Дрессировка для начинающих Руцкая Тамара

Движение рядом с владельцем

Привить собаке навык двигаться рядом с владельцем не-просто, ведь только по команде «Рядом!» собака должна начинать движение, останавливаться и садиться, совершать повороты, изменять темп движения, находясь при этом у левой ноги. Причем примерная собака не должна натягивать поводок и тянуть владельца, а очень хорошо воспитанная должна делать все это без поводка, независимо от того, ходят ли вокруг люди, бегают ли кошки или лают четвероногие неприятели. Чтобы сформировать такое поведение и поддерживать его на должном уровне в течение жизни собаки, придется затратить немало сил и времени.

Желательно, чтобы перед началом отработки этого навыка ваша собака была уже знакома с основной стойкой. На первом этапе отработки следует освоить начало движения, прямолинейное движение в среднем темпе и остановку. На втором этапе вы отрабатываете повороты в движении, на третьем — работаете над сменой темпа движения, на четвертом — все повторяете, но на фоне отвлекающих раздражителей, а на пятом — резко уменьшаете частоту подачи команды «Рядом!».

Движение собаки на поводке рядом с дрессировщиком

Отработка навыка такого движения позволяет научить собаку идти на поводке спокойно.

Известно, что навык легче формируется и дольше сохраняется, если он целесообразен, т. е. удовлетворяет какую-либо потребность животного. Поэтому для отработки движения рядом с дрессировщиком иногда используют пищевую мотивацию, т. е. пищевую потребность. В этом случае команда для собаки означает, что можно утолить голод, совершив нужное действие. Но такое происходит, если вы работаете только с очень голодной собакой!

Можно использовать мотивацию избирательного аппетита, при этом выполнение собакой требуемого действия дает ей возможность получить что-нибудь очень вкусное, хотя она может быть в этот момент и сыта.

Способы дрессировки, использующие пищевую мотивацию, особенно хороши при работе со щенками или молодыми собаками с выраженной пищевой заинтересованностью (потребностью) или когда владелец готов отказать своему питомцу в обеде, чтобы вы-звать у него сильную пищевую потребность.

Ваша собака очень любит играть? Тогда воспользуйтесь ее игровой потребностью.

К сожалению, чаще всего используют оборонительную потребность животного и собака принимает нужную позу, чтобы избежать неприятных или болевых воздействий.

Техника дрессировки для отработки навыка движения рядом достаточно проста. Находясь в основной стойке, вы берете кусочек пищи в левую руку и после подачи команды начинаете движение, предлагая щенку следовать за рукой — это способ наведения. На первом занятии подкармливайте щенка через каждые 2—3 шага.

На втором занятии возьмите лакомство в правую руку и покажите его щенку, привлекая внимание к руке. Условия тренировки такие же — вы подкармливаете щенка.

На третьем занятии, привлекая внимание щенка к правой руке, подкармливайте его нерегулярно (то через два шага, то через пять, то через три).

Если вы используете для отработки навыка игрушку, то положительным подкреплением будет игра или возможность подержать игрушку в пасти.

Использование пищи или игрушки не исключает применение поводка. Когда необходимо, можно придержать собаку или слегка подтянуть ее. Таким образом вы сможете использовать еще и способ наталкивания.

Успех отработки навыка с помощью предложенных способов зависит прежде всего от того, насколько велика у собаки пищевая или игровая потребность. Если недостаточно велика, то она в своем поведении будет руководствоваться другими потребностями. Преимущество этих способов в том, что у собаки возникают положительные эмоции и занятия ее привлекают, но это не может гарантировать обязательность выполнения команды.

Для закрепления навыка чаще всего пользуются потребностью собаки в самосохранении — способ оборонительного поведения. Отрицательным подкреплением может служить сильный рывок поводком, удар током (при использовании электрического ошейника) или хлыстом. Особенностью данного способа дрессировки можно считать обязательность выполнения собакой команды, т. к. потребность в самосохранении всегда для нее важнее всех других. Скорость отработки навыка и обязательность выполнения команды до некоторой степени зависят от силы отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила отрицательного подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной (панической) реакции собаки. По сути, с помощью отрицательного подкрепления собаке дают понять, что после подачи команды «Рядом!» единственное спасение от неприятных или болевых воздействий — место у левой ноги человека.

Технически навык отрабатывается следующим образом: с помощью поводка мы принуждаем собаку занять нужное положение и после подачи команды начинаем движение или совершаем поворот. Если собака изменяет положение, заданное основной стойкой, необходимо повторить команду, рывком поводка заставить ее вернуться в нужное положение, успокоить и похвалить.

Следует запомнить несколько правил:

— команда всегда предшествует отрицательному подкреплению;

— отрицательное подкрепление должно прекращаться сразу же, как собака займет нужное положение;

— команда должна опережать изменение положения вашего тела в пространстве, начало, остановку и изменение темпа движения;

— часть поводка от вашей левой руки до ошейника собаки, должна быть ослаблена (провисать).

Если собака натягивает поводок, надо рвануть за него. Например, при повороте направо, за мгновение до него (при движении — за шаг до поворота), но не одновременно, вы подаете команду, делаете поворот и только затем рывком принуждаете ее занять правильное положение. После этого похвалите собаку. И при поворотах на месте, и при движении не тащите собаку за собой, как ослика. Целесообразнее управлять ею рывками поводком или серией пусть даже несильных рывков.

Таким образом мы учим собаку по команде занимать нужное положение — слева от нас. Но еще необходимо научить ее сохранять это положение. Для этого после однократной подачи команды вы некоторое время совершаете разнообразные движения без дополнительных команд, но в нужное время, воздействуя на собаку с помощью рывка поводком, даете ей понять, что изменить данное положение можно только по альтернативной команде («Гуляй!», «Вперед!»). Потренируйте собаку, используя этот способ. Он связан с отрицательными эмоциями, поэтому необходимо своевременно хвалить и поощрять собаку.

И все-таки основная проблема возникает в связи с величиной отрицательного подкрепления. Как правило, рывок поводком, производимый владельцем, бывает недостаточно силен и собака продолжает тянуть вперед или в стороны, не обращая внимания на команду, т. е. она не становится для собаки значимой. В этом случае применяют более строгие меры, о чем выше уже говорилось (пользуются удавкой, хлыстом, прутом, электрическим ошейником или соединяют поводок с ошейником через намордник и т. д.).

При отработке этого навыка желательно вначале использовать пищевую мотивацию, затем (для упрочнения навыка) ввести отрицательное подкрепление, после чего вновь вернуться к положительному пищевому подкреплению. Работоспособность собаки поддерживают, используя оба способа.

Очень важно вовремя прекратить оказывать собаке помощь (рывки поводком, движение руками). Время от времени проверяйте степень усвоения ею навыка — устраивайте контрольное тестирование. Для этого после подачи команды подождите секунду и, если она сделает все правильно, похвалите как можно ласковее. Если же мы длительное время помогаем собаке, она станет пассивно ждать действий с нашей стороны, а пассивность замедляет отработку навыка.

Издавна для отработки навыка движения рядом с дрессировщиком используется способ альтернативного поведения. Вот как описывает его применение И. И. Шидловский в книге «Собака-ищейка и розыск с ней»: «Итак, взяв левой рукой повод как можно ближе к ошейнику и скомандовав “рядом”, внятно и негромко, вы поведете собаку вначале таким образом, чтобы она находилась между вашей левой ногой и каким-либо забором или стеной. Благодаря этому собака будет только в состоянии или забегать несколько вперед или же тянуть назад. В первом случае выравнивайте ее короткими рывками назад, повторяя каждый раз “рядом”, а во втором такими же вперед. При наличии робкого щенка — старайтесь действовать больше уговорами, похвалой и лаской. Если же вы имеете дело с сильной, упрямой, а иной раз и огрызающейся собакой, то конечно лучше всего ее вести на шипах парфорса. В этом случае вы не обращаете никакого внимания на ее визг, старание сбросить с себя ошейник и прочее, продолжая спокойно свой путь… Как только дрессируемая собака приучится ходить рядом на привязи в закрытом и уединенном месте у забора или стены, необходимо упражнение это начать разнообразить следующими способами. Во-первых, нужно собаку приучить следовать у левой ноги, без всякой помехи для нее с левой стороны, для чего надлежит делать повороты направо и все ее попытки тянуть в сторону подавлять как рывками, так и поворотами опять налево, дабы она опять оказывалась у стены, а, главным образом, подтягивая рукой правой, стараться левой приласкать и привлечь к себе. Во-вторых, частыми поворотами то вправо, то влево, а также то ускорением, то замедлением шага надо развить у собаки внимание и приучить неотступно следовать за своей левой ногой. Чтобы собака легче усвоила это, лучше приучать ее сначала к частым и быстрым поворотам в одну какую-либо сторону, затем в другую и, наконец, чередуя попеременно в обе. Как только животное во всем этом ра-зовьет в себе известные ловкость и навык, необходимо эти же упражнения начать проделывать в открытых местах, выбирая каждый день все новые и более оживленные, закончив их на многолюдной улице с трамваями, автомобилями и тысячами пешеходов».

Еще раньше этот способ часто использовался при дрессировке полицейских собак, при этом навык начинали отрабатывать в помещении (например, в сарае), двигаясь с собакой вдоль стен помещения.

Движение собаки без поводка рядом с дрессировщиком

Для собаки-компаньона такой навык не обязателен, тем более что для его отработки требуется достаточно много времени. Однако если вам понравилось заниматься со своей собакой, попробуйте преодолеть и этот рубеж.

При переходе к работе без поводка не следует торопиться. Если во время отработки навыка вы следили за тем, чтобы поводок был провисшим, т. е. собака не ощущала давления ошейника, такой переход будет облегчен.

Если собака готова к работе без поводка, то при движении уже не надо пользоваться безусловным подкреплением (непосредственным воздействием на собаку). Поводок можно сложить и положить на собаку, но так, чтобы в любой момент иметь возможность легко и быстро схватить его в руки, можно опустить его на землю и наступать на него в нужный момент или пристегнуть заблаговременно два поводка, а затем один из них демонстративно отстегнуть.

Если собака без поводка не подчиняется команде, подзовите ее любым другим способом, возьмите на поводок и не отдавайте приказ «Рядом!» еще минут десять. После этого повторите курс еще раз. Очень важно не дать собаке возможность закрепить альтернативное поведение и оценить свое состояние на поводке и без него.

При работе без поводка часто возникает необходимость все-таки непосредственно воздействовать на собаку. Для этого можно прихватить ее за ошейник, подтолкнуть или оттолкнуть рукой или коснувшись ногой. Можно пользоваться и другими уловками: отстает собака — сделайте небольшой демонстративный рывок вперед, отходит в сторону — то же самое, но в противоположную сторону. Часто это помогает.

Когда собака усвоит навык, снова пристегните поводок и повторите все заново, но не дома, а на улице.

Укладка собаки

Укладка по команде, с точки зрения собаки, стоит дороже, чем посадка. Если 8 из 10 собак готовы сесть, когда вы приманите их кусочком пищи, то только 5—6 собак лягут при виде желанного кусочка. При холодной, снежной или сырой погоде, количество послушных собак еще уменьшится. Вероятно, многие собаки считают ниже своего достоинства укладываться по команде — иначе трудно объяснить их возрастающее сопротивление. Кроме того, лечь — это значит принять позу подчинения. А вы достойны этой позы? Поэтому, приступая к отработке навыка укладки по команде, позаботьтесь о создании выраженной базовой потребности у своей собаки.

Упражнения по отработке навыка лучше начинать, находясь в основной стойке с собакой на поводке. Так гораздо легче ею управлять, оборачиваясь к ней при необходимости.

Объяснить собаке, что она должна сделать после того, как прозвучала команда «Лежать!», можно несколькими способами.

Способ наведения. Сделайте такое движение рукой с кусочком пищи или игрушкой, следуя за которым собака займет нужное вам положение. Руку надо двигать сверху (от носа собаки) вниз и вперед, тогда вы легко сможете положить сидящую собаку.

Особенно хорош этот способ в применении к щенкам, но при наличии у них выраженной пищевой мотивации. Бывает полезен он и для кавказских овчарок.

Способ пассивной флексии. Воздействуя на собаку руками, помогите ей занять правильное положение, а для закрепления навыка предложите ей лакомство. Такой способ можно использовать, если собака не сопротивляется вам.

Способ пассивной флексии имеет несколько вариантов.

Можно положить собаку, которая сидит, легко надавливая левой рукой в область лопаток.

Находясь в основной стойке, вы легко положите сидящую собаку, если как бы обнимите ее сверху. Возьмите левой рукой ее левую лапу, а правой — правую и подайте их вперед. Возможен и другой вариант: повернувшись вполоборота к собаке, слегка присев, правой рукой возьмите собаку за левую лапу так, чтобы тыльная сторона ладони смотрела вперед, а правая лапа собаки была бы впереди руки. Вынося левую лапу вперед, вы, естественно, подсечете и правую лапу.

Можно воспользоваться также вариантом, описанным К. Берман и Б. Ландесман в книге «Обучение вашей собаки»: «Погладьте левой рукой шею собаки в направлении к спине, задержите руку на спине. Затем наклонитесь вперед и правую руку подведите под ее передние ноги. Причем ваша ладонь повернута кверху, большой палец направлен в сторону собаки. Подводите правую руку под ближайшую к вам переднюю ногу и захватывайте вторую, т. е. левую ногу собаки.

Затем слегка поднимаете передние ноги, толкаете их вперед, в то же самое время нажимая на спину собаки левой рукой».

Способ наталкивания. При помощи направляющих подергиваний поводком или подталкиваний руками помогите собаке принять нужное положение. Ваши манипуляции не должны причинять собаке боль или неприятные ощущения. Этот способ тоже имеет несколько вариантов.

Можно положить сидящую собаку, настойчиво подталкивая ее в область холки. Но вам будет легче ее положить, если вы присядете к собаке и правой рукой одновременно с подталкиванием левой рванете поводок вниз. Собака ляжет и в том случае, если вы наступите на поводок левой ногой так, чтобы он легко скользил под ней, и сделайте несколько рывков поводком или будете усиливать его натяжение. Если же вы одновременно подтолкнете собаку левой рукой в область холки, задача будет облегчена.

При работе с некрупными, покладистыми и маловозбудимыми собаками помогает и такой вариант: повернувшись к собаке и слегка присев, надо подвести правую руку под передние лапы сидящей собаки и нанести легкие подталкивающие удары по внутренней стороне запястий лап, как бы пытаясь подсечь ее.

Способ оборонительного поведения. Сделайте собаке неприятно или больно и сразу же примите нужную вам позу.

В качестве вариантов этого способа можно использовать уже описанные манипуляции, касающиеся способов пассивной флексии и наталкивания, с учетом того, что ваши воздействия на собаку будут при этом неприятными или болезненными для нее.

Имитационный способ. При его использовании на глазах вашей собаки другая собака должна продемон-стрировать выполнение укладки и получить за это кусочек лакомства (пищевое подкрепление).

Для успешного использования этого способа необходимо соблюдать все условия имитационного метода научения, описанные в посвященном этому разделе.

Способ отбора поведения. При виде пищи голодная собака приходит в такое состояние возбуждения, что сама демонстрирует почти все, что умеет и может, так что вам остается лишь подкрепить ее действия в нужный момент. Вам следует вести себя так, как это описано в разделе, посвященном отработке навыка посадки (вы должны повторять команду до тех пор, пока собака не ляжет, после чего отдайте ей всю горсть лакомства, а при выдержке на месте — еще столько же).

Способ альтернативного поведения. Воспользоваться этим способом можно, если у вас в квартире есть низкие диван, кровать или шкаф, под которые щенок может проникнуть только ползком. Подзовите щенка, привлеките его внимание чем-нибудь очень для него ценным и после команды бросьте это под диван (кровать, шкаф). Как только он ляжет, чтобы добраться до желанного предмета, предложите ему, повторив команду, равноценную замену. Вам придется немного потренироваться, не отходя от мебели, а затем попробовать добиться укладки в 1 м от нее.

Если у вас есть хорошо огороженный садовый участок или огород, можно воспользоваться и им. Сделайте подкоп под забором по размерам вашей собаки и, находясь с противоположной от нее стороны забора, произносите команду и подкрепляйте успешно выполненные действия.

Кстати, этот же способ можно использовать и для обучения собаки ползти по команде.

Таким образом, на первом этапе дрессировки, вы должны сначала вызвать у собаки необходимую потребность, потом подать нужную команду и выбранным вами способом (или способами), добиться от собаки требуемого. При этом вы должны помнить, что она будет стараться избегать неприятных воздействий и всего того, что с ними связано. Поэтому не будьте излишне жестоки, в противном случае обучение может затянуться.

Укладка по команде

Выбрав определенный способ для отработки навыка укладки, проводите занятия с собакой в течение дня как можно чаще. Начиная упражнение, положите руки на собаку и дайте команду. Ваша задача на первом этапе — выработать ассоциативную связь между командой и действием.

Давайте только одну команду. Если собака не ложится, следуя за движением мишени, уложите ее одним из способов принуждения.

Не торопитесь проводить тестирующие занятия. Не давайте команду без того, чтобы не показать собаке, что она должна сделать — это замедлит процесс образования ассоциации.

После нескольких недель постоянных упражнений, устройте контрольный тест.

Контрольный тест

1. Посадите собаку слева от себя.

2. Соберите поводок в правую руку так, чтобы можно было бы легко управлять собакой, но не натягивайте его очень сильно.

3. Положите ладонь левой руки на холку собаки.

4. Назовите кличку и дайте команду «Лежать!» Если собака не ложиться, несильными рывками поводка вниз и толчками левой руки положите ее.

5. Давайте только одну команду, независимо от того, сколько рывков поводка и толчков рукой вам потребуется сделать, чтобы положить пса.

6. Убедитесь, что ваши воздействия эффективны и не вызывают сопротивления собаки. Рывки и толчки должны быть достаточно сильными. Не тяните за поводок! Постепенное его натягивание приводит к тому, что собака начинает сопротивляться укладке.

7. Когда собака ляжет, похвалите ее.

Повторяйте упражнение по отработке укладки как можно чаще в течение дня. Будьте последовательны! Не давайте команду, пока не убедитесь, что сможете корректировать поведение собаки, если она не ляжет.

Как только ваш питомец хорошо усвоит упражнение, уберите вспомогательные приемы (жест правой рукой и подталкивание левой). Как вы понимаете, на этой стадии дрессировки собака получает три подсказки о том, что ей надо сделать. Одна из них — ваша команда голосом. Две другие подсказки — манипуляции руками и наклон вашего тела. Очень важно вовремя устранить последние, чтобы собака работала только по команде.

Укладка без вспомогательных приемов

Начинайте упражнение с собакой, сидящей слева от вас.

1. Соберите поводок в правую руку и убедитесь, что его длины хватит для хорошего рывка.

2. Держите ладонь левой руки над лопатками собаки, не касаясь их.

3. Дайте команду «Лежать!». Если собака ляжет, похвалите ее, а если не ложится, корректируйте ее поведение, но так, чтобы она не начала сопротивляться. Убедитесь, что ваши рывки направлены в нужную сторону и помогают собаке лечь.

4. Если собака начинает вставать, опустите левую руку на ее лопатки, не дав ей этого сделать.

5. Не повторяйте команду более одного раза!

6. Как только собака начнет ложится по приказу, перестаньте ее дергать и похвалите.

Укладка из положения «стоять»

1. Поставьте собаку слева от вас.

2. Соберите поводок в правую руку.

3. Дайте команду «Лежать!». Если собака сразу ляжет, похвалите ее, в противном случае уложите ее с помощью несильных рывков поводка вниз и подталкивающих движений левой руки в области лопаток.

4. Не повторяйте команду.

5. Когда собака освоит упражнение, обязательно похвалите ее. Кстати, в этом варианте можно воспользоваться и способом наведения.

Укладка в движении

1. Начните движение с собакой на поводке (она находится с левой стороны).

2. Приостановитесь и, обернувшись к собаке, дайте ей команду «Лежать!». Если она ляжет сразу же, похвалите ее, а если не подчинится команде, скорректируйте ее поведение, как было описано выше. Не повторяйте команду дважды.

Тренируйте укладку собаки в движении каждый день. Изменяйте направление движения перед подачей команды. Научите ее выполнять команду, опережая ваши корректирующие воздействия.

Когда ваш питомец освоит эту форму упражнения, научите его ложиться, когда он движется на свободном поводке, так как это описано для отработки посадки собаки в движении.

Выдержка при укладке

Одновременно с отработкой навыка укладки следует начинать работу над выдержкой. При этом хвалить собаку надо не только после принятия нужного положения, но и за то, что она сохраняет его некоторое время.

После того как ваш пес начнет самостоятельно выполнять команды, сохраняя заданное положение рядом с вами, переходите к следующему этапу — отработке выдержки при отходе. Для этого, подав фиксирующую команду (т. е. исполнительную, но с более жесткой интонацией), можно слегка придержать собаку, сделать шаг вперед и повернуться к ней лицом. Если она сохраняет нужное положение, с вашей стороны должно последовать положительное подкрепление, в противном случае ее следует одернуть поводком, принуждая вернуться в исходное положение, и когда она примет требуемое положение, через 1—2 с похвалить.

После освоения собакой этого упражнения начинайте увеличивать расстояние отхода от собаки и время выдержки. Делайте это постепенно, подчиняясь известному правилу: «Торопись, но медленно!».

Когда собака усвоит этот навык в знакомом для нее месте (квартире, привычном месте выгула), переходите к занятиям при наличии отвлекающих явлений и ситуаций, руководствуясь рекомендациями по отработке навыка посадки.

Обучение собаки стоять по команде

Если очень коротко описать методику отработки этого навыка, то она заключается в том, что после подачи команды «Стоять!» одним из перечисленных ниже способов вы заставляете собаку встать и поощряете ее. Затем поощряете за то, что она сохраняет заданное положение. После усвоения навыка вы приступаете к отработке выдержки, совмещенной с отходом от собаки.

Способ наведения. Вы берете кусочек пищи или игрушку в правую руку и движением руки (если собака сидит — вперед, а если лежит — вверх) заставляете ее встать. Через 3—4 урока следует перестать пользоваться пищей или игрушкой. Инициируйте движение собаки жестом пустой руки и обязательно подкармливайте ее или играйте с ней, когда она встанет. Затем делайте вспомогательный жест рукой менее демонстративно, добиваясь, чтобы собака вставала только по голосовой команде.

Способ пассивной флексии. После подачи команды вы оборачиваетесь к собаке, подводите левую руку ей под живот и мягко ее поднимаете. При этом правой рукой вы фиксируете собаку за ошейник, чтобы она не совершала лишних движений.

Способ наталкивания. Отличается от предыдущего тем, что вы ставите собаку подталкивающими движения левой руки. Иногда для этого используют левую ногу, но осторожно.

Можно воспользоваться одним из вариантов этого способа. Его суть в том, что вы просто делаете шаг вперед, провоцируя собаку встать, — и все.

Для обучения собаки стоять не пользуйтесь способами оборонительного поведения!

Чтобы вставшая собака не села сразу же, легко оглаживайте ее живот левой рукой и время от времени скармливайте ей кусочки пищи. Через 5—7 с посадите или положите ее и повторите урок.

Когда собака будет сохранять заданное положение в основной стойке не менее 15—20 с, попробуйте отойти от нее на шаг. Если она попытается изменить положение, остановите ее толчком руки, постойте секунду, вернитесь в исходное положение, после чего похвалите и повторите упражнение.

Расстояние отхода и время выдержки увеличивайте постепенно, каждый раз жестко (но не жестоко) пресекая попытки собаки изменить заданное положение.

Основные закономерности работы с выдержкой в положении «Стоять»! общие для всех навыков и описаны выше.

Приучение к наморднику

Почему собаки не любят носить намордник? Потому что, как правило, его надевание и ношение сопряжено с неприятными ощущениями. Избавьте их от этих ощущений — и приучите легко.

Намордник должен быть легким, свободным (позволяющим собаке открывать пасть и высовывать язык), гигиеничным и эластичным. Всем этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой кожи, которая хорошо сохраняет форму. Металлические намордники хороши на вид, но при ударах собаки головой могут ее травмировать. Кроме того, зимой касаться такого намордника языком и брылями неприятно.

Намордник должен стать для собаки предвестником какого-то очень важного для нее или приятного события.

Почему собака возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок? Да потому, что эти предметы — предвестники такого интересного события, как прогулка! И если намордник станет таким же предметом, т. е. предваряющим прогулку, он тоже будет вызывать положительные эмоции.

Итак, если вы хотите научить собаку радостно носить намордник, выходите на прогулку только с ним. Для начала, надев на нее намордник, быстро спуститесь во двор и сразу же снимите его. Постепенно увеличивайте время пребывания собаки в наморднике и несколько раз за прогулку наденьте и снимите его.

Если собака активно пытается снять намордник, а угрожающая интонация и отвлекающие рывки поводком или команды, требующие необходимых действий («Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!»), не помогают, снимите намордник и отругайте собаку или даже слегка шлепните. Затем снова его наденьте и, сменив гнев на милость, как можно более радостно похвалите собаку. Или пойдите ей навстречу, помогите снять намордник и тотчас же вернитесь домой или в подъезд. Постояв там 2—3 мин, дайте собаке ее любимую команду — «Гулять!», наденьте ей намордник и выйдите во двор.

После утомительных занятий дрессировкой отпускайте собаку на радостный для нее перерыв только в наморднике.

Если у вашей собаки уже отработан до совершенства какой-либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его исполнительной командой.

Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее, когда он снят. Тренируйте ее в наморднике, осваивая какие-либо общедисциплинарные навыки.

Старайтесь не обращаться с собакой грубо после того, как надели на нее намордник или во время пресечения попыток снять его. Если вы свяжете наличие этого предмета с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать собаке обратное.

Возвращение на место

Иногда бывает нужно, чтобы собака надолго оставалась в определенном месте, например в автомобиле, в квартире, чтобы не мешала генеральной уборке, на пикнике, подальше от стола и т. п. К отработке этого навыка приступают только тогда, когда усвоены другие навыки: подход собаки по команде, укладка и выдержка в различных положениях.

Навык «на место» включает в себя четыре составля-ющих: фиксация собаки на месте в положении лежать; сохранение данного положения; подход к дрессировщику и выдержка около него; собственно возвращение на место и принятие заданной позы. Вначале следует отработать фиксацию собаки на месте и выдержку. Пока навык не усвоен, лучше использовать длинный поводок.

Итак, вы укладываете собаку, кладете перед передними лапами предмет (любой с большой поверхностью) и привлекаете ее внимание к этому предмету, похлопывая по нему или выкладывая на него лакомства. Одновременно с этим подаете команду «Место!», а затем — фиксиру-ющую команду, чуть более строго и отходите от собаки. Время от времени возвращаетесь к ней и подкрепляете ее поведение, снова привлекая внимание к предмету, как описано выше.

На данном этапе работают над увеличением времени выдержки собаки на месте до подхода дрессировщика и расстояния отхода последнего. Собаку приучают оставаться на месте: когда дрессировщик уходит в укрытие или заходит за собаку, вводят отвлекающие раздражители. Если собака срывается с места, используют либо отрицательное подкрепление — неприятными или болезненными рывками поводка возвращают ее на место, либо условное отрицательное подкрепление (неодобрительные слова с угрожающей интонацией).

В качестве вспомогательного элемента полезно следу-ющее упражнение: взяв собаку на длинный поводок (при хорошем контакте с собакой можно и без поводка), положить ее, обозначить место, поработать с выдержкой и отпустить собаку командой «Гуляй!». После непродолжительной прогулки следует подойти к месту и, подавая команду «Место!», привлечь внимание собаки, (например, присев, похлопать по предмету), а если она не подходит, подтянуть ее к предмету поводком, уложить и похвалить.

Когда собака начнет по команде приближаться к предмету сама, можно переходить к одному из перечисленных ниже способов дрессировки. Но сначала небольшое отступление. Иногда после отработки выдержки у предмета собака с неохотой покидает его даже по команде «Ко мне!». В таком случае посвятите 2—3 занятия отработке этого элемента, поддергивая собаку к себе поводком или отбегая назад после подачи команды.

Уложив собаку, обозначив предметом место и поработав с выдержкой (30—40 с), дрессировщик встает в 3—5 м от собаки (для начала этого достаточно) и после подзыва ее с места к себе и соответствующей выдержки действует, руководствуясь одним из предлагаемых ниже способов.

Способ наталкивания

Вариант 1. Дрессировщик, взяв собаку на поводок и подав команду, начинает движение к месту, принуждая и ее двигаться за ним. При подходе к месту он укладывает ее и подкрепляет данное поведение. Со временем дрессировщик должен предоставлять ей больше самостоятельности, отдаляясь от нее все дальше и дальше.

Вариант 2. Почти тот же, что и при научении команде «Гуляй!». После подачи команды дрессировщик вместе с собакой (можно без поводка) направляется к месту бегом. Остальное, как в первом варианте.

Вариант 3. Используют длинный поводок, переброшенный через блок (дерево, столб, изгородь и т. п.). Один конец пристегивают к собаке, другой дрессировщик держит в руке. При подходе собаки к дрессировщику поводок распускается. После посыла собаки на «место» ее принуждают подойти к месту легкими рывками поводка.

Способа наведения

Вариант 1. После подачи исполнительной команды собаке показывают лакомство, приманивая ее к месту. Там лакомство кладут на предмет и позволяют собаке его съесть.

Вариант 2. Дрессировщик на глазах у собаки подбрасывает на место кусочки пищи и разрешает командой «Место!» подойти и съесть их. Затем укладывает ее и снова поощряет.

Вариант 3. Командой «Сидеть!» фиксируют собаку на некотором расстоянии от места и, подойдя к нему, демонстративно кладут на предмет пищу. По возвращении к собаке командой разрешают ей подойти к месту и съесть пищу, после чего укладывают собаку и хвалят.

Если у дрессировщика есть вторая собака, уже «прошедшая университеты», можно использовать имитационный способ дрессировки.

При отработке любого навыка работу нужно начинать в спокойном уединенном месте (можно и дома), постепенно увеличивая количество и интенсивность посторонних раздражителей. Очень важно вовремя прекратить вспомогательные воздействия на собаку (управление поводком, дача лакомства, телодвижения дрессировщика), добиваясь самостоятельного поведения собаки. Если долго оказывать помощь, то вспомогательные элементы могут стать частью исполнительной команды. В таком случае собака будет «думать», например, что команда «Место!» означает, что владелец сейчас отведет ее к своей сумке.

Для начала расстояние до места не должно превышать 3—5 м и предмет должен быть крупным, так легче воздействовать на собаку, помогая ей и тормозя нежелательное поведение, да и собака быстрее поймет ваши требования. Когда собака усвоит навык достаточно стабильно, можно использовать предметы помельче (ключи, спичечный коробок и др.) увеличивая расстояние (до 30—50 м) и время выдержки.

Факторы, мешающие дрессировке

Навыки послушания могут усвоить почти все собаки.

У них, как и у нас, людей, бывает умственная недостаточность, могут происходить какие-нибудь органические изменения нервной системы. Если ваша собака совсем не поддается дрессировке, обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы исключить возможные проблемы с ее здоровьем. Ну а если со здоровьем все в порядке, значит, вы совершаете одну из 10 ошибок, перечисленных ниже.

1. Отсутствие ежедневных упражнений

Чтобы надежно сформировать навык, необходимо многократное повторение нужного действия, поэтому тренироваться надо постоянно.

2. Отсутствие логичности в дрессировке

Опытные дрессировщики идут от простого к сложному, от освоения одного элемента к освоению другого, постепенно приближаясь к нужному уровню. Они последовательны и постоянны.

3. Неправильное выполнение рекомендаций

Представьте себе, что вы, желая научиться кататься на коньках по льду, обучаетесь этому, используя роликовые коньки. Представили? Вряд ли вы добьетесь успеха, если произвольно будете изменять и рекомендованную вам технику дрессировки собаки. Вы будете говорить с ней на разных языках.

4. Неиспользование элементов послушания в повсе-дневной жизни

Навыки послушания следует использовать в повседневной жизни. При движении с собакой по тротуару заставьте ее двигаться по команде «Рядом!». Когда вы встретите знакомого, посадите своего пса и следите, чтобы он сидел спокойно. Когда вы обедаете, укладывайте его на место. Помните, если вы тренируете собаку только в сквере, где гуляете с ней, она будет слушаться только там.

5. Нежелание владельца закрыть рот и открыть разум

Владельцев, которые считают себя более сведущими в дрессировке, чем инструктор, к которому они обратились, немало. Им следует знать, что рекомендации инструктора проверены годами на многих собаках.

6. Нежелание удовлетворить потребность собаки в физической нагрузке

Несмотря на то что существующие породы собак выводились для разных целей, у всех у них очень высока потребность в физической нагрузке. Если она не удовлетворена, трудно добиться от собаки желания заниматься и внимания к тому, что вы делаете.

7. Неправильное обращение с собакой

Собака и ее хозяин — это маленькая стая. А стая должна работать слаженно и дружно, чтобы достичь успеха. Для этого членам стаи должно быть ясно, кто лидер (вожак), а кто подчиненный. Необходимо обращаться с собакой с учетом особенностей ее темперамента. С послушной и мягкой собакой не следует быть жестким, но если у вас доминирующая собака, а вы мягкий человек, у вас вряд ли это получится.

Часто дрессировке мешает несоответствие в физиче-ской силе человека и собаки.

8. Неумение или нежелание посмотреть на мир глазами собаки

Собаки не могут думать или вести себя как люди, но большинство людей могут думать и действовать подобно собакам. Собаку гораздо легче дрессировать, если дрессировщик будет смотреть на этот процесс глазами собаки. Научитесь также разговаривать с собакой на ее языке. Ведь чаще всего те собаки, которых мы считаем глупыми или упрямыми, просто не понимают нас.

9. Отсутствие последовательности и способности довести дело до конца

Воспитание собаки от случая к случаю дает плохие результаты. Необходима постоянная и последовательная работа по усвоению правил поведения и послушания. Потратьте всего один год на воспитание — и оставшиеся 16 лет (средняя продолжительность жизни собаки) будут для вас спокойными и счастливыми.

10. Болезненное состояние собаки

Больная собака плохо учится. Например, если у нее дисплазия бедра, это может вызывать боль при посадке. Перед началом дрессировочных занятий еще раз посетите ветеринарного врача. Выгоните глистов, повторите прививки, а если нужно, то и стеризилуйте собаку.

Другие факторы

Кроме перечисленных, наиболее распространенных факторов, затрудняющих дрессировку, есть и другие, которые устранить сложнее, например физические данные владельца собаки. Человеку, страдающему излишней массой тела или физически слабому, слишком старому или очень юному труднее достичь хороших результатов при обучении своего питомца. Но не огорчайтесь, есть масса исключений из этих правил. Главное — ваше жгучее желание иметь замечательную во всех отношениях собаку!