Вязание детских вещей от 6 до 10 лет Каминская Елена
Предисловие
Вязание – один из древнейших видов рукоделия, который в настоящее время стал еще и одним из самых модных. Это неудивительно, ведь из чисто практического ремесла вязание переросло в самое настоящее искусство.
В русском языке в словах «вязание» и «связь» один корень. В связанной вручную вещи нить не прерывается. Итак, вязание – это процесс изготовления изделий из нитей путем формирования из них петель и сцепления петель между собой с помощью простых инструментов, таких, как спица, вязальный крючок или специальная машина.
По своей красоте и самобытности ручное вязание ничем не уступает машинному трикотажу, а по многим параметрам и превосходит его. Петелька за петелькой под руками мастера постепенно появляется узорчатое полотно. Вязать следует очень внимательно, если случайно упустить петлю, то приходится к ней возвращаться в обязательном порядке.
С помощью спиц и крючка можно создать модную одежду, красивые салфетки, воротники, покрывала, наволочки, одежду, игрушки, украшения, различные детали отделки. Вязать можно разнообразной пряжи. В зависимости от пряжи вещи могут быть теплыми для холодной погоды и легкие для лета. Трудно сейчас представить чей-либо гардероб без трикотажных вещей. Вязаные вещи очень удобны, практичны, элегантны. С помощью ручного вязания можно выразить свою индивидуальность, какой-нибудь образ.
Кроме того, даже самые обычные покупные вещи можно полностью преобразить, добавив несколько декоративных деталей, связанных крючком или на спицах. Например, у надоевшей футболки можно отрезать рукава и вместо них связать новые, горловину отделать тесьмой. В результате у вас получается новая вещь.
Многие красивые вязаные вещи просты в исполнении, а потому их под силу связать даже начинающему мастеру, особенно с помощью схемы и подробной инструкции. Перед теми же, кто освоил эту технику, открываются огромные возможности создания различных предметов гардероба, причем каждое изделие будет уникально. Дело в том, что вещи, даже связанные по одной схеме, но разными мастерами, выглядят совершенно по-разному. С помощью ручного вязания можно выразить свою индивидуальность, какой-нибудь образ.
Нельзя не вспомнить и о вязаной одежде для детей, ведь любой ребенок будет рад красивой, яркой и удобной обновке, выполненной руками его мамы или бабушки. В нашей книге представлены модели для детей от 6 до 10 лет, связанные спицами или крючком. Это и теплые свитера, джемпера, кардиганы, кофты, нарядные платья, легкие сарафаны, ажурные топы, удобные и модные брюки, бриджи и юбки, красивые и теплые шапки. Для этих моделей использовали пряжу высокого качества, ярких, сочных цветов. Многие модели выполнены из нескольких цветов. Для небольших изделий можно использовать клубочки пряжи, оставшейся после выполнения других изделий. 6—10 лет – это именно тот возраст, когда ребенок уже хочет носить не только удобную, но и модную одежду. Он уже начинает обращать внимание на моду и на то, как одеты его друзья. Надеемся, что в этой ситуации наша книга станет вам большим подспорьем.
Условные обозначения для вязания схем спицами и крючком
История вязания
Кто и когда провязал первую петельку, сказать сейчас очень трудно, но известно, что вязание существовало задолго до нашей эры, и ученые нашли тому немало подтверждений. Например, в одной из египетских пирамид обнаружили детскую вязаную туфельку, которой более 4000 лет.
Было обнаружено и множество изображений, посвященных этому виду рукоделия. Так, в гробнице Аменемхта в Бени-Хасане есть рисунок, на котором изображены 4 женские фигуры, облаченные в одежду, напоминающую вязаные жакеты. Это изображение датируется XIX в. до н. э. В Ниневии археологи нашли рисунок воина в чулках.
Многие ученые считают, что вязание существовало и в Древней Греции, и приводят в доказательство произведение Гомера, в котором рассказывается о Пенелопе, распускавшей свадебный убор по ночам. Предполагается, что в результате неточного перевода слово «вязание» было заменено словом «тканье», ведь готовое полотно можно полностью распустить, только если оно вязаное.
Другим примером способна послужить легенда Древней Греции об Афине Палладе и рукодельнице Арахне, которая сравнила себя с богиней в умении ткать (вязать?), за что и поплатилась – Афина превратила ее в паука.
Большая часть легенд, связанных с возникновением вязания, относится к Ближнему Востоку, поэтому считается, что именно оттуда этот вид рукоделия распространился по Европе, а затем и в Америке. Причем древнейшие найденные вязаные вещи свидетельствуют о том, что вязание всегда было на довольно высоком уровне. Так, в районе Старого Каира ученые нашли многоцветное шелковое платье, которое было связано на металлических спицах.
Египетские христиане, копты, завезли первые вязаные вещи в Европу. Так, например, всеобщее внимание привлекли вязаные чулки, и с IX в. их стали носить в Европе. К слову сказать, до этого чулки шили из полотна или кожи.
С XI в. вязание в Европе уже было обычной домашней работой, причем оно продолжало постепенно набирать обороты и с XIII в. стало одним из самых доходных видов рукоделия. В те времена вязали уже не только чулки, но и шляпы, перчатки, фуфайки.
Особенно интересно то, что сначала вязание было исключительно мужской профессией, и мужчины прибегали к любым хитростям вплоть до издания специальных договоров, чтобы не принимать на работу женщин. Только после того как вязание распространилось довольно широко, оно перестало быть исключительно мужским занятием. Впрочем, многие мужчины до настоящего времени с удовольствием занимаются вязанием.
В Америке каждый год проходит национальный конкурс по вязанию крючком, главный приз в котором – золотой крючок. В 1946 г. его выиграл мужчина.
Самые ранние вязаные изделия в Европе были выполнены мусульманскими вязальщицами, нанятыми членами испанской королевской семьи. Основания так думать появились после обнаружения в захоронениях королевского монастыря недалеко от Бургоса трикотажных наволочек и перчаток.
В то время вязаная одежда была довольно дорога, а потому ее могли позволить себе только очень богатые люди. Например, чулки носили исключительно представители королевских и самых знатных семей.
Английская королева Елизавета I предпочитала носить чулки из более тонкого и мягкого, нежели шерсть, шелка. По сей день сохранилась 1 пара чулок, принадлежавших ее королевскому величеству, которые показывают высокое мастерство рукодельниц.
Тогда вязание имело огромное значение для англичан: многие занимались изготовлением шерстяных чулок и отправляли их на продажу за границу. Целые семьи занимались вязанием чулок, носков, кофт и т. д. Появились первые школы вязания, в которых обучали детей бедных.
Уильям Ли, помощник приходского священника, в 1589 г. изобрел вязальный станок. С того времени и началось массовое изготовление чулок, возникло их промышленное производство. Тем не менее нужно отметить, что первые изделия, выполненные на вязальном станке, никому не понравились, так как они были довольно грубыми, если сравнить их с вещами, связанными руками.
Однако даже после того как промышленное производство практически полностью вытеснило артели по вязанию, ручная вязка не потеряла своей значимости и актуальности. Вещи, связанные вручную, ценятся гораздо выше фабричных, так как никакая машина не в состоянии повторить узор полотна, выполненного мастером вручную.
Первые узоры появились в голландском журнале Penelope в 1824 г. Кроме того, в XIX в. были разработаны 2 системы условных обозначений. В России, Америке, Европе, Азии и Африке используют 1 систему, а в Англии и странах Британского Содружества – другую.
В прошлом веке вязание стало одним из ведущих видов рукоделия. Во время Второй мировой войны многие женщины и дети вязали носки, варежки, перчатки, шарфы и другие вещи и отправляли их на фронт.
В 1950—60-е гг. вязание стало очень популярным. Наконец-то в свободном доступе появились пряжа разнообразных цветов и оттенков, а также множество журналов, посвященных этому виду рукоделия; вязанию даже стали обучать в школах. Сами же вязаные изделия вышли на подиум. В это же время первыми модельерами, обратившимися к трикотажу при создании своих моделей, стали Оттавио и Розита Миссони. С той поры многие дома моды часто используют этот практичный и красивый материал.
В последнее время вязание переживает второе рождение. В продаже появилось немало красивой и практичной пряжи, разработано много интересных моделей, а, кроме того, вязаная одежда всегда в моде. Это подтверждают звезды кино и шоубизнеса, с удовольствием демонстрирующие шикарные вязаные платья на различных фотосессиях.
Виды вязания
Существуют несколько видов вязания, но основными остаются вязание крючком и на спицах, о которых мы и поговорим подробнее.
Вязание спицами
Практикуется масса различных техник и приемов вязания на спицах. Например, вязаное полотно способно быть плотным или ажурным – все зависит от пряжи и толщины спиц. Причем с помощью спиц можно связать пальто, кардиганы, пуловеры, кофты, свитера, платья, костюмы, шапки, носки, варежки, перчатки и многое другое.
Этот вид рукоделия требует усидчивости и внимания, чтобы правильно вывязать узор и не упустить петли. При этом, как и в любом другом рукоделии, здесь есть свои хитрости и тонкости.
Существуют 3 основных вида полотна при вязании спицами: резинка, чулочная и платочная вязки, а основными петлями являются лицевая, изнаночная, а также накид.
Английский король Генрих VIII в XVI в. получил в подарок от испанского короля пару чулок ручной вязки. В те времена такой подарок считался очень дорогим.
Резинку вяжут, чередуя лицевые и изнаночные петли. В результате полотно немного тянется. В чулочной вязке чередуют лицевые и изнаночные ряды, причем нечетные ряды чаще вяжут лицевыми петлями, а четные – изнаночными. Рисунок полотна напоминает галочки. В платочной вязке все ряды вяжут лицевыми петлями, а рисунок полотна при этом получается волнистым и одинаковым с лицевой и изнаночной сторон. Так вяжут платки, собственно, от этого и пошло название вязки. Для создания ажура используют накид. Таким образом, узор складывается из определенной комбинации лицевых и изнаночных петель.
Перед работой всегда составляют схему узора. Если же в изделии повторяются несколько мотивов, их обычно отделяют друг от друга платочной вязкой.
Вязание крючком
Крючком доступно связать одежду, занавески, покрывала, салфетки, игрушки, скатерти и многое другое, так как этот вид вязания позволяет создавать и плотное полотно, и ажурное. Кроме того, вязание крючком гораздо проще вязания спицами, так как в нем задействовано меньше петель.
Вязание крючком делится на несколько видов: простое вязание коротким крючком, тунисское вязание длинным крючком, вилочное вязание крючком и специальной вилкой.
При простом вязании можно двигаться вперед и назад, поворачивая в конце каждого ряда и вывязывая петли поворота; только вперед, отрывая и закрепляя нить после каждого ряда; а также по кругу. Причем очень важно правильно держать крючок. Итак, обычно его держат в правой руке большим и указательным пальцами и придерживают средним пальцем снизу. Рабочую нить набрасывают на крючок, продевают в свободную петлю и вытягивают из нее, образуя новую петлю.
Основные элементы в вязании крючком: воздушная петля, столбик, полустолбик и накид. Для создания узоров воздушные петли, столбики, полустолбики и накиды провязывают по схеме в определенном порядке.
Материалы и инструменты для вязания
Для вязания потребуются прежде всего пряжа, а также спицы или крючок. При этом качество готовой вещи напрямую зависит от правильного выбора данных инструментов и материалов.
Крючок
Правильно выбранный крючок – это залог успеха, ведь именно от него зависят качество изделия и производительность труда. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать свойства инструмента. Итак, крючки бывают нескольких видов: короткие (12–15 см) для обычного вязания, длинные (35–45 см) для афганского или тунисского вязания и шпильковые (похожи на рамку) для кружевного плетения.
В зависимости от использованного материала они бывают металлическими, пластмассовыми, костяными или деревянными. Металлические крючки прекрасно скользят сквозь петли. Очень удобны в этом плане стальные крючки, а вот алюминиевые часто гнутся, к тому же со временем с них сходит покрытие и они начинают пачкать руки и изделие. Деревянные крючки удобны при вязании толстой мягкой и эластичной нитью. Если же изделие слишком тяжелое, они способны сломаться. Пластмассовые и костяные крючки очень легки, а потому с ними приятно работать, но при этом они довольно хрупки и быстро стачиваются о пряжу, что уменьшает размер петель и соответственно меняет узор изделия.
При подборе крючка необходимо учитывать и другие параметры. Прежде всего инструмент обязан быть удобным. Так, наиболее удобны крючки с деревянной или пластмассовой ручкой или с плоской частью возле головки. Следует также обратить особое внимание на саму головку крючка – основную рабочую часть инструмента. Она должна быть хорошо отшлифована, без заусенцев, с бороздкой средней величины. Сама головка не должна быть слишком острой и с глубоким вырезом, иначе станет постоянно цепляться за пряжу и травмировать указательный палец. Кроме того, она будет плохо протягивать нить сквозь петли. Если же головка крючка окажется тупой, то петли получатся слишком большими и растянутыми, что затруднит работу. Можно, конечно, устранить мелкие недостатки, подправив головку наждачной бумагой или на бруске, но это в состоянии испортить покрытие (если оно есть).
При выборе крючка нужно обратить внимание и на его номер, который определяется толщиной головки крючка; т. е. если толщина головки крючка равна 2 мм, то его номер будет № 2, и т. д. Крючок обязан быть в 1,5–2 раза толще выбранных ниток, в противном случае он станет плохо цеплять нить и расщеплять ее на более тонкие нитки.
По толщине крючки бывают от № 0,5. Металлические тонкие крючки (№ 0,5–1,5) используют при изготовлении ажурных изделий: кружев, воротников, салфеток. Шерстную пряжу вяжут толстыми крючками (№ 3–6).
Если тонкие нити вязать толстым крючком, получится ажурное полотно; а для изготовления плотного полотна для толстой пряжи выбирают толстый крючок, а для тонких ниток – тонкий.
Выбирая крючок, важно помнить, что от сочетания номера крючка и толщины нити зависит структура полотна, поэтому если взять другой крючок не того номера, что указан в инструкции, то изделие получится совсем другим, нежели в предложенном варианте.
Спицы
Длинные вязальные спицы применяют при выполнении деталей с прямыми и обратными рядами. Такие спицы сужаются с 1 конца, что облегчает протягивание петель, которые свободно распределяются по всей их длине. Для предотвращения соскальзывания на кончиках спиц есть ограничители, на которых часто указывают толщину спиц.
Короткие (15–20 см) прямые спицы обычно продают наборами из 5 штук. Они заострены с 2 концов, а используют их при вязании варежек, носков, чулок по кругу.
Самые удобные спицы – бамбуковые. Они легки и не выскальзывают из петель в отличие от металлических.
Гибкие спицы нужны при вывязывании широких деталей, например для свитеров, пуловеров и жакетов. С одной стороны каждой спицы есть леска со стопором, который препятствует соскальзыванию петель.
Круговые спицы представляют собой 2 небольшие спицы, соединенные между собой гибкой леской. Их используют при вязании моделей по кругу или воротника-гольфа, при обвязывании горловины.
Вспомогательные спицы нужны при вязании кос, когда необходимо перекрестить петли. При этом можно применять обычные короткие спицы, но куда более удобны специальные спицы для кос, так как у них есть небольшой изгиб посередине, чтобы перекрещиваемые петли не соскальзывали.
Спицы также изготавливают из различных материалов: металла, дерева, пластмассы. Металлические спицы делают из стальной проволоки, а затем хорошо шлифуют и покрывают никелем или хромом, что обеспечивает отличное скольжение петель. Неоспоримый плюс стальных спиц в том, что они не меняют своей формы и не пачкают рук; с другой стороны, они тяжеловаты. Большие спицы часто изготавливают из алюминия. Они довольно невесомы, но легко гнутся и окисляются, из-за чего пачкают работу и руки. Обычно их используют при вязании вещей из темной пряжи. Пластмассовые спицы легки и удобны, но на них нельзя вязать тяжелые вещи, так как они способны сломаться. Костяные спицы легкие и гладкие, но свободно гнутся, поэтому с ними не всегда удобно работать. Толстые деревянные, костяные и пластмассовые спицы используют при работе с пушистой пряжей.
Король Франции Людовик XIV получил в подарок от парламентеров города Монпелье (Парагвай) перчатки и чулки, связанные из паутины.
При выборе спиц из любого материала надо обратить внимание на их гладкость и полировку: на них не должно быть никаких шероховатостей, которые затруднят работу. Концы спиц не должны быть слишком острыми, иначе они расщепят нить, что затруднит вязку; а слишком тупые концы просто растянут петли. Острые спицы нужны только для тонкой работы и мелких узоров.
Спицы бывают разной толщины, поэтому их, как и крючки, различают по номерам. Причем спица обязана быть в 2 раза толще рабочей нити. Обычно нужную толщину спиц указывают на упаковке пряжи, однако если вязать тонкими спицами толстую пряжу, то полотно получится довольно плотным, а использование толстых спиц на тонкой пряже даст рыхлое полотно.
Дополнительные инструменты
Помимо спиц и крючка, вам понадобятся и другие инструменты.
Вязальная булавка напоминает английскую, только большего размера, и нужна для петель, которые необходимо временно снять с рабочей спицы. Их снимают и переносят на булавку.
Счетчик рядов надевают на спицы и после каждого провязанного ряда вручную переводят его счетный механизм. Это устройство помогает видеть, какой ряд находится в работе.
Калибратор спиц – это шаблон, с помощью которого несложно определить толщину спицы без маркировки. На нем есть отверстия диаметром от 2 до 10 мм.
Вязальный наперсток нужен при выполнении жаккардовых узоров. Благодаря нему можно работать сразу с 4 нитями одновременно.
Шпульки для пряжи необходимы при вывязывании цветных узоров. На них наматывают цветные нити, что позволяет не пользоваться большими клубками.
Маркировочными кольцами помечают начало ряда в кругу или нужное место в узоре.
Цветные наконечники надевают на спицы, чтобы петли не соскользнули, если надо прервать работу.
Кроме того, для вязания нужны ножницы, иголка с длинным ушком для соединения деталей, наперстки, швейные булавки, иглы для вышивания и сантиметровая лента.
Пряжа
В ручном вязании используют разные виды натуральных, смешанных или синтетических волокон. Натуральные нити бывают растительного и животного происхождения. Пряжа из смешанных волокон представляет собой смесь натуральных и искусственных материалов и хороша тем, что ею можно заменить натуральную шерсть для людей, особо чувствительных к ней.
Пряжа бывает различной и по своей фактуре. Так, она в состоянии быть ссученной, крученой из нескольких нитей, гладкой и буклированной. Толщина нитей также способна отличаться.
Как же разобраться во всем многообразии пряжи? При выборе, прежде всего обращают внимание на ее состав и вид. Ниже представлены наиболее распространенные виды пряжи.
Хлопок
Хлопок в вязании используют с давних пор. Вообще это один из самых распространенных видов пряжи, цветовая гамма которого широка. По своему качеству хлопчатобумажная пряжа бывает матовой, блестящей и пестрой; а по составу она довольно плотная, тяжелая и неэластичная. Изделия из хлопка сильно садятся, долго сохнут и практически не держат тепло, потому эту пряжу выбирают для изготовления летней одежды.
Хлопок часто смешивают с шерстяными и акриловыми волокнами.
Лен
Это очень прочная пряжа растительного происхождения, которая хорошо впитывает влагу, быстро сохнет и не садится. Благодаря этим качествам льняные нити применяют для вязания летней одежды.
Лен довольно сложно покрасить, поэтому чаще встречается пряжа бежевых, белых и серо-бежевых тонов.
Экопряжа
Экологически чистую пряжу изготавливают изо льна и хлопка, выращенных без применения пестицидов. Такая пряжа окрашена только натуральными красителями и включает в себя весь спектр натуральных цветов.
Шелк
Шелк – это также пряжа натурального происхождения. Она сохраняет тепло, довольно крепкая, не деформируется, легко окрашивается, хорошо поглощает влагу.
В вязании чаще используют смесовые виды шелковой пряжи.
Искусственный шелк
Этот вид пряжи менее прочен, чем натуральный шелк, а в вязании его применяют только в качестве добавки к другим видам пряжи.
Вискоза
Это искусственное волокно, которое чаще смешивают с хлопком, а в чистом виде практически не используют.
Фантазийная пряжа
Этот вид пряжи также называют меланжевой. Для ее изготовления природные нити смешивают с синтетическими или металлизированными разной фактуры.
Ее применяют для вязания красивых изысканных нарядов.
Блестящая пряжа
В основную пряжу добавляют смесь акриловых и вискозных нитей, что придает ей серебристый или золотистый оттенок.
Шерстяная пряжа
Шерстяная – это натуральная пряжа животного происхождения, которую получают из остриженной шерсти овец. Она хорошо сохраняет тепло, гигроскопична, эластична и легка, но при этом не очень прочна, а также на шерстяных изделиях часто появляются катышки.
Для улучшения качества пряжи в шерсть часто добавляют волокна другого происхождения. Из нее можно выполнить любые многоцветные, рельефные и гладкие узоры.
Существуют несколько видов шерстяной пряжи.
Бывают 2 вида верблюжьей шерсти бактрианский и викуна. Первый вид ценится меньше, чем 2-й, так как он довольно хрупкий. Шерсть получают темного, черного либо естественного цвета.
Эту шерстяную пряжу с пушистыми длинными волокнами часто смешивают с искусственной или шерстяной нитью, изготавливая из нее пушистые теплые вещи.
Это пряжа особого прядения, которую получают, смешивая несколько различных по качеству и цвету волокон с пряжей, сделанной по особой технологии. В нее часто вводят металлизированные и синтетические нити.
В эту очень мягкую шерстяную пряжу добав ляют другие волокна, чтобы уменьшить ее стои мость. Причем данный вид пряжи идеален для изготовления детских вещей, так как не раздражает кожу.
Этот вид шерсти получают от ангорских кроликов. При этом нить совершенно неэластична, поэтому в чистом виде ее не используют, зато она идет в качестве добавки к акрилу и мериносовой шерсти.
Легкая, теплая и мягкая пряжа, но на ней быстро появляются катышки, из-за чего ее используют только в смеси с другими волокнами, в частности с шерстяными.
Один из самых дорогих видов шерсти, что неудивительно, ведь такая пряжа не скатывается и не сваливается, а полотно получается очень плотным. Волокно, как правило, используют только в чистом виде.
Всегда старайтесь во время вязания средним пальцем правой руки придерживать петли на крючке, чтобы они не соскальзывали.
Точное знание свойств волокон пряжи поможет вам понять, как будущее изделие станет вести себя в носке: можно ли его стирать и гладить, при какой температуре это делать, долго ли оно не износится и пр.
Если на упаковке не указан состав пряжи или вы почему-то сомневаетесь в его достоверности, установить, что за волокна были использованы, доступно опытным путем. Для этого нитку пряжи кладут в огнеупорную посуду, поджигают и следят за процессом горения.
Натуральные шерстяные волокна горят медленно, пламя при этом довольно слабое. Пахнет паленым волосом. Зола темного цвета, легко крошится.
Натуральный шелк горит быстро, с запахом паленых волос, на конце нити получается шарик, который легко рассыпается.
Растительные волокна (хлопок и лен) легко загораются и горят очень быстро, с большим ярким пламенем и запахом жженой бумаги. Пепел, оставшийся после горения, серого цвета. Вискоза ведет себя точно так же.
Искусственные волокна в пламени плавятся и образуют черный шарик на конце нити.
Важно посмотреть и на то, как туго скручена нить. Так, для вязания крючком лучше выбирать нить, скрученную довольно туго; а для вязания спицами она не должна быть туго скрученной, иначе полотно получится жестким и перекошенным.
Любая пряжа обязана быть прочной и упругой. Чтобы проверить это, необходимо просто натянуть нить: если она станет пружинить, а после растяжения быстро восстановит свою форму, значит, она прочная и упругая, и изделие, связанное из нее, не будет деформироваться. Если же нить быстро рвется, то ее следует соединить с более прочной.
Перед работой нитями сразу нескольких разных цветов следует проверить их на линялость. Для чего их нужно намочить, завернуть в белую ткань и прогладить. Если на ткани не останется следов, значит, нить хорошо окрашена. В противном случае надо ее заменить или улучшить окраску. Для этого мотки пряжи постирать в мыльной пене, прополоскать, поместить в теплую воду с добавлением 75 %-ного уксуса (1 ст. л. на 1 л воды) и прокипятить в течение 20–25 мин на слабом огне. После чего постирать ее еще раз и тщательно прополоскать.
При выборе материала надо знать его вес. Причем следует учитывать толщину нитей. В любой инструкции обычно дается количество нитей в их массе. При выборе следует также учитывать, что для выполнения одной и той же вещи нитками разной толщины толстых нитей потребуется в 2 раза больше, чем тонких.
Количество пряжи на различные узоры также различается. Вес пряжи к тому же зависит от возраста, роста того, для кого выполняется эта вещь, узора, плотности вязки, фасона и т. д. Для нитей с одним и тем же составом и толщиной расход пряжи практически одинаков.
Для плотных рельефных узоров требуется больше пряжи, чем для ажурных узоров. Также надо помнить, что на узоры, выполненные спицами, идет меньше пряжи, чем на узоры, выполненные крючком.
При выборе пряжи следует посмотреть, ровная ли нить и нет ли на ней каких-либо утолщений. Если пряжа неровная, то полотно, выполненное чулочной или ажурной вязкой, станет выглядеть Vнекрасиво. Для смягчения этого эффекта можно присоединить нить другого тона. Но лучше из такой пряжи выполнять рельефные узоры.
При выборе пряжи требуется точно знать, какие узоры будут выполнены. При вязании крючком узоры для толстой пряжи совершенно не подходят для тонких ниток. Например, столбик с накидом, косая клеточка практически непригодны в изделиях, выполненных из тонкой пряжи.
Толстую нить всегда можно разделить на 2, 3 части, если она состоит из нескольких нитей. Этой работу удобнее выполнять вдвоем. Один разъединяет нить, а 2-й разматывает клубок и немного натягивает нить. Хлопчатобумажные нити невозможно разъединить. Разделить можно только шерстяную или шелковую пряжу.
Со свободной мягкой пряжей работать легче, чем с туго скрученными нитками, и изделие из нее получится мягким и теплым.
Туго скрученную нить следует немного рассучить, чтобы сделать ее более мягкой.
Для вязания варежек, носков, рукавичек можно соединять нити разных цветов, толщины.
При выборе ниток надо обращать внимание и на их длину в мотке. Часто в рекомендациях по расходу пряжи указывают и вес, и длину ниток. Это удобно, если вы хотите заменить рекомендуемую пряжу на другую. Ориентируясь на толщину нити, ее вес и метраж, можно спокойно подобрать другую нить такой же толщины. Ведь некоторые нити с одинаковым весом имеют разную длину.
Начало работы
В любой работе важно правильно организовать сам процесс. Вязание в этом случае не исключение. Итак, с чего же следует начать? Если есть готовая модель, надо правильно выбрать пряжу, сделать выкройку, связать контрольный образец и подсчитать количество петель. После чего можно приступать к вязанию. Если же есть только пряжа, сперва необходимо связать несколько образцов с разными узорами и выбрать самый лучший вариант. Затем найти подходящую модель, которую несложно выполнить данным узором.
Определившись с этими моментами, нужно переходить к подготовке пряжи.
Подготовка пряжи к работе
Подготовка пряжи к вязанию – один из главных моментов всей работы, от которого зависит внешний вид будущего изделия. Перед работой пряжу следует выстирать (но только не в тех случаях, когда на этикетках стоит значок «не стирать»), чтобы она дала усадку, в противном случае готовая вещь после 1-й стирки деформируется.
Новую светлую пряжу лучше стирать в пене детского мыла или в специальном средстве для стирки шерсти. При этом стирка обязана быть деликатной: тереть нитки или готовое изделие нельзя, как и выкручивать при отжимании, можно только слегка сжать.
После стирки надо прополоскать нити в чистой воде. Причем температура воды для стирки и для полоскания должна быть одинаковой (30–40 °C) – это предотвратит появление катышков. В воду при повторном полоскании светлой пряжи можно добавить немного стирального средства (1 ч. л. на 4 л воды), а для темной пряжи – уксус (1 ч. л. на 2 л воды). После стирки пряжу надо немного отжать и, не выкручивая, повесить, подвесив к ней небольшой груз для вытягивания. Причем возле батареи сушить нельзя.
Если необходимо соединить несколько нитей в 1, то это лучше сделать до стирки, так как в процессе нее нити соединятся гораздо лучше.
Пряжа в магазинах часто продается в пасмах (мотках) или на бобинах. Перед вязанием их нужно смотать в клубки, при этом они не должны получиться слишком тугими, иначе нить не будет пушистой и эластичной. Для чего их надевают на мотовило или спинку стула.
Клубок можно смотать несколькими способами. В первом случае на указательный и средний пальцы наматывают нитку, сделав 7–9 витков вокруг них. Затем нити снимают и, зажав 3 пальцами, обматывают вокруг несколько раз, подкладывая 3-й и 4-й пальцы по мере увеличения клубка.
Не стоит наматывать слишком большие клубки, так как наиболее удобны клубки весом 200–300 г.
При втором способе лист плотной бумаги скручивают трубочкой, в середину которой опускают нитку, после чего немного наискось свободно наматывают нити на трубочку. Через каждые 13–15 витков направление нити следует менять. После того как вся нить будет намотана, ее надо аккуратно снять с трубочки. У клубка будут сразу 2 свободных конца, и вязание можно начинать с любого из них или прямо с 2.
При работе сразу с 2 и более нитками их надо смотать в 1 клубок. В противном случае натяжение ниток будет разным, что ухудшит изделие. Готовый клубок можно поместить в полиэтиленовый пакет или миску, так чтобы он не катался по полу и не пылился.
Вязать можно и из старой пряжи. Для чего вязаную вещь надо распустить: изделие распарывают по швам, находят конец нити (обычно он бывает в верхней части детали) и распускают. Если конец нити найти не удалось, можно срезать 1-й ряд, убрать часть ниток и найти основную нить.
Распущенная нить всегда неровная, поэтому ее надо постирать, предварительно смотав в пасму вокруг ножек стула. Конец нити закрепляют и привязывают к нему нить другого цвета, чтобы его можно было легко найти. Пасмы перед стиркой следует перевязать в нескольких местах бинтом. Если нить местами сильно износилась, то этот отрезок требуется удалить.
Перед крашением пряжу надо смотать в пасмы весом по 100 г и постирать мыльной водой. Синтетическими моющими средствами пользоваться не стоит, так как их остатки трудно выполоскать, а они способны повлиять на цвет пряжи. Если же пряжа чистая, то ее нужно просто хорошо намочить водой.
Пряжу можно окрасить в нужный цвет, но перед этим следует проверить, нет ли в ней примесей других волокон. Если нить смешанная, взять 2 пакетика красителей: 1 – для шерсти, 2-й – для хлопчатобумажных или синтетических нитей – в зависимости от состава пряжи. В воде их растворяют также отдельно друг от друга и только потом смешивают. Сами красители требуется заливать горячей водой.
Чтобы получить насыщенный цвет, на 500 г пряжи берут 2 пачки красителя, а для легкого полутона достаточно небольшого количества краски на кончике ножа. Можно соединить 2 цвета для получения нового тона. Например, если в желтую краску добавить немного бежевой, получится горчичный цвет.
Красить следует в большой эмалированной посуде, чтобы пасма свободно плавала в растворе, причем жидкости должно быть в 20 раз больше. Например, чтобы окрасить 200 г пряжи потребуются 4 л воды. При окрашивании большого количества пряжи мотки надо нанизать на палку и опустить в раствор. После чего пряжу постоянно поворачивать вокруг палки, пока она не окрасится полностью. Не стоит окрашивать нити в несколько этапов, так как могут получиться несколько разных тонов 1 цвета.
Если пряжу предполагается окрасить в светлые тона, то перед окрашиванием ее требуется отбелить. При этом отбеливание применяют и после крашения, если получился слишком темный тон. Для чего мокрую пасму опускают в теплую мыльную воду и нагревают на слабом огне, постоянно поворачивая. Воду следует периодически менять, пока не получится нужный цвет. Причем не следует забывать, что после высыхания пряжа становится светлее.
Само крашение необходимо проводить по следующей технологии. В теплую воду добавляют 2–3 ст. л. соли и через марлю вливают краситель. Мотки пряжи нанизывают на веревку и опускают в раствор. Концы веревки при этом должны оставаться снаружи. Пряжу оставляют в воде на 5—10 мин, постоянно переворачивая, после чего вынимают из посуды, а в раствор добавляют половину нормы уксуса (1 ст. л. 75 %-ного уксуса на 3 л раствора). Затем пряжу снова опускают в раствор, кипятят в течение 20 мин, постоянно переворачивая, вынимают и добавляют оставшийся уксус. Раствор опять перемешивают, опускают в него пасму, кипятят еще 20 мин, снимают с огня и оставляют, пока вода не остынет. После чего мотки вынимают, прополаскивают в теплой воде с добавлением уксуса и сушат в теплом месте.
Если необходимо покрасить моток сразу в 3–4 цвета, его сначала перевязывают в нескольких местах, мочат 1 из частей, навешивают моток на палку и опускают в раствор мокрой частью. Затем мочат следующую часть, красят ее точно так же и т. д. После того как весь моток будет выкрашен, его высушивают в теплом месте.
Если надо получить несколько тонов одного и того же цвета, пряжу сматывают в клубок так, чтобы сердцевина была тугой, середина – менее плотной, а верхний слой – рыхлым. Затем сухой клубок опускают в раствор и красят. В итоге должен получиться постепенный переход от одного тона к другому.
Построение выкройки
Чтобы изделие хорошо сидело на фигуре, необходимо правильно снять мерки, сделать выкройки, провести все расчеты и записать результаты. Для облегчения этой работы лучше завести специальную тетрадь, в которую заносить все данные, ведь они пригодятся не только для конкретного изделия, но и в будущем, когда нужно будет вспомнить то, что уже сделано.
На одном листочке надо начертить таблицу, в которую занести данные о пряже, вязке, плотности плетения и самом изделии. Связав образец, рассчитать плотность вязания и также внести данные в таблицу. В будущем, если придется работать с этой же пряжей, нужно просто посмотреть в таблицу и воспользоваться готовыми расчетами. На следующей странице следует записать все мерки, основные цифры при построении выкройки и начертить саму выкройку в уменьшенном масштабе. Здесь же можно записать количество пряжи, требуемое для данного изделия, а также подробно расписать технологию вязания (если в этом есть необходимость).
Для трикотажных изделий мерки снимают так же, как и для швейных. Это очень важный этап в работе, так как при неточных мерках выкройка получится неправильной, а изделие станет плохо сидеть на фигуре.
Все мерки снимают сантиметровой лентой, причем ее не следует ослаблять или сильно натягивать. Ребенок обязан стоять в обычной позе, не напрягаясь. Для более точного результата он должен быть одет только в нижнее белье, а на поясе повязать шнурок. Все мерки длины и высоты обычно записывают полностью, а мерки объема делят пополам.
Итак, для построения выкройки необходимы следующие мерки.
1. Окружность шеи. Ее измеряют вокруг шеи от ее основания до середины шейной впадины.
2. Окружность груди (определяет размер изделия). Ее измеряют по наиболее выступающим точкам груди через задние углы подмышечных впадин и выступающие части лопаток. Сантиметровую ленту следует держать горизонтально. Полученную величину надо разделить пополам.
3. Окружность талии. Ее измеряют по линии талии – самому узкому месту на туловище – и делят величину пополам.
4. Окружность бедер. Измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц, причем следует сделать небольшой припуск для живота. Величину также надо разделить пополам.
5. Окружность руки у плеча. Ее измеряют вокруг руки на уровне подмышечной впадины, при этом сама рука должна висеть свободно.
6. Окружность запястья. Ее измеряют, укладывая ленту горизонтально над косточкой запястья.
7. Ширина плеча. Измеряют, накладывая сантиметровую ленту от основания шеи до уровня плеча.
8. Ширина груди. Ее определяют горизонтально между подмышечными впадинами по груди.
9. Ширина спины. Ее измеряют также горизонтально по спине, накладывая ленту от правой руки до левой.
10. Длина спины. Определяют вертикально от 7-го шейного позвонка до линии талии вдоль позвоночника.
11. Длина изделия. Ее измеряют от 7-го шейного позвонка вниз до линии низа изделия.
12. Расстояние между 2 наиболее выступающими точками груди. Его находят горизонтально, соответственно между данными точками.
13. Длина переда до талии. Ее измеряют от 7-го шейного позвонка, через основание шеи и выступающую точку груди до линии талии.
14. Высота плеча. Ее определяют от плечевой точки с правой стороны до точки пересечения лини талии и линии позвоночника.
15. Длина руки до запястья. Находят от плечевой точки через локоть до линии окружности запястья.
16. Центр груди. Его измеряют горизонтально от одной выступающей точки груди до другой. Величину записывают в половинном размере.
На припуски для свободного облегания по линии груди добавляют 5 см, по линии талии – 2 см, по линии бедер – 3 см.
После снятия мерок нужно начертить выкройку. Потом по готовой выкройке надо рассчитать нужное количество петель и рядов для выполнения деталей. Для чего необходимо связать контрольный образец размерами 10 х 10 см, подсчитать количество рядов и петель в нем и сравнить с плотностью вязания из инструкции. Только после этого можно правильно рассчитать количество петель и рядов в готовом изделии.
Ниже представлена выкройка-основа 32 размера для девочки со следующими мерками:
• полуобхват шеи – 14 см;
• полуобхват груди – 32 см;
• полуобхват талии – 28 см;
• полуобхват бедер – 38 см;
• центр груди – 7 см;
• ширина спины – 14 см;
• длина спины до талии – 29 см;
• длина изделия – 60 см;
• длина плеча – 10,3 см;
• длина рукава – 21 см.
Построение основы
С левой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию, равную длине изделия, и обозначьте точками AH. Отложите от них вправо по горизонтали 2 линии. От точки A по линии отложите отрезок, равный полуобхвату груди плюс 5 см на свободное облегание, обозначьте точкой B (AB = 32 + 5 = 37 см); от точки B вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией низа и поставьте точку H1.
Отложите от точки A вниз мерку длины спины до талии плюс еще 1 см и обозначьте точкой T (AT = 29 + 1 = 30 см). От этой точки отложите вправо горизонтальную линию до пересечения с линией BH1 и проставьте точку T1.
От точки T отложите вниз половину мерки длины спины до талии и обозначьте точку Б (29: 2 = 14,5 см), от нее по горизонтали проведите линию до пересечения с отрезком BH1. Точку пересечения обозначьте Б1.
Отложите вправо от точки A мерку ширины спины плюс еще 1,5 см и обозначьте точкой A1 (14 + 1,5 = 15,5 см).
Для обозначения ширины проймы отложите вправо от точки A1 четверть мерки полуобхвата груди плюс еще 1 см и поставьте точку A2 (A1A2 = 32: 4 + 1 = 9 см), от этой точки вниз начертите вертикальные линии любой длины.
Для среза горловины спинки от точки A отложите вправо треть мерки полуобхвата шеи плюс еще 0,5 см и обозначьте точку A3 (AA3 = 14: 3 + 0,5 = 5,2 см); из полученной точки проведите перпендикуляр вверх, отложите на нем 10-ю часть мерки полуобхвата шеи плюс еще 0,8 см и обозначьте точкой A4 (A3A4 = 14: 10 + 0,8 = 2,2 см). Затем разделите угол точки A3 пополам, по полученной линии отложите 10-ю часть мерки полуобхвата шеи минус 0,3 см и обозначьте точку A5 (A3A5 = 14: 10 – 0,3 = 1,1 см). Соедините плавной линией точки A4, A5 и A.
Для линии плеча спинки отложите 2,5 см для нормальных плеч, 1,5 см – для высоких и 3,5 см – для покатых, обозначьте точкой П. Соедините точки А4 и П прямой линией, отложите на ней мерку длины плеча (А4П = 10,3 см) и обозначьте точкой П1.
Для обозначения глубины проймы от точки П отложите вниз четверть мерки полуобхвата груди плюс еще 7 см и обозначьте точкой Г (ПГ = 32: 4 + 7 = 15 см). От точки Г проведите вправо и влево горизонтальную линию. В месте пересечения с линией АН поставьте точку Г1, а с линией ширины проймы ВН1 – Г3.
Срез проймы по спинке выполните следующим образом. Отложите вверх от точки Г треть расстояния ПГ и еще 2 см, обозначьте точкой П2 (ГП2 = ГП: 3 + 2 = 15; 15: 3 + 2 = 7 см).»)
Поделите пополам угол в точке Г, отложите по данной линии 10-ю часть ширины проймы плюс еще 1,5 см и обозначьте точкой П3 (ГП3 = 9: 10 +1,5 = 2,4 см). Разделите ширину проймы ГП3 пополам и обозначьте точкой Г4, после чего соедините плавной линией точки П1, П2, П3, Г4. Линия проймы готова.
Срез проймы переда выполните по следующей схеме. От точки Г2 отложите вверх четверть мерки полуобхвата груди плюс еще 5 см и обозначьте точкой П4 (Г2П4 = 32: 4 + 5 = 13 см). От точки П4 проведите влево горизонтальную линию, отложите на ней десятую часть мерки полуобхвата груди и обозначьте точкой П5 (32: 10 = 3,2 см).
Отложите вверх от точки Г2 треть длины отрезка Г2П4, обозначьте точку П6 (Г2П6 = Г2П4: 3 = 13: 3 = 4,3 см) и соедините пунктирной линией точки П5 и П6. Затем разделите данную линию пополам и отложите вправо 1 см. Эту точку обозначьте цифрой 1. Поделите угол в точке Г2 пополам, отложите на данной линии треть ширины проймы плюс еще 0,8 см и обозначьте точкой П7 (Г2П7 = 9: 10 + 0,8 = 1,7 см). Соедините плавной линией точки П5, 1, П6, П7, Г4.
Читать бесплатно другие книги:
