Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками Котельников В.
Для заклепок с полупотайными, полукруглыми или коническими головками следует снимать с отверстия фаску на глубину 1–1,5 мм. Потом в него вставляется клепка и под ее головку подкладывается поддержка так, чтобы головка вошла в углубление. Затем легкими ударами молотка с помощью натяжки детали плотно сжимаются между собой.
Далее следует немного расплющить выступающий кончик стержня заклепки. Для этого нужно насадить на него обжимки и сформировать головку ударом молотка по ней. Таким способом обрабатываются все заклепки шва (рис. 35).
Рис. 35. Последовательность установки заклепки на шов
Вместо поддержки при установке заклепок с потайной головкой можно воспользоваться любой массивной металлической пластиной с плоской поверхностью, например небольшой наковальней. После установки заклепок их уже расплющенные выступающие концы нужно обработать напильником.
Если требуется сделать подвижное соединение, то необходимо увеличить диаметр отверстия, сделать его на 0,3–0,5 мм больше диаметра заклепки, подложив затем под оба конца заклепки металлические шайбы.
Когда нужно разобрать соединение, то сначала зубилом срубаются выступающие головки заклепок (или стачиваются напильником или электронаждаком), а затем выбиваются стержни, оставшиеся в отверстиях, с помощью кернера. Потайные заклепки высверливаются дрелью.
Использование болтов для крепления деталей
Болты используются для соединения в несущих конструкциях таких крупных деталей, как бревна, брусья и толстые доски. При выборе размера болта обязательно учитывается толщина балки или бревна.
Для установки болта в бревне просверливается сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. Затем на болт надевается шайба. Она необходима для предотвращения вдавливания шляпки болта в массив древесины. Также на болт надевается контргайка, которая предотвращает ослабление крепления. Собранный таким образом болт затем вбивается в просверленное отверстие в массиве. Выступающий конец болта затем также снабжается шайбой и контргайкой. В завершение на него надевается гайка, затягивающая всю конструкцию до предела.
Чтобы не сорвать резьбу болта, необходимо правильно определить длину ключа. Для этого нужно умножить величину диаметра резьбы (в мм) на 15. Например, если диаметр резьбы будет равен 12 мм, то при умножении получится, что гаечный ключ должен иметь длину 18 см. Именно такой ключ позволит нормально затянуть гайку и избежать срыва резьбы.
При правильном выполнении соединения концы болта должны выступать над поверхностью гаек на 2–3 витка резьбы. Чтобы металлические соединения не заржавели под воздействием атмосферных явлений, рекомендуется перед завинчиванием болтов и гаек покрывать их резьбу тонким слоем машинного масла.
Если требуется отвинтить заржавевшее соединение, то сначала его следует смочить керосином, а наросты ржавчины сбить легкими ударами молотка по головке винта и по бокам гайки.
Для отвинчивания туго затянутой гайки нужно использовать ключ более длинный, чем тот, который применялся при завинчивании. Если гайка не поддается, то можно осторожно постучать молотком по рукоятке надетого на гайку ключа, сдвигая ее с мертвой точки. Если у гайки сорваны или скруглены углы граней, то их нужно восстановить напильником, а затем отвинчивать конструкцию. Поврежденную резьбу на выступающем конце болта можно исправить с помощью тонкой ножовки по металлу или напильника.
Использование нагелей, шипов, клиньев и шпонок в креплении деталей из древесины
Очень часто соединения деревянных конструкций дополнительно усиливаются металлическими или деревянными нагелями, шипами (или шкантами), клиньями и шпонками. Все эти деревянные крепления делаются из твердых пород древесины и высушиваются длительное время, чтобы быть пригодными для дальнейшего использования.
Вариантов соединения элементов деревянных конструкций с помощью нагелей, шурупов, гвоздей, болтов очень много. Они могут располагаться на поверхности соединяемых деталей в различном порядке (рис. 36).
Рис. 36. Варианты расстановки на деталях нагелей, гвоздей, шурупов, болтов
Нагели (гвозди из древесины твердолиственных пород) используются при укреплении соединений в оконных рамах и рамах парников, а также при креплении деталей для рамы под зеркало и т. п. Нагели преимущественно бывают круглыми. Предварительно в массиве древесины высверливается отверстие под нагель подходящего размера (немного глубже, чем длина деревянного гвоздя). Затем сам нагель ошкуривается и закругляется со всех сторон. Потом он устанавливается на просвет отверстия, на него ставится дощечка (чтобы гвоздь не растрескался), после чего нагель забивается молотком.
Нагели широко используются для соединения венцов сруба между собой, а также в неразборных соединениях стенок корпусной мебели. Здесь также применяются и шканты (или шипы). Шканты также используются в соединениях стропил крыши. Они могут быть круглыми, цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. Их конец всегда делается заостренным, чтобы лучше вгонялся в массив древесины. Диаметр отверстия под шкант всегда делается чуть меньшего диаметра. Обычно шкантовое крепление дополнительно усиливается клеем (рис. 37).
Клинья чаще всех прочих креплений используются в столярном и плотницком деле. Нередко они являются частью конструкций крепления ручного инструмента. Они используются в конструкциях натяжения, сооружениях для укрепления и выравнивания стен, пола, крыши и пр. Клинья разделяются по форме: у одних обтесывается только одна сторона, у других – обе. Используются они в зависимости от типа крепления и назначения конструкции. Клинья вбиваются в намеченное место с помощью молотка.
Рис. 37. Виды усиления соединений деревянных деталей с помощью шипов (шкантов): а – установка цилиндрического шипа на клею; б – напряженное угловое соединение на двух цилиндрических шипах; в – напряженное угловое соединение на трех прямых шипах
Деревянные или металлические шпонки вставляются в гнезда между двумя балками для увеличения прочности крепления. Дополнительно они снабжаются стальными болтами, которые могут проходить через шпонку или же не затрагивать ее, сжимая только балки.
Соединение деревянных деталей с помощью клея
О том, какие разновидности клея используются в столярно-плотницких работах, уже говорилось ранее. Но для каждого типа крепления и вида клея требуются специфические режимы склеивания, а также применение специальных сжимов, которые необходимы для сжатия деталей при склеивании.
Для склеивания небольших деталей можно использовать простые сжимы, изготовленные из бревен, брусков или досок.
Для фанерования применяются специальные хомутовые (в виде буквы П) струбцины. Они могут быть деревянными или металлическими. Сжимы позволяют прочно склеивать различные изделия.
Качество склеивания напрямую влияет на прочность соединения деталей. Важным в этом деле является плотность прилегания склеиваемых плоскостей друг к другу.
Загрязнение мест склейки, неравномерное нанесение клеевого раствора, недостаточное давление при сжатии, качество используемого материала (влажность и способы хранения древесины) – все это может привести к низкому качеству склеивания.
Нельзя склеивать древесину повышенной влажности. Нормальной влажностью для древесины является 7-10 %, для фанеры и шпона – около 5 %.
Чтобы поверхности для склеивания были идеально гладкими, рекомендуется непосредственно перед склеиванием выполнить строжку заготовок.
Это также позволит избежать коробления древесины в дальнейшем.
Для этой процедуры требуется: температура в помещении не ниже 18 °C, температура древесины не ниже 18 °C; величина давления при запрессовке – 3–8 кгс/см2 (для пласти и кромки) и 2 кгс/см2 (для полуторцов); выдержка под давлением при температуре 18–20 °C в течение 3–6 часов; выдержка после запрессовки шиповых соединений в течение 2 часов. Иногда для увеличения прочности и ускорения сушки клеевых соединений применяется подогрев склеенных деталей до температуры 60 °C. Толщина клеевого шва должна составлять 0,08-0,15 мм.
Для склеивания нельзя использовать древесину, нагретую выше 40 °C, поскольку сухая и горячая древесина быстро впитывает влагу из клея. В итоге на ней будут образовываться сухие пятна и равномерного склеивания не получится.
Холодная древесина (ниже 15 °C) также будет плохо склеиваться, поскольку клей не будет проникать в поры и почти полностью начнет выдавливаться шипами из проушины.
Для нанесения клея на малые поверхности применяются лубяные кисти, на большие – широкие щетинные кисти.
После нанесения клея заготовки рекомендуется выдержать 2–3 минуты (открытая выдержка), затем соединить, но не запрессовать, и оставить еще на 3–5 минут (закрытая выдержка), после этого – запрессовать.
Такая выдержка позволяет клеевому раствору равномерно впитаться в поры древесины.
Желательно придерживаться временного параметра выдержки заготовок. Запрессовка изделий должна длиться не менее 3 часов.
Когда применяется жидкий клеевой раствор, особенно показано выполнять открытую выдержку: при ней излишки влаги испаряются и клеевой раствор чуть загустевает, снижая тем самым влажность древесины. Однако при пониженной температуре воздуха открытая выдержка может привести к преждевременному застудневанию клея, поэтому важно учитывать температурный режим помещения.
Намазывать клеем проушины и шипы нужно со всех сторон равномерно, можно просто обмакивать шипы в клеевой раствор и затем тут же вставлять в проушины.
Склеивание применяется на гладкую фугу, при наклеивании шпона, соединении толстых деталей в крупное изделие (переплеты, двери, щиты и др.). В каждом из этих случаев требуется определенный расход клея и его концентрация. Например, при склеивании массива из брусков по широкой плоскости густота (концентрация) костного клея должна составлять 50 %, мездрового – 34 %. Средний расход сухого костного клея на 1 м2 равен 240 г, мездрового – 150 г. При склеивании брусков на кромку шиповых соединений и соединений на ус используется костный клей концентрацией 45 %, мездровый – 30 %. Сухого костного клея требуется на 1 м2 350 г, мездрового – 210 г. При склеивании шиповых соединений на ус торцевых и полуторцевых соединений, приклеивании уголков, бобышек на 1 весовую часть сухого клея следует брать 1,8 весовой части воды. На 1 м2 склеиваемой поверхности требуется 180–250 г сухого клея.
При склеивании брусков на 1 весовую часть сухого клея необходимо расходовать 2 весовые части воды. На 1 м2 склеиваемой поверхности расходуется 160–230 г сухого клея.
При склеивании фанеры на 1 весовую часть сухого клея берется 2,2 весовой части воды, а на 1 м2 поверхности расходуется 160–230 г сухого клея.
Совет мастера
При склеивании казеиновыми клеями температура в помещении должна быть не ниже 12 С.
Клеевой раствор наносится обильно на одну из склеиваемых поверхностей или же на обе – тонким слоем, чтобы сквозь слой клея слегка просвечивалась текстура древесины.
Расход рабочего клеевого раствора на 1 м2 может быть разным в зависимости от типа крепления и размеров скрепляемых деталей.
Срок выдержки клея после его нанесения на заготовки и до запрессовки должен составлять не более 4–6 минут.
В процессе запрессовки шиповые и полуторцевые соединения выдерживают под давлением (в струбцинах, ваймах, хомутах) в течение 6–8 часов. Затем после запрессовки выдерживаются еще 6-12 часов. В целом перед дальнейшей обработкой изделия после его запрессовки необходимо выдержать 20–24 часа.
Следует помнить, что изделия, склеенные казеиновым клеем, в котором присутствуют твердые кальциевые соли, плохо поддаются обработке – инструмент быстро тупится.
Общая продолжительность склеивания синтетическими клеями составляет 24–50 часов.
Многие синтетические клеи при комнатной и повышенной температуре воздуха твердеют очень медленно, поэтому в них добавляются специальные отвердители. Давление при запрессовке бывает разным в зависимости от характера склеиваемых заготовок. Оно может колебаться от 3 до 12 кгс/см2.
Отделочные работы
Один из критериев эстетической оценки качества изделия из дерева – характер его отделки. Отделка включает все виды обработки поверхности с целью улучшения защитных и декоративно-художественных свойств изделия.
В процессе отделки поверхность обрабатывается различными отделочными материалами, облицовывается пленками или пластиками, украшается резьбой, выжиганием, накладным узором и пр.
Выделяют три основные группы отделки в зависимости от ее функционального назначения: защитную, декоративно-художественную и декоративно-защитную.
Защитная отделка включает обработку древесины специальными составами для повышения ее стойкости к влажности воздуха и перепадам температуры, а также для защиты от физико-химических и механических повреждений.
При декоративно-художественной отделке используются различные пластические и декоративные средства: рельефный декор (резьба, тиснение, гравирование); орнаментальный декор (выжигание, роспись); наборный декор (интарсия, мозаика, инкрустация, маркетри); накладной декор (накладки и вставки из древесины, металла, пластмассы, кости, рога, стекла, фарфора, фаянса, керамики и др.).
При самостоятельном изготовлении изделий из дерева чаще рациональнее использовать отделку, которая придает изделиям как декоративные, так и защитные свойства.
Сюда входит простое и сложное облицовывание древесных материалов строганым или лущеным шпоном с последующим покрытием прозрачными пленками, проявляющими текстуру древесины; кроющее покрытие древесины и металлов жидкими лакокрасочными материалами; наклеивание и напрессовка листовых и пленочных полимерных материалов, паст, эмульсий, напыление порошков; покрытие элементов мебели декоративными мебельными тканями или искусственными материалами типа кожи (винилискожа) и т. д.
Способ отделки во многом будет зависеть от назначения изделия: если это дверь, то ее нужно будет обрабатывать определенным образом, а если это предмет мебели, то можно применить другой способ обработки. Зачастую любое изделие из дерева требует и нанесения защитного покрытия (на внутренней и лицевой поверхностях), и декоративной обработки (лицевой и рабочей поверхностей).
Следует помнить, что декоративные свойства покрытий должны соответствовать функциональному назначению и условиям эксплуатации изделия.
Декоративные свойства изделия характеризуются цветом, фактурой, классом и блеском покрытия. Блеск покрытия также может иметь различную степень: бывает глянцевое, полуглянцевое, полуматовое и матовое покрытие.
Фактура покрытия может быть гладкой, рисунчатой (например, «молотковой») или рельефной (например, «шагрень»).
Подготовительные работы
Подготовка поверхности к отделке изделия делится на столярную и отделочную. И первая и вторая бывают под прозрачные и непрозрачные покрытия. Например, при столярной подготовке под прозрачную отделку отделываемая поверхность сначала зачищается механической обработкой: ее строгают шлифтиком, циклей, шлифуют шкурками.
Под прозрачную отделку требуется идеально гладкая и ровная поверхность. Сучки, имеющиеся на поверхности, высверливаются и заделываются пробками. Затем поверхность подвергается механической обработке строганием, фрезерованием или шлифованием.
Если есть небольшие трещины или вырывы волокон, их необходимо заделать шпатлевкой, подобранной под цвет обрабатываемой древесины. Такая шпатлевка изготавливается из древесной пыли, смешанной с клеем. После шпатлевки поверхность тщательно шлифуется.
Помимо шпатлевки, для обработки поверхности перед окрашиванием используются грунтовки – жидкие окрасочные составы.
Грунтовки обеспечивают поверхностный слой древесины необходимой твердостью и плотностью, что повышает адгезию основы с последующим лаковым покрытием. С этой же целью, а также для заполнения пор древесины и экономии лакокрасочного материала, для обработки поверхности используются замазки и порозаполнители.
После шпатлевки поверхность древесины шлифуется с помощью шлифовальной шкурки и шлифовальных составов.
В процессе шлифования с обрабатываемой поверхности устраняются все мельчайшие шероховатости и неровности. В домашних условиях шлифование древесины и древесных материалов выполняется в основном вручную.
Качество последующего покрытия изделия лакокрасочным или другим материалом будет существенно зависеть от тщательности подготовки поверхности. На поверхности не должно быть жировых загрязнений, влаги, пыли и пр.
Все это сильно снижает качество покрытия, а значит, его прочность и долговечность.
Поэтому перед отделкой изделия обязательно нужно применять абразивные средства для обработки поверхности и ее обезжиривания, удаления различных загрязнений, остатков предыдущих разрушившихся покрытий и т. п.
Прозрачная отделка
Этот способ отделки предполагает использование прозрачного покрытия жидкими или пленочными отделочными материалами.
При этом можно изменить натуральный цвет древесины на желаемый, обработав предварительно поверхность специальным красителем.
Самым простым видом прозрачного покрытия является нанесение на древесину тонкого слоя прозрачного лака.
Прозрачная отделка позволяет сохранить естественный рисунок (текстуру) древесины.
Следует помнить, что древесина впитывает лак. Причем это происходит неравномерно: более рыхлые слои впитывают лак больше, чем плотные. В итоге древесина будет прокрашена неравномерно. Поэтому предварительно необходимо обработать ее специальными составами (шпатлевки, грунтовки и пр.).
Непрозрачная отделка
Это покрытие полностью закрывает текстуру и цвет древесины.
На поверхности создается непрозрачное одноцветное или рисунчатое покрытие.
Для этого используются жидкие составы (эмали, краски, лаки) или пленочные и листовые материалы (облицовывание).
Непрозрачные покрытия наносятся на поверхность из древесины недорогих мягких или хвойных пород.
Облицовывание
Этот процесс оклеивания изделия из низкопородной древесины тонколистовым материалом из ценных пород древесины (например, строганый или лущеный шпон). При облицовке необходимо правильно использовать естественный рисунок древесины (текстуру). Следует сочетать направление волокон, характер и масштаб рисунка так, чтобы создавалась гармония с общим композиционным замыслом и размерами изделия.
Шпон бывает простого и сложного набора. При простом наборе используется естественный рисунок текстуры одного направления. Бывает продольное облицовывание в рост с вертикальным направлением волокон, поперечное облицовывание с горизонтальным направлением волокон и косое с направлением волокон под углом 30–60° к осевой линии фанеруемого элемента.
Совет мастера
Имитационная отделка позволяет искусственно воспроизвести на отделываемой поверхности малоценной породы древесины текстуру и цвет древесины ценных пород. От прозрачной и непрозрачной отделки она отличается тем, что выполняется специфическая операция с нанесением покрытия и создания на нем требуемого рисунка. Например, для имитации древесины березы или ольхи под цвет и текстуру ореха на обрабатываемую поверхность наносится раствор красителя, затем на него наносится рисунок текстуры ореха. При этом текстура березы будет скрыта только частично – с лицевой (рабочей) стороны. После такой обработки поверхность огрунтовывается и покрывается прозрачным лаком.
Сложное облицовывание используется для большего декоративного выявления рисунка текстуры и направления волокон отдельных элементов набора. Бывает набор «в елку», «в шашку», «в четверть», «в конверт», «в ромб» и т. д. Отдельные элементы набора и геометрические фигуры можно сочетать с различным направлением волокон, что дает большое многообразие декоративных решений.
Для облицовывания используются различные пленочные и листовые материалы.
Бывает также специальная художественная отделка, которая включает рельефный, накладной, орнаментальный и наборный декор (отделка металлами). Но этот вид отделки требует высокого мастерства и профессионализма.
Крашение древесины
Крашение применяется и для усиления естественного цвета древесины, и для придания ей определенной окраски.
Крашение может быть поверхностным и глубоким. При поверхностном крашении древесина окрашивается на глубину до 0,5 мм, при глубоком – может изменять цвет насквозь.
Существует много методов крашения: вручную, окунанием, вальцами, пневматическим распылением и струйным обливом. При окунании детали навешиваются на подвески и погружаются в ванну с красящим составом. Скорость погружения деталей в ванну и время до их извлечения определяются тем, насколько глубоко нужно прокрасить деталь. После окраски подвешенная деталь должна некоторое время оставаться над поддоном, чтобы стекли остатки красителя. В этом случае протирка деталей не производится. Продолжительность их сушки будет длиться не менее 3 часов при температуре воздуха 18–23 °C, при 45–50 °C (в конвективной сушильной камере) – 10 минут.
Если крашение выполняется вручную, то поверхность деталей нужно быстро и обильно смочить раствором красителя с помощью поролоновой губки или тампона. Затем поверхность следует тщательно протереть сухим тампоном вдоль волокон древесины. Этот способ более всего подходит для домашнего использования. Можно также использовать пневматические распылители. При небольших объемах отделочных работ можно применять кисть или тампоны. Тампон делается из мебельной ваты или вязальной шерсти, завернутой в полотняную ткань.
На плоские поверхности удобнее наносить красители щетинными или волосяными кистями. Для разравнивания слоев жидкого лака на отделываемой поверхности следует использовать плоские кисти-флейцы. Для нанесения лака на фигурную поверхность (например, с резьбой) рекомендуется применять специальные круглые кисти.
Сушка изделия или деталей производится естественным путем: за счет воздуха, инфракрасных лучей и др.
В производстве применяются различные современные ускоренные способы сушки: конвективная нагретым воздухом, терморадиационная инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами и аккумулированным теплом и пр.
Скорость отвердения покрытия будет зависеть от применяемых отделочных материалов и количества слоев. Ускоряется сушка под влиянием температуры воздуха: повышение температуры увеличивает скорость испарения летучих растворителей и ускоряет протекание химических реакций.
Глава 4
Самостоятельное изготовление предметов мебели
Начинать самостоятельную столярную практику следует с изготовления простых и более доступных предметов мебели, постепенно переходя к более сложным конструкциям. По мере возрастания навыков и опыта будет повышаться качество работы и, соответственно, качество готового изделия.
Сооружение тумбы под кухонную мойку
В кухне тумба под мойку является необходимой принадлежностью. На примере ее изготовления можно ознакомиться с принципом изготовления любого предмета корпусной мебели (рис. 38).
Рассматриваемая здесь модель состоит из двух простых тумбочек, размещенных по обе стороны от кухонной моечной раковины и вплотную к ней. Можно сделать одну тумбочку с одной стороны от раковины. Каждая тумбочка должна иметь по одной наружной боковой стенке, а на лицевой стороне – по одной створчатой дверке.
Сначала составляется план-схема тумбочки с указанием всех ее деталей и размеров.
Далее делается каркас для тумбочек одним блоком из досок сечением 20 х 80 мм. Он изготавливается в виде параллелепипеда. Впереди тумбочки должны соединяться общей доской.
Рис. 38. Тумба под кухонную мойку: а – готовая тумба; б – схема; в – каркас (мм)
Далее выпиливаются столешницы из фанеры толщиной 6–8 мм. Наличие двух столешниц в эксплуатации будет очень удобно: на одной из них можно располагать грязную посуду, предназначенную для мытья, а после мытья их можно будет выкладывать на другую.
В тумбочках моечного блока можно держать различные моющие средства, ведро для отходов, тряпки, щетки и т. п. Пространство под раковиной посередине следует закрыть снаружи листом фанеры или древесной плитой.
Все элементы тумбы под кухонную мойку в процессе эксплуатации будут подвергаться воздействию сырости, поэтому их обязательно нужно обработать составом для водостойкости и далее либо окрасить краской, либо оклеить пленкой (по вкусу), верх столешницы рекомендуется покрыть слоистым пластиком.
Размеры тумбы под кухонную мойку могут быть любыми в зависимости от размеров кухни и личных потребностей. Такую тумбу можно установить и в квартире, и на даче.
Стойка для обуви, гладильная доска, мастерская в тумбочке
Это довольно простые, но очень полезные предметы, которые можно быстро изготовить, руководствуясь предлагаемыми рисунками и используя самый обычный набор инструментов и материалов.
Стойка для обуви (рис. 39) изготавливается из досок толщиной 30 мм и реек. Глубина стойки должна составлять 20 см, ширина и высота могут быть любыми в зависимости от количества обуви, которая будет размещена на стойке. Готовую стойку можно окрасить краской или оклеить пленкой (по желанию). Такую стойку можно использовать и в квартире, возможно, как временный вариант, и на даче, делая облицовку изделия в соответствии с общим дизайном помещения.
Рис. 39. Стойка с полками для обуви (мм)
Рис. 40. Устройство гладильной доски со схемой крепежа
Гладильная доска (рис. 40) делается из досок сечением 2 х 25 см и длиной 120 см. Вертикальная стойка гладильной доски должна быть чуть выше стола, в который она будет упираться. Конструкция этой гладильной доски устроена так, что для работы ее необходимо прикрепить к столу с помощью крючков, специально вмонтированных в край доски для этих целей. Эту доску можно будет убирать и устанавливать по мере необходимости, что позволяет экономить пространство помещения.
Для начинающего столяра будет полезным сооружение тумбочки для хранения рабочего инструмента. Это позволит и приобрести необходимый опыт столярных работ, и смастерить необходимую для полноценной работы мини-мастерскую, которая будет умещаться в небольшой тумбочке (рис. 41).
Такая тумбочка будет служить как для выполнения самых различных работ, так и для хранения инструментов.
Рис. 41. Тумбочка для инструментов: а – в нерабочем состоянии (закрытая); б – конструкция тумбочки; в – в рабочем состоянии (открытая, с верстачной доской и тисками)
Она займет в комнате совсем немного места, а если постараться, то ее радующий глаз внешний вид будет украшать эту комнату.
Вначале необходимо составить план-схему такой тумбочки. Можно выбрать предлагаемый здесь вариант, а можно на его основе сконструировать собственный с учетом всех личных пожеланий к устройству рабочего места.
В данном случае предлагаемая тумбочка-мастерская представляет собой небольшой напольный шкафчик. Внутри он оборудован гнездами для хранения различных инструментов, а снаружи имеет верстачную доску. Она делается из фанерной плиты или досок (березовых, буковых, дубовых и пр.) толщиной 20 мм. Верстачную доску необходимо тщательно отфуговать и оторцевать.
Тумбочка оснащена двумя ящиками: один навесной на дверце, другой выдвижной (количество ящиков и их функциональность могут быть любыми – в зависимости от собственных потребностей).
Сверху тумбочка оборудована откидной крышкой в виде ящика. Крышка присоединяется к каркасу петлями.
В рабочем положении ее можно откидывать и опирать о стену или же можно оснастить ее удерживателями, чтобы она самостоятельно оставалась в заданном положении.
В нерабочем состоянии крышка будет просто опускаться и закрывать тумбочку.
Для изготовления каркаса тумбочки нужно использовать либо бруски, либо доски сечением 1,5 х 2 см. Облицовывать изделие можно фанерой или древесной плитой.
Устройство для содержания в тумбочке инструментов делается по своему усмотрению.
Внешняя отделка заключается либо в окраске тумбочки краской, либо в оклеивании пленкой. Можно использовать прозрачную отделку, но для этого потребуется более кропотливая столярная подготовка изделия.
Внутренняя отделка может быть простой, достаточно будет лишь тщательно и неоднократно проолифить детали изнутри или же окрасить лаком или краской светлого цвета.
Изготовление ступенчатой стенки своими руками
Это более трудоемкий и сложный процесс по сравнению с изготовлением тумбочки, но в итоге можно получить комбинированную конструкцию, которая позволит сэкономить пространство и украсить помещение.
Идея совмещения стенки с лестницей в одном комплекте, безусловно, заманчива и функционально полноценна.
Такое решение уместно в небольшом доме, где отдельная стационарная лестница на мансарду, галерею или второй этаж отнимет слишком много дефицитной площади.
В данном случае лестница будет, помимо своей основной функции, служить еще и стеллажом с полками и ящиками, где можно хранить различные вещи и предметы (рис. 42).
Рис. 42. Ступенчатая стенка в готовом виде
Составление плана-схемы
Основные размеры ступенчатой стенки следующие: высота – 25 м, ширина – 6 м. Эти параметры соответствуют стандартной высоте потолков в жилых помещениях и минимально допустимой ширине лестниц, но при необходимости размеры можно изменить в зависимости от индивидуальных запросов и конкретных условий. Если будут меняться основные размеры, то в соответствии с ними необходимо изменить проект и задать новые параметры отдельных деталей (рис. 43).
Рис. 43. Схема ступенчатой лестницы с указанием всех деталей и их параметров
Расчет необходимо делать максимально точным, чтобы потом не пришлось переделывать работу, тратя основной материал, время и силы. На схеме необходимо пронумеровать все детали и прописать к каждой ее размеры. По мере изготовления деталей их нужно пронумеровать в том же порядке, что затем существенно облегчит сборку конструкции и позволит быстро находить нужные детали.
Материалы для конструкции
Для ступенчатой лестницы (с учетом приведенных выше основных размеров) потребуются столярные плиты толщиной 3,8 см и 1,9 см. Вместо столярной плиты можно использовать обычные доски, самостоятельно смастерив из них плиты. Это позволит сэкономить средства, хотя и прибавит работы. А для изготовления ящиков вполне подойдут древесностружечные плиты, что также даст возможность немного сэкономить.
Из столярной плиты толщиной 38 мм (или склеенных в плиты досок) делаются следующие детали (размеры приведены с учетом основных параметров ступенчатой лестницы).
1. Крышка основания (600 х 2910 мм) – 1 шт.
2. Боковая стенка стеллажа (600 х 2500 мм) – 1 шт.
3. Передняя стенка основания (385 х 500 мм) – 3 шт.
4. Перегородка основания (385 х 600 мм) – 5 шт.
5. Подступенок (300 х 385 мм) – 4 шт.
6. Подступенок (178 х 300 мм) – 3 шт.
7. Ступень (285 х 300 мм) – 6 шт.
8. Ступень (250 х 300 мм) – 4 шт.
9. Ступень (300 х 360 мм) – 1 шт.
10. Полка (260 х 360 мм) – 1 шт.
11. Полка (260 х 610 мм) – 1 шт.
12. Полка (260 х 860 мм) – 1 шт.
13. Полка (260 х 1110 мм) – 1 шт.
14. Полка (300 х 435 мм) – 1 шт.
15. Полка (300 х 685 мм) – 1 шт.
16. Полка (300 х 930 мм) – 1 шт.
17. Лицевая панель ящика (360 х 590 мм) – 2 шт.
18. Щит ступенчатой стенки (250 х 175 мм) – 1 шт.
19. Щит ступенчатой стенки (250 х 600 мм) – 1 шт.
20. Щит ступенчатой стенки (250 х 1020 мм) – 1 шт.
21. Щит ступенчатой стенки (250 х 1445 мм) – 1 шт.
22. Щит ступенчатой стенки (250 х 1870 мм) – 1 шт.
Из столярной плиты толщиной 19 мм (можно использовать ДСП) делаются следующие детали.
23. Передняя и задняя стенка ящика (290 х 520 мм) – 4 шт.
24. Боковая стенка ящика (290 х 550 мм) – 4 шт.
25. Дно ящика (540 х 550 мм) – 2 шт.
Полкодержатель делается из бруска сечением 25 х
25 мм, перила также изготавливаются из бруска, только сечением 60 х 60 мм.
Кроме того, для сборки потребуются: шурупы 5 х 70 мм, 4 х 40 мм, 3 х 15 мм; 8 мебельных роликов (для выдвижных ящиков), дюбели и лак.
Определившись с размерами и количеством деталей, можно закупить весь необходимый материал и приступить к изготовлению деталей.
Изготовление деталей
Для раскроя заготовок потребуется ручная дисковая электропила с направляющей. Поскольку по форме все детали ступенчатой стенки будут в виде простых прямоугольников различных размеров, то их раскрой не вызовет больших затруднений.
Но в любом случае необходимо точно выдерживать углы и размеры. Предварительно на заготовки наносятся метки и риски. Потом уже по ним производится раскрой. После того как заготовки будут вырезаны, нужно еще раз проверить их прямоугольность и соответствие требуемым размерам. Затем необходимо сделать шлифовку кромок распилов.
Совет мастера
Поскольку сборка всех деталей и узлов ступенчатой лестницы будет выполняться на шурупах, можно сделать шаблон, который поможет ускорить разметку положения всех шурупов на отдельных заготовках. Шаблон делается из плотного картона с отверстием посередине. Он накладывается на место установки шурупов, по нему просверливается отверстие под шуруп. Сначала нужно использовать сверло с диаметром, чуть меньшим диаметра резьбы шурупа. В процессе сборки эти отверстия будут рассверливаться до диаметра стержня шурупа и на глубину, равную длине гладкой части шурупа. Под головки шурупов необходимо сделать зенковки. Все это можно выполнить еще на подготовительном этапе, чтобы во время сборки можно было лишь ввинчивать шурупы.
Монтаж конструкции
Монтаж всей конструкции сводится к следующим действиям. Сначала собирается основание, которое представляет собой жесткую коробчатую конструкцию. Ее длина может быть изменена в зависимости от конкретных условий и по желанию (рис. 44).
Рис. 44. Выполнение основания стенки
В основании располагаются выдвижные ящики. Помимо них, можно сделать в ячейках стенки 1–2 шкафчика, навесив их на открытые полки дверцы. Для надежности с тыльной стороны отделения с ящиками нужно зашить оргалитом.
К крышке основания (по списку материалов № 1) приворачиваются перегородки (№ 4). Ширина ячеек для выдвижных ящиков должна составлять 60 см, остальные промежутки между перегородками – по 50 см.
Из щитов (№ 18, 19, 20, 21 и 22) отдельно собирается и склеивается ступенчатая стенка. Она склеивается «на гладкую фугу» из 5 щитов-заготовок. Кромки заготовок должны располагаться строго перпендикулярно к пластям и обязательно должны быть хорошо отфугованы. На время сушки клея необходимо стянуть стенку ремнями. Чтобы стенка не «сложилась», нужно использовать для ее фиксации две пары длинных реек (рис. 45).
Рис. 45. Склеенная стенка
Готовая ступенчатая стенка будет служить шаблоном для разметки на стене положения брусков-полкодержателей. Для этого ее нужно временно приставить на основание вплотную к стене (рис. 46).
Рис. 46. Готовая стенка в качестве шаблона
Затем на стене размечается положение брусков-полкодержателей (25 х 25 мм). Они крепятся к стене шурупами с дюбелями. Предварительно их нужно выставить строго горизонтально по уровню (рис. 47).
Рис. 47. Прикрепление к стене брусков-полкодержателей
Такие же полкодержатели приворачиваются к тыльной стороне ступенчатой стенки. Здесь они должны располагаться заподлицо с опорными поверхностями под ступени (рис. 48).
Рис. 48. Прикрепление полкодержателей к ступенчатой стенке
Затем из ступеней (№ 7) и подступенков (№ 5 и 6) собирается лестничный марш. При его сборке необходимо каждую ступень скрепить с подступенком двумя шурупами. Выполнять эту и другие аналогичные операции удобнее с помощью аккумуляторного винтоверта (рис. 49).
Рис. 49. Скрепление каждой ступени с подступенком
Ступенчатая стенка, основание, лестничный марш собраны по отдельности, осталось только покрыть их и детали лаком.
Читать бесплатно другие книги:
