Лунный календарь огородника на 2015 год Кизима Галина

3. Варить, помешивая, на небольшом огне, пока яблоки не сварятся.

4. Добавить сок одного лимона, прокипятить.

5. Снять с огня и разлить по банкам, накрыть калькой, завязать.

Необыкновенно вкусно!

Яблоки для десерта и начинки для пирогов

1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать на дольки или кусочки.

2. Складывать частями в дуршлаг и опускать в кипящую воду на 2–3 минуты.

3. Вынимать дуршлаг и сразу выкладывать содержимое в стерильную банку.

4. Когда банка будет заполнена по плечики, залить кипящим сиропом до верха банки и закатать.

Для этой заготовки удобнее использовать 3-литровые банки. В этом случае пригодятся вакуумные крышки «Вакс», поскольку вы будете неоднократно открывать и закрывать банку. Если пользоваться обычными крышками, то каждый раз придется банки перезакатывать или готовить десертные яблоки в небольших банках, что тоже потребует большого количества крышек. Открытые банки с десертом могут стоять в холодильнике не более недели.

Для приготовления сиропа использовать воду из-под бланшировки, добавив на каждый литр жидкости 300 г сахара. Хранить в холодильнике.

В качестве десерта подавать на тарелочках, полив сверху сметаной или 30 %-ными сливками. Можно использовать для начинки в пирогах.

Яблочное варенье с лимоном или апельсином

На 1 кг яблок 1 стакан сахара, 1 лимон или апельсин.

1. Яблоки очистить, нарезать на дольки, пересыпать половиной сахара.

2. Накрыть плоской тарелкой и поставить на нее груз (например, пол-литровую банку с водой).

3. Натереть на терке цедру (кожуру) лимона.

4. Когда образуется примерно полстакана сока, его надо слить, добавить остальной сахар, поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорел.

5. Залить яблоки кипящим сиропом, добавить цедру, выжать сок лимона, довести до кипения и варить на небольшом огне 15 минут.

6. Разложить по банкам, закрыть и остудить под одеялом.

Хранить в прохладном месте.

Яблочный сыр

3 кг яблок, 500 г меда, 250 г сахара, 1 лимон, гвоздика и мускатный орех по вкусу.

1. Яблоки разрезать на четвертинки, залить небольшим количеством воды и варить до мягкости.

2. Протереть массу сквозь сито, добавить мед и сахар, 3–4 гвоздички, натереть на терке половинку мускатного ореха, выжать сок лимона, перемешать.

3. В таз с кипящей водой поставить миску с подготовленной массой и варить, постоянно размешивая, до загустения, пока масса не начнет отслаиваться от дна и стенок миски.

4. Кусок плотной чистой ткани смочить в кипяченой воде, застелить ею решето, подставить под него таз.

5. Выложить в решето яблочную массу, поставить на нее гнет (например, 3-литровую банку с водой на плоскую тарелку), пока не стечет вся жидкость.

6. Образовавшуюся плотную массу прямо на полотне выложить на противень и запечь на небольшом огне до образования румяной корочки.

7. Переложить яблочный сыр на плоскую тарелку.

Хранить в холодильнике.

Отжатую жидкость можно использовать для приготовления киселя или компота.

Яблочное желе

1,5 кг яблок, 600 г воды, 1 кг сахара, 10 штук гвоздики, половинка очищенного лимона.

1. Яблоки нарезать, не удаляя семенную камеру.

2. Потушить их в небольшом количестве воды до мягкого состояния.

3. Протереть массу через сито.

4. Полученное пюре нагреть, добавить сок и мякоть половинки лимона, засыпать сахаром и варить до полного его растворения на сильном огне.

5. Разлить желе в горячем виде по стерильным банкам. Плотно закрыть винтовыми крышками.

Яблочный уксус на меду

1 л яблочной кашицы, 1 л кипяченой воды, 150 г меда (в крайнем случае сахара), 20 г черного хлеба, 10 г дрожжей.

1. Яблоки любого сорта разрезать пополам и смолоть на мясорубке вместе с сердцевиной.

2. Добавить 100 г меда и все остальное, размешать и заполнить этой массой две трети подходящей эмалированной без сколов (или нержавеющей) емкости.

3. Оставить на 10 дней при комнатной температуре, ежедневно перемешивая.

4. Профильтровать через 2 слоя марли, не отжимая.

5. Отфильтрованный сок слить в стеклянную или эмалированную посуду, добавить остальной мед и оставить при комнатной температуре еще на 50–60 дней.

6. Полученный уксус профильтровать через 2 слоя марли и разлить по стерильным бутылкам, закупорить.

Хранить в холодильнике.

Яблочный уксус применяется при указанных выше заболеваниях профилактически. Для этого 2–3 чайные ложки уксуса развести в стакане воды и выпить его в 3 приема непосредственно перед едой. При трахеите или потере голоса надо полоскать горло на звуке «и» раствором такой же концентрации.

Яблоки с горчицей

4 антоновских яблока (или другого кислого сорта), 4 ложки сухой горчицы, 4 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 4 горошины душистого перца, 1/2 стакана воды и 1/2 стакана яблочного уксуса.

1. Яблоки запечь в духовке до мягкости и протереть сквозь сито.

2. В это время вскипятить 1/2 стакана воды, растворить в ней соль и сахар, добавить перец и снять с огня. Влить уксус и дать настояться, пока яблоки не будут готовы.

3. Как только яблочное пюре будет готово, подогреть раствор и развести им горчицу.

4. Влить горчицу в яблочное пюре и хорошо размешать.

Хранить в холодильнике. Подавать к мясу, а любителям острых приправ – намазывать на бутерброды.

Приправа из яблок с овощами

1 кг очищенных кабачков (или тыквы), 250 г болгарского перца, 250 г моркови, 250 г репчатого лука, 500 г яблок, 300 г томатной пасты, 2 головки чеснока, 2 столовые ложки 9 %-ного уксуса, 3–4 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, по 1/2 чайной ложки молотых семян укропа, кинзы, красного молотого перца.

1. Морковь натереть на крупной терке.

2. Яблоки, кабачки, лук и перец пропустить через мясорубку.

3. Добавить морковь, томатную пасту, соль, сахар, размешать и тушить 30–40 минут, размешивая.

4. Снять с огня, немного остудить, добавить измельченный чеснок, растительное масло, уксус и специи и размешать.

5. Сложить в банки и закрыть крышкой.

Хранить в холодильнике.

Примечание. Такую же приправу можно готовить, заменив кабачки и томатную пасту на 1 кг свежих томатов.

Грушевые дольки

1 кг груш,1 кг сахара.

1. Крепкие груши очистить от кожуры и настрогать дольками.

2. Сердцевины залить небольшим количеством воды и проварить.

3. Процедить, добавить сахар и сварить сироп.

4. Дольки залить кипящим сиропом и дать остыть.

5. Довести до кипения, добавить лимонную кислоту (четверть чайной ложки на 1 л воды) и варить на большом огне, чтобы уварить сироп.

Как только дольки груш станут прозрачными, варенье снять с огня, остудить, разложить по банкам.

Декабрь

Что надо сделать в декабре

1.  Зимой надо собирать и подсушивать на газете около батареи картофельные очистки, складывая их в открытые полиэтиленовые мешки, вывозить затем на дачу. Сжигая очистки вместе с дровами в печке, вы прочистите дымоходы. Зола же обогатится минеральными веществами, которыми богаты картофельные очистки.

2.  В открытый мешок надо складывать скорлупу от яиц, не утрамбовывая, иначе остатки белка на скорлупе запахнут. Через 2–3 дня, когда белок высохнет, скорлупу можно утрамбовать и снова складывать сверху новую скорлупу. При сжигании скорлупы в печи или на костре зола обогатится кальцием и калием.

3.  На плоскую тарелку, стоящую под батареей, высыпайте спитый чай (в том числе из пакетиков) и кофе. Когда они подсохнут, высыпайте в открытый мешок. При выращивании рассады можно добавлять эту труху в почву для рассады, можно использовать при посеве мелких семян в грунт: на полстакана трухи надо брать 1 чайную ложку семян и 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA. Все перемешать и сеять в посадочные бороздки так, как солите пищу. Всходы не будут загущаться и не потребуется больше никакой минеральной подкормки за все лето.

4.  Отдельно в мешок собирайте чесночную и луковую сухую шелуху. Она пригодится весной для приготовления отвара против тли. Кроме того, ее полезно класть под клубни картофеля против проволочника. Есть и современное средство против проволочника – немабакт. Это живая нематода-хищница, которая питается внутренностями проволочника и других обитающих в почве вредителей (кроме медведки). «Немабакт», кстати, не трогает дождевых червей. В почве может жить и размножаться годами.

5.  Читайте литературу для садоводов и делайте выписки интересного материала по каждой культуре в отдельную тетрадь. Постепенно у вас накопится уникальный материал по каждому растению. Останется только его систематизировать.

6.  Можно покупать удобрения, пленку, укрывной материал, но семена еще покупать рано, если хотите иметь семена нового урожая. Из минеральных удобрений я использую комплексное удобрение «Унифлор-бутон» для выращивания рассады. Это очень удобно и недорого, так как его требуется всего 1 чайная ложка на 5 л воды для еженедельной подкормки. Для выращивания 100 кустов рассады достаточно 1 бутылочки. Для внесения в почву при посадке и для подкормки многолетних растений я использую комплексное удобрение AVA. При пересадке рассады в каждую лунку вношу 3–4 гранулы удобрения (под чеснок и лук – по 1 грануле). Под землянику – треть чайной ложки под кустик заделываю в почву, под ягодный куст – 1 столовую ложку, а под взрослое дерево – 3. Удобрение под садовые культуры вношу 1 раз в 2–3 года, постепенно – то под одни, то под другие. Таким образом, мне хватает одной банки (600 г) на сезон. Кроме того, потребуется микроэлементная подкормка при образовании завязей на плодово-ягодных культурах, для чего я использую «Унифлор-микро» и для цветочных культур «Унифлор-бутон». Их тоже достаточно иметь по 1 бутылочке на сезон. В качестве экстренной помощи всем растениям в неблагоприятную погоду (при длительном похолодании и очень холодных ночах), когда корни растений перестают «работать» и растения начинают голодать (массовое пожелтение листьев), я использую в качестве внекорневой подкормки по листьям «Унифлор-рост» в первой половине сезона и «Унифлор-бутон» – во второй.

7.  В качестве органического удобрения я предпочитаю «Гуми» и особенно «Фитоспорин», содержащий гумат и живую почвенную бактерию Bacillus subtillis , которая пожирает возбудителей грибных и бактериальных болезней, находящихся в почве: кила, фитофтора, мучнистая роса, парша, серая гниль, плодовые гнили, корневые гнили, стеблевые гнили, антракноз, бактериоз и другие. Оба удобрения повышают содержание гумуса в почве и одновременно обеззараживают ее.

8.  Из пленок для теплиц я использую стабилен Котовича, который, во-первых, долговечен, во-вторых, пропускает ту часть ультрафиолетовых лучей, что полезна растениям, и задерживает ту, что вредна, или замечательную пленку «Светлица» фирмы «Шар». Кроме того, я широко пользуюсь укрывным материалом спанбонд, поэтому также его время от времени докупаю, так как он ветшает через 3–4 года, для почвы использую черный лутрасил.

9.  Некоторые садоводы умудрились купить в начале зимы луковицы лилий и тюльпанов, но высаживать их было уже поздно, поэтому они спрашивают, как их сохранить до весны. Положите луковицы в открытом бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. В начале марта тюльпаны тронутся в рост, их придется высадить в стаканчики с почвой и подержать в холодильнике еще хотя бы до начала апреля. Если их выставить в комнату поближе к окну, то через 3 недели тюльпаны зацветут, а лилии быстро пойдут в рост. В начале апреля луковицы можно поставить на подоконник, пусть подрастают. В конце апреля, как только почва позволит, пересадите их в грунт на участке, но на несколько дней прикройте лутрасилом. А вот лилии придется высадить под пленочное укрытие до того времени, пока не минуют весенние заморозки, потому что существует большая вероятность того, что у них вымерзнут цветочные почки.

Лично я предпочитаю использовать долгосрочное удобрение AVA: оно испытано мною в течение многих лет. Его требуется немного и потому его легко возить на участок. К тому же удобрение можно вносить под многолетние культуры 1 раз в 2–3 года, а под овощи – только 1 раз при посадке и посеве, так что работа сильно сокращается. Если правильно подсчитать расходы на его приобретение и необходимое количество других удобрений, то цены оказываются сопоставимыми. Микроэлементы необходимы всем садовым растениям в момент образования у них завязей. Все они есть в AVA.

Для экстренной помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание, когда корни не работают) я всегда запасаюсь «скорой помощью» для растений – удобрениями «Унифлор-рост» и «Унифлор-бутон». Поскольку я всегда сажаю много цветной капусты, то запасаюсь кальциевой селитрой, ее достаточно 1 кг на лето для выращивания примерно 30 головок цветной и еще некоторого количества кочанной и всякой другой капусты. И обязательно покупаю бесхлорное калийное удобрение. Его тоже достаточно 1 кг на сезон. Обязательно запасаюсь «Фитоспорином» и «Гуми». Это прекрасные органические удобрения, а «Фитоспорин» еще и универсальный защитник растений против возбудителей грибных и бактериальных болезней. «Гуми» усиливает жизнестойкость растений в неблагоприятную погоду (засуха, заморозки, резкая перемена температур, длительное похолодание). Кроме того, «Гуми» поддерживает активность микроорганизмов почвы, защищает наши земли от токсических веществ. Он также способствует корнеобразованию, росту и развитию надземной части. В растворе «Гуми» полезно замачивать семена, подержать черенки и рассаду перед посадкой. Раствором этих двух препаратов обычно весной перед посевом и посадками и осенью после уборки урожая я поливаю почву на грядках, в теплицах и под посадками многолетников.

Есть хорошее органическое удобрение «Бочка и четыре ведра». При его наличии вам не придется квасить сорняки или покупать навоз. Есть и отличное универсальное органоминеральное удобрение Буйского химического завода (ОМУ), в каждой органической капсуле которого заключен богатый минеральный состав в хелатной форме, а потому ОМУ сразу дает растениям как органическую, так и минеральную подкормку. Кроме того, при весеннем внесении ОМУ летом никаких подкормок не потребуется, так что это существенно облегчает работу.

10.  Еще нужны средства защиты растений от вредителей и болезней. Поскольку я не пользуюсь на своем участке ядохимикатами, то для защиты растений против болезней и вредителей всегда на всякий случай имею биопрепарат «Фитоверм» для защиты от вредителей. Вместо «Фитоверма» можно использовать аналогичный биопрепарат «Искра-био». Обязательно обратите внимание на приставку «био», иначе купите ядохимикат под названием «Искра». Еще может потребоваться «Циркон», который способствует повышению сопротивляемости растений к заболеваниям. Очень полезно проводить опрыскивание всех растений в момент разворачивания листьев смесью «Циркона» (2–4 капли), «Здорового сада» (2–3 крупинки), «Экоберина» (2–3 крупинки) и «Унифлора-рост» (2–4 капли), всех вместе на 1 л воды. Это опрыскивание обязательно следует делать на тех растениях, которые у вас болели предыдущим летом, через каждые 2 недели. Для остальных – это отличная профилактика 1 раз в месяц: в начале мая, июня, июля и августа.

«Циркон» помогает растениям одолеть грибные и бактериальные болезни. «Экоберин» усиливает стойкость растений к весенним заморозкам, а также к другим погодным передрягам, таким как засуха, длительное похолодание, резкая смена температуры. «Унифлора» – хорошая внекорневая подкормка макро– и микроэлементами, причем в самой быстроусвояемой растениями форме – хелатной, что совсем нелишне после зимы без солнца. «Здоровый сад», являясь уникальным биохимическим регулятором клеточного сока в растении, делает их здоровыми, а на здоровые растения вредители не нападают.

Если вы заквашиваете сорняки (а дело это очень хорошее), то можете предварительно растрясти всю упаковку с крупинками «Здорового сада» и «Экоберина» в литровой бутылке с водой до полного растворения, а затем вылить в бочку с сорняками и размешать. А вот вносить сразу на весь сезон в бочку с сорняками «Гуми» или «Фитоспорин» нельзя. Их следует растворить в небольшом количестве воды (вдвое больше воды, чем препаратов) и держать такой концентрированный раствор в тени. По мере надобности из раствора следует брать по 1 столовой ложке на 10 л воды и поливать почву и растения.

Так что выбор у вас есть, дело за вами. Решайте, чего и сколько следует купить на предстоящий сезон.

Новинки на семенном рынке

Перцы

Появились новые гибриды F1 – сладкие, урожайные и пригодные для выращивания в пленочных теплицах любого региона (в скобках указана фирма, реализующая семена).

F1 Красная жемчужина («Гавриш») – среднеранний сорт, компактные кустики средней высоты с ароматными плодами по 120 г и более. Цвет плодов от салатного до красного по мере созревания, с нежной кожицей, толщина стенки 6–8 мм.

F1 Красный колпак («Гавриш») – среднеспелый сорт, холодостойкий, куст средней высоты, конусовидные мясистые плоды темно-красного цвета весом до 140 г, толстостенные – толщина стенки до 8 мм, ароматные, вкусные и лежкие.

Есть также интересные сорта перцев.

Асти красный (ЗАО «Сортсемовощ») – среднеранний сорт. Кусты мощные, раскидистые, высотой до 1,5 м. Кубовидные плоды массой до 200 г, с толщиной стенки 7–8 мм, ароматные, сладкие, сочные. Цвет плодов зеленый в технической спелости и красный – в биологической. Плоды можно снимать зелеными. Содержащиеся в них вещества препятствуют развитию болезни Альцгеймера.

Асти желтый (ЗАО «Сортсемовощ») – все показатели как у его красного собрата. В стадии технической спелости плоды средне-зеленые, в биологической – желтые. Плотность посадки – 3 растения на 1 кв. метр площади.

Гладиатор («Сады Алтая») – среднеспелый сорт, куст высокий, раскидистый. Плоды ярко-желтого цвета, крупные – по 160–250 г весом.

Пурпурный колокол («Поиск») – среднеранний сорт, высота кустика 70–80 см, пурпурно-фиолетовые плоды кубовидной формы размерами 9–11 см, толщина стенки 5–7 мм.

Баклажаны

Икорный («Гавриш») – среднеспелый сорт, компактный кустик высотой до 1 м, плоды темно-фиолетовые, блестящие, длиной 12–20 см и весом до 300 г.

Полосатик (ЗАО «Сортсемовощ») – раннеспелый сорт. Куст высотой 80–100 см. Плоды лилово-сиреневые с продольными светлыми полосками. Плоды округло-цилиндрические, длиной до 20 см, весом до 300 г. Мякоть белая, плотная, отличного вкуса.

Томаты

Существует большое количество сортов и гибридов – от очень ранних до очень поздних сроков созревания. Разнообразной окраски – от белых до почти черных, от очень мелких до очень крупных, как сорта, так и гибриды F1.

F1 Булат («СибСад», Росс. семена) – ультраскороспелый гибрид (75–80 дней от всходов до снятия урожая) для открытого грунта и пленочных укрытий, детерминант до 85 см высотой. Плоды красные, от 120 до 150 г.

F1 Русские купола («Цветущий сад») – раннеспелый гибрид нового поколения, кустики мощные, детерминантные, высотой до 60 см, плоды красные, округлые с «носиком», весом до 200 г. Сорт для открытого грунта и пленочных укрытий.

F1 Торпедо («Цветущий сад») – урожайный гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий, раннеспелый. Куст до 60 см высотой, слабооблиственный. Плоды цилиндрической формы, по 120 г.

F1 Иваныч («Сады Алтая») – уже ставший известным раннеспелый гибрид для открытого грунта, куст компактный, высотой 70–90 см. Плоды малиново-розовые по 180–200 г.

Ряд новых гибридов (все агрофирмы «Поиск»), отличается повышенной устойчивостью к заболеванию фитофторой:

F1 Легионер – раннеспелый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц, раскидистый детерминант. Плоды розового цвета, салатного назначения по 140–150 г.

F1 Капитан – ультраранний (70–85 дней от всходов до сбора урожая), детерминант с высотой куста 60–70 см. Вес плодов 120–130 г, салатного назначения, хорошо транспортируются.

F1 Государь – раннеспелый детерминант, высота кустика 70–80 см, плоды 150–180 г с «носиком», плотные, лежкие.

Добрая сказка («СибСад») – среднеранний сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Высота растений 80 см. Плоды красно-розовые по 150–250 г. Сорт урожайный, плоды универсального назначения.

Атлантида («СибСад») – среднеранний сорт для теплиц, полудетерминантный, высота куста до 1,8 м. Плоды ярко-красные, выровненные, по 300–400 г.

Маруся (ЗАО «Сортсемовощ») – среднеранний сорт германской селекции для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение детерминантное, высотой 60–100 см, компактное, хорошо облиственное. Плоды ровные, овальной формы, красные, очень плотные, весом по 70–80 г, идеальны для консервирования. Сорт дает высокие урожаи даже в неблагоприятную погоду.

Каштанка («СибСад») – среднеранний суперурожайный детерминант, высота 80 см в открытом грунте, 160 см – в теплице. Плоды красные, до 150 г, очень плотные, хорошо транспортируются, пригодны для засолки, не растрескиваются.

Ирландский ликер (ЗАО «Сортсемовощ») – среднеранний сорт для выращивания в теплицах. Растение мощное, индетерминантное. В кисти по 3–5 плодов по 200–250 г. Плоды выровненные, округло-плоские, мясистые, сахарные. Окраска неярко-зеленая, переходящая по мере созревания в желто-зеленую с едва заметными полосками. Отличается необычайно сладким вкусом.

Огурцы

Здесь царят партенокарпические гибриды.

F1 Детинец (ЗАО «Сортсемовощ») – отличный раннеспелый гибрид (40–45 дней от всходов). Преимущественно женского типа цветения. В пазухе листьев завязывается по 1–2 плода. Пригоден для открытого и закрытого грунта для весенне-летнего потребления. Зеленцы корнишонного типа длиной 8–11 см, редко – среднебугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосами. Вкус отличный, ароматные, засолочные. Длительный период плодоношения, урожайный.

F1 Козима (ЗАО «Сортсемовощ») – гибрид корнишонного типа. Для открытого и закрытого грунта, среднеранний, склонен к букетному завязыванию плодов. Плоды темно-зеленые, мелкобугорчатые ровные, тонкокожие, длиной 8–10 см, отличного вкуса. Хорош в засолке, консервировании.

F1 Бодина (ЗАО «Сортсемовощ») – гибрид корнишонного типа. Раннеспелый (38–40 дней от всходов), склонен к букетному завязыванию плодов. Плоды ровные, тонкие, красивые, средне-крупнобугорчатые. Длиной 8–10 см, очень хрустящие и вкусные. Назначение универсальное. Толерантен к стрессовым ситуациям. В народе два последних гибрида именуют «Бодя» и «Козя».

F1 Веселые друзья («Гавриш») – скороспелый гибрид (38–43 дня от всходов), завязывание плодов букетное, по 2–5 плодов в узле. Зеленцы темно-зеленые, редко-бугорчатые, черношипые, длиной 11–13 см.

Капуста

Краснокочанная капуста. Фаберже («Аэлита») – среднепоздний сорт, с ярко-фиолетово-бордовым конусовидным кочаном весом 1,5–2 кг. Вкус нежный, сочный. Устойчив к растрескиванию. Хранится недолго.

Брюссельская капуста. Гранат («Гавриш») – среднеспелый сорт. Высота растения 60–70 см. Кочанчики среднего размера, 30–40 шт. на растении общим весом до 500 г, бордового цвета. Выдерживают заморозки до минус 7 градусов.

Кольраби. Гулливер («Поиск») – среднеспелый сорт, чемпион по содержанию витаминов. Стеблеплод серо-зеленого цвета, весом до 1,5 кг.

Салат

Сорт Баллон (ЗАО «Сортсемовощ») – среднеспелый (80–90 дней от посева). Тип Ромен или Кос. Кочаны светло-зеленые, овальные, рыхлые, массой 300–350 г. В отличие от других салатов обладает слегка терпким пряно-ореховым вкусом и тонким ароматом. Неплох также в тушеном виде и крем-супах, проявляя изысканный вкус спаржи. Очень полезен в диетическом питании.

Редис

Скороспелая черешня («Цветущий сад») – холодостойкий сорт, устойчив к цветушности. Готов к потреблению через 20–25 дней, сеять можно в открытый и закрытый грунт. Корнеплоды фиолетового цвета с белой мякотью, тонким хвостиком. Не дрябнет, имеет тонкий полуострый вкус.

Лук батун

Ишикура Лонг Уайт («СеДеК», «Джонсонз») – позднеспелый сорт, межвидовой гибрид лука-батуна и лука репчатого. Высота растения 60–80 см. Формирует мощную стебленожку размером 20 25 см пикантного вкуса, которая имеет хорошую лежкость. Выращивается в однолетней культуре как лук-порей.

Сведения о новых сортах и гибридах семян для вас подготовила известный садовод-любитель из Санкт-Петербурга Л. Д. Бобровская.

Рецепты садоводов

Капуста, квашенная с можжевельником

4 кг капусты, 4 столовые ложки соли, 10 г ягод можжевельника, 2 стакана воды.

1. Капусту нашинковать.

2. Морковь натереть на крупной терке.

3. Перемешать, посолить и перетереть руками.

4. Ягоды можжевельника растереть, залить водой, нагреть до кипения и кипятить 5 минут.

5. Остудить отвар и добавлять порциями к капусте и моркови, укладывая их плотно в емкость.

Капуста, посоленная таким способом, имеет очень приятный привкус и хорошо хранится.

Можжевеловое пиво

200 г ягод можжевельника, 50–60 г меда, 1/3 палочки дрожжей, 2–2,5 л воды.

1. Свежесобранные ягоды можжевельника залить водой и кипятить 30 минут, затем откинуть на дуршлаг или процедить через марлю в горячем виде. Отвар охладить.

2. Добавить к отвару мед и дрожжи, перемешать и поставить в темное место для брожения.

3. Когда дрожжи всплывут и покажется пена, снова перемешать и разлить по бутылкам. Плотно закрыть и оставить на неделю в прохладном месте.

Это пиво известно в Шотландии с древних времен.

Полезные сведения

Что надо знать о почве

Во-первых, ее не надо копать, потому что при перекопке погибнут населяющие ее микроорганизмы, которым мы обязаны плодородием почв.

Во-вторых, в почву постоянно надо вносить зеленую (не перепревшую) органику и засевать освобождающиеся грядки белой горчицей, которую оставлять на грядках до весны. Весной не копать, а лишь раздвигать ее остатки и сеять или сажать между ними. Если так уж зудят руки по перекопке, то можете ее сделать весной, но не глубже 5–7 см. Лучше пользоваться не лопатой, а плоскорезом Фокина. Не забывайте его точить перед каждой работой. Нет самозатачивающихся инструментов!

В-третьих, почву надо раскислять, особенно на Северо-Западе.

И вообще, сначала хорошая почва, а потом урожай на ней.

Основные характеристики почвы

Прежде всего это ее механический (гранулометрический) состав, кроме того, структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.

Механический состав почвы и его улучшение

Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы. Если получилось кольцо – почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы – почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части – супесчаная, а вот если колбаска не скатывается – то и вовсе песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

В глинистую почву придется внести по 1 ведру любой органики, да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год, потому как органику растения благополучно используют для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и снова у вас останется одна глина на грядках. Для пескования глинистых почв требуется до 150 кг песка на каждый квадратный метр поверхности глинистой почвы, так что 10–15 лет потребуется вносить по 1 ведру песка каждый год на каждый метр.

Так надо ли копать глинистую почву, да еще 2 раза в год – весной и осенью? Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга? Лучше 1 раз сделать наносную почву для теплиц и грядок, используя компост.

Песчаную почву надо связать, иначе сколько в нее ни лей, чего ни сыпь – все сквозь нее прахом пройдет. Надо внести в песок по 1 ведру глины и органики на каждый метр под перекопку. В дальнейшем глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно, дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны. Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводить глину водой и поливать, поливать, поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей. Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органика уже не потребуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но ил обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед использованием год выветривать – пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель, и только после этого использовать ил.

Очень полезно вносить в песчаные почвы мох-сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые песком не удерживаются. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов. Но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на 1 ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой 1:2).

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения. К тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, не слишком они богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно их вносить. Однако ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через 10 лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? Да то, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства, или стружка, хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и нагребите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох-сфагнум. Можно использовать листья, если недалеко лиственный лес. Особенно хороши листья березы, тоже, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых: в них содержится много дубильных веществ, угнетающих рост растений. И уж совершенно нельзя использовать листву из городских или пригородных парков, поскольку это настоящее скопище ядовитыхвыбросов промышленных предприятий и автомашин. В почву можно вносить стружки и опилки, лучше перепревшие. Если вносить не перепревшие, то в этом случае, как и при внесении мха-сфагнума, необходимо эти стружки и опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 л воды) или мочой, разведенной водой 1:2. Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, что является богатой пищей для почвенных микроорганизмов, и они начнут бурно развиваться. Но кроме углерода этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве. Самая лучшая органика – это, конечно, листовой перегной, перепревший компост и перепревший навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них гриба-вешенки.

Если в качестве органики вы используете торф, то обратите внимание на то, какой именно у вас торф. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть на ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, то на ладонях останется жирный след.

Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и в него не проникает снизу вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном его используют лишь для укрытия почвы сверху (для мульчирования). Если растереть влажный комочек верхового торфа на ладонях, а затем отряхнуть руки – они окажутся чистыми.

Перед внесением в почву в качестве органики торф обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, оказывающего вредное воздействие на растения.

Кислотность почв и ее определение

Для большинства сельскохозяйственных культур требуются почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется водородным показателем рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться.

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, а если синеватый – нейтральная. Есть и другой, тоже простой способ. Взять 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпать в бутылку с узким горлышком, налить в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела завернуть в небольшой кусочек бумаги (5 5 см) и протолкнуть в бутылку. Скатать резиновый напальчник и надеть на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку обернуть газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивать в течение 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напальчник полностью выпрямится. Если грунт слабокислый, то он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым.

Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Раскисление почвы

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Глины богаты минеральными элементами, но последние находятся в глине в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он около 100 мг/м2, у алюминия – 1 мг/м2, у марганца – 50 мг/м2, то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы при всяком случае поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы.) Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Поэтому и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит кальция всего 10 г в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Что такое структура почвы

Структура почвы – это ее способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой присутствие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, то есть такая почва обладает хорошей воздухо– и влагопроницаемостью, большой влагоемкостью, а значит, является пригодной для земледелия. Если несколько часов идет моросящий дождь, а на поверхности почвы не образуются лужи, то почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания на почве образуется корка – почва обладает плохой структурой. Супеси и суглинки обычно обладают хорошей структурой, а глины – нет.

Влагоемкость и переувлажнение

Влагоемкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу. Количество воды, оставшееся в почве после стекания ее избытка, определяет состояние, которое называется полевой влагоемкостью. Она различна у почв разного механического состава. Так, 100 г песчаной почвы удерживает всего 4–9 г воды, супесчаной – 18–20 г, суглинистой – 23–40 г, а глинистой – 77–80 г. Переувлажнение почвы наступает тогда, когда количество выпадающих осадков больше, чем количество влаги, которое может почва впитать и удержать в себе, плюс количество воды, которое может испариться с поверхности. Оптимальная влагоемкость для растений находится в пределах от 70 до 100 % полевой влагоемкости. Переувлажненные почвы надо дренировать, чаще всего это требуется на глинистых и болотистых почвах.

Простейший дренаж

Можно, конечно, купить дренажные трубы и заложить их в канавки глубиной и шириной на два штыка лопаты. Поверх труб насыпают песок, а затем почву. Располагать их надо по склону участка, выкопав в самой нижней части участка водоем, в который и будет стекать вся лишняя вода. А можно дренажные трубы соорудить самим, для этого у металлических банок из-под напитков надо срезать оба дна и уложить банки одна за другой в канавки. Можно использовать и пластиковые бутылки, для этого у них срезают дно, свинчивают пробку, делают большим раскаленным гвоздем отверстия на боковой поверхности и, вставляя бутылки друг в друга, уклаывают их в канавки. В канавки можно уложить и веники или связанные в пучки стебли отплодоносившей малины, подсолнечника, кукурузы. Канавки заполняют в этом случае щебенкой, сверху засыпают песком, а поверх насыпают почву, выкопанную из канавок, улучшая ее, если требуется, компостом. На таких узких грядочках отлично растет всякая огородная зелень, лук на репку, свекла, морковь, редис. Если участок буквально тонет в болоте, то со всех его сторон придется еще дополнительно выкопать довольно широкие и глубокие канавы, в которые и направить дренажные канавки.

Если ваш участок заливает водой во время весеннего таяния снега или во время затяжных дождей, необходимо спускать воду из грядок или посадок картофеля, для чего достаточно прокопать глубокие канавы (на два штыка лопаты) между грядками или 2–3 рядками картофеля.

Плодородие почвы

Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения. Плодородие почв – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, обитающими в почве. Достаточно точным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше – тем плодороднее почва. Цвет почвы тоже является показателем ее плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве. Почвы Северо-Западного региона гумусом бедны – всего около 2 %.

Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из почвы углекислого газа.

Чем больше в почве гумуса, тем больше почва в состоянии поглощать и удерживать в себе влаги и питательных элементов.

В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счет перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.

Плодородный слой находится в самой верхней части почвы, его необходимая толщина всего 25–30 см, но именно в этом слое происходит основная работа почвенных микроорганизмов и сосущей части корней. Главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нем до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней. Плодородный слой можно наращивать сверху, например, с помощью компоста или создания искусственного грунта, о чем будет рассказано дальше, а можно увеличивать его снизу, вовлекая в плодородный слой подзол, расположенный ниже плодородного слоя. Его надо прикапывать постепенно, добавляя по 2–3 см ежегодно, и при этом надо вносить с осени под перекопку известь, а весной органику в соответствии с приведенными раньше таблицами. Кроме того, надо вносить не менее двух столовых ложек смешанного удобрения (нитроаммофоску, азофоску, экофоску или др.) на каждый квадратный метр поверхности почвы, при этом надо помнить, что это не удобрение для растений, а лишь наполнение для бесплодного подзола, удобрения же для растений надо вносить дополнительно.

Можно ли ограничиться внесением только органики? Нет, потому что сначала органику должны переработать черви и микроорганизмы, и только тогда элементы питания окажутся в доступной для растений форме. При этом очень трудно организовать сбалансированное питание растений, поскольку они выносят питательные вещества неравномерно, а содержание азота, фосфора, калия в органике можно оценить лишь приблизительно, если, конечно, не делать специальный дорогостоящий анализ. Кроме того, в разных регионах почвы бедны разными микроэлементами, которых соответственно недостаточно и в растениях, произрастающих на этих почвах, а отсюда их недостаточно в организмах как животных, так и людей, живущих в этой местности. Для компенсации этого микроэлементы все равно приходится вносить в виде минеральных удобрений. Точно так же нельзя ограничиться внесением только минеральных удобрений, ибо тогда начнет ухудшаться структура почвы и разрушаться гумус, то есть плодородие почвы будет падать.

Повышение плодородия почвы

Улучшать плодородие почв следует постоянно, особенно если почвы скудные. Дешевле всего это делать с помощью компоста и листового перегноя. Можно использовать сидераты, хотя это несколько сложнее и дороже, можно опилки, если недалеко есть пилорама. Не надо забывать и о фекалиях из туалета. Но вот использовать собачьи или кошачьи экскременты не следует.

О навозе

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы, либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут сгореть. Для улучшения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 % его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто – надо сильно уплотнить навозную кучу, при таком хранении навоз не разогревается и не разлагается даже при длительном хранении и достигает лишь стадии полуперепревшего. Но ведь надо не только сохранить навоз – надо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз с подстилкой. Для решения этих задач навоз надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла, так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 градусов, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшается.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем его сильно уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, затем прекращается совсем. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой надо поверх нее насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрыть лапником. Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его так же вносят осенью под перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени, тогда надо биотопливо сильно уплотнить, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и насыпать сверху слой питательного грунта. Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью. Лучше чередовать их внесение. Осенью внести известь, на следующую весну – навоз.

Выращивание плодородных грядок