Бонсай Малышев Олег

Ветви. Три-четыре главные ветви располагаются в горизонтальном направлении, слегка книзу или кверху – это зависит от особенностей произрастания конкретного вида. В такой манере растут нижние главные ветви у большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания бонсай способствует формированию зрелого облика растения в противовес направленным вверх ветвям молодого дерева. Все побеги и ростки, появляющиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы можно было четко видеть нижние очертания ветвей. Затем определяют и очертание листвы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей), отчего ровно просматриваются все очертания дерева.

Корни. Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над верхним слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в этом месте уже много-много лет. При первом высаживании в контейнер или при последующих пересадках подходящие корни могут быть выведены на поверхность и красиво разбросаны в разные стороны вокруг ствола. Бывает и так, что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уровня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить в сторону, противоположную месту нахождения корня, с тем чтобы вывести его на поверхность.

Можно сделать так, что дерево само образует требуемые корни. Прежде всего, растение должно быть достаточно высоким, что позволит в процессе работы уменьшить его высоту на три-пять сантиметров. Вокруг ствола на том уровне, где намечено отрастание поверхностных корней, вырезают кольцо из коры шириной два сантиметра. Затем дерево пересаживают в высокий контейнер, чтобы оголенный участок на стволе был закрыт 12–15-сантиметровым слоем почвы. Через год вокруг ствола из оголенной его части начинает развиваться новая корневая система. Старые корни отрезают, после чего дерево пересаживают в контейнер, предназначенный для бонсай. Наиболее толстый из вновь выращенных корней выводят на поверхность, а более тонкие периферические части засыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно применять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.

Инструменты

В бонсай требуется не так много специальных инструментов. Основной набор состоит из небольшого количества устройств, которые вам наверняка знакомы.

Необходимо иметь пару прочных секаторов, наподобие тех, что используются для обрезки роз, изогнутые кусачки для обрезки веток, кусачки с боковыми лезвиями для «выкусывания» пеньков, то есть основания ветки, которое невозможно обрезать ножницами. Боковые кусачки как бы выхватывают пенек вместе с частью ствола, образуя небольшое углубление. Такой срез быстрее заживает и выглядит опрятно. Также нужны кусачки для проволоки, нож для прививок и отводок, крючок для распутывания корней, заостренная палочка из камыша или бамбука в форме карандаша.

Нужны ножницы с длинными тонкими концами. Их хорошо использовать для вырезания тонких ветвей и листьев в гуще кроны дерева. Также понадобятся ножницы с короткими толстыми лезвиями для обрезки более толстых веток, корней. Обязательна пила для удаления тех частей дерева, которые невозможно отрезать ножницами и секатором. Длина лезвия пилы не должна превышать 15 см, и оно должно быть слегка изогнуто.

Нужен набор медной проволоки разного диаметра для придания определенной формы ветвям. При использовании проволоки для придания формы дереву предпочтительна медь, потому что этот металл мягче и податливее других.

Вам потребуется: пинцет для удаления сорняков, ненужных частиц с поверхности почвы, насекомых; маленькие грабельки для выравнивания почвы в контейнере; щетка или метелка для очистки от земли и мха ствола и корней.

В настоящее время продается много различных инструментов, но начинающим вовсе не нужны самые дорогостоящие. Если вам пришелся по душе бонсай и вы хотите заниматься более специфическими вопросами или иметь дело с большими деревьями, тогда стоит приобрести специальные инструменты.

Размер инструментов определяется размерами вашего бонсай. Когда вы переходите от обрезки, поддерживающей форму растения, и пересадки к формирующей обрезке, вам потребуются кусачки для удаления наростов, пила с мелкими зубьями и, возможно, специальные щипцы, при помощи которых создается «дзин» (мертвый сук). В продаже, кстати, имеется препарат для отбеливания древесины, создающий эффект «дзин». Создание проволочного каркаса выполняется проволокой различной толщины, поэтому всегда следует иметь ее под рукой. Вы можете воспользоваться медной проволокой от электрического кабеля, но вы также можете приобрести специальную проволоку для бонсай. Она несколько дороже, но ее проще использовать.

По мере приобретения опыта вам могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды специальных ножниц для обрезки ветвей. При работе над бонсай все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуется, по возможности, поместить на круг, который поворачивают в нужных направлениях во время работы.

Если любитель не располагает средствами для покупки дорогостоящего фирменного инструмента, можно воспользоваться имеющимися в каждом доме маникюрными принадлежностями для обрезки мелких ветвей, зубной щеткой – для чистки ствола и ветвей, а также обычными хорошо заточенными ножницами с длинными концами.

Следует отметить, что специалист проделывает все операции по формированию растения, имея лишь один хороший секатор.

Размножение

Мисё (выращивание бонсай из семян)

Подготовка. Из семян выращивают тропические и субтропические растения (мирт, мастиковое дерево, цитрусовые). Из растений умеренных широт семенами размножают многие листопадные виды (клен и др.). Любые семена необходимо подготовить к посеву. Можно, конечно, их посеять без предварительной обработки, но ждать всходов придется значительно дольше (до 2–3 лет) и их будет меньше.

Многие семена, имеющие прочную кожицу, перед высадкой подвергают стратификации. Чаще всего кожицу семян надрезают, прокалывают или подвергают водяной обработке.

Все семена можно условно разделить на три группы: не требующие стратификации, требующие холодной стратификации, требующие теплой стратификации.

К первой группе относятся семена растений обитателей тропического пояса, где нет зимы (фикусы, кофе). Сюда же относятся семена, созревающие в первой половине лета и уже к осени дающие всходы (вяз, тополь). Таким семенам требуется минимальная предпосевная подготовка – замачивание в течение суток.

Вторая группа – семена растений, обитающих за пределами тропического пояса, то есть там, где зима, пусть и теплая, со средней температурой не ниже 5–10 °C, является нормальным явлением. Таким семенам помимо предварительного замачивания требуется еще холодная стратификация – выдерживание при температуре около 5 °C от 1 до 6 месяцев. Если растение обитает и размножается в дикой природе в регионах, где наблюдается выраженная зима с понижением температуры ниже +15 °C, то скорее всего потребуется период холодной стратификации. Продолжительность стратификации тем меньше, тем выше средняя зимняя температура в регионе обитания растения.

И третья группа – семена растений из регионов, где зима может быть не выражена явно: юг Европы, Великобритания (в силу влияния Гольфстрима) – тис, падуб, некоторые виды кленов, боярышник. Семени требуется как бы синхронизироваться со сменой времен года. Этим семенам после замачивания, но перед холодной стратификацией, требуется период теплой стратификации – выдерживания при температуре около 15–20 °C в течение месяца-двух. Если семена после периода холодной стратификации и посева не взошли в течение 4–5 месяцев, то, вероятно, им требуется период теплой стратификации. В таком случае можно считать, что период теплой стратификации они уже прошли и их следует отправить на холодную.

Стратификация скорее всего не требуется, если растение обитает и размножается в дикой природе в регионах, где отсутствует выраженная зима с понижением температуры ниже + 15 °C, также если семена растения созревают раньше середины лета. Более того, обычно такие семена очень быстро теряют всхожесть и практически не хранятся. Поэтому они должны быть высеяны как можно быстрее, желательно не позднее месяца после созревания и сбора.

Холодная стратификация необходима для имитации зимы. Первым этапом подготовки семян к посеву всегда является замачивание. Для обитателей регионов с относительно теплой и непродолжительной зимой период холодной стратификации составляет 1–2 месяца, для растений северных широт – порядка 3–6 месяцев. Предварительно замоченные на сутки в воде семена помещаются в чуть влажный мелкий песок, вермикулит или другой минеральный грунт. Органические грунты не рекомендуются, так как в них практически всегда находятся споры грибков, которые часто приводят к гибели зародышей семян. Хотя некоторые неминеральные субстраты, например мох сфагнум, обладают легким дезинфицирующим эффектом и также успешно могут использоваться для стратификации семян. Температура холодной стратификации 5–10 °C. Лучше всего расположить семена на стратификацию в хорошо вентилируемом месте. Это послужит дополнительной защитой от загнивания и появления плесеней.

Для борьбы с грибковыми заболеваниями необходимо использовать только минеральные субстраты, не содержащие органики, а значит – не дающие грибкам питания для развития. Также следует следить за тем, чтобы субстрат не был переувлажнен и не пересушен. Семена нужно периодически, раз в 1–2 недели, проверять на предмет появления плесени и загнивания. Плесень можно удалить с последующей обработкой раствором марганцовки. Загнившие семена должны уничтожаться. Регулярная проверка семян также требуется потому, что семена некоторых видов растений могут начать проклевываться уже в холодильнике. Если такое произошло, их необходимо немедленно высевать. После окончания периода стратификации семена, если они еще не начали проклевываться, можно замочить в растворе стимуляторов, после чего высевать. Высеянные семена следует расположить в прохладном месте, иначе резкое повышение температуры может спровоцировать вторичный период покоя. Проклюнувшиеся семена ни в какой дополнительной обработке не нуждаются.

Теплая стратификация. Семенам некоторых видов растений для прорастания недостаточно замачивания и периода холодной стратификации. Некоторые семена, например тиса ягодного, требуют последовательно периода холодной, теплой и опять холодной стратификации (в природе семена тиса всходят только через 3–4 года). Многим растениям достаточно теплой стратификации с последующим периодом холодной стратификации. Поскольку теплая стратификация требует дополнительного времени (до нескольких месяцев), желательно как-нибудь обмануть семя. Некоторые семена удается обмануть, замочив их в горячей воде (40–42 °C). Для этого семена заливают горячей водой и оставляют в ней остывать и замачиваться на сутки. После этого их отправляют на холодную стратификацию.

Надкалывание оболочки семени. Еще одним из методов стимуляции прорастания семян является надкалывание или надпиливание твердой оболочки семени. Применяется этот прием к семенам, имеющим твердую скорлупу (фисташка, олива, желуди, гингко и т. п.). При этом скорлупа надкалывается осторожно, без повреждения сердцевины, или надпиливается напильником, после чего семя замачивается в стимуляторах и высевается. Поступать так следует только со свежими семенами. Если семя хранилось в течение полугода и более, зародыш успевает глубоко погрузиться в стадию покоя, и при механическом нарушении оболочки такого семени вероятность того, что зародыш погибнет от гнили раньше, чем пробудится и начнет развиваться, очень высока.

Посев семян. После того как семена прошли предварительную подготовку, их можно высевать. Для лучшей освещенности семена следует сажать с достаточно большими интервалами. Крупные семена сажают по одному, а мелкие равномерно рассеивают, предварительно перемешав с двойной дозой мелкого сухого песка. Как правило, семена заделываются в грунт на глубину, равную двум-трем диаметрам семени, или укладываются на поверхность грунта и присыпаются слоем мелкого песка толщиной в 5–10 мм. Светолюбивые семена не присыпают! Семена, прошедшие стратификацию, следует перед посевом замочить на сутки в стимуляторах.

Для посева семян используют любой сосуд глубиной 5—10 см с дренажным отверстием для предупреждения закисания грунта. Перед употреблением сосуд моют и дезинфицируют специальными средствами, после чего тщательно промывают, чтобы удалить остатки чистящих средств.

Для посева семян следует выбирать влагоемкий воздухопроницаемый грунт. Питательность грунта не имеет большого значения при высевании, так как первые недели жизни всходы развиваются за счет питательных веществ, накопленных в тканях семени, а позже всходы, как правило, пикируются (рассаживаются) в отдельные горшочки в подходящий для данного растения грунт. Влагоемкость грунта важна потому, что пока не развилась корневая система, любое пересыхание его может привести к остановке развития семени или к гибели молодого растения. Воздухопроницаемость важна для предотвращения закисания грунта и препятствования развитию грибковых заболеваний.

Почву ни в коем случае нельзя удобрять, но необходимо продезинфицировать на пару! Стерильную почву просушивают и просеивают через сито с отверстиями менее 5 мм в диаметре. В качестве грунта для высевания семян хорошо подходят крупный песок, вермикулит, мох сфагнум. Возможно использование различных смесей, например из глинистого гранулята, верхового торфа и дробленой сосновой коры. Возможно также использование древесных опилок, хвойной подстилки (самый верхний слой почвы в хвойном лесу). Кора и опилки должны быть не свежими, прошедшими хранение около года, потому что в свежем виде они могут содержать различные токсины и смолы.

Первое время после посева следует следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания и переувлажнения. После появления всходов режим полива подбирается в соответствии с предпочтениями растения. Для растений, особо чувствительных к загниванию, в грунт можно добавить порошок фунгицида (Фундазол) или проращивать семена в сфагнуме, который обладает способностью подавлять развитие грибковых микроорганизмов.

Сосуд с высаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной крышкой, позволяющей сохранить влажную атмосферу и обеспечивающей доступ света к семенам. Как только семена прорастут, крышку необходимо приподнять, подложив деревянный брусок, чтобы обеспечить приток воздуха. Через 2–3 дня крышку убирают совсем.

Сосуд необходимо расположить таким образом, чтобы даже в самое холодное время обеспечить к нему доступ тепла (например, у батареи парового отопления). Оптимальная температура для большинства растений – 20–25 °C (но не выше!). Семена должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высыхала и не была излишне увлажненной. Как недостаток влаги, так и ее избыток губителен для семян.

Уход за всходами. Уход за появившимися всходами прост – полив, свет и обработка фунгицидами. Полив всходов осуществляется в соответствии с предпочтениями растения: влаголюбивые поливаются обильнее, засухоустойчивым растениям требуется меньший полив. При использовании хорошо воздухопроницаемого грунта риск залить растение значительно уменьшается, и даже растения, предпочитающие в природе засушливые почвы, при выращивании в таком грунте не требуют особого соблюдения режима полива – достаточно, чтобы грунт был всегда увлажнен.

Молодым всходам требуется свет. Если света недостаточно, растение будет сильно вытягиваться, станет слабым и может легко погибнуть от любого негативного фактора внешней среды. Света всходам требуется много, но лишь немногие из них успешно перенесут прямое полуденное солнце. Поэтому всходы следует расположить в светлом вентилируемом месте, желательно укрытом от прямых, особенно полуденных, лучей солнца. Раннее утреннее солнце будет полезно даже теневыносливым растениям. Если достаточно освещенного места для всходов найти не удалось, можно использовать дополнительную подсветку люминесцентными лампами.

Пока стволики молодых растений не одревеснели и растение достаточно не окрепло, требуется профилактическая обработка фунгицидами – с момента появления первых всходов и раз в 7–10 дней до тех пор, пока растения не разовьются достаточно, чтобы самостоятельно противостоять корневым гнилям. В качестве фунгицидов хорошо зарекомендовали себя такие системные препараты, как Топаз и Вектра.

Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают с шагом 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель после пикировки почву можно немного удобрить.

Сасики (черенкование)

Если нет возможности вырастить деревце из семян, то можно попытаться черенковать его. Этим способом можно пополнить свою коллекцию как лиственным, так и хвойным экземпляром – с той лишь разницей, что хвойные укореняются сложнее и гораздо дольше. В некоторых случаях черенки даже предпочтительней перед семенами, так как не всегда выросшее из семечка деревце наследует все признаки своего родителя – форму кроны, листьев, окраску.

Чем моложе дерево-донор (дайки), тем выше процент укореняемости черенков (цуги-хо). В качестве черенков используют молодые, но уже одревесневшие побеги интересующего вас экземпляра. Для черенкования можно использовать отрезанные побеги, полученные в результате формирования бонсай, пригодны молодые и гибкие (еще не одеревесневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.

Эту процедуру нужно проводить для каждого вида дерева в свое время. Для лиственных наиболее предпочтительным является июнь. Хвойные же дают лучший результат укоренения, если черенки брать в апреле или в сентябре. Длина черенков тоже может варьироваться от 5–15 см у хвойных до 20–30 у лиственных.

Чтобы стимулировать корнеобразование, рекомендуется поместить черенки на сутки в воду. Это способствует максимальному обводнению тканей. Глубина погружения – 1/3 – 1/2 высоты черенка. Можно добавить в воду марганцовки. Она предотвратит развитие нежелательной микрофлоры. Раствор должен быть бледно-розовым. Извлеченные из воды черенки необходимо опудрить фитогормоном. Для этих целей хорошо подходит имеющийся в продаже корневин. Можно проводить обработку препаратами на основе других регуляторов роста: индолилуксусной кислоты, янтарной кислоты, нафтилуксусной кислоты. Суточное замачивание в 0,01–0,02 %-ном растворе этих кислот повышает укореняемость в некоторых случаях до 100 %. Неплохой результат дает погружение нижней части черенка в спиртовой раствор индолилмасляной кислоты (5000 мг/л) на 5–10 секунд. При такой обработке ускоряется появление корней даже у трудноукореняемых хвойных.

Подготовленные таким образом черенки высаживают в тепличку, поливают, опрыскивают и проветривают периодически. Предпочтительно высаживать под наклоном 30–60 градусов. Это облегчает сокодвижение по стволу. У хвойных должны быть удалены все иголки на заглубляемой части черенка, у лиственных – срезаны листья.

Грунт для укоренения необходимо правильно приготовить. Под черенки используют, в принципе, такой же грунт, как и для семян. Он должен быть и легким, и питательным. Можно смешать листовую землю, перегной и речной песок в соотношении 1:1:1. А можно сделать «слоеный» – поверх питательной почвы насыпать слой речного песка в 4–6 см. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Но во всех случаях необходимо обеспечить хороший дренаж – слой щебня или керамзита.

Сажают черенки неглубоко (от 1–1,5 см до 3–5 см) в увлажненную почву. При этом черенки высаживаются только на глубину песка. Сажают вертикально и следят, чтобы черенки не заваливались. Расстояние между саженцами зависит от их размера, но в любом случае они не должны касаться друг друга. После посадки черенков почву поливают водой и сосуд накрывают стеклом или полиэтиленовым пакетом. Как только появятся побеги, крышку приподнимают, а спустя сутки убирают совсем.

Теплички располагают в притененных местах. Через несколько недель на черенках лиственных растений появляются корни. Хвойные же будут укореняться от 4-х месяцев до года. При этом надо запастись терпением, ежедневно проверять влажность почвы, при необходимости поливать. Лучшему укоренению способствует высокая влажность воздуха и подходящая температура грунта. Оптимальная температура содержания черенков: для тропических растений – 20–25 °C, для субтропических – 14–20 °C. Также дает хороший результат периодический полив (2–3 раза в месяц) раствором корневина (упаковка 10 г на 10 л воды).

Образование молодых листьев сигнализирует о том, что корешки появились. Теперь растения необходимо ежедневно раскрывать и проветривать – приучать к другим условиям произрастания. Через 2–3 месяца окрепшие растения можно пересадить в отдельные контейнеры с почвенной смесью для конкретного вида дерева.

Торики (размножение воздушными отводками)

Это древний способ, используемый для выращивания различных видов фикусов, мирта, цитрусовых и др. С его помощью из крупного растения можно сделать бонсай (см. об этом способе выше, в главе о выборе растений).

Основой для будущего бонсай служит большое ветвистое растение с сучьями, пригодными для ствола бонсай. Диаметр сука не должен превышать 3 см. В месте отделения сучка от ствола крупного материнского растения делают надрезы.

Существует 3 способа отделения сучка:

...

•  место отделения обматывают 1–2 раза нержавеющей проволокой, поверх которой затем делают ножом несколько продольных надрезов глубиной до деревянной части ствола;

•  на месте отделения вокруг сука делают один надрез шириной 1 см;

•  по периметру ствола на месте отделения острым ножом делают 2–3 поперечных надреза длиной 1–2 см в направлении от поверхности к середине ствола, после чего надрезы фиксируют в открытом положении при помощи камешков или деревянных брусочков.

Сделанные любым способом надрезы присыпают гормоном роста и обкладывают мхом или торфом, после чего сверху обматывают полиэтиленом. Мох и торф следует удерживать во влажном состоянии. Через 1,5–2,5 месяца, в зависимости от времени года и вида растения, под мхом или торфом прорастут корешки. Теперь сук необходимо отделить от ствола ниже того места, где проросли корешки, и осторожно высадить в сосуд, наполненный почвой. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить моховую (торфяную) обмотку. Молодое растение в течение первой недели, пока не укрепится корневая система, следует защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков. Пересаживают растение в новый сосуд только через 1 год.

Болезни, вредители и проблемы выращивания

Защита бонсай от болезней

Загнивание корней и меры реабилитации растений. Растение своевременно сигнализирует о загнивании корней подсыханием кончиков побегов. Просто так кончики побегов, как правило, не подсыхают. Это особенно очевидно, когда дерево покрыто листьями, – листочки сначала, как правило, буреют и засыхают, не отваливаясь. В период покоя это не так заметно, но внимательный осмотр позволит увидеть это сразу. Для вечнозеленых эти признаки можно легко обнаружить в любой сезон. Причин загнивания корней множество. Очень часто это плохой дренаж. Поражение корней морозом также может вызвать их загнивание. Причиной этого может быть и ожог корней чрезмерно концентрированным удобрением, марганцовкой. Как правило, корневой гнилью поражаются ослабленные растения.

Что же делать, если вы обнаружили признаки корневой гнили?

Невзирая на время года, растение должно быть извлечено из контейнера и его корни должны быть подвергнуты тщательному осмотру У некоторых растений (тис, самшит) здоровые корни белые, и загнившие видны сразу У некоторых видов это не столь очевидно. В сомнительных случаях нужно легонько потянуть пальцами подозрительный корешок. Если он здоров, то окажет ощутимое сопротивление попытке оторвать себя. Гнилой отвалится с легкостью. Гнилые корни должны быть решительно и радикально обрезаны до здоровой древесины. Это определить достаточно просто, так как даже темные старые корни на здоровом срезе должны быть белыми. Пораженные корни полностью удаляются. Оставшиеся обрабатываются фунгицидом (фундазол) и стимулятором (корневин). Крона обрезается в соответствие с обрезкой корней. Растение сажается в стерильно чистый песок и пребывает там до исчезновения роковых признаков.

Мучнистая роса. Иногда к середине лета листья дуба, липы и других растений покрываются белым неравномерным налетом. Это грибковое заболевание, и страдают им, как правило, растения, которые лучше не держать в комнатных условиях. Чтобы избавиться от мучнистой росы, необходимо обрабатывать растения фунгицидом.

Защита от вредителей

Бонсай, растущий в закрытом помещении, так же, как и другие комнатные растения, поражается некоторыми вредителями, подвержен нападению вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля, червецы и гусеницы, ведется обычными для садоводства методами. Например, опыление инсектицидами уничтожает тлю и гусениц, а опрыскивание веток и листьев метиловым спиртом, промывание их водой с мылом способствуют ликвидации червецов. Обычными способами ведется борьба с болезнями, иногда возникает необходимость изменения почвенного состава.

Тля является самым известным из всех существующих вредителей. Это мелкие насекомые, прекрасно видимые невооруженным глазом. Тля бывает нескольких цветов: желтоватая, зеленая, черная. Первый признак заражения тлей – блестящая липкая жидкость на листьях и светлые экскременты, напоминающие мелкие опилки. При обнаружении необходимо принять срочные меры. Самым простым и достаточно надежным является тщательное промывание растения мыльным раствором.

Необходимо руками протереть каждый лист и затем смыть водой. Эту процедуру нужно повторить 3 раза через 3 дня, так как цикл развития от яйца до взрослой особи у большинства вредителей 3–5 дней. Таким образом, за три обработки вы избавляетесь от всех появившихся потомков тли. Если же в вашей коллекции много растений и тля уже успела основательно расплодиться, поразив многие экземпляры, то необходимо воспользоваться ядохимикатами, которые сейчас в достаточном ассортименте продаются в магазинах. Это может быть любой инсектицид, то есть препарат, воздействующий на насекомых. Его надо покупать в аэрозольной упаковке. Применяйте очень аккуратно. Растение необходимо хорошо опрыснуть со всех сторон, накрыть полиэтиленовым пакетом и подержать под ним 30–40 минут, после чего пакет снять. Это нужно повторить 3 раза через 3 дня.

Паутинный клещ – тоже очень известный вредитель. Лист, пораженный клещом, имеет характерную неравномерную зеленую окраску. Если клещ основательно прижился, он заплетает жилки листа белесой паутиной – отсюда его название. Клещ высасывает соки из листа, после чего тот отваливается. За очень короткий срок клещ может уничтожить все растение. Профилактикой служит частое опрыскивание, так как клещ не любит повышенной влажности. Если клещ все-таки поселился на растении с достаточно большими листьями, можно обработать его любым комплексным инсектицидом. Обработка повторяется 3 раза через 3 дня. Если листья у растений мелкие, лучше обработать ядохимикатом в аэрозольной упаковке. Тем более что иногда клещ повреждает точки роста растений, и в этом случае необходимо, чтобы препарат проник в пазухи всех мелких листьев.

Белокрылка. Маленькая белая бабочка, которая тоже располагается на изнанке листа. Если вредитель не успел сильно размножиться, можно хорошо промыть листья мыльной водой. Если же бабочка успела захватить несколько растений, то лучше обработать их ядохимикатами, повторяя обработку через 3 дня. В борьбе с вредителями самое главное – терпение и регулярность обработки. С их помощью можно избавиться практически от любых вредителей.

Мучнистый червец. Насекомое образует белые пушистые «гнезда», состоящие из нескольких разновозрастных особей. При раздавливании на фоне белой пушистой шкурки появляется оранжевая жидкость. Червец поселяется в пазухах и в основаниях листьев. С червецом можно успешно бороться с помощью аэрозольных ядохимикатов трехразовой обработкой.

Щитовка. Этот вредитель располагается и на изнанке листа, и на молодых побегах в виде жестких коричневых лепешек. Лучше всего щитовку снять руками и тщательно промыть растение. Повторите эту операцию по мере появления молодых особей.

Описание растений, пригодных для бонсай

Садовый бонсай

Список растений, используемых для садовых бонсай, очень велик. Это, в первую очередь, сосны, которые придают «японский» колорит любому саду или балкону, ель обыкновенная, различные туи, многочисленные интересные формы можжевельников и кипарисовиков. Из лиственных растений широко используются различные плодовые: яблони, сливы, вишни, абрикосы – они красиво цветут весной и завязывают плоды. Кроме плодовых растений, для бонсай используются березы, дубы, липы, рябины, каштаны, вязы, ивы, то есть подавляющее большинство древесной флоры средней полосы. Для более южных районов растительное разнообразие еще больше. К перечисленному уже списку там добавляются различные сосны, кедры, можжевельники и кипарисовики, а из лиственных – вечнозеленые растения, такие как самшит, бирючина (разные виды), кизильники и многие другие деревья и кустарники.

Ниже перечислены виды растений, которые могут находиться на открытом воздухе (хотя некоторые и нуждаются в защите от сильных холодов). Безусловно, список далеко не полный, но в нем представлены все основные типы бонсай. Многие растения, которые имеют сходные условия содержания и принципы формирования, представлены каким-либо одним «делегатом». Например, бонсай плодовых деревьев (вишни, сливы, яблони, абрикосы) можно в общих чертах понять на примере яблони, а листопадные лесные деревья – на примерах дуба, бука, березы, вяза. Так же дело обстоит и с хвойными. АЙВА – CHAENOMELES

Родина – Китай и Япония, в дикой природе растет небольшим ветвистым деревцем.

Виды, пригодные для бонсай:

Айва китайская – Chaenomeles sinensis Деревья вырастают небольших размеров. Листья по краям имеют зубчатую форму и летний зеленый цвет меняют осенью на багряный. Цветы имеют более блеклый цвет, чем у других видов растений.

Айва японская – Chaenomeles japonica Благодаря небольшим размерам и интересному внешнему виду японская айва превратилась в очень ценный вид деревьев, используемых в бонсай. Цветет весной. Лепестки ее цветков окрашиваются в красный, желтый или розовый цвет. Они распускаются на ветках одновременно с появлением первых листьев.

Местоположение: любит ярко освещенные солнцем места. В период вегетации чувствительна к холодам.

Полив должен быть регулярным. При этом надо стараться, чтобы в период цветения корням всегда хватало воды.

Субстрат: обычная для бонсай почвосмесь, желательно кислой реакции. Пересадка делается один раз в год после цветения или же после года покоя. В этом случае растение подкармливается дополнительно удобрениями после цветения.

Формирование: возможны практически все стили. Удаляют годовые отростки в конце лета, а также обрезают побеги, на которых появляется несколько новых листьев после цветения. Следует избегать полного созревания плодов на ветках, так как это будет истощать дерево. Для регулирования роста веток надо прибегать к их обкручиванию проволокой.

Вредители: тля, клещики; грибковые заражения. Они могут вызвать утолщения на поверхности стеблей. Удаляются при помощи остро заточенных инструментов. Применяется системный фунгицид, а раны замазывают варом.

БАРБАРИС – BERBERIS Барбарис – прекрасный исходный материал для бонсай. Уже в юности барбарис имеет шершавую кору, производящую впечатление старой. Листья у барбариса очень мелкие и по своим пропорциям относительно размеров растения хорошо подходят для миниатюрных бонсай. Преимуществом является цветение даже юных растений.

Местоположение: возможно как на солнце, так и в затененных местах. Однако в тени у растений не образуется компактной густой кроны.

Зимовка: под пленкой. Перед зимовкой растения вынимают из контейнера и проверяют, чтобы земляной ком не был сырым. Постоянная сырость почвы в зимнее время способствует гнили корней и гибели растения.

Полив: с апреля по сентябрь нуждается в обильном поливе. С сентября по апрель земляной ком не должен быть постоянно сырым, во время зимовки он не переносит чрезмерной влажности. Качество поливочной воды не играет большой роли.

Пересадка: с февраля по середину марта можно проводить обрезку корневой системы. Пересаживать растения можно с марта по начало мая.

Субстрат: смесь, состоящая из промытого крупнозернистого песка, глинистого гранулята и хорошо перепревшего компоста (2:1:1), или сходные по составу смеси. Нуждается в хорошем дренаже.

Подкормка: удобрениями для бонсай в любой форме, с конца мая по конец августа каждые 4 недели. С целью стимуляции цветения и получения плодов подкормку начинают после распускания листьев.

Формирование: из барбариса можно сформировать бонсай почти всех стилей и форм. Не подходят только формы с искусственным старением, то есть с расщепленными ветвями и стволом (хрупкая древесина). Барбарис хорошо переносит сильную обрезку (ранней весной) и дает многочисленные молодые побеги из старой древесины. Как и у всех лиственных деревьев, основную формообразующую обрезку барбариса проводят поэтапно в течение 3 лет. Растения из питомника высотой 1 м и более укорачивают до высоты 10–15 см таким образом, чтобы остался только ствол с двумя-тремя ветвями. Потом из спящих почек на оставшихся ветвях начинают развиваться многочисленные молодые побеги. Через несколько лет у растения развивается красивая крона. Летом на старой древесине образуется множество молодых побегов, которые выщипывают. Проволоку накладывают только летом на молодые мягкие побеги. Однолетние побеги и старые ветви изогнуть практически невозможно (они трескаются), поэтому проволоку на них не накладывают.

Размножение: семенами (лучше использовать не совсем дозрелые, которые не успели нарастить твердую кожуру), черенками и отводками. Семена требуют стратификации.

БЕРЕЗА – BETULA

Береза по внешним достоинствам должна являться идеальным материалом для бонсай. Однако это не совсем так, поскольку береза круглый год сбрасывает ветки. У бонсай это вызывает серьезные повреждения, так как первыми отмирают нижние ветви, которые являются очень важными формообразующими элементами деревца, определяющими его пропорции. Подобное отмирание ветвей является совершенно нормальным явлением для березы и ивы.

В качестве бонсай выращивают следующие виды:

Береза карликовая – Betula nana , Береза Тунберга – Betula thunbergii Местоположение: свет, полутень, но сильная тень провоцирует увеличение размеров листьев и уменьшение их количества.

Зимовка: ветви необходимо защитить от высыхания. Для этого растение засыпают сухой листвой или торфом и накрывают пленкой.

Полив: обильный летом, не переносит сырости земляного кома. Полив на солнце провоцирует покоричневение листьев по краям.

Пересадка: в марте, каждые 2 года, чтобы у деревца развивались нежные молодые побеги. При этом проводят легкую обрезку корней. Высота контейнера не должна быть меньше 3 см.

Субстрат: хорошо водо– и воздухопроницаемый – песок, торф и глина (1:1:2). На дне контейнера необходим дренаж толщиной минимум 1,5 см.

Подкормка: удобрения для бонсай в любой форме, однако предпочтительнее жидкое. Подкормку можно проводить каждые 2 недели. При поливе раствором удобрений земляной ком не должен быть сухим (для предупреждения ожогов).

Формирование: вертикальные и наклонные стили, лесные композиции. Склоненные ветром формы не очень подходят. Интересны наскальные посадки. Плакучие формы возможны, однако их часто трудно поддерживать по мере старения растения. Формировать крону с помощью обрезки можно круглый год, если речь идет о небольших веточках. Более крупные и мощные ветви обрезают зимой, когда растение находится в состоянии полного покоя. Подходящим временем года для обрезки листьев является период с мая по июнь.

Березы переносят наложение проволоки далеко не на каждую ветвь. Накладывать проволоку на тонкие нижние ветви нельзя, поскольку это может привести к их быстрому отмиранию. Проволоку накладывают только на сильные, здоровые и растущие ветви. Зимой на растении не должно оставаться проволоки. Накладывают проволоку в начале марта, а снимают в конце ноября.

Размножение; отводками, черенками с применением стимуляторов.

Вредители: березы устойчивы к вредителям.

БЕРЕСКЛЕТ – EUONYMUS Род объединяет около 220 видов. Название рода дано по имени мифологического божества Euonymа (эвнимиили фуррины) – матери фурий (из-за ядовитых свойств бересклета европейского). Распространены в подлеске широколиственных лесов в основном в умеренной и субтропической областях обоих полушарий, одиночно – в тропиках. Бересклет в декоративной культуре стали использовать очень давно. Известно, что у Плиния Младшего росли в саду сформированные специальной подрезкой бересклета фигуры различных животных. Бересклет отлично подходит для формирования композиции бонсай. Для бонсай используют виды: в первую очередь Бересклет японский (Euonymus japonica), также Бересклет карликовый (Euonymus nanus), Бересклет европейский (Euonymus europeus), Бересклет крылатый (Euonymus alatus), Бересклет Зибольда (Euonymus sieboldianus).

Листья небольшие, кожистые, гладкие, продолговато-овальные. Цветки мелкие, невзрачные, бело-зеленые. Цветет весной. Плод – коробочка красного цвета. Существуют пестролистные формы. Растет быстро.

Местоположение: любит свежий воздух, теневынослив, но пестролистные формы в тени теряют свою эффектную окраску, поэтому их следует держать на свету, но без прямых солнечных лучей. Оптимальная температура летом 8–22 °C.

Зимовка: с температурой 5–10 °C.

Полив: в период вегетации обильный (но без застоя в почве), зимой же, при снижении температуры, уменьшают и полив. Летом желательно иногда опрыскивать.

Субстрат: глинистый гранулят, листовая земля и песок (2:2:1).

Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые раз в 2–3 года.

Формирование: для хорошо разветвленной кроны проводят ежегодную обрезку ранней весной.

Размножение: воздушными отводками, семенами, но в основном черенкованием. Черенки укореняют под стеклом во влажном песке, лучше в августе.

Вредители: поражают редко.

БИРЮЧИНА – LIGUSTRUM

Для выращивания бонсай подходят виды:

Бирючина овальнолистная – Ligustrum ovalifolium, Бирючина японская – Ligustrum japonicum Родина – Япония, Корея, Китай. Вечнозеленый кустарник до 3–5 м высотой. Листья супротивные, кожистые, широкие, с заостренной верхушкой. Белые цветки, из которых впоследствии развиваются черные ядовитые ягоды, собраны в пирамидальные метельчатые соцветия.

Местоположение: в полузатененном месте, на открытом воздухе. С весны до осени можно держать также на балконе или в саду, но необходимо защитить от мороза.

Зимой растению подходит прохладное неотапливаемое помещение.

Субстрат: смесь из глинистого гранулята, песка и пикировочной земли в равных долях. Землю следует заменять на 2/3 каждые два года.

Полив: равномерный, по мере просыхания грунта, но растение переносит кратковременный недостаток воды. Для полива можно использовать обычную воду.

Подкормка: в период роста следует подкармливать каждые две недели, используя органическое удобрение для бонсай. Зимой вполне достаточно подкармливать раз в 4–6 недель.

Формирование: наиболее популярными для бирючины японской являются стили тёккан, кабудати, хоки-дати, многоствольные стили. Если формирование начинают на ранней стадии развития растения, то можно получить любой стиль.

Размножение: легко размножается черенками.

Вредители: поражают редко.

ВИНОГРАД – PARTHENOCISSUS Виноград девичий триостренный – Parthenocissus tricuspidata Родина – Северная Америка. Деревянистая лазающая лиана, закрепляющаяся на опоре с помощью присосок на концах усиков. Листья трехлопастные, блестящие, зеленые. Осенью крона окрашивается в желто-багряные тона. Девичий виноград относится к листопадным лианам, поэтому обязателен период покоя. Для бонсай хорош тем, что прекрасно формируется, хорошо переносит обрезку, имеет фактурную кору.

Местоположение: в летнее время в светлом солнечном месте, возможно под прямыми лучами. В зимнее время необходим период покоя с октября по март, при 5–10 °C.

Полив: регулярный, обильный, в зимнее время более редкий. Для полива используют любую воду. Утром и вечером необходимо опрыскивание кроны.

Субстрат: смесь глинистого гранулята или мелкого гравия, песка и пикировочной земли в соотношении 2:1:1. Можно использовать и другие аналогичные смеси.

Удобрения: любые комплексные вносятся в период вегетации, с мая по сентябрь.

Формирование: стили кёнгай, хан-кёнгай, фукинагаси, наскальные посадки и другие, которые подчеркивают изогнутую, прихотливую форму; виноград сочетается с камнями. Прямые стили не подходят. На обрезку листьев реагирует уменьшением их размера.

Размножение: черенками, отводками.

Вредители: тля, щитовка; грибковые заболевания.

ВЯЗ – ULMUS Вяз мелколистный, или китайский – Ulmus parvifolia Родина – Китай, Тайвань. Хорош для начинающих. За 4–5 лет удается получить гармоничные бонсай. Обладает серовато-коричневой корой, хорошей возможностью ветвления и короткими междоузлиями. В безлистном состоянии выглядит филигранно и очень декоративно. Листья мелкие, весной окрашены в светло-зеленый цвет, осенью окрашиваются в золотисто-зеленые тона. Вяз быстро растет, образует множество точек роста, отлично поддается обрезке. Для начинающих любителей бонсай особо рекомендуются молоденькие вязы (в возрасте от 4 до 8 лет), которые идеально подходят для формирования бонсай в стиле тёккан или хоки-дати.

Для формирования бонсай можно использовать следующие произрастающие в Европе виды: Вяз шершавый (Ulmus glabra); Вяз гладкий (Ulmus laevis); Вяз маленький (Ulmus minor); Вяз карликовый (Ulmus pumila).

Летом размещают на открытом воздухе, в светлом и солнечном месте, возможно под прямыми лучами. Переносит легкое затенение.

Зимовка: период покоя с октября по март, оптимальная температура – 5–10 °C. Вязы необходимо содержать зимой под пленкой, в парнике или холодной теплице. По возможности контейнеры прикапывают в почву, а ветви покрывают влажным мхом.

Полив: регулярный ближе к умеренному, в зимнее время более редкий (в случае зимовки). Для полива используют любую воду. Утром и вечером необходимо опрыскивание кроны.

Субстрат: из глинистого гранулята, песка, пикировочной земли в соотношении 2:2:1. Можно использовать и другие аналогичные смеси. Необходим слой дренажа. Очень важно, чтобы этот дренажный слой не был засоренным и хорошо пропускал воду.

Выкапывать и пересаживать вязы можно в период с марта по конец апреля, проводя при этом сильную обрезку корней. Проводить пересадку с легкой обрезкой корней можно также с сентября по октябрь.

Подкормка: каждые две недели. Удобрения комплексные для бонсай вносятся в период вегетации, с мая по сентябрь. Растения, помещенные на зимовку, не подкармливать.

Формирование: подходят почти все стили, не рекомендуются каскады и посадка на «скалы». От технических приемов искусственного старения – дзин – необходимо отказаться. Формирование бонсай с помощью обрезки проводят с марта по конец апреля. Прореживание кроны повторяют ежегодно в период с января по апрель. Для поддержания очертания кроны в определенной форме в течение лета проводят периодическую формообразующую обрезку. Проволоку на ствол и ветви накладывают, как правило, в ноябре, и она остается на растении до следующего лета. Необходимо постоянно наблюдать за деревцем, чтобы наложенная проволока не вросла в кору. Вросшую проволоку немедленно снимают.

Размножение: черенками.

Вредители: в теплом помещении с низкой влажностью воздуха часто поражается паутинными клещами.

ДЗЕЛЬКВА – ZELKOVA

Родина – Восточная Азия. Дзельква – реликтовая порода. Сохранилось 5–6 видов, произрастающих на острове Крит, в Китае, Японии и Корее. Для бонсай чаще используют вид:

Дзельква пильчатая – Zelkova serrata Это быстрорастущее листопадное дерево с довольно коротким прямым стволом. Многочисленные хрупкие побеги формируют густую крону. Благодаря тонким ветвям это дерево имеет зимой очень привлекательный силуэт. Деревья с гладкой темно-серой корой. Листья очередные, простозубчатые. Цветки мелкие, зеленоватые; плоды – орешки.

Местоположение: требует хорошо освещенного места, хотя и нуждается в некотором укрытии от интенсивного солнца и жары. Зимовка: растение достаточно зимостойко, но неморозостойко, из-за обилия тонких нежных побегов нуждается в защите от морозов. Оптимальная температура – около 5 °C.

Полив: летом ежедневный, зимой количество воды значительно сокращается, но не следует пересушивать прикорневой ком земли.

Пересадка: ранней весной. Молодые деревья нужно пересаживать ежегодно, а более взрослые – по мере формирования обильного сплетения корней.

Субстрат: обычный для бонсай, предпочтительны влажные, плодородные почвы.

Подкормка: еженедельная в течение месяца после появления почек.

Формирование: лучшее время для обрезки – октябрь. Обрезка, поддерживающая форму, заключается в постоянном удалении молодых побегов до второго-третьего листа. В июне можно обрезать листву дерева, но листья у этой породы не так велики, поэтому данная процедура не обязательна. Следует регулярно удалять особо крупные листья. Проволочную лигатуру переносит хорошо, но нужно контролировать, чтобы не было врастания.

Вредители: щитовка, белокрылка.

ДУБ – QUERCUS Дубы в качестве бонсай практикуют уже долгое время. Тем не менее, сформировать бонсай из дуба сможет далеко не каждый, так как листья у дерева крупные, а придать гармоничную форму стволу и ветвям не так-то просто. Чтобы листья казались более изящными, а все дерево выглядело гармоничным, бонсай из дуба должен иметь высоту минимум 70 см. Для бонсай используют такие виды дубов: Дуб черешчатый (Quercus robur ); Дуб скальный (Quercus petraea); Дуб пушистый (Quercus pubescens); Дуб австрийский (Quercus cerris).

Местоположение: солнечное, тогда образуются более мелкие листья с короткими черешками. Кроме того, на солнце дуб меньше поражается мучнистой росой, грибковым заболеванием, которое распространено во влажных и затененных местах. Зимовка: корневая система довольно чувствительна к морозу. Поэтому для того, чтобы дубы гарантированно перезимовали, рекомендуется присыпать их до ветвей сухой опавшей листвой. Укрытия из пленки или стекла в этом случае не требуется.

Полив: наиболее подходящим временем для полива растений летом является раннее утро до 9 часов, в мае и сентябре до 10 часов, категорически нельзя мочить листья. Для полива растений используют отстоянную водопроводную воду. Дуб переносит полив жесткой водой, однако поливать в этом случае нужно снизу. Для этого контейнеры с растениями опускают в таз с водой таким образом, чтобы вода не доходила до основания ствола, поскольку жесткая вода оставляет на нем известковый налет.

Пересадка: с апреля по конец мая или с октября по ноябрь.

Субстрат: для молодых растений – глинистый гранулят и перепревшая листовая почва (2:1), для взрослых – глинистый гранулят и хорошо перепревший компост (9:1). Очень важным моментом является использование высоких (не ниже 8 см) контейнеров для бонсай, так как у дубов активно развиваются вертикальные стержневые корни.

Подкормка: взрослые дубы следует удобрять очень мало. При усиленной подкормке у дубов вырастают очень крупные некрасивые листья. Более молодые растения подкармливают как обычно, каждые 4 недели в период с апреля по конец августа.

Формирование: подходят наклонные формы с несколькими стволами и свободные вертикальные формы (тёккан, хоки-дати), если растение достаточно большое. У дубов очень важную роль играют размеры, поэтому для формирования бонсай не следует использовать маленькие растения высотой ниже 70 см. Чтобы поддерживать красивую крону, необходимо периодически обрезать растение. Толстые ветви обрезают с января по конец марта. Мягкие молодые побеги при необходимости можно обрезать круглый год раз в 2 недели. Места срезов нужно обязательно замазать садовым варом, так как открытые раны у дуба могут быстро загнить. Накладывать проволоку лучше всего осенью после опадания листьев. Проволока остается на растении в течение приблизительно двух лет. В тех местах, где проволока врастает в кору, ее немедленно снимают и при необходимости накладывают заново.

Размножение: семенами, отводками.

Вредители: нематоды; грибковые заболевания.

ЕЛЬ – PICEA

Для формирования бонсай особенно подходят выросшие в природе ели из высокогорных районов, где растения растут очень медленно и развивают красивые мощные стволы. Ели не очень подходят для новичков, поскольку чтобы получился естественный бонсай, необходимо выполнить много мелкой детальной работы. Как бонсай выращивают виды:

Ель обыкновенная (Picea abies) разных сортовых, преимущественно карликовых вариаций с чрезвычайно плотной формой: «Echiniformis», «Little Gem», «Maxwellii», «Nidiformis». Такие сорта также являются прекрасным исходным материалом для бонсай, так как растут очень медленно и чаще всего образуют ветви с густой хвоей. Нередко уже через 3–4 года после формирования из них получаются полноценные бонсай. Также – Ель канадская, или сизая (Picea glauca), карликовый сорт «Сопка».

Местоположение: светлое. Растения необходимо располагать на свежем воздухе, на расстоянии от стен и деревьев, чтобы нижняя и внутренняя части кроны не оголялись. Бонсай из елей следует разместить на возвышении, чтобы они получали достаточно света снизу.

Зимовка: ели маленькие и средних размеров зимуют под пленкой или в парнике. Более крупные растения и бонсай в очень больших контейнерах могут проводить зиму под открытым небом.

Полив: очень обильный. Нельзя допускать ни пересушки земляного кома, ни застоя воды. Качество воды особо не важно.

Пересадка: с марта по конец апреля или с сентября по октябрь. Осенью необходимо следить за тем, чтобы обрезка корней не была очень сильной.

Субстрат: слегка кислый, бедная органикой почва. Для молодых растений – смесь из перепревшей листовой почвы, обожженного глинистого гранулята (зернистость 2–4 мм) и глины средней зернистости в равных частях. Для старых и крупных бонсай используют чистую крупнозернистую глину с небольшой добавкой гумуса.

Подкормка: весной – жидким удобрением, поскольку оно быстрее усваивается растением и помогает получить более сильные побеги. После появления листьев и молодых побегов – органическими удобрениями в порошкообразном виде или в форме шариков.

Формирование: возможны многие стили за исключением хоки-дати. Основную обрезку сформированных из ели бонсай необходимо проводить во время периода покоя растения (в январе и феврале). Тогда из ран выделяется меньше всего смолы. Так можно добиться отрастания сильных молодых побегов следующей весной. У елей, которые формируют и обрезают весной или летом, рост молодых побегов немного задерживается. Для поддержания ветвей в определенной форме в мае или июне мягкие молодые побеги прищипывают пинцетом. С июля по сентябрь можно обрезать кончиками ножниц более жесткие, одревесневшие побеги. Проволоку на ели можно накладывать с сентября по апрель. Проволока остается на растении примерно 2 года, после этого ее снимают и при необходимости накладывают заново.

Размножение: семенами, отводками (редко).

Вредители: к вредителям устойчива.

КЛЕН – ACER Кленов насчитывается 150 видов. У них различные листья, окрашивающиеся осенью в багряные краски. Клены светолюбивы, однако могут выращиваться и в тенистых местах. Они являются отличным материалом для бонсай, так как хорошо переносят обрезку, формирование при помощи проволоки, а также устойчивы к неблагоприятным экологическим условиям. Благодаря своей красоте они высоко ценятся, главным образом в Японии, где существует обычай любоваться осенью склонами, поросшими кленами, их красочным разнообразием.

В европейских условиях для выращивания кленов в качестве бонсай пригодны: Клен полевой (Acer campestre), Клен граболистный (Acer carpinifoliim), Клен татарский (Acer tataricum), Клен платанолистный (Acer palmatum, Acer palmatum «Atropurpureum», Acer palmatum «Dissectum»), Клен японский (Acer japonicum). Клен полевой – Acer campestre

Широко распространен в Центральной Европе. Очень красив осенью благодаря желто-оранжевой окраске листвы. Ни одно из произрастающих у нас лиственных деревьев не подходит для формирования бонсай так хорошо, как клен полевой. Из него можно формировать практически все возможные формы и стили бонсай высотой от 10 см до 1 м. Поддержание небольших размеров листьев осуществляется размещением растений на солнечном месте. Идеальным для формирования бонсай является растение с толщиной ствола в палец у основания корней. У таких молодых растений еще относительно легко корректировать и исправлять форму ствола.

Клен платанолистный – Acer palmatum, Acer palmatum «Atropurpureum», Acer palmatum «Dissectum» В качестве бонсай клен платанолистный – очень популярное растение, однако, как и все виды кленов с крупными листьями, не очень хорошо подходит для формирования. Он обращает на себя внимание красивой формой своих листьев. Наиболее часто встречающейся ошибкой при выращивании клена платанолистного является поддержание небольших размеров деревца. Бонсай, сформированный из клена платанолистного, должен иметь размеры не менее 80 см высотой. Это необходимо для того, чтобы дерево выглядело пропорциональным. Клен платанолистный – крепкое и выносливое дерево, которое может расти относительно быстро в любых почвах. Осенью листья окрашиваются в великолепные ярко-желтые или оранжевые тона. Уже по этой причине многие коллекционеры увлеченно выращивают бонсай, сформированные из клена платанолистного.

Местоположение: летом – на светлом солнечном месте, чтобы у дерева не вырастали слишком большие листья. Если место, где стоит растение, освещается солнцем с одной стороны, то время от времени растение необходимо поворачивать, чтобы оно не росло односторонне. Приподнятое на 50–120 см от земли местоположение обеспечивает растению дополнительное освещение.

Зимовка: бонсай из клена очень морозоустойчив и может зимовать на улице. Растение вынимают из контейнера и прикапывают в саду в притененном месте. Поверхность почвы можно дополнительно прикрыть опавшей листвой или еловым лапником. Может зимовать и в лоджии или на балконе в контейнере под пленкой для предотвращения обезвоживания.

Полив: обильный, используя для полива водопроводную, дождевую и родниковую воду.

Субстрат: клен неприхотлив по части почвы. Она должна быть глинистой и тяжелой, однако при этом хорошо водопроницаемой, чтобы корни получали достаточно кислорода. Состав: крупнозернистый глинистый гранулят, гумус и мелкий гравий или песок (8:3:1). Для растений помоложе готовят более легкую почву, для старых используют более тяжелые почвенные смеси, добавляя в них немного больше песка и глины. Нужен хороший дренаж.

Пересадка: каждые 2–4 года, используя контейнеры не ниже 5 см высотой. Наиболее благоприятен период с февраля по конец апреля.

Подкормка: с мая по сентябрь, внося 1 чайную ложку удобрения на поверхность почвы 10  10 см каждые 4 недели. Можно использовать любое удобрение для бонсай. Если в летнее время растения подкармливали обильно, то перед размещением их на зимовку необходимо удалить остатки удобрений.

Формирование: клен полевой можно сформировать во всех классических стилях бонсай, придав деревцу элегантные вертикальные формы или причудливые и динамичные. Проблемы возникают при формировании каскадной формы. Слишком сильно наклоненные вниз ветви засыхают. Клен платанолистный – мощное дерево, поэтому выращивать деревца высотой ниже 60 см не имеет смысла, они выглядят непропорциональо. Идеальным размером для этого дерев а является высота 80–140 см. При формировании бонсай из клена платанолистного годятся не все стили и формы. Для этого вида клена рекомендуются группы из 3 или 5 деревьев, тёккан, хоки-дати или наклонные формы. Обрезку клена проводят во время периода покоя (с января по март), когда в безлистном состоянии можно хорошо оценить форму и направление роста ветвей. Если весной или летом из-за роста молодых побегов крона деревца теряет свою форму, проводят еще одну формообразующую обрезку, укорачивая прирост текущего года. Мелкие ветви можно обрезать круглый год. Проволоку на клен платанолистный накладывают с ноября по апрель. Обычно она остается на растении до лета. Клен полевой растет очень крючковато и угловато, поэтому для получения гармоничного расположения ветвей необходимо наложение проволоки. Накладывают проволоку ранней весной и снимают ее начиная с лета и вплоть до осени. Проволока остается на растении от трех до пяти месяцев. На молодых побегах проволока может врасти в древесину уже через несколько недель, и в этом случае ее необходимо снять. Обычно у таких побегов надобность в повторном наложении проволоки не возникает.

Вредители: практически не поражается вредителями.

ЛИСТВЕННИЦА – LARIX Лиственница – одно из немногих хвойных растений, которое сбрасывает на зиму хвою. Доживает до 350–400 лет. Известны разновидности лиственницы, живущие до 500 лет.

Субстрат. Лиственницы хорошо растут на бедных минеральных почвах. Бонсай из лиственницы средних размеров высаживают в почвенную смесь, состоящую из песка, торфа и компоста в пропорции 1:1:1. Декоративные контейнеры должны быть не ниже 6 см.

Местоположение: летом лиственницу необходимо держать на открытом воздухе, в противном случае молодые побеги будут слабыми. В зимний период дерево содержат в специальном помещении. При этом оно требует умеренного полива и опрыскивания водой.

Зимовка: нужна. В природе лиственница распространена в районах с сезонным климатом, поэтому требует холодной зимовки. Максимальная температура в период покоя должна быть не выше 3 °C тепла.

Полив: весной в период распускания листьев обильный.

Подкормка: проводится каждые 4 недели в период с конца апреля до конца августа. Для подкормки лиственниц можно использовать любое органическое удобрение для бонсай.

Формирование: возможны многие стили. Выигрышно смотрятся тёккан, татики, наскальные посадки. Форма дерева поддерживается путем прищипывания молодых побегов. Обрезка старых ветвей проводится зимой. Накладывают проволоку на ветви с февраля по апрель. Проволоку не рекомендуется держать больше года. Лиственница очень хороша для начинающих. При работе с ней можно легко выбрать нужный стиль и форму – она дает так много побегов, что в течение сезона роста можно дождаться побега в нужном месте и в нужном направлении. Удалять приходится свыше 90 % новых побегов. Несмотря на очень прочную и твердую древесину, ветви и ствол сохраняют поразительную гибкость даже в возрасте 10 лет. Можно не бояться, что при радикальном изменении направления или формы ветвь надломится.

Размножение: семенами, которые обязательно должны пройти период стратификации. Черенкуется плохо.

Вредители: практически не поражается вредителями.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК – JUNIPERUS

Естественной формой роста можжевельника является колонновидная или кустистая. Экземпляры можжевельника со стволом толщиной в руку нередко имеют возраст от 200 до 300 лет при высоте 4–6 м.

Для бонсай используют виды: Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), а также Можжевельник лежачий (Juniperus procumbens), Можжевельник твердый (Juniperus rigid), Можжевельник Саржента (Juniperus sargentii), Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Meyeri).