1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника Кизима Галина
Прежде всего, надо подобрать на участке такое место, чтобы деревья были прикрыты от северных ветров. Лучше, если по северной границе будут другие растения, например, ели, клены (естественно, заграницами вашего участка), ирга, красные рябины, облепиха. На юге, перед домом, можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь сад высаживать не следует, потому что через десяток лет перед домом окажется сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки-то у нас небольшие, и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не следует.
Яблони можно расположить в 1–2 ряда вдоль одной из границ участка (только не с юга!), отступив от границы соседского участка, как и положено, 3–4 м. Чтобы эти драгоценные метры не пропадали, высадите между деревьями и границей ягодные кустарники. Например, можно высадить малину (которая очень дружна с яблоней, к тому же может плодоносить в полутени) или черную смородину (которая тоже может плодоносить в полутени), оставив до границы 1–1,5 м, чтобы было удобно работать с ягодниками, не переходя границы. Корневая система малины и черной смородины расположена в поверхностном слое почвы, а корневая система яблони располагается ниже, поэтому между этими ягодными кустами и деревьями не будет конкуренции за влагу и питание.
Деревья сажают на расстоянии 4 м друг от друга, а кустарники – 1–1,5 м.
Если участок у вас больше, то можно высаживать деревья группой в одном-двух местах, по схеме 4 х 4 м. Тогда необязательно делать прямые дорожки – сделайте их извилистыми, обтекающими группы посадок. Зрительно такая свободная композиция сада с извилистыми дорожками увеличивает пространство сада, но растений на той же площади, что и при регулярной планировке, размещается гораздо меньше.
У меня на участке глинистая почва. Можно ли посадить яблони, не погибнут ли они?
Не погибнут, если все сделаете правильно. Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы. Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м). Во всех этих случаях следует насыпать холмы высотой около 60–80 см и диаметром не менее 1 м. В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета 1 пол-литровая банка на каждое ведро торфа (либо 1 стакан извести или доломита).
Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо на почву под будущим холмом всякий хлам.
Сначала проложите слой камней, битого шифера или красных кирпичей, чтобы не дать корням расти вниз, где их ждет гибель. Переслоите все это любой землей, которую сумеете нагрести на своем участке и вблизи него. Затем сложите на это место порванные, старые книги (это, конечно, варварство, но, согласитесь, что многие из выпускаемых книг этой только участи и достойны), журналы, куски старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, ненужные вещи из хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, а только засоряет почву, поэтому ее класть не следует). И снова все это переслаиваете землей. Затем вносите скомканные черно-белые газеты (небольшое количество цветного материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации – нет, из-за наличия в них большого количества вредных красителей). В этот слой следует внести раскислители: золу, доломит, известь, то, что у вас найдется, из расчета 1 стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо 1 пол-литровая банка золы. Затем все лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отбросы, а также фекалии из туалета землей, песком или торфом. Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата. Если хотите, то можете компостную кучу поливать раствором «Байкала Эм-1», «Возрождения» или «Компостина» либо вносить «Сияние». Эти препараты ускорят перегнивание компоста. К следующей весне куча осядет на две трети высоты, поэтому осенью ее высота должна быть не менее 1,2 м. Весной, перед посадкой, польете кучу раствором калия, не содержащего хлора, а именно: 3 столовые ложки сернокислого или углекислого калия (а еще лучше калийной селитры) на 10 л воды. Осенью калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои. Сверху добавьте обычную землю, какая у вас найдется, слоем примерно 40 см.
Если на участке очень близко подходят грунтовые воды, то как правильно надо сажать яблоню?
При близком стоянии грунтовых вод, а также на торфяно-болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Надо заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. На глинах так и происходит, а вот в других случаях (кроме посадки на песчаных почвах) необходимо сразу сделать препятствие для роста корней вглубь. Для этого на дно посадочного места насыпьте слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносите почву. Это особенно актуально для груши на Северо-Западе, поскольку у груши стержневая корневая система и центральный корень уходят на глубину до 4 м, а груша совершенно не выносит переувлажнения почвы, тем более застойных или грунтовых вод.
Как правильно сажать яблоню, если на участке обычная почва?
Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче пахотная земля), то сажать можно вообще на ровную поверхность. Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой, вровень с обрамлением.
Зачем перед посадкой рекомендуют ставить саженец яблони в воду?
Перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу высаживать на место. Но дольше 2–3 часов в воде не держите: корни потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.
Как правильно при посадке подвязывать яблоню к кольям?
После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему и саженец просто упадет. Но вот как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города? Вот так и привязывайте – к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.
Посадили яблоню, она прижилась, листочки распустила, а потом вдруг засохла. Почему?
Если яблоня засохла, несмотря на обильный полив, то скорее всего, вы допустили ошибку при посадке. Надо было сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.
Нужно ли осенью сгребать листья под яблонями?
На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут в глубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь, в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см, и потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а, наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати, заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.
Почему яблоня долго не вступает в плодоношение?
Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более, летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке. Дерево в этом случае придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем, пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.
Другая причина может быть в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть в почти горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви надо отгибать постепенно, для этого на них делают манжету из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжеты, не затягивая ее, завязывают веревку. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда собираются отклонять ветку. (Колышек вбивают наклонно от дерева.) После этого начинают постепенно наматывать веревку на кол. Немного отогнув ветвь в течение лета, ей дают перезимовать в этом положении, а на следующее лето снова отгибают в почти горизонтальное положение.
Если ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит, это вызвано недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. А можно просто закопать под яблоней несколько ржавых металлических предметов или 2–3 раза в течение сезона опрыекать ее 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка купороса на 8-10 л воды). Или применяйте «Унифлор-микро» либо «Флорист» (по 2 чайных ложки на 10 л воды) для внекорневой подкормки.
Когда сажать яблоню?
Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – сонуля, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до 8 °C. На Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные. Прогреваются медленно из-за того, что из нижних слоев земли идет холод, да и надземная температура невысока, именно потому верхний слой тоже прогревается медленно. В таких условиях полусонная яблоня легко переносит перевозку и пересадку в мае.
На что обращать внимание при покупке саженцев яблони?
Обязательно внимательно осмотрите корни. Если они слишком обсохли и на них нет молодых корешков, не берите саженцы. Толку от него будет мало. Поэтому на всяких там выставках и ярмарках саженцы лучше не покупать, потому что посадочный материал, как правило, привозной, причем из южных регионов страны. Во-первых, привозные сорта не районированы для других регионов, выращены в южных районах, с более теплым климатом, нежели там, где им предстоит жить, поэтому будут часто подмерзать, а в суровую зиму могут и вовсе погибнуть. Кроме того, саженцы довольно долго везли, а потому их корневая система может быть в плачевном состоянии. Лучше всего съездить в хорошо зарекомендовавший себя местный питомник и там, на месте, купить саженец. Еще очень хорошо, если его выкопают прямо при вас.
Как правильно перевозить саженец яблони?
Замечательно будет, если, отправляясь за саженцами яблони, вы привезете с собой мох-сфагнум. Мох удерживает влагу и к тому же бактерициден, поэтому корни, обложенные таким мхом, легко перенесут перевозку. Но мох не все могут достать, есть другой вариант: достаточно обернуть корни мокрыми газетами в несколько слоев. Затем надо завернуть их в полиэтиленовую пеленку, и тогда можно везти даже 2–3 дня. Раньше перед перевозкой на большие расстояния корни саженцев обмакивали в глиняную болтушку с коровяком. Это делалось для того, чтобы сохранить мелкие сосущие корешки. Если они будут живы, то яблоня быстро приживется.
Можно ли посадить трехлетнюю яблоньку?
Яблони старше трех лет сажать не имеет никакого смысла. И вообще чем моложе саженец, тем легче он приживается на новом месте. Поэтому я рекомендую покупать однолетние саженцы, они к тому же дешевле.
Мы купили саженцы яблони, а место для их посадки еще не готово. Куда девать саженцы?
Если вы купили однолетний саженец, выращенный не в контейнере, а посадочное место для него не подготовили, то посадите его на любую овощную грядку Пусть пока первый год подрастет, а вы за это время подготовите для него постоянное место и пересадите его на место следующей весной. Можно весной выкопать саженец и снова посадить на том же самом месте до следующей весны. Такая трехкратная посадка-пересадка заставляет растение пережить стрессы, а они способствуют укреплению дерева. У него будут крупные, хорошего качества яблоки. Иногда даже дичок, выращенный из семян спелого яблока (непременно районированного сорта), пересаженный трижды, дает замечательно крупные, вкусные плоды.
Какие условия нужны яблоне для нормального роста и плодоношения?
Как и большинство растений, яблоня предпочитает почву с нейтральной, в крайнем случае со слабокислой, реакцией, богатую органикой и калием. Это калиелюбивое растение, не забывайте об этом! Но яблоня будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой почве, довольно скудной. В принципе, растение достаточно влаголюбивое, но с небольшими засухами вполне мирится. Она переносит довольно большие морозы, потому и сумела прижиться в достаточно суровых северных широтах. Яблоне нужно хорошее место под солнцем. Она, конечно, смирится и с полутенью, но в таком влажном регионе, как Северо-Западный, где и так света мало, в полутени яблоню быстро начнет одолевать лишайник.
Надо ли вносить при посадке саженца удобрения?
Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая, садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, 1 столовую ложку «Акварина» Буйского химического завода. Или 1 столовую ложку гранулированного, не растворимого в воде удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести 1 столовую ложку «Азофоски», еще лучше – «Экофоски» или «Кемиры».
Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.
Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать как органические, так и минеральные удобрения.
Сколько раз за сезон надо подкармливать яблоню?
В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, яблоня нуждается в минеральных подкормках два раза за сезон. Первую надо делать весной, в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время азот и калий. Можно использовать специализированные подкормки для плодово-ягодных растений Буйского химического завода, можно воспользоваться только «Акварином» или «Ому». Достаточно 3 столовых ложек на 10 л воды. Либо взять «Экофоску» или «Кемиру». На худой конец, используйте 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды.
Вторая минеральная подкормка нужна плодово-ягодным культурам в конце лета, когда у них начинает нарастать молодая корневая система. В середине-конце августа готовите раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия (1 столовая ложка), не содержащего хлора, на 10 л воды. И выливаете этот раствор из расчета 10 л на каждый квадратный метр (естественно, по периметру кроны растения). Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде. Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве на следующий сезон. Но можно воспользоваться готовым осенним удобрением для плодово-ягодных растений Буйского завода.
А если будете раз в 2–3 года складывать компост по периметру кроны то одной, то другой яблони, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.
Как правильно подкармливать яблоню удобрением AVA?
Один раз в три года будете заделывать в почву на глубину 7-10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого просто углом полольника прочертите бороздку вокруг яблони. Распределите равномерно удобрение и присыпьте его почвой. Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах (частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности). Надо только помнить, что в щелочных средах удобрение не работает, поэтому не следует вносить одновременно с ним золу, доломит, известь и другие раскислители.
Что из себя представляет формовая яблоня?
Яблони с искусственно созданной формой кроны обычно называют формовыми. Яблоня – очень пластичное растение (чего не скажешь о груше), а потому легко переносит обрезку, и кроне яблони можно придавать обрезкой самую разнообразную форму.
Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов?
Нужно отрезать конец веточки и посмотреть на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. Но гибель концов веток еще не подтверждает гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий (узкий зеленый проводящий слой между древесиной и корой) жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло.
Как уберечь дерево от морозобоин?
Самый простой способ – побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом (капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов. Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.
Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин», или «Эпин-экстра», либо «Новосил» («Силк»).
«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.
«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.
«Новосил» также усиливает самозащиту растений против вредителей и болезней, но и стрессы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, тоже снимает, что позволяет растениям, в частности, легче переносить заморозки.
Листья яблони свернулись лодочкой вверх, а по краям стали коричневыми. Что это за болезнь?
Это не болезнь, а нехватка яблоне калия. Нужна помощь. Опрыскайте растение «Унифлор-бутоном» (2 чайные ложки на 10 л воды) или слабым раствором калийного удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды).
Листва яблони как-то посветлела и стала мелкой. Почему?
Это может произойти при недостатке азота. Подкормите любым азотным удобрением (1 столовая ложка на 10 л), лучше совместно с калием (калийная селитра, например). Либо используйте «Унифлор-рост».
Листики яблони приобрели мраморную окраску. Что делать?
Скорее всего, сказывается недостаток магния, именно в этом случае листья приобретают мраморную окраску – темно-зеленую со светло-зеленой. Листья надо опрыскать английской солью или раствором калимагнезии (1 столовая ложка на 10 л воды).
Если мраморная пятнистость разномастная (желто-зеленая или красно-зеленая и так далее), то чаще всего это свидетельствует о недостатке какого-то микроэлемента. Проще всего опрыскать «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л). Вместо «Унифлора» можно применять «Флорист» или «Аквадон-микро» в той же концентрации.
Почему у чистого с виду яблока вся сердцевина коричневая?
Причиной может быть фузариозная гниль или просто недостаток микроэлементов в почве (это частое явление на бедных почвах, в частности, на Северо-Западе). При недостатке микроэлементов следует опрыскивать яблоню либо «Флористом», либо «Аквадоном-микро», либо «Унифлором-микро». Делать это надо в момент образования завязей. Плоды при недостатке микроэлементов вполне съедобны.
Если это гниль, то плоды несъедобны, у них горький вкус. Болезнь чаще всего проявляется при хранении. Иногда яблоко начинает загнивать прямо на дереве. В этом случае неплохо бы опрыскать дерево препаратом «Циркон» либо «Новосил» («Силк»), чтобы предотвратить переход плодовой гнили на здоровые плоды. Отбирайте на хранение целые плоды, которые собраны без ушибов. Неплохо опрыскать их перед закладкой на хранение препаратом «Фитоспорин», затем просушить и лишь потом укладывать в ящики, прослаивая сухой соломой или заворачивая каждое яблоко в кусок газеты.
Почему иногда мякоть яблока имеет «стеклянный» вид?
Стекловидность плодов появляется либо когда плоды подморозило прямо на деревьях при небольших раннеосенних заморозках (обычно это происходит с поздними сортами, не успевшими вызреть), либо при длительной дождливой погоде перед уборкой урожая (из-за слишком большого количества воды в клеточном соке яблок). Проявляется обычно при хранении. Такие яблоки хранятся плохо, вкусовые качества плодов падают.
Почему у яблонь отслаивается кора?
Чаще всего первичной причиной являются либо морозобоины, либо солнечные ожоги коры. И того и другого можно избежать, если вовремя (поздней осенью) белить стволы деревьев, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах.
Повреждения сначала проявляются в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний, и она отслаивается. Поврежденную кору следует снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану надо обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно после обработки залить рану жидким садовым варом.
Гибель коры может быть вызвана также черным раком, или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Есть еще и вредитель – короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий, а когда снимете отслоившуюся кору, то увидите и его самого. Сделать следует то же самое, о чем говорилось выше. Если кору слишком сильно повредил короед или обглодали мыши либо зайцы, то следует сделать прививку «мостиком», то есть черенки с этого же дерева привить ниже и выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.
Почему яблоки покрываются черными пятнами и даже трещинами?
Это парша. Сначала она проявляется на листьях в виде черных пятен, затем переходит на плоды. Бороться с ней следует точно так же, как и с паршой на грушах. Но, как уже говорилось о груше, это может быть и недостаток железа. Недостаток других микроэлементов конкретно определить затруднительно, потому что нехватка любого из них проявляется в виде желто-зеленой мозаики листьев. Если появились такие листья, срочно опрыскайте дерево по листьям вечером в сухую погоду «Унифлором-микро» или «Флористом», тогда вы избежите многих неприятностей.
Можно ли использовать нитрафен против парши на яблоне?
Нет. Это очень сильный яд, его разрешается использовать в 200–400 м от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках. И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами нитрафен попадет в колодцы и водоемы. Вместо нитрафена можно ранней весной опрыскать сад против зимующих вредителей и возбудителей болезней концентрированным раствором минеральных удобрений. Лучше всего использовать для этой цели мочевину (700 г на 10 л воды). Можно воспользоваться современным и очень эффективным препаратом «Циркон». Весной его лучше использовать совместно с препаратом «Эпин-экстра», по молодым листьям, а осенью применять только «Циркон» (для опрыскивания расходуют по 4 капли на литр воды).
Что делать, если ствол яблони развалился на две части?
Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.
После суровой зимы у меня засохла яблоня. Что с ней делать?
Никогда не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. На коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» – это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, то надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков, которые осенью нужно вырезать, оставив только самый сильный из них. Следующей весной его надо привить хорошим сортом, поскольку это дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более двух лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.
Сколько следует выливать воды под яблоню при поливе?
Обычно столько ведер, сколько дереву лет. И не забудьте: воду надо лить не под ствол, а по периметру кроны дерева. Часто садоводы кидают шланг прямо у ствола, и качает насос воду неизвестно для кого. Придешь к такому садоводу, копнешь при нем на следующий день после полива землю по периметру кроны, а там, к полному его изумлению, сушь, как и не было полива. Вся работа псу под хвост. Так что, дорогие мои, при поливе из шланга придется все время при нем стоять и направлять струю воды по периметру кроны дерева, да не лить в одну точку, а постоянно перемещаться или шланг перемещать.
Яблоня вымахала огромная, очень трудно с нее собирать урожай. Как быть?
Если дерево уже переросло всякие разумные пределы, то просто осенью спилите ему макушку срез не просто смажьте зеленкой, а еще и сверху замажьте жидким садовым варом или масляной, натуральной краской. А нижерасположенные ветви обрежьте так, чтобы они были ниже центрального укороченного ствола на 12–15 см.
Читал, что в саду для защиты яблонь от вредителей надо посадить боярышник и он соберет на себя всех вредителей яблонь. Правильно ли это?
Нет, неправильно. Потому что боярышник как раз и привлечет в сад всех яблонных вредителей. Мало того, не только вредители яблонь, но и вредители боярышника перелетят с него на яблони.
Как бороться с яблонным цветоедом?
Обычно садоводы обнаруживают червяка, который находится в молодой завязи, а «поезд уже ушел», завязь безнадежно испорчена, яблочко из нее не вырастет. Пакостит жук-казарка, бронзово-зеленого цвета, с хоботком, как у долгоносика. Как и долгоносик, он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо. Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы.
Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть когда из плотной кучки начинают выдвигаться бутоны. Эффективна эта борьба только до того момента, как бутоны начинают окрашиваться в розовый цвет. Когда бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри и завязь все равно погублена.
Чем опрыскивать? Тем, что дезориентирует вредителя, то есть сильным посторонним запахом, чтобы сбить цветоеда с толку. Вредители не станут обрекать свое потомство на голод, оставляя его в подозрительном месте. Поэтому опрыскивайте сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно, для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или «Фуфанон», но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают при дыхании в ваш организм и сильно «сажают» печень. Так что марлевая повязка обязательна.
Лучше по разворачивающимся листьям опрыскать яблони «Фитовермом».
Как избавиться от плодожорки?
Самый эффективный способ – систематическое опрыскивание сада гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый
сад»). Плодожорка летит все лето, начиная с июня. Существует распространенная рекомендация – отлавливать самцов либо в ферапонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью, запах которой похож на запах самки. Так-то оно так, да только самцы летят со всей округи. Сотня попадет в ловушки, а сто первый оплодотворит самку. Зачем же их созывать отовсюду? Их, наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка, заботясь о потомстве, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи, а также на завязях, в которых мало углеводов, вот для этого-то и опрыскивают сад, в частности яблони, препаратом «Аурум-С».
Кто-то объел все корни у большой яблони, и она упала. Что теперь делать?
Боюсь, что сделать ничего нельзя, дерево погибнет. Безобразничает водяная крыса (похожая на ондатру, но поменьше). Крыса не умеет сама копать землю и бегает по кротовым проходам. Поэтому если на участке живет крот, то обязательно появится и крыса. Крот – хищник, он питается только личинками насекомых и дождевыми червями. Корни он может оборвать, когда прокладывает свои галереи. А вот крыса ест корнеплоды, клубни, корни растений. Избавиться от нее непросто. Можно использовать «Ратифен-кро». Можно ставить, впрочем, как и на крота, ловушки, но проще всего посеять вдоль канав со стороны участка чернокорень (не путать с черным корнем!). Его семена в любое время года будут цепляться за шкурку зверьков. Это вызывает у них нервный стресс. Водяные крысы покинут ваш участок.
Посоветуйте, какие осенние сорта яблонь лучше всего выращивать на Северо-Западе?
Из осенних сортов яблонь для Северо-Запада районированы Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Тамбовское, Мелба (Лазоревка), Ижора, Бессемянка Мичурина, Балтика, Жигулевское, Сеянец Требу (Рижский Голубок), Народное, Десертное Исаева, Десертное Петрова, Ауксис, Орловская Гирлянда, Анис алый, Боровинка.
ОГОРОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Общие проблемы
Надо ли на зиму накрывать компостную кучу?
Нет, не надо. Ненакрытую кучу промочат дожди, и это хорошо. Кроме того, зимой она промерзнет, что приведет к гибели вредителей, попавших в компост вместе с сорняками.
Исключение составляет тот случай, когда вы поздно (в конце августа или начале сентября) внесли в компост эффективные микроорганизмы («Байкал-ЭМ1» или «Возрождение»), которые погибают при отрицательной температуре всего в 1 °C. Укрытие на некоторое время спасет их от гибели, и они успеют немного дольше «поработать».
Как лучше сохранить навоз?
Сначала его следует сложить в рыхлую кучу и ничем не накрывать, чтобы кислород легко проникал в толщу навоза. Это вызовет «горение», температура поднимется до 60 °C, что приведет к гибели личинок вредителей и глистов, а также семян сорняков. Затем, через 2–3 недели, «горение» следует остановить, иначе навоз потеряет существенную часть азота. Для этого нужно «перекрыть кислород», сильно уплотнив кучу: доступ воздуха в толщу сократится, и процесс перегорания замедлится. Теперь кучу следует накрыть пленкой, чтобы дожди не вымывали калий.
Поздней осенью на кучу надо набросать слой торфа или земли толщиной не менее 10–15 см, чтобы навоз не промерз зимой. Весной укрытие снимете, а пленку оставите.
Как определить кислотность почвы?
Для этого существует специальная лакмусовая бумага, она продается в магазинах для садоводов.
Но есть и дедовский способ: 3–4 листка черной смородины или черемухи залить стаканом кипятка и, когда вода остынет, бросить в нее кусочек почвы. Если над землей появится ореол красноватого цвета, то почва кислая.
У меня на участке растет хвощ. Наверное, из-за кислой почвы?
Да. Избавиться от него вы сможете, только хорошо раскислив почву.
Как определить, какая на участке почва по растущим на ней сорнякам?
На почвах, кислотность которых ниже рН 4,5, обычно появляется зеленый бархатный налет-мох. Это сильнокислые
почвы, для их раскисления потребуется осенью под перекопку внести 3–4 стакана извести на каждый квадратный метр.
Для раскисления кислых почв (рН 4,6–5) надо не менее 2–2,5 стаканов извести на квадратный метр. Обычно на кислых почвах растут конский щавель, полевой хвощ, трехцветная фиалка, дикая мята.
На слабокислых почвах (рН 5,1–5,5) достаточно 1 стакана извести. Растут на такой почве мать-и-мачеха, ромашка, пырей, одуванчик, сныть, клевер, папоротники.
На почвах с нейтральной реакцией (рН 5,5–6) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица.
На слабощелочных почвах (рН 6,1–7) растут мак, вьюнок, дрема белая.
Щелочные почвы с рН выше 7 для земледелия так же непригодны, как сильнокислые. Их придется подкислять, например, поливая раствором марганцовокислого калия.
Одуванчик и мать-и-мачеха, кстати, растут на влажных почвах. Там, где растут одуванчики, – влаги в почве достаточно, можно не поливать.
Почвы нельзя раскислить один раз и навсегда. Это следует делать ежегодно. Кроме того, почва на одном и том же участке может иметь разную кислотность в разных местах.
Присматривайтесь к сорнякам, и они вам совершенно точно подскажут, где и какая у вас почва. Вы, наверное, и сами заметили, что по мере освоения участка состав сорняков на нем изменился.
Я не могу покупать известь. Можно ли ее заменить золой?
Конечно, можно. Надо только увеличить дозу внесения золы примерно в полтора раза по сравнению с дозой извести.
Я слышала, что вместо извести лучше использовать золу. Не расскажете ли почему?
Известь (как и кальциевая составляющая золы) растворяется в воде вся и сразу, поэтому при внесении в больших дозах может сильно подщелачить почву, что приведет к голоданию растений, так как большие дозы кальция в почве заблокируют фосфор и калий. Кроме того, в почвах, где мало гумуса, кальций не удерживается и вымывается дождями в более глубокие слои почвы, то есть прямиком попадает в колодцы с грунтовыми водами.
Доломит не растворяется в воде, а только в кислой среде. Пока почва кислая, идет процесс раскисления. Как только почва становится нейтральной, процесс раскисления останавливается и доломит продолжает лежать в почве, не вымываясь дождями, то есть постоянно поддерживает в почве рН 5–6, что подходит для большинства культур.
В составе доломита есть еще и магний, который необходим растениям для образования хлорофилла.
Можно ли использовать для раскисления старый цемент?
Можно. Он ведет себя в почвах примерно так же, как и доломит.
Как оздоровить почву на участке?
Сделать в конце лета посевы озимой ржи или белой горчицы, а поздней осенью перекопать надземную часть горчицы
и всходы ржи вместе с корнями. Рожь можно оставить до весны, но тогда сначала ее придется скосить, а затем уже перекапывать. Часть растений следует оставить, чтобы получить свои семена.
Можно «лечить» почву с помощью бактериальных удобрений, которые продают в магазинах для садоводов. Их вносят в лунки при высадке рассады в грунт или теплицу и в бороздки при посеве семян. Это нитраген, азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, «Бамил», «живая земля» из-под калифорнийских червей или навоз (лучше всего конский), который вносят под перекопку.
Почему снизились урожаи и все растения, даже цветы, начали плохо расти?
Снизилось плодородие почвы, и ее надо подлечить так, как об этом сказано выше. К тому же вы, очевидно, не вносили минеральные удобрения, а ведь растения ежегодно выносят их из почв, и земля постепенно оскудевает. К сожалению, восстановить содержание минералов в почве нельзя сразу большими дозами минеральных удобрений. Придется вам вносить их ежегодно в немного завышенных дозах.
Как избавиться от многолетних сорняков?
Прежде всего, с помощью раундапа, который действует только через зеленый лист или стебель. Препарат всасывается растением, проникает в ядро хлорофилла в зеленом листе и блокирует одну из аминокислот. Это приводит к нарушению обмена веществ, и растение постепенно (примерно в течение 3–4 недель) погибает.
Не торопитесь убирать пожелтевшие сорняки, у них еще не погибли корни. А главное как раз и заключается в том, чтобы погубить корни многолетних сорняков. Сигналом их гибели служит полное высыхание надземной части.
Вреден ли раундап и накапливается ли он в почве?
Нет, не вреден и не накапливается, поскольку утилизируется в растении.
Сведения о вредности раундапа не соответствуют действительности. Убедитесь в этом сами. Когда уберете высохшие растения, копните почву под ними, и вы обнаружите большое количество дождевых червей, которые пришли переработать остатки корней.
Черви – прекрасный показатель состояния почвы на вашем участке. Если их становится мало, почва скудеет, если их много – с вашей почвой полный порядок. Копните почву под обработанным растением на следующий день после опрыскивания сада ядохимикатами (если вы ими пользуетесь): вы не обнаружите ни одного червя. Они все сбежали или погибли.
Кроме раундапа в продаже есть еще идентичные раундапу препараты «Торнадо» и «Граунд-био». В них то же самое действующее вещество (глифосат), что и в раундапе, и в той же концентрации.
Раундап действует на все растения, так что при обработке нельзя попадать на культурные – они погибнут, как и сорняки. Поэтому посадки надо защищать экраном или пленкой. Существуют препараты направленного действия, то есть такие, которые губят только определенные растения и безвредны для всех остальных: «Делапон», «Фюзелат», «Фурроре» – против пырея и всех однодольных культур, то есть трав (в том числе против кукурузы и бананов); «Лонтрел» – против всех растений, кроме трав и земляники.
Но есть и другой путь искоренения многолетних сорняков. Их надо систематически скашивать под корень серпом, косой или, на 2–3 см заглубляясь в почву, плоскорезом. Срезанные сорняки оставлять под посадками.
Как избавиться от улиток и слизней?
С помощью метальдегида, который продается под названиями «Мета» и «Гроза». Не надо разбрасывать препарат по площадям, как написано в инструкции. Это довольно сильный яд. Просто положите по 3 гранулы треугольником около стебля (не прикасаясь к нему). Улитки или слизни поползут вечером кормиться и обязательно заденут пятно от метальдегида. Это вызовет их гибель.
Но есть старинный дедовский способ: вечером полить сверху растения, на листьях которых вы обнаружили крупные дыры, раствором 9 %-ного уксуса (0,25 стакана на 10 л воды). Есть еще один народный способ: в майонезные баночки наливаете немного пива и вкапываете в почву в местах, где улитки особенно досаждают (горлышко должно быть вровень с почвой). Улитки-пьянчужки обязательно попытаются попить пивка и свалятся в банки. А вот выбраться по вертикальной стеклянной стенке они не смогут.
Поверхность грядок надо подсушить с помощью золы или мела. Можно использовать доломит.
Слышал, что муравьи вредят саду. Как же так, ведь везде пишут, что муравьи – санитары лесов и поэтому очень полезны?
Совершенно верно, они – санитары леса, но только старого. А вот в молодых посадках леса они являются вредителями, так как повреждают (сами или с помощью тли, которую разводят как дойных коров) верхушечные точки роста, и деревья сразу начинают расти корявыми, а не стройными, как это требуется для их промышленного использования. В саду же они – настоящие разбойники, так как повреждают бутоны цветов, выжирают завязи у черной смородины, натаскивают тлю на плодовые деревья, и она высасывает соки из молодых листьев и верхушечных почек, что часто приводит к ослаблению молодых приростов на кустах и деревьях. Яйцекладки муравьи часто делают в корневищах многолетников.
Муравьиная кислота вредна растениям, и они хиреют прямо на глазах. Не дай бог, если они поселятся в деревянном доме, – постепенно испилят его в труху. А уж на столе нельзя будет оставить не только сахар, но и вообще какую-либо еду. Почище тараканов нахлебнички! Так что санитары-то они санитары и трудяги, да только не упускают любой возможности превратиться в тунеядцев и разбойников.
Как избавиться от муравьев?
Если муравьи завелись в доме, то лучше всего использовать гели против муравьев: «Двухкомпонентный», «Великий воин», «Чистый дом», «Абсолют». Они действуют не только против муравьев, но и против тараканов и ос. Выдавите гель каплями на расстоянии полуметра друг от друга там, где находятся муравьи. Если они шастают по столу, то капните и на ножки стола. Гелями можно пользоваться также в бане, теплице или домике над колодцем. Весной можно капать на стволы яблонь, черной смородины, роз, пионов и так далее.
Если у вас муравьиная куча, то лучше всего использовать «Муравьед» или «Мурацид»: растворив ампулу в 10 л воды, полить муравейник, предварительно разворошив его верхушку. Если муравьи расселились по всему участку, то их следует опылять «Фенаксином». Теперь же появилась приманка-подкормка для муравьев «Муравьин», которую можно использовать во всех случаях.
Как избавиться от крота?
Есть приманки-подкормки, в частности, «Ратифен-кро» или «Кротобой». Их засыпают в кротовые ходы. В Эстонии издавна применяется простое народное средство – обсадка нужной площадки черными бобами. Кроты не выносят замкнутого контура из бобов и покидают оконтуренное место. Сажать бобы надо ранней весной на расстоянии 12–15 см друг от друга, но обязательно по замкнутому контуру. Оконтурите теплицы снаружи, серию грядок, картофельное поле, цветники, молодые, только что посаженные деревья, земляничник.
Как избавиться от крыс и мышеи в доме?
Против крыс и мышей можно использовать обыкновенные ловушки или применить одну из подкормок: «Шторм», «Клерат», «Гельдан», «Форэт». Они вызывают у грызунов смертельное легочное заболевание, которое наступает не сразу, а через некоторое время. Поэтому грызуны не связывают приманку с опасностью и не предупреждают о ней сородичей. Наоборот, они не только съедают ее сами, но и кормят детенышей. Таким образом погибает вся семья.
Как избавиться от землеройки?
А зачем от нее избавляться? Она никакого ущерба участку не наносит. По ее узеньким ходам никто не пролезет, разве что медведка, но она готовыми ходами не пользуется, а роет собственные. Землеройка не питается растительной пищей, поскольку она – хищник и ест личинок и взрослых насекомых, гусениц, промышляющих в почве, и не трогает дождевых червей. Так что землеройки – наши с вами помощники, а не враги.
Иногда рекомендуют проводить весеннюю подкормку мочевиной прямо по снегу. Надо ли это делать?
Нет, не надо, это пустая трата удобрения. Во-первых, азотные удобрения быстро разлагаются на свету, тем более на
снегу, и улетучиваются в воздух. Во-вторых, остатки унесет вместе с весенними водами неизвестно куда. В-третьих, раннее весеннее удобрение растений азотом можно делать только в районах с континентальным климатом, где не бывает поздних весенних заморозков. На Северо-Западе, например, до окончания весенних заморозков подкормки азотом делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 °C.
Где покупать семена? Часто посеешь семена, а они не всходят. Обидно…
Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, никогда не покупайте семена у случайных продавцов в транспорте или на улице. Семена сейчас – удовольствие не из дешевых, да и трудов своих жаль, когда ничего путного не вырастает. Покупайте семена только в фирменных магазинах и только тех фирм, которые себя хорошо зарекомендовали в вашем регионе.
Почему не всходят посеянные семена?
Совсем не всегда из-за того, что они просрочены и потеряли всхожесть, хотя и такое бывает.
Возможно, причина в том, что вы посеяли их слишком глубоко или поливали после посева, не дожидаясь всходов. Посеянные семена могут не взойти из-за пересыхания поверхностного слоя почвы в сухую и жаркую либо в ветреную погоду, когда семена проклюнулись и высохли. Может быть наоборот: после посева зарядили дожди, сильно похолодало, и всходы не появились.
Чтобы избежать всего этого, надо сеять во влажную почву и сразу же накрыть посевы старой пленкой или лутрасилом, позаботившись, чтобы укрытие не унесло ветром. Под пленкой сохраняются тепло и влага. Но, как только всходы зазеленеют, пленку надо тотчас же снять, иначе есть большая опасность, что они под пленкой «сгорят». Если укрытием служит лутрасил, снимать его не надо, а вот поливать посевы в сухую погоду надо прямо по лутрасилу.
Когда можно высаживать в открытый грунт семена?
Как только зацветет мать-и-мачеха, сейте в открытый грунт семена всех холодостойких культур. Холодостойкими культурами считаются: редис, салат, петрушка, листовой сельдерей, укроп, репа, морковь, лук-чернушка. Накройте посадки лутрасилом или мешковиной и поливайте в сухую погоду ежедневно прямо по укрытию. Если посевы накрыты лутрасилом, то его можно не снимать, пока растения не подрастут, а заморозки не закончатся. А если они накрыты мешковиной, то редис и салат надо открыть через 3–4 дня, так как они всходят быстро и под мешковиной погибнут. Остальные растения взойдут не раньше чем через 7-14 дней.
Когда рекомендуется давать овощам внекорневую подкормку?
Внекорневую подкормку дают в экстренных случаях, в частности, при длительной холодной погоде. Проще всего использовать «Унифлор-бутон» (4 чайные ложки на 10 л воды) или любое минеральное комплексное удобрение, например, азофоску (1 столовая ложка на 10 л воды). Поливать следует прямо по растениям сверху.
Что предпринять, чтобы меньше поливать?
Можно перед посадкой внести в лунки по столовой ложке гидрогеля или положить комочек мха-сфагнума, они задержат влагу в зоне корней. Либо поставить поилки-кормушки со слабым раствором минерального удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды). Поилки делают из пластиковых бутылок, которые надо воткнуть открытым горлышком в почву (1 бутылка на 4 растения).
В этом случае не требуется не только поливов, но и минеральных подкормок. А если в раствор добавить настой сорняков или любой гумат, то и органических подкормок можно не давать. Время от времени придется бутылки заполнять новой порцией раствора.
Как бороться с овощными вредителями?
Второй лёт овощных вредителей идет во второй половине лета. Не прозевайте появления бабочки-белянки. Это сигнал, что начался лёт вредителей. Защитите свой огород точно так же, как было сказано выше.
От крестоцветной блошки хорошо помогает шампунь для мытья собак против блох под названием «Бим» (3 столовые ложки на 10 л воды). От нее, кстати, укрытие не помогает, поскольку блошка живет в почве.
От мучнистой росы, которая появляется в холодную, влажную погоду (белесый налет на листьях), лучше всего опрыскать растения «Цирконом» либо полить «по голове» раствором «Фитоспорина» на цветах можно применять любой содержащий медь препарат (1 столовая ложка на 10 л воды).
Можно ли для подкормки растений использовать марганцовокислый калий?
Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и вредных, и полезных микроорганизмов в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слабо розового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца – много.
Какие растения больше всего накапливают нитраты?
У разных культур разная способность накапливать нитраты впрок. Вот в какую очередь можно их выстроить. Больше всего накапливает нитратов хибинская (пекинская, китайская) капуста, затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свекла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зеленый лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.
Как правильно подкармливать растения азотом, чтобы они потом не накапливали вредных нитратов?
Под любителей копить азот его надо вносить постепенно, а не весь сразу, и ни в коем случае не превышать дозы выноса азота из почвы этими культурами. Немалую роль в накоплении нитратов играет плохая освещенность, в том числе из-за загущенных посадок. Плохое освещение снижает процесс фотосинтеза, при этом не происходит переработки нитратов в белки, как говорится, «Не до жиру – быть бы живу»: солнечной энергии только-только хватает на дыхание. Урожай не повышается, а снижается. Итак, не жадничайте, не засаживайте густо, проку от этого нет – один вред. В пасмурную погоду не делайте азотных подкормок.
В умных садоводческих книжках часто можно прочитать: агронорма – такая-то, баланс – такой-то. А что это за понятия?
Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде (азот, фосфор, калий), она так и обозначается: N+P+K. Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, Р, К разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N: Р: К. А для чего все это надо? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры.
Сколько купить удобрений?
На этот вопрос легко ответить: надо для каждой культуры агронорму умножить на количество метров, занятых под эту культуру. Затем все данные сложить вместе для каждой группы растений. Каждую из трех полученных величин надо разделить на агронорму азофоски 36 и умножить результат на 100. Для Р-группы добавить на каждый килограмм азофоски 200 г двойного гранулированного суперфосфата и 100 г углекислого калия, а для К-группы на каждый килограмм азофоски добавить 250 г калия. Теперь сложите все данные по азофоске, фосфору и калию. Кроме того, надо купить «Унифлор-микро» из расчета 100 мл на каждый килограмм азофоски. Для шести соток достаточно 15 кг азофоски, 1 кг двойного гранулированного суперфосфата и 3 кг углекислого калия, 10 флаконов «Унифлор-микро».
Что из природных материалов можно использовать для удобрений вместо навоза?
Вместо навоза используйте компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во-первых, для создания гумуса, во-вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу перекапывайте вместе с почвой на глубину 8-10 см в любое время, как только представится такая возможность, а сено лучше всего вносить весной, перед посадкой в траншеи, под слой почвы, толщиной 25–30 см. Можно вносить в такие траншеи и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.
Как приготовить настой из сброженных сорняков для подкормки?
Заполните емкость выполотыми сорняками на 3/4 ее объема и залейте водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накройте пленкой и завяжите, чтобы из емкости не улетучивался азот и не попадал в нее кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – настой готов. Разведите его водой 1: 2 для подкормок под корень и 1:5 для внекорневых подкормок. Одновременно подкормки настоем сорняков дезориентируют вредителей своим запахом, и они не трогают своих растений-кормильцев, облетая стороной грядки, обработанные настоем сброженных сорняков. Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливками. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах можно значительно уменьшить, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. Класть в настой можно пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а также все другие сорняки. Не следует класть в настой больные растения, их лучше сжигать.
Куда девать гущу сброженных сорняков?
Чтобы не возиться с гущей, сорняками можно плотно набить старые колготки и опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки, а колготки вместе с гущей надо просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет корнями яблони использована. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 колготок.
Сколько раз нужно поливать растения в теплице?
В теплице, где растения изолированы от естественных осадков, конечно же, требуются систематические поливки. Но помните, что в этом случае лучше не долить, чем перелить. Излишняя влажность почвы приводит к заболеванию корневыми гнилями, а повышенная влажность воздуха – к заболеванию стеблевыми и плодовыми гнилями и, что гораздо опаснее, к ложной мучнистой росе огурцов и листовой плесени листьев томатов, которые развиваются очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально в считанные дни. Вполне достаточно поливать огурцы один-два раза в неделю по 10 л/м2 в зависимости от погоды и не более 10 л/м2 один раз в неделю – пасленовые культуры.
Читать бесплатно другие книги:
