Чудесные коврики своими руками Плотникова Татьяна
Введение
Ковер – это плотное тканое изделие для покрытия пола и стен. История ковроткачества насчитывает тысячи лет. Первоначально ковры служили исключительно для утепления жилища. Но со временем они превратились также и в предметы декорирования помещений.
По характеру узоров и технике исполнения ковры бывают ворсовыми, безворсовыми и войлочными. По способу закрепления пряжи и технологии производства различают следующие виды ковров: тканые, иглопробивные, войлочные и тафтинговые (от англ. tuft – «растить пучками»).
Издревле ковры служили показателем высокого достатка.
История ковра насчитывает не одну тысячу лет.
Первые тканые ковры появились в XVI– XI веках до нашей эры. В гробнице египетского фараона Тутмоса IV сохранились их изображения.
Древнейший ворсовый ковер относится к V веку до нашей эры. Это так называемый Пазырыкский ковер, найденный на Алтае. Ученые пришли к мнению, что соткан он был в Армении. Это значит, что ковроткачество было широко распространено уже в те времена. Несмотря на то, что этому ковру несколько тысячелетий, он до сих пор не утратил яркость красок.
Изначально ковры делались вручную и окрашивались только натуральными, природными красителями. Этим и объясняется долгий срок их жизни. При правильном хранении ковры могли оставаться в практически неизменном виде в течение сотен лет. Однако и стоили они очень дорого, поэтому были доступны лишь богачам.
Лишь в XIX веке с изобретением искусственных красителей цены на ковры резко упали. Теперь эти изделия были доступны широкому потребителю. Но, увы, по качеству такие ковры не могли конкурировать со своими предшественниками. Искусственные красители быстро выцветали, линяли. Современные красители более стойкие, а синтетические ковры, в отличие от шерстяных, более просты в эксплуатации.
Вместе с этой книгой вы научитесь делать ковры своими руками из различных материалов: ткани, пряжи, неваляной шерсти, соломы, лент, старой одежды. В изготовлении самодельных ковров нет ничего сложного. Особых техник здесь практически нет: в большинстве случаев вам нужно всего лишь освоить тот или иной вид рукоделия: вязание спицами, вязание крючком, лоскутное шитье, плетение, валяние. Большинство инструментов и материалов, необходимых для работы, найдется в запасниках любой рукодельницы.
Из чего можно сделать коврик
Основные материалы
Из чего можно сделать коврик? Практически из чего угодно! Ткань, лоскуты, кожа, фетр, старая одежда и полотенца, поролон, шерсть, ленты, пряжа, веревки, солома, тонкие ветви, винные пробки, камушки, полиэтиленовые пакеты, обрезки линолеума – все идет в дело. Материалы вовсе не обязательно должны быть новыми. В коврики можно превратить старые ненужные вещи: отслужившие свой срок джинсы, рубашки, свитера, обрезки напольного покрытия, оставшегося после ремонта.
Определившись с основным материалом для коврика, надо выбрать технику выполнения изделия. Коврик можно сшить из единого куска ткани или из лоскутов, сплести, связать спицами или крючком, свалять из шерсти сухим или мокрым способом.
Материал должен соответствовать технике. Понятно, что сшить коврик из веревок невозможно. Этот материал пригоден либо для вязания, либо для плетения.
А вот с тканью далеко не все так очевидно. Кусок материи можно использовать целиком и сшить коврик, а можно разрезать на полоски. В последнем случае вы изготовите вязаный либо плетеный коврик.
Коврик можно сделать даже из гальки. Для работы вам понадобятся плоские, гладкие камешки, кусок резины или готовый резиновый коврик. Подойдет и автомобильный. А потом прозрачным клеем типа «Момент-кристалл» наклейте камешки на резиновую основу, близко друг к другу.
Вязание и плетение дают наибольший выбор материалов: пряжа, полоски ткани, веревки, ленты, а для плетения подойдут также солома и тонкие ветки. Впрочем, сами эти техники требуют определенного умения.
Наиболее ограничен выбор у тех, кто захочет изготовить валяный коврик. Придется остановиться на одном из двух вариантов: натуральная неваляная шерсть либо шерстяные изделия.
Основы для ковриков
Плотная основа делает коврик более прочным, продлевает срок его службы. Некоторые основы не дают коврику скользить по полу, собираться «гармошкой».
Основа чаще всего необходима для ковриков из тонких материалов, например из лоскутов. Ткани протираются, их края осыпаются, махрятся, поэтому их надо дублировать или сажать на другую, более надежную основу.
Вязаные, плетеные и валяные коврики можно делать без основы, но лишь в том случае, если сами по себе они достаточно толстые. Если же толщина изготовленного полотна оставляет желать лучшего, без основы не обойтись.
В качестве основы для коврика можно использовать различные тканые и нетканые материалы.
Линолеум – это популярное, высокопрочное и относительно недорогое напольное покрытие. Линолеум бывает натуральным и синтетическим. Натуральный линолеум изготавливают из льняного масла, порошка известняка, древесной муки и некоторых других материалов. Синтетический линолеум представляет собой ПВХ-полотно, он дешевле натурального. Для ковриков подойдут остатки линолеума или кусок старого напольного покрытия.
Резина или готовые резиновые коврики. Это прочная, непромокаемая основа, которая к тому же предотвращает скольжение самодельного коврика по полу. Можно вырезать основу из куска резины или купить готовый резиновый коврик, в том числе и автомобильный.
Специальные антискользкие подложки.
Это, пожалуй, наименее доступный вариант основы, ведь такая подложка продается далеко не в каждом магазине. Тем не менее она заслуживает упоминания.
Клеенка. Это дешевый и доступный, однако недолговечный материал. К тому же подойдет далеко не любая клеенка. Ищите ту, у которой изнаночная сторона покрыта мелким ворсом. Клеенка, гладкая с обеих сторон, будет скользить по полу.
Плотные ткани или прокладочные материалы. С их помощью дублируют ткани.
Дублирование ткани – это процесс соединения термоклеевого прокладочного материала с изнаночной стороной ткани с помощью горячего утюга.
Существуют две разновидности таких материалов: клеевые и неклеевые. Клеевые материалы с одной или обеих сторон покрыты клеем, который плавится под воздействием высоких температур. Клеевое покрытие может быть нанесено тремя основными способами:
– точечное нанесение. Ткани с таким нанесением используют для дублирования больших деталей;
– сплошное нанесение. Ткани с таким нанесением больше подходят для дублирования маленьких деталей; – двустороннее нанесение. Ткани с двусторонним клеевым покрытием нужны, чтобы склеить между собой два куска ткани. В результате получается прочный материал, по жесткости напоминающий картон. Неклеевые материалы – это обычные плотные ткани, которые надо пришивать к основе или приклеивать текстильным клеем, продающимся отдельно.
К неклеевым материалам относятся бязь, бортовка, спандбонд:
– бязь – это разновидность 100 %-ной хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения. Бязь выпускается суровая (неотделанная) и беленая, а также набивная и гладкокрашеная; – мешковина – это грубая прочная ткань, которая изготавливается из толстой пряжи полотняным переплетением нити. На пряжу для мешковины идут грубостельные волокна, например конопляные или джутовые; – бортовка – это ткань, напоминающая жесткую льняную мешковину. Она может быть как неклеевой, так и клеевой; – спандбонд – нетканый материал, напоминающий флизелин, но более плотный и без клеевого покрытия.
К клеевым материалам относятся флизелин и дублерин. Они бывают разной степени жесткости. Выбор разновидности клеевого материала зависит от плотности основной ткани. Нужно учитывать также, что от толщины клеевого материала зависит количество нанесенного на него клея. Например, тоненький флизелин, скорее всего, не приклеится к толстой ткани-основе: ему для этого не хватит клея. Если же приутюживать толстый флизелин (дублерин) к тонкой ткани, на ее лицевой стороне проступит клей.
Флизелин – нетканый материал, который не линяет, не дает усадку и не осыпается по краям. Обычно флизелин равномерно растягивается во всех направлениях, поэтому его можно приклеивать к основе как угодно. Однако существует особая разновидность этого материала – нитепрошивной флизелин. По его длине проложены параллельные строчки, так что при наклеивании такого флизелина строчки на нем должны совпадать с долевой нитью ткани-основы. В продаже можно найти флизелин разных цветов. Но чаще всего встречается белый, серый и черный.
Дублерин – это тканый материал на клеевой основе. В отличие от нетканого флизелина, он имеет свойство махриться на срезах. Дублерин бывает на тканевой основе и трикотажный. Первый подходит для дублирования тяжелых, плотных тканей. Вторым укрепляют легкие, струящиеся ткани и эластичные материалы, так как он обеспечивает более мягкое и упругое соединение.
Как приклеить флизелин и дублерин
Технология приклеивания флизелина и дублерина имеет ряд особенностей и хитростей.
Ошибки приводят к весьма неприятным последствиям: ткань-основа пузырится, идет волнами, клеевой материал отклеивается. Поэтому надо соблюдать следующие правила приклеивания флизелина и дублерина.
1. Клеевой материал накладывают клеевым слоем к изнаночной стороне ткани-основы. Клеевой слой – это шершавая сторона дублирующего материала.
2. Детали для дублирования можно выкраивать двумя основными способами:
а) из флизелина (дублерина) и из основной ткани отдельно выкраивают детали-близнецы. Затем обе детали совмещают и склеивают.
Обратите внимание, что при дублировании толстых тканей деталь из флизелина (дублерина) выкраивают без учета припусков на швы. Это делается потому, что клеевой материал не должен попадать в шов, иначе он получится слишком толстым;
б) из основной ткани выкраивают деталь. К ее изнаночной стороне прикладывают кусок клеевого материала большего размера. Флизелин (дублерин) приклеивают, а потом излишки его отрезают по контурам детали.
3. Перед дублированием изделия необходимо обязательно провести тест: вырезать ненужный лоскут той ткани, которую необходимо продублировать, и приутюжить к ней клеевой материал. Это требуется, чтобы определить температуру утюга, время процедуры, силу нажима, а также качество склейки. Все ткани по-разному реагируют на дублирование. Некоторые портятся, даже если склейка выполнена по всем правилам. Так что лучше испортить небольшой тестовый лоскут, чем все изделие целиком.
4. Температура утюга, необходимая для нормальной склейки, определяется несколькими факторами: волокнистым составом основной ткани, видом клеевого материала и структурой клеевого слоя. Выбирая температуру утюга, нужно ориентироваться на самую термочувствительную ткань. Стандартная температурная маркировка утюга такова: 1 точка – очень легкие ткани, 2 точки – шерсть, шелк, 3 точки – лен, хлопок.
Клеевой слой дублерина плавится при более высокой температуре. Однако если вы проклеиваете трикотажным дублерином тонкие синтетические ткани, выставите ту температуру, которая подходит именно для них, т. е. поверните регулятор к одной точке.
Флизелин от перегревания стягивается и скукоживается, поэтому его приклеивают при средней температуре.
5. При дублировании надо обязательно использовать проутюжельник, т. е. кусок ткани, через который утюжат изделие. Для этого можно взять, например, двухслойную марлю. Если в качестве клеевого материала выступает дублерин, то увлажнить можно как проутюжельник, так и сам клеевой материал. После смачивания дублерин даст необходимую усадку.
Флизелин утюжат только всухую! Кроме того, нельзя увлажнять проутюжельник, если вы дублируете шелк, бархат, шифон.
Напротив, шерсть, хлопок и лен желательно дублировать увлажненными.
6. При дублировании утюгом нельзя водить по поверхности клеевого материала. Утюг равномерно переставляют с места на место, плотно прижимая каждый участок склеиваемых тканей к гладильной доске. В противном случае клеевой материал растянется, а основа пойдет пузырями и волнами.
Сила нажима и время воздействия зависят от толщины клеевого материала: чем он толще, тем дольше и сильнее надо утюжить. Например, при использовании тонкого флизелина утюг достаточно держать на каждом участке по 8–10 с. Дублерин прижимают утюгом в течение 12–15 с.
При слишком сильном и продолжительном приутюживании клей может проступить на лицевой стороне основной ткани.
Клеевые материалы со сплошным клеевым покрытием рекомендуется приклеивать более горячим утюгом, чем клеевые материалы с точечным нанесением клеевого слоя.
7. После дублирования деталь должна остыть. Только после этого можно продолжать работу. Это необходимо, чтобы клей до конца схватился и детали ткани надежно приклеились друг к другу.
Наполнители
Хороший коврик – мягкий, приятный на ощупь. Наступив на него, хочется замереть от наслаждения и стоять, стоять, стоять…
Чтобы самодельный коврик стал еще толще, мягче и приятнее, между верхней его частью и основой помещают наполнитель.
Синтепон – синтетический нетканый материал, доступный и относительно дешевый. Он очень легкий, но при этом упругий и объемный. Даже после многочисленных стирок и сминания изделие, набитое синтепоном, восстанавливает свою форму. Этот материал имеет массу достоинств. Он безопасный, не ядовитый, не вызывает аллергию, не впитывает запахи. Синтепон различается по плотности – от 100 до 300 г/м3. Чем больше этот показатель, тем толще синтепон.
Вата – пушистая масса спутанных волокон естественного или искусственного происхождения. Несмотря на свою доступность и популярность, вата – не самый лучший наполнитель. Она очень гигроскопична, т. е. легко впитывает воду даже из воздуха. Со временем вата сваливается, становится тяжелой и жесткой, сбивается в комки. Поэтому ватные коврики нельзя класть во влажных помещениях.
Поролон – пористый, относительно твердый наполнитель. Коврики с поролоном упругие. По российским стандартам поролон имеет следующую цветовую маркировку. Самый плотный поролон салатового цвета, средней плотности – розового, а самый тонкий – белого. Поролон хорошо переносит стирку, быстро сохнет. К сожалению, этот материал недолговечен. Очень старый поролон теряет упругость, крошится, слипается. У этого материала есть и еще один серьезный недостаток: горючесть. Поролон легко воспламеняется, а при горении выделяет ядовитые газы.
Полиэтиленовые пакеты, пленки, клеенки. Коврики с такими наполнителями получаются мягкими и шуршащими. Эти материалы скользят по полу, поэтому снизу их нужно прикрывать антискользящей основой. У поли этилена есть еще один недостаток: коврики с таким наполнителем практически невозможно высушить. Необходимо предусмотреть, чтобы наполнитель извлекался во время стирки коврика.
Особо следует сказать о так называемых массажных ковриках с неровной рельефной поверхностью. Когда вы наступаете на такой коврик босыми ногами, выступы на поверхности коврика воздействуют на рефлекторные точки ваших стоп, обеспечивая эффект массажа.
Соломенные коврики или изделия, сплетенные либо связанные из грубых, толстых веревок, сами по себе имеют бугристую поверхность.
Гладкие коврики можно превратить в массажные с помощью так называемых фактурных наполнителей.
Жесткая сетка. Это или москитная сетка, которую крепят на окна, либо более мягкая театральная сетка.
Жесткие абразивные мочалки или салфетки. Это колючая фактурная прокладка подходит для ковриков и массажных дорожек. Она прекрасно массирует ступни, улучшая кровообращение. Обратите внимание, что для ковриков нельзя использовать металлические мочалки: они слишком жесткие и могут травмировать кожу.
Вязаные коврики
Техники вязания ковриков
Техники вязания крючком и спицами ничем не отличаются друг от друга. В обоих случаях можно пойти двумя путями: связать цельное полотно либо изготовить определенное количество фрагментов, а затем соединить их.
Коврик, связанный цельным полотном. Такое изделие более прочное, ведь в нем минимум швов и стыков. Однако у него есть свои недостатки.
Во-первых, цельным полотном не очень удобно вязать ковры большой площади. Увеличиваясь в размере, полотно становится все тяжелее.
В перерывах между работой его надо где-то хранить. Такую заготовку не возьмешь с собой на работу или на отдых, чтобы повязать, когда выдастся свободная минутка.
Если вывязывается сложный узор, необходимо быть очень внимательным, чтобы вязать нужные петли в нужном порядке.
При вязании спицами ряд не рекомендуется бросать недовязанным: петли, расположенные ближе к кончикам спиц, частенько сползают и распускаются. Поднимать их – целая проблема. Так что если вы вяжете большой ковер цельным полотном, вам придется либо покупать специальные ограничители, либо выискивать время, чтобы довязывать ряды до конца.
Двусторонние крючки позволяют сэкономить деньги, ведь оплачивая один инструмент, вы получаете два крючка с разными номерами. Однако не все вязальщики любят такие крючки: считается, что они менее удобны при работе, чем стандартные.
Во-вторых, если в изделии, которое связано единым полотном, появилась прореха, ее практически нельзя заделать незаметно. Если же ковер составлен из фрагментов, то испортившийся лоскут в любой момент можно удалить и заменить его, связав новый.
Коврик, связанный из фрагментов. Эту технику называют также лоскутным вязанием или вязаным пэчворком. Смысл ее заложен в самом названии. Сначала вяжут необходимое количество фрагментов, затем собирают их в полотно.
Вязаные лоскуты сшивают иголкой с ниткой либо связывают их края вместе с помощью крючка. Элементы соединяют соединительными столбиками, столбиками без накида или столбиками с накидом.
Лоскутный коврик можно составить из одинаковых мотивов или из фрагментов разной формы, с разным рисунком.
Преимущество лоскутных изделий налицо. Во-первых, не нужно мучиться с тяжелым полотном. Вы вяжете небольшие, легкие кусочки. Кстати, как показывает практика, работа движется быстрее, если вязать небольшие законченные фрагменты, ведь каждый готовый лоскуток – это маленькая, но очевидная победа, шаг к завершению всей работы.
Во-вторых, лоскутный коврик можно связать из остатков пряжи, имеющихся в запасе.
В-третьих, легче сделать коврик нужного размера, ведь вы собираете его из фрагментов. При вязании цельного полотна надо сразу рассчитать, сколько петель набрать, чтобы сторона коврика получилась определенной длины.
В-четвертых, в случае ошибки вам придется перевязывать только один лоскут, а не все изделие целиком.
Наконец, лоскутный коврик легче починить.
Вывод таков: небольшой коврик можно выполнить как цельным полотном, так и лоскутами. Крупное изделие удобнее выполнять в технике пэчворк.
Материалы для вязания
Для вязания ковриков подойдет любая прочная, достаточно толстая пряжа: шерсть, акрил, хлопок.
Можно воспользоваться «бабушкиным» методом: изготовить «пряжу» из старых ненужных вещей. Нарежьте их полосками шириной 2–3 см. По желанию, полоски можно делать шире или уже, но вязать ими будет не слишком удобно. Чтобы полоски получились длинными, ткань режут по спирали: дойдя до края, не перерезают его, а отступают от разреза 2–3 см и режут ткань в обратном направлении, начиная с внешней стороны. Все утолщения ткани (нижнюю кромку маек, швы, резинки от колготок и т. п.) предварительно срезают.
Готовые полоски сортируют по цвету. Чтобы на изделии не было некрасивых узелков, полоски рекомендуется не связывать между собой, а сшивать несколькими стежками.
Получившуюся «пряжу» сматывают в клубки, чуть натягивая, чтобы полоски скручивались в шнурок.
Спицы и крючки
Качество изделия во многом зависит от выбора инструмента для вязания – спиц и крючка.
Крючок
1. Номер крючка – это размер его головки. Номер подбирают исходя из толщины пряжи, необходимой плотности вязания и индивидуальной плотности вязания (как «берет» рука конкретного вязальщика).
Номер подходящего крючка указывается на мотке пряжи и в схемах и описаниях изделий. Если подобных рекомендаций нет, выбирайте крючок, руководствуясь правилом: толщина крючка должна быть в 1,5–2 раза больше толщины нити.
В таблице приведены рекомендации по выбору крючка для шерстяной и хлопковой пряжи.
Крючки для шерстяных и хлопчатобумажных нитей
2. Материал крючка. Крючки могут быть изготовлены из металла, алюминия, стали, кости, бамбука, дерева, пластмассы.
Деревянными, бамбуковыми, костяными и пластмассовыми крючками вяжут достаточно толстую пряжу. Однако такие крючки не слишком прочные, поэтому с ними надо обращаться бережно. Металлические же крючки больше подходят для тонких ниток.
Алюминиевыми крючками ни в коем случае нельзя вязать светлую пряжу: при трении такие крючки пачкают нитки.
3. Длина крючка. Стандартная длина крючка 12–16 см. Выбирать ее надо исходя из собственных ощущений. Главное, чтобы вам было удобно держать его.
4. Форма головки крючка. Головка крючка должна быть не слишком острой, но и не слишком тупой. В первом случае крючком можно поранить руку, а во втором головка крючка будет с трудом проходить в петли. Крючок должен свободно протыкать полотно, а бородка крючка – захватывать и удерживать рабочую нить, не цепляясь за полотно. Поверхность крючка должна быть хорошо отполирована.
Спицы
1. Разновидности спиц. В отличие от крючка, спицы имеют несколько разновидностей. Каждая из них предназначена для определенных целей.
Закрытые (обычные) спицы. У такой спицы есть один рабочий конец (острие), которым провязывают петли. Другой конец таких спиц оканчивается шариком или другим утолщением, которое не позволяет петлям соскочить. Используются для вязания плоского полотна.
Круговые (открытые) спицы. Это две прямые спицы, соединенные гибким шнуром. Длина соединительного шнура может быть от 30 до 150 см. Такие спицы нужны для вязания плоского полотна, а также для вязания по кругу.
Чулочные спицы. Набор из 5-ти спиц-иголок, каждая из которых имеет по 2 рабочих конца (острия). При вязании петли распределяют по 4 спицам, а с помощью 5-й провязываются. Короткими чулочными спицами вяжут по кругу мелкие изделия и детали. На более длинных чулочных спицах можно вязать по кругу более крупные вещи.
Вспомогательная спица. Нужна для перекрещивания петель, например, при вязании узора с «косами». Это спица с небольшим изгибом посередине, который предотвращает соскальзывание петли.
2. Диаметр спиц. Чем тоньше спицы, тем мельче получаются петли, а полотно выходит туже и толще. Чем толще спицы, тем полотно эластичнее и менее плотное.
3. Длина спиц. Должна быть достаточной, чтобы на одной спице свободно умещался один ряд вязаного полотна. Чем больше изделие, тем длиннее нужны спицы.
4. Материал спиц. Спицы могут быть изготовлены из металла, стали, алюминия, пластмассы, дерева, бамбука, тефлона.
Очень удобно вязать крючком с утолщенной ручкой: ладонь и пальцы меньше напрягаются. Такие крючки не всегда есть в продаже, поэтому можно «нарастить» ручку обычного крючка. Приложите к ней палочку от мороженого и плотно обмотайте изолентой.
Металлические спицы тяжелые, но очень прочные. Нитки легко скользят по ним, поэтому такие спицы любят опытные вязальщицы. А вот новичкам работать ими трудно. Металлические спицы отлично подходят для вязания шерсти, хлопка, акрила. Часто, говоря о металлических спицах, подразумевают только одну их разновидность – никелированные спицы.
Стальные спицы – разновидность металлических спиц. Минус этих спиц в том, что со временем они ржавеют. Их приходится очищать наждачной бумагой или проволочной мочалкой. Если спицы плохо очищены, то на нитках могут остаться ржавые пятна.
Алюминиевые спицы – еще одна разновидность металлических спиц. Со временем покрытие таких спиц стирается.
Пластмассовые спицы – легкие, дешевые, гладкие, скользкие, гибкие и очень удобные. Чаще всего из пластмассы делают спицы больших размеров, чтобы уменьшить их вес. Пластмассовые спицы подходят для любой пряжи.
Деревянные спицы – гладкие, но не скользкие. Благодаря таким характеристикам, они стали добрыми друзьями начинающих вязальщиц. Качественные деревянные спицы должны быть хорошо отполированы, чтобы не оставлять заноз. Тонкие деревянные спицы довольно хрупкие и могут сломаться в самый неподходящий момент.
Бамбуковые спицы – имеют все недостатки и достоинства деревянных спиц. Такие спицы рекомендованы людям с больными суставами рук. Подходят для всех типов пряжи.
Тефлоновые спицы – металлические спицы с тефлоновым покрытием. Прочные, легкие, гладкие, скользкие, удобные. У них всегда гладкие, ровные, закругленные кончики.
Узоры и мотивы для вязания
Существует множество разнообразных мотивов и узоров, которые вяжут крючком или спицами. Не все они подходят для ковриков, ведь такие изделия должны быть очень прочными и плотными. Например, едва ли разумно вязать коврик ажурным узором с многочисленными дырочками. От постоянного трения такой коврик быстро расползется.
В этом разделе подобраны интересные узоры и мотивы, которые можно использовать для вязания ковриков. Здесь же вы найдете инструкции по вывязыванию различных геометрических фигур: кругов, треугольников, квадратов, многоугольников. Вы сможете связать коврик единым полотном той или иной формы. Можно пойти и другим путем: заготовить несколько лоскутков одной или нескольких форм, а потом из них собрать ковер.
Вязание крючком геометрических фигур
Начальное кольцо при вязании крючком
С начального кольца начинают вязать не только круги, но и другие мотивы. Есть три способа вязания начального кольца.
Способ 1
1. Связать цепочку из воздушных петель. Их количество указывается на схеме (цифра внутри кружка). Минимально цепочка должна состоять из трех воздушных петель.
Замкнуть цепочку в кольцо с помощью соединительного столбика. Для этого ввести крючок в первую петлю цепочки, захватить рабочую нить и протащить ее через первую и последнюю петлю цепочки.
Связать три воздушные петли подъема. Количество петель подъема может быть и другим. Оно зависит от высоты ряда. Петли подъема заменяют 1-й столбик. Поэтому если мотив начинается, например, с 7 столбиков, то фактически вяжутся петли подъема и 6 полноценных столбиков. Круговой ряд соединяют в последнюю из петель подъема соединительным столбиком.
Если в ряду требуется вывязывать по 2 столбика из одной петли, то кроме петель подъема вяжут еще 1 столбик в основание петель подъема этого ряда.
2. После петель подъема связать нужное количество столбиков в центр кольца, чтобы полностью обвязать его. Обычно число столбиков указывается в схеме или описании.
3. Ввести крючок в 3-ю петлю из 3-х воздушных петель подъема, провязать соединительный столбик и 3 (или столько, сколько вязалось в шаге 1) воздушных петель подъема для следующего ряда.
Способ 2
Выполняется так же, как способ 1, но в пункте 2 столбики ввязываются не в центр кольца, а в первую из его воздушных петель.
Способ 3. Скользящая петля
У этого способа много названий: скользящая петля, навязывание столбиков на петлю, «волшебное кольцо», «волшебная регулируемая петля», двойное кольцо амигуруми.
Достоинство этого способа в том, что в центре круга не остается дырочки. Кольцо получается наглухо замкнутым.
1. Дважды обернуть нить вокруг указательного пальца левой руки. Свободный конец должен свисать со стороны большого пальца, а рабочая нить – со стороны среднего. Нити на указательном пальце при этом будут перекрещены.
2. Справа налево ввести крючок под нити на указательном пальце. Придерживая рабочую нить средним пальцем, движением крючка против часовой стрелки захватить ее и протянуть через обе нити на указательном пальце. Получится незафиксированная петля.
3. Придерживать кольцо на указательном пальце и свободный конец нити большим пальцем, а рабочую нить – средним пальцем. Захватить крючком рабочую нить и протянуть ее через петлю. Получится первая воздушная петля.
4. Снять нитки с пальца. Крючок из воздушной петли лучше не вынимать.
Получится колечко, через которое пропущен свободный конец нити. На колечке есть узелок с воздушной петлей, от которой тянется рабочая нить. Все вместе это и составляет регулируемую петлю.
5. Провязать первый ряд. Его можно вывязывать столбиками без накида или столбиками с накидом.
Обвязывание петли столбиками без накида. Количество столбиков указывается в схеме. Взять петлю в левую руку. Зажать основание воздушной петли между большим и указательным пальцем. Рабочую нить перекинуть через указательный палец.
Связать первый столбик без накида. Для этого ввести крючок в петлю сверху вниз, захватить рабочую нить, протянуть ее через регулируемую петлю. На крючке 2 петли. Захватить рабочую нить и протянуть ее через эти петли.
Обхватывать столбиками надо не только само колечко, но и свободный конец нити.
Аналогичным образом связать необходимое количество столбиков без накида.
Завершить круг соединительным столбиком. Первую петлю пометить нитью контрастного цвета, чтобы в дальнейшем не запутаться в счете петель в рядах.
Обвязывание петли столбиками с накидом. Связать 3 воздушные петли подъема и провязать в центр петли 1-й столбик с накидом (принцип тот же, что и при вязании столбиков без накида). Связать необходимое количество столбиков с накидом. Ввести крючок в последнюю (верхнюю) петлю подъема и сомкнуть ряд соединительным столбиком. Связать 3 петли подъема для следующего ряда.
6. Придерживая последнюю петлю кончиками пальцев правой руки, левой рукой потянуть за свободный конец нити, чтобы стянуть регулируемую петлю.
Квадрат рядами туда и обратно
Это самый простой способ вязания квадрата.
Сделать начальную петлю и связать цепочку воздушных петель. Длина цепочки будет равна длине стороны квадрата.
1-й ряд: воздушная петля подъема (либо 2 воздушные петли подъема в зависимости от плотности вязания), столбик без накида в 3-ю петлю от крючка, вязать до конца ряда столбиками без накида.
2-й ряд: воздушная петля подъема, повернуть работу, столбик без накида в свободную петлю, петлю, из которой выходят петли подъема, пропустить, вязать до конца ряда. Последний столбик без накида вязать в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. При подсчете петель в ряду петля подъема текущего ряда будет считаться за столбик.
Последующие ряды: вязать как 2-й ряд, пока деталь не достигнет нужных размеров.
Квадрат от угла с диагональной «дорожкой»
Вязать прямые и обратные углы. Поворотный угол выполняется воздушными петлями, из-за чего в квадрате образуется диагональный ряд ажурных арочек.
Сделать начальную петлю и связать крючком цепочку из 5-ти воздушных петель. Замкнуть цепочку в круг соединительным столбиком.
1-й ряд: 2 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом в центр круга, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом в центр круга.
2-й ряд: 2 воздушные петли, повернуть работу против часовой стрелки, по одному столбику с накидом в каждую из двух последующих петель, 2 столбика с накидом в арку, образованную тремя воздушными петлями предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом в ту же арку, 3 столбика с накидом в один столбик предыдущего ряда.
3-й ряд: 2 воздушные петли подъема, по столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Петлю под петлями подъема не считать (всего 4 столбика с накидом). Затем связать 2 столбика с накидом в арку, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом в ту же арку, по одному столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда, включая верхнюю петлю подъема (всего 5 столбиков с накидом).
Последующие ряды: вязать как 3-й. В каждом последующем ряду прибавлять по 4 столбика в ряду, провязывая их в арку из 3-х воздушных петель предыдущего ряда.
Сплошной квадрат, связанный от угла
Сделать начальную петлю и связать 2 воздушные петли.
1-й ряд: 2 столбика без накида во 2-ю воздушную петлю от крючка, воздушная петля подъема (или 2 петли в зависимости от плотности вязания; количество воздушных петель подъема должно быть неизменным на протяжении вывязывания всей детали), повернуть работу.
2-й ряд: воздушная петля, 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда, пропустить петлю, из которой поднимаются петли подъема, столбик без накида в воздушную петлю предыдущего ряда. Повернуть работу.
3-й ряд: воздушная петля подъема, столбик без накида, 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда (эта петля будет центральной), по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда, в том числе в петлю подъема.
4-й ряд: воздушная петля подъема, повернуть работу, по столбику без накида в каждую из следующих петель предыдущего ряда (2 шт.): петлю под подъемом пропускать; 3 столбика без накида в центральную петлю, по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда (2 шт.), столбик без накида в петлю подъема предыдущего ряда.
5-й ряд: повернуть работу, воздушная петля подъема, по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда, 3 столбика без накида в центральную петлю, столбик без накида в каждую петлю предыдущего ряда, столбик в петлю подъема.
Последующие ряды: вязать, чередуя 4-й и 5-й ряды.
Как понять, что квадрат получился ровным? Сложите его по диагонали, совместив противоположные углы. Если получился ровный треугольник, то квадрат готов. Если уголки не совместились, то необходимо связать еще несколько рядов.
Ромб, или квадрат от угла
Сделать начальную петлю и связать 2 воздушные петли.
1-й ряд: столбик без накида во 2-ю петлю от крючка.
2-й ряд: воздушная петля подъема (или 2 воздушные петли в зависимости от плотности вязания), повернуть работу, столбик без накида в петлю, из которой выходят петли подъема, столбик без накида в следующую петлю, 2 столбика без накида в воздушную петлю подъема предыдущего ряда.
3-й ряд: воздушная петля подъема, повернуть изделие, столбик без накида в петлю, из которой выходят петли подъема, по столбику без накида в каждую следующую петлю, 2 столбика без накида в воздушную петлю подъема предыдущего ряда.
4-й ряд: воздушная петля подъема, повернуть работу, столбик без накида в воздушную петлю, из которой выходят петли подъема, по столбику без накида в каждую следующую петлю. Вязать таким образом до края, а в петлю подъема предыдущего ряда провязать 2 столбика без накида.
Последующие ряды до середины ромба: вязать как 4-й ряд, пока смежные стороны ромба не достигнут нужной длины. В результате должен получиться равнобедренный треугольник, расширяющийся от вершины к основанию.
Центральный ряд (ряд, с которого ромб начинает сужаться, благодаря чему образуется вторая половинка детали): воздушная петля подъема, столбик без накида (петлю, из которой выходят петли подъема, пропустить), столбики без накида до конца ряда, последний столбик не провязывать, завершить воздушной петлей подъема, последнюю петлю и петлю подъема предыдущего ряда провязать вместе столбиком без накида, воздушная петля подъема. Повернуть работу.
Следующий ряд: пропустить петлю, из которой выходят петли подъема, столбик без накида в следующую петлю, далее вязать столбиками без накида, пока до края не останется 2 столбика без накида и воздушная петля подъема. Затем провязать 2 столбика вместе как один столбик без накида, воздушную петлю подъема предыдущего ряда оставить непровязанной.
Последующие ряды: начинать с воздушной петли подъема, поворачивать работу и далее вязать, как в пункте «Следующий ряд», пока стороны фигуры не сузятся окончательно и не соединятся в нижнем углу.
Последний ряд: воздушная петля подъема, повернуть работу, 2 петли вместе столбиком без накида.
Квадрат от центра
В основе вязания такого квадрата лежит следующий принцип: в каждую арку предыдущего ряда прибавляют по 2 столбика без накида, разделенных 3-мя воздушными петлями. Над каждым столбиком предыдущего ряда провязывают по столбику без накида. Количество столбиков в одном ряду должно быть равным для всех сторон квадрата. На стороне с воздушной петлей подъема она считается за столбик.
Сделать начальную петлю и связать крючком цепочку из 5-ти воздушных петель. Замкнуть цепочку в круг соединительным столбиком.
1-й ряд: воздушная петля подъема (или, в зависимости от плотности вязания, 2 воздушные петли подъема), 2 столбика без накида (1-я сторона квадрата), 3 воздушные петли (нужны, чтобы на уголке образовалась арка; если при вязании следующих рядов квадрат получится не плоским, а будет топорщиться, значит, нужно распустить деталь и вязать ее заново, уменьшив количество воздушных петель поворота до 2 или до 1), 3 столбика без накида в центр кольца (2-я сторона квадрата), 3 воздушные петли, 3 столбика без накида в центр кольца (3-я сторона), 3 воздушные петли, 3 столбика без накида (4-я сторона), 3 воздушные петли, соединительный столбик в воздушную петлю подъема.
2-й ряд: 1 или 2 воздушные петли подъема, по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда, столбик без накида в арку (уголок), 3 воздушных петли для поворота, столбик без накида в арку предыдущего ряда, * по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда (во 2-м ряду – 3 столбика), столбик без накида в арку, 3 воздушные петли столбик без накида в ту же арку *.
Последующие ряды: обвязывать все стороны квадрата, повторяя от * до *. Обратите внимание, что после последней арки из 3-х воздушных петель надо вязать столбик в арку предыдущего ряда, после чего вязать соединительный столбик в воздушную петлю подъема текущего ряда.
Плоский круг, связанный крючком
Чтобы круг не шел волнами, необходимо делать равномерные прибавки.
Круг начинают вязать одним из способов создания начального кольца. Первоначальное число петель должно быть четным. Количество этих петель равно количеству секторов, на которые условно разбивают круг.
Далее в рядах, в каждом секторе делают по одной прибавке, т. е. вывязывают два столбика из одной петли.
Как правило, если круг вяжут столбиками без накида, то начинают с 6 столбиков, делят круг на 6 секторов и в каждом кругу прибавляют по 6 столбиков.
Например: 1-й ряд: (по 2 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда), 6 раз. Всего 12 столбиков без накида.
Читать бесплатно другие книги:
