Большая энциклопедия охоты Лучков Геннадий

Обметом называют небольшую сеть, которая огораживает место, где зверь скрылся в нору или дупло, со всех сторон. Такая сетка позволяет поймать зверя, когда он покинет убежище в поисках корма или будет выгнан из норы охотником.

Обмет чаще всего применяется для добычи пушных зверей: соболя, куниц, колонков и т. д. Сетка обмета должна иметь в ширину приблизительно 1–1,5 м и 20–60 м в длину. Изготавливается обмет из тонких нитей, ячейка сетки должна быть 3–5 см. Края сети необходимо укрепить шнуром или шпагатом… Чтобы зверек попался в сети, ее нужно подвесить на палочки, которые должны быть установлены с небольшим наклоном вовнутрь. Если охотник делает засаду неподалеку от расставленного обмета, то сеть лучше всего снабдить колокольчиками. Так можно услышать, когда зверек попадется в сеть.

Общие приемы установки и маскировки капканов

Установка и маскировка капканов имеют много общих приемов, несмотря на добычу различных видов животных. Повсеместно самоловы устанавливают на следах зверей, на тропах, в более или менее посещаемых ими местах. Капканы без приманок ставят обычно около жилищ, кормовых точек зверей. Скрытную постановку капканов проводят с большой тщательностью. Открытая, без маскировки, постановка капканов требует соблюдения целого ряда требований. Во всех случаях промысловику необходимо учитывать опыт других охотников, хотя, конечно, возможны эксперименты.

Для отлова пушных зверей охотники применяют верховую постановку капканов на приманку без маскировки. При этом самолов часто располагают за искусственным или естественным препятствием, которое зверь будет перепрыгивать. Наземные способы капканов применяют без маскировки, с частичной маскировкой, когда капканы присыпают древесной трухой, снегом или песком, в зависимости от того где обитает зверь, и с полной маскировкой, когда капкан накрывают бумагой, засыпают снегом или землей и воссоздают след зверя. При глубоком снеге установка капканов возможна в имитируемую норку, которую делают в снежном холмике.

Обмет

Установку капканов «на след» чаще всего используют на тропинках, которыми зверь постоянно ходит к кормовым участкам или перемещается от мест лежек к местам жировок. Обыкновенно звери ходят по уже протоптанным дорожкам, особенно в глубокоснежье. Снег затрудняет передвижение, поэтому животные стараются двигаться по своим предыдущим следам. Переходы у различных видов животных располагаются в разных местах. Переход куньих, например, называют сбежкой, т. к. к нему сбегается много следов. Волки и лисы передвигаются след в след, а зайцы протаптывают тропы.

Тщательность маскировки капкана зависит от вида животного и промысловой обстановки, которая стала традиционной в данном районе. Капканы устанавливаются «в след» или «под след», «на след». Установка «в след» используется довольно широко, при этом в снегу на месте неоднократного отпечатка следа делают ямку. Капкан ставят так, чтобы при спуске дуги зажимали лапы с боков. Тарелка капкана располагается в центре следа. Капкан прикрывают подручным материалом, присыпают снегом, разравнивают. Затем над тарелкой капкана осторожно делают отпечаток следа палочкой, рукавицей или черенком лопаты. «В след» ставят капканы любой конструкции, но лучше всего использовать рамочные капканы. Раму самолова обшивают полотном. Середину ямки под рамочный капкан углубляют, чтобы снег не попадал под полотно. При использовании тарелочных капканов снег нередко попадает под тарелку, и насторожка не срабатывает. Когда снег твердый, капкан накрывают бумагой или бумажной салфеткой.

При установке капкана «под след» нужен глубокий снег, причем рамочные капканы можно использовать при меньшей глубине снега, чем тарелочные. На расстоянии 10–15 см от тропы охотник делает углубление, а из него – подкоп под отпечаток следа. В снежную пещерку охотник ставит капкан, а след зверя оставляет без изменения. Капкан устанавливают близко к потолку снежной пещерки. Чтобы отрегулировать высоту постановки капкана, на дно пещерки подсыпают лопаточкой снег. Вход в подкоп закрывают снегом и заметают собственные, ведущие к тропе следы, ведь зрительная память у зверя очень хорошая.

Установка «на след» редко используется охотниками. Настороженный рамочный капкан с пружинами, повернутыми в сторону насторожки, накладывают в центре следа. Капкан вдавливают в снег, углубляя выступающие части самолова. Насторожку размещают поперек отпечатка, симки не должны доходить до дна капкана. Щели, которые образуются при установке капкана, припорашивают снегом. Часто капканы устанавливают и у приманки. В сочетании с пищевой приманкой капканы ставят «под засыпку» или «в надрезку». Варианты маскировки многочисленны. На песцовом промысле в ряде районов капканы маскируют снеговой крышей. Для этого из снега вырезают пластинку и накладывают ее на капкан. Лишний снег соскабливают ножом. Толщина крыши не должна превышать 1–1,5 см. Капкан слегка шевелят и добиваются того, чтобы снеговая крыша дала трещины над дугами. Щели маскируют снегом. Под снежные пластинки устанавливают капканы № 3, не больше.

Под мягкую снеговую крышу можно устанавливать капканы с симками. Настороженный капкан кладут на снег, вдавливают так, чтобы симки врезались в него. На капкан нагребают горку снега, лишний снег соскабливают ножом. Для более надежного отлова капканами используют групповой способ постановки. В этом случае на одном ловчем месте ставят два капкана, иногда больше. Группу капканов не маскируют. При ловле небольших животных слой снега над дугами капкана должен быть тонким. После оттепели капканы легко примерзают к снегу. Они оседают, втаивают и примерзают. В этом случае снежная крышка демаскирует капкан. Чтобы тарелка не смерзалась со снегом, под капкан подкладывают сухой мох, веточки, траву. Важно следить, чтобы капкан не прикасался к крышке снежной пещерки. В дни таяния снега капкан ставят в тень во второй половине дня. Тающий снег опасен в начале и в конце охотничьего сезона. Образуется наст, корка смерзается, и капкан не срабатывает. К тому же по насту звери передвигаются легко, не пользуясь старыми тропами.

Если нет следов, то охотники используют приманку. Постановка открытых капканов с приманкой требует особого подхода. Чаще всего капканы ставят «на жерди», что очень удобно для охотника. Капкан заметен, не надо наклоняться каждый раз для того, чтобы его поправить или заменить приманку. Кроме того, добыча, попавшая в капкан, не портится мышевидными грызунами.

При наземной постановке капканов в целях сохранения добычи их целесообразно оборудовать приспособлениями для того, чтобы попавшийся зверек завис: очеп, перевес, взбежка. При промысле без снега капканы маскируют травой. Роют ямку в земле, удаляя выброшенную почву, и в углубление устанавливают капкан.

При отлове полуводных зверей капканы чаще устанавливают в местах выхода животного на сушу. Капкан лучше ставить у выхода из воды, причем глубина воды над капканом не должна превышать тот уровень, по которому проплывает зверек. Проплывая, животное задевает настораживающий механизм и ловится в капкан. На полуводных зверьков ставят самоловы на водоемах с незамерзающим потоком. В этом случае лучше всего использовать тарелочные капканы. В воду капканы ставят и при добывании наземных животных, если те переходят через водную преграду неподалеку от берега, по косе или отмели.

Охотник ставит капканы на дно водоема на пути зверя. На месте установки капканы нужно укрепить корягой или якорем, которые не позволят добыче выбраться на сушу и уйти с капканом. Если дно илистое, то лучше всего использовать рамочные капканы с симками и с сеткой. После того как охотник поставит капкан, он должен палкой размешать вокруг него воду. Поднявшиеся ил и песок осядут и замаскируют капкан.

Для успешной охоты необходимо не только знать ее способы, повадки и следы зверей и уметь метко стрелять. Порой успех и даже жизнь охотника зависят от, казалось бы, сущей мелочи. Именно поэтому нужно заранее, еще до выхода из дому, продумать и упаковать весь необходимый инвентарь и изучить методы выживания в дикой местности. Охотник, не умеющий развести костра или правильно высушить у него одежду, может погибнуть, если вдруг заблудится.

Инвентарь охотника

Одежда должна соответствовать сезону и условиям, в которых будет вестись охота. Она ни в коем случае не должна быть синтетической. Синтетика мешает испарению пота и не удерживает тепла. Лучше всего взять хлопчатобумажную нательную рубашку, тельняшку или футболку. В холода она может быть с начесом. Поверх надевается рубаха из байки или тонкой шерсти и, смотря по погоде, тонкий или толстый свитер. Поверх него следует надеть брезентовую или суконную куртку. Лучше всего, если она будет сделана из шинельного сукна серого цвета… Кроме того, что такая материя долго не промокает под дождем и прекрасно сохраняет тепло, она может служить и маскировкой в осеннем лесу. В теплое время года наилучшими считаются хлопчатобумажные или тонкие джинсовые брюки. Под них можно надеть трико. Зимой больше подойдут суконные брюки, надетые на толстые трико, кальсоны или шерстяные рейтузы. При охоте на водоплавающую дичь незаменимы прорезиненные штаны. На голову стоит надеть легкую шапочку с козырьком, который облегчит стрельбу в солнечные дни. В легкий мороз и безветрие она уступает место шерстяной шапочке двойной вязки, а в настоящие холода – шапке-ушанке.

Также неплох и камуфляжный костюм, который сейчас вполне можно купить. Его куртка и штаны сшиты из плотной ткани и великолепно маскируют охотника. Маскировочную функцию может выполнять и другая одежда Бывалые охотники знают, что для летне-осеннего сезона в целях маскировки подойдут куртка и брюки серого цвета… Зимой незаменим маскхалат или белый маскировочный комбинезон, однако даже в черной одежде умелый охотник будет незамечен зверем. Здесь играет роль и выбор места для засидки, и неподвижность охотника, и то, как плавно он ведет ружье. И все же одежда, сливающаяся с фоном, намного предпочтительнее.

Обувь так же важна для охотника, как и одежда. Она не должна быть слишком велика или мала, чтобы можно было ходить в течение долгого времени. Кроме того, обувь для охоты, как и одежда, должна соответствовать сезону и условиям. Летом лучше всего подходят кеды, надетые поверх простого и шерстяного носков. Туристские ботинки пригодны только в тех местах, где нет шанса угодить в воду. В летне-осенний сезон прекрасно подходят грубые кожаные или кирзовые сапоги, которые носят солдаты. Эту обувь следует предварительно обработать водоотталкивающим кремом, который можно купить в магазине или приготовить самому. Для приготовления такого крема берут 0,5 л дегтя, 100 г нутряного сала кабана, медведя или свиньи, 30 г воска и 50 г скипидара. Всю эту смесь варят на водяной бане до получения однородной массы, достаточно жидкой по консистенции.

Охотник в маскировочном костюме

Резиновые сапоги также любимы охотниками. Они могут служить даже при минусовых (не ниже минус 10 °C) температурах. В холодную погоду под них надеваются сначала тонкие, а затем шерстяные толстые носки. Сверху ноги обматываются суконными портянками. Сапоги, которые придется так носить, выбирают на 2–3 размера больше, чем обувь, которая носится в городе. Также необходимо, чтобы у них был высокий подъем, что позволит быстро снять обувь даже в том случае, если портянки и носки промокли. Зимой в качестве охотничьей обуви используются валенки, под которые, как и под резиновые сапоги, надевают тонкие и толстые носки и портянки. Можно надеть поверх валенок глубокие галоши. Если ходить придется медленно и недолго, а мороз крепок, рекомендуется обувать меховые летные унты.

Подходящая «одежда» необходима и инвентарю, который охотник берет с собой. Эта «одежда» должна быть удобна и вместительна. Все рюкзаки и чехлы будут только мешать, если не будут хорошо подогнаны и легки. Ружье лучше всего паковать в чехол или ящик. У каждого из этих видов тары свои достоинства и недостатки. Так, например, ящик великолепно предохраняет ружье, но тяжел и неудобен в переноске. Жесткий чехол из толстой кожи держит форму и предохраняет ружье от влаги лучше других, однако неудобства, причиняемые им, те же, что и у ящика. Полужесткие чехлы, в которые вшит поролон, в этом плане намного удобнее, но и они занимают в рюкзаке довольно много места. К достоинствам таких чехлов можно причислить их способность защитить ружье от повреждений. И все же большинство охотников предпочитает мягкие чехлы с непромокаемым верхом. Внутри такой чехол должен быть выложен мягким материалом. Для ружья потребуются также отдельные чехольчики для ствольной части и ложа. Соответствующие части ружья помещают в них, а затем пакуют в мягкий чехол. Носится ружье в мягком чехле в руке или на погоне – специальном плечевом ремне. На месте охоты оружие вынимается и собирается, а чехол скатывается и убирается в рюкзак.

Еще один важный элемент снаряжения – патронташ. Это пояс или портупея с гнездами и отделениями, в которых хранятся патроны. Назначение патронташа в том, чтобы не только переносить, но и предохранять патроны от повреждений, сырости и летнего сора. В то же время охотник должен иметь возможность быстро извлечь патроны из своего патронташа. Не всякая портупея может удовлетворять всем этим требованиям. Открытый «бурский пояс», например, не защищает носимые патроны от сырости и сора. Его приходится носить под одеждой, что затрудняет извлечение патронов. Наиболее удобными считаются закрытые патронташи, разделенные на несколько подсумков. Такое разделение позволяет не носить с собой весь патронташ, а брать только подсумок с необходимыми патронами.

Ружье и патронташ

Если патронташа под тот номер патронов, которыми пользуется охотник, нет в магазине, его можно сделать самостоятельно. Для этого берется широкий и толстый покупной ремень из кожи, кожзаменителя или брезента. К поясу этому пришиваются ячейки из тех же материалов, но только более тонких. Неудобство нового кожаного патронташа в том, что он скрипит при каждом движении. Его следует пообмять или использовать другие материалы.

Все рюкзаки, ягдташи и сетки для дичи должны быть удобны и легки. Недопустимо использовать неподогнанное снаряжение или использовать его не по назначению. Лучше всего, если у охотника будет два рюкзака альпинистский, вмещающий почти весь багаж, и меньший по размерам для ходовой охоты. В этом втором рюкзаке должны помещаться самые необходимые для выживания принадлежности: нож, спички, лекарства, котелок, еда и вода на день, а также неприкосновенный запас. В этот же рюкзак убираются разные мелочи, которые могут помочь охотнику. Кроме того, в этом рюкзаке должно оставаться немного места для не слишком крупной дичи, если она не поместится в ягдташ или сетку. Если ходовой рюкзак сделан из брезента, то его следует снабдить вкладышем из клеенки или толстого полиэтилена, чтобы избежать промокания при дожде или падении в воду.

Ружье, бинокль и рюкзак – минимальная экипировка охотника

Неудобны для коротких переходов рюкзаки со станком. Рама делает их слишком громоздкими. Также нежелательно использовать и рюкзак с поперечной нагрудной лямкой. Стягивающие его ремни не позволят быстро избавиться от груза, если охотник попадет в трясину или глубокую воду.

Ягдташи годятся в случае охоты невдалеке от жилья или охотничьего лагеря. В них можно положить немного пищи и флягу с водой, а также добытую мелкую дичь. Сетка с плечевым ремнем также удобна при недальних охотах. Она может легко уместиться в кармане, не мешает ходьбе и оставляет руки свободными. Неудобство сетки состоит в том, что плечевой ремень может помешать быстрой стрельбе или зацепиться за сучья.

Кроме снаряжения непосредственно для охотника необходимо позаботиться и о вещах, которые пригодятся, если охота ведется с собакой или с ловчей птицей. В первом случае это ошейник, поводок (для гончих – сворка), однотонный свисток без шарика внутри для охоты с легавыми, лайками и спаниелями или рог для охоты с гончими. При охоте с ловчими птицами требуется взять с собой перчатку с крагой, вабило и, если охота ведется верхом и с крупной птицей, специальную подставку. Если охота ведется из скрадка, то необходимыми становятся такие предметы, как манок, чучела и профили. Манки можно приобрести в специализированном магазине. Имитируя с их помощью голос птицы или зверя, охотник может подманить дичь под выстрел. Чучела и профили служат той же самой цели.

Также охота из засидки может производиться и при помощи подсадной утки. Она похожа на дикую окрасом, телосложением и голосом. Такой птице подрезают маховые перья на одном из крыльев, убирая у первого пера внутреннее опахало, у второго – половину стержня с опахалом и т. д. Кроме самой утки охотнику с подсадной птицей потребуется взять с собой садок для ее перевозки, деревянный колышек с вращающимся фанерным кружком наверху, вбивающийся на дно водоема, или грузило. Кроме того, необходимы поводок и ногавка. Последняя представляет собой браслет из мягкой кожи, застегивающийся на ноге птицы.

Отправляясь на длительную охоту, которая будет проходить вдали от жилья, охотнику следует позаботиться о палатке. Палатки бывают разной вместительности, но в любом случае на двоих нужно брать именно двухместную, а на четверых – четырехместную. Не стоит рассчитывать на то, что удастся прожить по пословице: «В тесноте, да не в обиде». Хорошо, если палатка будет с двойной крышей. В таком случае ставят сначала собственно палатку с прорезиненным дном, а затем поверх нее натягивают тент. Двойная палатка лучше защищает от дождя и холода, а в жару создаст прохладу. Отправляясь на охоту в одиночку, когда еще не ударили заморозки, можно взять вместо палатки кусок полиэтиленовой пленки или другого непромокаемого материала размером в рост охотника плюс 1 м Сделав себе ложе из лапника, охотник натягивает над ним на полуметровых колышках своеобразный шалаш.

Кроме палаток необходимо помнить и о спальных мешках. Для теплой погоды годится обыкновенный спальный мешок в виде застегивающегося на молнию одеяла. В случае заморозков лучше брать другие спальники, те, что сшиты по фигуре человека, имеют капюшон и застегиваются с небольшим запахом на груди. Зимой применяются пуховые или меховые спальные мешки.

Также к предметам лагерного быта относятся топоры, пилы и охотничьи ножи. На длительную охоту необходимо брать с собой хотя бы один топор на всю компанию. Топор этот должен быть большим, с длинной рукояткой. Также необходима и двуручная пила. Несмотря на громоздкость, она оправдывает себя, когда нужно быстро разбить лагерь. Многие охотники забывают захватить к топору и пиле заточные приспособления и разводку для зубьев, а ведь именно они не позволят столь необходимым предметам выйти из строя в самый неподходящий момент.

На 1—2-дневной охоте вполне достаточно иметь одноручную пилу и небольшой топорик, а для тех, кто отправляется в лес на один день и намеревается вернуться к вечеру, подойдет и комплексный охотничий нож. Ножи эти бывают разных типов. Лучше иметь два ножа, один из которых будет снабжен экстрактором для извлечения застрявших гильз и патронов, лезвием не короче 8 см, шилом, консервным ножом и другими приспособлениями. Такой нож крепится за кольцо, вделанное в чехол, и петельку к одежде или к руке. В чехле следует носить и небольшой точильный камешек. Подобного типа складные ножи легко приобрести в охотничьих магазинах. Другой нож предназначен для свежевания добычи. Он не складывается, имеет примерно 15-см лезвие и чаще всего носится в рюкзаке. Может этот нож послужить и вместо топорика, а также помочь в различных лагерных делах. В последнее время стали довольно популярны ножи типа «Тайга», в которые входят и небольшая пила, и топорик, и собственно нож. Для охотника-одиночки они могут оказаться довольно удобными.

Из посуды любому охотнику необходим в первую очередь котелок. Если участников охоты мало, он может быть и один соответствующей емкости. Если же компания подобралась большая, лучше взять несколько котелков. Наилучшими считаются котелки из прочного материала, с устойчивым плоским дном и несколько уплощенной с боков формой. Такие котелки удобно паковать в рюкзак. Дюралевые котелки неплохи, но сделанные из нержавейки намного долговечнее. Особо следует сказать о старых чугунных котел ках. В свое время они были очень распространены и до сих пор имеют хождение среди охотников. К их достоинствам следует причислить долговечность, а к недостаткам – неудобную для транспортировки форму и тяжесть. И все же многие охотники предпочитают именно таких «древних монстров» круглой формы. Какой бы ни предпочел охотник котелок, его необходимо содержать в чистоте. Каждый раз после еды котелки тщательно моются и оттираются песком. Это сохраняет посуду в чистоте и позволяет ей дольше служить хозяину. К тому же чистый котелок не испачкает одежды и рюкзака охотника.

Все это на охоте пригодится

Нежелательно брать с собой металлические ложки. Они быстро нагреваются и обжигают губы и руку. Намного удобнее и практичнее в этом плане старая русская деревянная ложка. Миска и кружка выбираются опытными охотниками эмалированные. Такая посуда не дает обжечься и легко моется. В крайнем случае без миски вполне можно обойтись, но тогда придется есть всем из одного котелка. А вот кружка на охоте необходима. Также нужна охотнику и фляга. Лучше всего использовать фляжки из нержавейки, с завинчивающейся пробкой, которая соединена с флягой цепочкой и имеет резиновую прокладку. Емкость фляги должна быть примерно 0,75 л. Купленную флягу следует обтянуть толстым сукном и пришить к нему петли для ношения на поясе. Суконный чехол удобен тем, что его можно намочить в жаркую погоду, чтобы вода дольше не нагревалась.

Из мелочей, которые могут понадобиться на охоте, следует упомянуть очки и бинокль. Защитные очки пригодятся при стрельбе. Желтые светофильтры помогут лучше видеть в тумане. Бинокль нужен для того, чтобы заметить дичь на расстоянии и понаблюдать за ней, определить вид животного, наметить пути подхода к нему. Также полезен он и для поиска собаки, которая гонит зверя, или ловчей птицы.

В горах используется 10-кратный бинокль, в средней полосе при работе с нарезным оружием – 8-кратный, а при охоте с гладкоствольным оружием в лесу подойдет и 4—6-кратный бинокль. Иногда вместо бинокля охотники предпочитают брать с собой специальный охотничий монокль. Это приспособление прикрепляют к левой руке ремешком вместо часов. Выгоден охотничий монокль тем, что освобождает руки для стрельбы и всегда находится под рукой. Если возникает желание принести с охоты не только трофеи, но и фотографии, ему придется взять с собой фотоаппарат. Сделанные фотографии могут потом доставить массу удовольствия.

При зимней охоте необходимо иметь лыжи или снегоступы. Эти приспособления должны иметь такие ширину и длину, чтобы при минимальных размерах не проваливаться в снег. При покупке лыж следует обратить внимание на две вещи: крепления и свой вес с рюкзаком. Вполне возможно, что даже великолепно держащие человека без груза лыжи под тяжестью охотника в его полной экипировке уйдут в снег. Крепления же должны достаточно крепко фиксировать ногу, но вместе с тем быстро сниматься и надеваться. Покупные крепежи для лыж часто не соответствуют этим требованиям, так что охотникам приходится переделывать их под себя. Наилучшими лыжами для охоты принято считать широкие кировские.

Пригодятся на зимней охоте и лыжные палки. Они занимают руки, но зато помогают сделать ходьбу более устойчивой, а спуск – безопасным. Кроме того, палки могут послужить опорой для ружья при стрельбе. При спусках надо быть очень внимательным, выбирать трассу заранее, еще находясь на вершине высотки, и съезжать не напрямик, а наискось.

Подъем в гору тоже дело сложное. Всем известны его основные приемы: «елочкой» и «боком». Опытные охотники придумали еще одну хитрость, позволяющую облегчить подъем. Лыжи свои они подбивают камусом (шкура с нижней части ног северного оленя или лося), располагая его ворсом назад. Такие лыжи намного тяжелее, но зато не скользят назад при подъемах. Камус можно и пришить к подошве обуви, и прибить к площадке лыж для ступни. Это может помочь обойтись без задней части крепления.

Если охота ведется с лодки, то она также становится необходимой частью экипировки. Лучше всего подходят лодки надувные. Порой в магазине можно приобрести облегченные надувные лодки из специальной ткани. Весят они не более 4 кг. Однако чаще приходится пользоваться резиновыми, масса которых достигает 12 кг и более. При охоте в одиночку лучше всего брать одноместные лодки, если же охотников несколько, потребуется, как минимум, двухместная. Для узких лодок наилучшим веслом является двустороннее байдарочное. Если же лодка слишком для него широка, придется взять стандартные весла на уключинах. В открытых больших водоемах надувная лодка не подходит. Она плывет по ветру, против которого выгрести просто невозможно. Здесь намного лучше пользоваться обычными весельными лодками, взятыми напрокат в охотничьем хозяйстве или у местного населения.

Кроме всего прочего на охоту необходимо обязательно брать карту или план местности, компас, некоторую сумму денег, документы и, конечно, аптечку. В комплект документов должны входить паспорт, охотничий билет, разрешение на оружие, а также путевка на право охоты в данной местности или лицензия на отстрел определенных животных.

В аптечку должны входить болеутоляющие, жаропонижающие и желудочные средства, бинты, узкие и широкие, перманганат калия (марганцовка), йод, стерильный перевязочный пакет и жгут. Кроме этого минимума аптечка может быть дополнена различными средствами, в зависимости от рекомендаций лечащего врача и склонностей к тому или иному заболеванию.

Не стоит забывать и о продуктах питания. На 1—2-дневной охоте можно обойтись без горячего обеда, взяв с собой бутерброды с калорийным мясным продуктом и термос с чаем или флягу с водой. В длительном походе, когда стоянка каждый раз переносится на новое место, не обойтись без того, чтобы дважды в день готовить горячие блюда. Утром это могут быть каша или макароны с мясом, а вечером (обязательно!) первое блюдо. Это может быть суп или борщ из пакетика, заправленный дичью или тушенкой.

Для того чтобы перекусить на ходу в середине дня, обычно делают так называемый пыж. Это бутерброд из полных, во всю буханку, кусков черного хлеба с салом, ветчиной или корейкой. Имея в кармане такой пыж, завернутый в вощеную бумагу и целлофан, можно не испытывать голода весь день до ужина. Однако, если охотник идет один по малознакомой местности, особенно когда она не является густонаселенной, стоит брать с собой запас продуктов на 2–3 дня. В такой неприкосновенный запас обычно входят: две плитки шоколада, десяток сухарей, 0,3–0,5 кг сала или других копченостей, 100 г сахара, 1–2 банки сгущенки и фляга с водой.

Безопасность в обращении с оружием и самоловными устройствами

На охоте человека подстерегает множество опасностей, и далеко не все из них исходят от диких животных. Большинство несчастных случаев происходит из-за несоблюдения охотником элементарных правил безопасности. Правила эти несложны, но исполнение их должно быть доведено до автоматизма. Разумеется, невозможно предусмотреть всех ситуаций, в которые может попасть охотник, и разработать строгие правила для каждой из них. Жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы, но основные правила безопасности на охоте должны быть известны любому, кто отправляется с ружьем на природу, и неукоснительно соблюдаться им. Что же касается непредусмотренных ситуаций, в них порукой безопасности могут быть здравый смысл, осторожность, самодисциплина и опыт.

Начинается безопасность еще в домашних условиях, там, где хранятся оружие, боеприпасы и снаряжение. Неправильное обращение с охотничьим инвентарем может стоить охотнику и его близким жизни. Поэтому недопустимо хранить оружие и боеприпасы в тех местах, где до них могут добраться дети. Также нельзя допускать, чтобы к охотничьему инвентарю прикасался кто-то из взрослых родственников и друзей владельца… Храниться охотничье снаряжение должно в специальном шкафу, желательно металлическом… Шкаф этот должен надежно запираться и быть прикрепленным к полу или стене. Ни в коем случае нельзя открыто вешать ружье на стену, а также хранить свой инвентарь в дачном домике или гараже, сарае. В этих местах повышается вероятность того, что инвентарь может попасть в руки других людей.

Не направляйте ружье на человека – до беды недалеко!

Если конструкция ружья позволяет отделить стволы от колодки с ложей, его хранят в разобранном виде. Желательно при этом пропустить через стволы стальной трос, замыкающийся на замок.

У ружей, стволы которых не отделяются от подствольной коробки, извлекается и хранится в отдельном месте продольно-скользящий затвор.

При перевозке и хранении оружия необходимо убедиться, что оно разряжено. Хранить заряженное ружье строго воспрещается, как и давать его кому-то в руки.

Вытягивать ружье из лодки за стволы опасно

Из-за несоблюдения этих правил и происходит большинство несчастных случаев на охоте и в доме охотника.

Перевозить оружие следует незаряженным, упакованным в специальные чехлы или ящики. Если почему-то перевозка в чехле или ящике невозможна, то ружье держится так, чтобы приклад был зажат ногами, а ствол прижимался к груди и плечу. Что же касается перевозки ружья в общественном транспорте, тут о том, чтобы везти оружие в собранном состоянии, не может быть и речи.

Перед посадкой в машину охотник показывает напарникам, что его оружие разряжено. Эта проверка необходима, т. к. при посадке в машину или выгрузке из нее охотник передает свое ружье следующему за ним, а забирает только после того, как устроится в машине. Точно такие же правила соблюдаются при преодолении изгородей или поваленных деревьев. При пересечении ручья или канавы по перекинутому бревну ружье вешается через плечо. Руки при такой переправе должны быть свободны для слег, с помощью которых удерживается равновесие.

При следовании к месту охоты гуськом первый в цепочке держит стволы своего ружья направленными вперед, идущие вслед за ним – в сторону, а замыкающий цепочку – назад. Ружье при такой переноске держится за стволы перед предохранительной скобой. Переносить оружие на погонном ремне в такой ситуации запрещается, т. к. оно может зацепиться за сук или ветку и повернуться стволами к людям.

Встав на номер, охотник должен маскироваться не сразу. Прежде ему необходимо показать свое местоположение соседям. Стрелять в сторону других охотников, конечно, и без того нельзя, но лучше все же подстраховаться. Сектор стрельбы в сторону загона и от него намечается сразу же после занятия места на номере. Ориентироваться при его наметке надо по хорошо заметным ориентирам. Это может быть пень, поваленное дерево, тропинка, куст… Ни в коем случае нельзя намечать себе сектор стрельбы, граница которого проходит под углом меньше 45 градусов по отношению к другим номерам. Крайние номера могут иметь ограничения в стрельбе только в сторону остальных охотников.

Запрещается стрелять по дичи, которая не видна достаточно ясно. Также нельзя стрелять по зверю, если он находится в той стороне, откуда явно слышны голоса загонщиков. Также внутрь загона не стреляют, если загонщики оказались в пределах видимости или приблизились к цепи на определенное правилами расстояние. Для густого леса с крупными деревьями оно составляет 200 м, для относительно открытой местности – 400 м. В этих случаях стрельба ведется в сторону от загона, когда зверь уже преодолел стрелковую линию. Сами загонщики допускаются в загон только с разряженными ружьями.

Покидать свои номера стрелки имеют право только после команды «Отбой». Всякое перемещение до этой команды опасно, т. к. охотник может быть принят соседями за животное или сам, потеряв ориентировку, пошлет пулю в сторону товарища. Даже если стрелять будет намного удобнее с нового места, а не с законного номера, такое перемещение недопустимо.

Запрещенный правилами выстрел с лодки

Запрещается на облавных охотах пользоваться круглыми пулями. Они особенно сильно рикошетят от деревьев и мерзлой земли. Однако даже картечь или дробь, пущенные в дерево под небольшим углом, могут срикошетить и поразить других людей.

Садясь в лодку, охотник должен сначала разместить в ней свое ружье так, чтобы его стволы не смотрели в сторону владельца и других людей. Оружие передается напарнику, уже сидящему в лодке или сошедшему на берег, стволами вверх. Внутри лодки ружье крепится так, чтобы, если она перевернется, оружие не утонуло. Ни в коем случае нельзя вытягивать ружье из лодки за стволы. Так же нельзя поступать и с ружьем, находящимся в машине, коляске мотоцикла или куче вещей. Извлекать ружье в такой ситуации надо за колодку, стволами от себя, но не направляя их на других людей.

Стрелять по снявшейся с воды птице можно, только когда она наберет высоту не менее 3–4 м. Преждевременный выстрел может привести к тому, что пострадает не замеченный охотником человек, находящийся на линии обстрела. Не разрешается стрельба и по сидящей на воде птице.

Дробь может рикошетить от воды и ранить других людей. Также строго запрещено стрелять поверх головы другого человека.

Перед выстрелом следует принимать устойчивое положение. Особенно важно уделять этому внимание при стрельбе из лодки. Но прислоняться для того, чтобы придать телу устойчивость, к дереву – большая ошибка… Корпус теряет в таком случае упругость, и охотник может серьезно повредить себе плечо. Также следует быть крайне внимательным к окружающей обстановке. Прежде чем стрелять, необходимо окинуть взглядом направление выстрела. Если на линии обстрела находятся люди или домашние животные, стрельба запрещается. Особенно важно соблюдать это правило в оживленных районах, где охотнику могут встретиться туристы, грибники или рыбаки.

Несмотря на то что обычно стрельба ведется с небольшого расстояния, недопустимо забывать, что пули летят намного дальше и могут поразить человека на довольно большом расстоянии. Пуля, выпущенная из гладкоствольного ружья, может поразить человека на расстоянии до 1,5 км, а из нарезного оружия – до 5 км. Для картечи это расстояние составляет 600–800 м, а для мелкой дроби – 200–250 м. В связи с этим заряжать ружье дробовым патроном допустимо только в 300 м от жилья, а прочими видами патронов – непосредственно на номере.

Патроны с выступающим из дна гильзы капсюлем однозначно бракуются. Коснувшись плоскости колодки, такой капсюль может взорваться не до конца при закрытом ружье. То же самое может произойти, если охотник пытается ударами дослать патрон, который не лезет в патронник. Если разбухший патрон не дает открыть ружье, следует сделать выстрел, а потом, если в этом будет необходимость, выбить застрявшую гильзу шомполом. Если ружье открылось, а патрон вручную не извлекается, его достают с применением экстрактора. При зарядке самозарядного ружья следует, включив предохранитель, заполнить магазин патронами. После этого, заблокировав магазин и отведя затвор назад, послать патрон в патронник и снова включить магазин.

При охоте с собакой необходимо следить, чтобы она не попала, прыгая на хозяина, лапой в спусковой крючок. Также нельзя допускать того, чтобы животное забрызгало оружие грязью. Во избежание этого ружье кладется разряженным на подстилку или вешается на прочный сук, а собака привязывается во время привалов. Располагать ружье на привале следует так, чтобы оно находилось от костра не ближе 10 м. Также не будет лишним, прежде чем сушить одежду у костра, убедиться, что в карманах нет патронов или легковоспламеняющихся веществ.

Такой патрон должен быть забракован

Случающиеся иногда затяжные выстрелы также могут стать причиной травмы неосторожного охотника. При таком выстреле происходит медленное возгорание полу-отсыревшего пороха. Если боек ударил по капсюлю, а выстрела не произошло, охотник должен помнить о возможности затяжного выстрела и некоторое время держать ружье прикладом у плеча, не изменяя направление стволов. Если произошла осечка, то, открывая ружье, держат стволы в сторону от людей, а собственную голову – не на траектории возможного вылета гильзы из патронника. Предосторожности эти необходимы, т. к. любая осечка может оказаться сильно затянувшимся выстрелом.

Частая стрельба из одного ствола нередко приводит к тому, что закрутка патрона, находящегося в другом стволе, ослабевает. Дробовая прокладка такого патрона отходит, и дробь высыпается. Выстрел таким патроном приводит зачастую к горохообразному раздутию ствола. Поэтому необходимо время от времени менять патрон в стволе, из которого стрельба ведется редко.

Неосторожному охотнику собака сослужит плохую службу

Также следует регулярно проверять на зимней охоте, не забился ли в стволы снег. Стрельба из оружия с забитыми снегом стволами может привести к разрыву или вздутию ствола. Также необходимо проверять наличие снега в стволах и перед тем, как войти в теплое помещение. Растаяв, снег образует воду, которая при повторном выходе на мороз превратится в ледяную пробку. Такая пробка неминуемо приведет к порче ружья и травме охотника, если он будет стрелять из забитого ей ствола. С другой стороны, недопустимо затыкать стволы ватой или тряпками, стремясь защитить их от снега. В момент выстрела охотник может забыть о затычке, и она сыграет ту же роль, что и ледяная пробка.

Если пуля застревает в малокалиберном нарезном стволе, то ее недопустимо выбивать, стреляя вторым патроном с пулей. Это может привести только к заклиниванию ствола и порче оружия. В подобном случае надо воспользоваться двойным зарядом пороха без пули. И уж, конечно, нельзя носить оружие на боевом взводе, стучать прикладом заряженного ружья по земле или льду, проверяя его на прочность.

Недопустимо бросать в лагере или рассовывать по карманам осечные патроны. Они должны храниться в специальном отделении патронташа и уничтожаться со всеми предосторожностями. Так, например, для того, чтобы извлечь из них капсюли, в гильзы таких патронов предварительно наливают на 15–20 минут воду. Нельзя и сжигать мусор, собранный на стоянке. В нем могут быть оброненные патроны. Такой мусор не сжигается, а закапывается.

Осторожного обращения требуют и капканы. Так, например, при установке и настораживании самоловных орудий нельзя допускать, чтобы кисти рук и пальцы располагались между раскрытыми дугами. Поднимать тарелочку у тарелочного капкана или рычаг насторожки у рамочного нужно с нижней стороны дуг. Для того чтобы сжимать пружины мощного капкана на крупного зверя, применяют специальные жимки и струбцины. Можно сжимать пружины таких капканов и ногой, но только в том случае, когда охотник стоит на твердом, устойчивом основании. Нельзя маскировать установленный капкан, разравнивая над ним снег рукой или ногой. Нельзя также поправлять руками приманку и сторожок в приведенных в рабочее состояние капканах.

Безопасность на стоянке и выживание на природе

При организации лагеря ни в коем случае недопустимо бросать на земле ножи, пилы и топоры. Их следует убирать в специально отведенные для этого места. Также можно оставлять топор и нож воткнутыми в дерево на хорошо заметном месте. Разбросанный инвентарь может стать причиной неприятностей, если на него наступит человек или охотничья собака.

Вообще при разбивке стоянки следует обратить внимание на ее безопасность. Поблизости от стоянки должны быть питьевая вода и хворост. Неплохо, если это место будет продуваться ветерком. В продуваемом лагере будет меньше гнуса. Следует также внимательно следить и за тем, чтобы вокруг стоянки не было дуплистых, гнилых и сухих деревьев, а также деревьев с сухими ветвями, нависающими над стоянкой. Если разбить лагерь подальше от таких источников опасности невозможно, подобные деревья следует заранее повалить. Точно так же при организации лагеря в горах или на берегу реки следует иметь в виду возможные паводки, разливы рек, лавины, камнепады и прочие бедствия и постараться обосновать стоянку в наиболее безопасных местах.

При валке деревьев охотнику следует быть крайне осторожным. Прежде всего необходимо привязать собаку подальше от того места, где будет валиться дерево. Во-вторых, наметить сторону, куда его желательно повалить. Здесь обращается внимание на наличие других сухих деревьев, которые падающее может потянуть за собой, и густых крон, которые могут не дать намеченному дереву упасть на землю. Лучше всего, если дерево упадет на прогалину или просеку.

Следующим шагом охотника должна стать подготовка площадки, на которой он будет валить дерево. Для подготовки такой площадки вырубают все близстоящие кусты, особенно с того места, куда будет валиться ствол. Вокруг дерева протаптываются дорожки длиной около 5 м, которые под углом 45 градусов расходятся в разные стороны от ствола. Дорожки должны располагаться в противоположной стороне от того места, куда охотник будет валить дерево.

После того, как подготовка завершена, можно приступить непосредственно к работе. Определив направление падения дерева, с этой стороны делают надруб. Ни в коем случае нельзя делать глубокий надруб с нескольких сторон. Это может привести к тому, что дерево неожиданно упадет не в ту сторону, куда рассчитывал охотник. Надруб должен быть глубиной примерно в треть диаметра ствола для наклоненного дерева и около четверти – для прямостоящего. Несоблюдение подобных величин может привести к сколу, который чреват травмами для охотника.

Когда надруб сделан, начинают спиливать или срубать дерево с противоположной ему стороны. В этом случае надруб должен располагаться чуть выше нижней плоскости первого, чтобы дерево не было сильно отброшено. Также недопустимо прорубать ствол насквозь. Необходимо оставлять слой древесины, на котором дерево еще может держаться. Затем берут шест с заостренным плоским концом и, упершись им под сук или в неровность ствола, наклоняют дерево в сторону падения. Как только дерево начинает валиться, следует отбежать от него на 5 м по одной из дорожек и следить за обстановкой.

Валить деревья во время ливневого дождя, грозы, сильного ветра или тумана, при котором видимость менее 50 м вокруг, недопустимо. Это может привести к тому, что дерево упадет не туда, куда рассчитывал охотник, или к тому, что он не заметит стоящего на пути падения ствола человека. Также следует быть осторожным и при обрубании сучьев упавшего дерева… Особенно это касается тех ветвей, на которые оно опирается. Оседая, ствол может нанести охотнику травму.

Ничуть не менее важно умение правильно заночевать у костра. Неопытному охотнику-одиночке этого делать вообще не рекомендуется, если его не вынудили обстоятельства, особенно если температура упала ниже 25 °C. Но даже если имеется некоторый опыт, не стоит забывать о правилах разведения костра и ночевки у него.

Разложить костер так, чтобы он ровно горел всю ночь и давал достаточно тепла, – задача не из легких. Лучше всего использовать для такого костра сухостой хвойных деревьев – сосны, лиственницы, кедра. Использовать ель не рекомендуется, т. к. она дает много искр. Дрова следует заготовить засветло, когда легко найти подходящее дерево и хорошо видно, куда его безопаснее валить.

Существует много типов ночных костров. Обычно их делят по сезонам, например различают костры осенний и зимний. Для зимнего костра самое важное – экономичность топлива и большая теплоотдача. Кроме того, тепло от такого костра должно поступать равномерно. Лучшим в этом плане считается костер нодья. В качестве дров для него используются сосновые или кедровые стволы диаметром 20–30 см и длиной около 2 м. Для разведения такого костра расчищают снег и выбивают обухом топора желоб в земле. В этот желоб помещается нижнее бревно, по всей длине которого выбит широкий паз. У верхнего бревна по всей длине выполняется надруб, после чего оно кладется на нижнее. При укладке бревен одно на другое необходимо следить, чтобы надруб пришелся на паз.

Бревна закрепляются временными подпорками, которые вбиваются в землю по краям бревен с каждой стороны. Вырубив из сырой древесины два шеста примерно 5 м длиной и два крючка из сырой березы, плоско заостряют один конец этих крючков и вбивают их в надруб верхнего бревна с обеих сторон. Под крючки заводят верхние концы шестов. Комелевую их часть крепят колодкой или с помощью пустот корней. Как бы подвешенное верхнее бревно не может поворачиваться или смещаться. После установки шестов временные подпорки убираются. Вместо них с торцов между бревнами забивают клинья толщиной около 4 см.

Чтобы разжечь костер нодью, достаточно засыпать в желоб нижнего бревна угли костра, на котором готовилась еда… Нодья довольно быстро разгорается. Разжигать костер нодью следует непосредственно перед тем, как лечь спать.

Спальное место у костра тоже должно быть специально подготовлено. Обычно охотники кладут на землю лапник, затем закрывают его брезентом или шкурой и только на них расстилают непосредственно спальник. Еще лучше, если есть возможность расположить лежанку поверх того места, где долгое время горел большой костер. Из такого костра, когда он прогорит, убираются угли и зола, а на согретой земле раскидывается лапник.

Обращенный к костру край лежанки необходимо защитить бревнышком из сырого дерева. Диаметр такого бревнышка должен составлять около 15 см. Защитное бревнышко не только ограничивает движения спящего человека, не давая ему скатиться в костер, но и защищает от воспламенения ветки подстилки. Позади лежанки следует сделать слегка наклоненный к костру экран Его назначение состоит в том, чтобы отражать тепло костра и уменьшать приток холодного воздуха.

Делается экран обычно из брезента, наклон которому можно придать, постелив его на притоптанный снежный валик. Если брезент отсутствует, в качестве экрана можно использовать толстое упавшее дерево или другое естественное укрытие.

Для обогрева палатки или зимовья часто используются печки. Устанавливать их следует на предварительно подготовленное возвышение высотой не менее 10 см… Возвышение должно делаться из песка, камней или глины, но ни в коем случае не из дерева. Выкладывается возвышение на месте снятого слоя дерна размером не менее чем в полтора раза больше длины и в два раза больше ширины печки. С этого клочка земли убирается не только дерн, но и вообще все, что могло бы воспламениться.

Типы костров: а) зимний из трех бревен; б) осенний из четырех бревен; в) нодья

Располагать печку ближе, чем в 70 см от стенки палатки или зимовья, строго воспрещается. Трубу выводят наружу через лист кровельного железа. Зазор между трубой и материалом стенки палатки не должен быть менее 10 см. Для зимовья он составляет 15 см между деревом и трубой. Жестяной лист крепится к потолку в том месте, где выходит труба… В зазор между ним и потолком насыпают песок или землю без воспламеняющегося сора..

Разумеется, спит охотник у костра или в отапливаемой палатке, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Если источником тепла служит печка, вокруг нее должна поддерживаться чистота. Случайно выпавший уголек способен воспламенить стружку, растопку или остатки дров. Также недопустимо покидать палатку или зимовье, когда в них топится печка… Иногда при сильном порыве ветра в трубе может образоваться обратная тяга. В таком случае искры и угли выдуваются из печки и далеко разбрасываются вокруг нее.

Спальное место у костра

Если для освещения палатки используется свеча, с ней тоже нужно обращаться как можно осторожнее. Устанавливать свечу следует надежно, на прочное и несгораемое основание. Недопустимо располагать свечи возле стенки палатки или подвешивать основание со свечой под потолком.

Разводя костер, охотник не должен забывать, что располагать его можно не ближе 10 м от зимовья или палатки. Кроме того, разводить его следует лишь после тщательной подготовки места. Будущее кострище окапывается, с земли вокруг него убираются сор, сухая трава и валежник. Запрещается подносить близко к огню легковоспламеняющиеся жидкости, патроны и порох. Уходя с места стоянки, необходимо погасить пламя костра. Кроме того, следует залить кострище водой и переворошить угли, чтобы от них не шел дым и чтобы они даже не шипели. Также внимательными следует быть охотникам с окурками. Бросать непогашенный окурок, пусть даже в снег, недопустимо.

Кострище нужно очистить от мусора и окопать

Не менее внимателен, чем при разведении костра, должен быть охотник и при преодолении естественных препятствий. Такие места, как покрытые льдом реки, болота и завалы, представляют для охотника большую опасность.

Двигаясь по льду, охотники обычно держатся кромки пологого берега, избегая устьев ручьев и рек, глубоких мест и промоин. В подозрительных местах прочность льда проверяется не ногой, а специально заготовленным длинным деревянным шестом. Если эта мера не помогла и охотник все же оказался подо льдом, ему следует как можно скорее освободиться от груза и выбираться на лед. При этом следует передвигаться ползком, а не цепляясь за край льда. Выбираться следует не вперед, а назад, в ту сторону, откуда пришел охотник.

Незаменим шест не только на замерзшей реке, но и на болоте. Если нет возможности обойти его, то идти следует вдоль кустов или по густой траве. Прочные сплетения корней и кочки нащупываются шестом. При необходимости выбраться из трясины поступают так же, как поступают, выбираясь из-подо льда, однако тут следует помнить, что болото намного быстрее засасывает, если поверхность опоры невелика и во время движения. Поэтому следует в случае несчастья лечь грудью на шест и выбираться из топи, не используя ноги, а подтягиваясь на руках.

Передвижение по озерному мелководью

Если охотники идут по болоту вдвоем или группой, им следует передвигаться на расстоянии 10–15 м друг от друга, причем лучше будет ступать след в след. Каждый в цепочке должен взять с собой 25–30 м веревки.

Охотясь на озерном мелководье, поросшем тростником, не стоит удаляться от берега. В таком месте нет возможности присесть отдохнуть, к тому же легко потерять ориентировку. Намного лучше охотиться в таких местах с лодки, имеющей небольшую посадку в воде.

Во время плавания в большую волну или по горному потоку не рекомендуется загружать лодку больше чем на ²/₃ ее грузоподъемности. Каждый охотник, сидящий в такой лодке, должен иметь спасательный жилет. Перед порогами и перекатами лодку обычно разгружают и спускают на бечеве.

Лесные гари, завалы и каменистые россыпи также могут представлять большую травматическую опасность. На них легко поскользнуться и повредить ногу, кроме того, камни могут осыпаться под ногой. Поэтому следует выбирать в качестве опоры для ног прочно лежащие камни.

Во время паводка или в районах возможного половодья после дождей груз необходимо хранить в лодке или на возвышенности, где разбит лагерь. И конечно, охотник обязан позаботиться о сохранности основных средств жизнеобеспечения: спичек, НЗ, некоторых инструментов и оружия. Кроме того, нелишне будет пройти курсы первой медицинской помощи. Совет обратиться к врачу при травме на охоте совершенно резонен, однако порой до ближайшего медпункта охотнику предстоит пробираться несколько часов по пересеченной местности. Если травма была серьезной, пострадавший может за это время погибнуть, если ему не оказать хоть элементарную помощь на месте несчастья.

Но даже оказав первую помощь, пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу. Здесь невозможно тратить время на поиски потерянной дороги. Именно поэтому одним из самых важных навыков охотника является ориентирование.

Отправляясь в путь, охотник должен изучить карту той местности, где ему предстоит провести довольно долгое время. Имея в своем распоряжении компас и карту, охотник легко может найти направление к необходимому ему пункту и добраться до него. При изучении карты следует обратить внимание на основные ориентиры, находящиеся примерно на расстоянии дневного перехода от предполагаемого места охоты. Это могут быть река, шоссе, деревня или железная дорога. Заблудившись, достаточно будет знать, что, скажем, шоссе находится примерно на севере и проходит с запада на восток. Ориентируясь по компасу, теперь будет несложно выйти в знакомые места.

Направление к намеченной цели находят при помощи азимута, направляемого в сторону движения до ближайшего приметного ориентира. Таким ориентиром может служить угол леса, характерное дерево или сопка. Добравшись до намеченного ориентира, снова берут азимут и намечают новый ориентир.

Ориентирование на природе

Но даже если компаса по той или иной причине у охотника нет, сориентироваться по сторонам света все же можно. Надежнее всего в северных и умеренных широтах это делать по солнцу или звездам. Зимой до 12 часов юг будет вправо от дневного светила, а во второй половине дня – влево. Осенью и весной достоверность такого ориентирования меньше. Также следует помнить, что в средних широтах солнце восходит летом на северо-востоке, а заходит на северо-западе. Зимой восход и закат, соответственно, наблюдаются на юго-востоке и юго-западе. Только дважды в год солнце восходит и заходит точно на востоке и западе – в дни равноденствий.

Ориентировка по полярной звезде знакома всем по элементарному учебнику природоведения и не представляет особых сложностей. Однако бывает так, что звезды не видны на небе из-за облачности. В таком случае можно ориентироваться, используя менее надежные методы. Так, например, в северных широтах летом небо светлее на севере. Южная же сторона неба остается самой темной. Также можно определить северное направление в полдень по направлению самой короткой тени.

Приближенное представление о сторонах света можно получить и с помощью народных примет. Так, например, мхи и лишайники более многочисленны и развиты на северной стороне ствола, а трава гуще с юга… Муравейники обычно располагаются также с южной стороны от пней, деревьев или кустов. С юга же начинает весной подтаивать снег возле камней и построек. А вот у реки ориентировка может быть произведена по направлению восток – запад. Западные берега рек в северных широтах обычно обрывисты, восточные же – пологи.

Но даже не имея представления о таких ориентирах, можно, хоть и намного медленнее, выбраться к жилью. Для этого следует запомнить всего несколько простых правил. Если на тропинке, по которой идет охотник, ветки хлещут его по лицу и груди, то тропа эта звериная. Такие тропы не выводят к жилью, и с них следует уходить. Если же заблудившемуся человеку повезло выйти к реке, следует идти вдоль нее по течению. Рано или поздно река выведет незадачливого охотника к какой-нибудь деревне или дороге. Точно так же, наткнувшись на ручей, следует дойти по нему до места его впадения в водоем, а уже там производить ориентировку по приметным объектам.

И наконец, надежнее всего ориентироваться в отсутствие компаса и карты по просекам и квартальным столбам. Просеки всегда прокладываются с севера на юг и с запада на восток. Образуемые ими кварталы нумеруют с начала самого северного ряда. Квартальные столбы имеют четыре стесанные грани, плоскости которых сориентированы на тот квадрат, номер которого на них обозначен. Таким образом, угол столба, располагающийся между наименьшими номерами, указывает направление на север.

Из всех животных собака в наибольшей степени является постоянным и верным спутником человека, она разделяет со своим хозяином все трудности и радости, становится для него самым близким другом, а порой и членом семьи. В этом нет ничего удивительного, ведь собака была, вероятно, первым животным, прирученным человеком. Как показывают археологические исследования, собака состояла на службе у человека уже 15–20 тысячелетий назад. Люди и эти преданные животные жили бок о бок в течение многих веков: делили друг с другом кров и тепло костра, вместе добывали пропитание. Собака оказалась очень полезной для человека: она охраняла жилье и имущество своего хозяина, грозным рычанием предупреждала об опасности, защищала его от врагов.

Человек вначале бессознательно, а затем все более целенаправленно стал формировать собаку в соответствии со своими потребностями. Первое время он отбирал только собак, которые могли помочь ему обнаружить зверя в лесной чаще или вспугнуть птицу. С развитием скотоводства человек начал испытывать потребность в собаке, которая хорошо охраняла бы стадо от хищников. Это животное использовалось и в качестве домашнего сторожа. Собака верно служила человеку, приспосабливаясь к каждой возникавшей перед ней задаче. Большое разнообразие современных пород собак можно объяснить именно таким приспособлением: вытянутое тело таксы позволяет ей проникнуть в нору барсука, пучок волос на лбу терьера уберегает от грязи его глаза, когда он лезет в земляную нору, густая шерсть и пышный хвост упряжной собаки служат ей спальным мешком и шарфом.

Самой первой сферой сотрудничества человека и собаки стала охота. Острое обоняние собаки, стремительность бега и выносливость, способность преодолевать водные и иные преграды – все эти врожденные качества делают собаку незаменимым помощником на охоте на зверя или птицу.

Многообразие видов охоты явилось причиной специализации охотничьих собак и существенного различия их пород. Так, например, терьеры и таксы с их веретенообразными телами идеально подходят к охоте на зверей, прячущихся в земляных норах; быстроногие гончие отлично загоняют дичь, спасающуюся стремительным бегством. Легавые собаки делают стойки по дичи, а также приносят охотнику подбитую им птицу и т. д. Среди многообразия видов охотничьих собак борзые и гончие собаки занимают особое место.

Борзые