Печи для бань и саун своими руками Калюжный С.
Газовую каменку не следует жестко закреплять в полу или возле стен. Ее рекомендуется устанавливать на огнеупорное основание, ширина которого должна быть с каждой стороны на 10 см больше ширины печки. Как правило, основание входит в базовую комплектацию печи.
Размер печи высчитывается исходя из объема парной. Следует учитывать, что для нагрева 0,4 м3 объема необходимо 252 кКал.
Дымовые трубы
Устройство традиционной бани предполагает обязательное наличие дымохода. Он необходим для вывода из помещения дыма и газа. При отсутствии дымохода продукты сгорания и различные окиси будут оседать на поверхностях и загрязнять воздух.
Конструкция и расчет дымохода
Современные банные дымоходы представляют собой не просто трубы, предназначенные для вывода продуктов сгорания. Это особая инженерная конструкция, от эффективности работы которой зависит безопасность использования печи и экономичность ее работы.
Перед тем как приступать непосредственно к устройству дымохода, необходимо правильно рассчитать его диаметр.
Цилиндр является наиболее приемлемой для него формой, так как именно благодаря ней становится возможным наиболее эффективно производить отвод продуктов сгорания. Дымоходы прямоугольной формы считаются менее эффективными, так как в прямых углах образуются завихрения, становящиеся причиной появления сажи и препятствующие выходу дыма.
Для устройства дымохода необходимо произвести предварительный расчет всех параметров. Диаметр дымохода для бани в основном определяют с помощью инструкции к отопительному прибору. Также его расчет может сделать, взяв за основу высоту дымохода, количеству поворотов и мощность котла. Но лучше такой расчет доверить специалисту.
Устройство дымохода в бане предполагает также обязательный расчет его высоты, которая напрямую зависит не только от высоты бани, но и построек, расположенных в непосредственной близости от нее.
При возведении дымохода на плоской кровле труба должна выходить более чем на метр. Если высота дымохода над уровнем кровли будет составлять более 1,5 м, то обязательно следует установить растяжки с использованием крепежной скобы.
Если дымоход располагается на расстоянии более 3 м от конька крыши, то его высота должна быть не ниже линии, проведенной от конька к горизонту под углом 10°.
Если дымоход находится на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька крыши, то его высота должна быть не ниже конька кровли. В случае расположения дымохода на расстоянии менее 1,5 м от конька его высота должна превышать высоту конька кровли не менее чем на 50 см.
Кирпичный дымоход
Дымоход может быть выполнен из различных материалов. Одним из наиболее популярных при возведении бань является кирпичный дымоход. Он обладает определенными преимуществами. Кирпичный дымоход может быть присоединен к любой отопительной системе, независимо от ее высоты. Он устойчив к агрессивным кислотам и повышенной влажности. При необходимости обхода препятствия при возведении дымохода из кирпича могут быть допущены незначительные отклонения по вертикали.
Металлический дымоход
Металлические дымоходы также имеют ряд преимуществ. Во-первых, они изготавливаются из нержавеющей стали, а следовательно, они не подвержены ни коррозии, ни воздействию агрессивных кислот. По сравнению с кирпичными дымоходами, металлические имеют значительно меньший вес, благодаря чему не требуется устройство дополнительного фундамента.
Металлические дымоходы можно разделить на два вида: однослойные и двухслойные. Для современных саун наиболее подходящими считаются дымоходы, изготовленные из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию кислоты, с добавлением молибдена. В настоящее время наиболее популярными являются именно дымоходы из металла, так как процесс их монтажа довольно прост.
Основные правила и нормы устройства дымохода
Если в конструкции предусмотрены горизонтальные участки дымохода, то их длина не должна превышать одного метра. Дым, как и нагретый воздух, подчиняется законам аэродинамики, следовательно, он поднимается. Но этот путь не является идеально прямым и горизонтальным. Всем известно, что в слишком длинных участках дымохода происходит скопление большого количества сажи. Нередко происходит так, что диаметры стандартных выходов дымохода не совпадают с диаметром отверстия выхода, располагающегося на котле. В таком случае необходимо установить редукционный переходник стандартного диаметра. Место, где происходит соединение первого элемента дымохода с выходным отверстием котла, следует уплотнить с помощью редукционного переходника. Сборка дымохода имеет свои нюансы. Так, сборка вертикальной его части должна осуществляться только по ходу конденсата и обязательно с расширением вверх. Это будет способствовать предотвращению накопления конденсата на внешней стенке трубы.
Особое внимание следует уделить изоляции дымохода. Его элементы, проходящие по улице, а также те элементы, которые находятся в непосредственной близости от участков с повышенной пожароопасностью (где присутствуют пластиковые и деревянные детали и т. п.), обязательно должны быть обмотаны слоем экологически чистой пожаробезопасной термоизоляции. Подобное утепление дымохода также поможет предотвратить скопление конденсата и заметно снизит температуру трубы, обеспечивая максимально быстрый прогрев.
Еще одним важным этапом возведения дымохода является гильзовка. Быстрый прогрев дымохода и хорошая тяга достигается благодаря подключению к кирпичному дымоходу газового котла, а внутри канала, выполненного из кирпича, обязательно нужно установить одностенную трубу из нержавеющей стали. Нужно учитывать, что между кладкой и трубой обязательно должен соблюдаться технический зазор.
Обязательным элементом любого дымохода для газового оборудования является конденсатоотвод. Кроме того, необходим тройник. Его нужно подбирать с подходящим для каждого конкретного случая углом отвода. Тройник используется, как правило, в комплекте с лейкой.
Особое внимание при устройстве качественного современного дымохода нужно обратить на крепление. Как и любой другой материал, нержавеющая сталь под влиянием высоких температур может расширяться. Чтобы верхние элементы при колебании температуры не оказывали воздействие на нижние и не деформировали их, они должны быть закреплены к негорючим поверхностям.
Потолок и стены, расположенные в непосредственной близости от дымохода, должны быть отделаны качественными негорючими материалами. Иногда допустимо сделать обшивку из металлического листа с прослойкой из подходящего материала. Проходы трубы через стеновые и потолочные перекрытия выполняются в строгом соответствии с пожарными нормами и обязательно при участии специалиста.
При изоляции дымохода должны быть соблюдены все необходимые противопожарные расстояния. Даже изолированные элементы дымохода не должны располагаться вплотную к горючим материалам. Согласно нормам, на дымоходы для газового оборудования категорически запрещено устанавливать дефлекторы.
Для изготовления дымоотвода не рекомендуется использовать материалы и детали, не предназначенные для этих целей, например, асбест, алюминий и т. п. Также не следует применять гофрированные трубы, так как они препятствуют отводу продуктов сгорания. Не нужно устанавливать одностенный дымоход снаружи строения, так как это может привести к постоянному образованию конденсата, что оказывает негативное воздействие на дымоход, ухудшая его эксплуатационные качества и сокращая срок службы.
Для устройства дымохода бани рекомендуется использовать максимально гладкие трубы. Не следует допускать образование нагрузки на нижние элементы конструкции. В противном случае могут выйти из строя отдельные элементы или весь дымоход. Ни в коем случае нельзя без осуществления расчетов специалиста изменять диаметр дымохода.
Не допускается без предварительной установки гильзы подключать к кирпичному дымоходу газовый котел. Так как кирпич не устойчив к воздействию кислот, то наличие гильзы обязательно. В противном случае дымоход будет нуждаться в частом ремонте.
Без предварительных расчетов, произведенных специалистом, не рекомендуется объединять дымоходы нескольких печных конструкций. К тому же в таких случаях всегда необходимы разрешения контролирующих органов.
Категорически запрещено объединять вентиляционную систему с дымоходом. Нельзя самостоятельно производить изменения любых его элементов или устанавливать их способом, не предусмотренным производителем.
Запрещено осуществлять монтаж дымохода в бане без обустройства изоляционной отделки вблизи деревянных, пластиковых и других легковоспламеняющихся конструкций. Нельзя накрывать вывод вентиляции и окончание дымохода одним грибком.
Монтаж дымохода
Рассмотрим подробнее процесс сборки дымохода (рис. 32). По способу монтажа различают насадные и приставные дымоходы.
Рис. 32. Схема сборки дымохода: 1 — дефлектор;2 — труба; 3 — верхняя заглушка на трубу с изоляцией; 4 — противоливневая защита; 5 — труба с изоляцией (50 мм); 6 — фланец под крышу под угол; 7 — верхняя заглушка на проходной стакан; 8 — фланец;9 — проходной стакан в перекрытие; 10 — фланец;11 — нижняя заглушка в проходной стакан; 12 — хомут усиленный; 13 — труба с изоляцией (50 мм);14 — нижняя заглушка в трубу с изоляцией; 15 — хомут усиленный; 16 — шибер; 17 — труба; 18 — камни; 19 — печь; 20 — подставка под печь с термозащитой
Насадной дымоход для банной печи располагается над ней путем насадки на выходной патрубок и размещается внутри помещения, выступая наружу сквозь потолок и кровлю. При его устройстве рекомендуется выбирать простую прямую форму, которая является наиболее эффективной, так как обеспечивает хорошую тягу и препятствует отложению сажи на внутренних поверхностях дымохода.
Монтаж приставных печных дымоходов должен осуществляться к боковой стенке котла, а выводиться они должны наружу через стену. Затем они поднимаются вертикально вдоль стены до необходимой высоты.
Приставные печные дымоходы наиболее безопасны в эксплуатации, но менее эффективны, так как имеют изгибы и пологие участки, уменьшающие тягу.
При этом тепло от трубы будет нагревать наружный воздух, а не само помещение бани.
Осуществляя кладку дымохода из кирпича, следует удалять излишки раствора с внутренних стенок.
Наилучшая тяга наблюдается в дымоходах с круглым сечением, так как на пути проходящего воздуха образуется наименьшее сопротивление. Площадь внутреннего сечения дымохода должна соответствовать мощности печи. Так, например, при мощности до 3,5 кВт площадь внутреннего сечения рассчитывается как 140 х 140 мм, при мощности до 5,2 кВт — 140 х 200 мм, а при мощности до 7,2 кВт — 140 х 270 мм.
При установке дымохода необходимо следить, чтобы длина горизонтальных и пологих его участков в сумме не превышала одного метра, в противном случае из-за большой их протяженности будет ухудшаться сила тяги и как следствие появятся отложения копоти на внутренних стенках трубы. При прохождении трубы дымохода через перекрытия и кровлю рекомендуется устанавливать противопожарные разделки, а также не допускать на этих участках соединения труб.
Совет мастера
Занимаясь устройством дымохода, не следует забывать об установке гидроизоляции и специального уплотнителя на кровле в месте прохода через нее трубы. Саму трубу рекомендуется снабдить колпаком для защиты от осадков.
Прежде чем начать монтаж дымохода для бани, необходимо сначала рассчитать длину трубы и определить размеры других конструктивных элементов (рис. 33).
Для того чтобы вычислить общую длину дымохода, необходимо измерить расстояние между коньком крыши и выходным патрубком печи, а затем прибавить 0,5 м, чтобы на такую высоту труба возвышалась над коньком. Соединение нижней и верхней трубы должно располагаться примерно посередине высоты чердака. После определения этой точки получится длина обеих труб.
Рис. 33. Конструкция дымохода: 1 — оголовок; 2 — противоливневая защита; 3, 5 — сэндвич-труба; 4 — потолочно-проходной узел; 6 — одноконтурная труба
Но при этом следует учитывать, что при утеплении двухслойной верхней трубы часть нижней трубы от выходного патрубка и почти до потолка рекомендуется сделать одинарной. Именно для увеличения коэффициента полезного действия банные печи и дымоходы должны большую часть тепла оставлять внутри, а не выпускать вместе с дымом наружу. Для изготовления сэндвич-труб понадобятся размеры верхней трубы, у которой длины внутренней и наружной частей равны.
Также необходимо знать параметры нижней трубы, у которой внутренняя часть больше наружной на расстояние от выходного патрубка до потолка бани за вычетом 10–15 см.
Для изготовления дымохода трубу следует разрезать на две части по вычисленным ранее длинам. Затем нужно обернуть верхнюю трубу утеплителем и измерить диаметр получившейся конструкции. Он необходим для вычисления ширины листа оцинкованной стали, из которой будет изготовлен кожух — наружная труба, параметры которой высчитываются по формуле:
d х 3,14 + 30 мм,
где 30 мм — дополнительная ширина для фальцевого соединения.
Далее необходимо вырезать из листа оцинковки две прямоугольные заготовки и сделать из них наружные трубы, соединив края. Из этого же листа нужно вырезать полосу шириной 20 см и длиной, равной окружности наружной трубы, добавив еще 30 мм.
Такая полоска будет выполнять роль хомута для соединения нижней и верхней трубы. Затем необходимо изготовить четыре оцинкованных кольца с наружным и внутренним диаметрами, равными диаметрам внутренней и внешней труб дымохода. Они будут закрывать утеплитель в торцах труб. К нижнему торцу верхней внутренней трубы следует по кругу приварить полоску металла толщиной 2 мм и шириной 4 см. Таким образом получится патрубок, в который войдет верхний конец нижней внутренней трубы.
Устройство дымохода бани необходимо начать с выпиливания квадратных отверстий размером 45 х 45 см в потолке и кровле, через которые будет проходить дымовая труба.
Совет мастера
При проделывании отверстий необходимо следить за тем, чтобы они были расположены строго над выходным патрубком печи. Это нужно для того, чтобы дымоход проходил через их центр.
Из толстого листа металла следует вырезать две квадратные заготовки со стороной 50 см, которые впоследствии будут использоваться для крепления дымохода к потолку и крыше. По углам заготовок нужно просверлить крепежные отверстия.
В центре одной заготовки необходимо проделать круглое отверстие диаметром, идентичным диаметру наружной трубы. В центре второй заготовки следует сделать отверстие овальной формы. Такая заготовка будет подшиваться к скату кровли. Затем необходимо надеть оцинкованный кожух на утепленные внутренние трубы.
На торцы, подогнув края наружных труб, должны быть зафиксированы заранее заготовленные заглушки в виде колец. Нижнюю трубу дымохода следует вставить верхним утепленным концом в круглое отверстие в металлическом листе. При этом неутепленный конец нужно насадить на патрубок печи. Далее необходимо прикрутить металлический лист к перекрытию, предварительно проверив, что зазор между срезом потолка и дымоходом со всех сторон одинаковый. На нижнюю трубу таким же образом следует насадить верхнюю трубу, используя ранее приваренный патрубок. После этого нужно соединить обе части хомутом и прикрутить второй металлический лист к внутренней поверхности крыши. Пространство между дымоходом и деревянными конструкциями перекрытия следует заполнить глиной, керамзитом или другим негорючим материалом.
Сушка печи
Только что сложенную печь нельзя сразу же топить на полную мощность. В противном случае из-за большого количества влаги в кирпичах в массиве печи могут образоваться трещины и даже произойти сдвиг некоторых кирпичей в кладке. Поэтому новая печь требует тщательной предварительной просушки.
Сушку печи рекомендуется проводить еще до того, как положена каменка.
Главное, чтобы просушка была постепенной. Ее желательно проводить в два этапа: естественная и принудительная сушка.
Естественная сушка
Естественная сушка длится примерно 5 дней. Во время нее следует открыть все задвижки и дверки, через которые будет осуществляться естественная циркуляция воздуха. Именно благодаря тяге воздух, проходя через внутреннее пространство печи, забирает с собой всю испаряющуюся влагу и выводит ее через дымоход. Естественным путем происходит сушка только поверхностных слоев кладки.
Для увеличения эффективности процесса естественной сушки рекомендуется поместить в топку включенную лампочку мощностью 200 Вт или расположить перед топочной дверкой тепловентилятор таким образом, чтобы струя теплого воздуха была направлена непосредственно в топку.
Но следует помнить, что полностью просушить печь только путем естественной сушки невозможно, поэтому после первого этапа необходимо перейти к принудительной сушке.
Принудительная сушка
Принудительная сушка представляет собой сушку сухими дровами, которые сгорают в топке.
Такую топку следует проводить один раз в сутки, используя мелко наколотые поленья диаметром не более 3–4 см.
Поддувало при этом должно быть приоткрыто, а главная задвижка может быть открыта наполовину. Но дверки подачи вторичного воздуха следует держать закрытыми.
После завершения процесса топки, когда дрова превратятся в угли, дверку поддувала необходимо прикрыть таким образом, чтобы оставался зазор шириной примерно 1 см, а главную задвижку нужно прикрыть, оставив щель шириной 1–2 см для выхода влажного воздуха. Дверки подачи вторичного воздуха при этом должны быть приоткрыты.
Спустя 4–6 часов после топки необходимо полностью открыть все задвижки и дверки, кроме дверки каменки. Особое внимание нужно обратить на то, что на протяжении всего времени принудительной сушки печи дверка каменки должна быть закрыта. Такую принудительную сушку необходимо проводить в течение 7-10 дней. В первый день следует сжечь примерно 2 кг дров. Затем каждые два дня нужно увеличивать количество сжигаемых дров на 1 кг.
В холодное время года продолжительность принудительной сушки увеличивается и может составить 2–3 недели. Но при этом количество дров, сжигаемых за один сеанс, не должно превышать 7 кг. Показателем завершения просушки печи является отсутствие конденсата на дверках и главной задвижке после того, как печь простоит 3–4 часа закрытой.
После окончания процесса просушки необходимо провести контрольную топку. Топить печь уже можно нормальными дровами и на полную мощность. Количество дров для одной топки будет составлять примерно 20 кг. После прогорания дров и образования углей следует закрыть все дверки и главную задвижку. В течение последующих 3–5 часов нужно еще понаблюдать за внешней поверхностью печи, проверить, не образовались ли какие-либо трещины в швах. Причиной появления трещин может быть неправильная кладка или некачественные материалы.
При отсутствии трещин или наличии лишь небольшого количества мелких нитевидных трещинок можно продолжать эксплуатировать печь.
При появлении трещин толщиной 2–3 мм становится очевидно, что при кладке был допущен брак и эти трещины необходимо заделывать. Но не стоит это делать сразу, лучше всего эксплуатировать печь в течение 3–6 месяцев, и только после этого периода приступать к ремонту проблемных мест, используя эластичный глинопесчаный раствор.
В целом нитевидные трещинки для банной печи считаются вполне нормальным явлением. Банная печь эксплуатируется в довольно жестких условиях. Например, зимой за несколько часов только внешняя поверхность может нагреваться от 1–5 °C до 70–80 °C, а это очень большой температурный диапазон. К тому же бывают и значительные внутренние перепады температур. Для подготовки каменки зимой необходимо сжечь до 40 кг дров, а в летний период — до 30 кг за одну топку. Кладка печи подвержена интенсивному температурному расширению, поэтому в некоторых теплонапряженных местах после топки могут образовываться нитевидные трещинки, что не является признаком брака.
Глава 3
Отделка печи
Когда печь для бани или сауны уже построена, можно переходить к ее облицовке. Наиболее популярными материалами для этого являются натуральный камень, керамическая плитка и специальный кафель, который чаще всего называют изразцами.
Выбор материала зависит в основном от эксплуатационных свойств печи и окружающего пространства (дизайна и стиля интерьера). Для проведения всех облицовочных работ не требуется помощь специалистов, их легко осуществить самостоятельно. Но не стоит торопиться, так как в результате облицовки каждая ошибка и даже небольшой изъян заметны. Рассмотрим основные виды отделки печи и правила ее проведения.
Оштукатуривание печи
В зависимости от желаемого качества отделки, выбранных материалов, назначения и влажности помещения проводить оштукатуривание кирпичных печей можно глиняным, известково-гипсовым, цементно-глино-песчаным, известково-глино-песчаным и другими видами растворов.
Чаще всего для оштукатуривания используется глиняный раствор. Для его приготовления также необходим песок, который добавляют в растворившуюся глину. Его количество зависит от жирности глины.
При нормальной и повышенной жирности соотношение глины и песка в растворе для оштукатуривания печи должно составлять 1: 3 или 1: 4. Для придания штукатурке большей прочности в глиняный раствор рекомендуется добавить асбестовое волокно (0,1–0,2 части в зависимости от объема). Раствор для штукатурки считается качественным, если он легко ложится на поверхность печи и хорошо поддается затирке.
Перед тем как приступать непосредственно к оштукатуриванию, наружная поверхность печи должна быть тщательно очищена от грязи, пыли и глины.
Для увеличения сцепления глиняного раствора с кирпичной кладкой рекомендуется произвести расчистку швов на глубину не менее 5 мм. Затем следует протопить печь до температуры 5060 °C.
Начинать оштукатуривание печи следует с верхней части. Для этого небольшой участок нужно смочить водой и с помощью терки аккуратно наложить сначала менее густой слой раствора, а затем погуще. Толщина каждого из слоев не должна превышать 5 мм. Наносить штукатурку необходимо равномерно по всей поверхности, в противном случае она будет высыхать не одновременно и слой будет неоднородным. Через несколько минут круговыми движениями терки необходимо произвести затирку оштукатуренной поверхности до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой. Если глиняный раствор уже застынет и будет плохо затираться, то его нужно смочить водой, сбрызнув поверхность рогожной щеткой. Этот процесс в такой же последовательности нужно повторять до полного окончания работ.
Оштукатуривание углов печей необходимо производить с помощью прикрепляемой к ним деревянной рейки. Примерно через 7-10 минут после нанесения раствора рейку нужно аккуратно снять, подправить угол и затереть.
Толщина штукатурки на поверхности печи должна составлять не более 8 мм. Допустимо ее увеличение до 10 мм только для выравнивания отдельных впадин и неровностей.
Для оштукатуривания поверхностей печи можно использовать следующие составы растворов, в которых части указаны в соответствии с объемом: глина: песок: асбест (1: 2: 0,1); глина: песок: известь: асбест (1: 2: 1: 0,1); глина: песок: цемент: асбест (1: 2: 1: 0,1); гипс: известь: песок: асбест (1: 2: 1: 0,2).
В ходе эксплуатации печи может возникнуть растрескивание или отслоение штукатурки. Это случается из-за несоблюдения толщины швов и перевязки рядов кирпичной кладки, также причиной может быть перегрев массива печи. Чтобы избежать таких неприятных процессов, наружную поверхность печи (особенно при индивидуальном возведении) рекомендуется перед началом оштукатуривания обтянуть мешковиной, предварительно смоченной в жидком растворе глины. Мешковина способствует надежному предохранению штукатурки от растрескивания, которое возможно в результате температурных перепадов, влияющих на свежую кладку.
Если под рукой нет мешковины, то ее можно заменить тонкой металлической сеткой с сечением ячеек не более 10 х 10 мм. Сетка должна быть закреплена к поверхности печи с помощью печной проволоки толщиной 2–3 мм, которую следует заводить в каждый ряд кирпичной кладки при возведении печи.
Такой способ является наиболее эффективным при ремонте и перекладке печи в зимнее время, когда требуется завершить работы в короткий срок.
При нарушениях кладки, когда образуются трещины не только на поверхности, но и между рядами кладки, а также при отслоениях штукатурки не всегда удобно осуществлять перекладку в период отопительного сезона. Поэтому в таких случаях печь ее можно просто обтянуть мешковиной. Благодаря такому решению становится возможным продлить срок ее службы до весеннего или летнего периода.
Иногда при значительных перегревах мешковина может выгореть, и на поверхности печи образуются отслоения и многочисленные растрескивания слоя штукатурки. В таких случаях штукатурку и старую мешковину необходимо удалить, а печь обтянуть новой мешковиной и заново оштукатурить глиняным раствором.
Примерно за 10–20 минут до начала работ мешковину следует замочить в жидкой глине. Далее нужно подготовить поверхность печи, наложив на нее тонкий слой пластичного глиняного теста. Замоченную мешковину необходимо расправить и наложить на подготовленный участок печи. При этом нужно следить за тем, чтобы между поверхностью печи и мешковиной не появлялись воздушные прослойки.
Образовавшийся воздух можно удалить путем тщательного втирания мешковины в стены печи. Если все-таки не получится удалить воздух таким способом, то в местах его скопления необходимо сделать проколы в мешковине.
Совет мастера
При выборе мешковины для обтягивания печей необходимо особое внимание уделять ее толщине и плотности. Следует выбирать тонкую и редкую ткань, в противном случае будет трудно удалить воздушные прослойки между мешковиной и поверхностью печи.
После высыхания штукатурку необходимо закрепить на поверхности, используя в качестве побелки известковое молоко.
Облицовка печи плиткой
Облицовка печи плиткой не представляет особого труда для непрофессионала. В качестве материала рекомендуется выбирать устойчивую к перепаду температур глазированную напольную плитку. Ее толщина должна составлять не менее 6 мм, а форма при этом может быть любая, как прямоугольная, так и квадратная. Для простоты использования рекомендуется выбирать плитку, у которой на тыльной стороне расположены специальные насечки для прочного сцепления с раствором.
В настоящее время в продаже можно найти и специальную печную плитку для бани. Она имеет особые пазы и гребни на боковых гранях, благодаря чему возможно производить облицовку банной печи без швов.
Следует учитывать, что облицовку керамической плиткой необходимо проводить тогда, когда все работы по возведению печи будут уже закончены.
Для кладки плитки на печь в парной рекомендуется использовать глиняный или глиняно-цементный раствор.
При этом нужно помнить, что прочность глины, в отличие от цемента, при повышении температуры увеличивается.
Для облицовки банной печи подходят два способа.
Способ 1. традиционная облицовка
Такой способ представляет собой обычную облицовку вертикальных поверхностей. В этом случае для предотвращения растрескивания плитки из-за высоких температур все основание печи необходимо обтянуть обычной сеткой-рабицей на дюбелях и тщательно оштукатурить. А саму плитку нужно укладывать непосредственно на оштукатуренную поверхность.
Способ 2. облицовка с использованием алюминиевых уголков
Для облицовки можно использовать специальные алюминиевые полоски с отверстиями, которые должны быть установлены в вертикальные швы кирпичной кладки банной печи. Затем к этим полоскам на болтах нужно закрепить тавровый профиль — алюминиевые уголки, между которыми будет производиться укладка керамической плитки. Главное — соблюдать идеальную вертикальность швов, в противном случае возникнут проблемы со всей облицовкой.
После этого между кирпичной кладкой печи и плитками все зазоры должны быть заполнены раствором.
В качестве плиточного облицовочного материала для банной печи можно использовать следующие варианты:
— майолику, которая представляет собой прессованную плитку, покрытую глазурью, с цветной основой и нанесенным рисунком;
— терракоту, похожую на майолику, только без глазури, отличающуюся прочностью, характерными округлыми формами и высокопористой основой;
— клинкерную плитку, которая изготавливается из неоднородных видов глин с добавлением специального красителя, шамота и энергетических плавителей.
Различают два основных вида плитки — эмалированную (глазурованную) и неэмалированную. Материал, покрытый эмалью, проходит двойной обжиг, благодаря чему он становится более прочным.
Учитывая сложность условий его эксплуатации, для отделки банных печей рекомендуется выбрать глазурованный вариант, так как неэмалированная плитка довольно плохо переносит перепады температур и быстрее выходит из строя.
Основа кафеля для банной печи должна быть с гладкой основой. Чем меньше материал содержит пор, тем меньше он будет впитывать влаги. А для бани это имеет принципиальное значение. Остановив свой выбор на плитке с непористой основой, можно будет не беспокоиться о грибке, плесени и других неприятных явлениях. К тому же потребуется меньше времени на проветривание и просушку помещения, а сам материал прослужит гораздо дольше.
Отделочная плитка выпускается в виде прямоугольников или квадратов, реже встречаются шести— и восьмигранные варианты, но они зачастую выглядят гораздо привлекательнее.
При отсутствии профессиональных навыков рекомендуется использовать наиболее привычный вариант, т. е. производить укладку прямоугольного кафеля.
Облицовка печи клинкерной плиткой
Клинкерная плитка представляет собой полоски толщиной 1 см, изготовленные из обожженной глины.
Такой вид отделки является сравнительно недорогим, а выглядит не хуже, чем облицовка печи изразцами.
Рассмотрим подробнее процесс облицовки печи клинкерной плиткой (рис. 34).
Оштукатуривание печи
Для наибольшего удобства проведения облицовки печи ее необходимо предварительно оштукатурить. А перед этим печь следует тщательно очистить от грязи, пыли и увлажнить, используя обычную губку.
Рис. 34. Этапы облицовки печи клинкерной плиткой: а — штукатурка печи; б — установка каркаса; в — повторное оштукатуривание и еще один слой сетки; г — облицовка плиткой и затирка швов
Установка каркаса
Так как банная печь всегда эксплуатируется в жестком режиме, особенно при быстрой топке, потому во избежание появления трещин в облицовке необходимо кирпичные бока печи заключить в каркас из металлического уголка. Такой каркас выступает за плоскость кладки не более чем на свою толщину, т. е. всего на 5 мм. Удобнее всего производить фиксацию металлической сетки с помощью шайб и шурупов между уголками бандажа печи. Кроме того, в некоторых местах потребуется просверлить отверстия и вставить дюбеля, обычно используемые для пеноблоков.
Повторное оштукатуривание и наложение второго слоя сетки
После того как сетка будет закреплена, можно еще раз выровнять стены печки с помощью штукатурки. Но при высоких температурных нагрузках банной печи рекомендуется добавить еще один слой сетки. Ее снова необходимо обернуть вокруг печи и заштукатурить. Таким образом, будет гарантировано соблюдаться надежное крепление плитки на самых проблемных местах — в зоне расположения уголков.
Облицовка плиткой
Для облицовки рекомендуется использовать специальный клей для каминов и печей. Особенно внимательно нужно подходить к укладке первого ряда. Для получения идеально горизонтального ряда под него рекомендуется подложить листы ГВЛ (гипсоволокнистый лист), а саму укладку следует начать с углов печи. Швы лучше всего разделять нарезанными кусочками ГВЛ. Таким образом расстояние между плитками получится одинаковым.
Затирка швов
Как только печь будет полностью облицована клинкерной плиткой, можно приступать к затирке швов. Но следует помнить, что нельзя начинать процесс затирки до полного схватывания клея.
Сухую затирку необходимо развести водой в соотношении, указанном на ее упаковке. Для наиболее полного заполнения швов рекомендуется пользоваться специальным пистолетом для герметика.
Термостойкая пропитка
После завершения облицовки стенки банной печи необходимо тщательно вымыть, высушить, а затем нанести на них тонкий слой термостойкой кремниево-органической пропитки. Благодаря ее использованию ни плитка, ни белые швы не будут пачкаться.
Облицовка печей камнем
В настоящее время популярно производить облицовку печей камнем. Для этого используют как натуральный, так и искусственный камень. Для банной печи больше всего подходит керамогранит, который благодаря составу своей смеси и технологии изготовления (он выпекается при температуре до 1300 °C до достижения монолитности) является твердым и непористым. Поэтому керамогранит обладает хорошей прочностью, не изгибается, устойчив к истиранию и обладает низким водопоглоще-нием.
Особенной красотой и долговечностью отличается облицовка банной печи природным мрамором, который имеет зернистую структуру и содержит большое количество кварца. Этим камнем производят облицовку печей уже несколько столетий, так как этот материал обладает уникальной структурой и имеет большое разнообразие цветов благодаря содержанию природных солей в среде его образования. С помощью мрамора и его элементов в настоящее время возможно обычные банные печи превратить в неповторимые объекты с действительно оригинальными сочетаниями фактур.
Сам процесс каменной облицовки довольно трудоемкий и затратный, но результат всегда превосходит все ожидания. Баня с печкой, облицованной камнем, выглядит очень эффектно, а при правильном подборе аксессуаров она станет еще более стильной.
Облицовка печей изразцами
Нередко поверхность печей облицовывают печными изразцами или глазурованными плитками (рис. 35).
Перед облицовкой печей необходимо произвести подбор и отсортировать изразцы. Они должны быть подобраны согласно оттенкам цвета глазури, а также по высоте и ширине.
Рис. 35. Облицовка печи изразцами (а — крепление изразцов друг с другом и к кирпичной кладке; б — деталь крепления): 1 — кляммеры; 2 — петля из печной проволоки; 3 — проволочная перевязка;4 — вертикальный стальной штырь
Перед укладкой каждый изразец следует примерить к соседнему, находящемуся с ним в одном ряду, осуществляя одновременно подрубку и притесывая его по высоте и ширине. Неровные кромки после подгонки должны быть отшлифованы на точильном камне.
Каждый горизонтальный ряд облицовки следует начинать с установки угловых изразцов, после чего нужно подобрать и подогнать сперва насухо все элементы ряда. Особенно внимательно необходимо устраивать первый (нижний) ряд, от которого будет производиться облицовывание всей поверхности.
Точность установки изразцов проверяют с помощью отвеса и правила с уровнем. Они должны быть выставлены строго по горизонтали и вертикали.
Каждый горизонтальный ряд облицовки должен быть установлен одновременно с кладкой основного массива. Предварительно каждый изразец следует смачивать, опуская его в ведро с водой. Первоначально необходимо правильно выставить два угловых изразца, подкладывая под их румпы густой глиняный раствор. Затем насухо установить промежуточные изразцы. При этом нужно следить за тем, чтобы вертикальные швы, образованные боковыми кромками, плотно примыкали друг к другу без заполнения их раствором. Если ряд подобран правильно, то установленные насухо изразцы нужно снять, а затем поочередно укладывать их уже на раствор.
Первыми должны быть установлены элементы, которые примыкают к угловым. Для надежной фиксации изразца на месте промежутки между вертикальными гранями румп должны быть тщательно заполнены щебнем на глиняном растворе. Между изразцами появится валик глиняного раствора, который будет способствовать удержанию их на месте.
Дальнейшее крепление изразцов между собой и с кирпичной кладкой осуществляют с помощью стальных штырей, печной проволоки и кляммеров. Через отверстия, находящиеся на горизонтальных полках румпы, следует пропустить вертикальные штыри из стальной проволоки (4–5 мм). Длина штырей должна быть на 20–30 мм больше высоты тыльной части изразца (румпы). Выступающие концы штырей нужно загнуть и стянуть перевязкой, скрученной из трех печных проволок. Проволочная перевязка должна быть закручена гвоздем, пропущенным между рядами проволоки. Это будет способствовать обеспечению наиболее плотного сжатия изразцов друг с другом. Затем на верхний и нижний концы стального штыря, находящегося внутри румпы, следует надеть петли из печной проволоки, предварительно проверив, что ее концы располагаются против шва кирпичной кладки. Концы петель необходимо зажать между рядами кладки и качественно загнуть. Между собой они должны быть закреплены кляммерами из полосового железа. Такое крепление должно производиться не только в горизонтальных, но и в вертикальных рядах. Румпы следует тщательно заполнить кирпичным щебнем на тощем глиняном растворе. При обработке наплывов на краях изразцов может возникнуть нарушение слоя глазури. Поэтому в процессе кладки изразцы без каких-либо видимых повреждений должны быть установлены в ряды, располагающиеся на уровне зрения человека среднего роста. В рядах ниже уровня зрения производить укладку следует поврежденными кромками вниз, а выше — поврежденными кромками вверх.
При тщательной подгонке вертикальные швы на облицованной поверхности печи практически не будут заметны. Учитывая возможную осадку печи, толщина горизонтальных швов должна составлять 2–3 мм. После просушивания швы необходимо расшить мелом, разведенным в воде с яичным белком, или алебастровым раствором. Облицованную поверхность печи после просушивания и расшивки следует тщательно протереть тряпкой с сухим мелом или алебастром.
Глава 4
Советы по правильной эксплуатации печи
Чистка дымохода от сажи
Качественную и регулярную чистку дымохода необходимо проводить даже в том случае, если печная конструкция состоит из самых дорогостоящих и современных модульных систем. При любой, даже самой бережной, эксплуатации происходит оседание сажи на стенках труб, а если в качестве топлива используются еще и не самые лучшие дрова, то объемы скопившейся сажи могут быть внушительными. Сажа способна накапливаться даже на самой гладкой поверхности, поэтому ее необходимо периодически счищать. В противном случае баня может сгореть. Для чистки дымохода давно уже не требуется профессиональный трубочист. В настоящее время провести чистку можно самостоятельно, и это не требует каких-то особых усилий. Есть случаи, когда рекомендуется все-таки обращаться к специалисту (например, если дымоход имеет изгибы, а его изготовлением занимался другой человек, поэтому до конца не понятны все тонкости устройства).
Рассмотрим поподробнее причины засорения дымохода. Белый дым образуется от водяных паров из древесины, а черный дым происходит от угля и сажи.
Именно от черного дыма и появляется налет на внутренней поверхности трубы, к тому же она более шершавая, поэтому на ней оседает больше сажи.
В результате дым сложнее проходит, тяга уменьшается, а сгорание топлива происходит не полностью. В лучшем случае со временем просто испортится дымоход, при худшем варианте — сгорит баня.
Чтобы избавиться от накопившейся сажи, можно самостоятельно с использованием щеток и современных химических средств произвести прочистку дымохода. При этом даже не обязательно забираться на крышу.
Рассмотрим основные способы очистки дымохода от сажи.
Очистка специальной щеткой
Из всех возможных современных механических и химических средств щетка является наиболее простым и безопасным. Важно только правильно подобрать такую щетку, которая подойдет определенному виду дымохода. При этом должны учитываться и диаметр, и длина, чтобы можно было без труда очистить дымоход от сажи по всей его высоте.
Рекомендуется использовать нейлоновую щетку с жестким ворсом, с помощью которой легко очистить дымоход. Нейлоновый ворс благодаря своей гибкости хорошо адаптируется к любой форме трубы и способен справиться даже с въевшимся налетом. Но при этом он не царапает и не повреждает внутреннюю поверхность трубы.
Самое сложное — правильно подобрать качественную щетку для дымоходных изгибов. Именно в таких местах и происходит оседание копоти, поэтому и достать ее не так просто. Для этих целей также подойдет нейлоновая щетка, с помощью которой без проблем можно проникнуть в самые труднодоступные места, в то время как жесткие щетки только поцарапают места сгиба, а не очистят их.
К тому же чем больше появится новых царапин, тем менее гладкой будет труба, а следовательно, больше будет осаждаться сажи. Особое внимание следует обратить на щетку ручки. Она должна быть достаточно гибкой, чтобы достать в самые невидимые участки, к тому же такой щеткой будет легче управлять.
Очистка с использованием картофельных отходов
Такой метод является самым старым и народным. Для этого необходимо бросить в хорошо растопленную печь ведро или полведра свежих картофельных очисток. Количество можно регулировать в зависимости от объема трубы. Во время их горения будет выделяться крахмал, который разлагает сажу. В течение 2–3 дней сажа практически полностью отвалится от стенок дымохода и частично выпадет. После этого необходимо привязать к кирпичу ерш из прутьев и дочистить дымоход сверху уже традиционным способом. Это не составит труда.
Очистка с использованием осиновых дров
Чистка дымохода с использованием осиновых дров применяется давно. Только такой метод нельзя считать безопасным.
После укладки в печь осиновых дров следует хорошо разжечь ее. Такие дрова хорошо горят и дают очень высокую температуру. В процессе топки все дверки и задвижки печи должны быть открыты, к тому же не следует забывать периодически подкидывать дрова. В результате загорится уже сама сажа, и печь начнет сильно гудеть. Из трубы будет виден огонь, а прилегающая территория мгновенно покроется большими белыми хлопьями. Но дымоход будет при этом хорошо прочищен.
Но кроме того, что такая процедура довольно опасна, еще и не каждый дымоход рассчитан на 1100 °C, а именно при этой температуре в нем будет гореть сажа.
Очистка с использованием алюминиевых банок
Такой способ является очень эффективным. Банки необходимо сжигать один раз за десять топок. Этого будет достаточно, и копоти будет образовываться очень мало. Единственным условием такой очистки является то, что огонь должен быть разведен с большим количеством твердого угля, чтобы банки действительно горели, а не дымились на дровах. В идеале одна банка должна сгореть за 5 минут.
Очистка с использованием шланга
Самым простым, но не самым эффективным способом является чистка дымохода обычным поливочным шлангом. Для ее проведения необходимо снять стакан снизу дымохода и просунуть шланг. Желательно, чтобы он был жестким. После проведения очистки вся сажа окажется внизу. На кончик этого же шланга можно дополнительно прикрепить нарезанную бутылку или щетку.
Химическая очистка
Химическая очистка дымохода используется больше в качестве профилактики, чем как полноценная чистка.
После такой очистки сажа будет местами отваливаться, но все-таки нужно будет дополнительно использовать щетку. Но после химической очистки в течение нескольких дней будет сохраняться специфический запах.
Особенности процесса чистки дымохода обычной щеткой
Перед тем как приступать непосредственно к чистке дымохода, мебель в бане следует накрыть полиэтиленовой пленкой, а окна завесить плотной тканью. Для себя также необходимо подготовить средства защиты: надеть перчатки, очки и респиратор. Затем следует провести осмотр печи и выяснить, имеются ли на ней специальные дверцы-ревизии, которые обеспечивают более простую и удобную чистку. Сначала необходимо дождаться, когда печь полностью остынет, затем извлечь из нее возможные остатки дров или любые другие горючие материалы.
После этого нужно снять заслонку на входе в дымоход. Крепко держа щетку за ручку, следует просунуть ее в отверстие дымохода. Уверенными движениями щеткой в самых разных направлениях необходимо стараться достать до самых труднодосягаемых мест дымохода. По мере продвижения щетки дальше вверх следует прочистить самые высокие места труб. Затем нужно убрать всю высыпавшуюся сажу, закрыть дымоход, а щетку промыть обычной теплой водой.
Совет мастера
Из дымохода необходимо удалять не только сажу, но и паутину, случайно залетевший мусор и т. д. Даже после качественной прочистки трубы через пару месяцев понадобится повторная чистка (особенно в летнее время), так как за это время в дымоходе может образоваться паутина, пыль и сажа.
Если под рукой нет обычной качественной щетки для прочистки дымохода, ее можно сделать своими руками. Для этого понадобятся обычная синтетическая круглая метла, стальной трос, длина которого равна длине всего дымохода, хомуты, два «уха», шпилька с резьбой по 8 мм и шайбы разных диаметров. Необходимо разогнуть ворс в разные стороны. Это будет сделать не так просто, так как он довольно жесткий и упругий. В результате получится нечто, внешне похожее на букет.
Если сложно разогнуть ворс, то рекомендуется предварительно опустить его в кипяток. Затем нужно взять шпильку и накрутить «ухо» с одного конца, после чего надеть шайбу и вставить в отверстие снизу ершика, затем снова надеть шайбу. По диаметру они подойдут к отверстиям метлы. Надавив на основание сверху, следует аккуратно накрутить второе крепление. Чем больше придется закручивать, тем больше ворсинки ершика будут расползаться по сторонам. Затем нужно перевернуть ершик и натянуть «ухо» его крепления до подходящего размера. После этого необходимо закрепить на ершике трос с помощью скобы, замерить отверстие дымохода и обрезать ворсины точно по размеру дымоходной трубы.
Здесь следует быть внимательными, так как при меньших размерах такая щетка чистить не будет. А для точности рекомендуется первоначально примерить и вырезать из картона шаблон. И, наконец, нужно приспособить груз — это может быть обычная гиря от 2 кг.
Обратная тяга в дымоходе: причины возникновения и способы борьбы
Тяга представляет собой аэродинамический направленный поток воздуха дымовых газов в какой-либо вытяжной конструкции. Такое явление возникает из-за разницы давления воздуха внутри печи и снаружи.
Воздушные массы всегда стремятся туда, где существует наименьшее сопротивление. Поэтому обратная тяга в дымоходе образуется, когда поток газов уходит от горящих дров не наружу через дымоход, а назад в помещение.
Существует еще один термин — «опрокидывание тяги». В этом случае направление движения воздушного потока на непродолжительный период времени меняется на противоположное. Одной из причин возникновения проблем с тягой могут быть рядом стоящие высокие здания или деревья, а также, если высота дымохода ниже конька крыши. На самом деле внешних факторов множество. Рассмотрим поподробнее основные причины возникновения такой проблемы и способы ее решения.
Первым признаком наличия обратной тяги является большое количество дыма при горении дров в печи. При этом стекло на дверце быстро коптится, а при открытии дверцы дым сразу попадает в комнату отдыха. Это уже указывает на слабую тягу. Если не увеличить тягу в дымоходе, то она быстро может из слабой превратиться в обратную.
Проверить силу тяги в дымоходе можно следующим образом. Используя туалетный лист бумаги, можно посмотреть, как именно он отклоняется. Направление дыма от сигареты также укажет на наличие или отсутствие правильной тяги. Гул в дымоходе и белый цвет пламени указывают на слишком сильную тягу. А вот желто-золотистый цвет пламени является показателем хорошей тяги. В настоящее время используются многочисленные аппараты, измеряющие тягу дымохода в единицах давления. С их помощью проводят замер давления у основания и вверху дымохода.
Рассмотрим основные причины возникновения обратной тяги.
Во-первых, это может происходить из-за самой конструкции дымохода. У слишком высокой трубы тяга всегда сильнее, а у низкой она часто является недостаточной. Самой подходящей длиной считается чуть более 5 метров, тогда проблемы с тягой будут возникать очень редко и точно не будут связаны с высотой трубы. Кроме того, площадь сечения дымохода должна соответствовать печи.
Читать бесплатно другие книги:
