Дрессировка для начинающих Руцкая Тамара
— к торможению формирования (созревания) анализаторов, что в дальнейшем приводит к ухудшению научения с их использованием;
— к необычно длительному сохранению рефлекса настороженности, характерного для молодых животных; во взрослом состоянии собаки боятся всего нового, трусливо или слишком агрессивно относятся к другим животным, собакам и людям;
— к замедлению угасания ориентировочно-исследовательского поведения, что вызывает трудности в привыкании к новой обстановке;
— к ухудшению формирования сенсорно-моторной координации животных, что в дальнейшем выражается в трудности освоения двигательных навыков;
— к повышенной активации нервных образований отрицательного подкрепления, в результате чего животные стремятся исключить возможность получения отрицательного подкрепления даже за счет отказа от получения положительного (слишком высокая боязнь боли);
— к снижению стрессоустойчивости и ухудшению состояния конституционального (естественного) иммунитета.
Агрессивное поведение собак
Приведем несколько фактов агрессивного поведения собак в Северной Америке:
– 90% укусов причиняются знакомыми человеку собаками;
— подавляющая часть кусающихся собак кусает членов своей семьи;
— от 60 до 70% собачьих укусов достаются детям или пожилым людям;
— при нанесении укусов детям 40% повреждений приходится на область лица (губы, щеки и т. п.);
— половина обращений в страховые компании, связанные с личным страхованием, вызвана укусами собак.
Повышенная агрессивность собак имеет несколько причин, но все они могут быть объединены в 3 большие группы: плохое разведение, неадекватный импринтинг (недостаточная социализация) и плохое воспитание.
Окружающая обстановка тоже может влиять на выраженность агрессии. Жизненные условия, характеризующиеся недостаточной социализацией, чрезмерными наказаниями, атаками агрессивных собак, неправильной и неоправданной похвалой владельцев, недостатком общения с людьми, незащищенностью от нападок невоспитанных детей, гиподинамией — все это приводит к извращенному поведению собак.
Агрессивная собака не становится монстром за один день. Обязательно бывают признаки, свидетельствующие о ее наклонностях и возможном нежелательном поведении. Возможно, она слишком робкая и трусливая, поэтому в опасной с ее точки зрения ситуации пытается себя защитить, проявляя агрессию. Или это могло развиваться медленно, т. е. сначала собака проявляла агрессивность по отношению к людям, которые проходили рядом с ее игрушками или миской с кормом.
Обычно, когда мы воспитываем щенка, нас больше волнуют его аппетит и нежелание подходить по команде, поэтому относимся снисходительно к игривому рычанию. Иногда нас забавляет «отважность» маленького песика и мы задумываемся только тогда, когда сталкиваемся с той же отважностью, но уже большого пса.
Агрессивное поведение как компонент встречается у собак при иерархическом, территориальном, оборонительном, охотничьем, пищевом, игровом, половом и родительском типах поведения. В связи с этим различают:
— иерархическую агрессию (агрессия доминирования);
— территориальную агрессию;
— оборонительную агрессию (агрессия страха);
— охотничью агрессию (хищническая агрессия);
— игровую агрессию;
— половую агрессию;
— материнскую агрессию (агрессия защиты потомства);
— инструментальную (условную, обусловленную, приобретенную) агрессию.
Иногда выделяют еще и собственническую и пищевую агрессии.
По другим признакам различают агрессию внутривидовую (по отношению к особям своего вида) и межвидовую (по отношению к животным другого вида).
Агрессию собак делят еще на спонтанную и инициированную. Под спонтанной подразумевают неспровоцированную, как бы беспричинную агрессию, а причину инициированной (вызванной, спровоцированной) легко распознать.
Иерархическая агрессия (агрессия доминирования)
Есть данные, согласно которым большинство укусов наносится собаками, относящимися к некрупным породам. Учеными Калифорнийского университета был сделан анализ, результат которого показал, что чаще всего на людей набрасываются собаки массой до 10 кг.
Большинство владельцев небольших собак не воспринимают серьезно своих питомцев и часто игнорируют проблемы доминирования, считая, что их маленький терьер просто шалит, когда рычит на детей или на тех, кто садится рядом с ним на диван. Однако нужно помнить, что именно некрупные собаки могут кусать маленьких детей в лицо. Владельцы же крупных собак обычно предпринимают некоторые попытки контролировать агрессивность своих питомцев.
Если ваша цель — воспитание собаки-защитника, развивайте у нее агрессию другого типа. Нейтрализовать иерархическую агрессию взрослой собаки (старше 18 мес) бывает очень трудно или даже невозможно.
Территориальная агрессия
Она может быть рассмотрена как форма доминирования. В процессе взросления собака учится смотреть на двор, автомобиль или дом как на свою собственность. Иногда доминирующая собака начинает утверждать это и по отношению к членам своей семьи-стаи, но чаще территориальная агрессия направлена все же на защиту собственности от чужаков. Однако не позволяйте собаке считать вашу территорию принадлежащей ей.
Собаки, которых выращивают и содержат на привязи или в вольере, вырастают более территориальными (более зависимыми от конкретной территории), в отличие от тех, которых содержат свободно.
Содержание собаки на привязи (что не очень гуманно по отношению к собаке) или в вольере может увеличить ее агрессивность.
Оборонительная агрессия (агрессия страха)
Наверное, многим известен термин «трусливо-агрессивная собака». Собаки этого типа боятся и стремятся избежать опасных, как им кажется, людей и мест. Почти всегда из-за чувства страха кусаются псы, которые имеют неуравновешенный темперамент и слабую нервную систему. Причинами этого может быть выращивание собаки в обедненных и изолированных условиях.
Поведение трусливо-агрессивных собак очень непредсказуемо. Они демонстрируют позу подчинения (обращают уши назад, голову опускают, избегают прямого взгляда, стараются казаться меньше, прячут хвост между ногами, часто мочатся), лижут руки и переворачиваются на спину, подставляя живот. Они не хотят, чтобы их касались руками, например во время ветеринарных процедур, ненавидят, когда касаются их лап, не любят ласки и шарахаются прочь от протянутой руки. Кусаются собаки также от страха — защищаясь, когда попадают в безвыходное положение, причем часто кусают людей, которые поворачиваются к ним спиной, отходя.
Если у вашей собаки именно этот тип агрессии, проведите несколько тренировочных занятий, которые помогут ей установить добрые отношения с окружающими и увериться в собственной безопасности. Например, если собака боится идущих навстречу людей, попросите своих знакомых чаще подходить к вам, а собаке давать кусочки чего-нибудь вкусного.
Если вы имеете несчастье обладать очень робким щенком, начните с его социализации. Берите его с собой, куда бы вы ни шли. При этом внимательно следите, чтобы ничто не причинило ему вред или сильно его напугало. Если щенок пугается чего-нибудь, прижмите его к своим коленям, наклонитесь к нему и подбадривающе (не сюсюкая и не жалея!) успокойте его. Докажите ему, что бояться нечего.
Дрессировка по какому-нибудь курсу послушания и социализация — лучшее решение проблем большинства робких собак.
Формой оборонительной агрессии является и защита членов стаи. Что собаки воспринимают как угрозу и насколько агрессивно они защищают стаю, зависит от предшествующего опыта, воспитания и дрессировки. Довольно часто собак воспитывают женщины, и такие собаки могут быть агрессивны к мужчинам. Это случается, когда на улице мужчина обращается за чем-либо к хозяйке пса. Замечено также, что чем ближе находится собака к владельцу, тем более агрессивна ее реакция, особенно если владелец взволнован. Смелость собак, даже в большей степени, чем у людей, зависит от наличия группы — «эффект группы». Агрессия таких собак резко уменьшается по мере их удаления от владельца.
Охотничья агрессия (хищническая агрессия)
Современная собака где-то в глубине души все-таки волк и ей свойственно желание, прежде чем пообедать, догнать и убить свой «обед». Даже овчарка, чье поведение очень изменено отбором, любит гоняться за тем, что кажется ей жертвой. Это проявляется в желании побежать за коровой, собакой, автомобилем, велосипедом или спортсменом-бегуном. Терьеры и некоторые гончие имеют очень развитый инстинкт охотника, поэтому не могут быть идеальными собаками для любителей морских свинок и домашней птицы. Бультерьеры были выведены специально для охоты на кабанов. У этих собак также очень выражен охотничий инстинкт, что делает их неподходящими партнерами для игр с детьми, потому что может привести к неспровоцированной агрессии. Инстинктивное поведение устранить невозможно, и это накладывает определенные ограничения на наши взаимоотношения с собаками. Хищническая агрессия очень серьезная проблема! Если другие виды агрессивного поведения направлены на то, чтобы запугать противника, то хищническая агрессия заставляет собаку серьезно покалечить или убить противника. В этом случае наиболее эффективно провести курс послушания и коррекцию иерархического положения собаки в семье. Некоторые собаки во время погони за «жертвой» легче прекращают погоню по команде «Лежать!», другие — по команде «Ко мне!». В любом случае вы должны обладать такой властью, чтобы остановить собаку.
Вы можете научить собаку прекращать погоню, укладывая ее по команде и тренируя во время игры с предметами — вы бросаете предмет и укладываете бегущую за ним собаку (если нужно, используйте длинный поводок или электрошоковый ошейник). Можно научить собаку прекращать погоню, используя пару теннисных мячей — вы выбрасываете один мяч, когда собака находится на половине пути к нему подзываете ее к себе, а когда она подбежит, бросаете второй мячик. Такое упражнение легче освоить, если использовать электрошоковый ошейник и самый низкий уровень силы тока. Одновременно это поможет вашему утверждению как лидера стаи и улучшит управление собакой.
Материнская агрессия
Как правило, материнская агрессия проявляется при защите щенков кормящими суками. Даже довольно покорные суки при наличии щенков могут стать очень агрессивными к людям и собакам. Эта агрессия уменьшается, как правило, по мере взросления щенков и отлучения их от груди.
Половая агрессия (агрессия половой конкуренции)
Для самцов всех видов животных характерна половая агрессия, смысл которой заключается в отборе наиболее подходящего отца для следующего поколения. Выраженность половой агрессии у самцов определяется мужским гормоном — тестостероном. Кстати, большинство встреч кобелей заканчивается только демонстрацией угроз, если не вмешиваются владельцы.
Но если какой-нибудь из владельцев решит предотвратить якобы назревающую драку, один из кобелей может решиться на атаку. При этом собаки могут укусить кого-либо из владельцев. Конечно, такой укус совершенно случаен, но все равно бывает больно. Изолированное содержание или прогуливание кобелей на поводках сводит практически к нулю половую агрессию. Значительно снижает ее и кастрация.
Инструментальная (приобретенная) агрессия
Склонность к агрессивному поведению обусловлена генетически, но если ее не развивать, можно и не узнать, что ваша собака очень злобна. Если собака демонстрирует агрессивное поведение по какой-либо причине и добивается благодаря этому желаемого результата, то часто бывает, что она делает это снова. В качестве примера можно привести дрессировку служебных собак или собак-телохранителей. Некомпетентные дрессировщики формируют такую агрессию через болевые ощущения, но при правильной дрессировке агрессивное поведение — это «игра» собаки. Тогда агрессия легко контролируется владельцем и собаки проявляют дружелюбие, когда не несут службу.
Совершенно не факт, что инструментальная агрессия формируется только в результате специального обучения на дрессировочной площадке. Часто во время выращивания и воспитания щенка владельцы или члены семьи бессознательно формируют у собаки этот тип агрессии. Например, вы вытираете собаке лапы, она вырывается и вдруг в какой-то момент начинает рычать. Вы уже вытерли лапы, пусть и не тщательно, и думаете: «Ну и бог с тобой, вроде лапы чистые, оставлю тебя в покое, раз тебе эта процедура не нравится». Вы считаете, что поступили разумно. Собака же полагает, что вы перестали ее донимать только потому, что она зарычала. И в следующий раз вы непременно столкнетесь с ее агрессией. Другой пример. Вы играете со щенком в игру под названием «А ну-ка отними» — перетягиваете игрушку. К этой игре почти все щенки относятся с азартом: активно хватают игрушку, вырывают ее, треплют и рычат. Все это признаки игровой агрессии. Но в какой-то момент вы отдаете игрушку щенку, потому что вам наскучило или вы считаете, что щенок устал. А щенок считает, что он победил благодаря своим агрессивным действиям. И его агрессия становится условной.
Игровая агрессия
Игра для молодой собаки это прежде всего тренировка и причем не по одному виду «спорта». Во время игр молодые животные выясняют и устанавливают иерархические вза-имоотношения, обучаются половому поведению, моделируют и тренируют навыки охоты, защиты и нападения, учатся «разговаривать» — понимать значение вокальных, мимиче-ских и пантомимических сигналов. И, что очень важно для будущего, формируют уровень, манеру, форму или норму, как хотите, взаимоотношений со своими социальными партнерами. Часто игры сопровождаются элементами агрессивного поведения. Если мы позволим щенку играть с нами в «охотничьи» игры, т. е. хватать за края одежды, прикусывать за ноги или руки, играть грубо, то это станет привычной для него формой общения с человеком. И когда ваш мастифчик вырастет в мастифа и, продолжая играть (совершенно не желая вас обидеть!), возьмет в пасть вашу руку и дружески ее сожмет, синяк получится самый настоящий.
Чтобы избежать осложнений, учите щенка играть в спокойные игры и обязательно с использованием игрушек. Запрещайте ему обращаться с членами семьи бесцеремонно и грубо.
Кличка
Кличка собаки вмещает очень много информации. Прочитав кличку, присвоенную племенным кинологическим клубом, можно узнать год рождения помета, его порядковый номер, клички папы и мамы (а то и дедушки, если он был выдающимся производителем) и название питомника, откуда родом собака.
Построение клички племенной собаки подчиняется определенным правилам. Часто клички бывают трехэтажными, что весьма неудобно в обращении. Это скорее титул и официальное (юридическое) имя, которым пользуются лишь в определенных ситуациях. Например, при присвоении вам звания академика вас назовут Иваном Ивановичем Ивановым, а ваша мама зовет вас Ваней, дед — Малышом, приятели — Карасем, а ваша подружка — …Точно так же и с собакой. Какое бы официальное имя у нее ни было, вы, конечно же, постараетесь сократить его до удобопроизносимого слова. Хорошо, когда в официальном имени-титуле есть слово, которое можно использовать в качестве клички, но если его нет, придумайте сами. У многих титулованных собак имеются «кухонные» (домашние) клички, не имеющие ничего общего с официальным именем.
Для чего служит кличка? Для привлечения внимания. Иногда ее используют в качестве синонима команды «Ко мне!». В зависимости от интонации, с которой кличка произносится, она может быть использована как похвала (условное положительное подкрепление) или как выговор (условное отрицательное подкрепление).
Придумайте слово, которые бы отражало какие-нибудь характерные черты вашей собаки (внешние или внутренние). Это слово должно быть удобным для шепота и крика и легко произноситься, что очень важно для обеспечения оперативности управления собакой. Короткую кличку легко произносить, она быстро опознается собакой, особенно в стрессовой ситуации (собака тотчас отреагирует). Постарайтесь, чтобы от придуманной вами клички можно было легко образовать и ласковые, и ругательные (угрожающие) производные.
Когда-то у меня был замечательный немецкий дог черного окраса. Звали его по родословной Нуар Вет Бальд, что мне не очень нравилось. Поэтому я назвал его Гай. И не ошибся.
Характер у собаки был гаевский, юльевский и цезаревский одновременно. Когда мне нужно было сказать ей, что команду необходимо выполнить быстро и без выкрутасов, я говорил: «Гай! Ко мне!». Когда я ласкал дога, играл с ним, или приглашал к игре, или хотел сказать ему, что доволен им, я называл его Гагаша, Гагашка или Гаюшка. При недовольстве его поведением сообщал ему, что он Гагай. И мы легко друг друга понимали в любой ситуации.
Вы вправе, конечно, пренебречь любыми рекомендациями и назвать свою собаку, как пожелаете.
Как приучить собаку к кличке
Как только вы принесли щенка домой, сразу же начинайте приучать его к кличке. Произносите ее перед любым приятным щенку событием и во время оного. А приятным событием для него может быть кормление, дача лакомого кусочка, оглаживание, игра с хозяином или игрушкой, похлопывание и почесывание, а также поцелуи и просто ласковый разговор. Назвав щенка, присядьте перед ним или отбегите от него, а когда он приблизится к вам, устройте веселую игру.
На данном этапе нужно сделать так, чтобы кличка символизировала для щенка наступление какого-нибудь очень радостного события. При произнесении клички варьируйте свою интонацию и поработайте над производными от клички словами — моделируйте ситуации, которые могут возникнуть в будущем.
Даже когда щенок поймет, как его зовут, не забывайте время от времени сопровождать произнесение его клички приятными сюрпризами.
Гардероб для собаки
Собачий гардероб должен быть таким же большим и разнообразным, как у хорошей модницы, и меняться сообразно возрасту, воспитательным задачам и специфике мероприятий. Конечно, поводки, ошейники, шлейки и прочие намордники выполняют и эстетическую функцию, но нас прежде всего должно интересовать их педагогическое значение в воспитании подрастающего ухолапого шалопая. Легче всего этого не иметь. Но чем позже вы приобретете средства воспитания, тем труднее будет приучить к ним собаку и тем больше она освоит нежелательных навыков поведения на улице.
Виды ошейников
обычный ошейник
рабочий ошейник
ошейник-удавка
парфорсный ошейник
Какими бы ни были ошейники и поводки — брезентовые, из искусственной или натуральной кожи, украшенные или нет — они должны быть прежде всего удобными для собаки, т. е. не доставлять ей неприятных или болезненных ощущений. Только тогда отношение собак к ним будет нейтральным. Кстати, с помощью воспитательных приемов можно превратить надевание намордника в праздник для собаки.
Начнем с ошейника. Ошейники бывают из твердой и мягкой кожи, матерчатые или нейлоновые, еще более мягкие. Для обычной прогулки лучше выбрать мягкий ошейник, причем чем меньше по возрасту щенок, тем легче должен быть ошейник. Ширина ошейника тоже имеет значение. Более широкий ошейник диффузно распределяет нагрузку на шею и не мешает собаке гулять, но делает малоэффективным воспитательный рывок поводком. Чем ошейник уже, тем больше он вызывает неприятных ощущений при рывке, если возникает необходимость такого воздействия на собаку.
Существует индивидуальная реакция собак на тот или иной ошейник, но общие правила таковы: прогулочный ошейник должен как можно меньше мешать собаке; на дрессировочное занятие нужно надевать ошейник пожестче и поуже — он не особенно мешает собаке и в то же время повышает эффективность воспитательных мероприятий.
Строгий, или коралловый ошейник, он же парфорс, может быть проволочным и состоять из металлических пластин. Его используют редко и только в качестве «метательной цепи» — швыряют в собаку, когда она предпринимает попытки нежелательных действий. При воспитании собак многих пород такой ошейник необязателен, а для щенков и вовсе не годится — может вызвать у них панический страх.
Принцип действия строго ошейника основан на том, что его шипы при натяжении или рывке поводка, впиваясь или вдавливаясь в кожу шеи, вызывают боль (от возможного разрушения кожи), которая и приводит к оборонительной реакции собаки. Она прекращает нежелательное действие и старается вести себя так, чтобы избавиться от ощущения боли или не допустить ее.
Порог болевой чувствительности — вещь очень индивидуальная. У многих пород собак он очень высок. Однако со временем такие собаки привыкают к строгому ошейнику и перестают на него реагировать. В таком случае приходится либо увеличивать величину и заостренность шипов, что в конце концов приводит к ранению шеи, либо просто развести руками. Гораздо эффективнее использовать ошейник-удавку — затягивающийся ошейник из веревки или цепи, у которого иногда бывают ограничители. Удавку легко изготовить и самому, лучше — из синтетической веревки, которая хорошо скользит и потому легче распускается. Принцип действия удавки иной, чем у строгого ошейника, она не служит источником боли, но, приводя к затруднению дыхания, вызывает оборонительную реакцию. Степень же затруднения дыхания можно контролировать с помощью натяжения или рывка поводком. Привыкание к удушью у собак не вырабатывается.
Шлейки бывают самого разного покроя и назначения, например для щенка, для транспортировки, сторожевки и т. д. Как средство воспитания шлейка не имеет особого значения, она служит для того, чтобы снизить неприятные ощущения от рывка, распределяя нагрузку на грудь. Шлейка вам понадобится, если вы поставили цель развить у щенка агрессию или если по рекомендации ветврача ему необходимо таскать тяжести. Приучение собаки к буксировке лыжника или транспортировке грузов начинают, как правило, в возрасте полутора лет.
Намордник нужен для собак очень агрессивных, крупных или служебных, да и то не всегда. Если быть внимательным к собственной собаке, не создавать для нее конфликтных ситуаций и не ездить с ней в общественном транспорте, он может и не понадобиться. Но если есть необходимость в наморднике, то лучше выбирать изготовленный из толстой кожи и свободный, позволяющий собаке открывать пасть и высовывать язык.
Поводок нужен вместе с карабином. Карабин должен быть легким, прочным и простым, чтобы в обращении с ним не требовались специальные знания и особые усилия. Систем карабинов много, можно выбрать удобные для себя и своей собаки. Может понадобиться несколько поводков: короткий — 1—2 м, средний — 2—5 м, длинный — 5—15 м. Для крупной собаки удобен поводок-петля.
Напомню, что первые 3—4 мес жизни и прогулок вашего щенка — это период обучения тому, как себя вести. Поэтому рекомендую прогуливать его на поводке до тех пор, пока вы не отработаете у него правильные навыки поведения и не убедитесь, что щенок их выполняет. Проверить это можно, поменяв средний поводок на длинный.
Как приучить щенка к ошейнику и поводку
Приучение 1—2-месячного щенка к ошейнику и поводку чаще всего проблем не вызывает, но чем старше щенок, тем больше вероятность того, что вы натолкнетесь на его сопротивление. Легче всего приучать его к ним в игре. Возясь со щенком, можно быстро надеть ему ошейник через голову и продолжить игру. Если щенок выражает при этом недовольство, попробуйте отвлечь его игрушкой или другой игрой. Можно поступить и по другому: наденьте на щенка ошейник и тут же дайте ему лакомый кусочек, после чего снимите ошейник. Через секунду-другую снова наденьте ошейник и снова дайте угощение.
Если щенок очень упрям и ошейник его очень беспокоит, надевайте его каждый раз перед кормлением и кормите щенка только тогда, когда он в ошейнике. Со временем, если вы постоянно выводите щенка на улицу в ошейнике и на поводке, надевание их станет для него сигналом прогулки, и он начнет относиться к этим предметам просто с любовью.
После того как щенок перестанет обращать внимание на ошейник, пристегните к нему легкий недлинный поводок. Пусть щенок походит с ним по квартире. Отвлекайте его от попыток грызть поводок, устраивая игру и давая лакомство. Попробуйте отбежать от него. После небольшого урока (но не во время боязливой реакции или борьбы с поводком) отстегните поводок. Здесь главное — повторение (вспомните известную поговорку).
Наконец щенок перестанет обращать внимание на поводок. Попробуйте теперь поводить собаку по квартире. Во время движения как можно чаще скармливайте ей кусочки пищи и играйте с ней в любые игры. По мере привыкания частоту педагогических мероприятий следует сокращать. Чтобы все закончилось хорошо, соблюдайте несколько несложных правил:
— не делайте больно щенку, пока на нем поводок;
— не тяните щенка — это вызовет усиление у него панической реакции;
— управляйте щенком с помощью легких поддергивающих рывков, как бы подталкивая его в нужном направлении.
Приученный в квартире к ошейнику и поводку щенок может на улице вести себя по-иному: испугаться, лечь и не двигаться, а то и закатить истерику. В любом случае лучше его не дергать, а успокоить, огладить, дать кусочек пищи и еще раз попробовать заставить его подчиниться поддергиванием поводка. Обычно, если хозяин не груб, такая реакция щенка быстро прекращается. Но помните: на улице не собака ведет вас, а вы собаку!
Пока щенок мал, противодействовать его стремлению двигаться, натягивая поводок, легко. Не делать этого — верный способ научить собаку прогуливаться именно так, а потом столкнуться с трудностями борьбы со взрослой собакой. Чтобы научить собаку вести себя правильно, требуется время. Ваше отношение к ней должно быть примерно таким, как хирурга к больному, т. е. вы должны быть готовы к тому, чтобы сделать щенку неприятно или немного больно во имя благополучия его будущей жизни.
Как только щенок натянул поводок и потянул вас в ненужную вам сторону или зарылся носом туда, куда не следует, вы должны сделать резкий рывок поводком. Он должен быть такой силы, чтобы вызвать лишь подчинение собаки, не больше. Перед вами не стоит задача наказать щенка, вам надо только заставить его изменить свое поведение (к сожалению, при помощи неприятных воздействий). Если щенок не обратил внимания на рывок (научения не произошло), сделайте следующий, посильнее, но не слишком сильный, иначе это вызовет панику у собаки, и в дальнейшем у щенка выработается боязнь поводка и ситуации. Это плохо, поэтому ищите золотую середину!
В том случае, если вы будете постоянно одергивать щенка при натяжении им поводка, само натяжение будет восприниматься им как предвестник неприятных событий, избегая которых, собака станет следить за темпом и направлением своего и вашего движения. Если собака подросла, стала физически сильнее вас и уже не обращает внимания на ваши рывки поводком, можно производить не один рывок, а три-четыре или воспользоваться удавкой. Затруднение дыхания, вызванное удавкой и усиленное вашим рывком, очень эффективно.
При необходимости нетрудно научить собаку ходить внатяг, т. е. тянуть вас по команде «Вперед!». Иногда это бывает необходимо для исправления некоторых экстерьерных недостатков и очень полезно для собаки, которую в будущем станут использовать для буксировки лыжника или транспортировки грузов. Для этого вы подаете команду и начинаете бег, вынуждая собаку развить необходимую скорость и выбежать вперед. После этого нужно замедлить темп движения, но сначала не очень сильно, позволяя собаке тянуть вас и подбадривая ее повторением команды. После 10—15 м пробега, а для начала этого достаточно, вы подаете команду «Тише!» и приостанавливаете собаку рывком поводка. Еще 10—15 м следует идти так, чтобы дать собаке понять, что сейчас тянуть не надо, а затем вновь повторить урок. Постепенно рабочее расстояние увеличивают и переходят к лыжам, санкам, тележке.
Очень полезно научить собаку, находящуюся на поводке, самостоятельно решать связанные с ним проблемы, как это советуют Е. А. Мещерская и Н. Н. Мешкова (Советы собаководу, 1992). Они предлагают применять команды «Обойди!» и «Ногу!». Первую команду подают, когда животное, находясь на поводке, зашло за дерево, куст, большой камень или столб, что затруднило движение. Вместе с командой подтягивают поводок, принуждая собаку вернуться назад. Команда «Ногу!» означает, что собака, когда поводок прошел у нее под животом, должна, подняв соответствующие конечности, выпутаться из поводка. При этом владелец подает команду и поднимает собаке лапы. Со временем, набравшись опыта, она будет это делать сама.
Все это можно отработать и без предваряющих команд, управляя собакой лишь подергиванием поводка. Спустя некоторое время она начнет выполнять нужные действия, ориентируясь на направление рывков.
При игре собаки с поводком последний неизбежно приходит в негодность, если он матерчатый, а цепь создает угрозу зубам собаки. В основе такого поведения собаки лежит ее потребность в игре, поэтому часто дергать за поводок не следует. В противном случае собака расценит это как игру, и такое нежелательное ее поведение закрепится. Угрозы и удары тоже малоэффективны, так как не удовлетворяют потребность в игре, а она у молодых собак особенно ярко выражена. Если собака начнет трепать поводок, лучше бросьте его, тем самым прекратив игру, и собака оставит его в покое, т. к. он уже не будет сопротивляться. Взамен предложите псу палочку, игрушку и поиграйте с ним. Предлагать игрушку лучше, когда собака вцепится в поводок, а еще лучше, когда она только захочет это сделать. Если же за ней водится такой грех как игра с поводком, то можно игрушку сунуть в пасть и заранее. Со временем собака поймет, что игрушка — это не поводок.
Некоторые дрессировщики предлагают такой способ отучения щенка играть с поводком: когда он схватит поводок, надо пару раз дернуть им порезче, неприятно встряхнув щенка и вырвав поводок из пасти. Удовольствия он от этого не получит, а потеря одного-двух молочных зубов, как считают дрессировщики, не страшна.
Игрушки
Нет ничего более серьезного для щенка, чем игра. Оказывается, это и тренировка, способствующая его физиче-скому развитию, и упражнение для созревания инстинктивных форм поведения, и способ освоения новых поведенческих актов, которые могут понадобиться в будущем.
Играть важно и нужно, недаром зоопсихологи считают, что у животных существует потребность в игре, удовлетворение которой приводит к положительному эмоциональному состоянию. Даже наши дети лучше относятся к тому, кто с ними играет, а не к тому, кто их кормит и ухаживает за ними.
Испытывая потребность в игре, щенок, естественно, нуждается в средствах ее удовлетворения. В квартире такими средствами могут быть члены семьи, домашние животные, игрушки, мебель, одежда, любые предметы домашнего обихода. Если вы имеете щенка, очень важно иметь и игрушки, чтобы избежать игрового разрушения. Игрушек должно быть много, и располагаться они должны в доступных для щенка местах. Очень важно научить щенка играть ими, играйте поэтому каждую свободную минуту играть со своим питомцем, используя игрушки. Чем больше вы играете, тем больше надежда, что вам удастся избежать массы неприятностей и проблем. В тех же случаях, когда щенок начнет, например, грызть ножку стула или обувь, очень полезно, отругав его или слегка шлепнув, тут же предложить ему игрушку и поиграть с ним. Это поможет щенку понять, что можно, а чего нельзя. То же нужно делать, если ваш питомец бросается на ноги. Со временем он поймет, что общаться с членами стаи лучше посредством игрушек — и проблема отпадет.
Присутствие человека рядом со щенком в первые месяцы его пребывания в доме и наличие достаточного количества игрушек обеспечит формирование поведения, исключающего порчу мебели и вещей.
Игрушки могут быть любыми — их набор определяется особенностями вашего щенка. Есть собаки, которые любят отгрызать от предметов куски и могут проглотить их — им противопоказаны полые резиновые игрушки. Другим быс-тро надоедают мелкие игрушки — таким можно сшить из старых джинсов или ветровки большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками. Большие игрушки «сопротивляются», что немаловажно при игре с ними. Тем собакам, которым нравится необычность и новизна, подойдет, например, картонная коробка с разными интересными вещами, поставленная посередине комнаты. И практически все собаки и всех возрастов любят игрушки, изготовленные из прессованных костей и сухожилий сельскохозяйственных животных — они надолго отвлекают щенка от предметов домашнего обихода. И нет ничего лучшего на свете, как кость типа мосол с небольшим количеством мяса.
Хорошо, если есть возможность приучить щенка к одиночеству, постепенно увеличивая время вашего отсутствия. Но следует учесть, что он легче переживет одиночество, если будет хорошо выгулян и сыт. Если же неожиданно придется оставить щенка одного, то следует заранее убрать в недоступное для него место все предметы, которыми он может воспользоваться. Легче не дать возможности сформироваться и закрепиться нежелательному поведению, чем потом его исправлять.
Лужи и не только
Все животные очень чистоплотны, и только человек, как ни странно, делает их грязнулями. Например, свинья на самом деле просто чистоплюй среди животных, но запертая в тесный хлев, да еще у хозяев, которые не затрудняют себя ежедневной чисткой, она волей-неволей становится тем, чем стыдят детей и щенков. То же происходит и с нашими собаками.
В норе, логове и на территории, непосредственно прилегающей к ним, собаки не должны отправлять свои естественные потребности. Но мы запираем щенков до 2—3 мес в тесные манежи или отгораживаем для них небольшой уголок комнаты, чем и заставляем их, как говориться, «ходить под себя». Затем до 4—6 мес не выводим на улицу, соблюдая сроки вакцинации, и приучаем (а это уже научение) их к тому, что квартира — это и есть место для «делишек».
И потом, забывая об этом, удивляемся: гуляем с ним, гуляем, а он ничего «не делает». А как приходим домой, так тут же и лужа, и куча!
Тот, кто хочет приучить собаку к чистоплотности, должен соблюдать 2 условия: во-первых, дать понять щенку, где он должен делать свои «делишки» и, во-вторых, что ему вовремя дадут возможность оправиться в этом месте.
Возраст, когда молодая собака может научиться правилам приличия, зависит как от физиологических и анатомических особенностей и способности ее к научению, так и от правильного поведения владельца. В связи с имеющимися различиями разные собаки могут перестать пачкать в квартире в возрасте от 6 мес до 1,5 года.
Маленький щенок не в состоянии долго терпеть — это ему противопоказано. Желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь быстро становится доминантной потребностью, т. е. самой необходимой, исключающей все остальные потребности до момента ее удовлетворения. Поэтому наказывать маленького щенка бессмысленно — это ничего не даст. При возможности необходимо как можно чаще выносить или выводить его на улицу. И не тыкайте щенка носом в то, что он после себя оставил. Это вы считаете тыканье наказанием, а для собаки это естественно. Вы сами можете заметить: на прогулках собаки тщательно обнюхивают экскременты и мочу, получая при этом массу важной информации об источнике.
Как правило, щенок отправляет естественные потребности после сна (почти сразу), кормления (в течение часа), после возни или игры (в течение 15 мин). Как только вы заметите, что он, бросив все интересующие его дела, начинает сосредоточенно обнюхивать пол или вертеться, устраиваясь, — тут же хватайте пса в охапку и на улицу. На улице же постарайтесь, чтобы щенок сделал свои дела на газоне. Неприятно видеть на тротуаре собачий кал. Привыкнув совершать свои отправления на газоне, взрослая собака не позволит себе это делать на асфальте. Чем чаще и постояннее вы предупреждаете попытки щенка «наделать» в квартире, тем быстрее он освоит норму поведения. Если нет возможности часто выводить или выносить щенка на улицу, можно научить его оправляться в определенном, специально отведенном для этого месте помещения. Некоторые владельцы карликовых (миниатюрных) пород собак предпочитают, чтобы их крошки вели себя по-кошачьи — делали свои «делишки» в поддон. Выбранный для этих целей поддон должен иметь не очень высокие бортики и быть достаточно просторным.
Немецкие кинологи рекомендуют помещать в поддон дернину с травой, создавая для собаки почти естественные условия. Временно можно обойтись, конечно, просто тряпкой или газетой.
Техника приучения собаки к нужному месту несложна. Как только вы заметите специфическое поведение щенка, отнесите его на руках в отведенное место или направьте к нему, слегка подталкивая ногами, и не давайте удрать оттуда, пока он не удовлетворит там свою потребность. Будьте готовы к возможному сопротивлению щенка и к тому, что он не всегда будет «попадать в цель». Чтобы научиться, нужно время.
Газетный туалет
Щенок, конечно же, не знает о ваших планах по поводу его туалетной комнаты, и если вы опаздываете с объяснением, он выберет местечко по своему усмотрению. Объяснить ему словами не получиться, так что надо действовать. Ограничьте передвижение щенка по квартире (поместите его в отдельную комнату, разделите комнату при помощи бортика и т. п.). Поместите в щенячьи апартаменты подстилку, чашки-миски, игрушки и весь пол застелите газетами. Пусть щенок живет так, как ему хочется. По мере загрязнения меняйте газеты.
Суть этого воспитательного мероприятия в том, что щенок приучается ходить на газеты, тем более что другого выхода у него нет. Для собак очень важно иметь привычную поверхность. Наблюдения показывают, что если щенок привык оправляться на травке, став взрослым, он будет всеми силами стремится устроить туалет на газоне, игнорируя тротуары. Если же позволять щенку длительное время оправляться на пол, то он с большой неохотой будет делать свои дела на прогулке, а по возвращении в квартиру с радостью облегчится на привычной поверхности.
Когда вы заметите, что щенок стал оправляться на определенном участке помещения, удалите лишние газеты, убрав сначала наиболее удаленные от этого места листы.
В конце концов, вам понадобятся только 2—3 газеты. Если же щенок начнет игнорировать газеты, снова увеличьте покрытую ими область. Будьте терпеливы, и рано или поздно связь между газетным листом и потребностью в туалете образуется.
В вашем присутствии можно позволять щенку путешествовать по всей квартире, но при этом нужно регулярно (раз в 45 мин) помещать щенка для «туалетных дел» в его «комнату». Когда он сделает свои дела в положенном месте, похвалите его как можно радостней. Не пускайте щенка на общую жилплощадь, пока не удостоверитесь, что он опорожнил кишечник и мочевой пузырь.
Очень полезно, особенно когда щенок подрастет, использовать отрицательное и положительное подкрепление. Если он устроился в неположенном месте, следует отругать, а то и шлепнуть, и наоборот, похвалить, погладить и дать вкусный кусочек, когда дело сделано там, где это разрешено.
Бессмысленно ругать и шлепать щенка за беспорядок, который он уже произвел и, умиротворенный, отходит от «места преступления». Так вы приучите его сделать «делишки» и быстрее ретироваться.
Нужно помнить, что непорядок могут производить собаки при расстройстве пищеварения и невнимательности хозяев. В таком случае, конечно, никакой речи об отрицательных воздействиях быть не может.
Будет просто замечательно, если, услышав беспокойное повизгивание щенка, вы вовремя дадите ему возможность опорожнить кишечник и мочевой пузырь на улице. Несколько таких совпадений — и щенок начнет вас звать на улицу тогда, когда ему на самом деле это необходимо.
Некоторые дрессировщики считают, что можно и нужно научить щенка оправляться по команде. Это возможно сделать, потому что причинно-следственные связи могут образовываться на все обменные процессы организма. Для этого подловите момент, когда щенок намеревается облегчиться, и начинайте повторять волшебное слово, например «Делай! Делай!». Как только он присядет, похвалите его — произнесите с ласковой интонацией: «Делай! Хорошо, Малыш. Делай! Делай, Малыш». Не забудьте похвалить и по завершении процесса: погладьте, поговорите с ним ласково, поиграйте или дайте лакомство. Если вы будете повторять волшебное слово часто, щенок быстро поймет, с чем оно связано.
При благоприятных условиях 6—8-месячный щенок должен соблюдать правила приличия при 3—4-разовых прогулках, а годовалую собаку достаточно выгуливать 2—3 раза.
Если же у вас ничего не получается с помощью воспитательных приемов, изложенных выше, или вы часто отсутствуете дома, или вам просто лень заниматься воспитанием, приобретите клетку и приучите щенка к ней (об этом — ниже).
Место в жизни и под солнцем
Многие кинологи очень категоричны, полагая, что место для собаки должно быть определено сразу же и раз и навсегда. Они предлагают владельцам выбирать его самим, игнорируя некоторые психологические и биологические особенности собаки.
Щенку природой велено до определенного момента спать в куче со своими родственниками. С одной стороны, это обеспечивает социальный контакт (одиночество всегда стресс для стайного животного), а с другой, для щенка, имеющего еще несовершенную систему терморегуляции, это является способом поддерживать комфортную для него температуру внешней среды. Поэтому и в квартире он стремится устроиться поближе к человеку. Пока щенок мал, лучше устроить его подстилку рядом с хозяином, чтобы не причинять ему психических травм.
Помочь щенку не чувствовать себя одиноким могут старая рубашка или домашние тапочки, положенные на его подстилку. Подстилка нужна прежде всего как изолирующий от холодного пола материал. Надобность в ней может со временем отпасть. Наблюдения показывают, что шерсть на локтях собак вытирается одинаково как на подстилке, так и на голом полу. Некрупным малошерстным собакам, которые больше нуждаются в тепле, очень полезно устраивать корзиночки, имитирующие логово. Внутри них, как в будке, собаке удается поддерживать даже своеобразный микроклимат.
Когда собака вырастает, ее требования к месту немного изменяются. Координаты места определяются потребностью в комфорте, близости к хозяину, а иногда безопасностью, необходимостью в наблюдательном пункте или в охране территории. Требования собаки к комфорту (а это температура воздуха и пола, наличие и скорость воздухообмена, освещенность, запыленность и т. д.) непостоянны и зависят от ее возраста и функционального состояния (чувства голода, физической усталости, болезни, беременности и т. п.). Очевидно, что в разных местах нашей квартиры гигиенические показатели не постоянны, они изменяются в течение суток, года и под нашим активным воздействием, например при открывании форточек. Способы терморегуляции собаки (различные позы, высунутый язык и пр.) не всегда ей помогают, поэтому она вынуждена искать соответствующее место. Если не ограничивать собаку, то легко заметить, что в течение суток она неоднократно меняет места отдыха. Так что целесообразней предоставить ей самой выбрать себе «место под солнцем» и положить подстилку туда, где собака чаще всего отдыхает. Кстати, посыл на место и принуждение находиться там длительное время собаки воспринимают как обиду, оскорбление или наказание, и этим не следует злоупотреблять.
Щенки и молодые собаки активно стремятся в хозяйское ложе. Это понятно — стая должна спать вместе, а уж если хозяин (он же лидер и вожак) занял это место, значит оно по-настоящему комфортное. Так чего же искать? Забирайся под мышку и отдыхай на здоровье, тем более, что щенки вне иерархической борьбы, в том числе и за комфортное место отдыха, и вожак по правилам не должен их прогонять. Так что вам понадобиться время, чтобы доказать своему щенку, что в данном случае природа не совсем права (это с нашей точки зрения). По большому счету, позволять или не позволять собаке залезать в кресло, на диван или кровать — дело, конечно, сугубо личное, и если собака спит на диване, это вполне допустимо. Каждый решает сам для себя. Но следует помнить, что в будущем при перемене вашей точки зрения будет трудно отучить взрослую собаку пользоваться вашей кроватью — она поборется с вами за свои права. Если вы не хотите брать щенка в кровать, положите его коврик рядом с ней. Чтобы снизить беспокойство щенка из-за холода, можно поместить под подстилку теплую грелку. А чтобы он не чувствовал себя одиноким ночью, можно поставить рядом с ним свои тапочки или опустить вниз руку. Я, например, с неделю спал именно так, когда у меня появился щенок миттельшнауцера.
Приучение собаки к месту
До 4—6-месячного возраста место для щенка означает — лишь уголок, где он спит. Поэтому когда он, набегавшись, устанет, отнесите его на подстилку, немного посидите рядом с ним, успокаивая, и оставьте досыпать. Понадобиться совсем немного времени, чтобы щенок сам стал приходить отдыхать на свой коврик. Заставлять его весь день лежать на подстилке вредно, в таком возрасте он не должен находиться долгое время без движения.
Научить щенка приходить на свое место по команде не сложно. Для этого вы можете просто отнести его туда на руках, повторяя команду «Место!», и придержать его там на 10—15 с, оглаживая и скармливая лакомство. Подводят щенка к месту, направляя его легкими подталкивающими движениями ног или с помощью поводка. Но лучше всего, если вы, взяв в руку кусочек лакомства и повторяя команду, подманите его туда. Самый лучший способ состоит из трех этапов. На первом вы после подачи команды на глазах у щенка бросаете кусочек лакомства на подстилку, чтобы он сам пришел на свое место и съел брошенный кусочек. На втором этапе вы, уже незаметно для щенка, кладете на подстилку лакомство и, подав команду, устраиваете ему маленький сюрприз. А на третьем этапе подкладывать заранее лакомство не надо. Вы просто подходите к щенку и даете ему пищу, когда он по команде приходит на место. Есть еще и четвертый этап, но он для щенков старше 4 мес — это когда вы начинаете работать над выдержкой, под которой понимается способность собаки сохранять продолжительное время заданную командой позу. На этом этапе вы подкармливаете щенка не в тот момент, когда он прибежал на место, а когда он немного посидит там.
Если возвращению на место обучить собаку довольно легко, то с обучением оставаться там долго придется повозиться. Прежде всего нужно подождать, пока щенок подрастет, станет спокойней, его нервная система окрепнет и сможет выдержать длительное торможение. Затем нужно найти способ объяснить ему ваши требования. Обычно это делается так. После прихода собаки на место владелец заставляет ее сесть или лечь, пресекая попытки изменить положение или сбежать неприятными или болезненными возвращающими толчками. Если же собака ведет себя правильно, ее следует погладить и дать лакомство. Со временем она начинает понимать, что после команды ее ждут неприятности везде, кроме места. Но лучше использовать другой способ, когда вы не только сразу подкармливаете щенка на месте, но и через некоторые промежутки времени, давая ему тем самым понять, что команда означает: приходи, сиди и жди, и чем дольше сидишь, тем больше получишь пищи и ласки от хозяина. Конечно же, время выдержки нужно увеличивать постепенно и отпускать собаку с места только по какой-нибудь команде.
С учетом биологических особенностей собаки местом для нее могут быть кресло, диван, коврик, матрасик, лежанка, логово или корзинка, а то и кровать владельца. Если вы постепенно приучите собаку к пониженной температуре и одиночеству, то можно содержать ее и на балконе, и в сарае, но знайте, что счастливее от такого содержания собака не становится.
В качестве места можно, а иногда и необходимо, использовать клетку. И желательно избегать наказания собаки, когда она находится на своем «месте».
Одиночество
Ветеринарные врачи в Америке утверждают, что около 10% собак Нью-Йорка отличаются нежелательным поведением, вызванным одиночеством. Испытывая дискомфорт, собака может начать жевать вещи, грызть стены, царапать двери, лаять, выть, у нее может развиться чрезмерное слюноотделение, проявляться мочеиспускание и даже дефекация. Если собаку оставляют во дворе, она может разрушить вольер или сделать подкоп под забором. В некоторых случаях развиваются неврозы.
Собака, как уже отмечалось, хорошо себя чувствует только в стае. Одиночество, смена жизненного стереотипа, как и недостаток внимания, уделяемого владельцем, скорее всего приведут к проявлению нежелательного поведения. Например, если вы всегда приходили домой в одно и то же время и вдруг пришли позже, чем обычно, собака может почувствовать себя дискомфортно. Съедая ваши тапочки, собака не наказывает вас за то, что вы приходите позже. Она их жует, применяя одну из форм «двигательной терапии», чтобы облегчить состояние дискомфорта (а то и стресса).
В такой ситуации, придя домой и обнаружив следы разрушительного поведения, не наказывайте собаку.
Находясь в одиночестве, щенок не может поболтать по телефону с Шариком или пригласить приятелей. Вместо этого он грызет, роет и лает. Мы разглядываем новые для нас вещи, вертя их в руках, дети часто разбирают на части свои игрушки, а собаки обнюхивают и разгрызают интересные для них предметы, чтобы изучить их.
Разрушительное поведение собаки
Пожалуй, это самая распространенная и самая серьезная проблема, с которой сталкиваются все владельцы собак. Грызть для собаки так же нормально, как вилять хвостом.
И если вы заводите ее, то ждите — рано или поздно она начнет что-нибудь жевать. Запомните также, что собаки разрушают ваш дом и жуют ваши вещи не потому, что они сердятся на вас, ревнуют, злобствуют или мстят. Возможно, им просто одиноко, скучно, тоскливо, дискомфортно, страшно или, может, чего-то не хватает, но они не мстительны и не злонамеренны. И еще: если у вашей собаки уже проявилась разрушительная форма поведения, вам понадобиться достаточно много времени и терпения, чтобы отучить ее от этого.
Помимо одиночества, разрушительное поведение может быть спровоцировано неправильным кормлением, поэтому еще раз обсудите рацион вашей собаки с ветеринарным врачом. Избыток белка в рационе и(или) недостаток других питательных веществ могут оказать отрицательное влияние на ее поведение. Вот один пример. Несмотря на мои старания правильно кормить своего подрастающего щенка немецкой овчарки, он вдруг начал выгрызать дырки в стенах, но достаточно мне было положить рядом с его мисками большой кусок мела и несколько головешек из костра (они заменили древесный уголь), как он прекратил это делать.
Некоторые заболевания, сопровождающиеся воспалением желудка или кишечника, тоже могут вызвать желание что-нибудь погрызть.
Все молодые собаки проявляют повышенную двигательную активность. И если вы не можете удовлетворить ее, им приходится самим заботиться о том, куда деть избыток энергии. А чем можно в тесной квартире двигать? Конечно, челюстями.
Считается, что собаки, отличающиеся возбудимостью, например терьеры и охотничьи собаки, более склонны к пережевыванию хозяйских вещей, но, опрашивая владельцев некоторых служебных пород собак по поводу «порядочного поведения в доме», особой разницы между первыми и вторыми я не заметил. В таблице 3 приведены некоторые данные, характеризующие склонность некоторых пород собак к порядку в доме.
Таблица 3
Чем раньше вы начнете бороться с разрушительным поведением собаки, тем больше надежды на положительный результат, но лучше, если вы предупредите его и направите энергию собаки в нужное русло. Есть достаточно много методов, эффективность которых зависит от особенностей собаки, настойчивости и находчивости владельца.
Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения
Приобретайте щенка только тогда, когда вы будете готовы обеспечить ему постоянное внимание — спланируйте отпуска своих домочадцев так, чтобы кто-то обязательно находился дома. Тем, у кого есть дача, лучше приобрести щенка весной и на все лето вывезти его за город.
Присутствие человека рядом со щенком в первые месяцы его пребывания в доме и наличие достаточного количества игрушек для него обеспечат формирование поведения, исключающего порчу мебели и вещей. Игрушки должны быть разнообразными, их набор определяется особенно-стями вашего щенка. Еще необходимо научить собаку играть с ними. Для этого нужно как можно чаще использовать дозволенные предметы в игре со щенком до тех пор, пока они не будут включены в его игровые навыки.
Проведите несколько воспитательных уроков: заметив, что щенок начал заниматься недозволенным делом, тут же предложите ему игрушку и игру с ней. Подрощенного щенка можно и шлепнуть, но сразу же предложить ему игру. Если вы до-ма, провоцируйте ситуацию — оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Не просто запрещайте (отменить игровую мотивацию невозможно), а предлагайте другой путь ее удовлетворения.
Метод 2. Устранение возможности нежелательного поведения
Самый простой путь научить собаку не грызть все, что ни попадается ей под ноги, предотвратить ее доступ к ценным и опасным предметам. Поднимите провода повыше, уберите с низких столиков, диванов и кресел пульты управления и личные вещи, обувь поставьте в шкаф и плотно закройте дверцы. Мусорное ведро поставьте подальше. Двери держите закрытыми.
Приучите себя к порядку, а собаку хвалите, только когда она грызет свои игрушки.
Пока ваша собака еще не уничтожила дом и прилега-ющую к нему территорию, можно предотвратить это, ограничив ее свободу в ваше отсутствие. Поместите ее в клетку, вольер, на балкон (если он приспособлен для этого!) или в отдельную комнату (но не в ванную или туалет!), короче туда, где нет особо ценных вещей. Буквально «засорите» эту комнату игрушками. Смысл такой акции в том, что если грызть нечего, то придется браться за игрушки. Иногда помогает и намордник, особенно если собака не может от него избавиться, а вы уходите ненадолго.
Метод 3. Устранение или снижение мотивации
Наряду с формированием отсутствия нежелательного поведения, это самый эффективный метод. Как мы уже говорили, щенок грызет предметы, когда ему одиноко, скучно и страшно, когда у него режутся зубы или когда ему необходимо изучить окружающий мир. Так вот, чтобы избавиться от нежелательного поведения, надо либо устранить, либо снизить потребность грызть, поскольку запретить их или отменить эту потребность нам не под силу. Поэтому, уходя, вызовите у собаки другую потребность, например в отдыхе, для чего утомите ее прогулкой так, чтобы, придя домой, она хотела только спать. Конечно, это потребует от вас дополнительных усилий и времени, но зато сохранит не одну пару обуви, да и вам прогуляться лишний раз полезно.
Оставленный в одиночестве щенок должен быть сыт, чтобы не стал искать пищу в ваше отсутствие. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить его миску или оставить хорошую мясную кость, а на худой конец — сухожильную фирменную кость. Некоторые владельцы слишком хорошо кормят щенков, и им нет необходимости долго мусолить мослы. В таком случае кормить щенка не надо или можно положить в миску совсем немного пищи. Отмененное кормление можно компенсировать по возвращении.
Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов, помогут морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.
Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Сшейте из старых джинсов большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке. Всем собакам нравятся мячи. И еще один совет. Приобретите большое количество разнообразных игрушек, например 16—20 штук. Половину из них оставьте щенку в первую неделю, а другую половину — во вторую. Количество игрушек даже не так важно, как их тип. Хорошая игрушка вызывает желание пожевать ее.
Для того чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации, придумывайте игрушки-сюрпризы и игрушки-загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку. Если вы вчера оставляли газеты в пачке, то сегодня сверните их в трубу. Одним собакам очень нравятся мелкие игрушки, другим — крупные, сегодня они с интересом играют с резиновыми игрушками, а завтра — с деревянными. Будьте готовы ко всему.
Отдирать обои щенок может еще и потому, что их клей бывает казеиновым или костным. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте, уходя, в миску казеинового. А грызть стены и рыть в них норы ему обычно хочется при недостатке минеральных веществ, которые есть в любом куске мела.
Чтобы снизить страх щенка и удовлетворить его потребность в обществе, которые тоже могут быть причиной разрушительной деятельности, попробуйте завести котенка или морскую свинку. Или, уходя, настройте радио на «разговорную» волну, установите его в спальне и закройте дверь. Таким образом, можно попробовать внушить собаке, что она не одна. Замечено также, что звуки человеческого голоса и музыки средней интенсивности оказывают на собаку успокаивающее действие. Можно записать на магнитофон свой собственный голос и, уходя, включить его.
И еще: научитесь уходить. Когда приходит время уйти из дома, просто уходите, не говоря «до свидания» собаке, не обнимая ее и не целуя на прощанье. Вместо этого минут за 5 мин перед уходом прекратите обращать на собаку внимание, поскольку повышенное внимание, резко сменяемое одиночеством, скорее всего вызовет у нее состояние дискомфорта.
Раскрою один маленький секрет: лучше будет для собаки, если все замечательные для нее предметы появятся после вашего ухода.
Метод 4. Вырабатывание несовместимого поведения
Смысл метода заключается в том, что собака не может делать два дела одновременно. И если вы найдете ей постоянное занятие, достаточно безопасное для мебели, одежды и обуви, все будут довольны и счастливы. Собака будет знать, что она должна (а не просто может) делать дома. Если это станет навыком и привычкой, то лишь определенные предметы будут ассоциироваться у щенка с игрой и вызывать желание погрызть их. Для этого понадобиться, конечно, время.
Научите собаку играть с разрешенными предметами — играйте с ней всякий раз, когда ей этого хочется. Всегда хвалите ее, когда увидите, что она играет со своими игрушками. Научите ее находить их или показывать. Разбросайте игрушки по всей квартире и разыскивайте их вместе с собакой. Когда она принесет вам игрушку, похвалите ее как можно выразительней и поиграйте с ней.
Теперь, когда ваша собака поняла, что такое игрушки, докажите ей, что возиться с ними значительно интереснее, чем с туфлями, носками или ножками стульев. Начните с фокуса. Подготовьте коробку (ящик) с игрушками, возьмите самую ее любимую, бросьте в коробку на глазах у собаки и спросите: «Где игрушка (назовите игрушку!)? Где коробка?». Помните, что ваши слова должны быть однообразными в течение нескольких недель обучения, поэтому выберите для себя удобный набор слов и запишите его, чтобы запомнить. Начните копаться в ящике вместе с собакой, помогая ей отыскать нужную игрушку. Если собака проявляет активность, хвалите ее очень счастливым голосом. Когда вы с собакой обнаружите игрушку, пусть она возьмет ее в пасть. За это вы ее похвалите, дайте ей лакомый кусочек (например, сыра) и поиграйте вволю с игрушкой. Всегда держите ящик с игрушками в доступном для собаки мес-те. Если ваш щенок грызет ножки стола, поставьте ящик под стол.
Не кладите в ящик все игрушки, они могут понадобиться для «отвлекающей терапии». Положите игрушки в непо-средственной близости от предметов, пользующихся вниманием собаки. Если она грызет подушку, то на подступах к ней должна обнаружить три типа разных игрушек, подходящих для этого. Если щенок крадет туфли из шкафа, а дверцы запереть нельзя, положите туда еще и игрушки, на которые он должен наткнуться, прежде чем доберется до обуви.
Если вашего щенка не удовлетворяют игрушки, и он продолжает искать более интересные предметы, попробуйте сделать игрушки более привлекательными. Пропитайте сыромятные и пластиковые кости какими-нибудь пахучими супами, просушите и давайте собаке каждый раз кость с новым запахом, когда уходите из дома. Другие игрушки натрите печенью или сыром — собаке это тоже должно понравиться. Сделайте в игрушках дырочки или полости, налейте туда немного арахисового масла, засуньте кусочек сыра или что-нибудь еще, особо привлекательное для вашей собаки.
Часто предпочитание щенком той или иной игрушки зависит от его физиологического состояния. Во время смены зубов он может предпочесть набитые тряпками или картонные игрушки, кусочки льда (они приятно охлаждают воспаленные десны), намоченные водой и затем замороженные куски веревки.
Повышенный интерес к жеванию может возникнуть еще и в 8,9 или 10 мес, когда выходят последние коренные зубы. К этому времени у собаки уже мощная жевательная мускулатура и большие крепкие зубы. Если вы вовремя не научили ее «цивилизованному» жеванию, она может нанести ощутимый урон вашему имуществу. В этом возрасте собаку может привлечь обычная палка. Их можно иметь много и одну натереть сыром, другую — мясом, третью — рыбой, четвертую — печенью. Те, кто считает, что грызть палки нехорошо и даже вредно для собаки, пусть попробует объяснить ей, что ножки мебели тоже делают из дерева.
Приведу еще один интересный способ выработки несовместимого поведения. Всякий раз, когда вы возвращаетесь домой, настойчиво заставляйте собаку встречать вас с игрушкой во рту.
Сначала вам придется спрашивать ее: «А где твоя игрушка? Неси ее сюда!» — и помогать ей отыскать нужную. Не «здоровайтесь» с собакой, т. е. не воспроизводите ритуал встречи без игрушки в ее пасти. Со временем она свяжет ваше появление с игрушкой и автоматически начнет искать ее, чтобы инициировать (ускорить, вызвать) ваше появление и поприветствовать вас. Логично предположить, что если игрушка окажется у собаки во рту, она начнет грызть ее, а не мебель.
Часто разрушительные действия собака производит в первый час вашего отсутствия. Попробуйте научить ее ждать вас. Например, пошлите на место и уложите, после чего оденьтесь и выйдите из квартиры, но тотчас вернитесь. Если собака выскочит вам навстречу, снова пошлите ее на место, где с ней и поздоровайтесь. После этого снова уложите ее. Когда собака выполнит команду, похвалите ее, лучше всего — косточкой. Через 10 мин повторите упражнение, на этот раз задержитесь за дверью на несколько минут дольше. Продолжайте тренировки в течение нескольких недель, всегда приветствуя собаку на месте и предлагая ей что-нибудь очень вкусное.
Метод 5. Отрицательное подкрепление
Отрицательное подкрепление — очень эффективный метод исправления поведения, но оно должно наступать в момент совершения нежелательных действий. Если вы застигли собаку на месте преступления, вы должны ее отругать. После этого немедленно найдите вместе с собакой одну из ее игрушек и поиграйте с нею. Это может отучить вашу собаку грызть ценные предметы, но еще не даст полной гарантии, что она не совершит запрещенное действие, когда вас не будет дома. Никогда не говорите собаке просто: «Нет!» или «Грызть нельзя!». Следует просто переориентировать разрушительную активность и сказать: «Это нельзя грызть! А вот это можно. А это нужно грызть». Будьте готовы к тому, что обязательно что-нибудь да потеряете. Я, например, выращивая своего «немца», лишился обивки дивана, а мой товарищ — телевизионного пульта.
Попробуйте сделать ценные для вас вещи непривлекательными для собаки. В продаже достаточно много спреев и соусов, которые можно нанести на предметы. Они безопасны, но неприятны для собак. Зачем, спросит себя собака, жевать невкусное и неприятное, когда есть много таких ароматных и вкусных игрушек? При использовании отрицательного подкрепления постарайтесь сделать так, чтобы неприятные ощущения вызывали у щенка не вы, а те предметы, которыми он пытается заняться. Если вы будете ругать или шлепать щенка, он быстро поймет, что вы просто жадина, раз отнимаете у него тапочки. При вас он будет вести себя чинно и благородно, но в ваше отсутствие напроказит. Если вы будете устраивать ловушки, находясь дома, щенок решит, что вещи ведут себя нехорошо только в вашем присутствии, и ничего хорошего из этого тоже не получится. Провода, обои, линолеум, ножки мебели и обувь сами должны «обижать» и «наказывать» щенка. Возьмите белок одного яйца, разболтайте в нем столовую ложку молотого красного перца и нанесите кисточкой этот коктейль на привлекательные для щенка вещи. Попробовав их, он вряд ли захочет их грызть.
Если ваша собака лазает в мусорное ведро, воспользуйтесь испытанным средством — мышеловкой. Она слегка испугает собаку неожиданным щелчком. Собаки очень не любят все необычное, и после 2—3 «мышеловочных» уроков ваш пес будет обходить ведро стороной. Уверяю вас, за последние сто лет ни одна собака не пострадала от мышеловки, но если вас все-таки волнует техника безопасности, накройте мышеловку легким листом бумаги. Это не только успокоит вас, но и усилит шумовой эффект.
Корректирующий эффект неожиданности можно использовать и по-другому. Поставьте ведро с привлекательным для собаки мусором посередине комнаты, а сами устройтесь в соседней комнате, но так, чтобы ведро было в поле вашего зрения. Предварительно запаситесь шумовыми средствами. Как только собака приблизится к ведру или сунет туда морду, тут же издайте какой-нибудь неожиданный и неприятный для собаки шум или грохот. Сохраняйте при этом безмятежный вид и не ругайте собаку, а когда она уставится на вас, справедливо подозревая вас в подвохе, скажите ей что-нибудь ласковое. Если собака все же еще раз решится на подобную акцию, тут же повторите свое педагогическое воздействие. Мышеловку можно использовать и в других случаях. Например, собака будет «приятно» удивлена, открыв дверцу шкафа с обувью и обнаружив там щелкающее устройство.
Метод 6. Ориентировочное торможение
Этот метод очень близок к методу отрицательного подкрепления, но к боли или неприятным ощущениям не приводит. Просто попытки щенка взять в пасть недозволенные предметы должны вызывать какие-нибудь необычные для него явления. Устраивайте ловушки со звуковыми и световыми эффектами, пусть это будут падающие и гремящие предметы, сыплющиеся на щенка горох, дробь и т. п. Можно привязать тапочку к большой алюминиевой кастрюле и поставить ее на галошницу.
Метод 7. Наказание
Как метод исправления нежелательного поведения оно неэффективно. Наказание ничему не учит. Наказывая собаку, мы просто срываем на ней свою злость.
Метод 8. Угашение
Любые акции, в результате которых щенок перестает использовать недозволенные предметы для удовлетворения своих потребностей, рано или поздно приведут к тому, что он перестанет рассматривать их как жизненно необходимые.
Читать бесплатно другие книги:
