Выращивание цветов на вашем участке Калинина Наталия

Для того чтобы оказывать положительное влияние на почву, азоту нужно тесно взаимодействовать с фосфором. Интересная взаимозависимость у азота и с калием. Если перед использованием азотных удобрений внести калийные, то их эффективность станет выше; если же сделать это после – то ниже.

Слишком большое или слишком малое количество воды также отрицательно влияет на эффективность азотных удобрений. Поэтому очень важно координировать процесс внесения удобрений с поливом. Если у вас нет возможности поливать участок в достаточной мере, то и удобрений много вносить не следует. При этом лучше одновременно удобрять землю и поливать ее.

Доля азота, пригодного для улучшения свойств почвы, напрямую зависит от количества вносимых удобрений и от срока, в течение которого их добавляют. Многолетники требуют больше азота, так как им нужно делать запасы полезных веществ на зиму. Чем дольше период вегетации у цветка, тем большее количество азота ему нужно. Однако вносить удобрение лучше так называемым дробным способом, т. е. мелкими порциями. Самую большую дозу азотных удобрений растение требует в период усиленного роста.

Коэффициент полезности азота, как правило, стараются повысить веществами-ингибиторами, которые предотвращают его потерю. Также пользу от него повышают и медленнодействующие удобрения, например мочевиноформальдегидные вещества, регулярное добавление которых способно увеличить продуктивность роста и цветения растений. Рост плодородия почвы может составить от 21 до 55 %. Такие внушительные цифры были получены по результатам многократных испытаний.

Как правило, азотные удобрения, продаваемые в магазинах, представлены в смешанном виде. Для увеличения продуктивности в их состав часто включают различные вещества, например азотные гранулы могут быть покрыты полимерной пленкой, частицами асфальта, слоем парафина или воска. Подобная механическая защита предохраняет азот от слишком быстрого вымывания в районах с обильными осадками. При такой оболочке реакция замедляется ровно настолько, насколько нужно для наиболее успешного продления вегетации многолетников.

Соблюдая правила окультуривания почвы и проводя все необходимые агромероприятия в комплексе вы намного повысите эффективность внесения азотных удобрений и увеличите урожайность любых желаемых растений.

Азот чрезвычайно важен для всех живых организмов, так как входит в состав белков, а белки, в свою очередь, образуют ферменты. Еще он важен потому, что является составной частью ДНК, РНК, определенных витаминов, хлорофилла и прочих органических соединений.

Азот, необходимый для развития растений, поступает в них в виде нитратных или аммиачных соединений, а бобовые культуры, взаимодействуя с микроорганизмами, приспособились потреблять и молекулярный азот.

Растения способны образовывать все виды аминокислот, внутри них происходит сложный процесс, называемый синтезом органических азотистых веществ. В ходе него аммиак распадается на составляющие, а затем снова возвращается в исходную форму. Наиболее активно этот процесс протекает во время усиленного роста растений (весной). В новых побегах азот синтезируется, а в их старых частях распадается.

В зависимости от интенсивности азотного обмена рост растений станет ускоряться или замедляться, новые листья и соцветия будут появляться либо отмирать. Важно следить за тем, чтобы растения получали достаточное количество азота. Однако его избыток также вреден для нормального развития корней и побегов. Слишком большое количество аммиачного азота способно помешать семенам прорасти; чтобы нейтрализовать его излишек, необходимо вовремя вносить нитратные азотные удобрения.

Бор

Бор – часто встречающийся в природе элемент, который, как правило, существует в виде кислородных соединений. В процентном соотношении доля его в растениях невелика: бор составляет всего 0,0001 %, т. е. не более 0,1 мг на 1 кг зеленой массы. Однако это не умаляет его роли в нормальном развитии растений. Особенно это касается цветов, потому что большое количество бора содержится именно в соцветиях.

Этот элемент необходим для выстраивания клеточных стенок, он усиливает рост определенных органов растений – пыльцовых трубок, цветков и плодов. Без бора невозможно созревание семян и формирование пыльцы; если растение испытывает дефицит этого элемента, оно не способно нормально проходить все жизненные стадии, а особенно он необходим в период усиленной вегетации.

Бор способствует углеводному, белковому и нуклеиновому обменам в клетках растений и ответственен за формирование органов размножения, синтез и циркуляцию углеводов. Если растение в течение длительного времени недополучает бора, в его клетках накапливаются фенолы, что нарушает синтез белка и нуклеиновый обмен. В конечном счете это разрушает клеточные стенки и препятствует делению клеток. Таким образом, отсутствие бора в любом случае приводит к смерти растения. Происходит это, разумеется, не сразу. Первыми тревожными симптомами являются поражение клубней растения сухой или коричневой гнилью, отмирание точки роста, усыхание верхних побегов, бактериоз, усиленное деление бактерий.

Наиболее быстро от недостатка бора начинают страдать растения с мясистым корнем или клубнем. Переизбыток бора приводит к токсикозу растений: элемент накапливается в листьях, что приводит к появлению характерных ожогов, пожелтению и отмиранию краев.

Различные виды растений по-разному реагируют на избыток бора в почве. Некоторые способны перенести его высокую концентрацию, например до 25 мг/кг, другие же страдают уже при 7 – 8 мг/кг. Терпимость растений к бору зависит также и от количества других минеральных удобрений в почве. Так, если в ней содержатся кальций и фосфор, то и бора может присутствовать больше.

Очень важно вносить достаточно борных удобрений одновременно с известкованием кислых почв, так как в ходе этого процесса бор, изначально содержавшийся в почве, переходит в такое состояние, в котором он уже не может усваиваться растениями. Борные удобрения помогают избежать загнивания клубней и луковиц. На них хорошо отзываются практически все виды цветковых растений.

Меньше бора содержится в дерново-подзолистых, дерново-глеевых и заболоченных почвах. В нечерноземные виды почв его следует вносить из расчета примерно по 0,5 мг/кг, в черноземные – по 0,65 мг/кг, в серые и каштановые (встречаются ближе к Средней Азии) – примерно по 2 мг/кг.

В садовых магазинах бор традиционно продается в виде боросуперфосфата или бормагниевого удобрения. Своевременное их применение значительно улучшит вид растений.

Достаточно распространенный, но все же пока не очень популярный в России садовый цветок газания обладает крупными, чем-то похожими на разноцветные подсолнухи цветами, а главное, цветет очень долго – с июня по сентябрь. Выращивать газанию можно как в открытом грунте, так и в кадках или контейнерах.

Калий

Большая часть этого элемента в растении содержится в клеточном соке. Чем лучше освещается участок, тем больше калия в растениях, на нем живущих. При отсутствии света часть калия способна покидать цветок через корни. Отсутствие калия крайне нежелательно для растений, поэтому важно знать, какие внешние признаки сигнализируют о нем.

Калийное голодание выражается в потемнении краев листьев и появлении на них точек цвета ржавчины. Больше калия нужно получать растениям в период усиленной вегетации. Особенно необходим он для однолетников, так как им важно быстро набрать силу.

Без калия обмен веществ в растениях значительно замедляется, его недостаток приводит к задержке внутри клетки излишка магния, натрия и кальция, что отрицательно сказывается на функциях клеточной мембраны и нарушает биохимические процессы (рис. 24).

Рисунок 24. Калийные удобрения

Непосредственно внутри клетки находится гораздо больше калия (примерно в 100 – 1000 раз), чем во внешней среде. Особенно велико содержание калия в растущих клетках, а при недостатке его замедляется жизненно важный для любого зеленого растения процесс фотосинтеза.

При наступлении калийного голодания цветок стремительно теряет влагу, процесс дыхания замедляется и в конечном счете прекращается; нарушаются также обмен сахаров и фосфатная реакция. При недостатке калия ни один фермент растения не может нормально сформироваться, что очень вредно, также в клетках накапливаются лишний аммиак и водород. Избыток же калия мешает усвоению магния, что приводит к магниевому голоданию. Таким образом, минеральные удобрения, содержащие калий, нужно вносить, соотнося их количество с другими видами полезных веществ.

Кобальт

Кобальт по сравнению с перечисленными ранее элементами встречается достаточно редко. В растении его совсем чуть-чуть – не более 0,00002 % в клетке, а это 0,021 мг/кг сухой массы.

Наибольшее количество кобальта содержится в бобовых растениях, а среди цветковых таковыми являются люпины. Его повышенное содержание отмечено в клубнях, мясистых корнях, а также в генеративных органах растений.

Кобальт очень важен для формирования пыльцы, так как ускоряет ее прорастание. В клетках растения этот элемент содержится в разных формах. Примерно 20 % его – в составе витамина В12, синтезируемого микроорганизмами, а 50 % – в ионной форме. Кобальт играет важную роль в самой главной химической реакции, происходящей внутри клеток растения, – окислительно-восстановительной. Он делает стенки клеток эластичными и укрепляет их структуру. Без него невозможно было бы образование клубеньковых бактерий, которые так необходимы всем бобовым растениям, помогая им формировать некоторые важные ферменты.

Лучше кобальт проявляет свои положительные свойства в составе нейтральных почв при взаимодействии со всеми остальными полезными элементами, находящимися в сбалансированных дозах. В нечерноземные почвы необходимо вносить кобальтовые удобрения из расчета по 1,1 мг/кг, для черноземной зоны доза должна составлять по 2 мг/кг, для серых и каштановых почв азиатской зоны – по 1,5 мг/кг.

Свежепосеянные семена рекомендуется прикармливать 0,1%-ным раствором сернокислого кобальта, так как это улучшит их шансы на выживание и увеличит прорастаемость.

Фосфор

Фосфор в растениях представляет собой различные виды соединений, которые являются основным материалом для строительства клеточных мембран, а их недостаток может быстро привести к смерти растения. Большая часть этого элемента откладывается в запасающих органах растения, где существует в виде фосфоросодержащего соединения, называемого фетином.

Растение способно поглощать фосфор с разной эффективностью. Легче оно получает этот элемент при помощи листьев. Именно в них он накапливается в достаточном количестве в отличие от корней, которые свободно его теряют. Поэтому чрезвычайно важно осуществлять подкормку растения фосфором через почву, потому что именно в корнях фосфорная недостаточность развивается быстрее. Если нехватку фосфора вовремя не заметить, из корней она распространится и на листья. В этом случае даже после внесения удобрения они все равно отомрут.

Чаще растения получают фосфор в виде соли ортофосфорной кислоты. В зависимости от сезона цветок нуждается в фосфоре в разной степени: если зимой ему необходимы всего 25 % от сухого вещества растения, то весной в период усиленной вегетации это количество вырастает до 75 %. Очень важно начать вносить фосфоросодержащие удобрения уже с первых недель жизни растения, потому что их недостаток в период первичного усиленного развития уже невозможно будет восполнить в будущем. Нехватку фосфора легко заметить: листья растения приобретают красновато-фиолетовый оттенок, а у некоторых их видов начинают заворачиваться вверх.

Цинк

Каждый сезон, умирая (однолетники) или впадая в спячку (многолетники), растения уносят по 0,75 г цинка с 1 м2 почвы. Больше в цинке нуждаются бобовые, а также растения, у которых после завершения периода цветения появляются плоды.

Цинк играет огромную роль в био– и фотосинтезе, а при его недостатке у растения снижается скорость деления клеток, вследствие чего его рост замедляется. Цинк влияет и на растяжение и дифференциацию тканей, поэтому без него растения быстро деформируются, теряют способность к образованию бутонов и плодов. Впрочем, разные виды реагируют на недостаток цинка по-разному: у одних листья становятся мельче, у других покрываются пятнами, у третьих белеют, у четвертых скручиваются вместе со стеблем. Чаще нехватка цинка характерна для цветов, произрастающих на кислых почвах.

Цинкосодержащие удобрения следует вносить из расчета: по 1 мг/кг – для нечерноземной зоны, по 2 мг/кг – для черноземной, по 1,8 мг/кг – для серых и каштановых почв. В качестве источников цинка обычно используют некоторые виды промышленных отходов, например сернокислый цинк или оксид цинка.

Органические удобрения

Основные органические удобрения – это навоз, перегной, навозная жижа, птичий помет, торф и компост. Все они оказывают на растения положительное воздействие. Однако у любого вида есть свои специфические свойства, которые делают его более или менее пригодным для различных видов цветов. Остановимся на каждом из них подробнее.

Навоз

Обогащает почву полезными органическими соединениями, улучшает ее механический состав и структуру, в нем есть все необходимые микроэлементы, позволяющие росткам черпать силы из земли.

По мере перегнивания навоза количество полезных веществ в нем только увеличивается. Свежий же навоз не столь питателен для цветов: обычно его используют в качестве покрытия поверхности почвы (мульчирования).

Осенью важно соблюдать норму внесения навоза, так как он снижает количество азота в почве; хотя этот эффект длится и недолго, но все же способен нанести вред растению, поэтому нужно вносить органические удобрения соразмерно количеству минеральных.

Чем тяжелее почва, тем медленнее разлагается навоз. На песчаных и супесчаных почвах он практически сразу улетучивается, а на тяжелых глинистых держится долго, сохраняя питательные свойства в течение нескольких лет.

Перегной

Это самый ценный вид органических удобрений, так как именно он образует плодородный слой гумуса на поверхности почвы. Перегной бывает разных видов, например при перегнивании листьев или побегов образуется растительный перегной, а при разложении навоза на составляющие – навозный перегной, причем в последнем содержится наибольшее количество питательных веществ.

Многие садоводы предпочитают оставлять некоторое количество навоза на ярко освещенном участке. Разлагаясь, он станет постепенно превращаться в перегной, обретая все больше полезных свойств. Хотя, конечно, навозная куча не облагораживает внешний вид участка, поэтому лучше расположить ее где-нибудь в укромном месте.

Торф

Данное удобрение является основным источником азота. В зависимости от глубины, с которой извлекают его пласты, он делится на низинный и верховой торф (рис. 25).

Рисунок 25. Торф

Первый – это наиболее ценный вид торфа, так как в нем содержится большое количество азота, извести и золы. Однако если у вас нет возможности приобрести торф наивысшего качества, то можно улучшить свойства менее ценного вида. Для чего его нужно хорошенько откомпостировать.

Сапропель

Этот довольно экзотичный для России вид удобрения представляет собой ил, извлеченный со дна пруда или озера, и является ценным источником большого количества питательных веществ. Это исключительно ценный запас извести, азота, фосфора, калия и многочисленных органических микроэлементов.

Перед использованием сапропель проветривают на открытом солнечном месте, благодаря чему удаляются вредоносные гнилостные соединения и снижается его влажность. Вносить сапропель следует из расчета по 4 кг удобрения на 1 м2. Его также можно смело использовать и на компост.

О цветах во все времена существовало немало легенд. Так, согласно народным поверьям только в ночь на Ивана Купала распускается папоротник, цветок которого указывает на клад. К сожалению, в реальности папоротник относится к споровым растениям, а не к цветковым. Следовательно, цвести ему абсолютно незачем.

Компост

Компост представляет собой соединение различных видов органических удобрений и бывает разных видов, например сборным или торфонавозным. Первый приготовить легче всего, так как в его состав можно смело включать любые зеленые отходы – подойдут и ботва, и опавшие листья, и вырванные сорняки, и растительные остатки, и кожура, и зола, и многое другое. Сам процесс приготовления потребует от вас некоторых усилий. Где-нибудь в далеком углу участка или за его пределами нужно вырыть компостную яму, в которую плотно утрамбовывать все вышеперечисленные материалы, уложенные слоями толщиной примерно по 30 см. Время от времени заготовленный компост надо поливать водой, растворами куриного помета и минеральных удобрений.

Для того чтобы процессы перегнивания шли наиболее интенсивно, компост все время должен оставаться увлажненным. На завершение перегнивания компоста укажет его превращение в темную массу однородной консистенции.

Древесные опилки

Древесные опилки редко используют в качестве самостоятельного органического удобрения (рис. 26). Кроме того, их не следует вносить в землю в чистом виде, так как бактерии, образующиеся при их гниении, разрушают плодородный слой гумуса. Не обработанные никакими дополнительными веществами опилки используют только для улучшения механического состава и свойств тяжелых почв.

Рисунок 26. Древесные опилки

Тем не менее опилки отлично ускоряют процесс приготовления компоста и могут служить своеобразным проводником для минеральных удобрений. Так, если вы не просто выльете раствор минеральных удобрений на землю, а выложите опилки вокруг цветов и пропитаете их этим раствором, то питательные химические элементы быстрее достигнут цели. Для того чтобы использовать этот способ удобрения, нужно развести 220 г мочевины в 10 л воды и брать 1 ведро этого раствора для смешивания с 3 ведрами опилок. Также опилки с успехом используют для мульчирования.

Внекорневые подкормки

Как и следует из названия, такая подкормка попадает в растения через опрыскивание, а не через почву, т. е. в данном случае азот и микроэлементы усваиваются при помощи листьев, а не корней. Например, для того чтобы внести азот таким способом, готовят раствор из мочевины и воды (по 30 г мочевины на 10 л воды весной и по 40 – 50 г мочевины на 10 л воды – летом).

Опрыскивать растения следует в пасмурные дни, когда солнце скрыто за тучами, но дождя не наблюдается. Можно также проводить опрыскивание ранним утром или на закате. Внекорневая подкормка – это своеобразный экспресс-метод для восстановления сил цветов перед периодом усиленной вегетации. Начинать его следует весной, чтобы оживить ослабевшие или подмороженные цветы и кустарники; также этот способ удобрения позволит снизить вредоносный эффект от чересчур ранних заморозков.

Ошибки, допускаемые при внесении удобрений, и их результаты

Как уже было сказано, органические удобрения являются очень важными и полезными для растений. Однако, как и во всем остальном, с ними нужно знать меру. Слишком большое количество органических удобрений вызывает неестественный и слишком продолжительный рост цветка. Подобное нарушение режима снижает выносливость растения, его способность выдерживать мороз и приводит к нарушению жизненного цикла, мешает нормальному размножению цветка.

Особенно аккуратно цветоводу следует обращаться с минеральными удобрениями, помня, что цинк, фосфор и азот способны действовать и как лекарство, и как яд в зависимости от вносимой дозы.

С фосфором и калием следует быть особенно осторожными, имея дело с теми цветами, у которых по завершении цветения образуются плоды. Дело в том, что они хуже усваивают эти элементы и болезненно реагируют на их избыток.

Вносить удобрения нужно только в хорошо увлажненную почву. Если раствор с минеральными элементами попадет прямо на сухую землю, произойдет слишком резкое изменение структуры почвы, а подобные нестабильные колебания являются большим стрессом для растений и негативно сказываются на их развитии.

Вносить удобрения надо и с учетом конкретного времени года. Например, в конце лета растение должно накапливать питательные вещества в качестве запаса на зиму. Добавление веществ, ускоряющих рост, например азотных удобрений, не вовремя активизирует вегетацию, а значит, отнимет у цветка силы для переживания морозов.

Внесение слишком большой единовременной дозы перегноя в сочетании с минеральными добавками также является своеобразным шоком для растения, а значит, способно его убить.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете обезопасить своих зеленых питомцев и долго будете наслаждаться яркой жизнерадостной композицией различных видов цветущих растений на вашем участке.

Следующий шаг на пути к идеальному цветнику – освоение такой полезной вещи, как жидкое удобрение , представляющее собой смесь органических веществ. В нем содержится весь набор элементов, необходимых для полноценного питания и роста цветка.

Жидкое удобрение – это растительный настой. По своим свойствам оно сходно с навозом, навозной жижей, птичьим пометом и компостом. Однако у жидкого удобрения есть свои специфические свойства и соответственно – особые преимущества. В отличие от вышеперечисленных видов органической подкормки его приготовление не займет много времени и места. Важным достоинством этого вида удобрения является и то, что оно быстрее вступает в реакцию с растением, поэтому, используя жидкое удобрение, вы сможете практически сразу заметить позитивные изменения: побеги станут сочными и крепкими, зелень посвежеет и разрастется, а цветок в целом приобретет более здоровый эффектный вид.

Немаловажным фактором является также то, что растительный настой прекрасно действует и без помощи минеральных удобрений, а значит, доступно выращивать абсолютно чистые от химии цветы. Микрофлора, присутствующая в настое, способно даже защитить растения от некоторых заболеваний. Важно и то, что в отличие, скажем, от птичьего помета растительным настоем трудно случайно сжечь растение, что делает его гораздо более безопасным в использовании.

Для того чтобы приготовить жидкое удобрение, берут бочку или ведро в зависимости от желаемого количества продукта. Выбранную емкость наполовину заполняют зеленой ботвой, травой и сорняками, затем доливают воды до полного объема. В принципе, подойдут абсолютно любые растения; единственное, чего следует избегать, так это сорняков с большим количеством уже образовавшихся семян, так как, использовав такой настой в качестве удобрения, вы рискуете распространить их по всему участку. Лучше загрузить в ведро крапиву, подорожник и мокрицу, хотя имеется множество и других вариантов.

Сделанную заготовку настоя накрывают крышкой или целлофаном, закрепив его резинкой, и оставляют на 2 недели. За это время смесь перебродит и перегниет. Процесс будет сопровождаться появлением неприятного запаха, поэтому емкость лучше поставить в дальнем конце участка. По прошествии срока удобрение готово, и им можно смело пользоваться.

Жидкое удобрение применяют для подкормки растений в периодах усиленной вегетации и цветения; оно отлично подойдет для того, чтобы дать 2-ю жизнь той части вашего участка, которую вы уже активно использовали. Отдельный плюс этого вида подкормки и в том, что некоторые биологически активные вещества перегнивших сорняков не умирают, а переходят прямо в ваши цветы.

Настой можно применять как для каких-то конкретных видов цветов, так и для восстановления истощенных участков почвы. Перед использованием настой разводят водой в пропорции 1 : 10.

В Китае есть красивая легенда о хризантеме. Согласно ей злобный и завистливый Белый Дракон однажды попытался проглотить солнце, но смог лишь ободрать его когтями. Там, где на землю падали отломившиеся кусочки солнца, вырастали хризантемы. С тех пор их называют цветками Белого Дракона.

После того как основные агромероприятия по окультуриванию почвы проведены, можно смело высаживать цветы на участок. Однако через некоторое время после появления первых всходов придется озаботиться решением нового важного вопроса: как правильно организовать полив?

Система полива

Многие цветоводы ошибочно полагают, что цветы – растения в большинстве своем некрупные, а значит, и воды им много не нужно, но это не так. Без хорошо организованного полива цветник начнет достаточно быстро увядать и терять яркость. Итак, чтобы не превращать свой отдых на даче в семейную каторгу с лейками и шлангами, лучше 1 раз приложить усилия и устроить на участке поливальную систему, о которой мы и поговорим далее.

Итак, для начала территорию разделяют на 2 сектора, образовав 2 основные дорожки, на которых и размещают главные поливные шланги. Причем лучше выбрать обычные резиновые, а не пластиковые гофрированные шланги, потому что, чем они мягче, тем лучше.

Эти шланги прокалывают в удобных в каждом конкретном случае местах, создав таким образом условия для перманентного полива. От основных шлангов ответвляют дополнительные, идущие по направлению к грядкам. Количество ответвлений должно соответствовать выбранному вами числу поливальных насадок, которые и будут размещены на участке. Для того чтобы определиться с их точным числом, нужно учитывать, что струя из поливальной насадки, движущейся по кругу, образует окружность диаметром около 4 м.

Насадки устанавливают на специальные колышки высотой примерно 80 см, диаметр которых соответствует отверстию в насадке, иначе они станут с них падать, что излишне увеличит затраты воды. Колышек должен быть поставлен перпендикулярно земле, чтобы окружность полива получилась ровной. Включать насадки можно как выборочно, так и одновременно; все зависит от того, чего вы хотите в данный момент: усиленного полива конкретной клумбы или равномерного распределения влаги по территории. Для крепления шлангов понадобятся металлические хомуты (рис. 27).

Рисунок 27. Поливальная установка

В принципе, собрать подобную установку очень легко. Нужно только замерить интересующие вас расстояния и начертить схему на бумаге. Безусловно, нельзя вот так сразу назвать 1 рецепт для идеального полива, который подойдет любому участку. У каждой дачи свои особенности – структура почвы, рельеф, близость водоемов. Предложенный нами вариант, скорее, является универсальной основой, опираясь на которую, можно соорудить наиболее приемлемую лично для вас установку. Самое же замечательное, что такую поливальную систему легко разобрать в конце сезона на составные части и убрать в гараж или сарай, а весной снова собрать и использовать.

Сезонные проблемы

Летом цветы нередко становятся жертвами солнечных ожогов, а зимой страдают от холодов и вымерзают. Чтобы вовсе исключить эти трудности или хотя бы минимизировать их негативный эффект, следует прибегнуть к следующим действиям.

Ожоги растений

Ожоги растений бывают 2 видов – солнечные и тепловые. Первые появляются в результате попадания на них прямых солнечных лучей при очень жаркой и ясной погоде, а вторые – в результате резкого изменения температуры воздуха. Бывают также так называемые инфекционные ожоги, вызываемые грибком типа Monilia cinerea или вредоносными бактериями, такими как Bacterium amylovorum.

Ожогами также называют химические поражения (рис. 28), вызванные неправильно подобранными растворами против насекомых (пестицидами).

При поражении у растения отмирают определенные участки коры, опадают листья и вянут цветы; если ожоги серьезные, растение способно погибнуть.

Рисунок 28. Химический ожог

Для защиты от ожогов крупные цветущие кустарники покрывают побелкой, известковым молоком. Мелким травянистым растениям на такую роскошь рассчитывать не приходится. Единственное, что может их спасти, – правильная методика полива. Дело в том, что растения нельзя поливать днем, при ярком свете, так как под прямыми солнечными лучами капли воды, скатившиеся к основанию растения, преломляют, свет как линза, нагреваются и обжигают цветок. На таких местах появляются белые мертвенные пятна.

Что же касается инфекционных ожогов, то в качестве лечебных мер рекомендуются обработка инсектофунгицидами, обрезка и прижигание больных участков растения. Относительно химических ожогов все индивидуально, поэтому перед началом опрыскивания пестицидами необходимо внимательно прочесть инструкцию к препарату, так как, возможно, на каком-то конкретном растении его применять не следует.

Борьба с вымерзанием цветов на участке

Иногда во время зимней спячки растения не выдерживают экстремальных температур, что приводит к их обморожению. Выражается это в почернении побегов и скручивании листьев.

Для того чтобы минимизировать негативное воздействие агрессивной окружающей среды, цветы на зиму необходимо укрывать. Правда, сделать это получается далеко не со всеми растениями, например крупный куст рододендрона при всем желании не обернешь целиком, тогда как розы (рис. 29) или пионы можно и нужно прятать от холода таким способом.

Рисунок 29. Один из вариантов укрывания розы на зиму

Готовиться к холодам нужно заранее. Для начала следует уменьшить полив, так как, чем меньше в почве будет лишней влаги, тем меньше льда станет окружать корни растений. Это подготовит цветы к наступлению холодов. Куст надо окружить листьями и опилками и укрыть толстым слоем веток, например, еловых, которые оставляют на всю зиму.

Освобождают розы или пионы от утепления в конце апреля. После того как все защитные слои сняты, нужно тщательно осмотреть куст. Если стебли лишились зеленой окраски и кажутся влажными, то дело плохо. Куст необходимо полностью выкопать и выбросить.

У плетистых роз побеги и листья не теряют жизнерадостной зелени даже после самых страшных холодов. Иной раз бывает так, что растение уже давно мертво, а его верхушка все еще зеленеет, поэтому следует сразу посмотреть на основание куста. Если он жив, то кора на стебле прилегает к древесине плотным слоем; если же нет – то легко отслаивается.

Когда увидите, что стебель стал мягким, то, к сожалению, розы уже не спасти. Если же хотя бы часть его осталась нормальной, то у цветка еще есть шанс. В таком случае надо взять куст, обрезать все мертвые части, стараясь сохранить как можно больше почек, после чего посадить на новом месте, внеся все необходимые удобрения, а особенно фосфор из расчета по 30 г/м2. Затем землю перекапывают на глубину половины штыка лопаты и поливают поверхность почвы раствором перегноя (горсть перегноя на ведро воды). Потом проводят мульчирование сосновыми опилками.

В течение дальнейшего развития розам или пионам, оправляющимся после зимнего стресса, понадобится много питательных веществ. В мае требуется внести азот из расчета по 30 г/м2, а к концу лета восстановить запасы фосфора и калия (по 20 и 40 г/м2 соответственно). Если осень затянулась и морозы все не наступают, то подкормку потребуется провести опять.

Для восстановления сил цветка после морозов хорошо также использовать так называемый раствор бордосской жидкости. Для того чтобы его приготовить, нужно смешать медный купорос с водой (по 10 г на 10 л). Подобные нехитрые меры быстро приведут ваши растения в хорошую форму.

Вымокание растений

Эта неприятная проблема связана со скапливанием воды в верхнем слое почвы. Чаще эту неприятную ситуацию обнаруживают весной, хотя вымокание может произойти и зимой во время резкой оттепели.

Больше растения страдают от вымокания на почвах со слабой проводимостью воды, т. е. на глинистых и суглинистых участках. Под влиянием застоявшейся влаги цветы быстро теряют способность к нормальному фотосинтезу, вследствие чего желтеют, а в их клетках накапливается спирт (рис. 30). Обычно этот процесс занимает 7 – 10 дней.

Хуже в плане вымокания приходится растениям, произрастающим в низинах. Если ваш участок расположен в местах с избыточным увлажнением, то вам лучше подобрать такие цветы, которые любят влагу, а не боятся ее. В случае угрозы вымокания они смогут дольше продержаться и быстрее восстановиться после такого стресса.

Вымокание опасно еще и тем, что приводит к некоторым специфическим болезням растений, например к снежной плесени и склеротинии. Для борьбы с ними семена еще в агрофирме подвергают обработке специальными составами. Однако и некоторые меры профилактики будут нелишними. Так, необходимо удалить отмершие за зиму листья и удобрить землю золой и торфяной крошкой.

Рисунок 30. Листья цветка после вымокания

Ледяные корки

Иногда на участке во время затяжной оттепели образуется ледяная корка – настоящее бедствие для зимующих многолетников. В зависимости от толщины и строения различают прозрачные и мутные ледяные корки, а также висячие и притертые, причем последний вариант хуже всего. Такая корка появляется, если снег, лежавший на земле, растаял полностью, а затем снова превратился в лед, намертво соединившись с верхним слоем земли. В таком случае цветы оказываются буквально в ледяной ловушке без шансов на спасение.

Особенно проблемными с точки зрения образования ледяной корки считаются черноземные зоны и территории южнее. Единственный способ борьбы с ледяной коркой – высыпание на поверхность почвы минеральных удобрений.

Болезни и вредители цветов

Болезни растений бывают самыми разнообразными, но все их можно собрать в несколько групп, характеризующихся общими признаками. Наиболее распространенная классификация разделяет все болезни на инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные заболевания начинают развиваться под влиянием различных микроорганизмов и способны переходить с одного растения на другое, что делает их особенно опасными. Возбудителями этой группы заболеваний могут являться грибы, бактерии, вирусы и микоплазмы. Эту группу также называют паразитарными болезнями.

Остальные заболевания считаются неинфекционными, или непаразитарными, и являются результатом перемен во внешней среде, имеющих негативный характер, например резкой смены температуры окружающей среды, кислотности почвы, влажности воздуха, а также нарушения режима поступления питательных веществ в растение. Чисто визуально легко заметить, что ваш цветущий питомец стал вдруг развиваться медленно, цикл размножения отклонился от положенного срока, листья пожелтели, побурели или покрылись темными пятнами, стебли утратили упругость и поникли. При некоторых недугах образуются заметные раковые опухоли, надземная часть покрывается мучнистыми налетами, а корни цветка страдают от гнили. В целом растение деформируется, чахнет, демонстрирует признаки различных уродств. В некоторых местах может начаться почернение и отмирание тканей. В конце концов цветок гибнет.

Красивая легенда об астре родилась у индейцев Северной Америки. Согласно ей молодой индеец пообещал своей возлюбленной, что собьет ради нее звезду с неба. И, хотя никто не верил в него, однажды он сделал это. Боги испугались, что слишком много влюбленных последуют его примеру и все небо останется без звезд, поэтому они превратили юношу в астру. С тех пор она служит напоминанием о бесконечной любви.

Источник большинства проблем, с которыми приходится сталкиваться растениям, – грибы-паразиты . Эти организмы, сочетающие в себе некоторые признаки растений и животных, очень быстро размножаются, никогда не исчезают сами по себе и используют в качестве источника питательных веществ живые растения или поглощают их из уже мертвых цветов. Как правило, цветоводам приходится сталкиваться у себя на участке с 3 основными типами грибов-паразитов – это облигатные паразиты, факультативные сапрофиты и факультативные паразиты.

В зависимости от разновидности грибы способны поражать растение как снаружи (эпифитные паразиты), так и внутри (эндофитные паразиты). Первые легко обнаруживают себя, образуя хорошо заметный налет, как правило, светлого оттенка, на листьях и стеблях. Этот налет может представлять собой как рыхлое, так и плотное образование. Вторые же более коварны и разрушают растение на клеточном уровне, как бы перехватывая те полезные вещества, которые цветок получил для себя из земли.

Размножаются грибы при помощи спор. Благодаря микроскопическим размерам этих частиц, они могут легко переноситься из одной части вашей дачной территории в другую вместе с даже самым незначительным дуновением ветра, потоком дождевой или талой воды. Переносятся они также и на одежде человека или мехе животного. Большую проблему представляет и то, что споры способны сравнительно долго оставаться живыми в почве, пребывая при этом в неактивном, как бы сонном состоянии. Таким образом, даже если никаких видимых признаков грибницы не осталось на поверхности земли, она в состоянии через некоторое время возродиться вновь и доставить немало неприятностей.

Второе по степени опасности после грибов бедствие для дачников, выращивающих цветущие растения на своем участке, – бактерии-вредители . Чаще бактерицидным заболеваниям подвергаются розы, которые страдают от корневого рака; астры, их главная беда – пятнистость и ирис: это растение частенько становится жертвой гнили бактериального происхождения. Как и грибы, бактерии не способны осуществлять фотосинтез и получать питание самостоятельно, а, значит, они способны только паразитировать на других.

Быстрее бактерии (рис. 31) размножаются на уже больных или поврежденных растениях и поражают цветы, пострадавшие от ветра, снега, града или насекомых. Иногда бактерии охватывают все растение сразу, а порой их появление можно заметить только в отдельных его частях. В первом случае они быстро переносятся по сосудистой системе цветка, вследствие чего он умирает без всяких шансов на спасение. Во втором есть шанс распрощаться только с отдельными побегами и сохранить весь остальной куст.

Рисунок 31. Бактерии

Видимыми признаками бактериальных заболеваний можно назвать появление на цветке различных видов гнилей, увядших участков на стеблях, опухолей и пятнистостей на листьях. Очень часто бактерии попадают в почву вместе с зараженными семенами или переносятся с сорных трав. Распространяются они вместе с ветром, водой и насекомыми. Часто разносчиками бактерий становятся особые вредители – нематоды, о которых также будет рассказано ниже.

Следом за бактериями и грибами идут совсем уж микроскопические, но от того не менее коварные источники растительных болезней. Речь идет о вирусах и так называемых микоплазмах . Вирусы – это особые белковые тела настолько маленьких размеров, что их можно разглядеть только в электронный микроскоп с кратностью увеличения в десятки тысяч раз. Вирусы в отличие от тех же грибов не питаются полезными веществами, отбирая их у растения, а действуют по-другому. Крохотный вирус встраивается прямо в структуру клетки растения и, выступая как инородное тело, разрушает ее изнутри.

Вирусы содержатся преимущественно в соке растений, поэтому переносятся с насекомыми-вредителями. Высосав сок из больного растения, вредитель направляется к следующему кусту и переносит вместе с частицами сока, оставшимися на его челюстях, содержащиеся в нем вирусы. Самыми распространенными насекомыми – переносчиками вирусов являются: тля, цикадки, трипсы, нематоды, клещи.

Вирусы, к сожалению, могут обнаружиться и в купленных вами семенах, поэтому так важно приобретать посадочный материал только в проверенных магазинах, а не в мелких лавочках, и тем более с рук. Внешними проявлениями вирусных поражений растения служат различные их уродства, карликовость, появление пятен на листьях и стеблях.

Микоплазмы – это разновидность микробов, переносимых цикадками. Микоплазменные поражения особенно сильно влияют именно на цветковые растения: под их действием бутоны приобретают уродливую форму, а уже раскрывшиеся цветки и соцветия зеленеют или начинают страдать от желтухи.

С микоплазмами нужно быть очень аккуратными тем, кто выращивает цветы в теплицах: их появление способно лишить нормального вида весь урожай.

Бактериальные заболевания и способы их лечения

Пятнистость бактериального происхождения

Болезнь обычно поражает овощные культуры, например болгарский перец, но встречается и на цветущих растениях.

Признаки заболевания: на листьях растений появляются небольшие неправильной формы водянистые пятна. Через некоторое время они разрастаются, а сами листья желтеют. В запущенной стадии края листьев становятся рваными и омертвевшими.

Способы борьбы. К сожалению, если растения уже поражены этой болезнью, спасти их вряд ли удастся. Для профилактики рекомендуется высаживать семена, купленные в проверенном магазине, а при обнаружении первых признаков заболевания регулярно чистить лезвия мотокультиватора и другой садовый инструментарий. Дело в том, что именно вместе с загрязненными лопатами и мотыгами бактерии разносятся по участку.

Гниль бактериального происхождения

Заболевание поражает растения с клубнем или мясистым корнем, особенно активно развивается в южных районах страны.

Признаки заболевания: листья и концы побегов постепенно приобретают бурый цвет, а затем скручиваются и отмирают. Внутри клубней появляются коричневые гнилостные образования и белая слизь.

Способы борьбы. Для предупреждения этого заболевания рекомендуется вовремя удалять растительные остатки и сорняки. Если земля уже была заражена, на ней не следует больше высаживать клубневые. Перед покупкой растения можно проконсультироваться у продавца и узнать, насколько данный сорт устойчив к бактериальной гнили. Это достаточно распространенное заболевание, поэтому селекционеры приложили немало усилий для борьбы с ним.

Бактериальный рак

Эта весьма неприятная, а главное, часто встречающаяся болезнь поражает розы, гладиолусы, георгины, гвоздики и другие цветы.

Признаки заболевания: у растения появляются белые наросты на корнях, которые затем приобретают более темную окраску. В целом цветок замедляет рост, цветение ухудшается. Острее это заболевание проявляется на тяжелых плохо взрыхленных почвах.

Способы борьбы. Пораженные растения нужно убрать с участка, а землю обработать раствором марганцовки (по 5 г на 1 л воды).

Вирусные и грибковые заболевания и способы их лечения

Гниль корневой шейки

Заболевание вызывается грибком. Чаще его жертвами становятся пионы, астры, гвоздики и флоксы.

Признаки заболевания: 1-й симптом – появление гнили у основания стебля. Далее в зависимости от вида растения могут быть различия, например у нарциссов больше страдают луковицы, у ирисов – корни. Чаще болезнь поражает луковичные цветы, причем они могут быть больны уже при покупке.

Способы борьбы. Больные растения необходимо убирать и уносить как можно дальше от участка. Для профилактики заболевания важно соблюдать сроки высева семян и посадки луковиц – это поможет вовремя заметить развивающуюся гниль.

Корневые гнили

Болезни данного типа (рис. 32) способны передаваться как бактериями, так и грибами. Чаще наблюдаются они у гладиолусов, фиалок, незабудок, нарциссов, а также у ирисов, гиацинтов и лилий.

Рисунок 32. Корневые гнили

Признаки заболевания: стебли и листья цветка желтеют и вянут.

Способы борьбы. Зараженные растения требуется немедленно удалить с участка. В целом методы те же, что и при предыдущем заболевании. Для лечения рекомендуется увеличить дозу фосфорных и калийных удобрений.

Ложная мучнистая роса

Заболевание вызывается грибком и наиболее часто поражает бархатцы, левкои, незабудки, душистый горошек, гвоздику, анемоны, циннии и розы.

Признаки заболевания: на обратной стороне листа появляются матовые серые пятна, которые через некоторое время приобретают коричневый оттенок. Стебли цветка деформируются и становятся уродливыми. Острее эта болезнь проявляется при избытке влаги на участке, а при отсутствии лечения легко может появиться и на следующий год, весной.

Способы борьбы. Необходимо перекопать почву на максимальную глубину, а все пораженные растения и сорняки с участка уничтожить. Если это не остановило распространение болезни, то цветы следует обработать раствором хлорокиси меди.

Мозаика

Болезнь вызывается вирусами и поражает пионы, астры, фиалки, гладиолусы, тюльпаны и многие другие разновидности цветов.

Признаки заболевания: на всей надземной части растения появляется россыпь четко разграниченных пятен более темных и светлых оттенков. По мере развития болезни цветок теряет свою привлекательность, становится уродливым, чахнет. В некоторых случаях наблюдаются искривление цветков, потеря ими способности к размножению.

Способы борьбы. Распространителями болезни являются тли, высасывающие сок из цветов. С ними и нужно бороться. Все пораженные растения нужно уничтожить и убрать с участка. Кроме того, все садовые инструменты некоторое время следует обрабатывать 5%-ным раствором формалина.

Венидиум – еще одно любопытное, но пока мало известное цветущее растение. Несмотря на то что родина этого цветка Южная Америка, он достаточно устойчив к холодам. Цветок венидиума крупный, до 10 см в диаметре, и очень красивый: серединка темная, внутренняя часть лепестков оранжевая, внешняя – белая, а между ними проходит темная полоса, как бы скрепляющая 2 части.

Мучнистая роса

Возбудителем болезни является грибок. От мучнистой росы (рис. 33) страдают в первую очередь незабудки, розы и фиалки, также она встречается на хризантемах, ноготках, астрах, гвоздиках и сирени.

Рисунок 33. Лист, пораженный мучнистой росой

Признаки заболевания: на всей надземной части растения появляется налет, напоминающий слой муки. Обычно болезнь проявляется ближе к концу сезона цветения, и если не принять меры, то через некоторое время растения полностью засохнут. От цветка к цветку недуг передается через растительные остатки.

Способы борьбы. Чем раньше признаки заболевания замечены и устранены, тем меньше цветов пострадает. Для профилактики заболевания надо чаще продергивать посадки, вовремя вносить калийные удобрения, как можно глубже перекапывать почву, особенно ближе к осени. При первых же признаках появления мучнистой росы клумбу следует опрыскать настоем коровяка.

Пятнистости

Возбудителями болезней этой группы могут быть как грибы, так и бактерии или вирусы. Поражают они практически все виды цветов.

Признаки заболевания: на наземной части растения, его листьях и стеблях появляются пятна различных форм и цветов (белого, серого, коричневого). Порой они равномерно окрашены, иногда имеют темную каемку.

Способы борьбы. Те же методы борьбы, что и против других болезней. Особенно это касается профилактики заболевания – почву необходимо глубоко перекопать, больные растения убрать с участка. Для лечения следует использовать раствор железного купороса (по 300 г на 10 л воды), 3 – 4%-ный раствор бордоской жидкости или 90%-ный раствор хлорокиси меди.

Ржавчина

Болезнь появляется из-за грибка и распространяется вместе с его спорами. Поражает ирисы, фиалки, хризантемы, также встречается на антирринуме, колокольчиках, гвоздике, пионах и др.

Признаки заболевания: на листьях и стеблях возникают ржавого цвета образования, напоминающие подушечки. В дальнейшем те части растения, на которых появилась ржавчина, отмирают. Иногда гибнет весь цветок.

Способы борьбы. Почву следует перекопать, удобрить фосфором и калием, остатки мертвых растений убрать с участка. В качестве экстренного лечения применить 0,2%-ный раствор коллоидной серы.

Склероциальная (белая) гниль

От этого недуга страдают клубневые или луковичные растения, среди декоративно-цветущих можно назвать георгины, ирисы, левкои, дельфиниумы.

Признаки заболевания: выражаются в появлении мутных бесформенных пятен на листьях и стеблях. По мере развития болезни слой налета утолщается и становится похожим на вату (рис. 34). По прошествии некоторого времени цветок умирает, а болезнь, спокойно перезимовав на его остатках, по весне переходит на новое растение.

Способы борьбы. Методы профилактики идентичны тем, что используются при других болезнях, вызываемых грибками. Как только гниль поразила 1 куст, его необходимо тут же удалить, пока зараза не перекинулась на остальные. Кроме того, приготовленные к посадке луковицы следует хранить в сухом чистом месте и пару раз слегка припудрить толченым мелом. Это уменьшит риск появления гнили. Перед высаживанием на участок луковицы требуется вымочить в растворе марганцовки (по 50 г на 10 л воды) в течение 3 – 5 мин.

Рисунок 34. Белая гниль

Основные насекомые-вредители и способы борьбы с ними

После микроорганизмов главной проблемой любого цветовода являются садовые вредители. Некоторые из этих непрошенных гостей с трудом видны даже под лупой, другие же, например слизни, обладают достаточно крупными размерами, а такой внушительный вредитель, как медведка, способен даже укусить. В любом случае нужно быть готовым дать им решительный отпор.

Хризантемная нематода

Эти черви переходят с растительных остатков, находящихся в почве, и являются разносчиками болезни. Чаще нападению подвергаются георгины, флоксы и бегонии, также от нематоды страдают астры, дельфиниумы и некоторые другие виды цветов.

Признаки поражения: на листьях растения появляются желтые пятна, которые по мере развития болезни темнеют и становятся бурыми. Затем листья высыхают, скручиваются и опадают, цветки или соцветья искривляются и отмирают.

Способы борьбы. Необходимо поливать растения только около самого корня, соблюдать режим высева семян и вовремя удалять с земли сорняки и растительные остатки.

Обыкновенная уховертка

Уховертка (рис. 35) представляет собой насекомое смоляно-бурого цвета, размножающееся кладкой яиц в почву. Размер взрослой особи не превышает 2 см. Днем уховертку встретить практически невозможно: она прячется от солнечного света в зарослях травы или под землей. Ночью же вредитель покидает свое убежище, чтобы обгрызать листья, побеги и цветки растений.