Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками Котельников В.
Первоначально необходимо составить план домика с указанием отдельных помещений, коридора, перегородок, расположения окон и двери, а также с обозначением расположения ввода различных коммуникаций (электрический кабель, водопровод и пр.), если таковые будут монтироваться в данном строении.
Далее под домик делается фундамент по всем правилам и с учетом всех требований. Строительство фундамента и проведение коммуникаций в строение – это тема для отдельной книги. В данном случае будет описано лишь непосредственное строительство стен из бруса. Для работ потребуются четырехкантные брусья сечением 10 х 10 см. Естественно, что материал должен быть хорошо высушен и обработан антисептиком.
После составления плана с указанием всех размеров можно рассчитать, сколько потребуется строительного материала. На основе этого следует закупать брусья в должном количестве и приступать к строительству.
От наружного края фундамента нужно сделать отступ в 10 см и разметить мелом по всему периметру это расстояние.
Брусья укладываются ряд за рядом одни на другие вдоль по отмеченным линиям. Места угловой стыковки брусов соединяются врезкой в шипы, а слои бруса пробиваются гвоздями длинной 15 см. Таким образом, каждый ряд бруса будет давать прирост стены в высоту на 10 см (рис. 96).
Особое внимание требуется уделять углам конструкции: они должны строго выдерживать 90°, поэтому каждый ряд необходимо выверять, а также проверять вертикаль с помощью уровня.
Проем для окна и двери делается из обрезанных по размеру брусков. Окно можно делать на высоте 80 см от уровня фундамента (это стандартная высота расположения окон в домах). По необходимости можно располагать их и выше.
Рис. 96. Стены из бруса
По мере прироста стен, чтобы работать на высоте, нужно использовать леса или стремянку.
При желании, если дом будет использоваться и в зимнее время года, брус можно утеплить, используя листы стекловаты толщиной 5 см. Они крепятся к стенам из бруса снаружи с помощью гвоздей и металлической ленты. После этого слоя стены покрываются рубероидом, который крепится с помощью строительного степлера. Вертикальные швы между полосками рубероида, который был размещен внахлест, можно промазать краской для более плотного прилегания листов рубероида. Это поможет защитить деревянные стены от влаги и даст дополнительную теплоизоляцию. Внутри стены из бруса можно отделать по желанию и в зависимости от назначения помещения.
Строительство деревянной крыши
Чтобы освоить науку строительства деревянной крыши, нужно начинать с небольших объектов, например сделать крышу для веранды, беседки или дачного гаража. Крышу можно выполнить односкатной, пологой, из деревянных балок, поставленных на ребро и опирающихся на столбы, или же построить ее со сплошной обшивкой из досок.
Сверху деревянная крыша покрывается гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать три слоя рубероида с проливкой горячим битумом и последующей обсыпкой песком.
Совет мастера
Самым популярным материалом для создания крыши по-прежнему считается дерево, поскольку оно обладает несколькими важными положительными качествами: хорошей теплоизоляцией, долговечностью, не создает конденсата внутри помещения, ведь древесина, благодаря своим порам, «дышит». Кроме того, деревянная крыша внешне выглядит очень эстетично, благородно и добротно. Однако нельзя забывать, что это пожароопасный материал, поэтому для него требуется специальная обработка противопожарными составами и организация системы электрозащиты. Также дерево должно быть обработано антисептиками для защиты от влажности.
Рассмотрим на примере двухскатной крыши весь строительный процесс. Он включает несколько этапов: сооружение армированного монолитного пояса под крышу; создание стропильной системы и непосредственно монтаж крыши.
Сооружение армированного монолитного пояса
Чтобы стены строения выдержали вес крыши, их необходимо упрочить. Для этого возводится армированный монолитный пояс. Если ширина стен составляет 20 см, их можно упрочить, обшив с обеих сторон пенопластом толщиной 2 см, а сверху уложить отделочный материал. Затем по краям стен с обеих сторон нужно установить доски (высотой 15 см, толщиной 2 см) параллельно друг другу. Это будет опалубка. Ее нужно закрепить и установить посередине арматурного каркаса. Под ним нужно пропустить и вывести в верхней части проволоку-катанку диаметром 6 мм. Такую проволоку нужно установить в нескольких местах. К ней потом будет крепиться мауэрлат. Места крепления не должны совпадать с местами установки стропил, а также здесь должно быть достаточно места, чтобы проволоку можно было закрутить ломом.
Далее опалубка заливается бетоном, образуя армированный монолитный пояс. К проволоке-катанке крепится мауэрлат.
Дополнительно для крепления мауэрлата можно использовать заложенные в монолитный пояс шпильки с резьбой, которые нужны для затяжки мауэрлата через шайбу с гайкой. Это необходимо делать лишь при больших размерах крыши.
Возведение стропильной системы
Для нее составляется подробный проект с обозначением основных составляющих и указанием их размеров. Стропильная система включает мауэрлат, стропила, балочные перекрытия, ветровую доску и фронтонный свес. Еще на проектировочном этапе необходимо определить способ установки стропил, их шаг, точки крепления мауэрлата с проволокой и балками, длину фронтонного и бокового свеса (рис. 97).
Рис. 97. Схема стропильной системы. Вид сверху (мм)
При отсутствии средней несущей стены наклонные стропила выполнить не удастся. В данном случае лучше использовать крепление стропил на балочные перекрытия (рис. 98).
При этом балочные перекрытия будут врезаться в мауэрлат на 2–3 см и крепиться между собой с помощью перфорированных уголков под шуруп. Нижнюю часть балочного перекрытия нужно вывести по горизонтальному уровню. Крепеж стропил между собой и к балкам перекрытия следует выполнять с помощью перфорированных пластин под шуруп. Чтобы усилить конструкцию, можно использовать затяжку.
Рис. 98. Прикрепление стропил: а – к мауэрлату
Возводится стропильная ферма с предварительным расчетом конструкции, сделанным на основе сечения стропил и их шага (рис. 99). Можно взять за основу усредненное значение этих параметров, применяемых для строительства двухскатных крыш небольших домов (до 100 м2). Желательно использовать стропила и балки для перекрытия одинакового сечения – 5 х 15 см. Стропила нужно соединять в нескольких местах с помощью накладок из обрезков стропил и сотого гвоздя или шурупа для экономии крепежного материла вместо перфорированных пластин.
Монтаж стропил начинается с изготовления пазов (глубиной 2–3 см) на закрепленных мауэрлатах под балочные перекрытия. После этого устанавливаются балки с обязательной выверкой их горизонтальности. Сначала нужно устанавливать крайние к фронтонам балки. Потом между ними натягивается веревка, которая будет служить уровнем. По нему устраиваются остальные балки с заданным шагом стропил. Балочные перекрытия крепить к мауэрлатам нужно с помощью усиленного перфорированного уголка на шурупы под ключ.
Рис. 99. План-схема стропильной фермы: 1 – металлические перфорированные пластины под шуруп; 2 – место затяжки конструкции; 3 – перфорированный уголок под шуруп
Устанавливается временная коньковая балка, упрощающая монтаж стропил (после работ она демонтируется). Теперь устанавливается одна стропильная нога с упором на коньковую балку. При этом стропильную ногу нужно прижать в нижней части к балке перекрытия с помощью струбцины. Далее делается горизонтальная отметка по стропильной ноге с помощью балки перекрытия. В верхней части стропильной ноги вертикальная отметка реза делается строго посредине коньковой балки. Для этого можно использовать короткий уровень длиной 40–50 см. Таким же способом устанавливается вторая стропильная нога и т. д.
Чтобы в местах стыка не было щелей, нужно делать точный предварительный расчет. В вершине висячие стропила крепятся между собой с помощью сотового гвоздя. Между собой стропила соединяются перфорированными пластинами и шурупами (сечением 4 см) методом накладки на места стыка стропильных ног. Для экономии средств здесь можно использовать обычный листовой металл, который есть в наличии. Отверстия под шурупы в этих самодельных пластинках можно насверлить вручную. Для усиления соединения делается крепление под ключ.
Таким же образом стропильные ноги крепятся к потолочным балкам. Чтобы упрочить место крепления, можно вбить сквозь стропильную ногу в балку гвоздь (25 см). Потом монтируются крайние к фронтонам стропильные фермы. На них натягиваются контрольные веревки, по которым в дальнейшем при кладке поверхности крыши будет выверяться ее ровность.
В конце работы еще раз проверяется вертикальность установленных стропильных ферм с помощью уровня, затем они скрепляются между собой временными рейками. Их нужно оставить до монтажа обрешетки.
Монтаж кровли
Чтобы определить количество материала кровли, нужно установить общую площадь крыши. Для этого составляется план (рис. 100). Он поможет быстрее представить и рассчитать количество требуемого материала. В зависимости от длины, ширины и угла наклона крыши, а также от ширины используемых досок для ее покрытия рассчитывается общий объем материала.
Например, если угол наклона крыши составляет 30°, то длина доски должна быть примерно 255 см.
Рис. 100. План крыши (см)
При этом нужно еще сделать небольшой напуск в 5 см. В случае необходимости доски можно будет подпилить под коньковой планкой. Тип монтажа досок на кровле можно выбрать на свое усмотрение. Можно выполнить сплошную обшивку из досок, а можно обшить кровлю металлочерепицей или другим материалом. Крыша из досок, как уже говорилось ранее, должна сверху покрываться слоем гидроизоляции или же другим видом покрытия (например, лакокрасочным).
Список
Используемой литературы
1. Делаем удобную мебель для дачного участка. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2013.
2. Джексон А., Дэй Д. Сделай сам: полное руководство. Энциклопедия работ по дереву. – М.: АСТ, 2009.
3. Емельянов А. И. Резьба по дереву: лучшая книга для начинающих. – М.: Владис, 2011.
4. Жмакин М. С. Столярные работы своими руками. – М.: ОлмаМедиаГрупп, 2010.
5. Звонарев Н. М. Домашний столяр. – М.: Центрпо-лиграф, 2010.
6. Карауш В. М., Самойлов В. С. Плотничные и столярные работы. – М.: Аделант, 2008.
7. Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу. – М.: Вече, 2008.
8. Коршевер Н. Г. Столярные и плотничьи работы. – М.: Вече, 2005.
9. Лазарева В. И. Лестницы. – М.: Эксмо, 2013.
10. Мастерков П. Н. Встроенная мебель своими руками. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.
11. Мебель своими руками. – М.: АСТ-Пресс, 2012.
12. Подольский Ю. Ф. Окна, полы, двери, перегородки, лестницы, веранды, мансарды. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2012.
13. Рахманов И. К. Столяр-плотник: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
14. Серикова Г. А. Лестницы и перила: проектируем и строим. – М.: Рипол-классик, 2013.
15. Симонов Е. Р. Работы по дереву: резьба, выпиливание лобзиком, столярное мастерство. – СПб: Питер, 2011.
16. Современные столярные работы: лестницы, перегородки, двери, окна, столики, этажерки. – М.: Оникс, 2006.
17. Федотов Г. Я. Художественные работы по дереву. – СПб.: Питер, 2011.
Интернет-источники
Читать бесплатно другие книги:
