Сад, цветник, огород без особенных хлопот Кизима Галина

1. Когда вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное – их вовремя прореживать и приокучивать.

2. Свекла легко переносит пересадку. В северных регионах ее можно пересадить в открытый грунт только после окончания заморозков, то есть в начале июня, а значит, сеять на рассаду следует за месяц до этого, то есть в начале мая.

3. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите ее по схеме 1010 см или высаживайте в каждую лунку сразу по два растения, располагая гнездо от гнезда на расстоянии 15 см.

Я именно так и высаживаю свеклу – по два растения в лунку по краям капустной грядки.

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (ниже –4 °C), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

4. В компостной куче третьего года все еще много питательных веществ, но бора там нет, и натрия может оказаться недостаточно. Кальций и азот свекле перепадут от внесения кальциевой селитры под капусту. При пересадке рассады в лунку следует вылить не менее пол-литра воды, кроме того, можно вносить в каждую лунку щепотку порошковой фракции удобрения AVA прямо под корневую систему и больше ничем ее не подкармливать все лето. Но если у вас этого удобрения нет, то свеклу придется один раз за весь сезон подкормить натрием. Для этого надо развести стакан поваренной соли в 10 л воды (поваренная соль состоит из натрия и хлора). К хлору свекла устойчива (и все капустные культуры тоже). Поэтому вреда от него растениям при такой концентрации не будет. Кроме того, придется развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде не растворяются), затем вылить раствор в 10 л воды с поваренной солью, размешать и полить все растения прямо по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 погонных метров посадок свеклы. Но, как говорится, «дорого яичко ко Христову дню». Эту подкормку следует давать, когда у свеклы начал завязываться юный корнеплодик (обычно при 4–5 настоящих листах). Заодно это мероприятие убережет свеклу от весенней овощной мухи. Обратите внимание, что почва под посадками должна быть замульчирована. Можно использовать все те же газеты, а можно засыпать почву под посадками скошенной с газона травой, что, естественно, лучше.

Больше ничего вам делать не придется, не надо полоть, кормить, поить, только время от времени приходить к грядке, чтобы забирать урожай.

Сейчас есть много импортных гибридов свеклы

Лично я предпочитаю выращивать именно их, поскольку они ранние, содержат много сахаров, имеют темный окрас корнеплода, не болеют, быстро развариваются. Особенно хороши гибриды фирмы Bejo: Пабло, Водан, Экшн и сорта Рокет, Пронто .

Свекла ранняя Первый урожай, Водан – достойный конкурент известному гибриду Пабло, Пронто ; среднего срока Мулатка, Матрона, Патрик, Монокль , кроме того, появились еще два сорта Каиро (с плоским корнеплодом, как широко известная Египетская плоская ), а также сорт Беттина, Ред Клауд (для неблагоприятных условий);

для хранения – по-прежнему лучший гибрид Рокет (улучшенный гибрид Цилиндра ) с нарастающим вверх цилиндрическим корнеплодом и Ронда .

Некоторые дополнительные сведения о свекле для тех, кто растит ее обычным способом

1. Родиной свеклы является Персия, а отсюда и требования к условиям выращивания: тепло, умеренно влажно и сытно, поскольку свекла, как и капуста, – большой любитель поесть. Сейчас культивируются две разновидности свеклы: корнеплодная и листовая – Мангольд . Среди корнеплодных свекл главную роль играет сахарная свекла – основной поставщик сахара в нашей стране.

2. Для успешного выращивания свеклы, как и любого другого корнеплода, надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков. Почва должна быть мелкокомковатой, без твердых камешков. Для корнеплодов подходит почва с реакцией рН от 5,5 до 6,5, то есть слабокислой или нейтральной реакции. Нельзя раскислять почву непосредственно перед посевом, это должно быть сделано с осени. Корнеплодам требуется рыхлая, влаго– и воздухопроницаемая почва, лучше всего для них подходят легкие суглинки, богатые органикой. Корнеплоды не любят большого количества минеральных удобрений. На первой стадии выращивания корнеплоды нуждаются во влажной почве, но в период нарастания корнеплода влажность почвы должна быть весьма умеренной.

3. Свекла более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевать ее можно только в почву, прогревшуюся до +8 °C. Она любит плодородную почву, легкие суглинки или супеси, предпочитает почву с нейтральной реакцией. На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жесткий и невкусный.

4. Свекла устойчива к хлору, поэтому ее можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому ее можно в течение периода роста и развития поливать известковым молочком, если почва кислая (1 стакан извести на 10 л воды). На кислой почве у свеклы сильно краснеют листья. Запомним, что свекла любит кальций (Ca), калий (K), натрий (Na) и бор (B). Эти элементы должны в ее питательном рационе присутствовать.

5. Свекла, как и все корнеплоды, не переносит свежего навоза (корнеплод может сгнить), кислых и переувлажненных почв, сильного похолодания в начальный период роста, плотных глин или суглинков.

6. В грунт свеклу высевают (или высаживают рассадой) примерно в начале июня (для условий северных районов), когда больше не предвидится понижения температур не то что до заморозков, но и до +4 °C. С места посева предварительно следует убрать все выросшие за это время сорняки. Предварительно семена свеклы можно не замачивать. Свекла всходит быстро (примерно через 5–7 дней после посева).

7. В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда (следовательно, при высадке рассады ни в коем случае не укорачивайте центральный корешок вопреки книжным рекомендациям).

8. Как и большинство растений, свекла предпочитает хорошую освещенность, но, как и все растения с красной краской листьев, она мирится с небольшой тенью. Свекла любит расти по краю гряд.

9. При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листов, их можно рассадить, оставляя по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 15 см. Урожай, естественно, получите осенью. А ведь как хочется поесть ботвиньи или борща уже в начале лета! Поэтому я советую растить свеклу через рассаду.

10. Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде.

11. Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков и даже навоза.

12. Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором Фитоспорина или опрыскивание Цирконом . Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается, заболевшие растения следует выдрать и сжечь (ни в компост, ни на картофельную грядку их класть нельзя).

13. При уборке свеклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенек 2–3 см длиной, а корень таким, каким вы его вытащили. Корни у свеклы не подрезают. Тогда она хорошо хранится. Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет.

14. Основной вредитель у свеклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и во время лета бабочки-белянки в середине лета свеклу следует полить прямо сверху по листьям раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Напоминаю, свекла любит натрий, к хлору она устойчива, а вот овощные мухи их не любят. Нападает на свеклу и свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Лучше всего использовать биопрепарат Фитоферм , после опрыскивания которым свеклу и ботву можно использовать в пищу через два дня после обработки.

А еще лучше применять против тли на любых растениях, а не только на свекле, препарат Здоровый сад . Надо 4 крупинки препарата растрясти до полного растворения в 100 мл воды, долить воду до одного литра и опрыскать растения. Тля пропадет через пару суток и больше не появится в течение 3–4 недель. Опрысканные растения можно употреблять в пищу сразу.

15. Листовая свекла Мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые употребляют для салатов или делают из них ботвинью – свекольный суп из ботвы. Мангольд растет очень быстро. Чтобы он не зацвел, его надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать», так что не сажайте его много.

Мангольд – растение нарядное – с большой пышной, растущей вверх розеткой листьев. В зависимости от сорта листья окрашены в темно-зеленый или желто-зеленый цвет, либо имеют красноватый оттенок, слегка закрученные по краям или пупырчатые. Это дает возможность широко использовать Мангольд для декоративно-овощных грядок. Мангольд одинаково не любит переувлажнения почвы и засухи. Выращивают Мангольд как обычную свеклу.

16. Сахарную свеклу можно, конечно, вырастить на своем участке, только это большого смысла не имеет. Агротехника такая же, как и у обычной свеклы.

Сельдерей

Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Листовой сельдерей можно сеять прямо в грунт. Черешковый сельдерей, имеющий утолщенные черешки листьев, и особенно корневой сельдерей, приходится выращивать через рассаду, поскольку для образования корнеплода ему потребуется около 200 дней.

1. В конце февраля заполните стаканчики из-под йогурта увлажненной почвой, уплотните ее и сверху насыпьте 1 см снега. Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу очень мелкие семена сельдерея, не более трех в каждый стаканчик (они хорошо видны на снегу). Накройте стеклом или пленкой и поставьте на подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы наполовину. Они довольно быстро наклюнутся и взойдут. После этого стекло или пленку надо убрать.

2. Поливку всходов надо делать очень аккуратно. Если вода попадет на семядольные листочки, они погибнут, и рассаду придется выбросить. Я поливаю рассаду из мелких семян только через шприц. Набираете воду (а точнее слабый раствор минерального удобрения), втыкаете иглу в почву и медленно выпускаете воду в почву.

3. Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листика, срежьте по уровню почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив одно самое лучшее, которое осторожно подокучивайте время от времени, спичкой подгребая к нему почву, иначе растение упадет и может оборвать корни.

4. В начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом. Корневой сельдерей большой любитель покушать. Но на грядке с капустой и свеклой все еще много питательных веществ, а потому при посадке рассады ничего вносить не надо. Приготовить лунки (не более 2–3 с каждого торца грядки), залить их водой и пересадить рассаду, заглубив растение до семядольных листов. Поскольку сельдерей не любит свежий навоз, то подкормки настоем навоза следует исключить при любом способе выращивания корнеплода, иначе он попросту сгниет. Если у вас есть замечательное удобрение AVA , то внесите щепотку порошковой фракции или 3–4 гранулки в лунку перед высадкой рассады.

5. Когда у сельдерея начнет завязываться корнеплод, следует обязательно дать подкормку бором (2 г на ведро воды), если не вносили удобрение AVA , иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.

6. При уходе за корневым сельдереем надо постоянно снимать нижние листья так, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев.

Снятые листья режьте и сушите. В сушеном виде они не сохраняют аромат, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам. Если смолоть сушеные листья сельдерея на кофемолке, то получится мука, в которой хорошо обвалять мясо или цветную капусту перед обжариванием вместо панировочных сухарей или пшеничной муки.

7. Кроме того, во время роста корнеплода его надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом надо острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся. Тогда вы получите большой, круглый и плотный корнеплод без бороды корней. Надо сказать, что успех существенно зависит от хорошего сорта и качества семян. У нас нет хороших семян корневого сельдерея, так что лучше покупать импортные семена.

8. Корнеплод лучше всего употреблять в пищу в сырых салатах, добавляя яблоки, морковь, зеленый лук, сыр. Но можно его добавлять в котлеты, пропуская через мясорубку вместе с мясом и луком. В этом случае не требуется добавления булки в мясной фарш. Вкус у этих котлет восхитительный! Корнеплод можно отварить, обвалять в сухарях, затем обжарить, как цветную капусту. Листья сельдерея содержат много натрия, их можно использовать вместо соли тем, кто страдает отложением солей. (Соленый вкус поваренной соли придает именно натрий.) Против отложения солей полезно в течение 7 дней пить свежий сок из листьев сельдерея по одной столовой ложке три раза в день. Так как сок из листьев сельдерея отжимается плохо, можно просто жевать его листья вместе с черешками.

9. Черешковый сельдерей также надо выращивать через рассаду, которую высевают в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой. Во второй половине лета черешковый сельдерей, в отличие от корневого, окучивают. Черешки листьев засыпают почвой, чтобы их отбелить (при отбеливании они теряют горечь). По мере надобности их раскапывают и срезают. Используют так же, как и корневой сельдерей. Корнеплод и черешки можно мариновать и солить впрок.

10. Листовой сельдерей просто сеют прямо в грунт ранней весной. Нужна плодородная почва, в которую следует внести перед посадкой золу (стакан на квадратный метр). Важно, чтобы грядка была свободна от сорняков, поскольку сельдерей всходит почти две недели, и сорняки могут его забить. Всходы сорняков надо постоянно по мере их появления подрезать полольником, заглубляя его в почву на 1–2 см, и оставлять прямо на грядке – они погибнут. Чтобы не повредить посевы сельдерея, надо посеять одновременно с сельдереем маячную культуру, например салат, несколько семян которого высевают в бороздках вместе с семенами сельдерея. Салат всходит быстрее любого сорняка, и его всходы четко обозначат рядки будущих всходов сельдерея.

В дальнейшем потребуются еженедельные подкормки настоем сорняков (но не навоза). Эта культура очень отзывчива на рыхление почвы. Поэтому как можно чаще рыхлите междурядья.

11. Черешковый и листовой сельдерей можно бором не подкармливать.

12. Несмотря на то что сельдерей растение холодостойкое, в условиях северных регионах он не зимует в почве. Поэтому оставлять под зиму его не следует.

Новые сорта и гибриды сельдерея

Среди новых сортов корнеплодного сельдерея наиболее крупные корнеплоды у новейшего сорта Кладезь здоровья , а так же у прошлогодних новинок сортов Пражский гигант и Русский размер , крупные корнеплоды так же у Бриллианта, Монарха, Деликатеса . Фирма Bejo предлагает сорт Диамант .

Из новых сортов черешкового сельдерея можно посоветовать сорта Аврора, Золотой, Паскаль, Малахит и Нугети , новейший сорт Мужская доблесть , а также сорт Танго фирмы Bejo.

Из новых сортов листового сельдерея следует назвать сорта Захар, Экшн, Арома и Афина фирмы Bejo.

После уборки урожая с грядки с капустой, свеклой, сельдереем прорыхлите почву плоскорезом Фокина или обычными граблями, хорошо полейте раствором Фитоспорина и Гуми и сразу накройте светонепроницаемым материалом до весны. Этим вы освободите себя от прополки сорняков следующим летом.

Под какие культуры можно использовать грядку третьего сезона, если вы не растите капусту?

Посадите вместо нее по центру рассаду перца, а поскольку это можно сделать только в начале июня, то прямо в конце апреля засейте ее редисом, салатом, шпинатом, репой, после уборки которых высадите перец по центру и свеклу по краям, так как они совместимы. Почву надо обязательно замульчировать. Перец нуждается в дополнительном калии (без хлора), а потому вносите перед посадкой в лунку чайную ложку калийного удобрения или треть чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA (можно столовую ложку ОМУ ). В лунку перед посадкой, как всегда, наливаете много воды (не менее одного литра). У перца компактная корневая система, он не может обходиться без поливок. Чтобы поливать перец не чаще одного раза в месяц (только, если стоит сухая погода), внесите в лунку полстакана подготовленного гидрогеля. Над грядкой придется поставить дуги и накрыть всю грядку двойным лутрасилом, который можно не снимать все лето.

Что такое гидрогель?

Это сухая полимерная крошка, которая разбухает в воде, увеличиваясь в объеме в 300 раз. Она обладает способностью вбирать в себя не только воду, но и минеральные вещества, находящиеся в почве, и хранить их. Сосущей силы корневых волосков хватает, чтобы отсасывать из гидрогеля питательный раствор по мере необходимости. При поливах гидрогель, находящийся в почве, снова набирает в себя влагу и держит ее впрок, не давая испаряться с поверхности или уходить вниз. Поэтому потребность в поливах резко сокращается. Так при высадке рассады на гидрогель поливы сокращаются в десятки раз. Если общепринято поливать огурцы по крайней мере раз в неделю, то при использовании гидрогеля их можно поливать один раз в месяц!

При окислении (а в почве это рано или поздно тоже происходит) полимерная крошка разлагается на углекислый газ и воду, то есть вещества экологически безвредные.

Четвертый сезон на овощной грядке без труда

Морковь и лук

Морковь

1. Грядку освобождаю от укрытия накануне вечером и хорошо ее увлажняю, поливаю Фитоспорином плюс Гуми и снова накрываю. Утром делаю бороздки для посева ребром доски, располагая их в направлении север – юг, на расстоянии всего 5 см друг от друга.

2. Прежде всего по всему периметру грядки я высеваю семена бархатцев, затем с каждого края по три бороздки засеваю семенами моркови, а центр грядки между посевами моркови – семенами однолетнего лука Эксгибишн, Алиса, Крейг, Циркус (либо другого сорта, который без всякой рассады дает за одно лето довольно крупную луковицу). В неудачный для выращивания лука год луковицы будут некрупными. Но это не страшно, просто вы вырастите крупный севок, так называемый выборок, и используете его в качестве посадочного материала на следующий год. Но есть одна тонкость. В севке не закладывается цветочная стрелка, а в выборке – закладывается. А это значит, что при подмораживании такой посадочный материал уйдет в стрелку, не давая луковицы. Это же случится при хранении лука – при температуре 10–18 °C. Поэтому его хранят либо в хранилище (обычно при температуре +4 °C), либо при температуре от +20 °C и выше. Поэтому комнатная температура для хранения лука и чеснока является оптимальной. Следите за погодой, или накройте посадки двойным лутрасилом, либо сажайте в начале июня, когда заморозки закончатся. Вместо этого лука можно посеять чернушку любого сорта репчатого лука, чтобы получить свой севок. Можно густо (на расстоянии всего 2–3 см друг от друга) высадить лук-севок, чтобы вырастить лук-репку. Постепенно будете подросший севок выдирать для еды, прореживая равномерно так, чтобы оставить посадки по схеме 1010 см. Либо можно посеять по центру семена пастернака (белая морковь). Семена у него крупные, их можно просто разложить в бороздки на расстоянии 5–7 см.

3. Я никогда не замачиваю и ничем не обрабатываю семена перед посевом, ибо это не предусмотрено природой. Вы когда-нибудь видели, чтобы природа что-либо вытворяла с семенами? Она просто сеет сухие семена во влажную почву, и все. Почему бы нам у нее не поучиться? Давайте поступать так же!

4. Чтобы в дальнейшем не прореживать морковь (как и другие растения с мелкими семенами) и ее не подкармливать, я беру по одной чайной ложке семян, порошковой фракции AVA и полстакана мелкого просеянного песка. Вместо песка можно использовать труху от спитого чая или кофе. Тщательно перемешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской или прихлопываю ладонями. (Внимание! AVA при посеве моркови нельзя заменить золой, морковь при внесении при посадке золы становится многохвостой, за неимением AVA внесите любое минеральное удобрение, какое у вас есть, кроме хлористого калия, потому что морковь тоже станет многохвостой из-за хлора). То же самое случится при внесении избыточных доз азота.

5. Всю засеянную грядку я сразу же накрываю лутрасилом, давая некоторую свободу для роста, и закрепляю его на грядке. Снимаю укрытие после окончания цветения вишни, когда весенний лет вредителей закончится. Поскольку бархатцы не холодостойкие растения, при укрытии грядки лутрасил по краям грядки кладу в два слоя, подогнув их.

6. Иногда в сухую или очень ветреную погоду придется до появления всходов полить грядку водой. Делается это прямо по лутрасилу. В северных регионах иногда бывает такая погода в самом начале мая и даже в конце апреля, но редко.

Больше ничем не подкармливаю морковь все лето и не поливаю ее! Мало того, я ее не прореживаю, потому что при таком посеве она в этом не нуждается. Я только прихожу за морковкой, когда она мне потребуется!

7. Повторно накрываю грядку лутрасилом (или опрыскиваю посадки Фитовермом либо Здоровым садом ) во время второго лета овощных вредителей. Для северных регионов – примерно в середине июля, как только замелькала бабочка-белянка. И не снимаю укрытие до уборки, а при необходимости только приподнимаю край, чтобы вынуть парочку-другую корнеплодов для еды. Но можно и не накрывать и не поливать Фитовермом , поскольку резкий запах бархатцев дурит голову вредителям, и они, опасаясь оставить свое потомство без пищи, летят туда, где к запаху растения-кормильца не примешивается какой-то подозрительный посторонний запах. Хорошо помогает опрыскивание посадок любых культур, а не только моркови Здоровым садом . Чтобы не привлекать вредителей, никогда не оставляйте ботву моркови прямо на грядке, поскольку у вянущей моркови запах очень сильный, вот он-то и привлечет вредителей со всей округи.

8. Поскольку морковь не сеют глубоко, а всего на 1,5 см, то корнеплод при росте выпирает из почвы и зеленеет. Такая морковь теряет свои вкусовые качества. Приходится подгребать к корнеплодам почву, либо сеять не зеленеющие сорта.

9. Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти и корнеплод увянет.

После уборки урожая освободившуюся грядку следует сразу же накрыть светонепроницаемым материалом до посадки озимого чеснока!

Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров

Парижская каротель, Амстердам, Нантская, Шантанэ – и в каждом из этих сортотипов огромное количество сортов и гибридов. Современные сорта: гибриды Мо, Яя, Ягуар, Наполи, Нандрин, Калина, Канада, Кирина, Нанико, Фараон, Крестьянка, Китайская красавица и голландский новый гибрид фирмы Bejo Наряит , а также Бангор (не зеленеющий) и сорта Гранд, Блюз, Нюанс .

Ранние сорта моркови, Сестра, Свекровь, Хрустяшка (устойчивы к морковной мухе), а также Яя, Наполи, Ниагара, Фонтана фирмы Bejo.

Среднего срока созревания: Балтимор и Калгери (не зеленеющие гибриды фирмы Bejo), Канада (для тяжелых почвенно-климатических условий) и Супермускат ; поздняя для хранения: Гигант Росса и Малика , также Наярит и Белградо фирмы Bejo.

Некоторые полезные сведения о моркови для любознательных и тех, кто сеет морковь по старинке

1. Морковь известна человечеству более 2000 лет. Это один из самых любимых, распространенных и полезных корнеплодов.

Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья, но при этом морковь весьма холодостойкая культура, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше.

2. Для северных регионов лучший срок посева – конец апреля в южных районах, начало мая – в северных.

3. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Сметаете в марте снег, поливаете горячей струей воды из чайника борозды, сеете в них семена, присыпаете сухим песком или почвой, заготовленной в помещении с осени, снова набрасываете на грядку снег – и все дела.

4. В апреле же морковь можно сеять уже при температуре + 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – +10–12 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4 °C, а всходят при +6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки, которая откладывает яйцо в центр кущения в основание листового черешка, а отрождающаяся личинка вгрызается в него и высасывает сок. Это вызывает закручивание листа. Из такой закурчавившейся моркови ничего толкового уже не вырастет. Лет листоблошки начинается уже при температуре +8 °C.

Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для северных регионов), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать + 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

5. Что любит морковь? Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

6. Чего морковь не любит? Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородны по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки. Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у нее становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль) – у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – она станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян, то часть корнеплодов станет многохвостой. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

7. Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см. Лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр) или использовать порошковую фракцию удобрения AVA .

8. Можно высевать морковь в V-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах ребром доски делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже (на 2 см). Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

9. Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови (а также укропа, петрушки, сельдерея) и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во-первых, появляются слабые растения тоже, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды (не выше +55–60 °C).

10. Чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой погоде или сильных ветрах, посевы можно накрыть пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер. Тогда тепло и влага в почве сохранятся, и морковь взойдет через 7–10 дней. Как только всходы появились, пленку следует снять и заменить на лутрасил, который не снимается с грядки до окончания цветения вишни, поскольку в это время летит листоблошка и весенняя муха, повреждающая корнеплод.

Посевы моркови можно сразу накрыть лутрасилом. Но в этом случае при сухой или ветреной погоде придется полить посевы моркови под вечер пару раз водой прямо поверх лутрасила.

11. Если вы сеете морковь обычным способом, то помните, что в ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2 настоящих листочков не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 1,5–2 см. Одновременно делают и первую подкормку (если вы не сеяли морковь месте с AVA ). Лучше всего использовать настой сорняков, разведенный водой в соотношении 1:5, в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 столовые ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков, поскольку морковь нуждается в повышенных дозах калия. Поэтому при втором прореживании в стадии 5–6 настоящих листов ее следует снова подкормить калием, давая по 3 столовые ложки удобрения на 10 л воды (если вы сеяли без AVA ). При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять 5–6 см, и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое, особенно первое, прореживание моркови – хороших корнеплодов ждать не приходится.

12. Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в семена моркови немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови. То есть лишней работы прибавляется многовато.

13. Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

14. Напоминаю еще раз. В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до момента завязывания корнеплодов (при 4–5 настоящих листьях), да и то только в сухую погоду. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок.

15. Растрескивание корнеплода может вызвать не только избыток влаги в почве в период роста корнеплода, особенно на последней стадии роста, но и внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались?

16. Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы не морозные, то можно, но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели, то нельзя.

Как хранить морковь? Если есть погреб, то в сухом песке или торфе в ящиках. Если моркови немного или вы растите ее для грудного ребенка, то ее можно хранить в ящичке на нижней полке холодильника во мхе-сфагнуме. Перед закладкой на хранение в погребе морковь не моют, а при хранении в холодильнике морковь следует промыть, опрыскать раствором Фитоспорина и просушить в тени. Ботву срезают, оставляя примерно 1,5 см.

17. Нельзя хранить морковь вместе с яблоками, поскольку последние выделяют этилен, ухудшающий вкус моркови. Для взрослых членов семьи морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля – начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы ими отравляете свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов, естественно, не образует, и ее можно употреблять до нового урожая.

18. Основные вредители моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей ранней весной, как только температура воздуха поднимется до +8 °C. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1–2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом. Иногда рекомендуют посевы моркови поливать раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза. Первый – во время цветения вишни. В северных регионах этот лет не опасен. Во-первых, обычно в это время сухо и солнечно. Личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около корнеплода, высыхает. Во-вторых, корнеплода у моркови еще нет и повреждать нечего. А вот второй лет вредителя, который идет с конца июля до конца августа, может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой-белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Как говорится, вольному – воля. Так тоже можно бороться с мухой. Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием – посадка бархатцев в междурядьях – только дезориентирует муху, но не защищает от нематоды напрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

19. Из болезней самое неприятное забоевание – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая корнеплод при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому, если уж вы сделали глупость и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

20. Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. Обратите внимание, листья при этом приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому, на всякий случай, один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5–6-го листа) морковь следует опрыскать микроэлементами. Для этого лучше всего подходит Унифлор-бутон . Корнеплод часто выпирает из земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной. Однако есть современные сорта, у которых этого не происходит, вот и будем сажать именно их.

21. Морковь – продукт целебный. В ней много каротина, способствующего улучшению зрения. Морковный свежий сок вылечивает молочницу у грудных детей, заживляет гнойные раны, выводит холестерин, полезен при малокровии. Чай из листьев помогает при геморрое. Чай из листьев моркови и петрушки в пропорции 1:1 полезно пить при почечнокаменной болезни. Отвар семян моркови снимает спазм коронарных сосудов. Есть данные о том, что уровень холестерина в крови можно снизить на 10 % всего за три недели, если ежедневно съедать всего 4 сырые морковки. Пожилым людям я рекомендую избавляться от старческих пигментных пятен, ежедневно в течение лета делая маску из кашицы натертой моркови.

21. Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше. Для северных регионов лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.

22. Морковь можно сеять уже при температуре + 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов +13 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4 °C, а всходят при +6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.

23. Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для северных регионов), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать + 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Что следует знать о луке

1. Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: прохладная погода (+16–18 °C), достаточная влажность почвы на ранней стадии в момент нарастания пера, и наоборот, сухость воздуха и почвы, теплая погода (не ниже +20 °C) в момент созревания луковицы. Лук нуждается в хорошем освещении и плодородных почвах, имеющих слегка щелочную реакцию (рН 6–7).

2. В северных регионах условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста пера в июне обычно стоит сухая и жаркая погода (а лук в это время нуждается во влаге и прохладной погоде), и лук начинает преждевременно закладывать репку, а поскольку пера еще недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни поливки, ни рыхления. В июле, когда должна развиваться луковица (и лук нуждается в сухой, жаркой, солнечной погоде), у нас начинается похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у нее, как правило, не закрывается (толстая шейка), такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.

3. Что любит лук? Плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией рН 6,0–6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на открытых участках, целый день освещаемых солнцем.

4. Чего лук не любит? Плотных глин или суглинков, кислой почвы, свежего навоза, избыточных доз азота, избыточной влажности почвы и воздуха.

При внесении свежего навоза при посадке сначала лук испытывает недостаток азота, поскольку навоз медленно разлагается, и хотя азота в нем много, лук его не получает, а в азоте лук нуждается именно в начальный период, во время нарастания пера. При дальнейшем разложении навоза в середине лета почва содержит избыток азота, и лук получает азота слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зеленое с синеватым отливом, но луковицы не завязывает, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу, и лук долго не образует репки. Луковица поздно созревает и плохо хранится. При внесении свежего навоза не избежать заболеваний лука гнилями. Если почва у вас бедная, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз. В первый период роста луку нужны все элементы питания, особенно азот. Вносить азот следует одновременно с калием, чтобы не образовался избыток азота в листьях. Во второй период роста и развития азот следует из питания убрать и подкармливать лук только фосфором и калием.

5. Как правильно выращивать лук из репки?

Перед посадкой почву следует заправить органикой (ведро на метр посадок), добавив на каждый метр столовую ложку азофоски. Кроме того, следует внести золу или известь, чтобы почва имела слабощелочную реакцию. Нормы внесения зависят от вашей почвы. Почву следует неглубоко (7–8 см) перекопать. Луковицы сложить в полиэтиленовый пакет, прыснуть в него карбофос, чтобы уничтожить личинок вредителей, и завязать пакет. Через сутки луковицы вынуть и опустить на полчаса в розовый раствор марганцовокислого калия, чтобы уничтожить возбудителей болезней, которые могут находиться на луковой шелухе. Есть специальный препарат Максим , в растворе которого рекомендуют замачивать любые луковичные культуры против гнилей перед посадкой на полчаса.

6. Надо ли срезать перед посадкой верхушку у репки?

Если вы сажаете лук для получения зелени, то срежьте. Если вы выращиваете лук на репку, то не надо.

7. Как и все луковичные культуры, лук не любит, когда вокруг луковицы слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сделать траншеи глубиной примерно 5–7 см и насыпать на дно каждой траншеи слой песка примерно 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12–15 см друг от друга, положив под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA , затем засыпать репки на три четверти высоты песком. Остальную часть траншеи между луковицами засыпать почвой. Верхняя часть луковиц должна торчать над поверхностью почвы. Между траншеями достаточно 15–20 см. Лук-репку высаживают в то же время, что и картофель, во время цветения черемухи.

8. На всякий случай посадки следует прикрыть лутрасилом, который защитит их от заморозков и заодно от луковых вредителей. Хотя лук и выдерживает заморозки до –5–6 °C, но подмороженный лук обычно идет в стрелку и новых луковиц не образует. Из каждой посаженной луковицы обычно образуется четыре новых.

9. Когда минуют ночные заморозки, лук можно подкормить настоем сорняков или раствором мочевины (3 столовые ложки на 10 л воды). Но лучше всего азотную подкормку давать раствором смеси кальциевой и калийной селитры по одной столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды.

Когда у лука образуется 5–6 листьев, надо дать подкормку фосфором и калием, по одной столовой ложке каждого на 10 л воды. В сухую погоду подкормку делают в полив, а во влажную – удобрения рассыпают в междурядьях всухую и заделывают в почву.

Лук регулярно поливают в первую половину лета. Во вторую половину лета, с начала июля все поливки следует прекратить, а междурядья регулярно рыхлить. Если идут дожди, то над посадками лука следует установить тоннель из пленки, чтобы избежать излишней влаги в почве.

10. Если перо лука долго стоит зеленым, его нельзя заламывать или прокатывать, как это обычно рекомендуют. Листья сломаются, и в ранки проникнет инфекция – такой лук не будет храниться зимой. На запах лука явятся вредители и заселят перо и луковицу. Кроме того, перо вы сломали, а корни продолжают функционировать, а значит, снова пойдет рост пера. Чтобы остановить рост пера и вызвать его полегание, надо просто ограничить доступ влаги в листья. Для этого почву от луковиц отгребают и даже осторожно острым ножом срезают лишние корни так, как это делают у сельдерея. Кстати, этот прием спасает лук от луковой мухи, которая летит второй раз с середины июля до конца августа. После отгребания почвы от репок посадки лука следует полить раствором поваренной соли (один стакан на 10 л воды).

11. Убирают лук в сухое солнечное утро. Дают ему полежать несколько часов на солнце прямо на грядке, затем переносят в сухое проветриваемое помещение на просушку. Можно связать перо в рыхлые пучки и подвесить вверх корнями. Когда лук высохнет, корни следует обрезать, не затрагивая донца. Лишнюю шелуху надо отшелушить. Можно заплести засохшую зелень в косу и подвесить лук на зимнее хранение в сухое помещение. Можно зелень срезать, а лук сложить на хранение в мешочки из ткани и подвесить около батареи. Очень важна температура хранения. Она должна быть не ниже + 20 °C, если вы храните лук в квартире. При хранении лука в хранилищах температуру там поддерживают около +4 °C. Если хранить лук при температуре от +10 до +18 °C, он заложит цветочные стрелки и весь пойдет в цвет.

12. Если при уборке лука стоит дождливая погода, то лук после выкопки надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а лук разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении в один ряд. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку всего в один слой. Такой лук хорошо хранится просто в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой, не закрывшейся шейкой. Их, естественно, надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет. Естественно, этот прием можно применять в любую погоду, не только в дождливую.

13. На что надо обратить внимание при выращивании лука-репки?

Нельзя срезать или снимать перо. Большой луковицы не получите, если будете лук грабить, отбирая у него перо. Все растения сначала, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая у лука перо, вы вынуждаете его снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.

14. Часто у лука и чеснока белеют кончики листьев. Причин у этого явления может быть несколько.

Во-первых, кислая почва, надо срочно ее раскислять. Для этого надо взять 3 столовые ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью – один стакан на 10 л воды. Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу – развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

Во-вторых, лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами листья имеют слегка желтоватый или светлозеленый цвет. Самая быстрая подкормка – опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 столовые ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды).

В-третьих, при побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором Хома (хлор-окись меди), растворив 1 чайную ложку препарата в 5 л воды (0,1 %-ный раствор). Можно использовать так– же Оксихом, Полихом , медный купорос или бордоскую жидкость.

В-четвертых, это может происходить при недостатке калия. При этом одновременно лист слегка закручивается. Особенно это явно видно на листьях чеснока. В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое удобрение, содержащее калий (3 столовые ложки на 10 л воды). Как было сказано выше, требуется по стакану подкормки на растение. Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и вредных, и полезных микроорганизмов в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слаборозового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца – много.

Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху по листьям из лейки. Все подкормки и поливки, естественно, следует делать под вечер, при этом, если стоит сухая погода, то прежде чем лить подкормку, сначала надо растения полить водой.

В-пятых, растения попали под заморозок. В этом случае, кроме светлых кончиков листьев, хорошо заметно, что и весь стебель вместе с листьями принял светлый оттенок. При этом хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 столовые ложки одного или другого на 10 л воды). Конечно, можно использовать и мочевину в той же пропорции или настой сорняков. Но мочевиной можно пользоваться только, если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли.

В-шестых, если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошло уже после того, как миновали весенние заморозки, причина не в подмерзании, а в том, что луковицу повредила личинка луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной во время цветения вишни, второй раз – летом одновременно с бабочкой-белянкой (примерно в середине июля). Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает), накрыв их спанбондом или другим нетканым материалом во время лета вредителей. Во время второго лета, как уже об этом говорилось выше, надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

15. Какие еще есть вредители у лука? Скрытнохоботник – жук – делает разрез пера и откладывает внутрь листа личинку. Она выедает мякоть листа, и это хорошо видно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов листьев. Поскольку вредитель находится внутри листа, то все наружные препараты не годятся. Нужны препараты, всасывающиеся листом. Самые безопасные из них, это Фитоверм или Здоровый сад . Через 48 часов после обработки Фитовермом лук можно употреблять в пищу. На всасывание препарата уходит примерно 3–4 часа, поэтому после опрыскивания в течение этого времени не должно быть дождя. Если дождь все-таки пошел, то обработанные посадки необходимо накрыть пленкой.

16. Наиболее распространенное заболевание лука – это ложная мучнистая роса (пероноспороз), которое проявляется в виде сероватого налета на листьях. Затем появляются ржавые пятна, которые загнивают. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратами Фитоспорин или Циркон . После опрыскивания через два дня лук можно употреблять в пищу. Хорошо помогают и препараты, содержащие медь (медный купорос, хлор окись меди или бордоская жидкость), но после опрыскивания ими лук нельзя использовать в пищу в течение трех недель.

17. Ржавчиной лук заболевает в основном в южных регионах. Заболевание проявляется в виде желтых штрихов на листьях. Помогают те же препараты, что и против мучнистой росы.

18. Еще одно распространенное заболевание лука – шейковая гниль. Она обычно поражает лук уже при хранении. Проникает возбудитель болезни в не закрывшуюся «толстую» шейку луковицы. Чаще всего это происходит в дождливое лето. Такие луковицы не подлежат хранению, ибо все равно сгниют, поэтому их надо использовать сразу после уборки для зимних заготовок

19. При хранении лук часто поражается головней. Проявляется заболевание в виде черных штрихов между луковыми пластинками. Споры гриба сохраняются между чешуек. Если перед закладкой на хранение вы лук раздели догола, то практически все возбудители грибных заболеваний лука остались среди выброшенных чешуек.

20. Гниль донца у лука и чеснока чаще всего поражает лук, чеснок в южных районах. Обычно гниль донца провоцируется луковой мухой, повредившей луковицу. Луковица размягчается и гниет во время хранения. Перед закладкой на хранение луковицы раздеть догола. Если были среди них больные – опрыскать Фитоспорином перед просушкой.

21. Мозаика, желтуха, вертициллезное увядание лука – неизлечимые вирусные болезни. Лук подлежит уничтожению через сжигание. Сажать на этом месте лук нельзя 4–6 лет.

22. Почему стрелкуется лук? Во-первых, при неправильном хранении, Как уже говорилось выше, лук закладывает цветочные стрелки если он хранится при температуре от +10 °C до +18 °C. Стрелку надо как можно скорее выщипнуть. Если этого не сделать, то лук зацветет и не заложит новых луковиц. Во-вторых, если при хранении или посадке лук попал под заморозок. Подмороженный лук обязательно дает цветочную стрелку, при этом, сколько бы вы ни выщипывали, цветочные стрелки будут появляться снова и снова. Такой лук вообще не закладывает луковиц. Его придется весь употребить на перо. Иногда лук уходит в стрелку из-за повреждения луковой мухой или гнили донца. Помочь ничем нельзя, остается употребить такой лук на перо.

Выращивание лука из севка

Из мелкого севка вырастают некрупные луковицы. Обычно в мелком севке не закладываются цветочные стрелки, и такой лук не зацветает.

Крупный севок называется выборком. В нем цветочные стрелки есть, и он может выбрасывать цветочную стрелку при неправильном хранении или при подмерзании.

Мелкий севок можно высаживать раньше репки, примерно 7–10 мая, а выборок, так же как репку, во время цветения черемухи.

1. Севок обычно высаживают на расстоянии 5 см друг от друга, затем его прореживают так, чтобы между луковицами осталось расстояние 10 см. Между рядами оставляют 15–20 см, чтобы можно было почву рыхлить. Перед посадкой следует сделать борозды глубиной 3–4 см, насыпать в них песок высотой 2–3 см, «посолить» бороздки порошком удобрения AVA или положить под каждую луковку одну гранулу этого удобрения, разложить луковицы и засыпать их смесью песка с почвой. При внесении удобрения AVA никаких подкормок севка больше не потребуется, кроме поливок настоем сорняков до начала июля. При посадке севок заглубляют «по плечики».

Перед посадкой севок можно обработать так же, как лук-репку: сначала подержать сутки в полиэтиленовом мешке, куда впрыснули карбофос. Затем подержать его 30 минут в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 2 л воды) или в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия.

2. Стрелку, если она появляется, следует выламывать как можно раньше.

Перо брать не следует. Во-первых, в ранку попадают возбудители болезней. Во-вторых, если зелень просто обрывать, то в оставшиеся у корня остатки пера – воронки – попадает влага и луковица в дальнейшем загниет. В-третьих, чем больше пера, тем крупнее луковица, поэтому, если перо снимать, то не получить большой луковицы. Если уж вам обязательно требуется перо, то не срезайте и не обрывайте его, а раздевайте луковицу, снимая краевые листья до самой почвы.

3. Поливать лук по листьям не рекомендуется. Поливку следует делать под корень и только в начальный период роста при сухой погоде. Напоминаю еще раз, во второй период роста поливать лук не следует, и если идут дожди, то следует поставить тоннельное укрытие над посадками.

Лучше всего поливать лук не по грядке, а по проходам между грядками. Вода всасывается почвой снизу и попадает в зону корней. Сама же луковица остается сухой. Грядки с луком надо не столько поливать, сколько рыхлить в междурядьях. Поверхность почвы на грядке при рыхлении остается сухой, на ней не растут сорняки, вода не испаряется из нижних слоев и не образуется корка на поверхности. На сухой почве высыхает личинка луковой мухи и не повреждает луковицу.

4. Для посадок лука грядки лучше всего делать высотой 15–20 см, шириной около метра и проходы между грядок оставлять широкими – тоже около метра.

5. Следует севок сажать на репку, а на зелень посадить отдельно пару квадратных метров из неликвидов, то есть из мелочи, которая все равно хорошей репки не даст. Или специально для зелени сажать многолетние луки, которые не образуют луковиц. Либо выращивать специально лук для зелени из чернушки (семян) особых сортов, например гибриды Параде, Перформер (перезимовывает в почве), Нубука грин, Нагаока кинг ). Эти луки не закладывают репки, но зато быстро (через 50–60 дней после всходов) образуют большой куст зелени.

Как вырастить свой севок из семян?

1. Семена лука имеют черный цвет, поэтому их называют чернушкой. Семена обладают плохой всхожестью и хранятся не более 2–4 лет. Можно семена замачивать перед посевом в стимуляторах роста и затем держать во влажной тряпке до проклевывания, затем высевать в подготовленные борозды глубиной 2–3 см, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Всходы появляются примерно через 7–10 дней в виде длинной петли. В этот момент обязательно следует сделать прополку, иначе потом, когда перо выпрямится, вы его не сможете отличить от всходов травы. После появления всходов надо лук подкормить настоем сорняков или навоза, а когда у лука появятся три настоящих листа – полным минеральным удобрением (например, 3 столовые ложки азофоски на 10 л воды).

2. Лук из семян – растение холодостойкое, поэтому сеять в открытый грунт его можно, как только зацветет мать-и-мачеха одновременно со всеми холодостойкими культурами (морковь, редис, петрушка, сельдерей, укроп, салат, шпинат). Поскольку у семян лука плохая всхожесть, то посевы следует делать загущенными. По мере роста лук прореживают, оставляя между всходами расстояние 1 см в стадии 2–3 листьев, затем при 4–5 листьях расстояние следует оставить не менее 4–5 см. При втором прореживании выдернутые растения уже можно употребить в пищу.

3. Подкормки посевов продолжают до середины июня, поливки делают по мере надобности. После 15 июня подкормки и поливы прекращают. Когда перо начнет полегать, лук выкапывают и сушат в подвешенном состоянии корнями вверх, неплотно связав небольшие пучки лука. После просушки обрезают корни и засохшее перо, отбраковывают все луковички, диаметр которых меньше 1 см. Крупные луковицы – выборок – хранят отдельно, более мелкие луковицы – севок – отдельно. Выбракованные мелкие луковки, диметр которых меньше 1 см, зимой не сохранить – они высохнут, поэтому их используют для подзимнего сева. Высевают в конце сентября – начале октября на глубину 3–4 см. Часть из них зимой погибнет, а оставшаяся часть даст весной раннюю зелень для еды. Не забудьте только весной после появления всходов отгрести почву от луковиц так, чтобы верхушка появилась над почвой, иначе луковички могут сгнить в почве при ее высокой влажности. Мелкие луковки лука можно мариновать, как грибы. Это очень вкусная закуска.

4. Я сею чернушку иначе. Сначала предварительно выращиваю на грядках сорняки, для этого накрываю их как можно раньше старой пленкой. После появления всходов сорняков пленку снимаю, почву рыхлю и оставляю на ночь грядку открытой. Всходы сорняков погибнут. Снова накрываю грядку, после появления следующей партии сорняков пленку снимаю, всходы рыхлю и оставляю на ночь грядку открытой. Теперь в верхнем слое почвы глубиной примерно 5 см семян сорняков нет. Перекапывать такую освобожденную от сорняков грядку нельзя, иначе вынесете из глубоких слоев наверх семена сорняков и они заполонят грядку. Можно только неглубоко рыхлить. После этого ребром доски делаю бороздки глубиной 2–3 см на расстоянии 10 см друг от друга. Поливаю эти бороздки сначала ярко-розовым раствором марганцовокислого калия, чтобы продезинфицировать почву, затем поливаю бороздки раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды), чтобы сделать почву слегка щелочной, и, кроме того, нужно внести в нее азот, необходимый в начальной стадии роста лука. Чайную ложку сухих семян лука смешиваю с чайной ложкой пылевой фракции удобрения AVA и половиной стакана речного песка, затем сею так, как будто солю бороздки этой смесью. При таком посеве не надо делать первое прореживание всходов, не придется полоть сорняки и не надо все лето делать подкормки. Посевы следует до появления всходов накрыть старой пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. Но как только лук взошел, пленку следует сразу убрать, иначе под ней всходы могут сгореть в солнечные дни. Вместо пленки грядку надо накрыть лутрасилом или спанбондом и не снимать укрытие до начала июня. Если стоит сухая погода, придется делать поливы прямо по укрытию.

5. Чернушку сеют для получения своего севка. Осенью отбракуйте крупный от мелкого (диаметром меньше 1 см). Он все равно зимой усохнет, и его придется выбросить. Мелочь посадите под зиму в бороздки, заполненные песком, на глубину 7–8 см, в начале октября. Дополнительно замульчируйте торфом или песком на высоту 10–12 см. Весной разокучьте. Когда перо достигнет высоты 10–12 см, откопайте посадки так, чтобы луковичка показалась над подвой, иначе она сгниет. Этот лук вы сажаете на перо для еды.

6. Чем полезны луки?

Во-первых, они придают отменный вкус всем блюдам, без лука наша кухня просто немыслима, во-вторых, лук обладает хорошим бактерицидным действием, убивая гнилостную микрофлору, в том числе и в желудке. В-третьих, все луки содержат большое количество витаминов, в частности витамин С и каротин. Кроме этого, в луке большое количество минеральных элементов, необходимых для любого живого организма, есть в нем и органические кислоты. Лук полезен и вкусен. Его часто используют в сыром виде. Чтобы убрать излишнюю остроту и горечь, достаточно нарезанный кольцами лук опустить в дуршлаге в кипящую воду на пару секунд или просто прокатать его скалкой на кухонной доске. Затем посолить и добавить растительное масло. Замечательная закуска, превосходно поднимающая аппетит и усиливающая пищеварение

Новые сорта лука

Лук репчатый Алла – сорт среднего срока созревания, луковица крупная, до 110 г, лежкость хорошая (севок можно высаживать под зиму), Алиса Крейг – лук салатного назначения (можно вырастить округлую сладкую крупную луковицу из семян всего за один сезон (без рассады), скороспелые гибриды Циркус и Эксгибишн , которые тоже можно вырастить за один сезон из семян.

Острый лук для длительного хранения Фермер , так же как и репчатый лук Крепыш , выращивают за два года: сначала из чернушки получают свой севок, а на следующий год из севка растят луковицы.

Сережка – лук-шалот острого вкуса.

Многоярусный лук Память – раннеспелый зимостойкий сорт, у которого на первых двух ярусах образуются доволно крупные удлиненные луковицы.

Лук для зелени Нагаока кинг – японский сорт лука, позволяющий получать большой пучок ранней зелени (от всходов до первого сбора зелени достаточно 45–50 дней). Сорт зимостойкий, всходы выдерживают –6 °C, поэтому его можно высевать очень рано прямо в открытый грунт. Можно несколько раз за весну и начало лета подсевать семена, и все лето снимать зеленый лук.

Нубука грин – урожайный, зимостойкий, быстро дающий зелень сорт, обладающий нежным вкусом, с темно-зеленым пером. Допускает несколько срезок за сезон до самой поздней осени.

Перформер – это тоже лук на зелень фирмы Bejo.

Сиреневый звон – ранний сорт шнитт-лука: обладающий сочной зеленью сиреневого оттенка, шнитт-лук Эрвис , лук-батун Богатырь (с красно-фиолетовым оттенком листьев), лук-шалот (семейный) Бонилла , луки, пригодные для подзимнего сева фирмы Bejo: Сибирь, Радар и Станса.

Пастернак

1. Пастернак, или белая морковь – это корнеплод, который прекрасно заменяет в супах сразу морковь и петрушку. Корнеплод зимует прямо в грядках без дополнительного укрытия, сохраняя все витамины и минеральные элементы до самого начала лета. Но в начале лета он быстро выбрасывает цветочную стрелку и становится малосъедобным.

2. Пастернак зимостоек, холодостоек, практически не повреждается болезнями и вредителями. К почвам неприхотлив, но лучше развивается на плодородных, богатых органикой почвах. Его можно сеять ранней весной по краям грядок с другими культурами, вдоль ягодных кустов и даже вдоль дорожек.

3. Не надо сеять густо – всхожесть у него превосходная, но только в первый год. Если семена полежат пару лет, они практически теряют всхожесть, поэтому весной самое сильное отрастающее после зимовки растение ежегодно оставляйте на семена. Семян очень много, поэтому оставьте только один зонтик – на главном стебле, а остальные зонтики выламывайте. Семена созревают в конце лета.

4. Семена у пастернака крупные, поэтому при посеве их заделывают в почву глубоко – примерно на глубину 3–4 см. Посевы сразу делают разреженными, на расстоянии 5–7 см семя от семени.

5. Пастернак, как и все корнеплоды, предпочитает некислые почвы, но мирится даже с кислыми. Любит солнечное местоположение, но, на худой конец, вырастет и в полутени.

6. Корнеплоды питательные и вкусные. Их используют в супах, приправах, соусах. Он входит во все сушеные приправы. Зелень, особенно молодую, также используют в супах и салатах.

7. Пастернак обладает общеукрепляющим действием, оказывает тонизирующее действие, полезен всем мужчинам старше 50 лет при половых расстройствах. Из семян и листьев готовят медицинский препарат Беротан , стимулирующий рост волос, а также Пастинацин – эффективное средство при расстройствах нервной системы.

Новейшие сорта пастернака: Кулинар, Белый аист и Сердечко .

Можно ли выращивать культуры со стержневым корнеплодом (морковь, пастернак, корневая петрушка) через рассаду или делать пересадку «лишних» растений при прореживании? Нет, так как длина корнеплода определяется корневым волоском, а он, как правило, при пересадках либо обрывается, либо загибается, и вместо корнеплода образуется коротенькая култышка.

Пятый сезон на овощной грядке без труда

Чеснок, лук-порей

1. Пятый сезон начнется еще предыдущим летом, почти сразу после уборки моркови и лука посадкой озимого чеснока по центру грядки. И посадки чеснока, и освободившиеся края грядки сразу же накройте, чтобы не было сорняков на следующий сезон. Удобнее всего использовать газеты. Их не надо убирать с центра совсем, потому что лук прорастет сквозь них (не следует делать мульчирование больше, чем в 2–3 слоя, иначе придется укрытие весной снять). Края же грядки мульчируете или укрываете до посадки. Можете высадить яровой чеснок прямо этой же осенью. При такой посадке оба чеснока успевают созреть на месяц раньше обычного срока. Как только нижние листья начали желтеть, берите в руки вилы и выкапывайте урожай.

По краям вместо ярового чеснока можете весной высадить лук на репку, либо редис, салат, а после их уборки – дайкон или черную редьку на зимнее хранение.

Я предпочитаю вместо репчатого лука растить лук-порей. А потому использую края грядки для весенней посадки лука-порея, выращенного из рассады, потому сразу после посадки озимого чеснока накрываю всю грядку газетами, чтобы не допустить сорняков.

2. Как известно, чеснок бывает озимый, который сажают под зиму, а бывает яровой, который сажают весной. Но это не означает, что озимый чеснок нельзя высадить весной. Можно, конечно. Если у вас при хранении озимый чеснок начал прорастать, ну и высадите его в ящик с почвой, пересадите рассаду на место, в открытый грунт, как только оттает почва, слегка подрезав у рассады корни. Если у вас остался озимый неиспользованный чеснок и он потерял товарный вид, положите его на пару недель в холодильник, а затем в начале апреля высадите в грунт. Если грунт еще не оттаял, то полейте место посадки горячей водой и посадите зубчики на глубину 6–7 см.

3. У озимого чеснока цветочная стрелка закладывается, он цветет, но в северных регионах семена не вызревают. В принципе он может размножаться семенами, вегетативно зубчиками (он так и размножается) и бульбочками. Головка имеет один ряд, состоящий обычно из 4–6 крупных зубцов. На конце цветочной стрелки в конце июля образуются маленькие луковички-бульбочки, которые используют для размножения чеснока наряду с зубчиками.

4. Отличие ярового чеснока от озимого в том, что яровой чеснок не дает стрелки, не цветет и не дает семян. Он размножается исключительно вегетативно, то есть, зубчиками. Яровой имеет обычно два ряда мелких зубчиков. У ярового чеснока есть одно преимущество перед озимым. Он хорошо хранится зимой в квартире.

5. Начнем с того, что озимый чеснок в северных регионах лучше сажать не в конце сентября – начале октября, как это принято, а в конце августа (25–27-го числа)

По центру грядки, освободившейся от моркови и лука (или пастернака) делаете колышком лунки (диаметром 2–3 см) и глубиной примерно 15 см (это не ошибка, они действительно такие глубокие!) по схеме 1515 см. В каждую лунку насыпаете столовую ложку песка, опускаете одну гранулу удобрения AVA , затем зубчик чеснока, снова засыпаете столовой ложкой песка и зарыхляете поверхность почвой. Песок, внесенный в лунки, создает вокруг зубца, а затем и вокруг растущей головки чеснока микродренаж, поэтому избавляет его от переувлажнения. Как всегда, если AVA нет (кроме моркови), внесите чайную ложку золы.

6. Чтобы избежать сорняков на следующий год, посадки чеснока сразу накрываете черно-белыми газетами в два слоя и прижимаете жердями, чтобы не унес ветер. Кроме того, бока грядки должны быть закрыты светонепроницаемым материалом до весны.

7. Весной всходы чеснока легко прорвут намокшие газеты и вылезут наружу. Останки газет так и оставьте на месте, они послужат мульчирующим материалом.

Не волнуйтесь, чеснок при такой глубокой посадке осенью не всходит! Песок образует вокруг зубчика микродренаж, а потому влажная почва на него не налипает и он не гниет. При заправке почвы удобрением AVA все следующее лето его не придется подкармливать, поливать, полоть тоже не придется – из-за газет!

8. Чеснок, посаженный в августе, за долгую осень успевает нарастить хорошую корневую систему и рано всходит весной. Растения стоят мощной стеной, сильные, зеленые, и легко справляются с любыми погодными условиями. Еще раз подчеркиваю, что никакой подкормки и поливки им не требуется весь сезон. Единственное, что следует регулярно делать, так это следить за тем, чтобы чесноку не мешали сорняки, а также – рыхлить почву пару раз в месяц. Если он весной «прорвался» у вас через газеты, то этой лишней работенки вы сумели избежать. Если «не прорвался» (из-за слишком толстого слоя газет), то помогите ему, убрав газеты. Но тогда, чтобы избежать поливов и прополки, сразу замульчируйте почву под посадками чеснока скошенной травой с газонов или просто разложите выполотые сорняки.

9. Когда у чеснока, посаженного любым способом, появляется цветочная стрелка, ее сразу следует выломать. Никакое скручивание и завязывание ботвы не избавляет от стрелки, а вот вред растению наносит, поскольку листья перестают нормально работать. Кроме того, в образовавшиеся разрывы ткани попадает инфекция, что может привести к заболеванию чеснока. Одно-два наиболее сильных растения надо оставить со стрелкой для того, чтобы выросли бульбочки. Как только чехольчик на цветочной стрелке лопнет, растение надо вынуть из земли вместе с головкой, отряхнуть почву с корней и подвесить его вверх корнями для просушивания. Затем бульбочки можно снять. Прямо на грядке на чехольчик с бульбочками надо надеть капроновый мешочек и завязать так, чтобы не рассыпались подросшие бульбочки. Бульбочки потребуются для оздоровления своего посадочного материала. Если свой посадочный материал не оздоравливать, то чеснок через 3–4 года выродится и будет давать не головку, а «одни слезы».

10. Созревает такой чеснок на месяц раньше того, который сажают в сентябре – октябре.

После того как нижние листья у чеснока пожелтели, его можно выкапывать, лучше вилами, а не лопатой. Чеснок следует отряхнуть от почвы и, связав его в рыхлые пучки, подвесить на чердаке или в мансарде вверх корнями для просушки. Когда из листьев питательные вещества полностью перейдут в голову, листья высохнут. Теперь надо обрезать корни, отшелушить лишнюю шелуху, сплести косу и подвесить ее на кухне для зимнего хранения. Можно высохшую ботву обрезать, оставив пеньки высотой 2–3 см, подержать донце каждой головки над пламенем свечи, чтобы слегка подпалить донце (это предохранит головку от преждевременной потери влаги). Затем разложить хорошо просушенный чеснок по трехлитровым банкам, завязать отверстие тканью и поставить чеснок храниться на подоконники. Не надо хранить чеснок в холодильнике – он обычно портится быстрее. Если при уборке чеснока вы обнаружили плесень или гниль, либо еще что-либо подозрительное, то очистите головки от лишней чешуи, сразу же обрежьте ботву и корни, опустите головки на полчаса в раствор Фитоспорина и только затем просушивайте, разложив в один слой на чердаке. Иногда рекомендуют хранить разобранный на зубчики чеснок в банках, пересыпав его солью. Ничего, кроме лишней траты соли, этот способ не дает, потому что соль забирает влагу у зубцов, а они, теряя влагу, высыхают и сморщиваются.

Если чеснок при хранении начинает портиться, его лучше сразу же высадить в неглубокий ящик с почвой для выгонки зелени, рассаживая зубчики по схеме 33 см. Недели через три получите молодую, вкусную и полезную зелень чеснока, которую можно употреблять для салатов и зеленых бутербродов.

11. Как уже говорилось выше, если чеснок при хранении в квартире начал досрочно прорастать, то его надо высадить на грядку не только в самом начале апреля, но даже в конце марта, разморозив почву горячей водой. Сажать можно на небольшом пространстве довольно плотно, а потом в начале мая рассадить по схеме 1010 см или 1515 см.