Кресла, стулья, столы, этажерки и другая плетеная мебель Подольский Юрий
Изготовление плетеной мебели по сравнению с корпусной и столярной в целом имеет многие существенные отличия, которые необходимо учитывать. Здесь отсутствуют многие операции раскроя, механической обработки, клеильно-фанеровальных работ, что значительно облегчает организацию массового производства плетеной мебели, а также позволяет изготавливать высококачественные изделия единичным или мелкосерийным методом в домашних условиях.
Типы и особенности плетеной мебели
По своему функциональному назначению плетеная мебель классифицируется следующим образом:
– предметы для сидения (кресла, стулья, табуреты);
– предметы для лежания и отдыха (диваны, кушетки);
– предметы для работы и еды (различные столы и столики – круглые, овальные, прямоугольные, журнальные, детские, телефонные);
– детская мебель (стулья, столы, кровати детские, кровати-качалки);
– тумбочки, банкетки для холла, сундуки, лари;
– подцветочники, этажерки, вешалки, полочки, ширмы и многое другое.
При этом средства художественной выразительности чрезвычайно разнообразны, а ассортимент используемых материалов вовсе не исчерпывается одним лишь ивовым прутом. К тому же изделие, изготовленное только из ивовых прутьев (чисто лозовое), может включать в разных сочетаниях и крупные ивовые прутья (мебельные палки), и средние – для ажурного набора сидений, спинок, крышек, выполнения боковых оформлений, и мелкие – для сплошного плетения крышек столов, спинок и сидений и других элементов, а также пластины, ленты из ивовых прутьев и т. д. В то же время современная плетеная мебель – это не просто предмет обстановки, выполненной из натуральных растительных материалов. Сейчас при плетении мебели наряду с ивовыми прутьями применяют различные конструкционные материалы – металл, дерево, кожу, полимеры, различную фурнитуру, стекло и даже стекловолокно.
Сиденья, спинки, полки, крышки могут быть цельными из клееной фанеры, наборными из прутьев (одинарных и спаренных), из плетеного полотна (ивовый прут, ивовая лента, лента, трубка и канатик из поливинилхлоридного пластиката).
Полотно можно выплетать из одного вида перечисленных материалов или в любом сочетании.
Сиденья и спинки могут быть жесткими и полужесткими. Крышки и полки должны быть жесткими. Сиденья, спинки, крышки и полки крепят к каркасу гвоздями, шурупами, с помощью бобышек на клею.
Лицевые кромки сидений, спинок, полок и крышек обкладывают ивовыми пластинами или плетеной косичкой. Косичку вплетают в элементы изделия или крепят к каркасу гвоздями или шурупами. На стульях и табуретах допускается крепление сидений без обкладывания кромки пастиной.
Полужесткие сиденья делают на жестком основании из клееной фанеры, на которую настилают вату или поролон толщиной 10 мм. Мягкий настил покрывают обойным материалом, концы которого закрепляют обкладкой (пластиной или плетенкой) на торцевой части. В плетеных креслах, креслах-качалках допускается изготовление съемных мягких элементов (сидений, спинок).
Таким образом, рассматривая плетеную мебель с учетом применяемых материалов и характера их использования, ее можно разделить на две большие группы: из ивовых прутьев и комбинированную.
По конструкции тоже различают два основных вида плетеной мебели: каркасную и бескаркасную, где все элементы выполняются разными видами плетения, а палочный материал используют в минимальном количестве для придания некоторым ее частям дополнительной жесткости.
Каркасная плетеная мебель в свою очередь подразделяется на следующие виды:
– плетеная – с оформлением каркаса сплошным или частичным ажурным или комбинированным плетением;
– наборная – с оформлением каркаса прутьями, пластинами, одинарного, двойного, тройного или комбинированною набора; отдельные элементы каркаса заполняют наборным плетением разного вида и вставками;
– палочная – состоящая исключительно из соединений палочных прямолинейных и гнутых деталей с частичным применением деталей из древесины (сидений, спинок, крышек для столов, полок для этажерок и т. п.);
– столярно-каркасная – со съемными и наглухо прикрепленными плетеными сиденьями и спинками;
– комбинированная – с оформлением каркаса плетением, набором, палками или различным их сочетанием;
– мягкая и полужесткая со съемными или наглухо прикрепленными сиденьями и спинками на пружинах либо с прокладкой губчатой резины и других набивочных и настилочных материалов; сверху ее покрывают облицовочными материалами, в том числе тканями из синтетических и искусственных волокон.
При этом следует отметить, что каркасы плетеной мебели однотипны и часто одно изделие от другого отличает только способ его оформления, т. е. сочетание в нем разных видов плетения.
Технология изготовления плетеной мебели
Классическая технология производства плетеной мебели состоит из следующих этапов:
1. Подбор материала для конкретного вида изделий по длине, толщине, цвету и качеству прута.
2. Отбеливание ивового прута и мебельной палки.
3. Расщепление прутьев для изготовления пластин, шин и лент.
4. Прирезка ивового прута и мебельной палки до необходимых размеров для определенного вида изделий.
5. Строгание и шлифование пластин и прутьевых лент.
6. Гнутье мебельных палок на шаблонах.
7. Сушка заготовок.
8. Соединение деталей каркаса гвоздями, винтами, вязкой.
9. Плетение (сборка) изделий.
10. Отделка готовых изделий.
При изготовлении плетеной мебели применяют: густое простое одинарное плетение с определенным рисунком или без него; ажурное плетение в комбинации с другими самыми разными видами; наборное плетение в один, два и три прута со сплошной или частичной оплеткой отдельных элементов изделия либо без применения оплетки. В качестве материалов применяют целые ивовые прутья и палки, строганые ленты, рогозовую косичку, кугу и прочие материалы.
Палки ивовые или из деревьев других пород, употребляемые для каркасов, рамок и других несущих деталей плетеной мебели, должны быть ровными, чистыми, без сучьев, отколов, гнили и трещин, со здоровой древесиной однотонной окраски. Ивовые прутья, очищенные от коры, должны быть чистыми и ровными, без сучков, трещин и каких-либо пороков древесины.
При изготовлении мебели часть криволинейных деталей гнут на шаблонах. Способы гнутья древесных материалов и применяемое для этих целей оборудование могут быть разнообразными, но во всех случаях используется шаблон, определяющий форму изгиба детали. Заготовку из мебельной палки фиксируют на шаблоне с помощью зажимов или гвоздей и в таком виде сушат для закрепления приданной формы. Высушенные заготовки снимают с шаблона и фиксируют с помощью гвоздей и планок.
При сборке изделия такие предварительно высушенные детали имеют влажность 8–12 %. Но значительную часть сборочных элементов устанавливают с иной влажностью (как правило, более влажными), в результате во время высыхания возникают перекосы и другие дефекты. Впрочем, при изготовлении единичных изделий это не является большим недостатком. В таких случаях применяют временные растяжки.
Плетеную мебель изготавливают только неразборной, что уменьшает трудоемкость и повышает качество.
Абсолютное большинство деталей при сборке крепят гвоздями, реже – шурупами, и совсем редко применяют мебельные стяжки, шиповые и клеевые соединения. Ограниченное применение имеет фурнитура.
Конструкция, соединение узлов и деталей должны обеспечивать добротность изделия, простоту сборки, удобство в эксплуатации, соответствие современному внешнему виду.
Все элементы плетут по рисунку. Оплетка и обвивка деталей должны быть равномерной плотности, без пропусков. Лицевые поверхности изделий, не подвергающихся сплетению, должны иметь глянцевую поверхность, без остатков коры, их следует хорошо выровнять и тщательно зачистить, чтобы не было вмятин, вырывов, сколов, заусенцев, отщепов.
Детали из однородных материалов, применяемые в одном изделии или гарнитуре (натурального цвета или окрашенные), подбирают по тону и цвету. Неоднородность тона и цвета допускается на одном изделии не более чем в трех местах, каждое площадью до 0,5 дм2. Собранное изделие должно быть прочным, жесткой конструкции и сохранять в эксплуатации первоначальную форму и размеры. Оно должно стоять на горизонтальной поверхности устойчиво, без перекосов и качания (исключения составляют кресла-качалки и детские колыбельки-качалки).
Каркасы плетеной мебели, изготовленные из окоренных ивовых палок или заменяющих и строганых палок из других древесных пород, должны соответствовать образцу с допускаемыми отклонениями (в зависимости от его размера) ±3–5 мм. Несоответствие однородных деталей по диаметру в изделии не должно превышать 2 мм и допускается не более чем в трех местах на изделии. Отклонение гнутых деталей от правильной формы допускается не более чем на 5 миллиметров.
При рассмотрении основных требований к конструкции мебели нельзя не отметить также, что при ее изготовлении многие мастера, особенно начинающие, допускают ошибки. В частности, наличие излишних ивовых перевязей, быстро высыхающих, приводит к тому, что мебель расшатывается.
Существенные дефекты появляются от скрепления отдельных элементов мебели железными гвоздями. При этом нередко гвозди забивают в такие места, где они часто бесполезны. Мало того, забитые в сырую древесину гвозди быстро ржавеют, ржавчина переедает прут или шину, и мебель расползается на части. Помимо этого, при высыхании древесины гвозди выжимаются из нее и рвут одежду.
Эти дефекты плетеной мебели можно устранить, если вместо гвоздей скреплять соответствующие части шурупами (винтами), которые из древесины не выжимаются.
Применение шурупов практически не повышает себестоимость изделия, в то же время эта замена позволяет придать ему более легкую и красивую форму, легкость же и изящество составляют главную особенность и прелесть плетеной мебели. При скреплении деталей шурупами от мастера требуются сообразительность и навык, чтобы правильно определить место для шурупа. Этих качеств часто не хватает начинающим, и они вбивают десятки лишних гвоздей, веря в целесообразность такого скрепления.
Замена железных гвоздей деревянными (нагелями) также непрактична, потому что, как бы осторожно их ни вбивали, ивовый прут и шина часто раскалываются, чего не бывает при скреплении деталей шурупами.
Основные виды соединений палочных деталей
При изготовлении плетеной мебели обойтись одной лишь переплетенной лозой обычно не удается. Чаще всего плетеное полотно является заполнителем, роль которого в обычной мебели исполняет фанера, деревоплита или столярный щит. Силовым же элементом мебельного изделия является каркас, выполненный из более толстого и не такого гибкого материала, как ивовый прут. Однако и традиционные пиломатериалы – бруски, доски и т. п. – для создания каркаса плетеной мебели применяются редко. Обычно для этого используют очищенные толстые ветви круглого сечения той же ивы или других травянистых растений (лещина, бамбук и т. п.); допускается также применение древесины лиственных или хвойных пород. Такие заготовки и детали из них называют мебельными палками.
За многовековую практику создания плетеных изделий сложились и все основные виды креплений и соединений мебельных палок, пластин и прутьевых стоек. Эти соединения делятся на разъемные и неразъемные.
К разъемным относятся соединения, позволяющие многократно собирать и разбирать изделия без особого труда. Разъемные соединения подразделяются на жесткие и шарнирные. К жестким относятся соединения на стяжках и шипах, а к шарнирным – соединения на петлях и шарнирах. Впрочем, такой метод соединения узлов и деталей плетеной мебели ввиду ее специфичности применяется очень редко.
Неразъемные соединения обычно собирают на клею и гвоздях. Очень часто в одном изделии сочетаются оба вида этих соединений. Неразъемные соединения на клею бывают шиповые и на гладкую фугу. Кроме того, соединения подразделяются на угловые, соединения по длине и по кромкам.
Палочные детали и толстые прутья чаще всего подгоняют друг к другу внакладку, склеивают и дополнительно сколачивают гвоздями. В угловых узлах загибают жамкой целые палки под нужным углом или соединяют концы деталей внакладку.
Теперь рассмотрим основные способы соединения деталей каркаса плетеной мебели.
Соединение на косой срез («на ус»)
Его используют для скрепления замкнутых деталей кольцевых, трапециевидных, овальных и других форм (кольца и обручи, рамки и ручки корзин и сундуков).
Концы прутьев, которые надо соединить, срезают с одной стороны на косой срез. Длина среза должна быть не менее трехкратной и не более шестикратной толщины прутьев.
Соединяют два прута косыми срезами и скрепляют гвоздями. Места соединений деталей и узлов из палочного материала, а также места крепления деталей гвоздями заделывают тонкими ивовыми лентами или шнурами из полимерных материалов. Размеры гвоздей выбирают в соответствии с диаметром соединяемых деталей (таблица 3). Обвивка должна перекрывать срез на 2–3 витка с каждой стороны (рис. 12, а).
Рис. 12. Соединения деталей внакладку палки на торец:
а – прямое «на ус»; б – в простую накладку; в – в вилку; г – внакладку с подрезкой; д – угловое «на ус», е – угловое вподрезку с обтяжкой хвостовиком; ж – в обхват
Таблица 3
Соединения внакладку
Такие соединения применяют в различных узлах любого изделия. При соединении в простую накладку (впритык) на торец одной палки накладывают круглый конец второй и сколачивают гвоздем (рис. 12, б). При накладке в вилку на торце палки делают наклонный подрез к середине и соединяют палки (рис. 12, в). Для большей прочности узлового соединения нужно делать подрезку на четверть толщины с образованием пласта у второй накладываемой на торец детали (рис. 12, г).
Таблица 4
В закругленных углах применяют соединение концов деталей в простую накладку на косой срез, т. е. «на ус» (рис. 12, д), или внакладку с подрезкой и огибанием косо срезанной пласти, оставляемой на подрезанной детали хвостовиком (рис. 12, е).
Таблица 5
Таблица 6
Места крепления угловых соединений и на косой срез следует обвивать лентами из ивы или других материалов. Длина обвивки должна перекрывать место соединения на 2–3 витка при ширине ленты не более 10 миллиметров.
Соединение способом обхвата
Этим способом соединяют амортизирующие детали рамок сидений и спинок, подковообразных проножек и других элементов в плетеной мебели (рис. 12, ж). «Ус» для обхвата хомутиком в виде пластины выполняют из детали скалыванием ее толщины и строганием сколотой части. Свободный конец «уса» после обхвата другой детали крепят гвоздями и обвивают ивовой лентой.
Таблица 7
Комбинированное соединение
Оно включает соединение впритык и обхват хомутиком из ивовой пластины. Сначала выполняют соединение впритык на гвоздях, а потом обхват заготовленной пластиной. Концы пластины крепят гвоздями и обвивают ивовой лентой.
Элементы крепления
Подстрелки и подлучки
Как бы тщательно ни были выполнены вышеописанные виды соединений, без дополнительных креплений они не обладают нужной для мебели прочностью. Для увеличения прочности узловых соединений всего изделия служит система угловых креплений дополнительными деталями – подстрелками и подлучками. Их изготавливают из целых прутьев.
Подстрелки бывают с одним или двумя изгибами прута (рис. 13, а, б). Изгибы не должны иметь разрывов древесных волокон.
Подлучки устанавливают с дугообразными изгибами углов (рис. 13, в) и крепят к ножкам и другим элементам каркаса гвоздями.
Рис. 13. Виды угловых креплений подстрелками:
а – с одинарным углом; б – с двойным углом; в – с полукруглым загибом
Таблица 8
Места крепления подстрелок и подлучек обвивают ивовыми лентами или лентами из поливинилхлоридного пластиката (не менее трех витков). Концы подстрелок и подлучек должны быть срезаны и закруглены.
Проножки и локотники
Проножки применяют в столах и стульях, креслах, диванах, детских кроватках для закрепления нижней части ножек и придания изделию жесткости. Их устанавливают на высоте не менее 120 мм от пола.
Проножки выполняют в виде крестовины с прямым, тупым или острым углами пересечения элементов, подковообразные, П-образные, в виде кольца или рамки, двутавровой конструкции с одним или двумя продольными элементами двутавра.
Проножка в виде крестовины (рис. 14, а) состоит из двух отрезков прута, которые в средней части соединяются замочным соединением вполдерева (т. е. внакладку вырезами на половину толщины палок), скрепляются гвоздем и обвиваются ивовой лентой крест-накрест (2–4 витка в одном направлении). Можно скреплять проножки и без вырезов, но в любом случае их обязательно сбивают гвоздями. Крестовинные проножки, располагаемые по периметру четырех ножек изделия, приставляют к ножкам впритык и сколачивают гвоздями, проходящими через ножки в торцы проножек. Место соединения обвивают ивовой лентой.
Подковообразную проножку (рис. 14, б) выполняют из одного прута. Крепят к передним ножкам впритык и обвивают хомутиком способом обхвата. К задним ножкам ее крепят гвоздями. Места креплений обвивают лентой.
Толщина одковообразной проножки должна составлять толщины ножки. Для придания жесткости в ней ставят стяжку, которую крепят способом обхвата. Применяемая в креслах и креслах-качалках П-образная проножка (рис. 14, в) является разновидностью подковообразной проножки с изгибом у задних ножек под углом 90°.
Двутавровая проножка состоит из двух поперечных и одного или двух продольных отрезков прутьев (рис. 14, г, д). Продольные отрезки прутьев крепят гвоздями впритык к поперечным.
Проножку в виде кольца устраивают в стульях, журнальных столах, подставках для цветов. Выполняют из прута толщиной, равной толщины ножки. Концы обруча-проножки соединяют на косой срез (рис. 14, е). Крепят к ножкам гвоздями с последующим обвиванием мест крепления ивовой лентой.
Для большей прочности проножки в виде крестовины и двутавровые обтягивают по всему периметру ивовой пластиной или ивовыми прутьями, толщина которых должна составлять — толщины прутьев крестовины проножки. Пластину крепят к палкам гвоздями.
Рис. 14. Схемы проножек:
а – крестовинная; б – подковообразная; в – П-образная; г – двутавровая с одним продольным элементом; д – двутавровая с двумя продольными элементами; е – кольцевая. Косой штриховкой указана обтягивающая пластина
Для мебельных изделий из ивового материала локотники и спинки изготавливают из цельных одинарных палок, в сопряжении – из двух (трех) палок или прутов. Локотники могут быть усилены фигурными вставками различной формы, а также сплошным, ажурным или комбинированным плетением. Концы подстрелок и подлучек устанавливают впритык к подножке и крепят в простую накладку (рис. 12, б – г), a у нижних концов ножек обрезают на конус и закругляют. У плетеной мебели с мягкими элементами или со сложным оформлением локотники обвивают и оплетают.
Изготовление простейших каркасов
Изготовление каркасной или наборной плетеной мебели всегда начинается с каркаса. Чаще всего такие каркасы выполняют с помощью жамки. Ею выравнивают все приготовленные для узлов и деталей палки, а также выполняют необходимые загибки. Затем изготавливают основные детали мебели, при необходимости пользуясь шаблонами.
Детали каркаса изготавливают в один, два или три прута из бамбука, ивовых мебельных палок, хвойной или лиственной древесины. Прутья соединяют между собой вразбежку.
Если изделие очень большое, то его рекомендуется изготавливать из двух составных частей. При общей длине детали каркаса по периметру свыше 5 м допускается изготовление ее составной из двух палок. При этом необходимо соблюдать два условия: во-первых, места соединения должны располагаться в недоступных для обозрения при нормальной эксплуатации участках; во-вторых, это не должно снижать прочности изделия. Эти же требования относятся и ко всем остальным соединениям.
Теперь рассмотрим вкратце процесс изготовления простейших каркасов для основных типов мебельных изделий. Стоит сразу отметить, что эти способы создания основы для мебели далеко не единственные (что будет проиллюстрировано в последующих проектах) и приводятся в достаточно упрощенном виде. Тем не менее мебель, созданная по таким схемам, вполне надежна.
Банкетка
Из запаренного прута толщиной 20–25 мм на шаблоне гнут обруч. Концы обруча срезают «на ус» и скрепляют их двумя медными заклепками (можно использовать толстую медную проволоку) с шайбами. К обручу 1 гвоздями прибивают четыре ножки 2 (рис. 15, а). На медных заклепках снизу ставят второй обруч 3. Его можно сделать из прута толщиной 18–20 миллиметров.
Ножки соединяют с помощью гнутых подлучек 4 с обручем 1. Это соединение тоже выполняется медными заклепками.
К обручу 1 гвоздиками прибивают дополнительный опорный обруч 5 толщиной около 10 мм. На него укладывают толстые парные прутья 6 сиденья и тоже фиксируют гвоздиками. Все соединения и край сиденья обкручивают лентой из ивового прута.
Все соединения прутьев «на ус» дополнительно к заклепкам лучше промазывать клеем (столярным, эпоксидным и т. п.).
Табурет
Готовят четыре ножки 1 и верхнюю обвязку 2 из прута толщиной 25–30 мм. Все соединения ножек с обвязкой выполняют так называемым затяжным замком, показанным на фрагменте рис. 15, б. Углубления замка на обвязке вырезают очень точно, примеряя к ножкам. Затем соединяют ножки и обвязку замками, предварительно забив в каждую ножку по гвоздю 3. Концы обвязки, срезанные «на ус», склепывают медными заклепками с шайбами.
Снизу, тоже на замках, ставят укрепляющую обвязку 4. К обвязке 2 на гвоздиках присоединяют два отрезка опорного прута 5 толщиной 12–15 мм. К ним прибивают парные прутья 6 сиденья. Все соединения обкручивают лентой, изготовленной из ивовых прутьев.
Стол
Изящный столик можно сделать по следующей схеме (рис. 15, в). Заранее запаривая, гнут по шаблону три ножки и соединяют их в двух местах тремя медными заклепками с шайбами. Сверху к ножкам на затяжных замках присоединяют круглую, как у банкетки, или четырехугольную, как у табурета, окантовку, к которой гвоздиками крепят два опорных прута. На опорные прутья гвоздиками прибивают попарно прутья столешницы.
Край столешницы обкручивают лентой, закрепляя одновременно ее к окантовке каркаса.
Каркас традиционного стола (рис. 15, г) может быть сделан так же, как и для круглой банкетки. Как вариант, вместо цельных подлучек с каждой стороны ставят по две подстрелки 1 на каждую ножку. Столешницу часто изготавливают из толстой фанеры, ДСП, сплоченных на шипах досок и т. п. Но лучше всего и столешницу сделать плетеной из прутьев. Здесь возможны варианты: выполнить плетение из парных прутьев или сплести щит из более тонких прутьев, как плетут дно у круглой корзины.
Во втором случае поступают так (рис. 15, д). Четыре прута расщепляют посередине и сквозь них протягивают другие четыре прута. Дополнительно в расщепе закрепляют еще один (нечетный) прут.
Тонкими прутьями или лентами начинают оплетать попарно основные прутья и один дополнительный. После 6–7 витков основные прутья оплетают по одному. Крайний оплетающий прут 2 делают потолще. Основные прутья 3 подрезают и закладывают за крайний оплетающий прут.
Край столешницы обкручивают лентой, одновременно закрепляя столешницу к верхнему обручу каркаса.
Рис. 15. Простые каркасы для мебельных изделий:
а – банкетка (1 – верхний обруч; 2 – ножки; 3 – нижний обруч; 4 – подлучки; 5 – опорный обруч сиденья; 6 – парные прутья сиденья); б – табурет (1 – ножки; 2 – прут обвязки; 3 – гвоздь; 4 – прут укрепляющей обвязки; 5 – опорный прут сиденья; 6 – парные прутья сиденья); в – изящный столик на одной ножке; г – обычный круглый стол (1 – подстрелки); д – изготовление плетеной столешницы (2 – оплетающий прут, 3 – основные прутья)
Отделочные работы
Сушка, зачистка и лакирование – обязательные операции при изготовлении всех плетеных изделий. В индивидуальных условиях сушка при комнатной температуре может вполне удовлетворять необходимым требованиям. Кроме того, готовые изделия можно окрашивать водными и масляными красками, нитрокрасками и нитролаками, эмалевыми красками, акриловыми красками и лаками, красить под бронзу и серебро, выжигать на них узоры и рисунки.
Исправление недочетов
После сборки готового изделия следует в обязательном порядке тщательно осмотреть результат своей работы. Прежде всего следует прверить правильность направления рядков и равномерность густоты плетения. Замеченные дефекты выправляйте изером, действуя им как отверткой и колотушкой.
Все незаплетенные концы прутьев и лент следует удалить, аккуратно обрезав секатором или ножом заподлицо с плетением.
Концы ножек надо выверить, ровно обрезать пилкой и по кромкам срезать фаски.
Убедитесь, что на материале не появились заусенцы, отщепы, сколы. Особенно тщательно осматривайте детскую мебель. При обнаружении любых дефектов, которые могут привести к царапинам или ссадинам, их следует тщательно зачистить наждаком, последовательно применяя шкурку от более крупной (с зерном 60–80) до мелкой (зерно 150–200). Это же относится и к гвоздям – их шляпки следует полностью утапливать вглубь древесины ударами молотка по пробойнику; для этого перед забивкой гвоздей шляпки следует расплющивать. Проверьте, чтобы гвозди не прошли насквозь и их концы не вышли наружу.
Особое внимание надо уделить узлам усиления каркаса – подлучкам, подстрелкам, проножкам, проверяя прочность их крепления. Силовые элементы каркаса требуют осмотра на предмет растрескивания, особенно если эти элементы гнутые. В случае появления трещин и при невозможности заменить дефектную деталь в трещину заливают клей и, не дожидаясь его схватывания, плотно обматывают ивовой лентой поврежденное место так, чтобы по 2–3 витка выходили за видимые границы трещины с каждой ее стороны.
Отбеливание
Несмотря на то что естественный цвет лозы очень привлекателен, плетеную мебель нередко подвергают окраске. В случаях, когда материал потерял товарный вид, можно отбелить его одним из способов, приведенных в главе «Подготовка материала к плетению». Но и перед окрашиванием растительными красителями или протравливанием многие мастера рекомендуют провести предварительное отбеливание пластин, лент, прутьев и мебельных палок, так как после такой обработки краска лучше впитывается в ивовую древесину. Кроме того, разные виды ивового прута в окоренном виде имеют различные оттенки: коричневый, кремовый, белый, оранжевый и др. Отбеливание к тому же предохраняет ивовое сырье и готовые изделия от гниения.
Если лоза была отбелена на подготовительном этапе, вторично ее можно не отбеливать, хотя многие мастера лозоплетения считают целесообразным проводить двойное отбеливание – и ивового сырья, и готового изделия. По их мнению, двойное отбеливание придает изделию однородность и хороший белый цвет, что, разумеется, очень важно для изделий, обрабатываемых прозрачными лаками.
Обычно отбеливание ведут щелочным раствором. Щелочной раствор готовят из негашеной извести, поливая ее теплой водой до превращения в порошок. Гашеную известь разбавляют водой из расчета 15 весовых частей на 1 весовую часть извести. Полученный раствор хорошо размешивают и отстаивают. Затем щелочную воду осторожно сливают в отдельную посуду или цинковую ванну (для больших предметов) и замачивают в ней предназначенный для окрашивания материал или изделие. Продолжительность обработки в щелочном растворе от 30 мин до 3 ч в зависимости от толщины материала, из которого изготовлено изделие. После такой обработки рекомендуется перенести материал в слабый (0,5–1 %-й) раствор серной кислоты на 15–20 мин, чтобы нейтрализовать щелочь. Заканчивается процедура тщательной промывкой в проточной воде. На поверхности лозы не должно остаться мест с несмытым раствором, который после высыхания может оставить пятна. После промывки прутья или изделия сушат.
Окрашивание
После просушки материал (изделие) окрашивают. Окрашивание древесины наиболее интенсивно происходит тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются протравами, а процесс окраски ими – травлением. К протравам относят: железный купорос, сернокислый марганец, медный купорос, хлористый кальций, цинковый купорос, двухромовокислый калий, английскую соль.
Для того чтобы определить, есть ли в древесине дубильное вещество, необходимо капнуть на нее 5 %-м раствором железного купороса. При наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно; если их нет, то древесина после высыхания цвет не изменит.
Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде при температуре до 70 °C. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной. Удобны в пользовании и такие протравы, как широко известная морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь являются гуминовые кислоты, окрашивающие древесину на глубину 1–2 миллиметра.
Помимо химических протрав, наиболее стойкими и светоустойчивыми являются растительные, акриловые и масляные краски, а также нитрокраски и нитроэмали. К протравам растительного происхождения относят: шафран, шелуху лука, вереск, ольховую кору, волчьи ягоды. Все они обладают большой стойкостью в отношении света и влаги.
Окрашивание водными красками
Для окраски сырья можно использовать водные краски для хлопчатобумажных тканей, анилиновые и ализариновые краски. Применяя последние, материалы следует предварительно протравить раствором квасцов. Этим достигается более ровный оттенок и большая светоустойчивость краски.
При окрашивании обычными анилиновыми красками в раствор добавляют для стойкости цвета уксус и соль. Примерный состав раствора: вода – 8 л, краситель –20 г, уксус – 100 мл, соль – 1 ст. л. Раствор доводят до кипения, погружают в него партию прутьев или листьев и кипятят 15–20 мин. Затем сырье вынимают, промывают в проточной воде и сушат.
Из прочных, достаточно светоустойчивых натуральных красителей можно рекомендовать такие рецепты.
В коричневый цвет окрашивают следующим образом: в одной посуде растворяют хромпик – 150 г на 1 л воды, в другой посуде – катеху из расчета 400 г на 1 л воды; каждый раствор размешивают и кипятят 15 мин. Сначала материал (изделие) помешают в раствор катеху для грунтовки. Когда древесина хорошо впитает раствор, материал (изделие) просушивают и помещают в раствор хромпика. Густота окрашивания зависит от крепости раствора и продолжительности крашения.
Материал можно покрасить в красивый каштановый цвет в растворе поташа (150 г на 2 л воды). В приготовленный раствор погружают материал и кипятят 2 ч, затем его просушивают и снова кипятят 2 ч в растворе пирогалловой кислоты (50 г кислоты на 2 л воды).
В коричневый цвет можно окрасить материал также кассельской коричневой краской. Готовят ее к применению следующим образом: в кипящий раствор поташа из расчета 50 г на 1 л воды при непрерывном помешивании добавляют 100 г кассельской коричневой краски. Спустя 5–6 дней раствор фильтруют через тонкий холст и в горячем состоянии окрашивают им материал (изделие).
Кроме того, для окраски в различные оттенки коричневого цвета можно использовать:
– 3–6 %-й раствор марганцовокислого калия;
– 2–5 %-й раствор сернокислого марганца;
– 3 %-й раствор хромовых квасцов;
– отвар щепок и коры свежесрезанной черной ольхи;
– 5–10 %-й раствор бейца (ореховая протрава);
– 5 %-й раствор кампешевого экстракта.
Для окрашивания в желтый цвет на 1 л воды берут 200 г бенгальской куркумы и добавляют 15 г квасцов. Приготовленный раствор хорошо размешивают и кипятят 15–20 мин, после этого в него помещают материал (изделие) для окрашивания. Отваром цветов, листьев и стеблей шафрана, вереска также окрашивают материал (изделие) в красивый желтый цвет.
Отвар шелухи репчатого лука придаст дереву красно-коричневый оттенок.
В черный цвет материал окрашивают раствором кампешевого экстракта, сушат и вторично окрашивают 2–4 %-м раствором двухромовокислого калия. Он ядовит, обращаться с ним следует осторожно.
Для окраски в оранжевы цвет применяют 2–4 %-й раствор двухромовокислого калия.
Красный цвет даст раствор из 1 части сульфамина, 20 частей 95 %-й уксусной кислоты и 100 частей воды.
Чтобы получить фиолетовый (до коричневого) цвет применяют 2 %-й раствор кристаллической английской соли.
Зеленый цвет получится при использовании водного отвара плауна или волчьих ягод, сваренных в уксусе.
Листья рогоза для изготовления изделий обычно используют естественного цвета без отбеливания. Если необходимо получить более светлые тона, их в течение 2 ч кипятят в 10 %-м растворе перекиси водорода с добавлением 2 % силиката натрия, затем в течение 10 мин промывают листья в горячей проточной воде. После этого при необходимости они могут быть окрашены анилиновыми красителями.
Окраска масляной краской
Масляные или эмалевые краски применяют для отделки готовых изделий. Прежде чем приступить к окрашиванию, зачищают неровности и шпаклевкой замазывают все дефекты. Для шпаклевки берут 2 % вареного масла, 3 % сухого столярного клея, 65 % мела и 30 % воды. Когда шпаклевка просохнет, эти места зачищают наждачной шкуркой. Краска значительно лучше ложится, если поверхность перед окраской промаслить олифой и дать ей просохнуть. Затем поверхность дважды покрывают тонким слоем краски, каждый раз давая ей просохнуть.
Густотертую краску разбавляют олифой и кистью наносят на изделие. После полного просыхания окраску повторяют. Иногда для блеска изделие покрывают масляным лаком. Этот вид окраски отличается прочностью и хорошо противостоит атмосферным влияниям.
Окраска эмалевыми красками
Готовую эмалевую краску хранят в герметически закрытой металлической банке. Перед употреблением краску тщательно разбалтывают и кистью наносят на изделие. После просыхания первого слоя изделие окрашивают вторично.
Окраска нитрокрасками и нитролаками
Окраску нитрокрасками и нитролаками применяют наравне с окраской масляными красками. В отличие от масляных красок, нитрокраски и нитролаки наносят преимущественно пульверизатором.
Окраска акриловой краской
Акриловой краской можно окрашивать практически любую поверхность. Она быстро высыхает, обладает высокой устойчивостью к воздействию солнечных лучей, не тускнеет, ее можно применять во влажных помещениях. Для того чтобы получить идеально ровный слой краски, необходимо развести ее до той плотности, которая указана в инструкции, или немного жиже. Акриловой краской покрывают изделие обычно в два слоя.
Прозрачная отделка
Для финишной отделки плетеных изделий широко применяют покрытие поверхности лаком. Для этой цели используют акриловые, нитроцеллюлозные, полиэфирные и мочевино-формальдегидные лаки, немного реже используют спиртовые и масляные лаки.
Лаки на основе нитроцеллюлозы очень хорошо сохнут, образуя прозрачную и прочную пленку, которая отлично шлифуется. Лаки из мочевино-формальдегидных смол дают прозрачную и очень блестящую пленку. Масляные лаки дают прочную, эластичную, но недостаточно декоративную пленку.
Спиртовыми лаками лакируют только изделия, окрашенные водными красками. Спиртовые лаки отличаются недостаточной прочностью пленки и слабым блеском. При этом необходимо обратить внимание на то, что лак, подчеркивая структуру дерева, имеет еще и собственный блеск, который не всегда бывает приятен.
Акриловый водный лак хорош отсутствием запаха, не боится воздействия температуры и довольно устойчив к ультрафиолету. Главное преимущество акриловых лаков – это быстрое высыхание. Их можно разбавлять водой и наносить в жидком и в пастообразном виде, притом они не растрескиваются, а создают ровную блестящую пленку. Ее можно смыть после высыхания, но только специальным растворителем. Наносится лак на любые нежирные поверхности. Акриловый лак дает прозрачные, высокопрочные, эластичные покрытия. Он не изменяет цвет подложки и усиливает слоевой рисунок дерева.
Существуют лаки, которые, растекаясь толстым слоем, не требуют затем полирования, так как густая пленка, затвердевая по всей толщине, остается блестящей и не передает рельефа поверхности. Это глифталевый лак и полиэфирный лак с отвердителем (похож на лак для пола). Смешанные компоненты лака и отвердителя следует употребить в дело в течение 30 мин и нанести наливом. При работе с подобными лаками следует предварительно провести опыт, чтобы определить время высыхания и, соответственно, режим работы. Лак для пола тоже можно применять, но под него необходимо сделать тщательное покрытие нитролаком, чтобы сохранить естественный цвет древесины.
Лакирование производят вручную, кистью. В этом случае значительно снижается загрязнение окружающей среды испарениями лакокрасочных материалов, растворителей и других отделочных материалов по сравнению с лакированием методом распыления. Учитывая, что в плетеных изделиях лакируемые поверхности, как правило, решетчатые, распыление неэкономично. Наиболее технологично в таких случаях окунание. Операция проста в исполнении, но требует громоздких ванн и большого объема рабочего раствора, что при единичном изготовлении изделий нецелесообразно. Таким образом, лакирование кистью – наиболее подходящий вариант.
Основные правила лакирования: максимально широкий мазок, методичность и последовательность работы, отсутствие торопливости при нанесении следующего слоя.
Изделие дважды покрывают лаком с помощью мягкой малярной кисти, причем второй раз это делают только после просушки первого слоя. Если в инструкции к лаку сказано, что слой должен высыхать за 20 мин, не следует пробовать его пальцем и класть второй раньше этого времени. Считается, что лаковый слой готов для следующих операций, когда прижатый ноготь не оставляет отпечатка.
Опытным путем подбирают вязкость рабочего раствора, чтобы исключить потеки и следы от кисти. Уменьшая вязкость рабочего раствора (добавляя больше растворителя), можно избежать многих дефектов (наплывов, следов кисти и др.) отделки, потому что повышается растекание, разравнивание лаковой пленки на поверхности. Правда, при этом уменьшается количество пленкообразующих элементов и возникает необходимость трех-, четырехразового лакирования. Тем не менее для индивидуального творчества это не должно становиться помехой.
Прочие виды обработки поверхности
Бронзировка и серебрение
Перед бронзировкой изделия окрашивают золотистой охрой с прибавлением белил. Затем просушивают и бронзируют растворенным тинктурой бронзовым порошком.
Перед серебрением изделие окрашивают масляной краской (белилами иди цинквейсом), затем просушивают и серебрят порошком из алюминия или олова, разведенным тинктурой.
Термообработка
Мебельные палки, пластины, крышки сидений, столешницы и др. подвергают крапчатому обжигу или выжигают на них различные узоры.
Чтобы достичь этого интересного эффекта, следует развести глину в воде до густоты сметаны. Этим раствором обрызгать материал и просушить, затем обжечь паяльной лампой или над открытым огнем. Места, густо покрытые глиной, остаются белыми; непокрытые приобретут коричневый, а слегка покрытые – светло-коричневый цвет. После обжига материал следует промыть чистой водой.
Несложные рисунки выжигают фигурно выгнутыми раскаленными на огне металлическими лапками. Более сложные рисунки и надписи выжигают по нанесенному карандашом узору электропаяльником или специальным аппаратом – термокаутером (электровыжигателем).
Мебель для взрослых
До сих пор мы рассматривали общие вопросы создания плетеных изделий. Теперь пора познакомиться с конкретными проектами. Знакомство начнем с мебели, предназначенной для взрослых, продвигаясь от простых изделий к более сложным.
Табуреты
Табуреты, т. е. мебельные изделия для сидения без спинки, пользуются заслуженной популярностью. Они обладают небольшими габаритами и могут успешно эксплуатироваться даже в самых небольших помещениях. Благодаря небольшому весу, их легко переставить в нужное место. Обычные размеры табуретов приведены в таблице.
Таблица 9
В основном изготавливают круглые и квадратные табуреты, но они могут иметь и другие формы. Табуреты бывают на трех, четырех, шести и восьми ножках, с проножками и без них, жесткие и полумягкие. Однако устроены они сходным образом, и, освоив один из видов, мастер сможет изготовить по чертежам или рисункам табурет любой формы и вида.
Рассмотрим процесс изготовления простого плетеного жесткого табурета, изображенного на рис. 16. Он состоит из каркаса и сиденья.
Каркас выполнен из четырех ножек, крестообразной проножки и подлучек. Места крепления подлучек к ножкам оплетают строганой ивовой лентой.
К сиденью относятся собственно сиденье из клееной фанеры, его кольцо и обкладка.
Для изготовления табурета из прута диаметром 22 мм вырезают 4 ножки длиной 290 мм и две заготовки для крестовины проножки длиной 300 миллиметров.
Из прута диаметром 18 мм и длиной 1080 мм сгибают на шаблоне кольцо сиденья. Для подлучек подбирают четыре прута диаметром 13 мм и длиной 480 мм, а для обкладки – один малосбежистый прут диаметром 10 мм и длиной 950 мм. Места соединения обвивают ивовой лентой (ее потребуется приблизительно 4 м). Сиденье вырезают по предварительной разметке из фанеры толщиной 5–6 мм. Его диаметр составляет 285 миллиметров.
Сначала собирают крестовину проножки, предварительно выполнив ножовкой и стамеской пазы в обеих заготовках. Скрепляют крестовину гвоздем.
Затем крепят крестовину гвоздями к ножкам, предварительно разметив на них места крепления. Потом гвоздями крепят кольца сиденья к ножкам. Закрепляют обтяжку проножки гвоздями и ставят подлучки или подстрелки (прут при этом предварительно увлажняют). Ивовой лентой обматывают места крепления подлучек и обтягиванием проножек заканчивают изготовление нижней скамейки изделия. Необходимо следить, чтобы не было перекосов, а табурет устойчиво стоял на четырех ножках. От этого зависит не только долговечность изделия, но и удобство пользования им.
Читать бесплатно другие книги:
