Выживание везде и всегда Уайзман Джон
Трехдольные или разрезанные таким образом листья (е) можно вплести в каркас, не прибегая к какому-то дополнительному креплению, чтобы зафиксировать их на месте (f).
«Слоновую траву», пеннисетум (Pennisetum purpereum), и другие крупные листья можно вплетать между перекладинами каркаса (g). Для организации укрытия таких листьев потребуется очень немного.
Пальмовые и другие листья с длинными черешками можно крепить к каркасу, обмотав черешок вокруг перекладины, пустив его поверх самого себя и заведя за соседний лист (і).
Снаружи укрытия листья каждого ряда должны перекрывать листья нижнего ряда.
Бамбук
Это растение с длинным стеблем, которое на самом деле является злаком, представляет собой исключительно универсальный строительный материал и может использоваться в качестве опорных столбов, покрытия для пола, крыши и строительства стен.
Гигантская форма бамбука – она может достигать высоты более 30 м и диаметра 30 см – является азиатским растением и растет от Индии до Китая как в низинах, так и на склонах гор. Есть и виды, происходящие из Африки и Австралии, а два встречаются на юге Соединенных Штатов.
Для организации кровли и желоба для сбора воды бамбук расщепите пополам по длине. Половинки бамбуковых стеблей, если их укладывать попеременно «в замок», образуют водонепроницаемую крышу, похожую на черепичную или шиферную. Чтобы сделать гладкие стены, пол или полки, сделайте вертикальные разрезы в «швах» между секциями растения через каждые 1,25 см или около того по всей окружности. После этого бамбук можно распрямлять. Бумагоподобная оболочка на узлах и наростах также может использоваться как кровельный материал.
ВНИМАНИЕ!
Будьте очень осторожны при заготовке бамбука. Он растет кустами, которые часто бывают спутаны и переплетены. Некоторые стебли находятся в напряженном состоянии и при перерезании могут резко ударить или опасно расколоться на острые щепки.
Расколотый бамбук может быть острым как бритва и нанести серьезную травму. Оболочка внизу бамбукового стебля имеет маленькие жалящие волоски, которые могут вызывать сильное кожное раздражение.
Укрытия в арктических районах
В полярных зонах простейшими укрытиями станут те, которые уже имеются в естественных пещерах и углублениях. Если у вас есть что-то вроде палатки, то ее можно поставить, а сверху и вокруг нее набросать снег, сколько она сможет выдержать, для дополнительной защиты и утепления. Но для обработки твердого снега – а при очень низких температурах снег становится твердым – вам потребуется какой-то инструмент, для того чтобы сделать в нем пещеру или вырезать строительные блоки. Лопаты и пилы для снега – важное снаряжение в полярных экспедициях.
Пещеры во льду или снегу увидеть легко, но не так хорошо заметны полости под нависающими ветками хвойных деревьев в северных лесах, когда снег уже покрыл эти ветки. Около дерева средних размеров может образоваться закрытое пространство непосредственно вокруг ствола (а), аналогичные полости могут формироваться под «лапами» крупных деревьев (b). Попробуйте раскопать снег под каким-нибудь раскидистым деревом с подветренной стороны.
Даже из мягкого снега можно построить ветрозащитный барьер. Если есть соответствующее снаряжение; то можно вырезать снежные блоки (с). Получится минимальное укрытие с минимальными усилиями.
Прижмите нижний край пончо, плаща, накидки и т. п. к земле блоками из снега, а другой край закрепите таким же образом сверху стенки из снежных блоков. Такими же блоками закройте бока укрытия.
СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ СНЕГА
Для того чтобы нарезать блоки из плотного снега, требуется пила, нож, лопата или мачете. Идеальный для строительства снег выдержит человека без образования глубоких отпечатков на нем и в то же время будет достаточно мягким, чтобы сквозь него легко проходил щуп.
Размер блоков делайте 4550 см и толщиной 10–20 см. С ними легко будет обращаться, они достаточно массивны для хорошей теплоизоляции и в то же время пропускают приличное количество света.
Снежная «землянка»
Этим способом можно сделать укрытие гораздо быстрее, чем строить из снега над землей. Но он подходит только для одного человека, и при этом на короткий срок, – когда вы в походе или на время организации чего-то более капитального, например.
Разметьте место размером со спальный мешок (включая место для подложки под голову) и вырезайте блоки во всю ширину траншеи. Глубину делайте по крайней мере 60 см. Вдоль боковых краев траншеи сделайте уступы шириной примерно 15 см и такой же высоты.
Торцы снежных блоков поставьте на уступы и сомкните другие их концы над траншеей так, чтобы получилась крыша (а).
Свое имущество подложите под спальный мешок, чтобы не лежать непосредственно на снегу.
Наветренный конец закройте снежным блоком или засыпьте снегом. С другого конца (с подветренной стороны) в качестве двери поставьте незакрепленный блок (b) или сделайте вход в виде подземного – «подснежного» – хода (с). Все щели заделайте снегом. Лучше всего делать укрытие на небольшом уклоне – входом вниз, так чтобы холодный воздух собирался у входа, а более теплый оставался в «спальном» отсеке.
Пещера в снегу
Выкопайте в наметенном сугробе пещеру, чтобы получить удобное укрытие. Воспользуйтесь тем фактом, что теплый воздух поднимается, а холодный опускается. Сделайте внутри три уровня: на самом высоком раскладывайте костер, спите на среднем, а нижний будет собирать холодный воздух. В крыше сделайте дымоход, а также еще одно отверстие для соответствующей вентиляции.
В качестве двери используйте снежный блок, пусть он неплотно прилегает и находится ВНУТРИ, так чтобы не примерз и не запечатал вход. Если такое случится, то блок, находящийся внутри, будет легче освободить.
Внутренние поверхности делайте гладкими, чтобы предупредить капание, а по внутреннему периметру пещеры выройте канал, в котором будет скапливаться вода от таяния снега и не будет попадать на ваше снаряжение или на вас.
Дом из снега (иглу)
Строительство иглу требует времени, но столетия использования эскимосами доказывают их эффективность. Сначала постройте само укрытие, затем выройте вход либо сделайте входной туннель, достаточно большой, чтобы можно было по нему ползти. Вход в туннель не должен смотреть в сторону, откуда дует ветер. Туннель можно сделать изогнутым или построить ветрозащитный экран, чтобы не задувало.
Разметьте на земле круг диаметром примено 4 м и утрамбуйте, чтобы уплотнить пол, перед тем как строить дальше. Вырежьте блоки и уложите из них круг по периметру. Подготовьте рытье туннеля (а), оставьте пространство для входа (b). Поверх первого ряда положите второй слой, но, как и при кирпичной кладке, середину верхних блоков кладите над стыками нижнего ряда.
Укладывайте последующие ряды, смещая каждый последующий внутрь на половину блока, так чтобы иглу сужалось кверху или было куполообразным. В процессе работы сделайте арку входа. Верхушку закройте квадратным блоком. Сверху и снизу сделайте вентиляционные отверстия – но не со стороны господствующих ветров и не так низко, чтобы снег быстро забил отверстие. Все другие щели заделайте снегом. Разгладьте внутренние поверхности, чтобы избавиться от точек образования капели. В результате весь конденсат будет стекать по стенам, а не капать на вас и ваше имущество.
Иглу (спиральный тип)
Уложите первый ряд блоков, а затем обрежьте его по требуемой форме спирали. Если первый ряд сделать с наклонной вниз и внутрь верхней поверхностью, а верхней и нижней поверхности блоков последующих рядов придать наклон внутрь, то смещать последующие блоки не придется. Последние несколько блоков в середине, возможно, придется чем-то подпереть, пока вы не установите их на место.
Весь процесс облегчится, если первый ряд обрезать по ровной спиральной форме. Верхний край сделайте слегка наклонным вниз в сторону центра.
Последний блок необходимо вырезать по форме остающегося отверстия – если отверстие не настолько мало, что можно оставить его как вентиляционное, но этот последний блок помогает удерживать всю конструкцию в целости.
ВЫЖИВАНИЕ В ХОЛОД
Неважно, как низко опустится температура снаружи, температура внутри хорошо построенного снежного домика не упадет ниже -10 °C. Одна зажженная свеча поднимет температуру примерно на 4 градуса. Традиционный способ эскимосов обогрева иглу – фитиль в чашке с жиром. В большом укрытии с костром вполне тепло. Там, где нет дров, горелка на нефтепродуктах или жир на кости станут хорошей альтернативой.
ВНУТРИ ИГЛУ
Место для лежания делайте выше, чем пол (или при постройке углубите пол), чтобы образовался нижний «холодный» уровень, который можно использовать для хранения продовольствия.
Прорежьте вход в нижнем ряду снежных блоков либо выкопайте под ним туннель. Центральное отверстие может использоваться в качестве входа, если вы слишком устали, чтобы завершить конструкцию.
ПОСТРОЙКА УКРЫТИЯ
Вид укрытия, который вы должны делать, будет зависеть от доступных материалов и инструментов, а также от того, от чего вы хотите укрыться (ВЕТРА, ХОЛОДА, СНЕГА, ДОЖДЯ, НАСЕКОМЫХ и т. д.).
Как долго вы собираетесь оставаться на этом месте? Пещеры в снегу и естественные углубления в снегу идеально подходят, когда вы находитесь в пути и не нуждаетесь в постоянном укрытии.
Размер укрытия будет зависеть от размера группы.
Не спешите, если делаете достаточно сложную конструкцию. Следует избегать такого напряжения, которое вызывает пот.
Все укрытия ДОЛЖНЫ иметь соответствующую вентиляцию, чтобы не отравиться окисью углерода и дать возможность выходить влаге. Необходимы два отверстия – одно вверху и одно рядом со входом. В укрытиях из снега эти отверстия надо регулярно осматривать, чтобы убедиться, что они не забиты снегом или льдом.
Регулярно убирайте снег, накопившийся во входном туннеле, чтобы он не оказался заблокированным.
Чем меньше укрытие, тем теплее оно будет внутри, но поскольку его нельзя нагревать заметно выше нуля, то потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к окружающей температуре.
Снежный дом из парашюта
Это полезная конструкция, если вы оказались на морском льду, где может быть трудно найти достаточно снега для постройки одного или нескольких иглу для группы людей. Ищите снег или подходящий лед среди торосов, поднятых движением льдов.
Разметьте окружность и постройте круговую стену высотой порядка метра из снежных блоков. Если вы находитесь на льду, то выкопать входной туннель довольно проблематично, поэтому оставьте проход в стене. В полу сделайте участок с углубленным уровнем, который будет собирать холодный воздух.
Сделайте из блоков центральную колонну высотой на 1–1,5 м выше стены. Положите на нее и на стены парашют, закрепив его блоком на колонне и рядом блоков на стене.
ВНИМАНИЕ!
Сама конструкция такой крыши из парашюта делает ее накопителем снега, что может создать опасный вес над головой. Регулярно счищайте снег с крыши.
Если вы хотите разводить внутри небольшой костер, обеспечьте достаточную вентиляцию. Располагайте костер на внешней стороне, там, где он не будет воздействовать на крышу-покрывало, а не у центральной колонны.
Закрепите растяжки из стропов парашюта блоками из снега или льда либо сделайте во льду отверстия в виде туннеля и пропустите сквозь них стропы, чтобы надежно зафиксировать парашют.
ЖИЗНЬ В ДОМЕ ИЗ СНЕГА
В плохую погоду в доме должен быть достаточный запас дров или жидкого топлива.
Не вносите в помещение рыхлый снег – отряхивайте от него обувь и одежду, прежде чем входить внутрь.
Отчетливо пометьте вход, чтобы его было легко находить.
Держите лопаты и инструмент внутри, – возможно, придется откапываться.
Капель внутри иглу можно остановить, если закрыть это место снегом.
Естественные потребности отправляйте внутри укрытия – это обычная практика для этих условий, которая помогает сохранять тепло тела. Используйте пластиковые мешки, консервные банки или другие контейнеры и освобождайте их, когда будет возможность. Постарайтесь приучить себя к облегчению непосредственно перед выходом из укрытия по утрам и выбрасывайте результаты жизнедеятельности организма вместе с остальным скопившимся мусором.
Когда в укрытии находятся несколько человек, распределите и закрепите обязанности. Важно, чтобы кто-то постоянно следил за огнем. Другие могут проверять вентиляционные отверстия, заниматься топливом, при возможности охотиться, готовить еду и т. д.
Помните, что при низких температурах требуется больше пищи.
Долгосрочные укрытия
Если вы пришли к заключению, что поиск не ведется и что самостоятельно искать путь к спасению непрактично из-за расстояния, погодно-климатических условий, отсутствия необходимого снаряжения или физического состояния, следует сделать максимально комфортабельное укрытие, какое только возможно. Место, где вы могли бы чувствовать себя достаточно удобно, пока не сможете в конце концов привлечь внимание спасателей или снарядиться для похода с помощью собственных возможностей.
В холодном климате необходимы тепло и уют. В жарком – захочется не пропустить малейшего ветерка. Ваше укрытие должно обеспечивать защиту от неблагоприятных сезонных изменений погоды и суточных изменений температуры.
Пещеры
Пещеры представляют собой наиболее удобную основу для организации укрытия. Даже неглубокая пещера (такие пещеры, относящиеся к каменному веку, называют «каменными укрытиями») является отличным временным укрытием, большая пещера способна стать отличным постоянным домом. Во многих уголках мира люди до сих пор живут в них, иногда со всеми современными удобствами! В пещерах, расположенных над долиной, всегда будет сухо, даже если сверху в нескольких местах сочится вода. Они защищают от погодных условий и не требуют крупных строительных работ – обычно бывает достаточно сделать барьер, чтобы перекрывать вход. Его можно сделать из камней, бревен, прутьев в виде плетня, дерна и почти любого другого материала.
Если пещера расположена входом к ветру; сделайте с обеих сторон экраны, так чтобы они перекрывались и один находился немного позади другого, чтобы иметь возможность входить и выходить (а).
Устраивайте очаг в задней части пещеры. Дым будет подниматься к потолку; а нормальный воздух оставаться внизу. Дым от огня, разведенного у входа, скорее всего не будет выходить через «дверь», а будет задуваться внутрь. Если вы закрываете вход, обязательно оставляйте отверстие для выхода дыма.
Пещеры могут быть холодными, в них могут уже быть жильцы в виде диких животных, поэтому относитесь к ним с осторожностью. Много сухого растительного материала или хвойного лапника сыграют роль теплоизоляции. Хороший огонь, как правило, заставляет животных уйти. Оставьте им путь к отступлению.
Иногда в пещере, особенно когда она уходит глубоко в склон горы или холма, есть собственный источник пресной воды в виде подземного водного потока или воды, просачивающейся через камни.
ВНИМАНИЕ!
Исследуйте вопрос вероятности обвала как внутри, так и снаружи пещеры. Возможно, вы нуждаетесь в укрытии очень сильно, но ваше положение может стать гораздо хуже, если вы окажетесь замурованы или ранены обрушившимися камнями.
Легкие конструкции
Следуйте рекомендациям, данным в отношении постройки наклонного укрытия. Его можно увеличить, сделать менее наклонную крышу и переднюю стену, либо можно поставить стены и сделать крышу с большими карнизными свесами для дополнительной защиты от солнца и чтобы вода от дождя стекала с крыши как можно дальше от самого укрытия. Для отвода воды выкопайте сточный канал.
Если у вас есть бамбук или другой прочный материал для жесткого каркаса, в тропических условиях приподнимите пол вашего укрытия над землей, чтобы затруднить доступ туда ползучей живности.
В жарком климате вам потребуется сплошная крыша, чтобы защищать от дождя и солнца, а если она будет значительно выступать за стены, то их можно делать неплотными, с отверстиями, чтобы пропускать воздух. Травой с грязью, глиной и т. п. можно заделать щели и трещины, а кровлю можно сделать из самых разнообразных материалов, вплетая их между перекладинами или растяжками крыши. Там, где постоянно идут дожди, сверху используйте листья или кору в качестве черепицы.
Бревенчатая избушка
Такое строение можно отнести к разряду настоящих домов. Его всегда можно расширить, добавляя позже новые комнаты. Размер бревен определяет размеры стен. Для квадратной или прямоугольной формы легче делать крышу – квадрат со стороной 2,5 м представляет собой вполне разумный малый размер. Вам может повезти, если попадутся упавшие деревья, – тогда, возможно, удастся связать каркас из бревен и заполнить пространство между ними. Однако гораздо лучше соединить концы в углах так, чтобы они точно подходили друг к другу. Не обрезайте выступающие концы. Они придают конструкции прочность.
Положите первый ряд бревен по форме будущего домика (а). Сделайте на концах вырезы, чтобы бревна четко подходили друг к другу (b), и вырезы на бревнах следующего ряда, так чтобы они аккуратно легли сверху.
Поскольку бревна имеют определенную конусность, то укладывайте их, чередуя верх и низ бревен в одном углу (с).
Когда наземная часть сруба готова, оставьте место для входа с противоположной от господствующих ветров стороны – по сторонам двери вы можете использовать обрезки бревен. Сделайте ровные торцы и закрепите дверную коробку на месте (d). Не беспокойтесь насчет окон, так как дверь обеспечит достаточную вентиляцию.
Подберите ровный участок для вашей избушки или выровняйте чуть большую площадь. Если необходимо, то сройте склон – но основание для стен должно быть горизонтальным.
Гибкая проволочная пила из вашего аварийного комплекта может пилить бревна значительных размеров, а если вы стали жертвой авиакатастрофы или кораблекрушения, то на борту воздушного и водного судна должен быть пожарный топор.
Пока нет необходимости делать дверь. Чтобы ветер не задувал внутрь, повесьте одеяло или сделайте плетеную панель для проема, пока не почувствуете, что имеете достаточно возможностей и времени делать постоянную дверь. Насчет окон также не беспокойтесь – дверь даст достаточную вентиляцию.
Переднюю стену сделайте выше задней, чтобы крыша была наклонной. Последнее бревно спереди и сзади должно заметно выступать за боковые стены. Они будут держать крышу. На поперечном бревне между боковыми стенами сделайте зарубки, чтобы зафиксировать на месте короткие бревна. Уложите перекрытие из бревен – спереди назад – так, чтобы они выступали за стены. Сделайте на них зарубки под перекладины или привяжите их.
Щели между бревнами заделайте грязью и деревянными щепками, или если щели слишком большие, то прутьями, прежде чем замазывать грязью. Смешайте ее с травой и мхом и заостренной палкой замажьте пространство между бревнами этой массой. Покройте крышу прутьями или жердями, а затем нанесите слой грязи и дерна.
Вместо сплошной крыши из цельных бревен можно использовать более легкие материалы и грязь поверх бревенчатого каркаса. Кору с бревен хорошо использовать в качестве кровли, если укладывать ее как черепицу. Их можно «приколоть» небольшими прутиками, пока грязь еще мягкая.
Если из грунта не проступает вода (в этом случае полезно позже сделать приподнятый пол), выкопайте землю внутри домика, чтобы получить земляную массу для грязевой замазки и одновременно увеличить высоту помещения.
Если в крыше оставить отверстие, то очаг можно устроить внутри избушки. Но его нельзя оставлять без присмотра – лучше вынести очаг наружу, чем рисковать остаться погорельцем.
Если в наличии имеется много камня, можно сделать нормальный дымоход и очаг. Вы сохраните больше тепла, если устроите его посередине. Укладывайте камни как можно плотнее, а оставшиеся щели заделайте мелкими камешками и грязью.
СЦЕНАРИЙ ВЫЖИВАНИЯ
Итак, вы сделали укрытие, но где мыться и стирать вещи?
Все санитарно-бытовые мероприятия должны проводиться «ниже по течению». То есть ниже точки забора питьевой воды, чтобы она оставалась чистой и не зараженной.
Огонь
Огонь может стать границей между жизнью и смертью. Абсолютно необходимо уметь разжечь огонь в любых условиях, в любой точке мира. Важнейшими применениями огня являются кипячение воды, подача сигналов, приготовление пищи и защита от животных и летающих насекомых.
Поскольку 90 % заболеваний, передаваемых водой, можно нейтрализовать кипячением, жизненно важно научиться разжигать огонь. Однако дождевую воду нет необходимости кипятить, так как в ней не будет никаких бактерий, которые бывают в других встречающихся вам источниках.
Огонь может помочь в изготовлении или обработке инструментов (обжиганием можно отвердить, например, бамбук при изготовлении ложки), а уголь можно использовать для прожигания отверстия. Это безопаснее, чем вырезание отверстия, что может привести к травме.
Разжигая огонь, обязательно обеспечивайте соответствующую вентиляцию, имейте необходимое количество топлива и достаточно горячий источник огня, чтобы его поджечь. Для того чтобы пламя горело, должна поддерживаться определенная температура, так чтобы происходила постоянная реакция между воздухом и топливом. Чем больше поступает кислорода, тем ярче огонь: ветер или организованный сквозняк раздуют пламя так, что будет создаваться высокая температура, и топливо будет быстро расходоваться. Снижение притока воздуха – ограничение вентиляции – снижает интенсивность горения, начинают раскаляться угли, и требуется меньше топлива.
Если понимать эти принципы, то всегда можно избежать дымного пламени. Дым является продуктом неполного сгорания – при заботливом отношении в конечном итоге можно избавиться от дыма.
ТРЕНИРУЙТЕСЬ РАЗЖИГАТЬ ОГОНЬ
Огонь необходим в ситуации выживания. Он дает тепло, защиту, средство подавать сигналы, возможность кипятить воду, готовить и сохранять пищу. Вы должны научиться разжигать огонь в любом месте в любых условиях. Недостаточно знать все способы – необходимо уметь свободно ими пользоваться.
Подготовка
Сначала обеспечьте достаточное количество ТРУТА, РАСТОПКИ и ТОПЛИВА. Затем подготовьте место для огня – там, где вы могли бы следить за ним. Огонь без внимательного к нему отношения может выйти из-под контроля и привести к беде.
Очаг
Очаг следует тщательно готовить. Выберите укрытое место, особенно там, где сильные ветры. Если вы не намерены этим огнем подавать сигнал или не собираетесь обогреть временное укрытие под ветвями, не разжигайте огонь у основания дерева или пня. Уберите листья, веточки, прутики, мох и сухую траву в круге диаметром не менее 2 м и счистите все до самой поверхности земли.
Если земля сырая или покрыта снегом, то огонь надо разводить на какой-то платформе. Сделайте ее из ряда сырых («зеленых») поленьев или бревен, засыпав их слоем земли или камней.
Костер на помосте
Такой костер состоит из приподнятой платформы, устроенной на сырой древесине. Четыре стойки держат перекладины на своих развилинах. Поперек перекладин укладывается ряд сырых поленьев, который засыпается слоем земли. Огонь разводите на этом слое. Перекладину на верхних развилках диагонально расположенных стоек используйте для подвешивания котелка.
ВЕТРЕНЫЕ УСЛОВИЯ
Если ветер очень сильный, выройте в грунте углубление и разжигайте огонь там.
Для ветреных условий также хорошо обложить огонь камнями, чтобы сохранять тепло и экономить топливо. Их же используйте для опоры утвари для приготовления пищи. Жар от них, как и от костра, будет обогревать, а камни можно использовать для согревания спального места.
ВНИМАНИЕ!
Не кладите рядом с огнем мокрые или пористые камни, особенно те, которые долго находились в воде, – при нагревании они «взорвутся».
Не пользуйтесь в этих целях сланцевыми и другими мягкими породами камня, а другие проверяйте, ударяя друг о друга. Не используйте те, которые издают глухой звук имеющейся внутри пустоты или со слоистой структурой. Если в них содержится влага, то она будет расширяться быстрее камня и может разорвать его, образовав опасные летящие осколки, которые и глаз могут выбить, если находиться достаточно близко.
Трут
Трутом может быть любой материал, который требует минимальное количество тепла, чтобы загореться. Хорошему труту для поджигания нужна одна искра.
Березовая кора, сухая трава, тонкие деревянные стружки и щепки, птичий пух, вощеная бумага и вата из подкладки одежды – все это может быть хорошим трутом. А также растертые шишки хвойных деревьев, сосновые иглы и внутренний слой кедровых пород. Отличными материалами для трута являются тонко растертые сушеные грибы, выжженные либо обугленные хлопок и лен, особенно тонко измельченные. Если насекомые типа жука-рогохвоста точат деревья, то образующаяся при этом мелкая пыль является хорошим трутом; можно также использовать истолченные в порошок экскременты птиц и летучих мышей. Птичьи гнезда обычно выложены изнутри пуховыми перьями и легко загораются – сухие гнезда полевых мышей также полезны в этом плане.
Какой бы трут вы ни использовали, он обязательно должен быть сухим. Очень хорошо всегда иметь сухой трут в герметично закрытом контейнере. Не упускайте возможности заготовить трут.
Растопка
Растопкой называют древесный материал, который используется для того, чтобы от огня трута зажечь более массивное и труднее воспламеняющееся топливо.
Лучшей растопкой являются тонкие сухие прутья, причем желательно мягких пород дерева, поскольку они быстро воспламеняются.
Прутья, содержащие смолы, легко загораются и действуют наверняка. Недостаток мягких пород (ель, пихта, осина и т. п.) в том, что они дают искры и очень быстро прогорают. Вам может потребоваться довольно много такой растопки, чтобы зажечь основное топливо, а при использовании мягких пород в качестве основного топлива они быстро сгорают.
Не собирайте растопку непосредственно с земли, она практически всегда будет мокрой – берите ее с сухостоя. Если снаружи мокрая поверхность, сострогайте ее до сухой древесины.
«ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ»
Настрогайте на прутьях или тонких ветках стружки, не отделяя их в конце от основной части, так чтобы получились «лохматые» палочки. Обработанная таким образом растопка легче загорается и быстро разжигает огонь.
Топливо
В качестве основного топлива используйте дрова из сухостоя. Когда огонь разгорелся, можно подкладывать свежесрубленную или сушить мокрую древесину.
Общее правило: чем тяжелее древесина, тем больше тепла она выделяет, – это относится как к сухостою, так и сырой древесине. Смешанные сухие и сырые дрова горят долго, что особенно полезно ночью.
Твердые лиственные породы – например гикори (североамериканский орешник), бук или дуб – хорошо горят, дают много тепла и долго тлеют в виде горячих углей. Они обеспечат костер на всю ночь.
Мягкие хвойные породы имеют тенденцию быстро прогорать и давать искры. Наибольшее количество искр дают кедр, ольха, тсуга, ель, сосна, каштан и ива.
Помните, что иногда сырые дрова имеют преимущества – большое количество дыма от них отгоняет мух, комаров, москитов, мошку, а плохое горение надолго обеспечивает огонь.
Сушите дрова на перекладинах над огнем – но не так низко, чтобы они загорелись. Положите около огня сырые поленья или бревна под углом друг к другу таким образом, чтобы они расходились в ту сторону, откуда дует ветер, – это поможет раздувать слабый огонь костра и одновременно сушить сырые дрова.
Положите дрова для сушки на перекладину для котелка.
Сделайте навес для дров – это важно в сырую погоду. Устройте его недалеко от очага, так чтобы тепло огня помогало сушить древесину, но не настолько близко, чтобы искры могли поджечь дрова и навес. Сделайте два яруса и используйте дрова с одного из них, пока другая партия сохнет.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Не тратьте силы на нарезание поленьев из бревен.
Ломайте их ударами о камень (а).
Если это не срабатывает, кладите их над огнем так, чтобы они перегорали в середине (b), или, если они не очень длинные, кладите их в костер одним концом.
Для экономии топлива абсолютно необходимо расколоть древесину – топор необязателен. Даже небольшой нож может расколоть полено, если поставить его режущей кромкой на полено и ударить по обуху ножа камнем (с). Начав этот процесс, вставьте в образовавшуюся трещину деревянный клин и забивайте его, чтобы расколоть полено. Но если у вас только один нож, то не стоит рисковать им – этот способ может его повредить или сломать.
«ЗВЕЗДНЫЙ» КОСТЕР
Поленья или бревна «подкладываются» в зону горения сдвиганием вперед вдоль своей длины. Когда большое пламя не требуется, их отодвигают друг от друга, так чтобы в центре остались горячие тлеющие угли и пепел для приготовления пищи.
Чтобы вновь разжечь пламя, сдвиньте их, и оно вскоре разгорится.
Этот способ в основном используется для экономии топлива, но также и избавляет от необходимости рубки дров.
Другие виды топлива
Там, где древесины мало или нет вообще, необходимо найти другие виды топлива.
Помет животных является отличным топливом – переселенцы Дикого Запада использовали для своих костров «коровьи лепешки» бизонов. Хорошо высушенный помет дает пламя без дыма. Его можно смешивать с травой, мхом и листьями.
Торф часто встречается на осушенных болотах. Он мягко пружинит под ногами и может находиться на обнажениях каменистых пород – имеет черный или темный и пористый вид. Легко режется ножом. Для горения торфа нужен хороший приток воздуха.
Если торф сложить с воздушными промежутками, то он сохнет быстро и скоро становится готовым для сжигания.
Уголь иногда встречается на поверхности – в северной тундре имеются большие его залежи.
Сланцы часто богаты нефтью и легко зажигаются. Некоторые пески также содержат нефть – они горят с густым «нефтяным» дымом, и получается хороший сигнальный огонь, а также выделяется много тепла.
Нефтепродукты: если у вас случилась механическая поломка или при аварии сохранилось топливо из нефтепродуктов, то можно жечь нефть, мазут, антифриз, гидравлическую жидкость и другие горючие жидкости. Гореть может даже жидкость для отпугивания насекомых. Антифриз является хорошим средством для разжигания моторных масел. С небольшим количеством перманганата калия (марганцовокислого калия, или «марганцовки») его можно с легкостью поджечь за несколько секунд.
При сильном холоде слейте масло из картера, прежде чем оно застынет. Если нет подходящего контейнера, слейте его на землю, чтобы использовать потом в затвердевшем виде.
Шины, обивка, резиновые прокладки и многое другое из обломков или предметов, оставшихся после любой аварии, можно применить в качестве горючих материалов. Перед разжиганием плохо горящих материалов вымочите или окуните их в нефтепродукты или масло.
Смешайте автомобильное горючее с песком и жгите его в каком-либо контейнере, играющем роль очага, или выкопайте соответствующую яму.
Масло разжигайте, смешав его с бензином или антифризом. Не жгите жидкое топливо непосредственно, а сделайте фитиль и пользуйтесь пламенем с его помощью. То же касается и средства против насекомых.
Животный жир: его тоже можно использовать с фитилем в жестянке с хорошей вентиляцией в качестве очага. Если жир используется как костер, то для массы можно добавлять кости (иногда это единственное доступное горючее в полярных районах).
Разжигайте пламя с помощью трута или свечи, г затем сверху положите кости для «поддержки» жира. Сначала используйте лишь немного жира. Сжигание жира является сжиганием источника энергии вашего организма – если, конечно, жира у вас не в избытке, – хотя тюлений жир все равно быстро портится, а топливо их него получается хорошее.
ГОРЮЧИЕ МАСЛА И ВОДА
Такая смесь относится к самым высокотемпературным видам горючего. Сделайте маленькие отверстия у основания обоих жестяных контейнеров с этими жидкостями и вставьте в них палочки конусной формы, чтобы регулировать количества выходящих жидкостей (а). Масло и вода стекают по желобу на металлический лист или плиту. Если вытащить деревянную затычку побольше, это увеличит вытекающий поток, и наоборот. Для начала попробуйте соотношение 2–3 капель воды на 1 каплю масла.
Сначала разожгите небольшой огонь под листом или плитой, чтобы нагреть ее. При нагревании смесь становится очень летучей (сильно испаряющейся). Поджигайте ее над плитой. Такой огонь сожжет почти все.
Разжигание огня
Сделайте подушку из трута, а сверху вокруг нее поставьте растопку в форме шалаша. В сильный ветер подоприте растопку поленом или бревном с подветренной стороны. Подожгите трут. Когда растопка разгорится, добавляйте более крупные деревяшки. Либо возьмите пучок тонких – не толще спички – прутиков, зажгите их и потом вложите в «шалаш».
СПИЧКИ
Спички являются самым простым средством разжечь огонь. Имейте с собой так называемые «опасные» спички – типа «чиркни-в-любом-месте», – и как можно больше. Держите их в герметичном контейнере и упакуйте таким образом, чтобы они не могли тереться и ударяться как друг о друга, так и стенки контейнера, чтобы случайно не воспламениться. Гидроизоляция спичек решает обе проблемы: водостойкости и предотвращения трения.
Некоторые раскалывают все спички пополам; были сообщения и том, что можно их успешно делить и на шесть частей. Но НЕ СТОИТ РИСКОВАТЬ ими – лучше одна действующая спичка, чем шесть бесполезных!
Чиркайте располовиненными спичками, пальцем придерживая головку на поверхности чирканья. На случай ожога будьте готовы сразу остудить палец – в холодной воде, снегу или даже способом «плюнь и подуй».
Сырые спички
Если ваши волосы сухие и не слишком жирные, поводите по ним сырой спичкой. Статическое электричество должно подсушить ее.
Спички можно гидроизолировать (защитить от влаги), накапав на них растопленным стеарином или воском горящей свечи. Сдерите его ногтем перед тем, как чиркать спичкой.
Сырую спичку зажигайте, как бы наискось ударяя в намазку коробка; а не проводя головкой по ней.
ЗАПОМНИТЕ: когда вы зажгли спичку – зажгите свечу. От нее, в свою очередь, можно зажечь множество вещей, экономя при этом спички. Поставьте ее в «шалаш» из растопки, чтобы разжечь огонь, и сразу же выньте, как только пламя начнет распространяться. Свеча сгорит только чуть-чуть, а даже маленькая свечка имеет большой запас горения.
Но сколько бы много ни было у вас зажигалок или других средств добывания огня, тем не менее всегда берите спичек как можно больше – с ними не сравнится ничто. Так называемые «вечные», или многоразовые, спички можно использовать неоднократно, но рано или поздно прекращают работать и они. Поэтому имейте и простые спички. Установите опытным путем, какой вид даст вам больше «зажиганий» на единицу веса и объема, который они занимают.
Использование линзы
Прямые лучи яркого солнца, сфокусированные линзой, могут дать достаточно тепла, чтобы зажечь трут. Бывают даже случайные пожары, причиной которых становятся солнечные лучи, прошедшие сквозь осколки бутылок и попавшие на сухие листья или траву. Увеличительное стекло вашего аварийного комплекта или объектив оптического прибора либо камеры также помогут в этом плане.
Закройте трут от ветра. Сфокусируйте солнечные лучи так, чтобы получилось минимальное по размерам и максимальное по яркости световое пятнышко. Подержите его в стабильном состоянии. Когда оно начнет разгораться, слегка подуйте на него.
Порох из патронов
Если у вас есть оружие, то можно использовать для поджигания трута пороховой заряд патрона.
Разделите патрон на гильзу и пулю и насыпьте порох на трут, а потом воспользуйтесь кремнем (а). Либо оставьте в гильзе только половину пороха и заткните ее пыжом (пробкой) из ткани (b). Зарядите этот патрон и сделайте выстрел в землю. Ткань вылетит – она будет тлеть. Положите ее на трут с остатками пороха, и скоро вы будете иметь огонь.
Кремень и сталь
Кремень – камень, который встречается во многих уголках света. Если им резко ударить по стали, то отлетят горячие искры, которые подожгут сухой трут. Пилообразное полотно даст больше искр, чем клинок простого ножа, и его следует иметь в своем аварийном комплекте. Брусок магния с кремнем сбоку – еще более эффективное приспособление – магний горит очень хорошо.
Ударьте клинком по кремню (а) или проведите «пилой» по кремню, прилагаемому в комплекте (b), рядом с трутом так; чтобы искры попали на него.
Имея брусок магния, сначала настрогайте с него тоненькие кусочки металла на трут (с), а затем воспользуйтесь кремнем и пилой для высекания искр.
Разжигание огня с помощью аккумуляторной батареи
Искра от аккумуляторной батареи может стать стартером вашего костра, а батарейки фонаря и радио должны иметь достаточную мощность. Вам потребуются два отрезка провода – просто закрепите их на клеммах. Если провода или проволоки нет, используйте пару гаечных ключей или другой металлический инструмент. Если нет достаточно длинных проводов, то сначала снимите аккумулятор с машины.
Медленно поднесите оголенные концы двух проводов друг к другу. Непосредственно перед тем, как они соприкоснутся, между ними проскочит искра. Вы должны сделать так чтобы она попала на трут. Маленький кусок ткани с небольшим количеством бензина на нем будет лучшим трутом – пары бензина легко воспламенятся от искры.
Лучковое веретено
Это простейшее приспособление для добывания огня, но требует большой практики. Трение веретена из твердой древесины, конец которого вращается, упираясь в доску из мягкого дерева, сначала образует великолепный трут из тонкой древесной пыли, а затем создает для него необходимое тепло. Бальза, сосна и бамбук – типичные подходящие мягкие породы; дуб, ясень и бук – соответственно твердые. И те, и другие должны быть сухими.
Сделайте небольшое углубление рядом с ближним к себе краем доски из мягкой древесины, а под ним вырежьте полость, в которой будет находиться трут. Придайте веретену ровную форму. Из гибкого упругого прута, например орешника или бамбука, сделайте лук, а из полоски кожи, бечевки или шнурка ботинок – тетиву. Понадобится также деревянный блок или камень с углублением или какой-то маленький сосуд, которые могли играть роль верхней опоры веретена, чтобы придать ему стабильность при вращении и прижимать к доске.
Оберните тетиву один раз вокруг веретена. Поставьте его кончик в углубление, сверху наложите выбранную опору, а затем, слегка надавливая сверху, другой рукой перемещайте лук вперед и назад. В результате веретено должно вращаться. Когда веретено начнет «сверлить» доску, увеличьте скорость его вращения. При выходе кончика веретена в нижнюю полость усильте нажим и сделайте его обороты максимально возможными.
Продолжайте вращать, пока это будет возможно. В случае успеха «горящий», как кончик сигареты, кончик веретена попадет на трут, и если на него немного подуть, то он воспламенится. Веретено необходимо держать вертикально и устойчиво.
Можно облегчить задачу, если опуститься на колено, поставить ступню другой ноги на доску и для дополнительного упора прижать к этой ноге руку с веретеном, в то время как другая рука совершает возвратно-поступательные движения. Они должны быть очень равномерными. Можно также рекомендовать М-образный вырез, как на доске под ручное веретено.
Ручное веретено
Это вариант веретена, но не с лучковым, а с ручным «приводом», особенно полезен в засушливых районах с низкой влажностью и малым количеством осадков – так чтобы все было «сухим как трут».
В доске из твердой древесины сделайте I/-образный вырез, где будет находиться трут; одновременно такой вырез обеспечит доступ к нему воздуха. Около выреза сделайте небольшое углубление. Для веретена используйте полый стебель, ветку более мягкого дерева, у которых есть мягкая сердцевина.
Читать бесплатно другие книги:
