены более 400 каменных скульптур животных– слонов, медведей и крокодилов. Все скульптуры выполнены одним и тем же человеком – Анхелем Иньиго, скульптором-самоучкой. В музее работает ресторан.
Камагуэй
(Кубинцы произносят камавои)
Один из семи старейших кубинских городов. Был основан в 1515 году под именем Нуэстра-Синьо-ра-де-Санта-Мария-дель-Пуэрто-Принсипе. Спустя тринадцать лет перенесен на свое нынешнее место. В первой половине XIX века был вторым по численности и значению городом Кубы. Отличается от всех прочих кубинских городов нерегулярной планировкой. Вы не раз заблудитесь в лабиринтах улочек, переулков и тупиков Камагуэя.
Выехав из Тринидада в обед, с учетом прогулки по Санкти-Спиритусу, вы должны быть в Камагуэе к вечеру. При въезде в город, словно мошкара, вас облепят парни на велосипедах, которые будут предлагать вам все – от «каса партикуляр» до девушек и лобстеров. Камагуэй, может быть, единственный кубинский город, где не стоит поддаваться на такого рода уговоры – количество хитенерос на тысячу человек населения здесь зашкаливает за разумные рамки. Причем эта публика ведет себя назойливо и липко. Требует деньги, даже ничего не сделав. Именно в Камагуэе нас первый и единственный раз за все время наших неоднократных путешествий по Кубе обложили матом на приличном английском, когда мы отказались платить за ненайденную «касу партикуляр». Здесь же мы встретили первых кубинских бандитов – реальных таких пацанов с золотыми цепями по полкило, на которых болтались золотые же гимнасты размером с ладонь. А пальцы были в перстнях – как у американских сутенеров. Ребята крышевали рынок старых американских машин. Они же, встретив нас вечером около модной местной дискотеки, предложили «травы» и девочек любого возраста, начиная с двенадцати лет.
Лучше всего переночевать в Гран-Отеле на единственной пешеходной улице Камагуэя – Калье-Масео. Этот пятиэтажный отель – великолепный образец колониальной архитектуры с прохладным лобби[25] и патио в самом центре города. Номера стоят недорого, от пятидесяти до семидесяти семи КУ-Ков. На последнем этаже кабаре и ресторан с прекрасным видом на город. Оптимальное сочетание цены и качества. Рядом все основные достопримечательности и найт лайф.
Вечером, особенно в конце недели, Камагуэй охватывает большая движуха – группы молодежи активно фланируют по центру города. Берут штурмом ночные клубы, дискотеки и другие места увеселений. Чувство опасности висит в воздухе, может быть, как нигде на Кубе. Секс быстрый – без предисловий и сантиментов. Если вечером выходите на улицу с намереньем потусоваться – лучше все ценное оставить в сейфе отеля. И все равно контролируйте карманы и кошелек – в вечерней суете по ним пройдется не одна рука!
В утренние часы, пока солнце еще милосердно, стоит совершить экскурсию по городу. Камагуэй – это прежде всего город Игнасио Аграмонте, легендарного борца за независимость Кубы, и Николаса Гильена – самого знаменитого кубинского поэта XX века. Буквально в двух шагах от отеля, на Пласа-де-лос-Трабахадорес находится дом-музей Игнасио Аграмонте. Это солидный особняк XVIII века с впечатляющей деревянной балюстрадой. Кубинские революционеры, в большинстве своем, были весьма состоятельные люди. Сейчас дом революционера отреставрирован, и в нем располагается музей. В музее – личные вещи героя, в том числе кольт тридцать шестого калибра и пианино его жены Амалии Симони – одной из красивейших женщин Кубы того времени. Следует напомнить, что погиб Аграмонте в 1873 году в возрасте тридцати двух лет. Когда, пятьдесят лет спустя, в 1912 году на Пласа-ле-Армас открывали памятник герою работы итальянского скульптора Сальвадоре Боеми, Симони была жива и присутствовала на церемонии.
На этой же площади – церковь Иглесиа де ла Мерсед, построенная в самом начале XVII века и перестроенная в стиле барокко в середине XVIII-го. Внутри роспись, странным образом напоминающая ар-нуво, и святая гробница с серебряной статуей Христа, на которую было переплавлено двадцать три тысячи монет. Под церковью – катакомбы с захоронениями.
Чуть в стороне, на Калье-Херманос-Ауэро, 58 – дом-музей Николаса Гильена.
В центре площади Лос-Трабахадорес растет огромное хлопковое дерево, которое считается географическим центром города.
Среди других мест Камагуэя, обязательных к посещению, – Пласа-Сан-Хуан-де-Диос. Эту тихую, деликатно отреставрированную и вымощенную булыжником площадь местные называют Пласа-де-Падре-Олальо – в честь местного священника, много работавшего в больнице при церкви. После визита Папы на Кубу заговорили о канонизации этого человека. На площади среди полутора десятков очень красивых, колониального стиля домов XVIII века есть две достопримечательности – монастырь и больница Сан-Хуан-де-Диос тоже XVIII века. В силу своей нетронутости позднейшими изменениями и хорошей сохранности, площадь Сан-Хуан-де-Диос объявлена памятником национального значения.
В монастырской церкви великолепно сохранились деревянные хоры, старые полы, дивной красоты потолок красного дерева – альфархе, и главное – уникальный алтарь с изображением Святой Троицы и единственным на Кубе антропоморфным изображением Святого Духа.
Часть здания монастырской больницы перестроена под гостиницу, в другой располагается центр архитектурного наследия, ведающий всеми реставрационными работами в провинции Камагуэй. До этого здесь последовательно находился – военный госпиталь, центр подготовки учителей, убежище для жертв наводнений и Дом ребенка для детей из малоимущих семей… Сегодня, помимо отеля и реставраторов, здесь располагается Бюро истории города и музей Сан Хуан де Диос. На площади также работают два ресторана непроверенного мною качества.
Если остались силы и желание, вы можете посетить еще несколько мест – например, кафедральный собор Нуэстра Сеньора де ла Канделариа, построенный и названный в честь Святой Девы Канделарии, покровительницы города. Или театр «Принсипаль», где выступает одна из лучших трупп не только Кубы, но всей Латинской Америки – «Камагуэй балет». Но лучше просто побродите час-другой в хитросплетениях камагуэйских улочек, так разительно отличающихся днем и ночью. Загляните в какую-нибудь картинную галерею или антикварную лавку.
Путь от Камагуэя до Сантьяго-де-Куба – это триста сорок километров по очень плохим дорогам, где нет правил дорожного движения, зато полно запряженных мулами повозок, велосипедистов, мотоциклистов, тракторов и детей, которые выпрыгивают у вас прямо из-под колес, или наоборот – пытаются к вам запрыгнуть в надежде что-нибудь вам продать. На этом отрезке пути будьте предельно внимательны и осторожны. Особенно вечером и ночью. Ваш путь лежит через города Лас-Тунас и Баямо. Лас-Тунас (местные произносят Ла-Туна) смело проезжайте мимо. Делать там решительно нечего. А вот в Баямо стоит притормозить.
Вообще-то Баямо самый старый город на Кубе после Баракоа. Но тот город, который вы увидите сегодня, сравнительно молод – ему нет и ста пятидесяти лет. В 1869 году свирепые повстанцы, подняв восстание и потерпев поражение, предпочли сжечь Баямо дотла, но испанским войскам не сдавать. Кроме того, Баямо – родина одного из самых известных людей Кубы – Карлоса Мануэля де Сеспедеса – человека, который вместе с группой друзей-интеллектуалов, 10 октября 1868 года освободил рабов, произнес свою знаменитую речь «Клич из Яры» и начал первую войну за независимость Кубы от Испании. 20 октября повстанцы вошли в Баямо и объявили его столицей республики. Сеспедес был избран главой Ассамблеи Республики. Он не отступил даже тогда, когда испанцы захватили его любимого сына Оскара и пообещали освободить его в обмен на капитуляцию повстанцев. Сеспедес отказался. Юноша был казнен. 12 января повстанцы сожгли Баямо, а написанная Перуко Фигуэредо «Баямеза» стала национальным гимном Кубы. После этого первая война за независимость длилась еще десять лет. Кубинцы ее проиграли, но почувствовали себя нацией. Сеспедес был убит. Дни испанцев на Кубе были сочтены.
Прогулка по городу не займет много времени. Отдохнув в тени деревьев в Парке-Сеспедес – он же Пласа-де-ла-Революсьон, зайдите в дом-музей Карлоса Мануэля Сеспедеса, где он родился 18 апреля 1819 года – это единственное здание, которое чудом уцелело после революционного пожара.
В доме по соседству расположен Колониальный музей, где можно увидеть первую партитуру кубинского гимна. Если все посещенные вами церкви и базилики, еще окончательно не смешались у вас в голове, то можно зайти в Паррокиал Майор де Сан-Сальвадор. Там вы найдете фрески на патриотические темы и пережившую большой пожар икону Христа Спасителя. Но, если вы устали, не большой грех и пропустить. Впереди у вас Базилика-дель-Кобре. Прогуляйтесь лучше по центральным улицам, Калье-Марти – пешеходная. Выпейте чашечку настоящего кофе – горячего и сладкого – в каком-нибудь заведении для местной публики. В таких местах расплачиваются кубинскими песо. А если вам когда-нибудь, по неведомой сегодня причине, придется заночевать в Баямо, то сделать это надо либо в отеле «Роялтон», либо в «Телеграфо». Но даже не собираясь здесь ночевать, вы можете осмотреть эти гостиницы уже сегодня. Попросите – вам покажут также и номера. Еще одна чашечка кофе в историческом кафе «Педрито» – и вы замкнули круг, вернувшись к Парке-Сеспедес.
Камагуэй – четвертый по величине город на Кубе и столица одноименной провинции – самой обширной в государстве. Население города составляет более 300 000 человек. Город был основан в 1515 году конкистадорами, причем изначально находился на северном побережье, а в долину реки Хатибонико перенесен только в 1528-м – из-за постоянных нападений пиратов. Вместе с переносом места поменялось и название, если город на побережье назывался привычно для испанского уха – Санта-Мария-дель-Пуэрто-дель-Принсипе, то новое название город получил по имени Камагуэбакса – вождя индейского племени, на землях которого построили свои новые дома испанцы.
Центр Камагуэя (один из крупнейших по площади в стране – 330 гектаров) в 2008 году провозглашен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенность городского ландшафта в центре – множество кривых узких улочек, напоминающих лабиринт, – связана стем, что именно так удобнее было обороняться от пиратов.
Город носит неофициальное название культурной столицы Кубы, здесь родились многие ключевые для кубинской культуры и истории люди – полководцы, поэты, писатели, художники и балетмейстеры. Традиционно население города в целом более образовано, чем в других кубинских городах, здесь больше католиков и меньше последователей африканских культов. Местный диалект считается образцовым для кубинского варианта испанского языка.
К местным особенностям относятся, прежде всего, знаменитые тинахоны – врытые в землю глиняные кувшины, в высоту до полутора и в ширину до трех метров, служившие для сбора и хранения дождевой воды. С тинахонами связано множество поверий, согласно одному из которых тот, кто выпьет воды из тинахона, непременно вернется в Камагуэй, согласно другому же, обязательно в скором времени влюбится тот, кто напьется из рук девушки, зачерпнувшей воду из тинахона.
В Камагуэе работают несколько университетов, два из которых относятся к крупнейшим в стране, здесь же находится и крупнейший парк страны – Касино Кампестере, каждый год 24 июня на улицах города проходит один из самых интересных карнавалов – Сан-Хуан Камагуэй, город славится, кроме того, как место, где делают лучший на Кубе сыр. Театр Камагуэя – домашняя площадка одной из самых прославленных балетных трупп мира.
Церковь построена в 1776 году, и это одно из самых высоких строений в городе. Фасад требует ремонта, зато внутри красивейшие фрески и величественный потолок. Также обратите внимание на необычную роспись колонн.
Храм, построенный в 1748 году, располагается на одной из живописнейших площадей города – Пласа-де-лос-Трабахадорес, имеющей форму неправильного многоугольника. В катакомбах под собором можно осмотреть до наших дней сохранившиеся склепы. А в центре площади растет вековая сейба.
Мощенная булыжником площадь объявлена национальным памятником. Окружена постройками XVIII века. Здесь находится одна из самых заметных построек города – монастырь Сан-Хуан де Диос. Монастырский комплекс включает в себя, кроме собственно монастыря, здание больницы и знаменитую своими исключительными интерьерами церковь. На территории комплекса работают музей и гостиница.
Знаменитый театр, на сцене которого выступал Энрико Карузо. Теперь – домашняя сцена всемирно известной балетной труппы, основанной в 1967 году и побывавшей с тех пор с гастролями в 40 странах мира. Неоклассическое здание театра заслуживает особенного интереса – даже если вы не поклонник балета, загляните внутрь, чтобы полюбоваться величественной мраморной лестницей, огромными позолоченными люстрами и канделябрами, изумительными витражами.
Площадь украшает конная статуя самого знаменитого уроженца Камагуэя – героя войны за независимость Игнасио Аграмонте (1841–1873). Пальмы, посаженные в четырех углах площади, призваны напоминать о четырех героях борьбы за независимость, казненных испанцами в 1851 году. Окружена площадь изысканными колониальными особняками, а в южной ее части высится строгий силуэт Нуэстра Сеньора де ла Канделариа – храма, построенного в конце XIX века, отличающегося необычной шестиэтажной колокольней (Богоматерь Канделарийская, которой посвящен храм, почитается как покровительница города). Внутри храма – барочные росписи и роскошный сводчатый потолок.
Площадь, закрытая для автотранспорта, украшена многочисленными керамическими фигурами людей в натуральную величину. Старинный монастырь ныне функционирует как картинная галерея.
В Камагуэе два музея имени великого национального героя. Один представляет собой роскошный XVIII века особняк, недавно отреставрированный, отличающийся великолепными интерьерами – в этом доме родился Агра-монте, и экспозиция здесь посвящена только ему. Другой же музей, расположенный на Авенида де лос Мартинес, рассказывает об истории города и об особенностях природы региона.
Относящийся к самому концу XVIII века храм – один из немногих в Камагуэе полностью отреставрированных. Прекраснейшие фрески, роскошный, отделанный золотом алтарь, изысканные деревянные своды, – все это делает небольшой храм архитектурной жемчужиной города.
Этот рынок на берегу реки знаменит своими поющими продавцами. На рынке можно приобрести удивительные и самые разнообразные фрукты и травы, а также попробовать овощные и фруктовые коктейли со льдом. Будьте, однако, внимательны и следите за своим кошельком.
Третий по протяженности пляж Кубы находится в ста километрах к северу от Камагуэя. Санта-Лусия – это 20 км чистейшего мелкого белого песка и кристально-чистой воды. В некотором отдалении от берега находится огромный коралловый риф – второй по величине во всем мире, он уступает только знаменитому Большому барьерному рифу в Австралии. Для любителей подводного плавания здесь настоящий рай: риф кишит живностью всех цветов радуги, усыпан обломками затонувших судов.
На берегу расположено около 20 отелей и ресторанов, развита инфраструктура, фунционируют дайвинг-центры. На такси (в том числе и конном) отсюда можно добраться до Плая-Лос-Кокос – еще одного пляжа, славящегося своей живописностью.
Сантьяго-де-Куба
Главный город кубинской революции. Столица карнавала. Музыкальная столица. И просто столица страны до 1553 года. Сегодня Сантьяго второй по численности и значению город Кубы. Здесь кипят африканские страсти, и люди говорят с выраженным французским акцентом – влияние беженцев с Гаити и Ямайки. Лорка назвал Сантьяго «городом кайманов, тростниковых струн и табачных цветов». Здесь 1 июля 1898 года отряды мамбисе при поддержке США разбили испанский флот и на холме Сан-Хуан разгромили испанскую армию, положив конец четырехсотлетней истории правления Испании на Кубе. Самый карибский город Кубы.
Здесь своя «Тропикана» и свой «Ла Мезон», город спускается к порту прямоугольной решеткой кварталов, дома обветшали, пастельные краски выцвели, но от этого щемящее чувство любви к этому городу и восторга от встречи с ним, становится только острее.
Попытайтесь найти и снять «касу партикуляр» в районе балкона Веласкеса – если повезет, вам гарантирован волшебный вид на закат над портом. И пять минут пешком до центра города. Кроме того, утренний и вечерний бриз дадут вам несколько часов спасения от изнуряющего зноя. Сантьяго-де-Куба самое «горячее» место страны. Во всех смыслах. Комната должна стоить порядка 25 КУКов с человека с завтраком.
Если не повезло, остановитесь в «Каса Гранда» – легендарном отеле, открытом в 1920 году и описанном Грэмом Грином в романе «Наш человек в Гаване». Отель расположен на восточной стороне центральной площади города Парке-Сеспедес (бывшая Пласа-де-Армас). Здесь замечательная веранда с баром во французском стиле на первом этаже и бар-терраса на последнем с впечатляющим видом на старый город и порт. Цены от 78 КУКов за одноместный номер, до 100 за двухместный и 140 – люкс. Можно немного поторговаться и скинуть процентов десять-двадцать. При этом лифт может не работать, и поднимать вещи на четвертый этаж вам придется самим. Зато вы в самом сердце Сантьяго: напротив дом Диего Веласкеса – Каса-де-дон-Диего-Веласкес – самое старое здание Кубы (1516 г.), где Веласкес принимал Эрмана Кортеса. Направо – Аюнтаменто (муниципалитет), с балкона которого 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о победе революции и бегстве диктатора Батисты. Налево кафедральный собор – Катедраль де Нуэстра Сеньора де ла Асуньон, заложенный на этом месте более четырехсот лет назад. Считается, что под полом собора погребен сам Диего Веласкес.
Сантьяго-де-Кубе на первый раз вы просто обязаны посвятить два полных дня и две ночи! Как и в целом на Кубе, в Сантьяго (здесь даже в особенности) обыденная жизнь важнее достопримечательностей, и надо просто научиться тут так жить, чтобы получать удовольствие от каждой минуты. По крайней мере, стоит попытаться научиться этому.
Начните свой первый день в Сантьяго с прогулки по старому городу: от Парке-Сеспедес вверх по главной торговой улице Калье-Агуилера до Пласа-де-Долорес и далее до Пласа-де-Марте и вернитесь обратно на площадь Сеспедес по наполненной музыкой Калье-Эредиа. По пути вы можете посетить Музей Бакарди Моро – это самый старый кубинский музей, он был основан в 1828 году. Нынешняя коллекция – плод усилий Эмилио Бакарди, основателя фабрики своего имени по производству рома Сантьяго-де-Куба. Шахматный клуб имени Че Гевары и первого мэра Сантьяго после провозглашения Кубы республикой. Здесь вы найдете коллекцию оружия героев Кубы – Хосе Марти, Антонио Масео, Максимо Гомеса, – египетскую мумию и кубинскую живопись XIX–XX веков. Немного эклектично, но занимательно.
На уютной и зеленой Пласа-де-Долорес три достопримечательности: собственно церковь Иглесиа Нуэстра Сеньора де лос Долорес, давшая название площади, великолепный концертный зал при церкви «Зала-Долорес», где за последние полвека сыграли все лучшие музыканты мира, и кафе «Ла Изабелика», где делают отличный кофе. Кроме того, на Калье-Агуилера находятся все главные магазины города – здесь вы сможете увидеть практически весь ассортимент товаров, имеющихся в продаже на острове Свободы. Интересно и поучительно!
Калье-Эредиа, напротив, улица искусств. Здесь расположен дом UNEAC – Национального союза писателей и художников Кубы. Во дворе практически каждый день проходят концерты кубинских музыкантов, играющих музыку в стиле «сон». Здесь же расположен Музей карнавала и «Каса-де-ла-Трова», где начиная с полудня и далеко за полночь, сменяя друг друга, играют музыканты. Здесь же вы найдете интересные галереи, а во время фестиваля карибской культуры (Фиеста-дель-Фуэго) вся улица превращается в сплошную выставку.
Мало где на Кубе, вы увидите такую концентрацию красивых женщин – сантьягеры славятся своей статью и неукротимым нравом. Особенно красивы те, которых называют «индия» – очень черные с прямыми волосами и практически европейскими чертами лица!
Два дома в Сантьяго обязательны к посещению – Диего Веласкеса и Хосе Мария Эредиа. И в равной степени кладбище Санта-Ифигения – второе по размерам после Некрополя Колон в Гаване, но первое по значению – ибо именно здесь похоронены Хосе Марти и Карлос Мануэль де Сеспедес. А также навестите казармы Монкада.
Сантьяго – бывшая столица страны, а сейчас второй по величине город Кубы и культурная столица (поэтому, наверное, Сантьяго – город-побратим нашей Северной столицы). Основан он, как и многие другие города острова, Диего Веласкесом – первым губернатором Кубы – в 1515 году, причем основан Сантьяго был именно как столица новой колонии. Первым губернатором города был печально знаменитый Эрнадо Кортес – после того как он рассорился с Веласкесом, именно отсюда, из Сантьяго, он в 1518-м году отправился на завоевание Мексики; причем Веласкес отправлял Кортеса, не сомневаясь, что тот погибнет. Благодаря медным и никелиевым рудникам Эль-Кобре и торговле город быстро расцвел, но и потом, после того, как в середине века столицу перенесли в Гавану, Сантьяго продолжал устойчиво развиваться. Здесь всегда поддерживали тесные связи с соседями по океану – Ямайкой и французскими Карибами – и неудивительно, что в городе ощущается влияние французской и английской культур.
Сантьяго – город с бурной и славной историей, в нем самом и в его окрестностях состоялось не одно сражение– как во время войны за независимость, так и во время гражданской войны. Именно здесь, во Дворце правосудия Сантьяго-де-Куба, Фиделем Кастро была произнесена великая речь «История оправдает меня».
Сейчас это город прежде всего промышленный и портовый – и, может быть, как раз благодаря этому – город живой, не музейной культуры. В Сантьяго живут почти полмиллиона человек. Тенистые парки, галерея архитектурных стилей от барокко до неоклассики, резные балконы, – этот город – родина многих великих кубинских музыкантов и место проведения важнейшего в стране карнавала и интереснейших фестивалей. Кроме того, это город молодежи – здесь несколько университетов (в том числе и основанный в 1722 году – старейший в стране), множество ночных клубов и веселая, свободная атмосфера. Самый знаменитый ночной клуб города – «Тропикана-Сантьяго».
Сантьяго – город музеев. Здесь находится интереснейший Сентро Культураль Африкано Фернандо с обширной коллекцией африканского искусства, Музей фотографии с богатейшей коллекцией не только снимков, но и техники – от самой старой до новейших камер, используемых в ЦРУ, – а еще Паласио де Пионерос, чьей главной достопримечательностью является советский МиГ, и множество других музеев. На окраине города находится удивительно тихий ботанический сад Хардин-де-лос-Элечос, в котором растут более 90 видов орхидей, около 300 видов папоротников и множество других растений.
В Сантьяго не соскучатся и дети – среди прочего, есть зоопарк и японский парк аттракционов.
Площадь в самом центре города носит имя уроженца Баямо Карлоса Мануэля де Сеспедеса – землевладельца, который первым поднял борьбу против испанского господства на Кубе. Посреди площади, когда-то предназначавшейся для военных парадов, установлен памятник борцу за независимость. В углу площади, убранный мавританскими решетками, стоит дом Диего Веласкеса (Каса де Диего Веласкес) – самое старое сохранившееся здание на Кубе. Сейчас здесь музей с любопытной коллекцией старинного оружия и домашней утвари. Собор в неоклассическом стиле – это Катедраль де Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон, считается, что под ним погребен прах Диего Веласкеса. Здание много раз перестраивалось: свой нынешний вид собор получил в 1922 году. На этой площади, с балкона мэрии 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о победе кубинской революции.
Над этой площадью, способной вместить до 200 тысяч человек, господствует гигантская конная статуя легендарного генерала Антонио Масео. Статую окружают 23 воткнутых в землю мачете, а у ее подножия располагается Музей голограмм, в котором размещены изображения, рассказывающие о роли генерала Масео в борьбе за независимость от испанского владычества. Со специальной площадки можно полюбоваться захватывающим видом на Сантьяго-де-Куба сверху.
Внушительных размеров кладбище с бесчисленным множеством изящных надгробий из каррарского мрамора и других ценных материалов. Однако главные святыни кладбища – могилы Хосе Марти и Карлоса Сеспедеса. Построенный в 1951 году величественный мавзолей главного национального поэта выполнен в виде шестиугольной башни с широкими проемами и памятником, изображающим поэта сидящим, но готовым в любой момент встать. В центре установлена урна с прахом, накрытая кубинским флагом. Шесть граней мавзолея символизируют шесть провинций Кубы. Рядом с мавзолеем поэта возведен мавзолей в память погибших при штурме казарм Монкада. Рядом похоронены одиннадцать генералов – героев войны за независимость. Одна из недавних могил на кладбище – могила Компея Сегундо, всемирно известного музыканта из Buena Vista Social Club.
Самая знаменитая в мире фабрика рома продолжает функционировать, хоть и принадлежит теперь государству, а не семье Бакарди. При входе есть дегустационный зал. Основные мощности завода, впрочем, находятся на окраине города – именно там производят 9 миллионов литров «Бакарди» в год.
На этой площади, рядом с величественным зданием Иглесиа Нуэстра Сеньора де лос Долорес, находится средняя школа, которую в свое время каждый день посещал ученик по имени Фидель Кастро. Статуя посреди площади – это памятник борцу за независимость Франциско Агуилере. Через один квартал от площади располагается любопытный музей – бывший особняк Эмилио Бакарди-и-Моро (1844–1922), который был мэром города и основателем всемирно известной фабрики рома. Один этаж музея отведен под художественную галерею, один – под Исторический музей (здесь хранятся некоторые личные вещи Карлоса Сеспедеса и Хосе Марти), а в цокольном этаже расположена личная коллекция бывшего хозяина особняка, включающая в себя предметы доколумбовой эпохи, а также египетские и перуанские мумии. На самой же площади можно с комфортом отдохнуть, а в соборе по вечерам проходят концерты классической музыки.
Безусловно, главная достопримечательность Сантья-го-де-Кубы. Именно здесь в 1953 году началась одна из самых романтичных революций в истории человечества. Фидель Кастро, которому на тот момент было всего 26 лет, в компании нескольких десятков соратников бросился на штурм казарм Монкада. Штурм состоялся 26 июня, в разгар городского карнавала, и с треском провалился (8 революционеров погибли, 59 были взяты в плен – многие впоследствии умерли под пытками). Над Кастро сотоварищи учинили суд, и как раз защита на этом суде стала первой публичной речью Кастро, которого по праву считают одним из величайших ораторов всех времен и народов. Приговор был – 15 лет лишения свободы, но Кастро, в сущности, победил, склонив на свою сторону народные симпатии. Кастро проведет в тюрьме чуть меньше двух лет, потом отправится в Мексику, чтобы уже в 1956 году вернуться вместе с Эрнесто Геварой на яхте «Гранма».
Сейчас в здании казарм Монкада, как и полагается, музей, рассказывающий о легендарном штурме. В части же здания располагается средняя школа.
Эта шумная улица славится тем, что по выходным она превращается в настоящую ярмарку искусств – здесь полным-полно уличных артистов и музыкантов. На неделе Калье-Эредиа становится центром ночной жизни города. Здесь также находится главная городская «Каса-де-ла-Трова» и лучшие на Кубе галереи (покупая картины, не забудьте о разрешении на вывоз!).
Село Эль-Кобре (в переводе – поселок Медный) находится в тридцати километрах от Сантьяго-де-Куба. Оно знаменито построенной в 1927 году базиликой (Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Кобре) – шедевром кубинской архитектуры. Божья Матерь Кобринская признана небесной покровительницей Кубы в начале XX века. Сейчас статуя хранится в так называемом Зале чудес. Кроме самой статуи здесь можно осмотреть бесчисленное множество даров, принесенных ей: Кобринская Богоматерь – самый популярный объект паломничества для всех христиан Кубы.
Этот огромный парк, частично объявленный ЮНЕСКО заповедником, богат на развлечения и достопримечательности: пляжи, музеи, рестораны, сад кактусов и экспозиция индейской скульптуры, мемориальная кофейная плантация и Музей транспорта с внушительной экспозицией старинных автомобилей и тремя тысячами моделей, Музей кубино-американской войны и поселок художников, водные велосипеды и океанариум, дельфины и крокодиловая ферма. Для детей особый интерес представляет Доисторический парк, в котором установлено несколько десятков скульптур динозавров и прочих доисторических животных в натуральную величину. С одного из холмов парка в хорошую погоду можно разглядеть берег Ямайки.
(Кастильо-Сан-Педро-де-ла-Рока-дель Морро)
Неприступная крепость когда-то охраняла вход в бухту Сантьяго. Заложенная в 1643 году, она ни разу не подвергалась сколько-нибудь серьезному разрушению, а наоборот, только увеличивала и увеличивала свою мощь. Архитектором крепости выступил итальянец Баутиста Антонелли – тот самый, который строил две крепости в Гаване. Здесь сохранились не только стены и внутренние помещения, но и пушки, когда-то палившие по пиратским кораблям. Сейчас пушка стреляет только одна, зато это живописное зрелище доступно каждый вечер. Со стен крепости, по которым можно ходить как в сопровождении экскурсовода, так и самостоятельно, открываются бесподобные виды на море. Музейная экспозиция рассказывает об особенностях морских сражений, а также об истории пиратства. Крепость внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как самый полный и лучше всего сохранившийся образец военной архитектуры испанской Америки.
На пароме можно добраться до крошечного островка Гранма, усыпанного маленькими домиками с черепичными крышами. На острове господствует холм, с которого открывается прекрасный вид на залив Сантьяго, а у самой воды располагается знаменитый ресторан «Эль Кайо», славящийся своими блюдами из морепродуктов.
Этот маленький поселок – самое популярное место пляжного отдыха горожан. Нет гостиниц, зато много «каса партикуляр», а еще ресторан. Недалеко от пляжа располагается Гранхита – дом, послуживший отправной точкой для похода на казармы Монкада в 1953 году – именно отсюда в пять утра отправились 26 машин с революционерами. Сейчас здесь музей. Кроме того, поблизости расположен американский мемориал, посвященный другой высадке – на этом пляже в 1898 году высадились американские войска, чтобы поддержать кубинцев в войне с испанцами.
Гора Гран-Пьедра высотой более 1200 метров знаменита как край кофейных плантаций. После восстания рабов на Гаити в 1791 году в Сантьяго переселилось множество французских плантаторов, которым в короткие сроки удалось превратить Кубу в крупнейшего мирового производителя кофе. Сейчас руины тех плантаций охраняются ЮНЕСКО. Кроме того, здесь находится Ботанический сад с большой коллекцией орхидей. Более всего, впрочем, туристов привлекают сюда прекрасные виды, открывающиеся со склонов горы.
Монкада
Сегодня здесь школа, а полвека назад был второй по численности военный гарнизон в стране. В разгар карнавала 26 июля 1953 года около сотни революционеров под командованием братьев Кастро и Абеля Сантамария атаковали казармы Монкада. Предполагалось, что Абель Сантамария захватит стратегическую высоту рядом с казармами, где находился госпиталь «Сатурнино Лора», а Рауль возьмет под контроль военные постройки и склады с оружием. Оружие было необходимо, чтобы поднять «большое» восстание. Но все пошло не по плану – в первые же минуты боя восемь нападавших были убиты, вскоре еще пятьдесят девять человек были захвачены в плен, остальные отступили. Пленные, в основном, были замучены насмерть. Братьев Кастро арестовали через неделю и судили. На стенах Монкада до сих пор заметны следы от пуль. Батиста велел заново отштукатурить здание, но после победы революции Фидель распорядился восстановить все со скрупулезной точностью.
Фестиваль
Во второй половине июля жизнь в Сантьяго останавливается. Вернее сказать, обычная жизнь останавливается, и город начинает жить карнавалом. Традиция карнавала ведет свое начало с XVIII века, когда жители города устраивали шествия в честь Святого Якова – покровителя города. В конце торжеств рабам разрешалось под аккомпанемент барабанов и трещоток пройти по улицам города с песнями и плясками.
Сегодня эту роль выполняет компарса – карнавальная команда, танцующая в ритме конги (традиционные ритмы негров с Гаити) в карнавальных костюмах и масках. Своя компарса есть у каждого района города. В течение года она тренируется и репетирует в специально отведенных местах – фокос культуралес, которые также у каждого района свои, чтобы раз в год принять участие в настоящем музыкальном сражении. Кто-то надевает костюмы с перьями и страшные раскрашенные маски из папье-маше, кто-то, наоборот, раздевается до бикини, кто-то танцует конгу ориенталь, кто-то тумбу франсесе, а другие – кара-бали обуло. Вы можете не найти различий в этих стилях, но совершенно точно, что оказавшись во время карнавала в Сантьяго-де-Куба, вы не заснете до утра…
Ночная жизнь
Но даже если вы оказались в Сантьяго не в период фестиваля, без ночной жизни вы не останетесь. По сравнению с Гаваной, Сантьяго город небольшой,
тут все компактно, все под руками. Вы можете послушать традиционную кубинскую музыку и потанцевать сальсу или ригитон в «Каса де ла Трова». Посмотреть шоу в «Тропикане». Если захотелось вспомнить молодость и диско – то вам дорога в «Клуб 300», модели ходят целый вечер по подиуму в «Ла Мезон», а великолепные рок-концерты с танцами – почти каждый вечер в «Каса де ла Музыка». Вход в клубы недорогой – от 3 до 5 КУКов с человека и обычно включает какой-нибудь напиток. В «Тропикану» несколько дороже. Ходить по ночному Сантьяго вполне безопасно, и вы можете легко перемещаться в течение ночи из одного места в другое…
День второй
Этот день может стать очень важным в вашей жизни и даже кардинально изменить ее. Вы должны пораньше проснуться, позавтракать и отправиться в деревню Эль-Кобре в двадцати семи километрах от Сантьяго, чтобы посетить знаменитую Базилику-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Кобре и поклониться там Святой Деве Верджин-де-ла-Каридад. Может статься, что этот визит – ваше самое главное дело на Кубе.
Трудно понять, что происходит в душе верующего человека, когда он сталкивается с проявлением божественной сущности наделе – озарение, экстаз, катарсис, иные переживания, преображающие людей. Но это, в конце концов, их дело – паствы и пастырей. Нам, неверующим, сложнее. У нормального человека моего поколения, видевшего разрушение храмов – если бы только ради концертных залов («Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь…»), но также и ради складов стройматериалов и даже остановок общественного транспорта – и сегодня смотрящего по телевизору на лидеров страны и регионов, стоящих с постными и скорбными лицами в храмах по поводу и без, религиозная жизнь во всех ее проявлениях, кроме цинизма и отвращения, ничего другого вызывать не может.
Поэтому, отправляясь в деревню Эль-Кобре, я хотел просто посмотреть на темнокожую святую в желтом платье. История Святой Девы такова: в 1606 году лодка с тремя рыбаками попала в шторм и тонула (по другой версии это были беглые рабы с медных рудников рядом с деревней Эль-Кобре, по третьей вообще в лодке были два индейца и негритенок – факт, однако, в том, что в лодке их было трое и лодка тонула), в этот момент люди в лодке заметили в воде доску со статуей Девы-мулатки с маленьким Иисусом на руках. На статуе было написано: «Я – милосердная Дева». В этот момент шторм стих. Люди спаслись и доставили статую на берег, принесли в рудники, где построили для нее маленькое святилище.
Впоследствии было еще несколько явлений Святой Девы де-ла-Каридад при различных обстоятельствах. Постепенно она стала самой почитаемой святой на Кубе. Может быть, еще и потому, что удивительным образом похожа на богиню Ошун – богиню воды и моря, покровительницу любви и деторождения в местной сантерии[26]. Влияние и значение Святой Девы из Эль-Кобре таково, что, видимо, нет на Кубе ни одного сколько-нибудь значимого человека от Фиделя и великих спортсменов до самых простых гуахирос (крестьян), кто не посетил бы и не поклонился Святой Деве де-ла-Каридад. Здесь вы увидите нобелевскую медаль Папы Хэма, золотые олимпийские медали, состриженные бороды барбудос, а также пригоршни земли с мест боев и гибели кубинских солдат в Анголе и Эфиопии. А уж женщины идут просто сплошным потоком. Как, впрочем, и мужчины. Потому что специализируется Святая Дева по двум вещам – по деторождению и финансовым вопросам. А эти две вещи, похоже, нужны всем!
Милосердная Дева Эль-Кобре была признана – официально – покровительницей Кубы в 1916 году. Нынешняя Базилика построена в 1926-м. В январе 1998 года Папа Римский Иоанн Павел II посетил Эль-Кобре и провел коронацию и освящение статуи. Раз в год 8 сентября статую торжественно выносят из храма при невероятном стечении людей. Может быть, это как раз единственный день, когда не стоит ехать в Эль-Кобре – если вы путешественник, а не паломник.
Коллекция пожертвований, оставленных паломниками более чем за двести лет, выставлена в Зале чудес, там же красивый серебряный барочный алтарь. Рядом с базиликой – гостиница, хостел для паломников (8 КУКов с человека в день – койко-мес-то с трехразовым питанием). Условия проживания спартанские, дисциплина суровая – завтрак в шесть утра, обед в одиннадцать тридцать, ужин в пять вечера. Не шуметь, в чужие комнаты не ходить, после девяти вечера двери хостела запираются до утра, и все должны находиться по своим местам. От желающих так пожить нет отбоя. Комнату/койку надо бронировать чаще всего заранее.
Лучше бы вам оказаться в базилике в какой-нибудь непраздничный день. Рано-рано поутру или под вечер, когда схлынул туристский поток. Поднимитесь наверх. Присядьте на одну из дальних скамеек. Закройте глаза. Подумайте о детях, тех, что есть или тех, которых вы хотите. Или о жизни в целом. Или не думайте ни о чем. Клянусь вам, в этом месте что-то есть. Вы это почувствуете…
Покидая Эль-Кобре, купите маленькие блестящие никелевые «камешки», их там продают – как бы дают бесплатно, но в ответ надо дать деньги – местные мальчишки. Заверните в бумажку и положите в кошелек. Это по финансовой части. И это тоже работает.
Кастильо-дель-Морро
Это идеально сохранившаяся крепость XVII века. Она была построена при входе в бухту Сантьяго для защиты города от пиратов. Позже здесь размещалась тюрьма, но во время войны за независимость Кастильо-дель-Морро снова стала крепостью. Это довольно интересное фортификационное сооружение, в силу сложности рельефа, построенное в пяти уровнях с внушительной подземной частью. В крепости располагалось до пятисот солдат. В разместившемся здесь Музее пиратства вам покажут места затонувших испанских галеонов и расскажут про морские сражения. Тут есть и довольно занятная коллекция оружия. Добираться до Дель-Морро лучше на машине или такси – это примерно в десяти километрах от центра Сантьяго.
Недалеко от крепости расположена пристань Пунта-Горда, откуда катером можно добраться до острова Кайо-Гранма – здесь вы найдете рыбацкие хижины на сваях и рыбный ресторан «Эль Кайо». Если хватит сил, поднимитесь на вершину холма к церкви Инглесия де Сан Рафаэль – увидите залив Сантьяго как на ладони… Можно вернуться паромом прямо в Сантьяго с пристани Ла-Сокапа на западной оконечности острова. С причала – еще один великолепный вид на бухту и старинные пушки…
Если уж вы добрались до Сантьяго-де-Куба, стоит потратить еще два дня, еще немного усилий, чтобы посмотреть самый старый город Кубы и первую его столицу – Баракоа, остановившись по дороге в городе Гуантанамо, знаменитом военно-морской базой США и песней «Гуантанамера» – девушка из Гуантанамо. Специально вы в Баракоа никогда не поедете – а это целый затерянный в джунглях мир.
Гуантанамо – столица одноименной провинции – ничем выдающимся в истории Кубы не отметился. Здесь говорят с выраженным французским акцентом (влияние беженцев с Гаити). Осмотр города вполне можно ограничить центральной площадью – парком Марти с церковью XIX века. Тут же на площади Музей провинции Гуантанамо, расположенный в красивом колониальном здании – бывшей тюрьме.
Однако, на мой взгляд, куда интереснее посетить смотровую площадку Мирадор-лос-Малонес и понаблюдать за жизнью американской военно-морской базы. Сама площадка расположена в пятнадцати километрах от Гуантанамо по дороге в Баракоа. Так как находится площадка с подзорной трубой в военной зоне, договариваться о визите следует заблаговременно – либо через турагентство, либо в отеле «Гуантанамо» в городе. Рассчитывайте свои силы – вам придется преодолеть довольно значительный путь пешком по тропе среди кактусов, прежде чем вы окажетесь на вершине холма, где установлена подзорная труба…
Читать бесплатно другие книги:
