Витражи своими руками Каминская Елена

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ И ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВИТРАЖ

Работа над витражом начинается с изготовления эскиза (рис. 54), который выполняется в масштабе 1:10, обязательно акварельными красками и прорисовкой отдельных деталей черной тушью.

Тем, кто владеет техникой рисования на компьютерном планшете, можно выполнить проект визуализации. Необходимо сказать, что эскизы, как правило, каждый раз создаются для конкретного случая и практически никогда не используются в других композициях. Кроме того, можно сделать несколько эскизов, чтобы потом выбрать наилучший, максимально соответствующий обстановке, в которой он будет устанавливаться. Это важно, поскольку витраж никогда не является законченным произведением (случаи его использования в качестве самостоятельного декора достаточно редки), он «живет» лишь в конкретных архитектурных условиях.

Рис. 54. Эскиз витража

B современном отечественном интерьере наиболее популярным является стиль, который условно называют неоклассикой. Независимо от того, в каком ключе будет реализовываться стиль (консервативном, сухом или жизнерадостном), присутствие витража не должно быть случайным, он должен гармонично и обоснованно вписываться в интерьер. Кроме того, в современном классическом интерьере наметились 2 подхода. В первом случае художник в витраже повторяет детали интерьера, ткани, рисунок на паркете и пр. С точки зрения творчества такой витраж не представляет интереса, поскольку следование за кем-то уже найденным решением и его тиражирование снижает витражное искусств до уровня ремесла.

Эскиз должен быть выполнен с максимальным старанием, поскольку плохой рисунок испортит даже самую тщательную сборку.

Далее он переносится на бумагу. В период подготовки и выполнения эскиза необходимо определиться с техникой, в которой он будет выполнен.

Следующий этап связан с изготовлением картона, для чего эскиз переносится на крафт-бумагу в натуральную величину (можно использовать миллиметровую бумагу или плотную кальку). Он выполняется в графике, практически никогда не изготавливается в цвете. При этом возникают определенные сложности, так как рисунок, перенесенный с маленького эскиза, нуждается в доработке и коррекции, поскольку не исключены «невнятные» места. Кроме того, какие-то участки, возможно, придется усложнить, а какие-то облегчить, снивелировать и т. п. Механически переносить эскиз на картон не следует.

Во втором случае художник, отталкиваясь от основной темы интерьера, разрабатывает свое, уместное только в этой обстановке решение, поскольку слепо копировать стили, будь то барокко, модерн или ампир, не следует. Ведь важно создать ощущение стиля, воспроизвести его дух и настроение. Если художнику это удается, можно говорить о том, что произведение искусства состоялось.

При выполнении картона требуется учесть способ монтажа витража, потому что глубокая четверть рамы может существенным образом накладываться на его край, от чего изображение значительно пострадает.

И последнее: даже если витраж состоит из ряда фрагментов, нельзя рисовать картон в виде отдельных частей, чтобы в последующем избежать каких бы то ни было нестыковок.

Задумывая витраж и разрабатывая его детали, следует учитывать, что неизбежно наличие некоторого визуального различия между эскизом, картоном и готовым изделием. Поэтому очень важно самым тщательным образом продумывать основную концепцию работы, предвидеть результат и эффект от смонтированного витража.

На следующем этапе необходимо подобрать стекло и по шаблонам изготовить элементы. создание витража, включающее резку стекла и обработку кромок шлифовальным инструментом, прокладывание протяжки, пайку и выполнение патинирования, – процесс трудоемкий, кропотливый и требующий максимального сосредоточения.

Говоря о неоклассике, необходимо выделить некоторые моменты, в частности то, что витраж не должен фокусировать все внимание на себе. В интерьере он должен подчиняться архитектурному решению. Даже его цветовая палитра часто ограничивается 2–3 основными цветами. Нередко витраж состоит из прозрачного стекла, декорированного фацетной огранкой. Что касается сюжетов, в основном преобладают мотивы, характерные для таких стилей, как классицизм, барокко и ренессанс, причем превалируют орнаментальные композиции.

Витраж фиксируется рамой, которую обычно изготавливают из латуни. Этот материал отличается достаточной прочностью даже при малом сечении. Рамы из латуни выглядят эстетично, устойчивые к ржавлению и долговечные. Натуральный цвет латуни – золотой, но на воздухе из-за окисления он быстро темнеет. Поэтому такую раму чаще патинируют, благодаря чему ее цвет может варьироваться в интервале от самых светлых до темных бронзовых оттенков с металлическим блеском. Существенно и то, что латунные профили очень разнообразные по форме и незаменимы при изготовлении даже самых сложных форм каркасов.

Деревянный профиль, в отличие от металлического, имеет слишком много сечений и вследствие достаточной широты очень заметен, что не лучшим образом сказывается на произведении. Хотя не последнюю роль играет мастерство исполнителя и то, для какого места предназначен витраж. Например, окна и перегородки, заключенные в деревянные рамы, вполне эстетичные и функциональные. Деревянные рамы могут быть окрашены в любой цвет, гармонирующий с общим интерьером, или их можно покрыть прозрачным лаком.

Благодаря современным технологиям появились новые разработки в плане изготовления металлических каркасов для витражей. Немаловажная роль в этом принадлежит процессу тепловой резки металла, которая может быть кислородной, кислородно-флюсовой, электродуговой, плазменной или лазерной. Такое новшество позволяет успешно изготавливать витражи и устанавливать их не только в традиционных местах, но и, например, на потолке или в виде потолочных плафонов.

Витраж можно установить и без применения рамы. В этом случае его «сажают» на силиконовый герметик, а в качестве обрамления используют различные накладки. Единственный недостаток такой конструкции заключается в том, что она является неразборной.

В период, когда возрос интерес к историческим стилям, создаются интерьеры, стилизованные под готику (интересом к романтическому искусству можно объяснить строительство под Москвой «готических» усадеб), для которой витраж – это непременный атрибут. Говорить о наиболее часто встречающихся композиционных типах неоготических витражей практически невозможно (вследствие их отсутствия). Обычно предпочтение отдается ковровому заполнению витражных окон. Сохраняется палитра средневекового витража, отличающаяся особой густотой и насыщенностью. Характерные цвета – сапфировый синий, спектральный зеленый и глубокий красный.

Для изготовления витражей, особенно с большой площадью, применяют алюминиевый прессованный профиль. сверху его обрабатывают слоем анодно-окисного или лакокрасочного покрытия, которое предназначено как для защиты профиля, так и для усиления его декоративности, чему способствует применение порошковых эмалей на полиэфирной основе.

Витражи можно устанавливать не только в отдельные окна, но и располагать по фасаду здания по типу ленточного остекления, что максимально усиливает производимое ими впечатление.

При всем возможном разнообразии рам следует соблюдать некоторые принципиально важные положения.

Дизайн рамы должен разрабатываться так, чтобы она гармонировала и с дизайном интерьера, и с проемом, в который будет установлен витраж. Рама не должна быть помпезной, поэтому обычно предпочтение отдают простой раме, поскольку она не должна отвлекать на себя внимание, которое в большей степени должно быть направлено на витраж.

Поскольку большие витражные полотна приемлемы для солидных по площади помещений, то в небольших комнатах преобладают цветные вставки-клейма, размещенные на бесцветном орнаментальном фоне. К такому приему прибегали мастера эпохи Реформации. Если помещение проектируется и оформляется в викторианском стиле, чаще всего используется гризайльная роспись, что очень характерно для интерьеров, выполненных в духе эпохи правления королевы Виктории. Наиболее часто присутствующие такие мотивы, как растительность, птицы и др.

Нельзя придумывать конфигурацию рамы после того, как будет завершена работа по изготовлению витража, так как они могут совершенно не подойти друг к другу, несмотря на то что по отдельности они могут быть великолепны. Эскиз витража сразу разрабатывается с учетом особенностей переплета рамы. Но бывает и наоборот, когда последняя диктует определенный рисунок витража. Это ни в коем случае нельзя игнорировать, так как эскиз, выполненный в отвлечении от конкретной архитектурной ситуации, а затем вставленный в готовую раму, резко теряет свою декоративность, поскольку его графика может быть перекрыта элементами рамы. Наличие такой ошибки свидетельствует о непрофессионализме исполнителя.

Решающим фактором при изготовлении рамы является обеспечение надежной фиксации в ней витражного полотна. Дело в том, что витраж, будучи набранным из отдельных фрагментов, обладает некоторой гибкостью, что должно компенсироваться жесткостью крепления его в раме. Изделие значительной площади, устанавливаемое вертикально, должно снабжаться каркасом, имеющим ребра жесткости.

Рамы для потолочного витража изготавливаются из Т-образного профиля. Витражное полотно вставляется в него и фиксируется таким же образом, как и подвесной потолок. В результате любой фрагмент можно приподнять и при необходимости заменить лампочки или выполнить какую-либо работу по обслуживанию витража. Однако независимо от площади потолка размер витражных секций не должен превышать 70  70 см.

Помимо сказанного выше, при изготовлении рамы важно учитывать вес витражного полотна, который оказывает немалую нагрузку на всю конструкцию. Например, 1 м ²витража, выполненного в технике Тиффани, весит от 8,5 до 9,5 кг, а фьюзинг-витражи – и того больше.

Начало XXI в. в художественном плане можно назвать периодом эклектики. При этом не имеет значения изображение, важен сам факт установки витражей в помещении независимо от его стилистической наполненности или принадлежности, так как цветное стекло в состоянии создать своеобразный эмоционально насыщенный фон, ассоциирующийся с образами далекого прошлого. Существенным представляется то, что невозможно буквально копировать и переносить в современное помещение архитектурные и эстетические нормы, присущие прошлому, поэтому, даже если художник обращается к образцам, выполненным в духе, например, модерна, и подражает им, он не может не привносить в них черты современности.

Если витраж устанавливается в оконном проеме, нет необходимости заботиться о его освещении. Совсем другое дело, если он декорирует внутренние интерьеры. В таком случае без подсветки не обойтись. При этом есть определенные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы максимально подчеркнуть декоративность и выразительность витража:

1. Для подсветки витражей используют люминесцентные лампы как холодного, так и теплого оттенка. Опытные витражисты утверждают, что это оптимальный выход, так как освещение, которое дают лампы дневного света (они не зря так называются), больше всего соответствует естественному освещению.

2. Лампы накаливания, как и галогеновые, в силу технических причин дают желтый свет, что отрицателно сказывается на эффекте, который должен производить витраж, поскольку его цвет будет искажен. Еще одним минусом галогеновых ламп является то, что они предназначены для точечного освещения. Кроме того, они сильно нагревают витражное полотно, что может иметь негативные последствия.

3. Источник света, расположенный за витражом, должен обеспечивать равномерное его освещение, в противном случае часть изображения может просто «раствориться». Чтобы свет был мягким, применяют рассеивающие экраны из легкого пластика (кстати, их успешно заменяет стекло, обработанное в технике пескоструйной гравировки).

Следует сказать, что увлечение модерном присуще только российским мастерам, поскольку зарубежные художники давно не ведут поисков в этом направлении. Можно предположить, что сказывается то, что модерн в начале прошлого века считался упадническим стилем. В настоящее время модерн стал тем источником, в котором отечественные дизайнеры черпают свое вдохновение. При этом они не следуют слепо его традициям и избегают прямого «цитирования». В итоге в этом духе было создано немало работ. В современных витражах присутствуют экзотические растения (орхидеи, бамбук и др.) и русские флористические мотивы.

4. Размещая источники света за витражом, их устанавливают параллельно по периметру, причем собственно лампа должна «смотреть» в стену. Это необходимо для обеспечения эффекта светоотражения, при котором свет, отразившись от стены, падает на витраж и качественно освещает его.

После того как витраж создан и заключен в раму, его монтируют в предназначенном для него месте. Требования, которые предъявляются к монтажу, напоминают те же, которые необходимо выполнять при обычном остеклении простой рамы. Определенные трудности возникают в тех случаях, если размер витражного полотна составляет более 100 x 100 см или устанавливаются стекла гнутой формы. Единственное, что здесь можно рекомендовать, – это обратиться к услугам специалистов.

Относительно прочности витражного стекла у архитекторов нет единодушного мнения, хотя практика показывает, что благодаря гибкости витражной панели, которую обеспечивает наборная техника ее исполнения, она выдерживает нагрузки и удары, более серьезные, чем могут выдержать обычные стекла. Даже в случае прямого удара могут выпасть лишь отдельные фрагменты, которые вполне можно заменить. Поэтому нет особого повода беспокоиться о прочности и долговечности витража. Они достаточно износостойкие и не теряют свою привлекательность с течением времени.

Несмотря на то что цветное стекло не нуждается в особом уходе (даже пыль на нем не слишком заметна), время от времени его все-таки следует мыть с применением обычных моющих средств.

Подводя итог, скажем, что дизайн, качественное выполнение и правильный монтаж витража – это те составляющие, от которых зависит жизненный цикл стекла.

Придание элементам природы самоценности заложено американским художником и дизайнером Луисом Комфортом Тиффани. Если до него объекты природы рассматривались только в качестве вспомогательных, фоновых, то благодаря ему они становятся основными героями многочисленных композиций. Для витражей стало актуальным использование «живописного стекла», которое воспроизводит цвет и фактуру неба, подводных глубин, особенности того или иного времени года (в отличие от использовавшегося ранее однородно окрашенного стекла, которое диктовало необходимость определенной условности в изображении).

ВИТРАЖ РУКАМИ МАСТЕРА

Витраж относится к таким элементам декора, которые не допускают тиражирования, поскольку каждый из них ценен именно своей уникальностью и неповторимостью. Витражных дел мастера строго хранили свои секреты и передавали их только своим детям и внукам. В настоящее время возрождение техники изготовления витражных полотен и развитие стилей вновь становятся актуальными. Поэтому мы считаем важным рассказать, как выполняются витражи по той или иной технологии.

Изготовление витража в технике Тиффани (впрочем, это относится ко всем случаям независимо от технологии) начинается с эскиза. Вы можете использовать авторский рисунок или взять за основу произведение любимого вами художника (все зависит от опыта и имеющихся навыков).

Выбрав или выполнив эскиз, необходимо увеличить его до натурального размера, чтобы потом изготовить картон.

Чтобы увеличить эскиз, следует воспользоваться способом деления его на одинаковое количество квадратов, причем разница между сторонами квадратов будет равна тому количеству раз, во сколько вы хотите увеличить эскиз. Например, если нужно увеличить его в 5 раз, исходный рисунок надо разбить на квадраты со стороной 1 см, а на новом эскизе – 5 см. При этом учитывайте, что по линиям рисунка впоследствии пройдут спаечные швы, а также по ним будут размещаться вырезанные фрагменты. После этого пронумеруйте каждый элемент.

Современное отечественное декоративно-прикладное искусство радикально отличается как от западноевропейского, в котором преобладает абстракционистский взгляд на композицию, так и от восточного направления, рассматривающего композицию в качестве математически просчитанного «орнаментального поля». Прежде всего этого заключается в том, что российская школа традиционно направлена на изучение природных форм, используя их как неиссякаемый источник для творчества. Поэтому во многих витражах современных мастеров часто присутствуют мотивы русской природы, в них оригинально раскрывается красота обычных одуванчиков, сирени, берез и пр.

Учитывая, что стекло – это хрупкий материал, необходимо избегать чересчур глубоких вырезов. В таких случаях лучше увеличить количество фрагментов, чем столкнуться с такой неприятностью, как треснувшее большое стекло. Количество элементов не ограничивается строгими правилами. Напротив, это хорошая возможность использовать материал различных оттенков, что обогатит палитру витража.

Поскольку вы будете использовать несколько цветов, для облегчения работы обозначьте каждый из них разными буквами. В результате у вас должна получить буквенно-цифровая нумерация. Если в витраж будут включаться фрагменты из матового стекла, укажите на шаблонах стрелками направление прожилок, которые имеются в стекле. Совпадение этого направления на каждом фрагменте в результате сделает изображение объемнее и пластичнее.

Увеличенный эскиз перенесите с помощью копировальной бумаги на лист картона и обведите все линии черным фломастером, стараясь, чтобы все они были четкими и абсолютно точно повторяли линии рисунка. Приготовьте еще одну копию картона, если стекло, с которым вы будете работать, непрозрачное. Повторите ту же нумерацию на картоне.

Для российского искусства вообще и русского витража в частности характерно присутствие сюжетно насыщенной составляющей, поэтому в произведениях часто преобладает содержательная сторона, поскольку ей придается даже большее значение, чем визуальной. Художники часто обращаются к русской теме, в основном это фольклорные или мифологические сюжеты. При этом часто продолжаются традиции так называемого неорусского стиля, заложенные еще в начале XX века. Отсюда огромное внимание к декору, который отличается многослойностью.

Работая с прозрачным стеклом, положите под него картон и вырезайте фрагменты по проведенным линиям. В случае с непрозрачным стеклом копию картона разрежьте на отдельные фрагменты, обведите на стекле и потом вырезайте. Очень важно правильно разрезать картон на шаблоны. Для этого воспользуйтесь ножницами с тремя режущими кромками, причем сверху должна быть часть с одной рабочей кромкой. Направляйте ножницы строго посередине линии, не торопитесь и осуществляйте процесс от большого к мелкому, то есть сначала вырежьте весь шаблон, а потом менее крупные фрагменты, которые затем разрежьте на мелкие элементы.

Расстелите картон, оставшийся целым, и наложите на него вырезанные шаблоны в соответствии с нумерацией. Так вы сможете проконтролировать наличие всех элементов. В дальнейшем картонные шаблоны будут заменены стеклянными фрагментами.

Осталось только сгруппировать шаблоны по цветам, перенести их на стекло, вырезать и обработать кромки. По мере вырезания фрагментов накладывайте их на картон, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу. При необходимости вносите коррективы, добиваясь абсолютной точности. Если потребуется, вырежьте новый фрагмент. Обратите внимание на то, что все элементы витража должны находиться на некотором расстоянии друг от друга. Этот зазор предназначен для протяжки.

Интересны поиски отечественных художников в плане абстрактной темы в композиции витража, которая нашла воплощение в многочисленных работах последних лет. И в этом направлении российских художников отличает ряд особенностей. Прежде всего большинство витражей не являются чисто абстрактными в том смысле, как это характерно для западных мастеров. В композициях отечественных художников практически без труда можно выявить предмет или мотив, ставший точкой отсчета для творчества. Это могут быть образы текущей воды, осенний листопад и пр. Российским абстрактным витражам свойственна особая камерность, отсюда обилие деталей в виде вставок, исполненных в различной технике – пескоструйной гравировки, фацетирования и т. п.

После того как вы убедились в том, что фрагменты вырезаны и подогнаны, приступайте к обрамлению их медной лентой. Ее ширина зависит от толщины стекла. Для 3-миллиметрового стекла ширина ленты не должна превышать 5 мм. Плотно прижимайте ее к кромке, а концы соедините внахлест. Прижмите ленту к стеклу по контуру. Чтобы увеличить плотность ее прилегания, загните ее края на стеклянный фрагмент и прижмите их с обеих сторон валиком. Обтягивание элементов витража медной лентой необходимо завершить как можно скорее (но это не должно отразиться на качестве), поскольку не позже чем через 2 дня их надо спаять. В противном случае медь на воздухе окислится, что приведет к нарушению технологии. Подготовленные фрагменты сразу же выкладывайте на картон на отведенные им места.

Перед тем как спаять детали витража, прихватите их в отдельных местах, что не позволит вам случайно сдвинуть их во время соединения. Для этого нанесите на эти точки флюс, горячим паяльником наберите припой и зафиксируйте. Затем, постепенно заполняя промежутки между фрагментами припоем, спаяйте всю композицию, причем работать нужно быстро, чтобы олово не потекло между фрагментами. Сначала выполните выпуклый шов, который должен прикрыть медную ленту. Для этого нанесите припой на швы и распределите его по нему равномерно. Чтобы добиться этого, при пайке не отрывайте паяльник от шва. Выпуклый шов сделает шов прочным, а работу – законченной. Завершающий шов должен быть плоским, поэтому наносите припой в текучем состоянии, чтобы шов получился сплошным и аккуратным.

Для абстрактных витражей характерен особый лиризм, передающий чувства самого художника. Кроме того, витраж призван быть не просто цветовым пятном в интерьере, а объектом для длительного и внимательного рассматривания, то есть в витраже присутствует определенная интеллектуальная составляющая. Геометрические композиции также представлены в современном отечественном витражном искусстве. Обычно это достаточно лаконичные и графически простые рисунки.

В заключение очистите витраж, протерев его салфеткой, смоченной в водном растворе аммиака, и просушите. Чтобы придать швам завершенность, протрите их полировочным раствором и натрите сухой тканью. Если предполагается патинирование, протрите их 20 %-ным раствором аммиака, дайте просохнуть и обработайте места пайки специальным составом для патины.

Методика и последовательность изготовления классического наборного витража во многом совпадает с созданием витража по технологии Тиффани, но при этом имеет ряд отличий. Прежде всего следует сказать о выборе композиции. Она должна быть не слишком сложной, а фрагменты следует делать достаточно крупными, что позволит их обтянуть свинцовой протяжкой. Избегайте элементов со сложной конфигурацией.

Сначала подберите или разработайте эскиз, увеличьте его до натурального размера. Двумя линиями, идущими параллельно, обведите контуры рисунка. Одна из них предназначена для обозначения рисунка, а другая – для протяжки. Затем пронумеруйте все фрагменты.

Подготовленный рисунок расстелите на ровной поверхности, наложите на него кондуктор, изготовленный из деревянных реек, и зафиксируйте все струбцинами – такое приспособление не позволит рисунку сдвинуться. По внутреннему периметру проведите линии, по которым будут располагаться протяжки рамки.

Поочередно накладывая на каждый элемент цветное стекло, повторите на нем контуры рисунка, размеры которого должны быть увеличены на ширину протяжки (для этого и предназначалась вторая линия). Пронумеруйте детали, вырежьте их и обработайте кромки.

Важен также следующий момент: максимальное внимание уделяется подбору стекла, что позволяет находить небанальные решения. Очень часто художники обращаются к стилю ар-деко, который характеризуется многочисленными композиционными разработками. Отдельного разговора требует проблема присутствия витражей в храмовой архитектуре. Поскольку обычно витражное искусство ассоциируется с католицизмом, обращение к такому средству оформления пространства православного храма кажется неожиданным, но, безусловно, интересным.

Из свинцовой протяжки нарежьте отрезки в соответствии с длиной внутренних границ, которые были установлены кондуктором и спаяйте их по углам, чтобы получить рамку для витража. При этом учтите, что протяжки по углам не должны накладываться друг на друга, они должны просто примыкать друг к другу.

Формирование витражного полотна начните с угла, куда положите соответствующий фрагмент, вставьте его одной стороной в Н-образную свинцовую протяжку и обожмите по контуру. По линии рисунка отрежьте лишний кусок протяжки. Повторите ту же операцию с другой стороны фрагмента, но, отрезая протяжку, оставьте ее такой длины, чтобы ее хватило на другой элемент. При этом ориентируйтесь на рисунок.

Универсальной схемы выкладывания фрагментов нет, поскольку она зависит от конкретного рисунка.

Спаяйте протяжки между собой и прикрепите их к раме, используя припой и паяльник. Повторяя все эти операции, обработайте следующий фрагмент. Продолжайте работу до тех пор, пока вся рамка не будет заполнена цветными стеклами.

На точки пересечения протяжек нанесите флюс и припаяйте их паяльником с набранным припоем. При этом помните, что этот процесс занимает несколько минут, поэтому не следует задерживаться на одном месте слишком долго. Зона растекания припоя должна быть ограниченной, чтобы припой не попал на стекло. Спаяйте витраж по периметру сначала с одной стороны, а потом с другой. Работать при этом нужно быстро, чтобы не допустить образования на лицевой стороне витража наплыва.

Актуальность этой темы связана с оживлением церковной жизни, что проявляется в огромной работе по восстановлению храмов и монастырей, некогда разрушенных или пришедших в упадок. В них часто устанавливаются наборные витражи. Увеличение такого рода работ свидетельствует о наличии определенной тенденции. При этом распространяется не только цветное стекло, свое место находит и бесцветное гравированное стекло. Отечественные художники, выполняя витражи для православных храмов, следуют православному иконографическому канону, в том числе и в плане выбора цветов.

После этого освободите стол от ненужных предметов и приступайте к цементированию витражного полотна. Для этого заполните цементным раствором протяжку с обеих сторон, стараясь не задевать шпателем свинцовый профиль. Повторите аналогичную процедуру с другой стороны витража.

С помощью фальцовочного ножа загните полки протяжки к стеклу, утрамбовывая раствор внутри нее. Закончив работу, снимите выступивший цемент. Повторите операцию на другой стороне витражной панели.

Чтобы очистить витраж, насыпьте на него опилки и, распределяя руками, разотрите их. Они «снимут» остатки цемента, а стекло заблестит. То же самое проделайте с другой стороны.

Протрите витраж салфеткой, смоченной 20 %-ным раствором аммиака, просушите и обработайте протяжки патинирующей жидкостью.

В заключение придайте витражу блеск, протерев его полирующей жидкостью и натерев после высыхания чистой тканью.

Для большего блеска покройте витраж, включая протяжки и стекло, воском, а примерно через 1 час хорошо отполируйте. Тонкая пленка воска предохранит изделие от пыли и влаги.

Витраж в пескоструйной технике можно выполнить в домашних условиях, тем более что сам аппарат можно не только приобрести, но и собрать самостоятельно. Работа начинается с трафарета, который можно изготовить из линолеума или по заказу из толстой пленки на плоттере. Характерной особенностью этого витража является то, что в нем отсутствует специальная арматура – протяжка, поскольку он создается из цельного листового стекла.

Стекло с наложенным трафаретом помещается в пескоструйную камеру и обрабатывается. По завершении процесса трафарет удаляется. То место, которое он прикрывал, останется прозрачным, а открытые участки станут матовыми.

Очень важно, чтобы витраж не разрушал сформировавшийся в течение столетий образ православного храма, декорирование которого значительно отличается от интерьера католических соборов. Поэтому решение об установке витража в уже построенном храме каждый раз должно приниматься вдумчиво и осторожно. Это представляется более уместным, когда в проекте храма предусматривается размещение витража.

Необыкновенных эффектов можно добиться, применив технологию фьюзинг. Работы небольших размеров вполне реально изготовить дома, если, конечно, иметь муфельную печь. Технология проста, и о ней было рассказано выше, поэтому мы хотим обратить ваше внимание на другой способ выполнения фьюзинга. В качестве декорирующего элемента используют цветную стеклянную крошку, которая называется фриттой. Ее предварительно смешивают с особым клеем, полученной массой расписывают витражное стекло, после чего его обжигают. В результате возникают объемные, очень фактурные композиции. Особенность такого способа заключается еще и в том, что он позволяет создавать новейшие витражные технологии. Например, стало возможным «впекать» в стекло сусальное золото.

Кроме того, разработана технология клееного фьюзинга. Принципиальное отличие от классического способа состоит в том, что фрагменты не выкладываются на листовом стекле и потом спекаются, а наоборот, сначала спекаются и после этого наклеиваются на витражное стекло. Такой способ изготовления витража интересен тем, что декорируемая площадь практически ничем не ограничивается (особенно если сравнивать максимальную площадь спекаемого фьюзинга, которая не может быть более 120  60 см, поскольку зависит от размера печи). Более того, при этом декоративные элементы получаются выпуклыми, что обеспечивает особую игру света, что делает витраж еще более эффектным и интересным. Немаловажно и то, что технология позволяет использовать отходы стекольной промышленности, в частности эрклез.

О такой технике, как фацетирование, мы уже упоминали. Теперь рассмотрим ее в свете возможности самостоятельного исполнения. Речь пойдет о бевелях, которые наклеиваются на витражное стекло УФ-клеем, то есть клеем, который твердеет под воздействием ультрафиолета. Они размещаются как с внешней, так и с наружной стороны стекла. Им можно придавать любой цвет, благодаря цветным пленкам, которые наклеиваются на обратную сторону элемента.

Работа потребует наличия определенного материала, в первую очередь особого клея, имеющего следующие характеристики:

• цвет – бесцветный, прозрачный;

• температурный минимум —5 °C;

• температурный максимум – 125 °C;

• время отверждения при комнатной температуре – 6-10 сек.;

• сопротивление растяжению – 10–16 Н/мм.

Кроме того, этот клей отличается особой универсальностью, поскольку создает прочные соединения с различными разнородными материалами – камнем, свинцовым стеклом, деревом, металлом. Он используется для кромочной фиксации элементов и наложения на вертикальные плоскости.

Необходимыми предметами и материалами будут ультрафиолетовая лампа (обязательно использование защитных очков, одежды с длинными руками и перчаток), благодаря которой клей отвердеет, резиновый валик, прижим и свинцовая лента.

Все действия по приклеиванию бевелей осуществляются в определенном порядке:

В первую очередь листовое стекло тщательно очищают и просушивают, потом с нижней стороны приклеивают шаблон, состоящий, например, из 4 квадратов.

Лицевую сторону смазывают клеем и прикладывают один из этих элементов, предварительно очищенный от различных загрязнений, в том числе и от отпечатков пальцев.

Бевель аккуратно прижимают к поверхности стекла, стараясь, чтобы из-под него были удалены как воздух, так и излишек клея.

Убедившись, что все сделано правильно, бевель нагревают ультрафиолетовой лампой в течение 15 сек. Этого достаточно, чтобы клей отвердел, после чего установленный элемент нельзя снять или хотя как-то подкорректировать его положение. Поэтому все должно быть проверено и примерено до начала работы.

Выступивший и отвердевший клей удаляют острым ножом, открывшуюся поверхность обрабатывают аэрозолем, удаляющим клей.

В таком же порядке приклеивают и остальные элементы.

Наклеенные элементы и поверхность стекла обезжиривают и отделывают свинцовой лентой (ее оптимальная ширина – 6 мм).

Ленту наклеивают между бевелями таким образом, чтобы она замаскировала соприкасающиеся кромки.

Чтобы она не поднялась, ее прижимают резиновым валиком.

С помощью прижима фиксируют концы ленты максимально плотно, чтобы между ними не оставалось зазора.

Выполнив декорирование на одной стороне, приступают к украшению другой стороны стекла.

Техника dalle de verre. Поскольку на технологии изготовления стеклянных элементов мы уже останавливались достаточно подробно, теперь представим процесс фиксации витража с помощью бетонной связки. В качестве компонентов бетонного раствора используют цемент марки не ниже М300, сухой речной песок и поливинилацетатную эмульсию (1:3:1). Составляющие смешивают и затворяют водой. Полученная масса по консистенции должна напоминать густую сметану. Связка стекла бетоном осуществляется на щитах, изготовленных из дерева, металла или пластика. Последовательность работы такова:

1. На щите, лежащем на ровной горизонтальной поверхности, расстелите крафт-бумагу с рисунком, выполненным в натуральную величину.

2. По рисунку разложите по соответствующим местам стеклянные блоки.

3. Подготовленным раствором залейте участки стены, на которых отсутствуют стекла (очень удобно делать это кельмой или штукатурным ковшом, а чтобы руки не пострадали, необходимо надеть перчатки). Чтобы бетон не растекался, огородите щит своеобразной опалубкой из досок толщиной 2–4 см.

4. Армируйте раствор стальной проволокой и прутком сечением 0,5–2 мм (толщина прутка определяется размером всей конструкции), причем арматура может быть прихвачена сваркой или связана и уложена на куски застывшего цемента или чего-то подобного, чтобы она не погружалась на дно раствора. Кроме того, ее можно положить на первый слой раствора, который немного схватился, и накрыть следующим слоем бетона. Иначе говоря, арматура должна располагаться посередине между соседними стеклянными блоками. Бетон должен находиться на одном уровне с блоками или чуть ниже.

5. Раствору можно также придать определенную фактуру или сделать его поверхность гладкой, можно разместить на нем сколы, декоративный камень и пр. На стадии приготовления раствора в него можно ввести красящие вещества, чтобы затвердевший бетон имел определенный цвет.

Техника кислотного травления – еще один способ изготовления витража. Отличительной чертой этого метода является то, что рисунок, оставленный на стекле кислотой, не стирается. В процессе обработки те участки, которые не задействованы на одном из этапов, должны быть надежно защищены самоклеящимся пластиком. Подготовительные работы пере данным способом создания витража совпадает с теми, которые характерны для пескоструйной гравировки, то есть необходимо подготовить трафарет.

Витраж может быть выполнен на одинарном стекле, но для достижения особой глубины и объемности он может быть 2-ли 3-слойным, причем на каждом стекле будет выполнена только какая-то отдельная деталь рисунка, а после наложения друг на друга они составят единую композицию. При этом она должна быть хорошо продуманной, лаконичной и четкой, в ней не допускаются полутона, а также плавные растяжки цвета.

Допустим, предполагается изготовить 3-слойный витраж. Для этого рисунки должны быть выполнены на кальке, что при наложении их друг на друга позволит проконтролировать, насколько они соответствуют друг другу.

Затем вырежьте 3 стекла одинакового размера и толщиной 2 мм, обработайте кромки, чтобы исключить порезы. На каждый лист наклейте монтажную пленку так, чтобы между ними не осталось пузырьков воздуха, и тщательно разгладьте ее. Под каждый лист подложите эскиз, закрепите его скотчем и обведите контуры рисунка, после чего острым скальпелем или макетным ножом прорежьте те участки, который должны будут подвергнуться воздействию кислотой. Работа должна быть проделана очень аккуратно, все углы должны быть четкими, никаких разрывов или других дефектов на пленке быть не должно, поскольку тогда кислота просочится в эти зоны и рисунок будет нарушен. Для плотного прилегания поверхность нужно обработать резиновым валиком или сухой салфеткой. Завершая подготовительную работу, осторожно снимите пленку с участков, подготовленных для травления. Для недопущения ошибки сверьте изображение с эскизом.

На открытые участки нанесите кистью специальную пасту для кислотного травления. Если используется плавиковая кислота, установите по периметру участка, который должен быть обработан, ограничители (для этого можно использовать парафин, нанеся его в виде бордюра), чтобы кислота не растеклась. Работая с кислотой, необходимо соблюдать технику безопасности и надевать перчатки и респиратор. На большие участки пасту наносите шпателем. В зависимости от состава пасты выдерживайте ее определенное время, по истечении которого удалите ее, а стекло промойте холодной водой и насухо вытрите.

Чтобы убедиться, что процедура прошла успешно и не осталось необработанных участков, положите стекло на темную поверхность. При обнаружении дефектов повторите травление, придерживаясь описанной выше последовательности. Если результат удовлетворяет, пленку можно снимать.

В заключение помойте стекло с любым средством для мытья стекол, вытрите и отполируйте особым восковым составом.

Повторив процедуру на других стеклах, наложите их друг на друга и вставьте в раму.

Описанным выше способом можно не только изготовить витраж, но и декорировать зеркало.

Таким образом, технологии изготовления современных витражей весьма разнообразны. Они могут собираться из отдельных элементов или представлять собой бесшовное полотно, которое декорируется различными способами. Но изготовление витражей не ограничивается перечисленными видами. Очень большую группу представляют всевозможные имитации витража, которые мы рассмотрим ниже.

ИМИТАЦИИ ВИТРАЖА

Витраж, тем более выполненный по классической технологии, – удовольствие не из дешевых. Это было основным побудительным мотивом, приведшим к созданию имитаций (псевдовитражей, фальшвитражей), которые появились еще в 70-х гг. XX в.

Единственное, что роднит настоящие и псевдовитражи, – в обоих случаях работа выполняется руками мастера (пусть даже и начинающего).

Существенное же отличие заключается в том, псевдовитраж не изготавливается из отдельных стеклянных фрагментов. Они имитируются различными способами (о них мы поговорим далее) и наклеиваются на цельное стеклянное полотно с обеих сторон. Такой способ не только облегчил и ускорил процесс создания витражей, но и открыл новые возможности, в частности возможность сборки их в современные стеклопакеты, причем его теплопроводные качества нисколько от этого не страдают. Прочностные качества витража также повысились, поскольку в качестве основы можно использовать стекло практически любой толщины, оно может быть закаленным или триплексом, что позволяет декорировать витражами большие по площади пространства.

Кроме того, пластические решения в дизайне теперь ничем не ограничиваются, ведь линия теперь может извиваться как угодно прихотливо. А рифленое стекло, которое тоже можно широко использовать, позволяет добиваться всевозможных светоцветовых эффектов.

Интересной является техника изготовления накладного витража. Он настолько хорошо имитирует классический витраж, что непрофессионалу различить их невозможно, особенно разглядывая их издалека (например, если витраж вмонтирован в стеклопакет или изготовлен в виде потолочного плафона).

В нем, как и в классическом витраже, фрагменты «разделены» свинцовой лентой, которая может быть разной по толщине и сечению. На самом деле она лишь имитирует линейный рисунок.

Но есть несколько моментов, которые помогут разобраться, где настоящий, а где псевдовитраж. Для последнего характерны причудливые формы и затейливый рисунок, выполнить которые из такого хрупкого материал, как стекло, не представляется возможным.

И еще одно немаловажное отличие: когда мы говорили о классических витражах, то упоминали, что в них свинцовая протяжка соединяется встык, а в фальшвитражах допускаются соединения внахлест.

Качественный псевдовитраж также потребует кропотливого труда, но времени займет все-таки меньше. Это еще одно из его преимуществ, тем более что благодаря этому витраж становится доступным. Сфера его применения значительно расширилась, поскольку им можно декорировать фасады, создавать цветовые акценты в саду или парке.

Итак, накладной витраж выполняется следующим образом.

Как и любой другой, накладной витраж требует изготовления шаблона, который размещается под стеклом.

Стекло, на поверхность которого будут наноситься элементы витража, должно быть самым тщательным образом очищено, при этом использование чистящих средств, содержащих абразивные вещества, исключается.

В соответствии с рисунком отрежьте цветную пленку необходимого размера, удалите снизу бумагу и смочите водой из распылителя нижнюю сторону с нанесенным клеем. Благодаря этому размещение пленки можно будет подкорректировать, если возникнет такая необходимость.

Наложите пленку на узор.

Используя специальный резиновый валик удалите воду из-под нее.

Канцелярским ножом срежьте излишек бумаги, придавая ей соответствующую форму.

Следующий этап состоит в том, чтобы выполнить обрамление каждого цветного элемента свинцовой пленкой. Эта работа требует аккуратности и терпения. Поскольку пленку нельзя растягивать, ее надо прикреплять, просто плотно прижимая к стеклу. Причем при оформлении внешнего контура следите за тем, чтобы свинец был наложен так, чтобы одна его часть приходилась на рисунок, а другая – на стекло. В перекрещивающихся местах пленка не должна соединяться встык, поэтому все свободные концы должна быть спрятаны, в противном случае впечатление от витража будет значительно отличаться от ожидаемого.

Наложив свинцовую ленту, проведите по ней резиновым валиком для более плотного прилегания.

Края пленки и соединения зафиксируйте прижимом.

Для усиления эффекта прикрепите свинцовую ленту и с другой стороны.

Одной из разновидностей псевдовитража является роспись по стеклу, которая применялась еще в эпоху ранней готики. Фактически этой технике столько же лет, сколько и классическому витражу. Но если о современной росписи по стеклу можно сказать, что ее палитра не менее богата, чем, например, у живописного полотна, то тогда использовали краски черного или темно– коричневого цвета (для этого имеется специальный термин – «шварцлот»). Ими обозначали лица и руки, а также акцентировали складки. Характерной особенностью живописи на витражах того времени была подчеркнутая графичность, что, однако, не мешало ей быть чрезвычайно выразительной.

Насыщенность цвета, его оттенки и прозрачность зависели от большей или меньшей толщины красочного слоя. Кроме того, применялся такой прием, как штриховка, в задачу которого входило смягчение перехода от света к тени. Если сначала роспись по стеклу была все-таки вспомогательным элементом, то в эпоху Ренессанса и в последующие века витраж превратился в картину на стекле, достигая кульминации в своем развитии. Когда сейчас мы называем эту технику псевдовитражом, приставка в этом слове не должна восприниматься как обозначение чего-то второсортного. Напротив, это тоже искусство, не менее интересное и выразительное, которому, например, принадлежит открытие и применение способа окраски стекла для достижения прозрачного золотистого цвета. Кроме того, с чисто технологической точки зрения роспись по стеклу дала возможность мастеру сократить количество протяжек и сделать свинцовое обрамление не таким густым, поскольку можно было использовать более крупные фрагменты.

В настоящее время роспись по стеклу в витражном деле не является самостоятельной техникой. В композиции витража ее количество минимально – таковы требования современного дизайна. Но роспись по стеклу по-прежнему актуальна в интерьерах по мотивам викторианской Англии или Германии.

Для росписи по стеклу используются специальные импортные краски, которые представлены в 2 разновидностях – как для холодной, безобжиговой технологии, так и для горячей, когда после нанесения рисунка стекло помещают в муфельную печь, в которой под действием высокой температуры «рождается» изделие. При этом роспись по стеклу сочетается и с современными способами декорирования стекла, например с пескоструйной гравировкой, благодаря чему можно добиться интересных цветовых эффектов.

Имитация витража, выполненная в технике росписи по стеклу, по сравнению с классическим наборным витражом, конечно, не столь сложная, но не менее трудоемкая, так как стекло – это особенный материал, диктующий свои правила декорирования.

Если в качестве первого опыта можно использовать даже обычную гуашь (масляные краски не подходят по той причине, что они не отличаются стойкостью и очень быстро слезают со скользкой поверхности стекла), то, претендуя на создание произведения искусства, необходимо приобрести специально предназначенные для этого дела средства.

Современные краски для росписи по стеклу отличаются яркостью, пластичностью и не требуют высокотемпературной обработки. Ими можно расписать не только оконное стекло, но и стеклянный абажур для настольной лампы.

Цветовая палитра достаточно широкая, краски прекрасно смешиваются друг с другом, что дает возможность получать новые оттенки. Они жидкие по консистенции, устойчивые к воздействию солнечного света, отличаются водостойкостью, обычно выпускаются в емкостях из пластмассы объемом 50 мл.

Кроме красок, требуются кисти, причем они должны быть высококачественными (предпочтительными являются круглые синтетические), и контурная (рельефная) паста, имитирующая свинцовую протяжку. Последняя существенно облегчает работу, поскольку она разбивает поверхность на отдельные сегменты, которые будут расписываться разными красками. Благодаря ей краски не растекаются, произвольно смешиваясь. Контурную пасту, которую еще называют свинцом, наносят прямо из тюбика, регулируя толщину линии более или менее сильным нажимом на него. Чтобы она сразу легла без дефектов (то есть без пузырьков воздуха), нужно выдавить немного пасты на палитру, которая может быть деревянной, стеклянной или просто бумажной (из плотного ватмана).

Полученный контур должен просохнуть, прежде чем работу можно будет продолжить.

Контурная паста наносится на чистую обезжиренную поверхность. Технология простая: под стекло кладется эскиз, контуры которого обводятся свинцом, вытекающим через специальную насадку. Чтобы линия имела одинаковую толщину на всем протяжении (рваный контур негативно скажется на всей поверхности), угол наклона насадки должен составлять 45°, а давление на тюбик должно быть постоянным. Образование наплывов вполне вероятно, особенно при отсутствии соответствующего опыта, но они легко срезаются лезвием после высыхания, которое происходит в течение 24 часов.

Насадки бывают толстыми и тонкими. Первые подходят для детализации рисунка, а последние – для нанесения контуров.

Контурная паста служит не только гранью, разделяющей фрагменты рисунка, но и структурным элементом, выполняющим определенную эстетическую функцию. В связи с этим к выбору рисунка нужно отнестись очень ответственно. Кроме того, он должен быть стилизованным и достаточно упрощенным.

Краски перед использованием надо перемешать, добиваясь однородной консистенции и цвета, после чего аккуратно нанести их на поверхность стекла. В зависимости от толщины слоя или слоев цвет может различаться своей насыщенностью. Краски высыхают достаточно быстро, что определяется толщиной красочного слоя и температурными условиями помещения, в котором осуществляется процесс.

О законах выбора цвета мы говорили ранее (в этом вам поможет и цветовой круг), но тем не менее подчеркнем, что он определяется идеей произведения и должен работать на достижение единства формы и содержания. При этом замечена следующая закономерность: простая форма, то есть изображаемый объект, позволяет небольшим набором средств (красок) добиваться максимального эффекта.

На выбор цвета и его интенсивности влияют место и условия, в которых предполагается поместить витраж. Для окон, выходящих на северную сторону, подбирают менее яркие краски в отличие от южных окон, на которых краски кажутся бледными на фоне солнечного освещения и поэтому должны быть более насыщенными.

Чтобы облегчить процесс нанесения красочного слоя, используют основы для красок. После того как на стекле обведен эскиз и проложены контуры, отдельные участки через 8 часов можно обильно покрыть краской, которая через 24 часа высохнет. Затем ее можно будет легко снять с поверхности и перенести на другое стекло.

Для росписи по стеклу можно применить не только силикатные краски, но и краски, предназначенные для холодной росписи керамической поверхности, которые представляют собой яркие глянцевые эмали, не нуждающиеся в подсветке. Чтобы убедиться в их прозрачности, следует выполнить небольшой образец, посмотреть его на просвет и оценить результат.

Прежде чем работать такими красками, поверхность надо очистить, затем обвести контур и расписать рисунок, используя для больших участков кисти от № 4, а для узких мест – № 1. Витраж высыхает в горизонтальном положении в течение, как минимум, 6 часов, после чего его надо поставить на просвет, чтобы проверить эффект и внести при необходимости коррективы. Эмаль становится стеклоподобной примерно через 48 часов, а для окончательного ее отверждения потребуется не менее 3 недель.

Силикатные краски требуют обжига, в процессе которого они образуют со стеклом единое целое. Основная трудность применения силикатных красок заключается в том, что невозможно заранее установить, какой будет цветовая гамма после обжига, так как их подлинный цвет проявится только после нагревания при соответствующей температуре.

Работая с красками, необходимо учитывать следующий момент. Для значительных поверхностей требуется большое количество краски, которое должно быть сразу же приготовлено, то есть смешано, если необходимо наносить оттенки. Это объясняется тем, что второй раз подогнать колер очень трудно, а прозрачность при этом может измениться.

Методика нанесения слоя краски имеет некоторые особенности, которые должны непременно учитываться при росписи стеклянной поверхности. Кистью набирают достаточное количество эмали и выполняют фон, начиная с левого верхнего угла и перемещаясь вниз, причем движения должны быть не только легкими, но и быстрыми. Каждый последующий мазок должен начинаться оттуда, где был закончен предыдущий. Необходимо стремиться к тому, чтобы краска ложилась одновременно по всей окрашиваемой полосе. В противном случае она может высохнуть неравномерно, что будет выглядеть как граница между подсохшим и только что нанесенным слоем.

Если такое произошло, дождавшись, пока эмаль высохнет, срежьте ее лезвием. Это требует аккуратности, так как можно повредить контур. Краску надо удалить, после чего следует повторить всю процедуру подготовки (очистить растворителем и обезжирить поверхность) и нанести новый слой эмали.

Кроме того, для работы потребуется разбавитель, функция которого ясна из его названия, так как он разбавляет краски и дополнительные составы, а также используется как чистящее средство для удаления краски с кистей.

Необходимо иметь и бесцветный лак. Добавление его к краскам снизит насыщенность тона, однако вязкость красок останется неизменной. Он также используется для консервации красок, поскольку при нанесении на окрашенную поверхность предохраняет ее от солнечного излучения и обеспечивает долговечность рисунка.

Интересный эффект можно получить при использовании сатинового лака, который в составе краски придает поверхности сатиновый блеск, а в чистом виде имитирует поверхность после пескоструйной обработки.

В росписи находят применение и структурные гели, которые имеют тестообразную консистенцию и абсолютно бесцветны. Как и лак, их либо вводят в состав красок, либо используют самостоятельно. Они придают поверхности рельефность, для создания которой можно использовать различные инструменты, а также декорировать ее блесками и т. п.

Определенную роль играют специальные фломастеры, предназначенные для рисования на стекле и отличающиеся яркостью и насыщенностью цвета.

Работа над росписью будет успешной, если создать оптимальные условия для этого. В первую очередь необходимо обеспечить естественное освещение. При отсутствии такой возможности, прибегают к освещению галогенными лампами, которые не искажают цвет.

Кроме того, потребуется идеально ровная поверхность, так как краски при наличии наклона под собственным весом будут стекать, что не может не отразиться (причем негативно) на результате всей работы. Это все, что касается общих моментов.

Если для наборного витража эскиз практически никогда не выполняют в цвете, то для росписи по стеклу это необходимо, чтобы понять, во-первых, что в итоге должно получиться, во-вторых, к чему следует стремиться, в-третьих, что нужно сделать для передачи объема, глубины, движения, света и тени. В этом очень помогут несколько копий рисунка, на которых можно не только определить основной цвет, но и установить оттенки и направление света, что придаст витражу динамичность.

Методика выполнения холодной росписи по стеклу заключается в следующем. Стеклянную поверхность моют, чтобы удалить загрязнения, благодаря чему контурная паста максимально крепко сцепится со стеклом. Подложив под стекло эскиз, фломастером переводят на стекло рисунок, который для имитации классического витража предварительно разбивают на фрагменты.

Затем контуры повторяют рельефной пастой, цвет которой не должен контрастировать с росписью. Лучше всего, если она по цвету будет напоминать кованое железо или свинцовую протяжку.

После того как из тюбика удален воздух, можно приступать к обводке контура, при этом важен способ, которым держат тюбик. Он должен лежать на среднем пальце и удерживаться большим и указательным пальцами, причем от нажима большого пальца будет зависеть толщина выдавливаемого контура.

Поскольку нельзя исключить дрожания руки от напряжения, необходимо, чтобы ребро кисти и предплечье опирались на стол, образуя единый рычаг, скользящий по поверхности стекла. Кроме того, при нанесении надо перемещаться слева направо и снизу вверх, благодаря чему исключается риск смазывания нанесенного контура. Паста должна попадать на стекло сверху, поэтому тюбик надо держать над его поверхностью, стараясь перемещать руку так, чтобы накрывать линию рисунка. Прежде чем остановиться, определяют удобную для этого точку и не доводят жгутик пасты до нее несколько миллиметров, чтобы на нее упал свинец, уже находящийся в наконечнике. Закончив одну линию, кончик тюбика вытирают, чтобы остаток пасты не изменил направления выходящего материала. Чтобы продолжить работу, на тюбик нажимают и кладут жгутик свинца на конец валика, на котором была завершена обводка.

Случается так, что концы накладываются друг на друга, в результате чего образуется выпуклость, которая портит все впечатление. С помощью зубочистки, наплыв осторожно распределяют по контуру, пока он не исчезнет. Аналогичным образом поправляют жгутик пасты, если он не попал на линию, причем сделать это необходимо в тот момент, когда это произошло, поскольку свинец через 5 минут начнет твердеть, а для того, чтобы выполнить работу заново, придется удалить весь контур.

Нанесение свинцового контура не терпит суеты и поспешности. Работать нужно спокойно и достаточно медленно. Даже просто резкие движения способны испортить контур, который в результате этого может сойти на нет. В итоге валик получится рваным и не сможет стать надежной границей, удерживающей краски.

Контурная паста окончательно затвердевает примерно через 5–6 часов, после чего можно приступать к росписи.

Во время росписи со стола нужно убрать посторонние предметы. На нем должны находиться только баночки с красками соответствующих цветов, емкость с бесцветным лаком для стекла, кисти и разбавитель, налитый в удобную емкость. Прежде чем приступить к росписи, краски перемешивают и оставляют на некоторое время, чтобы полопались пузырьки воздуха, возникшие в результате перемешивания.

Как только цвет краски станет однородным, в уголке следует нанести мазок, чтобы удостовериться, что подобран необходимый цвет.

Затем, окунув кисть в банку, набирают на ее кончик краску и наносят на поверхность фрагмента. Чтобы было видно, насколько равномерно распределяется краска по стеклу, роспись начинают от крайнего левого элемента свинцового контура, благодаря чему рука не будет загораживать рисунок.